В поисках красоты: малый Тибет и комсомольские стройки

28 мая — 13 июня 2021 г. Машина Тойота Марк II Блит.

Маршрут:

Владивосток — Улан-Удэ — Курумкан — Улюнхан — Усть-Баргузин — Култук — Монды — Орлик — Хужир — Аршан — Братск — Усть-Кут — Северобайкальск — Нижнеангарск — Гоуджекит — Братск — Улан-Удэ — Владивосток.

Куда ты идешь? — На край света...
Зачем? — Чтобы дойти и вернуться.
Что вы за люди такие? Чего вам нужно?
А ничего, ничего, кроме дороги.

Вот так и мы, Александр и Лидия, как те цыгане, едем в очередное путешествие в такие места, до которых добравшись, нужно развернуться, ибо дальше дороги нет. Цель — «дойти до края света», восхититься, поразиться увиденному и вернуться. И ничего нам не надо, кроме дороги! Дороги, по которой начинаем скучать уже осенью; зимой изучаем отчеты других, берем на заметку интересные места и прокладываем маршрут; весной готовим машину, а в начале лета мы уже в пути! Ибо любим трассу всей душой, и открытие новых мест для нас лично ни с чем не сравнимое удовольствие. В это путешествие наметили три разворотные точки:

1. Улюнхан (Баргузинская долина);
2. Хужир (Окиинский район (Малый Тибет) и Тункинская долина);
3. Северобайкальск и Нижнеангарск (БАМ — комсомольская стройка 20 века).

Подготовка машины в этот раз была минимальная. Сделали диагностику ходовой части, которая выявила необходимость замены линки заднего стабилизатора и плавающих сайлентблоков задних нижних рычагов. Развал-схождение. Заменили масло и фильтры. В любую дальнюю дорогу в машине всегда набор инструментов, буксировочный трос, топорик, лопата, две полноценные запаски. Ну, и минимум расходников: ремень ГРМ, ремни навесного оборудования; помпа, натяжные ролики, лампочки, хомуты, холодная сварка, комплект для ремонта шин, масло и фильтры на замену. Из всего перечисленного использовали только масло на замену и фильтры.

До первой точки нашего путешествия едем три дня. Трасса уже знакомая, пройдена не один раз и описана во всех наших предыдущих отчетах.

1 день. (28 мая). Владивосток — Архара (1172 км)

Выезжаем, как обычно, рано, в 4 утра, температура +11. Первые три дня путешествия — это перегон, цель которого как можно быстрее пройти Амурку и Забайкалье.

Первая встреченная нами фура на обочине. В эту поездку увидим еще много «падающих» фур.

На ночь останавливаемся в мотеле «Дом у дороги». Подробности о всех мотелях и кафе в комментариях к отчету о дорожном сервисе travel.drom.ru/92479/

2 день. (29 мая). Архара — Чернышевский район (1245 км)

Покидаем мотель в 4 утра, прохладно +9. На рассвете проезжаем стелу Москва — Владивосток со спящими большегрузами.

Весь день дорога.

Местами еще лежит снег.

Багульник здесь необыкновенной красоты.

На ночь останавливаемся в «Маяке», проверенный нами мотель, здесь останавливались в 2019 г.

3 день. (30 мая). Чернышевский район — Турунтаево (1120 км)

Выезжаем, не изменяя себе, в 4 утра. Прохладно, +10. Движемся на запад, поэтому прекрасный рассвет остается у нас за спиной.

Останавливаемся редко: кофе, обед, разминка. Небольшой отдых машине и нам.

Знакомые пейзажи Бурятии.

В Улан-Удэ въезжаем в самый час пик, в 18 часов, тащимся через весь город по пробкам. На ночь планировали остановиться в Гремячинске или в Горячинске, но ни туда, ни туда не доехали. Сил хватило только до Турунтаево. На улице жуткий холод, местные ходят в зимних куртках! В гостинице, где мы остановились, отключили отопление, в номере от силы +12. Спать пришлось лечь одетыми; несмотря на включенный на всю мощность обогреватель, тепла в номере не прибавилось даже к утру. От холода в номере сон был не сон.

1. Баргузинская долина

31 мая — 01 июня

4 день. (31 мая). Турунтаево — Курумкан — Улюнхан — Курумкан (554 км)

Посещение Баргузинской долины было запланировано на конец путешествия. И вместо третьей точки маршрута, она стала первой. Виной тому погода, которая постоянно диктовала нам свои условия. Утро четвертого дня путешествия началось очень рано, хотя планировали более долгий отдых после трех дней активного перегона. Холод не дал нам ни сна полноценного, ни отдыха. Горячий завтрак и в 5 утра покидаем гостиницу. За бортом минус два!

Сворачиваем к озеру Котокель (на бурятском означает «озеро-нож»). Форма озера — 15 км в длину и всего 4 км в ширину — и дала название. Котокель является одной из самых больших загадок для экологов: в 2008 г. озеро пережило экологическую катастрофу (весной после вскрытия озера ото льда, вся поверхность была усыпана дохлой рыбой, а также постепенно с озера исчезли все птицы и байкальские выдры. Причину катастрофы экологи не могут найти до сих пор, версий произошедшего много, но ни одна не дает точного ответа, что же произошло с озером на самом деле. На долгие годы озеро было закрыто для посещений и для ловли рыбы.

Покой и тишина озера настраивают на лиричный лад. Даже не верится, что несколько лет тому назад озеро почти погибло.

На берегу озера несколько небольших деревень: Котокель, Черемушка, Ярцы, Исток. Мы заезжали к озеру через Черемушку. В 2017 г. здесь случился пожар, пострадало несколько домов. Лодки на берегу то ли от времени такие, то ли это последствие того самого пожара.

В былые времена здесь размещалось огромное количество турбаз. Сейчас же вокруг озера можно увидеть только полуразрушенные корпуса.

Несмотря на яркое солнце, теплее что-то не становится. Пьем кофе, пританцовывая от холода, ну и как в той песне: «Я надену все лучшее сразу», только у нас — все теплое сразу.

Озеро Котокель, несмотря на все произошедшие с ним печальные события, оставило у нас самое позитивное впечатление. Виды на озере такие, что хоть картины пиши. Насладившись красотой этого места, едем дальше, на север Баргузинской долины. В планах сегодня доехать до первой разворотной точки — улуса Улюнхан.

Проезжаем Гремячинск, Турку, Горячинск, Максимиху, Усть-Баргузин. Вдоль побережья много баз отдыха, гостиниц, а вот наплыва отдыхающих не увидели. Скорее всего еще не сезон, холодно все-таки. Зато мы наслаждаемся красотой Байкала в абсолютном одиночестве. Хвала холоду! Байкал в окрестности Гремячинска.

Байкал еще не весь освободился ото льда. И это сочетание зеленой травы, ярко синей воды и белого-голубого льда фантастическое.

Мост через р. Баргузин. Сейчас даже трудно представить, что до 2013 г. попасть в Баргузинскую долину можно было только на пароме.

И опять пейзаж поменялся на почти зимний — нет зелени.

После Баргузина заканчивается асфальт. Оставшаяся часть нашего маршрута — грунтовка, а местами очень плохая грунтовка. Примиряют с ней виды красоты за окном.

Дорога уходит от Байкала на северо-восток.

На берегу реки останавливаемся на обед. Потеплело, уже +14 и, если бы не бесконечно дующий ветер, то было бы совсем хорошо.

Напоминает Горный Алтай. Так же эпично и красиво.

У подножия этой горной красоты находится улус (поселок) Улюн.

 В Курумканском районе появляется асфальт.

В Курумкане заглянули в гостиницу «Иличкин», благо она расположена по ходу движения, не нужно отклоняться от маршрута. Узнали, что места есть. Договорились с администратором о том, что мы к вечеру приедем заселяться. Едем дальше, нам надо в Улюнхан, по карте всего ничего, каких-то 82 км. Навигатор говорит, что ехать мы будем туда-обратно около 3-х часов. Еще три часа по грунтовке?! Усталость дает о себе знать, и мне уже хочется остаться в гостинице, а не ехать на этот «край света»?! Чего там смотреть?! Едем. После Курумкана асфальт закончился.

А вокруг такая красота, что от сомнений — ехать или нет — не осталось и следа, да и усталость куда-то исчезла.

Картинки за окном меняются, как в калейдоскопе.

Проезжаем улус Алла. Здесь находятся знаменитые термальные источники, известные еще с 19 века. В долине реки Алла насчитывается около 50-ти горячих источников.

