Горный Алтай за 15 дней из Екатеринбурга

Несмотря на то, что отчётов про Алтай написано немало, не могу не поделиться своими впечатлениями о поездке в июле-августе 2021 года. Даже гиды, которых мы встречали на Алтае, говорили, что у нас шикарный маршрут.

Если схематично, то выглядел он так:

Итак: Чемал; Мультинские озёра; Долина Актру; Перевал Кату-Ярык; долина реки Чулышман; юг Телецкого озера и на пароме на его север; оттуда в Горно-Алтайск и домой.

1300 км только по Алтаю; 11 полных дней (не считая день приезда и отъезда); океан впечатлений; море фотографий, в общем — делюсь.

Подготовка

По машине: замена жижек, подошедших задних колодок, да и, пожалуй, все.

По амуниции: докупили походные рюкзаки (на 60 и 90 литров), так как планировали пеший поход на Мультинские озера; маленький походный кальян с очаровательным названием Pizduk, чтобы не тащить большой домашний; налобные фонари да powerbank с зарядкой от солнечной батареи.

Вообще краткий чек-лист вещей выглядел так:

• палатка;
• 2 тёплых спальника;
• маленькие подушки спать в палатке (вдобавок отлично пригодились спящему штурману по дороге);
• пенки (складные коврики в палатку под спальники);
• походный душ (отличная штука при стоянке больше 1 ночи, удобно мыть посуду и фрукты-овощи, экономия воды колоссальная ну и экологичнее, чем полоскаться в озере), доработали лейку и вообще красота;
• аквашузы (по кменистому дну горных рек — мастхэв);
• кроссовки (2 пары, с нескользящей подошвой);
• куртки тёплые и шапки (пригодились ночью в долине Актру, где было плюс 12);
• спрей от загара.

Итак, день первый. Мы выехали из Екатеринбурга в 5:30 утра, по плану должны были долететь 1600 км до Новосибирска, чтобы на следующий день оставалось чуть-чуть.

Маршрут: Екб — Тюмень — Ишим — Омск — Новосибирск.

Есть маршрут через южный обход (через Курган), но говорят, загружен сильнее и дороги местами редкостное гумно.

В девять утра мы уже подъехали к Тюмени, к четырём вечера (по времени Екб) — к Омску. Мы с мужем менялись каждые 3-4 часа, поэтому дорога вообще не утомила. Дорога ничем не примечательна, поля да болота.

На участке Омск — Новосибирск почти идеально прямая дорога, к ночи она ещё и разгрузилась, поэтому топили 150-180 км/ч.

К полуночи местного времени докатили до пригорода Новосибирска, где благополучно приземлились в мотеле за 1500/ночь. В дороге 17 часов, настроение боевое.

День второй. Утром часов в 8 мы выдвинулись. Участок Новосибирск — Горно-Алтайск достаточно сильно загружен. Туда предельная скорость дай бог была 80 км/ч, в итоге оставшиеся 600 км до нашей базы близ Чемала мы ехали часов 9.

По качеству дорога более чем нормальная; 2 полосы в основном (одна в одну, другая в другую сторону); камеры есть (после Тюменской области обычно это такие камеры в серых коробках, а не как у нас в области на треноге). Штрафов, конечно, подсобрали, но не критично. Удобность дороги на равнинной местности — возможность для обгона видна издалека, нет крутых закрытых поворотов. Поэтому в целом дорога в кайф, легко.

После Горно-Алтайска ушли на Чемальский тракт, где прямиком окунулись в атмосферу туристического Алтая: куча машин, ярмарок, неспешный трафик. Вышли покурить на берег Катуни и обалдели от красоты.

Цвет воды, горы (это мы ещё тогда не видели Чуйский хребет), хвойный воздух. Нам уже все нравилось. ))

В плане размещения — сразу скажу, что по Чемальскому тракту базы на вкус и цвет. Мы выбрали поновее, с удобствами в номере и чудесной (правда, платной) беседкой на берегу Катуни за 5000/сутки.

Есть дешевле, есть дороже, выбирай любую, но заранее; по месту тоже реально, но зависит от сезона.

