Нормандия, или Как у меня убежала жена…

Добрый день, Уважаемые читатели Drom!

Как и обещал в отчете о Казахстане, продолжаю.

Новый отчет называется «Нормандия, или как у меня убежала жена…»

Время: 8-10 августа 2018 года.

Длительность: три дня

Маршрут (автомобильная часть): Руан — Фекан — Этрета — Онфлёр — Кан — Мон-Сен-Мишель — Руан

Ночевки:
Онфлёр
Мон-Сен-Мишель

Транспортное средство: Прокатная Toyta Yaris (гибрид)

На самом деле это была часть недельного путешествия по маршруту Брюссель — Париж — Нормандия — Париж — Брюссель.

Моя жена до тех пор никогда не бывала в Париже, а я в свою очередь никогда не бывал нигде во Франции, кроме Парижа. Так что наши устремления совпали. Брюссель же и даже Антверпен были результатом «экономии» на билетах, и желания заодно встретиться с нашей хорошей знакомой, перебравшейся за два года до этого в Люксембург.

До автомобильной части путешествия…

Брюссель — город контрастов. С одной стороны, это золотое дно наших пропагандистов, наглядно иллюстрирующее «загнивание Европы». Я не знаю, стала ли виной тому неразумная иммиграционная политика или попытка «держать марку» страной, в которой находится штаб-квартира Евросоюза, но удручающая картина налицо. Центр города удивительно грязный, с воняющими туалетом подворотнями, толпами каких-то непонятных личностей, слоняющимися там без дела, мелким криминалом на улицах. В общем, то еще местечко.

С другой стороны, в городе очень много красивых зданий, парков и потрясающие, уходящие вдаль перспективы, особенно в районе Королевского дворца.

Я жил некоторое время назад рядом с Бельгией и ездил туда часто. Мне кажется, частично я понимаю причину этого.

Дело в том, что в отличие от немцев и голландцев в Бельгии люди более сфокусированы на комфорте внутреннем. Как только пересекаешь границу из Голландии в Бельгию, так сразу видишь, что дороги стали хуже, дома и улицы не так ухожены.

Но когда я говорил об этом с моими голландскими коллегами, они ухмылялись и утверждали, что на самом деле бельгийцы живут богаче всех своих соседей. Просто налоги там меньше и страна совершенно не зациклена на построении внешней картинки благополучия. Это отчасти заметно по машинам коренных бельгийцев, они опять же в отличие от немцев и голландцев не стесняются ездить на премиальных и даже суперпремиальных марках. Ну а центры городов отданы на откуп «понаехавшим».

Может, я ошибаюсь, но по крайней мере впечатление такое.

В общем, потусив по Брюсселю (и расставшись там с почти новым телефоном жены — не нужно терять бдительность!), мы, сев на Thalys, уже через три часа были на вокзале Paris Nord.

Парижу нужно посвятить отдельную статью. Это действительно великий город!

Но его тоже нужно «уметь готовить»…

Например, для меня всегда очень критичен выбор места для гостиницы. Однажды пожив на севере, я решил, что в те районы больше ни ногой.

Мое любимое место в Париже — район, ограниченный Латинским кварталом, садом Люксембург, площадью Монпарнас и Домом Инвалидов. Там мы и нашли относительно недорогую гостиницу на три ночи и принялись исследовать город.

Пока еще целый Нотр-Дам. Сгорит он только через год.

Очень приятно вот так сидеть в кафе на Монпарнасе, шелестеть газетами на французском языке, пытаясь понять, о чем они, или просто разглядывать попрошаек воробьев и идущих мимо людей.

Провели день в Лувре, прогулялись к Дому Инвалидов и попали в музей Родена, забрались на Монмартр, съездили в Версаль. Ничего необычного — обычные туристические маршруты.

Заранее забронировав билеты на Башню Монпарнас поднялись и смотрели на Париж с высоты.

Вилла Родена и его знаменитая скульптура.

В общем, три дня пролетели как один и нам пора было отправляться на природу.

Так как всего времени была лишь одна неделя, то на автомобильное путешествие оставалось всего три дня. Как ни хотелось попасть в долину Луары с ее чудесными замками, пришлось оставить этот маршрут «на потом».

Ну, а так как меня постоянно тянет к большой воде (питерское детство сказывается), то самым оптимальным оказался маршрут по Нормандии.

День первый: Руан — Фекан — Этрета — Онфлёр

Из Парижа до Руана мы добрались за час с небольшим на региональном поезде. Хотели бросить вещи в камеру хранения и посмотреть город, но обнаружили, что такое понятие как «камеры хранения» практически отсутствует. В больших городах, на центральных вокзалах (в Брюсселе, Париже) их еще можно найти. Но в небольших, вроде Руана, их нет. Сразу пришлось брать машину и отправляться в путь.

