Крымский вояж

август-сентябрь 2020

Часть 1

Наш маршрут: г. Екатеринбург — г. Волгоград —  г. Астрахань — г. Элиста — г. Майкоп — г. Крымск (Долина Лефкадия) — Крымский мост — озеро Кояшское — с. Оленевка — Тарханкут — Джангуль — Беляус — г. Евпатория — пос. Качи — г. Севастополь — Херсонес — г. Балаклава — п.г.т. Форос — г. Алупка — г. Ялта — г. Гурзуф — с. Лучистое — г. Судак — г. Коктебель — мыс Меганом — мыс Казантип — г. Приморско-Ахтарск — г. Саратов — г. Екатеринбург.

Крым издавна, благодаря своему географическому расположению и климату, был притягателен для многих народов. Для древних греков, например, он составлял своего рода северную оконечность их мира. Примерно так же воспринимали его и византийцы, получившие полуостров в наследство от греков и римлян. Затем Крым своим стали считать потомки половцев и ордынцев — нынешние крымские татары, образовавшие здесь свое государство. Наконец свою лепту в развитие Крыма вложили русские. Но кто бы ни жил на полуострове, он всегда останется прекрасен во многом благодаря своим замечательным величественным горам, солнцу, фруктам, морю и виноградникам. Именно за этим мы и поехали в Крым, чтобы своими глазами увидеть все красоты республики.

В Крым надо ехать на машине. Во-первых, потому, что по дороге до Крыма можно заехать в интересующие вас города и веси, а во-вторых, в Крыму можно заехать туда, куда не ходит общественный транспорт. Правда, на нашей машине Опель Зафира тоже не везде заедешь, но все-таки мы смогли многое увидеть и узнать.

В итоге общий километраж за поездку — 8,5 тыс. км. Проехали 8 областей (Свердловская, Челябинская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Ростовская), 5 республик (Башкирия, Татарстан, Калмыкия, Адыгея, Крым), 2 края (Ставропольский, Краснодарский). Всего в пути были 23 дня. Из них 8 ночей провели в палатке и 15 ночей в отелях.

1 день 25 августа 2020 год 345 км

г. Екатеринбург — г. Кыштым — г. Карабаш — г. Миасс — г. Златоуст — г. Сатка

Выезд запланировали на вторую половину дня. Обычно в первый день поездки мы не напрягаемся. Все-таки у нас начался отпуск. До федеральной трассы М-5 ехали по прекрасной дороге через уральские города. В районе Златоуста выехали на трассу М-5. Узкая трасса в две полосы (по одной полосе в каждую сторону). Невольно возникает вопрос: как можно федеральную трассу через Урал и Сибирь делать такой узкой? Нагрузка на дорогу огромна, много фур и автомобилей, курсирующих по просторам России. Златоуст нас встретил дождем. После г. Сатка свернули в сторону пос. Сибирское, проехав по грунтовой дороге около 2 км, встали на ночлег. Как хорошо, что в России пока еще есть места, где можно ставить палатку.

2 день 26 августа 910 км

г. Сатка — пос. Сим — г. Уфа — г. Самара — г. Чапаевск

Сегодня надо проехать приличное расстояние. Прекрасная погода. Отличное настроение. Постепенно уральские леса сменились на степи и поля подсолнечников средней полосы России. Температура воздуха днем достигала 32 градуса.

Наши друзья ездили в прошлом году в Крым и посоветовали нам ехать по левому берегу Волги.

Земли Саратовской области раскинулись по обе стороны реки Волги — на правом берегу простираются степи (в северной части лесостепи), а левый берег (или Заволжье) представлен степью, переходящей на границе с Казахстаном в полупустыню.

Проехали город Пугачев, расположенный на возвышенности Каменный Сырт на правом берегу реки Большой Иргиз, в 246 км к северо-востоку от Саратова.

Остановились на ночлег в ковыле за одиноко стоящими деревьями в саратовских степях после г. Чапаевск за г. Пугачевым перед городами Маркс и Энгельс. Эх, Россия, как же мы любим называть города именами участников революций и войн.

3 день 27 августа 658 км

г. Пугачев — г. Саратов — г. Волгоград

Совсем южное настроение мы почувствовали, когда купили арбузы и дыни, которые появились в продаже после городов Маркс и Энгельс. Сегодня нам надо прибыть в г. Волгоград. Бронируем там мотель. Удобство в том, что по дороге почти всегда есть интернет и не надо заранее (за месяц до отъезда) бронировать жилье.

Перед г.Балаково Саратовской области видим уникальное месторождение апатит-нефелиновой руды. Именно на этой сырьевой базе построен Балаковский филиал АО «Апатит». Предприятие специализируется на производстве фосфорсодержащих удобрений (один из лидеров по объемам выпуска в Европе) и кормовых фосфатов (один из лидеров по объемам выпуска в России, единственный в стране производитель кормового монокальцийфосфата). В отличие от других месторождений балаковские фосфаты имеют магматическое происхождение, не связанное с накоплением тяжелых токсичных металлов. Напротив, в апатит-нефелиновой руде содержится большое количество фосфора и других полезных для здоровья человека веществ.

г. Балаково — месторождение апатитов.

От Самары до Саратова мы ехали по левому берегу р. Волга. Пересекли мост через реку и по прекрасной объездной дороге вокруг Саратова поехали по правому берегу на Волгоград. Дорога отличная, однополосная в каждую сторону.

За 330 км до Волгограда стоим в пробке. Идет строительство дороги. Организовано реверсивное движение. Жара стоит плюс 32 градуса. Остановились перекусить арбузом и дыней.

В Волгограде заселились в Guest Hous Lambert (1800 рублей на двоих без завтрака) и скорее поспешили на Мамаев Курган. Мы в Волгограде впервые. В далеком детстве ехали в Краснодарский край на поезде и увидели монумент «Родина-мать зовет!». Я из тамбура при открытых дверях исфоткала всю пленку на этот монумент. Так впечатлилась! И сегодня моя мечта сбылась. Я вижу эту скульптуру близко своими глазами. Тема войны очень близка мне. Наши деды воевали и погибли на фронте. Я много читала и смотрела фильмы о войне. И здесь, где шли ожесточенные бои во время Сталинградской битвы, можно поклониться защитникам Отечества.