На третий день мы запланировали попасть на сплав по Катуни. С утра жарило солнце, к трём мы записались на базе «Синегорье» на сплав с прохождением трёх порогов и с заходом на Камышлинский водопад. В итоге около трёх погода начала портиться, а после прохождения первого порога нас застала лютая гроза. Мы снялись с маршрута, договорившись, что на следующий день придём снова.

На четвертый день на утро было где-то плюс 18-20 градусов. Мы до сплава успели смотаться на Чемальскую ГЭС и прогуляться там.

Классное место, но даже с утра народу многовато, мы даже в пробке из людей перед подвесным мостом постояли.

На сплаве нам дали гидрокостюмы (реально тема для сплавов в такую погоду), и сплав в этот день был завершён. На Камышлинском водопаде есть кафе, магазинчик с бесподобной медовухой (вообще рекомендую), так что берите с собой наличку (безнала там нет, только переводом на карту, а с сотовой связью бардак).

После сплава у нас ещё остались силы (а муж после медовухи хотел приключений), и мы поехали ещё на одну классную локацию на Чемале — Ороктойский мост. По пути асфальт меняется на гравийку, баз уже нет, людей в целом уже тоже, и вот спустя полчаса тряски по так себе дороге…

Красота нереальная. Здесь Катунь максимально узкая и глубокая (70 метров максимальная глубина). Мелкий дождь придаёт особый цимус и атмосферу.

Недалеко от Ороктойского моста есть пещеры, так что можно совместить эту локацию с посещением пещер. Но мы там были уже под вечер, поэтому погнали обратно на базу, чтобы успеть поужинать и добраться дотемна.

Кстати, в районе посёлка Аскат есть самый приличный на всем Алтае (из тех, что мы видели) ресторан — «Техас». С красивой подачей, ресторанным вкусом блюд и приятным сервисом. Шашлык из марала — это безумно вкусно.

В общем, проведя 3 дня на Чемале, нам, честно говоря, не хотелось уезжать: мы не успели покататься на квадриках (а там есть, где покататься), и ещё много чего. Поэтому в целом, если у вас немного дней и не хочется ехать далеко и жертвовать сервисом и удобствами, отличный вариант провести время на Алтае именно здесь.

Виды того стоят:

Итак, дальше, на пятый день, мы направились в Усть-Коксинский район в село Мульта с целью увидеть Мультинские озёра. На выезде с Чемальского тракта на Чуйский есть заправка «Роснефть», заправиться лучше всего на ней, дальше по приличным заправкам будет трудновато. Где-то 150 км по ровному Чуйскому тракту, перед посёлком Туекта поворот направо и погнали трястись по различного рода гравийкам (от неплохих до откровенно разбитых 40-50 км после Усть-Кана). По пути — красота.

Лошадки, поля, холмы, суслики-самоубийцы, кидающиеся под колёса. Эстетическое удовольствие от дороги — на высочайшем уровне.

Правда, вокруг ни заправок, ни кафешек, перекусили только в Усть-Кане в столовке на центральной площади (кстати, манты за 100 рублей весьма неплохи).

Общий трек — около 320 км, время в пути почти 5 часов.

База, где мы собирались ночевать, была в посёлке Замульта (собственно за посёлком Мульта).

На утро шестого дня планировался поход к Мультинским озёрам.

До Мультинских озёр есть несколько вариантов добраться: на Шишигах (ГАЗ-66) или уазиках (такие поездки организовывает почти каждая база в Мульте). Цена вопроса 1500-2000 с человека в одну сторону. Время в пути — 2 часа по охренеть каким разбитым дорогам, рекам, ухабам, камням и всему, чему только можно.

Вот пример с обратной дороги:

Также добраться можно на конях, ну а мы решили идти пешком («13 км, да тьфу, ерунда», — думали мы).

Старт пешком мы начали от посёлка Маральник-1, где на базе «Вечный странник» припарковали машину.

Это наш первый пеший поход с рюкзаками в гору.

До этого налегке мы спокойно поднимались, но поход с рюкзаком и наши горные прогулки это 2 большие разницы. Плюс топали мы по конячьей тропе, аккуратно обступая конячьи же экскременты. По пути было 3 брода: 2 поменьше, 1 глубиной по колено. Маршрут мы прокладывали через Maps.me от базы, не заблудились, но за***лись изрядно. Обратно было решено ехать на шишиге.

Виды Мультинских озер (а мы были только на Нижнем и Среднем) завораживают.