Полтора часа тряски по каменистой грунтовке (дорога — сплошь мелкие камни, чередующиеся со «стиральной доской» дыр-дыр-дыр и дыц-дыц-дыц), и вот она — первая разворотная точка нашего путешествия — улус (поселок) Улюнхан. Улус находится на правом берегу реки Улганы.

Дальше дороги нет, горы смыкаются и где-то здесь заканчивается Баргузинский тракт. Из окна смотришь — красота, горы в снежных шапках, словно сказочные богатыри, окружили поселок со всех сторон. А вот выйти из машины получилось только со второго раза: не рассчитала силы и коварный ветер баргузин задул меня обратно в салон. А как же фото, видео?! Выхожу, заранее уже подготовившись к порывам ветра. Ветрами нас особо не удивишь: у моря так иногда задувает, только успевай держаться за что-нибудь, чтобы не сдуло! Здесь же не просто ветер, а клубы пыли, которая мгновенно набивается в рот, в глаза, в уши. Ветер радостно нас приветствует, старательно осыпая пылью с головы до ног.

Покатались по поселку.

Именно за этим мостом начинается знаменитый 110-ый зимник — дорога на Новый Уоян и Северобайкальск.

Мостик так нам понравился, что мы проехали по нему два раза — туда-сюда. Выжили все — и мы и мостик.

На окраине улуса.

Разворачиваемся в обратный путь, возвращаемся в Курумкан.

Как ни странно, дорогу обратно проехали намного быстрее. Если туда ехали почти 2 часа, обратно обернулись за час. Хотя и останавливались полюбоваться красотой.

Эх, гребеночка, всю ты душу вытрясла.

Наконец-то асфальт! А мы и не заметили, так были увлечены потрясающими видами вокруг.

Возвращаемся в Курумкан, заселяемся в гостиницу «Иличкин» (2600 руб. за номер). При гостинице есть кафе, но нужно предварительно сделать заказ и минут через 30-40 получить свой ужин. В номере тепло. Намерзлись в Турунтаево, а здесь отогрелись. Красота не покидает нас даже в гостиничном номере: из окна видны горы. В ожидании ужина Саша пошел менять задние летние колеса на всесезонку. Впереди еще много грунтовки. И вот после всех дел наконец то-отдых. Несмотря на усталость, мы очень довольны тем, что все запланированное на сегодня получилось. Солнечная погода позволила увидеть этот кусочек Бурятии во всей красе!

5 день. (01 июня). Курумкан — Парк дикой природы — Бабушкин (570 км)

Покидаем Курумкан в 8:30. Выспались, отдохнули, набрались сил. Опять холодно+5. Разговаривали с местными жителями и в Курумкане, и в Турунтаево, они говорят, что давно не было такого холода в это время года. Говорят, что многие еще даже картошку не сажали. Проезжали деревни, черемуха только-только начинает цвести. Выезжаем в дождь.

Хорошо, что маршрут у нас не кольцевой, иначе было бы очень обидно, что за пеленой дождя не увидеть всей красоты. А так, едем, особо не печалимся: накануне все успели рассмотреть. Вчерашняя пыльная грунтовка сегодня превратилась в глиняную жижу. Утешаем себя тем, что зато не жарко и без пыли. Стараемся во всем найти позитив.

В Усть-Баргузине поворачиваем в Забайкальский национальный парк. Национальный парк был основан в сентябре 1986 г. Это одно из немногих мест в стране, полностью отвечающее рекомендациям ЮНЕСКО. Парк — особо охраняемая природная территория.

Оформляем пропуск, оплачиваем въезд: 200 руб. за человека и 100 руб. за машину. Кататься по парку можно весь день. Заезжаем на территорию. Моросит мелкий дождик, холодно. В парке ни души. Единственные две машины, которые мы встретили, были из 27 региона. Ребята выезжали уже из парка, а мы только въехали. Ну правильно, кто ж еще тут будет кататься в такую погоду?!

Мы находимся на территории покоя. Здесь и впрямь покой и тишина. И никого вокруг.

Баргузинский залив. Байкал здесь полностью уже освободился ото льда. Песчаный пляж растянулся почти на 26 км.

Красный песок.

Знаки постоянно напоминают о заповедной территории.

Стоянки, оборудованные для отдыха.

Где-то там, за пеленой дождя, в тучах прячутся снежные шапки горных вершин полуострова Святой Нос. К сожалению, из-за плохой погоды всей красоты мы не увидели.

Мы на Чивыркуйском перешейке. Он соединяет полуостров Святой Нос с берегом Байкала.

Поворачиваем на Монахово.

Река Буртуй. Здесь находится место поклонения духам местности и природных стихий — Бурханам. Считается, что Бурханы могут как «наказать», так и «дать добрую дорогу» на время путешествия.

Чистые помыслы, уважительное отношение к месту — и Бурханы обязательно дадут «добро».

Продолжаем движение по Чивыркуйскому перешейку.

Чивыркуйский залив.

Дальше дороги нет, только пешие маршруты.

На нашу радость дождь прекратился, можно спокойно посидеть/погулять, наслаждаясь красотой залива.

Безмятежность и тишина.

Погода хоть и холодная, но безветренная.

Почаевничали с местными чайками. Чайка благодарственно покрякивает, кружит на воде, ожидая очередной порции угощения.

Как бы ни хотелось задержаться здесь подольше, но надо ехать. Туда-сюда накатали по заповеднику почти 60 км. Парк поражает разнообразием природы.

С великим сожалением покидаем парк, понимаем, что увидели мы здесь далеко не все, но рады и тому, что удалось посмотреть. Опять начался дождь. Он стихал на время нашего путешествия по парку, может быть мы заслужили благосклонность Бурханов, и они дали нам «добро», «выключив» дождь на пару часов?! Ну как бы то ни было, а факт имеет место быть — дождь закончился, как только мы въехали в парк и начался снова, как только мы парк покинули.

На выезде опять встречаем земляков, 25 регион. Ребята оформляют пропуск на посещение парка. Разговорились, они уже возвращаются домой, их путешествие практически подходит к концу, а наше в самом начале.

В планах было посетить Суво на обратном пути. Но погода диктует свои условия. В тумане и дожде никакую «сувинскую Саксонию» не увидеть. Да и  погода обещает дождь в этих местах и на последующие два дня.

Покидаем Баргузинскую долину. Сожалеем, что не все удалось увидеть из того, что планировали. Безусловно, сюда надо приезжать на три-четыре дня, а то и на весь отпуск. Едем на паром, сокращая путь и экономя при этом не только время, но и бензин.

Дорога на паром — тихий ужас, а это ведь дорога между населенными пунктами. Вид отчаянной Жиги, несущейся на бешенной скорости по этим размытым колдобинам, вызывает уважение.

Паромная переправа Ильинка — Турунтаево. На последний рейс в 18:00 муниципального парома мы не успеваем. Держим путь на паром коммерческий, причем толком не зная ни его расписания (по слухам он ходит чуть ли не до ночи, если есть лесовозы), ни причала, откуда он отходит. Дождь не прекращается, стемнело, куда едем, сами толком не знаем. Дорожный указатель придает уверенности, что движемся мы в нужном направлении, да и навигатор ведет туда же.

Паром какой-то мелкий, не внушает доверия, на Енисее посолиднее был. Выбора нет, грузимся. На реке штормит — буруны, ветер, дождь.

Благополучно переправившись через реку Селенга, выезжаем уже за Татаурово. До Бабушкина мотелей практически нет. И поздно, и устали, и понимаем, что мест в «Трактире» (гостиница в Бабушкине) может не быть, но других вариантов нет, едем «к бабушке». Почти в 23 часа подъехали к гостинице. Мест, как и предполагали, нет. Сидим в машине, пытаемся найти рядом хоть какое-то жилье. И на наше счастье, кто-то отказался от брони, а так как мы от гостиницы не успели отъехать, администратор нас быстро заселила. Уставшие, но счастливые от осознания, что спать мы будем на кроватках, засыпаем, утомленные впечатлениями пятого дня путешествия.

Малый Тибет и Тункинская долина

02-04 июня

6 день. (02 июня). Бабушкин — Монды — Орлик (533 км)

Утро шестого дня прохладное, всего+5, и дождливое. Выезжаем в 7:00. Недалеко от Бабушкина, в д. Клюевка есть родник. Обнаружили мы его случайно, увидели, как водители большегрузов идут с канистрами за водой. Родник находится на правой стороне трассы при движении на запад. Надо пройти за леерные ограждения и внизу родник. На противоположной стороне большая парковка для машин, кафе «Родник» и магазин сувениров. Нам как раз надо было пополнить запасы питьевой воды.

С дождем мы расстанемся только на байкальских перевалах.