На Мамаевом Кургане существует несколько братских и индивидуальных могил, в которых покоится более 35 тысяч защитников Сталинграда. От подножия кургана до его вершины насчитывается 200 ступеней — по числу дней Сталинградской битвы. Скульптура «Родина-мать зовёт!» занесена в книгу рекордов Гиненесса как самая большая нерелигиозная скульптура-статуя в мире. Её высота 52 метра, длина руки — 20 и меча-29 метров. Общая высота скульптуры — 85 метров. Для сравнения: высота статуи Свободы в Нью-Йорке — 46 метров; Статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро — 38 метров). Масса скульптуры 8000 тонн. а меча-14 тонн. Но дело даже не в массе и высоте, а в том величии и том материнском призыве, в котором мать призывает сыновей защитить нашу Родину от фашистских захватчиков.

В зале воинской славы караула уже не было. Летом караул стоит с 9 часов утра до 19 часов вечера. Зимой с 9 до 17 часов. Решили, что завтра утром обязательно приедем посмотреть на почетный караул. На Мамаевом кургане в день 25-летия Победы заложена капсула с обращением участников войны к потомкам, которая должна быть вскрыта 9 мая 2045 года на 100-летие Победы.

Ночью статуя освещается прожекторами.

4 день 28 августа 490 км

г. Волгоград — г. Орда — г. Астрахань

На Мамаевом Кургане сегодня все по-другому. Вчера было тепло, сухо, красиво, зелено, но темно. Сегодня дождливый день, пасмурно. Но это совершенно не повлияло на наше настроение.

Идем возложить цветы к вечному огню, который расположен в Зале воинской славы. Вход в Зал расположен прямо в подпорной стене. На нем изображены отдельные моменты военной хроники. Надпись над входом гласит: «Навсегда сохранит наш народ память о величайшем в истории войн сражении у стен Сталинграда».

Зал Воинской Славы — это своеобразная дань тем, кто погиб на поле боя и не дожил до победы. По всему периметру Зала расположены траурные знамена из мозаики, окаймленные черными лентами (их 34). На них на века запечатлены имена погибших воинов в этой великой битве. Всего 7200 имен — и это лишь малая часть погибших; в самом центре Зала монумент — символ жизни — мраморная белая рука, держащая факел Вечного огня. Она будто бы вырастает из земли и передает будущим поколениям вечный огонь от тех, кто пожертвовал собой ради Родины. Память о великом подвиге будет жить в сердцах людей пока горит этот огонь. Звучит произведение Роберта Шумана «Грёзы». Настроение скорби и утраты появляется в этом Зале.

Каждый час происходит смена Почетного караула 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Южного военного округа. Это незабываемое зрелище!

Не могли не поехать к Дому Павлова, чтобы возложить цветы и почтить память героев. Как известно Дом Павлова считается символом доблести и храбрости советских солдат. Защита Сталинграда началась в сентябре 1942 года. Тогда несколько советских разведчиков захватили здание в самом центре города — дом Павлова. Солдаты действовали под руководством сержанта Якова Павлова. Захватили именно этот дом, так как в центре города все сооружения были разрушены. Сохранился только этот, с верхних этажей которого было удобно вести наблюдение за периметром. Фактически дом являлся стратегическим пунктом в вопросе наблюдения за противником, который разместился в городе. Солдаты держали оборону на протяжении 58 дней. В обороне принимали участие 25 человек. Интересный факт, что практически все солдаты были разных национальностей (представители 11 национальностей). Среди солдат была женщина — санитарный инструктор. Во время атак с вражеской стороны, Мария откладывала в сторону аптечку и брала в руки оружие.

Быть в Волгограде и не побывать на Панораме Сталинградской битвы это просто не допустимо. Впечатлений от посещения Панорамы хватит на всю жизнь. На огромном полотне изображено состоявшееся 26 января 1943 года сражение, закончившееся соединением 21-й и 62-й армий Донского фронта на западном склоне Мамаева кургана. Январская битва завершилась рассечением на две части окруженной немецкой армии, а затем полным ее разгромом.

Светящееся огоньками полотно натянуто по кругу, что создает у зрителя эффект присутствия. Условно с высоты Мамаева кургана видны знакомые силуэты городских зданий — мельницу Гергардта, Дом Павлова, водонапорную башню вокзала, заводы. Художники детально живописали театр военных действий, сумев передать на холсте взаимодействие различных родов войск — авиации и сухопутных частей — пехоты, танков, артиллерии.

И все же это не догматично четкое отображение битвы. Живописцы, в первую очередь, хотели подчеркнуть энергетику времени, героический дух воинов, символически связав сцены сражения с изображением разрушенного, но не побежденного Сталинграда. Для этого при создании панно они воспользовались приемом, хорошо известным в станковой живописи и практике создания панорам — совмещению событий во времени и пространстве. На фоне военных действий, привязанных к исторической дате, они воскресили легендарные подвиги, совершенные людьми на протяжении всех 200 дней и ночей обороны Севастополя. Среди прочих героев можно рассмотреть изображения связиста Матвея Путилова, зажимающего в зубах концы оборванного провода, младшего сержанта Николая Сердюкова, закрывающего своим телом амбразуру вражеского дзота, пилота Виктора Рогальского, совершающего таран наземной техники врага, медсестры Анны Бессчастновой, выносящей с поля боя раненых, охваченного пламенем воина Михаила Паникахи, бросающегося под гусеницы немецкого танка.

Спускаясь и обходя второй, а затем первый круг музея неторопливо осмотрели музейную коллекцию. Среди более 3500 экспонатов — военная отечественная и трофейная техника, знамена, документы, фотографии, макеты, портреты советских военачальников. Они располагаются в огромных залах согласно тематике. Везде есть указатели, а возле каждого из залов — места, где можно посидеть и отдохнуть.

Впечатляет триумфальный зал, окруженный четырьмя диорамами, на которых запечатлены наиболее значительные эпизоды эпохальной Сталинградской битвы. Во всех залах музея установлены великолепные декорации: конструкции с уменьшенными копиями исторических зданий, военной техники; сцены сражений. Здесь можно даже попасть в бункер, выстроенный в экспозиции, представляющей танковое сражение, и через окна, в которые встроены экраны, увидеть бой.

Создатели музея-панорамы «Сталинградская битва» продумали каждую деталь, и это усиливает эмоциональное впечатление от увиденного: следя на лазерной указкой экскурсовода, рассказывающего вам, например, о событиях, запечатленных на одном из живописных изображений, вы случайно скользнете взглядом вниз, и неожиданно увидите незамеченную до того фигуру бойца, укрывшегося в окопе. Таких впечатляющих композиционных акцентов здесь очень много.

Мы обратили внимание на посетителей, среди которых были семьи с детьми. Родители самостоятельно или с привлечением экскурсовода рассказывают потомкам об истории нашей страны. Все наглядно и доступно для понимания.