Руан, кстати, впечатления особого не произвел. Хотя он расположен в очень красивой лощине, где вдоль берегов Сены поднимаются с обеих сторон скалы и поросшие зеленью холмы, сам город показался сероватым. Возможно, после Парижа, но останавливаться там не захотелось, и мы выехали на трассу в сторону океана.

Где-то через сорок минут я свернул с шоссе на небольшую дорогу, идущую через поля и небольшие деревеньки. Здесь уже стало интересно.

Сельская Франция — это домики из красного кирпича, многие с хозяйственными постройками и участками земли за ними. Сразу видно, что страна большая, нет такой скученности как в Голландии. У домиков и во дворах припарковано много сельскохозяйственной техники. Дороги узкие и очень хорошие. Развязки везде кольцевые (как в Латвии). Людей на улицах почти не видно, чему после переполненного туристами Парижа мы были очень рады.

И вот наконец-то мы паркуемся у прекрасного замка в 15 минутах ходьбы от берега океана в городе Фекан.

И первое же открытие! Оказывается, это не замок, а здание знаменитой на весь мир фабрики, где производят ликер «Бенедектин». При фабрике работает музей, и мы туда сразу направляемся.

Музей хороший! Подробно описана технология и история производства. Это, конечно, никакие не монахи, просто предприимчивый бизнесмен во второй половине девятнадцатого века основал производство, которое до сих пор живет и приносит прибыль.

На выходе мы прикупили пару бутылочек, и кинув их в багажник машины, поспешили вниз к пляжу.

А выйдя на пляж, поняли, что ни с местом, ни с маршрутом не прогадали. Перед нами открылись поистине завораживающие пейзажи.

Пляж галечный, галька округлая и очень крупная. Такое впечатление, что у каждого камушка свой характер. Мы было попытались искупаться, но сразу стало понятно, что это океан. Вода была неожиданно холодная, к тому же волны нещадно швыряли редких купающихся на гальку. От идеи окунутся пришлось отказаться.

Зато мы не меньше часа сидели на берегу и как дети выкладывали из голышей разные фигуры.

Но самое интересное было еще впереди.

Над городом возвышается большая скала с церковью и остатками немецкого бункера времен второй мировой войны, в котором размещался радиолокатор. И мы поехали туда.

И здесь я понял, что такое меловые скалы! До самого горизонта тянется линия сорокаметровых белых скал, а под ними ворочается изумрудная вода. Просто потрясающая картина!

Творение сумрачного тевтонского гения…

Купив кальвадоса в маленьком местном магазинчике в добавок к ликеру, мы отправились вдоль побережья на юг, в направлении довольно раскрученного туристического места на побережье — Этретских скал.

Минут через двадцать пять мы уже парковались (с большим трудом) на забитой машинами площадке. От нее до скал по полям вела дорожка длинной около полутора километров. Было очень приятно идти по пахучей земле, среди кустов малины в направлении шумящего океана.

Этретские скалы тоже понравились. Масштаб потрясающий! Побережье Нормандии — одно из самых красивых, что я пока видел.

От Этреты мы уже шли без остановок до маленького (да удаленького) городка Онфлёр, расположенного прямо в устье Сены напротив большого портового города Гавр.

В Онфлере у нас была забронирована на одну ночь гостиница, прямо в старом городе. И хоть погода вдруг начала портиться (похолодало), нам все-таки удалось прекрасно погулять по известному месту. Онфлёр известен прежде всего тем, что в конце девятнадцатого года был излюбленным местом отдыха парижан. Уже тогда до него можно было добраться на поезде за четыре часа, и многие жители столицы уезжали туда даже на выходные. Ну и, конечно, любившие компании и выпивки парижские художники, тоже регулярно навещали городок. Сюда регулярно приезжали на этюды знаменитые пейзажисты Камиль Коро, Клод Моне, Жорж Сёра.

Городок очень старый и атмосферный. Посреди находится старая гавань, окруженная с трех сторон бывшими зданиями складов, теперь превратившимися в уютные ресторанчики. Мы прекрасно прогулялись по узким улицам и, конечно, поели в ресторане устриц с вином.

День второй: Онфлёр — Кан — Мон-Сен-Мишель

А на следующее утро погода конкретно испортилась. Все дни в Париже стояла жара. Но стоило нам уехать на «прохладу», как пошел моросящий дождик и задул «свежий» ветерок с океана.