На очередном перевале нам повезло, успели проехать упавший MAN до того, как начали его поднимать. За нами шел кран, который создал пробку, перегородив одну полосу движения.

В Слюдянке заправляем полный бак, а также две канистры (для самоуспокоения) и закупаем продукты, чтобы не искать в незнакомом месте магазины. В Култуке сворачиваем по указателю на Монды. Едем ко второй разворотной точке нашего путешествия — с. Хужир Окинского района. Проезжаем указатель «Тункинский парк» и движемся по Тункинскому тракту (А333). Несколько км «волнистой» дороги. Ну, волнам нас не удивить, после трассы Амур. Кстати, рядом прокладывают новую дорогу, срезая повороты и выводя ее на более ровный участок.

В начале Тункинской долины идет село за селом, ехать тоскливо: постоянно приходится сбавлять скорость. В поселке Кырен планировали заправиться на «Роснефти», но приехали мы как раз к началу обеденного перерыва (впервые встречаем АЗС с обеденным перерывом). Хорошо все-таки, что в Слюдянке заправились с запасом. Ждать час, когда закончится обед, естественно не стали, повернули на Монды. Граница закрыта, череда поселков закончилась, движение минимальное. Едем, любуемся видами за окном. Тункинские гольцы или как здесь их называют — Тункинские Альпы восхищают своей красотой и величием.

Монды. На въезд шлагбаум. Пограничники проверяют документы. Довольно дружелюбно интересуются: кто-откуда-куда-зачем?! Отвечаем: «Едем смотреть ваши красоты». Нам желают доброго пути и прекрасного путешествия.

За поселком развилка: налево — к границе с Монголией, направо — на Орлик. Начало региональной автодороги 03К-035 Монды — Орлик. Впереди 156 км.

Настроение прекрасное: яркое светит солнце и наконец-то тепло, + 18. Почти лето. Рядом с дорогой рыже-коричневой лентой вьется Иркут. Виды завораживают, грунтовку не замечаешь.

Въезжаем в Окинский район — самый отдаленный район Бурятии. Расположен в Восточном Саяне.

Несмотря на то, что это самый южный район Бурятии, из-за особого климата он приравнен к районам Крайнего Севера. Окинский район так же является единственным местом в мире, где проживают сойоты, один из малочисленных народов Сибири.

Подъем на перевал идет по ущелью Тэмэлик.

Где-то через 20 км подъема из-за поворота вдруг неожиданно появляется водопад. Он спускается с вершины по узкому ущелью. Наверху фигурки животных: на левой скале предположили, что стоит фигурка коня (из-за яркого солнца не разглядеть), а справа фигурка медведя, сидящего на корнях дерева, растущего прямо из скалы.

Беседка в честь эжина (покровителя) перевала Нухэн-Дабан.

Если встать к водопаду спиной, то на противоположной стороне можно увидеть слона — при должном воображении можно разглядеть и уши, и хобот, и даже глаза. Эту гору, по форме напоминающую лежащего слона, называют еще «Плачущий мамонт». Весной, когда начинают таять снежные вершины, вода вытекает из ущелья (из «глаза») и создается впечатление, что слон плачет. Долго разглядывали слона (мамонта), слез не увидели.

У водопада можно набрать воды, специально выведена для этого труба.

Недолгий отдых и продолжаем подъем на перевал. Слева нависают белые мраморные скалы…

…справа возвышаются серо-черные скалы с крупными глыбовыми осыпями, в скалах видны отверстия пещер. Чьи они и откуда взялись, можно только гадать.

Дорога петляет по ущелью Тэмэлик, плавно поднимаясь все выше и выше. Вид красоты за окном заставляет нас в очередной раз остановиться. С этого места открывается великолепная панорама перевала Нухэн-Дабан.

Поднимаясь выше и выше по ущелью, понимаешь, насколько сложной здесь была прокладка дороги: с одной стороны — мощные скалы, с другой — горная своенравная река Иркут.

Не спеша продолжаем подъем, пытаясь разглядеть и запомнить всю красоту этих мест. Черный Иркут и зелено-голубой лед, местами еще не полностью освободивший реку.

И вот мы на вершине Окинского плато (2000 м над уровнем моря). Со всех сторон возвышаются горы. Именно эти места Сергей Обручев и называл «Тибет в миниатюре» или «Малый Тибет». Монгольский эпос повествует о том, что в этих местах, на вершине Саян останавливался на ночлег бурятский герой Гэсэр. Весь Окинский район считается вотчиной Гэсэра, а горные хребты Восточных Саян носят названия, связанные с именем героя — «стрела Гэсэра», «меч Гэсэра», «трон Гэсэра».

Отсюда открывается великолепный вид на вершины Мунку-Сардык (3491 м), покрытые снежными шапками, ярко сияющими в лучах июньского солнца. Мунку-Сардык в переводе с бурятского означает Вечный голец (по другим источникам Вечно белая). Для местного населения гора Мунку-Сардык является священной, местом обитания большинства духов Саянских гор.

Слева от спуска, на равнине, озеро Окинское, откуда и берет свое начало река Ока. Ока — в переводе с бурятского «аха» — старший. Ока является самой крупной рекой, стекающей с Восточных Саян в Ангару.

После перевала до самого Орлика дорога идет вниз, вдоль правого берега реки Ока.

Сложно поверить, но до 90-ых годов между Монды и Орликом не было автомобильного сообщения. Добраться из одного поселка в другой можно было только на лошадях, а время в пути отсчитывалось не часами, как сейчас, а днями. Три-пять дней добирались из Орлика до п. Монды.

Ока Саянская все время рядом с дорогой.

В Орлик въезжаем около 17 часов.

Слегка поплутали по деревне, пока нашли нужный нам гостевой дом. Данный дом недаром носит название гостевого: хозяева нас встретили, как старых друзей. Печку в домике натопили, полы намыли, кровати с чистеньким отутюженным бельем.

Во всех путешествиях на базах и стоянках собаки — наши лучшие друзья. И местный пес Мухтар не стал исключением. Мы быстро подружились.

Мухтар активно помогал жарить шашлыки и был почетным гостем у нас на ужине.

Хозяева гостевого дома были деликатны, ненавязчивы, но всегда отзывались на все наши бытовые просьбы. В тот день практически никто не гостил, кроме нас. По крайней мере, мы ни с кем не встретились, хотя домиков на территории стоит 5, и еще один большой строится.

7 день. (03 июня). Орлик — Хужир — Орлик — Монды — Аршан (412 км)

Утром душевно прощаемся с Марией и Мунко — радушными хозяевами гостевого дома. Нас не покидает ощущение, что мы были в гостях у старых друзей. Мунко дает нам последние наставления, как проехать к водопадам, на что стоит обратить внимание по дороге к ним. Сетует, что мы так быстро уезжаем, предлагал нам организовать поездку в долину потухших вулканов. Для таких поездок у Мунко есть вся подходящая техника. Наслышаны про лавовые поля, про потухшие вулканы, про озера в долине вулканов и про красоту тех мест. Заманчивое предложение, но, к сожалению, у нас нет столько свободного времени: на поездку к вулканам нужно еще пару дней. Едем смотреть те места, до которых можем доехать на своей машине.

То ли от избытка чувств, то ли в благодарность за вчерашний ужин, Мухтар пометил все колеса на Блите, очевидно, давая понять, что эта машина находится под его защитой. С Мухтаром расстались друзьями.

Выезжаем из Орлика почти в 9 часов. Несмотря на яркое солнце, довольно прохладно, всего +7. На небе ни облачка.

Словно в сказочном лесу, того и гляди, из-за валунов выскочит Леший или Кикимора.

Первыми, кого мы встретили, было огромное стадо под присмотром 5-ти пастухов. Впереди на коне ехал первый пастух. Он жестом показал, надо съехать с дороги в сторону, пропустить стадо. Пастух удивил нас тем, что ехал на лошади, уткнувшись в смартфон, ну прям как все нынешние автомобилисты.

В стаде не только кровы, но и сарлыки — монгольские яки, они величаво прошествовали мимо нас. Пастухи что-то им покрикивали на своем языке. Замыкали стадо еще 4 пастуха верхом на лошадях. Один особо выделялся на фоне других — настолько непривычно современному глазу он был одет: национальный тулуп, меховая остроконечная шапка. На несколько секунд показалось, что мы присутствуем на съемках исторического фильма.

Переждав проход стада, продолжаем путешествие.

Картины за окном впечатляют настолько, что мы постоянно останавливаемся. Красавица Ока Саянская.

Река Сенца. Первая встреченная нами машина — УАЗик.