Наши мечты сбылись. Мы побывали в городе-герое Волгограде, посетили значимые достопримечательности, почтили память советских солдат!

После обеда выезжаем в сторону г. Астрахань. По дороге бронируем отель через интернет и узнаем, что в 140 км от Астрахани есть интересное местечко под названием Сарай-Бату. Не раздумывая, поехали туда.

Сарай-Бату — туристический центр, посвященный истории и культуре золотоордынского ханства, расположенный в Харабалинском районе Астраханской области, близ села Селитренное, в местах, где в действительности находилась древняя столица Сарай-Бату. Выстроен в 2011 году в качестве декораций для фильма «Орда». Также здесь были сняты некоторые сцены сериала «София» (2016). Комплекс начал свою работу 1 января 2018 года.

Город состоит из нескольких улиц, здесь есть дворец хана, главные резные ворота, лавочки торговцев и городская площадь. Деревянные дома залиты цементом и сверху вымазаны глиной. Рабочие даже повторили систему водопроводов, которая существовала в Золотой Орде: к большому колесу были привязаны кувшины, они наполнялись речной водой по мере движения колеса. Город возведен на обрывистом, зеленом берегу реки Ахтубы.

Вход в «Город» стоит 400 руб. Мы были вдвоем в этом городе, гуляя по нему мы слушали аудиогида, и полностью погрузились в те далекие времена.

В Астрахань въехали уже в темноте. Прогуливаемся по знаменитой набережной и едем в отель.

5 день 29 августа 440 км

г. Астрахань — г. Элиста — пос. Дивное (в 80 км после Элисты)

С утра идет дождь, решили его переждать за неторопливым завтраком в номере. Выглянуло солнышко, можно выдвигаться на экскурсию.

Одна из главных архитектурных и исторических достопримечательностей города — Астраханский Кремль. Именно из-за него мы и приехали в Астрахань. Кремль является уникальным образцом оборонного зодчества второй половины XVI века и памятником федерального значения. Он находится в островной части города — на высоком Заячьем бугре. Его общая площадь составляет 11 га, а протяженность стен — более 1500 м. Первые постройки Астраханского кремля, появившиеся в 1558 году, были деревянными. Строительство каменного кремля началось в период царствования Иоанна IV Грозного. В состав архитектурного комплекса Астраханского кремля входит 22 объекта. Среди них, Успенский и Троицкий соборы, Кирилловская часовня, Надвратный храм Николая Чудотворца, Кирилловская часовня, Лобное место; башни — «Красные ворота», Житная, Архиерейская, Крымская, Артиллерийская (Пыточная); ворота — Пречистенские, Никольские, Водяные; а также Цейхгауз, Гауптвахта и ряд других строений.

На территории Кремля нам предложили электромобиль с водителем-экскурсоводом. Таким образом мы с удовольствием осмотрели всю ухоженную территорию Кремля. Владислав нам рассказал историю создания Кремля и останавливался в тех местах, где нам нравилось.

Посетили Собор Успения Пресвятой Богородицы — крупнейший православный храм Астраханской области. Построен в 1699-1710 годы под руководством каменных дел мастера Дорофея Мякишева. Строительство курировал митрополит Сампсон. Успенский собор считается одним из лучших образцов русского церковного зодчества начала XVIII века и является единственным из сохранившихся в России архитектурных храмовых комплексов, где храм и Лобное место соединены.

Визитной карточкой Астрахани является набережная Волги. Вчера мы прогулялись по вечерней набережной.

Сегодня полюбуемся прогулочной зоной при дневном свете. Набережная Астрахани берет своё начало у здания дворца бракосочетаний, тянется на 2 километра и завершает ансамбль у реки памятник Петру I.

Условно набережную делят на три части: зона со спуском к Волге и оригинальным фонтаном под названием «Свадебный вальс», расположенный у здания ЗАГСа; культурно-зрелищная зона с кафе, летним театром и площадью для прогулок, а также цветомузыкальным фонтаном «Петровский»; и зона для детей, отличающаяся обилием аттракционов и игровых площадок.

Привлекает внимание скульптура «Дама с собачкой», находящаяся напротив одноимённого отеля, являясь таким образом, не только украшением набережной, но и выполняя рекламную функцию. Нельзя однозначно сказать, что скульптура — это героиня одноимённой чеховской пьесы Анна Сергеевна. До революции подобного вида дам можно было наблюдать на набережной города в большом количестве. Но поза, задумчивое, немного печальное выражение лица и ждущий взгляд выдают в ней черты героини Чехова.

Прогулялись по Никольской улице, которая идет от Волги до Кремля и насыщена разнообразными купеческими домами.

Нагулялись по этому красивому городу, и в 13 часов мы выезжаем в Калмыкию. Дорога отличная, напоминает провинциальные американские дороги: пустые, никто не обгоняет, едешь спокойно и радуешься жизни. Я за рулем.

В Элисте московское время, и у нас есть запасной час на осмотр достопримечательностей.

Сразу едем к главной достопримечательности Элисты — Золотая обитель Будды Шакьямуни.

Это величественное здание, где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения. По периметру здание обнесено оградой с чередующимися через каждые пять метров белоснежными ступами. Всего вокруг хурула 108 ступ. Южные ворота являются главными. Всего в ограде храма имеется четыре входа, расположенных по четырем сторонам света. Весь архитектурный план монастыря имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

Мы приехали в Элисту в ковидный год. К сожалению, к 9-метровой статуе Будды Шакьямуни никого не пропускали. Мы прошлись только по первому этажу, где расположены библиотека, музей и конференц-зал. Но прогуляться хотя бы по территории хурула стоило того.

Визитной карточкой Элисты является Пагода Семи дней.

Название связано с семью буддами, пришедшими в наш мир. Остроконечный шпиль пагоды символизирует выход из сансары и достижение нирваны. Внутри пагоды размещён молитвенный барабан, подаренный ламами монастыря в Индии, покрутив который, можно загадать желание.

Во время нашей прогулки мы увидели девочек в национальных костюмах, они любезно согласились сделать фото на память.

Южная триумфальная арка.

Одним из важнейших архитектурных объектов в Элисте является Южная триумфальная арка. Возведение данного архитектурного ансамбля было приурочено к 200-летию победы над Наполеоном Бонапартом и вхождению калмыков в Париж.

В планах посетить в Элисте город Шахмат, который был построен в связи с проведением здесь XXXIII Шахматной Олимпиады в 1998 году. Сити -Чесс, так еще называют город Шахмат, находится на юго-восточной окраине Элисты. Идея построить его полностью принадлежит Кирсану Илюмжинову (Президент республики Калмыкия с 1993-2005 г.г, Президент международной шахматной федерации).