В итоге нам пришлось срочно ехать в ближайший «Decatlon» за толстовками.

Ближайший «Декатлон» оказался в городе Кан, чем мы и воспользовались, посетив крепость и музей прямо в его центре.

Город видно, что красивый, но с погодой не повезло.

Город приятный. Понравился музей истории Нормандии и выставка, посвященная первой мировой войне.

И опять о восприятии… Все о людях и их судьбах, ни слова о величии государства. От этого и восприятие гораздо более сильное. Все, что видишь, применяешь на себя. За развевающимися знаменами и транспарантами не спрятать горе и страдания. А война — это они и есть в первую, вторую и третью очередь.

Потихоньку погода налаживалась, а мы подбирались к основной цели нашего путешествия — одному из чудес нашего мира — монастырю Мон-Сен-Мишель.

Я честно, когда увидел первый раз в жизни фотографии монастыря, не поверил, что они реальны. Решил, что это какой-то фотомонтаж! Уж больно фантастически выглядела огромная скала, увенчанная замком на фоне абсолютно плоского пейзажа!

Но это так и есть! И главное, это место действительно со старой и славной историей.

Мон-Сен-Мише́ль (фр. Mont Saint-Michel, норманд. Mont Saint Miché — гора святого Михаила) — небольшой скалистый остров, превращённый в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции.

Остров является единственным обитаемым из трех гранитных образований бухты Сен-Мишель (Монт Сен-Мишель, Томблен и Монт Доль). Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан дамбой с материком[1]. Этот природно-исторический комплекс является одним из наиболее известных туристических объектов. Уже в 1874 году он стал признанным историческим памятником, а в 1979 году ЮНЕСКО причислило его к всемирному наследию человечества.

Из-за абсолютно плоского окружающего ландшафта, монастырь виден за полтора десятка километров. Это очень прикольно, знать, что тебе еще ехать минут 20, но уже видеть цель своего путешествия. Напоминает мне, как в детстве, стоя в ожидании электрички на нашей платформе Песочная, мы видели поезд еще до того, как он подходил к предыдущей станции — Дибуны. Ну, это я отвлекся…

От трассы, ведущей дальше, в сторону Бретани скала находится достаточно далеко. Нужно свернуть в сторону моря и проехать несколько очень живописных старых деревенек по пути. В одной из них нас и ждал небольшой, но очень чистый и уютный номер. Вообще, в Нормандии гостиницы поражали просто идеальной чистотой. Да и вообще народ там сильно отличается от нашего представления о французах. Рослые, белокожие, но симпатичные женщины, спокойные и добродушные мужчины. Все как-то добротно, в домах, манерах, на дорогах. Мы не заметили присущего многим парижанам (а скорее всего понаехавшим) высокомерия, в то же время и не было желания услужить и прогнуться. Нормандцы напомнили мне жителей нашей Прибалтики, только, пожалуй, менее депрессивных.

До самой скалы на собственной машине добраться нельзя. Примерно в трех километрах находится просто огромная автомобильная стоянка (чего-чего, а места на отмелях в дюнах там предостаточно). От стоянки каждые 10-15 минут курсирует автобус, довозя туристов прямо до городских укреплений. А дальше по закручивающейся винтом крутой, средневековой улице вы попадаете внутрь монастыря/городка/скалы.

Улицы, конечно, запружены туристами, но это, впрочем, объяснимо.

Монастырь — доминанта этого места. Виден отовсюду.

А сверху открывается вид на отмель до горизонта. Интересно, что когда начинается прилив, это очень видно. Буквально за минуты пески покрываются мутноватой водой, потоки смыкаются, и кажущаяся до этого абсолютно сухой поверхность становится огромной покрытой рябью лужей.

Вот каких-то гуляющих почти отрезало от берега.

Несмотря на засилье китайского ширпотреба, городок сохранил несколько интересных ресторанчиков и лавок с местной продукцией.

В один из таких ресторанчиков мы и зашли перекусить и поесть мороженного. И здесь-то и случилась та история, которую я вынес в название моего рассказа.

Слегка перекусив, мы заказали на десерт мороженное. Официант (ну надо же рубить бабло с дурных туристов) начал расписывать нам прелесть употребления местного мороженного вместе с местным же кальвадосом. Я ограничился кофе, а вот жена оказалась падка на предложение. Конечно, мне нужно было бы заметить, как заблестели ее глаза, особенно после второй порции мороженого кальвадоса. Но я как последний лох, просто сделал снимок счастливой жены, не заподозрив неладного. Мы вышли из ресторана и пошли вниз по единственной улочке, ведущей мимо сувенирных магазинчиков на выход. Уже дойдя до выхода, я обнаружил, что жена пропала.