Сразу за рекой, на поляне, у подножия горы Хан-уула, находится стела хонгодоров. Хонгодоры — этническая группа в составе бурятского народа. По легенде кешиктены, личная гвардия Чингисхана, были набраны из числа хонгодоров.

Деревянная стела представляет собой фигуру хонгодора, держащего над головой лебедя — тотем хонгодорских племен. По кругу расположены шесть сэргэ (ритуальные коновязные столбы), символизирующие районы, заселенные хонгодорами.

Горы манят так, что не сделать здесь фото просто невозможно.

Езда по «центральной» дороге изматывает, выбираем альтернативную. Благодаря сухой и солнечной погоде, наезженная колея — почти асфальт.

Успели поймать в кадр суслика.

Впечатление, что мы на Алтае, настолько природа местами схожая. Но нет, мы на Восточном Саяне.

Закончилась альтернативная дорога, возвращаемся на «основую» трассу.

Ехать по мягкой пыли намного приятнее, чем по камням.

И вот, наконец-то, указатель на водопад. Саша едет, сверяясь с навигатором, я же верчу головой во все стороны, изучаю указатели. И перед водопадом мы с навигатором не сошлись во мнении: он предлагал проехать дальше, я же предложила подчиниться дорожным указателям. Доверились елочке и свернули по стрелке, направо.

Площадка для отдыха на территории у водопада нас приятно удивила: практически в безлюдном месте с такой заботой и любовью все обустроено: беседки, сложенные дрова, лавочки, место для костра. Оставив машину в теньке (солнце уже начинало припекать, + 22), мы пошли искать сам водопад. Тишина стояла такая, что закрадывалось сомнение, есть ли водопад, туда ли мы свернули, неужели вот так запросто к водопаду можно подъехать на машине?!

Водопад нашли быстро, но к сожалению, мы его так и не увидели. Внизу, в круглом провале, куда должен низвергаться водопад, была только замёрзшая глыба льда, которая под июньским солнцем начинала уже подтаивать.

Смотровая площадка тоже обустроена: на верхней площадке настил, металлические ограждения и такая же металлическая лестница, ведущая вниз, на берег реки и к водопаду. Водопад Сайлак или Малый Жомболок, высотой 20-22 м, находится на одной из проток реки Жомболок вблизи места её впадения в Оку Саянскую.

Вдали видна беседка, к которой и вел нас навигатор. Хорошо, что мы все-таки поехали по указателям, но вполне вероятно, что и оттуда вид тоже потрясающий. Хоть и не увидели мы водопада, но зато насладились красотой и тишиной этого места.

 До Хужира осталось совсем немного, около 10 км.

Удивил дорожный знак перед поселком, указывающий направление движения для грузовых машин. Мы гадали, куда должны свернуть грузовики: в поле, в степь?! И почему они должны свернуть с грунтовки: чтоб не поднимать пыль или чтобы «не повредить» дорожное покрытие?! Версии у нас были разные.

Ну вот мы и добрались до второй разворотной точки нашего путешествия — д. Хужир. Дальше дороги нет, дальше только непроходимые горы на многие км. Есть еще Алаг-Шулун — самый последний поселок, но мы до него не доехали, ибо навигатор утверждает, что туда дороги нет. Село Хужир находится в межгорной котловине на левом берегу реки Ока, в 50 км к северу от села Орлик. И вот эти-то 50 км мы ехали почти три часа. Невозможно было так просто проехать всю эту красоту, мы постоянно останавливались.

Разворачиваемся в обратный путь. Камни лежат везде, создавая причудливые образы. Один из камней, благодаря игре света и тени, походит на голову пришельца из других миров.

Возвращаемся в Орлик.

Обратная дорога показалась намного короче, да и останавливались мы уже чуть реже. Исключение сделали для фотосессии в долине на фоне белоснежных вершин.

Совместное фото — мы, Блит и горы — далось не сразу. На поляне, что привлекла нас своими видами, естественно, не было ни камешка, ни бревнышка. И даже когда мы кое-как соорудили некое подобие постамента для штатива, налетевший вдруг порыв ветра, тут же уронил его. Мы смеялись, ставили все обратно, ветер ронял, мы ставили. Наше упорство победило: из нескольких фото, на которых в кадре мы были вверх тормашками (штатив падал, а камера все фиксировала), все-таки удалось выбрать пару нормальных.

Спускаем с холма, что послужил нам фотозоной, на основную дорогу. Прощальный взгляд на красоту.

На этом кусочке дороги в 100 км мы провели почти 5 часов. Настолько здесь красиво и спокойно, что уезжать никак не хотелось! Миновали Орлик, ставший за сутки таким родным и милым сердцу.

От п. Монды до п. Хужир нам встретились три АЗС. Правда, они без опознавательных знаков, кому принадлежат. Чаще всего, это простой контейнер и пара колонок. Есть ДТ и АИ-92. Цены не видели, потому как на заправки не заезжали: того, что заправили в Слюдянке, нам на все разъезды в этом районе хватило. И да, в Орлике, естественно, есть АЗС.

Поднимаемся на Окинское плато, здесь за последние сутки все изменилось — начали распускаться деревья и зазеленела трава. Лето и тут вступает в свои права.

Растаяло Окинское озеро. Удивительно, вчера ехали — был лед, а сегодня уже озеро поблескивает на солнце не льдом, а водичкой. Да и горные вершины потеряли часть своих снежных шапок.

Спускаемся с Окинского плато. Слева Черный Иркут, который берет свое начало от небольшого озера Ильчир и по глубокому каньону стремится вниз к Тункинской долине.

На перевале тоже перемены. Вчера в этом месте останавливались полюбоваться красотой, а сегодня на дороге завал из обрушившихся скал. У бурят есть поверье — человек с дурными мыслями и намерениями не может проникнуть через плато в Окинский район, его туда не пустят: либо непогода, либо еще какие-то природные явления. Глядя на этот завал, невольно поверишь — вдруг и впрямь кого-то не пустили на плато.

Река Белый Иркут имеет белый цвет воды и берет свое начало в верховьях хребта Мунку-Сардык.

За этим мостом реки Белый Иркут и Черный Иркут встречаются, сливаются в одну и дальше течет уже просто Иркут. Хотя ему больше подходит название «Рыжий Иркут». Три Иркута и у всех трех рек совершенно разный цвет воды. Удивительно.

Место слияния двух Иркутов.

Спустились с перевала. Здесь уже настоящее лето, жара, +28.

Поворачиваем на Монголию. Именно там, ближе к границе, напротив горы Мунку-Сардык находится Саянская солнечная обсерватория, основанная в 1966 г. Увидеть телескопы нам не удалось, буквально через пару км уткнулись в перекрытую трассу. Границы сейчас закрыты, и проезд к пункту пропуска и к обсерватории закрыт тоже.

Покидаем Монды, опять проверка документов. В этот раз пограничники попросили открыть окна и заглянули в салон автомобиля. Не обнаружив там ничего криминального, нас выпускают без всяких пожеланий доброго пути.

Выбрались на асфальт.

Ночевать планировали в Вышке, так как на следующий день хотели посетить знаменитые горячие источники. Планам не суждено было сбыться, жилья там не нашли, по крайней мере по предварительным звонкам, все места были заняты. Все-таки мы въехали в довольно популярные места отдыха, поэтому вот так с ходу жилье уже не снять. Вечерело, мы устали и очень хотели хоть где-нибудь встать на ночлег. На удачу позвонили в Аршан и без проблем сняли номер в гостевом доме.

8 день. (04 июня). Аршан — Черемхово (384 км)

Из Аршана в Вышку возвращаться не стали, так что с горячими источниками в Тункинской долине у нас не сложилось. В Аршане планировали купить сувениры на местном рынке. Встали, как обычно, очень рано. До открытия рынка решили прогуляться к водопадам на р. Кынгарга. Поселок Аршан находится у подножия Тункинских гольцов (3266 м) в месте выхода реки Кынгырга. Из-за рельефа местности прогулка к водопадам получилась не такой уж и простой, как показалось нам на первый взгляд. Подъем начинается от подножия Пика Любви (туда мы уже не поднимались, нужны были время и силы, а их не было).

Сначала идти легко, в тени деревьев, солнце сюда почти не попадает, прохладно. Постепенно тропа ухудшается, приходится идти по камням и корням деревьев. Местность напоминает картинки волшебного леса из киносказок А. Роу.

Места, где тропа подходит близко к обрыву, огорожены перилами.

Забрались уже высоко, внизу мраморный каньон с выходом известняковой породы и река Кынгарга с ее мраморным руслом.

Кынгарга берет свое начало где-то там, на вершине Тункинских гольцов.

Подъем становится все круче и круче, река остается далеко внизу.