В 2001 году был открыт Музей шахматной славы, напоминающий калмыцкую кибитку. К сожалению, в связи с ковидом музей был закрыт. Нам пришлось просто проехать по этому необычному городку, заехав только в сувенирный магазин.

Недалеко от Сити-Чесс установлен памятник «великому гроссмейстеру» Бендеру.

Бронзовый Бендер с конем в руках в окружении двенадцати стульев стоит здесь с 1999 года. Автор точно воссоздал образ любимого многими литературного героя — «сына турецкоподанного»: на шее — небрежно наброшенный шарф, под пиджаком ничего не надето, на голове — капитанская фуражка, штиблеты на босу ногу!

На въезде в город находится памятник герою народного эпоса «Джангар» — Золотой всадник. Покрытый сусальным золотом восьмиметровый памятник располагается на 15-метрвой стеле, установленной на искусственном кургане. Образ золотого всадника символичен для калмыцкого народа. Это олицетворение смелости, отваги и мужества.

Через Арку «Белой дороги», что означает пожелание чистого, светлого пути, без препятствий и трудностей мы выезжаем в сторону Ставрополя.

Очень быстро стемнело. Проехав 80 км от Элисты, решили переночевать в районе пос. Дивное в палатке. Когда устанавливали палатку, к нам подошел человек и поинтересовался, что мы тут собираемся делать. Мы ему объяснили, что ночь нас застала в дороге и нам придется здесь переночевать; оказывается, мы расположились на его пастбищах. Здесь у него и рыбное хозяйство, и коровы с электропастухом. Он любезно дал согласие на установку палатки и удалился. Вечер прошел отлично: на небе невероятное количество звезд, воздух пропитан терпким запахом полыни. Ночью наблюдали на небе Млечный путь — яркий и красивый!

6 день 30 августа 705 км

палатка (пос. Дивное) — г. Майкоп (Адыгея) — г. Крымск

Еще дома мы запланировали заехать в Майкоп за вкуснейшим адыгейским сыром. Наши друзья, путешествуя по Адыгее, много и вкусно рассказывали об этом крае. Немалое впечатление у них оставил рынок в Майкопе, а именно огромное разнообразие сыров. А поскольку мы любители этого, то решили адыгейский сыр попробовать именно в Адыгее.

Сегодня очень жаркий день. Температура воздуха плюс 34 градуса. Отметили, что на выезде из Ставрополя приборы показывали 3 тысячи пройденных километров. К 15 часам мы прибыли в Майкоп. В прошлом веке мы бывали в этом городе, заезжали сюда с друзьями и со своими маленькими сыновьями после отдыха с палатками в Краснодарском крае. Город, конечно, изменился за эти годы. Майкоп — столица республики Адыгея, считается одним из самых благоустроенных и красивых городов Северного Кавказа. основан в далеком 1857 году как крепость, а сейчас это промышленный и культурный центр Адыгеи, гостеприимный город с богатой историей и множеством памятников природы и архитектуры. Сюда надо приезжать отдельным путешествием и наслаждаться красотой этих мест.

Мы прошлись по центральной  части города, полюбовались красивой соборной мечетью. Здание украшают четыре минарета, а наверху расположен большой голубой купол. Организацией возведения мечети занимался шейх Халид Бин Сакр-аль-Кассими, который выполнял последнее желание своей матери. Она попросила сына построить на территории республики Адыгея мусульманскую святыню.

Напротив мечети находится уникальный монумент «Единение и согласие» — двадцатиметровая башня, которая имеет форму традиционного для Адыгеи очага. Фасад мемориала украшают колоритные горельефы, созданные по мотивам национального эпоса, изображения мифологических сцен, портреты знаменитых деятелей города.

Центральный рынок, где было обещано 50 рядов сыра, немного разочаровал. Сыра оказалось всего два ряда, но и этого хватило, чтобы убедиться: адыгейский сыр в Адыгее совсем не похож по вкусу на адыгейский сыр на Урале. Здесь он нежнейший, ароматный, разнообразный: со специями, с орехами, копченый и полукопченый, брынза, сулугуни, чечил и т.д. Трудно определиться, у какого продавца купить, у всех сыр вкуснейший. Пока у всех напробовались, уже наелись. Купили в дорогу разного сыра, орехов, фиников.

Направляемся в сторону Крымска. Первый раз остановил ДПС-ник в белой рубашке. Форма у них такая. Поинтересовался: не перевозим ли мы чего запретного, не принимали ли мы вчера спиртные напитки? Нет и нет. Едем дальше. Дорога в Краснодарском крае удобна тем, что чередуются две полосы с одной. То есть в одну сторону то две полосы, то одна и наоборот. Много камер на дорогах.

По дороге бронируем гостевой дом в Крымске «На Родниковой». Сообщаю адрес: г. Крымск, ул.Родниковая, 9. Тел.: 8-964-920-28-24. Очень понравился этот гостевой дом: уютный, современный, чистый, хотя и расположен на трассе. В нем и переночевали.

7 день31 августа 313 км

г. Крымск — Долина Лефкадии — т. Голубицкая — Крымский мост — недалеко от озера Кояшское

Отличный завтрак в гостевом доме. Мы так здорово отдохнули. Утром была готова наша чистая одежда, которую хозяйка накануне постирала и аккуратно сложила в сумку у нашей двери. Как важно в дороге иметь возможность отдыхать в приятном с готеприимными хозяевами гостевом доме. Благодарим сотрудников за представленный сервис.

В планах поездки не было пункта посещения долины Лефкадии. Мы и не знали о ее существовании. Но, общаясь с людьми, всегда узанешь что-то интересное. Коллега посоветовала заехать в село Молдаванское и познакомиться с винодельческим хозяйством «Лефкадия».

От Крымска до села Молдаванское всего 4 км. Мы успели на экскурсию в 11 часов и на дегустацию на 12 часов. Не пожалели. Узнали об уникальном проекте: он сочетает необыкновенную природу южного региона, неповторимый терруар, инновационные технологии и, в первую очередь, выдающихся профессионалов, объединенных и вдохновленных общими идеями.

Еще в 2004 году Михаил Николаев, поехав в Краснодарский край, влюбился в пейзажи, чем-то напоминающие Тоскану, в поросшие лесом холмы и предгорья. Только после многих исследований и анализов ведущих экспертов выяснилось, что Михаил Иванович нашел один из лучших терруаров в предгорной зоне Краснодарского края. И эта земля действительно уникальна.