«Ну и что!» — решил я.

Улица здесь одна, наверное, зашла в какую-нибудь лавку по пути. И выйдя на площадь принялся ее ждать. Однако прошло 5, 10, 15, 20 минут, а жены все не было. Я вернулся обратно и обшарил все близлежащие лавки. Жены не было.

Я пошел к стоянке и пропустил четыре автобуса, внимательно осматривая садящихся в них туристов. Жены нигде не было!

От нечего делать я принялся фотографировать гору на закате. Сделал несколько серий.

Жены не было.

Солнце зашло.

Жены не было.

Начался прилив.

Жены не было.

Ряды туристов стали редеть, и автобусы начали ходить раз в двадцать минут.

Жены не было.

Я решил, что возможно пропустил ее, пока бегал взад и вперед, сел на один из автобусов и доехал до стоянки.

Жены не было и там.

Я остался на стоянке и встретил не менее пяти автобусов.

Жены не было.

Стемнело.

Жены не было.

Отчаявшись, начал бродить вокруг припаркованной машины, выходил к стоянке, куда уже с интервалом в 30 минут подходили последние автобусы.

И из одного из них вышла довольная жена!

Как выяснилось, дело было не в официанте, а в кальвадосе!

Каким-то образом обогнав меня, жена решила прогуляться по отмели вокруг скалы. И вот тут, идя вдоль стен, она вдруг увидела удаляющуюся быстрыми шагами в закатную даль группу из нескольких человек.

Не придумав ничего лучше, она рванула за ними следом…

И только отойдя на километр и, естественно, их не догнав, она вдруг поняла, что начался прилив, и со всех ног кинулась обратно.

Прилично замочив ноги (вода там прибывает с огромной скоростью, заливая сотни метров буквально за считанные минуты — дно-то ровное) жена все-таки вышла к остановке и успела на предпоследний автобус.

Куда же ушла группа странников, осталось тайной (впрочем, лишь до следующего утра).

Мы не ругались…

День третий: Мон-Сен-Мишель — Тайна странников — Руан

Утром следующего дня я снова фотографировал скалу прямо из окна нашего номера.

А потом мы сели на машину, и покатили в сторону Руана. Вечером этого дня нам нужно уже было быть в Брюсселе, чтобы успеть на утренний рейс до Москвы.

Но, проехав километров 25, мы оказались на другой стороне залива и, увидев указатель на стоянку, решили еще раз погулять по дюнам (благо, время позволяло).

Каково же было наше удивление, когда неожиданно мы оказались на парковке, от которой начиналась очередь человек в 200 с лишним, состоявшая на 95% из французов. И это где-то за городом, просто к какому-то вагончику. Нас это, конечно, заинтриговало.

И мы встали в эту очередь, стараясь понять, куда и зачем стоят эти люди. Народ был оживлен, было много компаний с детьми и без. Люди были одеты по-спортивному, но без особого инвентаря. Из плаката на стене вагончика мы поняли, что предлагается какой-то тур по цене 17 евро с человека.

Мы все-таки решили выяснить у симпатичной француженки с дочкой перед нами, а куда, собственно, мы стоим уже 10 минут…

Когда она с трудом поняла наш английский, она впала в какой-то ступор. И я понял, что она просто не могла понять, как это так, люди пришли в это очень специфическое место (куда просто так не приедешь) и, встав в очередь, не имеют ни малейшего понятия, зачем они здесь и чего хотят!

Короче, она так и не смогла объяснить нам суть, и обо всем мы догадались, только выйдя на берег. Хорошо хоть не заплатили, потому что я успел понять, что то, за что мы платим, занимает минимум 4 часа (а у нас было не более часа до отъезда).

Короче, оказалось, что это одно из самых распространенных в Нормандии местных развлечений. Что-то среднее между пикником и приобщением к «корням».

Коренные французы собираются в таких отдаленных местах группами и под руководством опытных проводников проводят целый день (точнее, время от отлива до прилива), гуляя по отмелям.

Все очень строго и регламентировано. В группе минимум двое профессиональных проводников, дается инструктаж, действуют очень жёсткие правила поведения. И конечно учитывается как время до прилива, так и маршрут, в обход притаившихся на отмели зыбучих песков.

Так что моя жена действительно очень рисковала, кинувшись в сумерках по следам такой группы.

Ну, а мы посидели и покайфовали немного в дюнах, а потом сели на машину и поехали практически без остановок до Руана, по пути наслаждаясь пасторальными видами Нормандии.

Наше путешествие подходило к концу.

С Уважением!

Всем Удачи!

Eurotrash.