И вот, не видя еще самих водопадов, слышим их гул. Причем, к ним, к водопадам, теперь нужно спуститься резко вниз по лестнице.

Водопады на реке Кынгарга — группа водопадов, расположенных в мраморном каньоне реки. Всего в каскаде около 12 водопадов. После схода селя в 2014 г, доступных к посещению всего два.

У водопадов довольно прохладно.

Начинаем обратный спуск. Нам навстречу шумной вереницей поднимаются группы отдыхающих. Как хорошо, что мы ушли рано — успели сделать фото, насладиться тишиной и покоем этого места, пока здесь никого не было. Обратный путь, как всегда, показался намного легче и быстрее.

Спустились к двум источникам. Глазной нам не внушил доверия, по виду какая-то лужа (и как из него набирать воду?!). Мы решили, что мы достаточно зрячие и можем обойтись без этого источника.

А вот у Хубунчика воды набрали. Бронзовая скульптура «Хубунчик» (мальчик) с кувшином, из которого льётся знаменитая целебная вода.

В долине источников всех встречает Белый Старец. Белый Старец — Сагаан Убгэн — древнее добуддийское божество, бог-хранитель астрологии, домашнего очага и плодородия.

Пока мы путешествовали к водопадам, открылся местный рынок. Ничего интересного для себя мы не нашли. Монгольские товары (кошельки, перчатки) настолько долго там лежат, что они просто выгорели на солнце. Продают безалкогольные бальзамы, производства Горный Алтай. Единственный чай, который реально-бурятский — саган-дали. Все остальные чаи с теми же травами, что растут у нас, в Приморье. Отобедали в местном кафе и решили, что надо покидать это место, ибо народ все прибывал и прибывал. От такого количества людей мы отвыкли за время путешествия по Баргузинской долине и Окинскому району. Покидаем Аршан, и нам даже удалость выхватить момент безлюдной трассы, правда, таковой она была буквально 5 минут, но для фото нам хватило.

Продолжаем наше путешествие, едем в урочище Бадары смотреть обсерваторию и радиотелескопы. Там находятся две действующие обсерватории: радиоастрофизическая и радиоастрономическая. Местные их делят на «Солнечную» (там находится Сибирский солнечный радиотелескоп) и Ленинградскую (там находится полноповоротный прецизионный радиотелескоп). Из Аршана сворачиваем направо на село Тунка. Ехать всего 20 км по нормальной грунтовке.

Вход на территорию радиоастрономической обсерватории «Бадары» закрыт, экскурсии не проводят. Объявление на воротах гласит: на территорию нельзя. Ну тогда фотосессия с телескопом.

«Бадары» входит в сеть из трёх обсерваторий, первая из которых расположена в Ленинградской области (Светлое), вторая — в Карачаево-Черкесии («Зеленчукская»).

Три наземных радиотелескопа этих обсерваторий работающие синхронно, должны образовать гигантский треугольник, способный принимать и регистрировать радиоизлучения различных космических объектов. На радиотелескопах установлены точно синхронизированные водородные службы времени. За 100 лет они могут допустить погрешность всего лишь на полсекунды.

РТФ-32 — полноповоротный прецизионный радиотелескоп с диаметром главного зеркала 32 м и фокусным расстоянием в 11,4 м; рабочий диапазон длин волн от 1,35 до 21 см; антенная система — модифицированная схема Кассегрена. Высота конструкции 40 м (по материалам Википедии).

Уже дома, готовя отчет о поездке, узнали, что мы не доехали каких-то пару км до обсерватории «Солнечной», где находится Сибирский солнечный телескоп. Именно там можно гулять по территории.

С грустью прощаемся с Тункинской долиной. Это была самая солнечная и самая теплая часть путешествия. Лето здесь вступило в свои полные права, на улице +32.

Удивил нас тот факт, что помыть машину здесь невозможно, в округе нет автомоек. Разговорились с хозяевами гостевого дома, они пояснили ситуацию: открыть автомойку в заповедном месте, где на каждом метре целебная вода, практически не реально. Вот так, на грязной машине пришлось ехать дальше, и только в Усолье-Сибирском помыли машину.

В этот раз наше путешествие постоянно корректируется, и не только от погоды, но, как выяснилось, еще и ото дня недели. После Аршана планировали заехать на Ольхон и уже оттуда через Жигалово уйти на Северобайкальск. Но, глядя на календарь, понимаем, что сегодня пятница, а завтра суббота и, как следствие, в выходные на Ольхон попасть будет проблематично — потеряем много времени на очереди и ожидания. Поэтому едем сразу в Северобайкальск, только через Братск, а уже на обратном пути планируем проехать через Жигалово к Ольхону. В пятничный день никому не желаем оказаться на участке трассы Иркутск — Ангарск — Усолье-Сибирское. Судя по количеству машин, все работают в Иркутске и возвращаются домой. Мы здесь как раз проезжали с 18 до 19 ч. После 20 ч. стало полегче. На этом участке трассы мотелей не так уж и много, а с положительными отзывами и того меньше, поэтому ночевать едем в гостиницу в Черемхово.

3. Комсомольская стройка — БАМ

(Бурятский участок). Северобайкальск.

05-08 июня

9 день. (05 июня). Черемхово — Братск — Усть-Кут (857 км).

Покидаем Черемхово рано, в 5 утра. Наконец-то тепло, +14. Акварель утренней трассы.

До того времени, как трасса окончательно проснулась, успеваем свернуть на Братск, здесь поспокойнее, машин не так много. Проезжая Братск, не могли не заглянуть на Братскую ГЭС. Успели погулять, попить кофе и полюбоваться ГЭС до того, как начался дождь. И здесь опять встретили земляков. Лето. Многие, как и мы, отправились в путешествие.

Погода портится, начинается дождь, который все время нам обещал прогноз погоды. Была маленькая надежда на то, что прогноз не сбудется, но нет. На небольшом участке трассы полным ходом идет ремонт. Дождь размыл глину по перевалу так, что на подъеме увяз большегруз. При виде этой картины, я, как обычно, вздрагиваю и пугаюсь, а Саша подтрунивает над моими страхами. Мы аккуратно скатываемся вниз.

Ремонт закончился, дальше до Усть-Кута асфальт. На повороте длинномер в кювете.

Пересекаем БАМ.

На въезде в город Усть-Кут очередной ремонт дороги: глина, грязь. Очевидно из-за ремонта, мы и не увидели дорожный знак с обозначением населенного пункта. Искали-искали — не нашли. Дождь закончился, и мы наслаждаемся открывшимся с горы видом на реки Лена и Кута. На видовой невозможно найти удачный ракурс, мусор так и лезет в кадр, настолько там грязно.

Заселяемся в гостиницу «Глория» и едем смотреть город.

Усть-Кут — административный центр Усть-Кутского района, расположен в месте слияния рек Лены и Куты. Один из первых русских поселений в Восточной Сибири. Основан в 1631 году как Усть-Кутский острог. В 1974 году объявлен отправной точкой всесоюзной комсомольской стройки — Байкало-Амурской магистрали.

Годом основания поселения считается 1631 год, когда отряд под предводительством атамана Ивана Галкина построил здесь большое зимовье, ставшее основой для Усть-Кутского острога. Памятник основателю на привокзальной площади.

Весь центр сосредоточен на площади двух вокзалов: железнодорожного…

…и речного.

Речной вокзал со стороны реки Лена. Грустное зрелище — разбитые ступени, разрушенный причал.

Хотели поужинать в кафе или ресторанчике, но таковых не нашли. Навигатор нас приводил в те места, где кафе либо было, но сейчас уже нет, либо это место трудно назвать кафе. Устав от тщетных поисков общепитовских мест, зашли в супермаркет. Возвращаемся в гостиницу. На парковке встречаем экипаж Сурфа из Улан-Удэ. Разговорились. Оказалось, что ребята завтра едут в Северобайкальск. В глазах наших собеседников был заметен какой-то снисходительно-жалостливый скепсис, когда они узнали, что мы тоже едем в Северобайкальск. Вроде как мы туда на нашей машине не проедем, потому как дорога эта проходима только для полноприводных машин. Кстати, и Википедия утверждает тоже самое. Я оптимистично сказала, что мы все-таки туда поедем, и, если они увидят нашу застрявшую машину, то пусть уж, пожалуйста, не проскочат мимо, а вытащат нас по-соседски. На том и разошлись. В гостинице оказалась приличная кухня, где мы спокойно приготовили ужин, зря столько времени потратили на поиски кафе. Хотя все-таки не зря, хоть город посмотрели, накатались по нему вдоль и поперек.