Сегодня вина Лефкадия получают высокие оценки ведущих мировых экспертов, неоднократно отмечены на дегутационных конкурсах и выставках.

Многие европейские технологии, применяемые в Лефкадии, не используются больше нигде в России. Один из примеров — охлаждение винограда до 4-8 градусов перед переработкой в специальных холодильных камерах. Это позволяет избежать окисления ягод и ухудшения качества готового продукта. Кстати, виноград для переработки отбирают вручную, а значит, на линию попадают только целые и спелые ягоды.

Во время экскурсии мы побывали на виноградниках, попробовали виноград разных сортов. Здесь умеренно-континентальный климат и обилие солнечных дней в году. Теплый период, когда температура воздуха достигает почти средиземноморских значений, длится с апреля по октябрь. Природа и правда напоминает Италию.

Побывали мы на производстве и в лаборатории хозяйства.

Процесс производства вина начинается с приемки винограда, который собирают вручную в пластиковые ящики и доставляют прямиком с виноградников. Перед прессованием грозди проходят два сортировоных стола, где вручную отделяются некачественные ягоды. Затем ягоды измельчаются в валковой дробилке и попадают в гидравлические прессы, которые с помощью мягкого, щадящего отжима позволяют забирать из ягодной массы не более чем 62 процента сока. Уникально и само устройство винодельни, которое организовано по гравитационному принципу: виноградное сусло переходит к каждому следующему этапу обработки без помощи насосов.

В подвалах расположены металлические и дубовые резервуары, в которых вина развиваются и созревают. Миниатюрная линия розлива полностью исключает контакт готового продукта с окружающей средой.

На дегустации нам предложили самые разнообразные вина. На территории долины возделывают более 10 проверенных сортов: Шардоне, Совиньон Блан, Вионье, Русан, Марсан, Каберне Совиньон, Каберне Фран, Пти Вердо, Мерло, Шираз, Мальбек, Пино Нуари Краснотоп. Вина удивили нас оригинальным вкусом и ароматом и подарили нам прекрасное настроение!

Решили заехать в станицу Голубицкую: во-первых, пора искупнуться в море, во-вторых, посмотреть, что изменилось здесь с 2000 года. Мы работали и отдыхали в 2000 году в районе этой станицы. Конечно, изменения есть, но до сих пор присутствует дух прошлого века. Сегодня плюс 35 градусов, и мы с удовольствием окунаемся в Азовское море. Море теплое, c волнами и очень большим количеством медуз! Обедаем в столовой, где все по-советски, и торопимся на Крымский мост. Почему-то едем в порт Кавказ. Теряем время. Возвращаемся обратно. В Сенном заправляемся дорогим бензином (43,80 руб). Едем в направлении Анапа — Новороссийск. Нигде нет указателей на Крымский мост. Наконец-то, отворот на Керчь, это и есть направление на мост. Дорога шикарная. Навигатор показывает до моста 50 км, но мы въехали на него как-то неожиданно быстро.

Общая протяженность Крымского моста 19 км. Мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Крымский мост является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и нередко называется самым длинным в Европе.

Поехали в сторону Кояшского озера (в 46 км от Керчи). Проехав 20 км по проселочной грунтовой дороге встали с палаткой на ночевку в маленьком лесочке напротив пашни.

1 сентября 2020 год 8 день 430 км

озеро Кояшское — село Оленевка

Ночью в палатке было очень жарко. С утра уже грело солнышко. А в 8:30 термометр показывал плюс 30 градусов.

Вчера отъехали из Керчи 20 км, продолжаем путь к озеру. Проехали Пташкино, Марьевку и подъезжаем ко входу в Опукский заповедник. Строгий инспектор записал по предъявленным документам главного в машине и сколько человек в машине, выдал нам разрешение на въезд в заповедник.

Опукский природный заповедник — один из самых молодых заповедников Крыма, он образован в 1998 году. заповедник расположен на юге Керченского полуострова, в прибрежной зоне, несколько восточнее мыса Чауда, самой южной точки полуострова. На площади более 1,5 тысячи гектаров находятся свыше 20 природных объектов, нуждающихся в охране, защите и изучении. В их числе Скалы-Корабли, скала Розовых скворцов, песчано-галечные и песчано-ракушечные пляжи, соленое озеро Кояшское, сохранившиеся в первозданном виде участки крымской степи, карстовые разломы и пещеры, другие природные образования.

Можно было подняться на гору Опук, но мы решили ограничиться посещением озера и купанием в Черном море.

Пока дошли до озера, несколько раз немного провалились, так как под коркой соли находится грязь и в ней можно легко оставить сланцы.

Кояшское входит в группу Керченских озер и занимает площадь 5 квадратных километров. Его длина составляет почти 4 километра, а ширина — 1-1,8 километра. Средняя глубина — всего 75 сантиметров, у берегов — 20-40 сантиметров. Самый глубокий участок — 1,2 метра.

Озеро отделяется от Черного моря узким перешейком. Количество соли в его водах почти в 20 раз больше, чем в море, и составляет 350 промилле. Пик минерализации приходится на конец июля, тогда на 1 литр воды приходится 350-390 грамм соли.

Главной причиной, почему Кояшское озеро розовое, является грязевой вулкан, образовавшийся под его водами. В нем развивается водоросль Дуналиелла Салина, вырабатывающая бета-каротин. Именно она придает красный оттенок воде и кристаллам соли. Второй причиной являются рачки Артемия. Рачок участвует в формировании лечебной грязи, обитая в соленых озерах и выживает даже при сверхвысокой концентрации соли.

Уникальные водоросли Дуналиелла Салина и рачок Артемия обогащают соль йодом, бета-каротином, усиливают полезные свойства грязи. Рапа —это лечебная грязь, которая начала образовываться миллионы лет назад. Имеет специфический запах и торфообразную консистенцию. Настоящая грязь пахнет сероводородом и по густоте похожа на пластилин.

Говорят, озеро в августе обретает самые яркие оттенки розового и красного, но мы этого не заметили. Может быть, на закате будет видно.

Очень порадовал дикий пляж Черного моря неподалеку от озера. Вода прозрачная, теплая, пляж песчаный и народу почти нет. До обеда мы нежились под жарким крымским солнышком.

Возвращались на трассу через Пташкино (необходимо повернуть налево). Дорога разбитая, но её латают аж до Марфовки. Проезжаем Новоселовку и заброшенные деревни. Такой благодатный край, а кругом разруха.

По «Тавриде» едем до Симферополя. Дорога отличная со съездами на зоны отдыха. Прямо, как в Америке. Заправок пока еще нет. Симферополь проезжаем по объездной дороге. Дорога стала хуже. Едем в сторону Евпатории вдоль моря. На берегу моря люди с палатками расположились.

В Оленевку приехали уже под вечер. Сразу поняли, что здесь обычный советский курорт: полно народу, кругом мусор и запах туалетов. Еле нашли более-менее чистое местечко на берегу моря. Разбили палатку. Палаток здесь очень много. Есть и домики и автокемпинги. Мы были здесь в 2020 году. Возможно, что в 2022 году здесь все стало гораздо современнее и уютнее, появились глэмпинги и другие виды жилья.

Искупались. Море здесь прекрасное. Песчаный пляж. Но из-за огромного количества народа, отсутствия инфраструктуры (элементарно нет нормальных туалетов), громкой музыки захотелось поскорее отсюда уехать.

Закат в с. Оленевка.

2 сентября 9 день 97 км

село Оленевка — Тарханкут — Урочище Джангуль — Коса Беляус

До завтрака искупались в море. Море чистейшее, дно песчаное! Народу нет. Все спят после бурной ночи.

У нас сегодня грандиозные планы. Мы же находимся на самой западной точке Крыма, на полуострове Тарханкут. Завтракаем, собираем палатку и через 8 км мы у маяка — главной достопримечательности Тарханкута.

Он был построен в 1816 году из инкерманского известняка. Необходимость маяка в этой местности осознали еще в средние века, когда торговля на полуострове получила максимальный расцвет. В средние века Тарханкут называли «Мыс Бурь». Переменчивость погоды, частые шторма и скальный рельеф береговой линии делали эти места весьма опасными. В 1814 году в обеспечении безопасного мореплавания приняли решение соорудить маяк. Высота маяка составила 35 метров. Возле маяка построили дом смотрителя, барак для матросов и складское помещение. Маяк оборудовали 15 лампами, дающими свет от сгорания масла, и массивным колоколом, который в непогоду звонил в набат.

Лампы были закреплены в одном направлении, но это, очевидно, создавало мертвые зоны и уже в 1824 году лампы стали вращаться на 180 градусов. С движением прогресса, в 1862 году, маяк переоборудовали и установили диоптрические линзы, которые существенно увеличили охват маяка. В хорошую погоду маяк было видно с расстояния 13 морских миль, но появилось небольшое неудобство — из-за новой конструкции стала сильно накапливаться сажа — поэтому два раза ночью маяк отключали на 10 минут для очистки линз. В 1934 году на маяке заработала радиоточка. Новшество в полную меру заработало спустя два года, когда у большей части кораблей появились приемники и передатчики. В 1970 году Тарханкутский маяк укрепили, сделали капитальный ремонт, установили современное оборудование и выстроили новые сооружения, технические и жилые.

Недалеко от берега виден затонувший корабль. В ночь с 17 на 18 декабря 2010 года сухогруз «Ибрагим Яким» следовавший под флагом Камбоджи из порта Николаева в Турцию с грузом 5,5 тысяч тонн металлолома попал в пятибальный шторм в районе западного берега Крыма. При первых признаках шторма экипаж попытался стать на якорь вблизи мыса Тарханкут, но шторм сорвал судно с якоря и выбросил на мель в километре от берега, из-за чего корабль получил пробоину корпуса. В результате аварии никто из 15 членов экипажа, состоящего из граждан Сирии и Индии, не пострадал. Владельцу оказалось дешевле бросить корабль, чем оплатить работы по откачке топлива и снятия судна с мели. В итоге имущество судна было арестовано, груз и ценное оборудование были сняты с корабля, а его остов до сих пор лежит у побережья мыса, приманивая туристов и добавляя местным пейзажам особую изюминку и поэтичность.

В окрестностях Тарханкута в море не впадет ни одна речка. Поэтому здесь вода всегда остается абсолютно чистой и прозрачной. Тарханкут необычен своим рельефом. В древности это место было дном моря. Чтобы полюбоваться видами причудливо изрезанных скал, мы решили воспользоваться услугами местных экскурсоводов. На катере мы заплывали в маленькие бухточки и гроты, увидели Большой и Малый Атлеш. Проехали по морскому тоннелю, где снимали фильм «Пираты XX века». Большое наслаждение получили, когда нам разрешили поплавать в открытом море, прыгнув с катера. Вода изумрудная, чистейшая!

После великолепной морской прогулки отведали знаменитые чебуреки с сыром.

Далее наша дорога лежит в одно из живописных мест Крыма — урочище Джангуль.

Примерно 8 км от Оленевки едем по пыльной дороге на север и перед ангарами поворачиваем налево. Несколько наезженных дорог сразу уходят к морю. Мы ориентируемся на указатели «Джангульское оползневое побережье» и «балка Большой Кастель».

Выехали к красивой скале с недостроенной виллой и месту, где стоят рыбацкие сети.

Этот уголок побережья получил свое название неспроста — «Джан» на тюркском наречье означает «Душа», а вид, открывающийся с просторов живописной местности, захватывает дух. Гряды скал, ломанный рельеф природных террас и бескрайние просторы Черного моря наполняют положительной энергетикой. Не зря урочище Джангуль называют местом силы.

Здесь можно долго сидеть в молчании, в медитации... Пришли мысли о том, чтобы мир был во всем мире, чтобы все были здоровы, чтобы коронавирус ушел навсегда.

Очень жарко, и нам пора сделать перерыв на отдых. Из отчетов и рассказов бывалых узнали про чистое море и белый песок в Беляусе, который еще называют «Крымские Мальдивы». Туда и направились сначала по пыльной дороге через урочище, выехав на хорошую дорогу в сторону Черноморского. На круговом перекрестке в Черноморском уходим в сторону Евпатории, примерно через 4-5 километров главная дорога плавно уходит влево, едем прямо на Громово, Знаменское — это почти и есть Коса Беляус. Никакого знака, что это Беляус, нет. В придорожном винном магазине продавец сказал, что «Мальдивский пляж» находится за замком.

Это и вправду замок Викингов. Ухоженная территория. Оказывается, это гостиница. Но со 2 по 6 сентября все номера заняты. Здесь будет проходить фестиваль.

Искупались в чистом Черном море. Действительно, пляж и дно песчаные, народу почти нет, плавать одно удовольствие.

Поехали искать жилье в коттеджный поселок «Золотой Крым».

Поселок очень красивый, вокруг чистота и порядок. Цены высокие. Лучше бронировать номера заранее. Но в конце поселка мы нашли домик с уютным двориком у Николая и остались у него на две ночи.