10 день. (06 июня). Усть-Кут — Северобайкальск (362 км)

Утро выдалось дождливое и холодное, +10. Выехали рано, в 5:30, владельцы джипов еще спали, и это давало нам надежду— за нами будут ехать большие сильные машины, которые смогут нам оказать помощь, ежели чего. Заправили на «Роснефти», как всегда, полный бак и две канистры. К долгой дороге по тайге готовы. Едем. Никого. Дождь и мы. Асфальт закончился сразу после моста через Лену.

Дорога плохая, местами очень плохая, дождь усугубляет, скорость 20-30 км/ час. Впереди 360 км пути.

Первые машины, которые мы встретили через пару часов пути.

Настроение на нуле. Дождь. Не разглядеть всей красоты этих мест.

Где-то там, за пеленой дождя, поселки строителей БАМа: Звездный, Ния, Улькан. БАМ был всесоюзной стройкой, поселки строились представителями разных республик. Это сказалось на архитектуре каждого бамовского поселка. Поселок Ния возводился рабочими из «ГрузБАМстрой» Грузинской ССР.

Из-за дождя невозможно ничего разглядеть. Асфальт появился вдруг и неожиданно, именно в тот момент, когда мне очень захотелось поплакать и от того, что пелена дождя не дает ничего увидеть, и от того, что устали от изматывающей трясучки грунтовочной. Сколько было радости! Мы въехали в Магистральный. История поселка начинается в 1974 г., когда сюда прибыл первый строительный десант.

Радость удвоилась еще и от того, что здесь оказалось кафе!

Да не просто кафе, а с очень вкусной кухней. И подача блюд, и качество — все было как в лучших городских кафе и ресторанах. Пообщались с персоналом, оказалось, что шеф-повар из Питера. Работает вахтами (три месяца через три). Нам очень повезло, как раз была смена питерского повара. Мы пообедали как в питерском ресторане, но по ценам поселкового кафе.

Рядом с кафе есть и гостиница.

В Магистральном заехали на заправку. Пытались у местных узнать, как состояние ручья Вредный. Начитались о нем страшилок у других автопутешественников. Никто ничего вразумительного не сказал, ответ один: мы в ту сторону на машине не ездим. После Магистрального асфальт опять закончился. Едем, ожидая встречи с ручьем Вредный. Понимаем, если ручей не сможем переехать, придется возвращаться, хотя бы в Магистральный, ближайших поселков нет. А дождь не прекращается.

Википедия о трассе Усть-Кут — Новый Уоян: «Региональная автомобильная дорога 25Н26 Усть-Кут — Новый Уоян. Состояние дорожного полотна оценивается как неудовлетворительное. Проезд на восток (до Северобайкальска и Нового Уояна) возможен условно — для автомобилей с хорошей проходимостью при благоприятных погодных условиях». У нас ни того, ни другого: ни автомобиля повышенной проходимости, ни погодных условий идеальных. Крадемся со скоростью 20-30 км/час.

Монотонность дороги и непрекращающийся дождь навевают разные мысли. Окидывая взглядом этот самый легендарный БАМ, невольно вспоминаются строки из песен об этом времени. В годы «комсомольской стройки века» было написано очень много песен о строителях БАМа. Одна из таких сразу всплывает в памяти, стоит только посмотреть вокруг.

Рельсы упрямо режут тайгу,
Дерзко и прямо, в зной и пургу.
Веселей, ребята, выпало нам
Строить путь железный, а короче — БАМ.

Посёлок Улькан строили представители Азербайджанской ССР.

Скалы и чащи — всё он пройдёт,
Наш работящий, смелый народ.
Веселей, ребята, выпало нам
Строить путь железный, а короче — БАМ.

Подъем на Даванский перевал. К дождю добавился туман.

Ручей Вредный, которого ожидали с большой опаской, мы так и не встретили. Удивились, потому как должны были его пересечь еще до подъема на перевал. Эту загадку мы разгадаем на обратном пути.

Поднялись на перевал. За окном неуютно и холодно, +5. Пьем кофе в машине. У меня вкуснейший «Медовик» от питерского кондитера из Магистрального, это слегка примиряет с дождем и холодом.

В 16 ч. подъехали к Северобайкальску. Очень устали, но мы собой довольны. Нигде не застряли, ничего не поломали, колес не прокололи. Мы просто ехали медленно (360 км за каких-то 9,5 часов). Настраивались-то на самые худшие варианты, но все вышло не так страшно, как казалось в начале пути. Если сравнить с нашим прошлогодним путешествием по ГЭС, когда мы ехали из Усть-Илимска в Кодинск по дороге, где идут только лесовозы, где на 260 км ни поселков, ни кафе, ни связи, мы одни в тайге, то здесь все намного оказалось легче: и кафе с питерским шеф-поваром, и жилые поселки по трассе, и сотовая связь местами проявлялась.

Рядом со стелой стоит памятный знак, на котором описана история города. История Северобайкальска тесно связана с Байкало-Амурской магистралью — город основан как одна из ключевых точек железнодорожного проекта. Первые поселенцы-комсомольцы прибыли 23 июля 1974 года и основали трудовой лагерь, первоначально состоявший из палаток. Лагерь быстро вырос в связи со строительством железной дороги и 29 сентября 1975 года образован рабочий посёлок Северобайкальск.

А у нас отдых. Понедельник, все гостиницы и квартиры в нашем распоряжении. Мы выбрали гостевой дом «Байкальская жемчужина» в трех км от центра Северобайкальска. Договорились о недорогом номере с удобствами на этаже. Каково же было наше удивление, когда нас поселили в номер со всеми удобствами по цене номера без удобств. Хозяйка гостевого дома, Светлана, сама часто путешествует по стране, вот и сделала нам приятный бонус. Да и в гостевом доме в тот день мы были одни. Отдых получился полноценный, почти как дома. За ужином из вечерних новостей местного телевидения узнали о том, что проезд через Жигалово закрыт. Мы планировали отдохнуть два дня в Северобайкальске и проехать на Ольхон через Жигалово. Но, увы и ах! Понимаем, что возвращаться придется через Братск, а это лишний день пути. Ну что ж, у нас вся поездка такая, зависит от погодных условий, планы меняются на ходу.

11 день. (07 июня). Северобайкальск — Нижнеангарск — Гоуджекит (93 км)

Утром тепло прощаемся с щедрыми хозяевами гостевого дома и едем смотреть Северобайкальск. Благо, погода уже позволяет, дождя нет, даже пробивается солнышко, +12. Северобайкальск. ЖД вокзал и памятник строителям БАМа.

Знаменитый памятник-палатка первому десанту тоннельщиков.

Вид на Байкал и галереи перед мысовыми тоннелями. Мысовые тоннели — комплекс железнодорожных тоннелей на Байкало-Амурской магистрали на участке Северобайкальск — Нижнеангарск (Бурятия). Тоннели выстроены на участке железной дороги, проходящей вдоль озера Байкал, и предназначены для пропуска поездов сквозь отроги Байкальского хребта, вплотную примыкающие к озеру. Длина тоннелей: 413,9 м (Первый Мысовой тоннель), 1843,4 м (Второй Мысовой тоннель), 1706 м (Третий Мысовой тоннель) и 1343,7 м (Четвёртый Мысовой тоннель) (по материалам Википедии).

Памятный знак рядом с первым мысовым тоннелем. В глаза сразу бросается буква М, ее схожесть с обозначением станций метро. Готовя отчет, узнали, что все проходчики в тоннельном отряде были метростроевцами. Именно поэтому тоннели имеют этот отличительный знак в виде буквы М.

Здесь и добавить нечего.

Памятник строителям. На постаменте стоит скрепер МоАЗ с табличкой: «МоАЗ №143. 25-тонный подземный автопоезд. Работал на строительстве тоннелей БАМа: Нагорного, Байкальского, Мысовых с 1975 по 1982 год. Установлен в день сбойки мысового тоннеля №2 16 октября 1982 года, в честь 60-летия образования СССР. Тоннельный отряд №16 УС. “Бамтоннельстрой”».

Еще один памятник. Тоннельному отряду. В феврале 1978 года тоннельный отряд № 16 (ТО-16) начал строительство Мысовых тоннелей. В ноябре 1986 года было закончено устройство галерей и порталов всех четырех тоннелей. Сдача всего комплекса в эксплуатацию осуществлена в 1989 году.

Подъехали к 4-ому мысовому тоннелю. Нам разрешили максимально близко сфотографировать вход в тоннель. Но охранник и собака были начеку!

Внизу памятный знак у 4 мысового тоннеля.

Вот такие скалистые мысы врезаются в Байкал и через них проложены 4 тоннеля.