До вечера купались и загорали. Закупились продуктами в Знаменке (3 км от пляжа) и прекрасно провели вечер в абрикосовом дворике у Николая.

3 сентября 10 день 15 км

Пляж Беляус

Почему мы решили отдохнуть именно в этом месте, а не в Ялте или Алуште? Да, пляж Беляус не может похвастаться развитой инфраструктурой, но в этом есть его шарм. Здесь нет шума, суеты и толп отдыхающих. На берегу совсем немного шезлонгов и нет аттракционов или любых других пляжных развлечений. Большим плюсом является то, что не нужно приезжать на пляж рано утром, чтобы занять удобное место в первой линии — территория очень большая.

Пляж находится возле одноименной косы. Коса Беляус имеет весьма небольшую ширину около 200 метров и разделяет соленое озеро Донузлав и Черное море. Так же коса известна под название Южная или Донузлавская пересыпь. Длина косы составляет 10 километров, для кораблей организован специальный проход.

Сегодня сильный ветер и палящее солнце. Мы натянули тент и до обеда купались, загорали, читали.

Все-таки, не зря этот пляж получил негласное прозвище «Крымские Мальдивы». Здесь, и правда, белый песок и кристально-прозрачная вода с бирюзовым отливом. Белый песок образовался из ракушечной крошки.

Дно не каменистое, не затянутое водорослями, вход в воду пологий. Вода очень чистая даже во время приливов, чем не могут похвастаться другие пляжи. Так как полоса мелководья очень широкая, то вода в ней прогревается очень быстро. Средняя температура — около 30 градусов. Для семей с детьми — это отличный вариант для отдыха.

На обед мы съездили в столовую Знаменского, вкусно, по-домашнему, пообедали. Решили сменить локацию. Переехали на другой пляж, точнее просто переместились на 1 километр в сторону. Здесь еще дичее, но этим и лучше. Сам пляж, живописный вид, тишина и неосвоенность завораживают и умиротворяют.

Пляж и коса Беляус привлекают еще и своей исторической ценностью. В 4 веке до нашей эры на этом месте стояло греко-скифское городище Беляус, что в переводе «Скалистое ущелье». С середины прошлого века здесь проводятся археологические раскопки. Помимо пассивного отдыха на пляже можно бесплатно посетить руины древнейшего поселения греков и скифов. Из археологических достопримечательностей уцелели скифский некрополь, дома, зернохранилище и святилище культа дельфина.

Мы, похоже, сегодня перегрелись на солнышке. Вечер провели за бутылкой белого вина из Лефкадии.

4 сентября11 день 280 км

Беляус — г. Евпатория — п.г.т. Качи

Утреннее купание в чистейшем море взбодрило нас на дальнейшее путешествие. Распрощавшись с гостеприимным хозяином, отправляемся за новыми впечатлениями.

Заранее мы не планировали заезжать в Евпаторию, но коль уж мы здесь, то непременно надо посетить старый город «Малый Иерусалим». Город стал для нас чудесным открытием. Неожиданно интересный культурно-исторический и просто познавательный объект. Так приятно было погулять по старым узким улочкам.

Евпатория — один из древнейших городов в мире, буквально несколько лет назад город отмечал свое 2500-летие. Здесь издавна мирно проживали народности с разным вероисповеданием и разной культурой. Даже сейчас старый район города из-за расположения храмов шести религий мира назвали «Малый Иерусалим». Практически на берегу моря стоят православный Собор святого Николая Чудотворца и мусульманская мечеть Джума-Джами, там же неподалеку стоят две синагоги, монастырь дервишей, армянская церковь, молитвенный дом крымчаков, три караимских кенасы. Место наследия мира — такое значение имеет слово Иерусалим.

Сегодня «Малый Иерусалим» — это часть отреставрированного Старого города и здесь проводят пешую экскурсию, которая вошла в 2007 году в книгу рекордов Украины (на тот момент Крым еще принадлежал Украине), как экскурсия, которую одновременно посетило 4877 человек и названа она так же «Малый Иерусалим». Всемирная организация ЮНЕСКО внесла маршрут «Малый Иерусалим» в список туристических маршрутов, рекомендованных для посещения.

Мы прогулялись по узким улочкам, которые пропитаны духом Средневековья, увидели отреставрированные дома, хранящие память о событиях истории.

Много сувенирных лавочек и небольших бутиков, где можно приобрести интересные сувениры, украшения, разнообразные изделия.

Но город Евпатория удивил нас не только «Малым Иерусалимом», но и двумя необычными озерами.

При въезде в город со стороны Симферополя расположено озеро Сасык-Сиваш, которое разделено небольшим перешейком. Раньше на озере можно было увидеть разве что уток-нырков и чаек. Несколько лет назад лебеди прилетели на зимовку на это озеро. Птицы и ранее зимовали в Евпатории. Жители и гости города много лет подкармливали птиц в районе набережной Терешковой, но с наступлением весны они улетали. А вот озеро оказалось им по душе. Лебеди здесь живут уже круглый год. Вначале лишь одна пара лебедей вывела птенцов и перезимовала на озере, потом осели их детки. Сегодня это уже целое лебединое озеро со своими устоями. Белые — это взрослые птицы, а вот с серовато-сизым оперением — молодняк. Многие, проезжая на автомобиле мимо, подкармливают птиц. Лебеди уже настолько привыкли к людям, что выходят на берег и кормятся прямо из рук.

Между городами Евпатория и Саки расположено удивительное озеро Сасык-Сиваш, которое является одной из визитных карточек Крыма. Озеро имеет необычный розовый цвет. И кажется, словно озеро находится на другой планете.

Розовое озеро в Евпатории занимает площадь более 75 кв. км, оно вытянуто в длину на 14 км. Воды здесь немного, а солей — в избытке. Также озеро богато рапой, черной и голубой глиной, которую применяют в лечебных и косметических средствах.

Розовое озеро Сасык-Сиваш — самое большое из соленых озер Крыма. Северная часть пресная, а южная — соленая. Дамба не дает им смешаться. Несмотря на перевод названия «зловонная грязь», розовое озеро Сасык-Сиваш входит в число главных туристических достопримечательностей летнего Крыма. Помимо красоты, озеро Сасык знаменито своими лечебными грязями и розовой солью. Археологические раскопки показали, что соль добывалась во времена скифов и древних греков. И сейчас там развита добыча соли, а полезную розовую соль можно купить в Евпатории и Саках. Она содержит йод, бета-каротин, цинк, железо, медь, марганец, натрий и калий. Дышать испарениями соляного озера летом полезно для профилактики различных заболеваний.

Розовый цвет озеру Сасык придает живущая в соленой воде водоросль Дуналиелла солоноводная (Dunaliella salina). Она вырабатывает в процессе своей жизнедеятельности каротиноиды, окрашивающие воду в оттенки от нежно-розового до ярко-малинового или даже сиреневого.

Розовое озеро в Крыму приобретает самый яркий цвет в июле и августе. В это время озеро мельчает, увеличивается концентрация соли и красящего пигмента. В зависимости от того, насколько жаркая погода, вода становится розовой и в мае. В конце лета, за счет того, что уровень воды становится меньше, видны небольшие выступающие из воды соляные «айсберги». Оттенок Сасык-Сиваша зависит и от освещения, и самый красивый получается в полдень и на закате. В безветренную погоду поверхность воды словно бурлит. Причина этого явления — подводные фонтаны-грифоны, которых в соленой части Сиваша насчитывается несколько десятков. Это явление возникает раз в месяц.

К вечеру мы приезжаем в небольшой поселок Кача. Про это необычное местечко мы узнали от нашей однокурсницы, которая здесь обосновалась, переехав с Урала. Лена нас ждала уже с домашним ужином и в теплой дружной обстановке за разговорами о житье-бытье в Крыму время пролетело незаметно.

5 сентября 12 день 140 км

п.г.т. Кача — г. Севастополь — Херсонес –п.г.т. Кача

С вечера договорились с Леной пойти утром на море. Но ночью долго шел дождь. Посмотрели по вебкамере на море, оно штормило. Но мы все равно пошли. К морю спускались по крутым ступеням. Берег крутой и обрывистый. Игорь искупался. Я только поздоровалась с морем. Мне показалось оно не очень приветливым.

Пока мы завтракали, день разыгрался, солнышко засияло. Решили поехать в Севастополь. До него 23 километра. К 10 часам утра мы прибыли к кассам Музея 35 батареи. Билеты были только на 14 часов. Оказывается, в этот музей билеты надо бронировать заранее. Нам еще повезло.

Поняли, что успеем посетить Херсонес. Благо по расстоянию это близко. Херсонесский историко-археологический заповедник — один из крупнейших научно-исследовательских центров, база, где ведут исследовательскую работу учёные-археологи всего мира и проходят практику студенты университетов. Систематические раскопки помогли восстановить историю древнего города-государства. Отрадно еще и то, что свой существенный вклад в формирование и развитие Уральской школы византиноведения в 1958 году усилиями наших земляков уральских византинистов и антиковедов была создана Крымская экспедиция Уральского государственного университета, которая на протяжении почти полувека вела археологические раскопки в Херсонесе.

На протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья, где был единственной дорийской колонией. Ныне Херсонесское городище расположено на территории Гагаринского района Севастополя и является историко-археологическим заповедником.

Херсонес был основан в 424-421 годах до н.э. как древнегреческая колония выходцами из малоазийской Гераклеи Понтийской. Существует также версия о наличии более раннего поселения.

Город представлял собой типичную элинистическую полис-крепость и хору. Весь Гераклейский полуостров поделён на ровную сетку из наделов гражданам. Несколько наделов контролировались одной усадьбой хоры. Развалины таких усадеб до сих пор частично сохранились. Между наделами, или клерами, были разбиты дороги. Выращивались, главным образом, виноград и злаковые. Следы подпорных виноградных стенок до сих пор хорошо различимы на территории Гераклейского полуострова. За счёт обширной территории хоры территория Херсонеса совпадает или даже превышает территорию застройки жилых районов современного города Севастополя.

Херсонес вместе с его хорой на Гераклейском полуострове входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Достойные удивления развалины очень явно свидетельствуют, что это был некогда великолепный, богатый и славный город греков, многолюдный и славный своею гаванью. Во всю ширину полуострова, от берега до другого, ещё и теперь возвышается высокая стена и башни многочисленные и большие из тёсаных огромных камней.

На выходе из Херсонеса стоит величественный Владимирский собор. Храм возведен в честь крещения князя Владимира. За несколько столетий существования здание не раз разрушали, восстанавливали и освящали заново.

После экскурса в далекое прошлое попадаем в период времен Второй Мировой войны в музейный историко-мемориальный комплекс героическим защитникам Севастополя «35 береговая батарея». Трогательная экскурсия по памятному ансамблю на территории 35-й береговой батареи, сооруженной на месте последнего рубежа обороны Севастополя конца июня - начале июля 1942 года. Оборонительные постройки, созданные в 20 столетии. Комплекс был призван оберегать город от нападений с моря. Оружия батареи способны беспрерывно палить по врагам вкруговую на расстояние свыше 40 километров. Толщина наружных оборонительных стен составляет четыре метра. Осматриваем сохранившиеся казематы 35 береговой батареи, преклоняемся памятнику личному составу 2-й бронебашни. Потрясающее впечатление произвело на нас посещение Пантеона Памяти, внутри которого находится 27 тысяч имен последних защитников Севастополя. Они смотрели на нас со «звездного неба» и, невозможно было сдержать слезы, зная, как героически действовали эти люди на протяжении практически всей обороны.

В завершение сегодняшних непростых в эмоциональном плане экскурсий решили просто прогуляться по Приморскому бульвару Севастополя. Начали свой обзор с Графской пристани.

В свое время именно отсюда во всевозможные битвы отправлялись эскадры Черноморского флота. От пристани к изысканной сдвоенной колоннаде ведет величественная лестничная конструкция, украшенная скульптурами львов и парапетами из камня. Полюбовались огромными черноморскими кораблями. На пристани активно зазывают покататься на катере, но мы не соблазнились. Решили просто погулять, отдохнуть на специальных площадках, коих здесь очень много, глядя на морские просторы.

Обратили внимание на памятник затопленным кораблям.

Он был создан в память о кораблях, перекрывших вход в бухту по время войны с англичанами и французами. Памятник располагается на искусственном возвышении на высоте около 17 метров над уровнем моря. Колонна из доломита на восьмигранной площадке украшена двуглавым орлом, держащими в клювах якорь и венок лавры.

С удовольствием прогулялись по зеленому и цветущему парку, где в субботний вечер играла музыка, танцевали люди, как будто мы попали в 80-е годы прошлого столетия.

Вечер провели в Каче в кругу семьи Лены, делясь впечатлениями прожитого дня.

Сегодня у нас экватор. Первая половина нашего путешествия позади. Впереди еще много нового неизвестного и радостного, о чем я расскажу во второй части.