Их называют «Ключи от БАМа». Это самые затратные и сложные сооружения, как по финансам и материалам, так и по времени. Северомуйский тоннель строили 26 лет. Все тоннели вводились в строй уже тогда, когда по всему БАМу было открыто движение.

Однопутный БАМ. Все четыре тоннеля строились под два пути, однако через них проложен только один.

Выход поезда из тоннеля №4. Машинист приветливо помахал нам рукой, видно, признал в нас туристов. Ну, а кто ж еще будет бегать по рельсам с фотоаппаратом?!

И сквозь туманы, и сквозь года
До океана помчатся поезда.

Веселей, ребята, выпало нам
Строить путь железный, а короче — БАМ.

Мы стояли, мы ходили по БАМу!

Нижнеангарск — третья и последняя разворотная точка в нашем путешествии. Нижнеангарск основан как русское поселение на землях эвенков. В 1643 году землепроходец Семён Скороход поставил здесь зимовье, а в 1646 году Василий Колесник на левом берегу Верхней Ангары, построил Верхнеангарский острог. Пик развития Нижнеангарска приходится на время строительства Байкало-Амурской магистрали и первые годы её эксплуатации. Строительство железной дороги в районе посёлка началось в 1978 году. Были открыты аэропорт, железнодорожный вокзал, построен небольшой порт (по материалам Википедии).

На площади Нижнеангарска.

Памятник байкальской нерпе. 25 мая в Иркутской области и Бурятии отмечается День Нерпёнка — детский и молодёжный экологический праздник.

Интересная деталь скамейки на площади Нижнеангарска.

Проехали весь поселок и добрались до стелы «Самая северная точка Байкала». Стела сделана в виде большого компаса. Мы были в Слюдянке — самая южная точка Байкала, мы были на полуострове Святой Нос — восточная точка Байкала, а теперь вот доехали и до самой северной!

От площади Нижнеангарска отъехали каких-то 5 км, а погода здесь совсем иная: холодно, дует пронизывающий ветер. Гуляем, любуемся северным Байкалом, но долго здесь не задерживаемся.

И опять удивительный байкальский песок: в парке Дикой природы он был красный, здесь — серо-бело-голубой.

Лодочная станция.

Краеведческий музей Нижнеангарска под открытым небом. Экспонаты музея.

Разворачиваемся в обратный пусть. Въезд в Северобайкальск со стороны Нижнеангарска.

Остановились здесь на кофе-тайм. Отдыхаем, наслаждаемся видами на северный Байкал и заодно решаем прозаичные вопросы: нам надо заменить масло. Планировали сделать это в Северобайкальске, выезжали из города очень рано, все СТО были еще закрыты. Сейчас же рабочий день в самом разгаре, звоним, спрашиваем:
— Добрый день! Масло в двигателе поменяете?!
— Да не вопрос! А какая машина?!
— Тойота Марк2 Блит, двигатель 1G-FE.
Пауза...
— Не, масло не меняем.

Пьем кофе и гадаем, что так напугало мастеровых?! В прошлом году в Лесосибирске поменяли масло на первом попавшемся по ходу движения СТО, да и в предыдущих путешествиях с этим никогда проблем не было. Нас, конечно, этим не испугаешь: меняли масло и сами в путешествиях. Все для этого у нас есть, кроме эстакады. Кстати, на трассе Северобайкальск — Усть-Кут мы не видели ни одной эстакады и ни одной оборудованной стоянки для машин. Выезжаем из Северобайкальска, ищем ровную площадку, не так это оказалось и просто. Наконец-то находим что-то боль-мень подходящее недалеко от дороги.

Меня отправляют в гамак — не мешать/отдыхать. Из гамака между елей виден БАМ, за час прошел всего один поезд.

По окончании работ все увозим с собой (отработку в канистре и использованный фильтр). Приехали на чистую поляну, такую же и оставили после себя. Приятно удивило, что за то время, пока меняли масло, притормозила каждая проезжающая машина. Каждая! И все задавали один вопрос: «Помощь нужна?!» Правда, и машин за это время прошло всего-ничего, две или три, и тем не менее, никто из них не проехал мимо.

Обратный путь всегда легче и быстрее. Решаем, где встанем на ночевку; времени уже почти 15 часов, день пролетел незаметно — экскурсии по знаковым местам Северобайкальска и Нижнеангарска, беготня по шпалам БАМа, самостоятельная замена масла в полевых условиях (а это много времени). До заката мы даже до Магистрального уже не успеваем, а ехать по тайге ночью — сомнительный вариант. И мы решили отдохнуть на горячих источниках в Гоуджеките. Гоуджекит — разъезд на Байкало-Амурской магистрали (1028 километр). И ехать от Северобайкальска всего ничего — 50 км. Со связью в этих краях плохо, как только отъехали от Северобайкальска, МТС пропал. Есть Мегафон и Yota, да и то, с большими перебоями. Другой связи до Усть-Кута нет. Дозвониться на базу, узнать о наличии/отсутствии мест невозможно.

К 16 часам подъезжаем к повороту на базу отдыха. От основной трассы всего-то три км в сторону. Узнаем, что места есть, так как не сезон. Сезон — зима, а сейчас июнь. Хотя по нашим меркам, людей на базе предостаточно.

Снимаем номер за 2200 руб. Интернета нет, со связью плохо, поэтому только наличный расчет. В номере очень жарко, отопление от горячих источников. Даже в кране вода со специфическим запахом, невозможно умыться.

После обеда занимаемся машиной.

Чистка задних колес после дождевой грунтовки.

Нагулялись по территории, надышались таежным воздухом. Нагрелись в горячих источниках, температура воды которых доходит до 50С.

Вдоволь наобщались с местными собаками. Собаки непростые — зимой гоняют медведей, которые иногда близко подходят к жилым корпусам. Это нам рассказали сотрудники базы.

12 день. (08 июня). Гоуджекит — Братск (655 км)

Базу покидаем очень рано. Пять утра, все спят, даже сотрудники. Оставляем ключи на ресепшене. Кафе еще не работает. Завтракаем в беседке. Несмотря на календарное лето — 8-е июня — на улице всего +5.

Станция Дабан, здесь начинается подъем на перевал. Дава́н (бур. Дабаан — «перевал») — горный перевал в северной части Байкальского хребта. Высота перевала 990 м.

На вершине перевала проходит граница между Бурятией и Иркутской областью.

Позавчера за пеленой дождя и тумана ничего не могли рассмотреть. Сегодня же перевал Даван показался нам во всей своей красе.

Под седловиной Давана проходит Байкальский тоннель длиной 6685,6 м.

По нашим расчётам где-то тут должен быть ручей Вредный. Останавливаемся.

А вот и сам ручей.

А не нашли мы его позавчера по одной простой причине — ручей Вредный теперь мирно течет по трубам под толстым слоем дорожной насыпи. Вредный надежно упакован в трубы и теперь никому не навредит!

Коварная глина приняла очередную жертву.

В Магистральном обедаем в том же кафе, с собой беру Наполеон от питерского кондитера. Он такой же вкусный, как и Медовик. После небольшого отдыха, едем дальше. Жизнь кипит, что-то строят.

Погода улучшилась. Выглянуло солнце, потеплело. Останавливаемся у памятного знака БАМа.

И вот наконец-то легендарный п. Звездный, это ему посвящены строки в песне:

Над Звёздным кружит наш вертолёт,
А мы утюжим топи болот.
Веселей, ребята, выпало нам
Строить путь железный, а короче — БАМ.

Посёлок основан в мае 1974. Здесь была построена первая станция Звёздная западного участка комсомольской стройки. Поселок строил армянский трест «АрмБАМстрой», это отразилось на архитектуре поселка.

Позавчера мы проезжали Звездный в пелене дождя, сегодня же увидели поселок при ярком солнце. Поселок выглядит уныло, от былой славы не осталось и следа.

Стела в честь 45-летия БАМа.

Покидаем Звездный. Глядя на дорожные указатели, задаемся вопросом: «На кой их изрешетили пулями?!» И причем это уже не первый знак, встреченный нами, с такими отметинами.

БАМ. Неброская красота тайги.

На ночь останавливаемся в Братске в том же отеле, что и в прошлом году — «Три кита».

13 день. (09 июня). Братск — Бабушкин (860 км)

Из Братска выезжаем рано, в 6 утра. По-утреннему прохладно, +11, но солнечно. Техническая остановка в таком вот красивом месте. Саша возвращает на место летние колеса, всесезонку убирает.

На таких остановках моя задача — не мешать. Гамак — лучший отдых для спины после долгих перегонов.

Вид из гамака — любуйся и наслаждайся.

Возвращаемся на федеральную трассу. Здесь кучно и суетливо, машин прибавилось, лето вступает в свои права. Последующие пять дней — перегон до дома 4600 км, надо набраться терпения и просто ехать-ехать по принципу: чем больше пройдем в день км, тем ближе дом.

Придорожная торговля удивила ассортиментом. Мы даже остановились, чтобы узнать, откуда яблоки в начале июня в Иркутской области?! Оказалось, что яблоки из Краснодара привозят поездом, а торгуют ими уже на трассе в Сибири. А вот мой вопрос про то, как на жаре +28 лежат яйца куриные и даже гусиные, и при этом не портятся, остался без ответа. Интересно, кто рискнет купить яйца, пролежавшие на жаре весь день?! Мы купили яблок, кстати, очень даже неплохие.

Весь день дорога. Спускаемся с байкальских серпантинов. Здесь, как всегда, многомашинно.

А какой вид на Байкал!

И опять мы в Бурятии. Все путешествие мы то въезжали, то выезжали из нее.

Добрались до г. Бабушкин ближе к 21 часу, и ночевать остаемся в «Трактире». Угощаем знакомую нам еще по прошлому году дружелюбную овчарку на стоянке. Разговорились со сторожем, он искренне недоумевал, почему мы едем в такое время?! Байкал еще холодный, не искупаешься. Мы ему рассказываем, что живем у моря, купаемся вдоволь, а все поездки наши ради «посмотреть» красивые места. У нас путешествие, а не переезд к месту отдыха. Нам показалось, мужик нас понял.

14 день. (10 июня). Бабушкин — с. Новосалия (Улетовский р-н) (664 км)

Покидаем «Бабушку» — так мы про себя называем этот уютный и гостеприимный байкальский городок — в 6 утра. Прохладно, всего +8. У Байкала всегда прохладно. И опять перевернутая фура. Рядом бродит водитель. Уточняем, нужна ли ему помощь. Водитель отвечает, что службы вызвал, а сам чувствует себя хорошо.

Решили слегка отклониться от маршрута, посмотреть на муниципальную паромную переправу Ильинка — Турунтаево при солнечном свете.

Причал муниципального парома.

Река Селенга.

Муниципальный паром намного больше коммерческого. Толкают его два катерочка: один бежит впереди, тянет за веревочку (трос, естественно), второй катерок толкает паром. Издалека смотрится по-детски задорно и слегка игрушечно.

Заехали в Улан-Удэ, купить сувениров и что-нибудь из продукции местной кондитерской фабрики. Накануне изучили в интернете, в каком из ТЦ торгуют национальными сувенирами. И слегка ошиблись в названии, заложив в навигатор не тот ТЦ. Мы проехали почти весь город, когда же приехали в торговый центр, то выяснилось, что такового бутика здесь уже сто лет нет. А надо сказать, что в город мы въехали в будний день и утром. Все пробки наши. Два часа потратили только на поиск того, что оказалось нам в итоге не нужным. Сказать, что мы расстроились, это ничего не сказать. Добрые люди посоветовали заехать в ближайший «Титан» и купить там все: и бурятский чай, и конфеты местной кондитерской фабрики. И правда, все купили здесь.

Выезд из города навигатор проложил по Спиртзаводскому тракту, по окраинам Улан-Удэ. Ехали мы практически по пустой дороге, посмотрели новые места и вышли на федеральную трассу уже за п. Тарбагатай.

 Этот участок дороги туда мы проходили по ремонту и пыли, возвращаемся обратно — уже асфальт.

В этом году в Бурятии много ремонта дорог.

Почти четыре часа потеряли в пробках в Улан-Удэ, поэтому в этот день удалось пройти не так много. Ехали и решали, где встать на ночь: пораньше — доехать до Арея, или попозже — попытаться доехать до Читы. Памятуя прошлый год, когда после 22 часов снять номер в придорожном мотеле было практически невозможно, решили все-таки, что лучше раньше. Остановились в мотеле «Светлана», рекомендовать его не можем, подробности в комментариях к отчету о дорожном сервисе travel.drom.ru/78000/. Пес — единственное, что было приятным в этом месте. Мы его накормили ужином, он в благодарность сел охранять нашу машину.

15 день. (11 июня). Улетовский р-н — Невер (1120 км)

Покидаем неуютный мотель рано, очень рано, в 4:30.Утро бодрит, +10. В раннем выезде есть свои прелести, можно увидеть фантастический рассвет.

Ради такой красоты можно и встать пораньше.

Двигаемся на восток, поэтому первая половина дня — слепящее солнце в лобовое стекло.

За Читой ищем место для стоянки, где есть хоть какой-либо намек на тень. Полдень, на улице уже +28. Вокруг просторы без единого деревца. Хорошо, что на парковке есть крытая беседка, можно в тенечке выпить кофе.

Замена воздушного фильтра.

Трасса Амур, как всегда, свободна.

На ночь останавливаемся в мотеле «Уют» на повороте на Невер. В этот раз у нас по времени получилось остановится здесь. В прошлом году не было номеров свободных (нам пришлось ночевать в Сковородино), а в предыдущих поездках мы сюда не попадали, потому как проезжали рано. Мы и в этот раз сюда приехали около 19 часов, тоже раненько, но до следующего мотеля еще км 200. Несмотря на раннее время, сняли предпоследний номер (причем мы его еще утром, проезжая Читу, забронировали по телефону. И потом в течение дня по просьбе администратора гостиницы, отзванивались и подтверждали, что мы едем, что мы остановимся у них в мотеле). Все-таки уже июнь, путешествующих много, а мотелей на трассе Амур на всех не хватает. «Уют» нам понравился, не зря имеет хорошие отзывы.

16 день. (12 июня). Невер — Биробиджан (999 км)

Покидаем гостиницу опять рано, в 5 часов. На улице свежо, +10. Кафе, что при мотеле, еще не работает. Кофе пьем в машине. Сегодня выезжаем в туман и без шикарного рассвета.

Весь день трасса.

Виды за окном восхищают и снимают усталость от монотонности дороги.

Прошел десятиминутный ливень, и после него опять красота.

Ночевать планировали в Хабаровске, с трассы обзвонили несколько гостиниц, мест нет. Совсем забыли, что сегодня праздник, три дня выходных. Во время путешествия совсем не замечаешь, выходной сегодня или будний/праздничный день. Ну раз нет мест в Хабаровске, заворачиваем в Биробиджан. Заселяемся в гостиницу и успеваем еще мельком посмотреть город, пока едем в супермаркет за продуктами. В фирменном магазине «Бира» по рекомендации продавцов купили местную колбасу. Название позабавило.

17 день. (13 июня). Биробиджан — Владивосток (935 км)

Дом близко, поэтому нам не спится. Гостиницу покидаем в 3:30. Это самый ранний наш выезд за все время путешествия. Тепло, +17. Самое теплое утро. Ранний подъем — красивый рассвет.

Есть еще одно преимущество в раннем подъеме — Хабаровск проскочили почти за 30 мин. Обычно уходит около часа, пока проедешь город.

На указателях появляется Владивосток.

Последний день трассы всегда самый тяжелый: дом вроде и близко, 600 км, это не 12 тысяч, а ехать еще и ехать. Весь день жара, +30, на небе ни облачка. Буквально за 40 км до города у нас заканчивается бензин. На заправках очереди — воскресение, многие возвращаются с отдыха, попутно заправляясь. Сил стоять в очередях нет никаких, да и нам надо в город как можно скорее. Хорошо, что у нас всегда есть канистра с бензином. Мы за 10 минут плеснули в бак и домой, домой. Вот и город, позади почти 13000 км в общем и сегодняшние 900 км в частности. Мы устали, но, прибыв в город, не падаем отдыхать, а приводим себя в божий вид и едем поздравлять славного малыша Ефима с днем рождения. Он всегда ждет нашего возвращения из путешествия, а уж в свой день рождения тем более. Мы очень старались успеть, и мы успели, несмотря на накопившуюся усталость.

Наше путешествие в поисках красоты закончилось. Невозможно определить, какая из трех точек нашего путешествия была прекрасна. Север Байкала и особая сдержанная красота окружающей тайги? Озеро Котокель, словно сошедшее с полотен Шишкина и Левитана?! Окинское плато и гора Мунку-Сардык — тот самый Малый Тибет, достойные кисти Рериха?! Величественный и могучий Восточный Саян?! Баргузинская долина в окружении снежных гор и медитативный Чивыркуйский залив?! Солнечная Тункинская долина с горячими источниками и каскадом водопадов на Кынгарге?! Красота живет везде, ее надо просто развидеть. Всем добра и только таких рассветов на ваших дорогах!