Белые шапочки гор, тишина, отсутствие сотовой связи at all — это прекрасно. Правда, периодически некие деятели на берегу орали песню про милого бухгалтера, но это отдых не омрачило. А еще мы слышали кряхтение медведя и перебежки лисички, которая хотела своровать пакет.

Из рекомендаций я бы посоветовала добираться туда-обратно на шишиге или уазике, чтобы хватило сил и времени пройтись налегке до Верхнего озера или Поперечного (примерно 8-10 км до каждого от Нижнего озера). Можно сократить маршрут, доплыв на моторке (300-400 рублей с человека в одну сторону).

Выбравшись с Мультинских (счет дней потерян), мы держали курс на Акташ, чтобы переночевать и с утра устраивать заброску на ледники Актру.

Обратно с Мультинских мы ехали также до Туекты, оттуда направо по Чуйскому в направлении Акташа. Виды — бомба. Хоть на каждом перевале останавливайся и фотографируй эту красоту. Но знаете: большинство «авторских» туров предполагают посещение этих перевалов. По факту: едешь мимо, вышел, пофоткался, помедитировал, поехал дальше. Быть отдельной локацией эти места явно не заслуживают, поэтому тщательно проверяйте состав маршрута — иногда его «наполненность» по факту представляет просто поездку по Чуйскому на автобусе с выходами на 10-15 минут по местам-визитным карточкам Алтая.

Ближе к вечеру мы доехали до Акташа и остановились на большой базе на въезде в город.

Так себе база, если честно. 5000 рублей/ночь. Плюсом был горячий душ, но он достался только первому залезшему в него, ибо 70 литров водонагревателя на двух изрядно жаждущих горячей воды тел было явно мало.

Ужин за 1000/человек был вообще ниже всяких возмущений. Ладно хоть теплый, и то вперед.

Итак, на утро нас ждала Курайская степь. Видели ведь наверняка эти инста-фотки с Чуйского тракта? Ну где пустая ровная дорога упирается в ледяные шапки высоченного хребта? Так вот, так оно и есть. Дух реально захватывает. Мы свернули с трассы в какие-то холмы за уединением и бомбическими фотками — рекомендасьон однозначно.

В Курае на въезде уже дежурят уазики и их владельцы, страшно жаждущие докинуть до Перевалочного лагеря (на maps.me именуется Перевалка) — оттуда еще 8 км в гору до нижней базы (Альплагерь) и около 1 км до самой приличной базы — Алтай-Актру. Мы же решили поехать своим ходом до Перевалки во имя экономии денег и ради поиска приключений на ж** Аутлендера, чтобы оттуда махнуть пешком с рюкзаками до Алтай-Актру, где у нас был забронирован номер на ночь.

От Курая дороги толком нет — так, маршруты, наезженные Уазиками, придется пересечь 2 брода, они небольшие, но делать это лучше с утра, т. к. к вечеру воды прибавляется и есть риск не проехать. Броды это, собственно говоря, ерунда, а вот большая грязевая лужа оказалась не такой безобидной. В общем, на помощь нам пришел L200 из Барнаула, за что спасибо его владельцу и великой силе лебедки.

Дальше следовали за спасителями на L200 и их друзьями на Митсу ASX (мини митсубиси-клуб собрался внезапно) и допилили до Перевалки. Там можно поставить машину за 100 рублей/сутки и либо подниматься до баз пешком, либо запарить буханку. Нас вдвоем любезно за 3000 домчали на буханке наверх, но это нам просто повезло — вообще такие вещи надо бронировать заранее.

Алтай-Актру очень классная, новая база с чистыми номерами.

Вид как из рекламного проспекта.

Нам достался номер без удобств, но это сильно не смущало. Wi-fi платный — что-то вроде 700 рублей за 3 дня. Крутая столовка с реально вкусной едой. Новенькая классная банька. Альплагерь — значительно более простяцкая база со старыми, не сильно приятными номерами — но и дешевле раза в 3. В общем, выбор небольшой. Но ехать на Актру надо обязательно. Ради ледников; ради миллиарда звезд, которые ночью видишь собственными глазами; ради отсутствия сети и цивилизации; ради талой воды, которую собираешь по камням в бутылочку, потому что вся остальная закончилась; ради слегка разреженного воздуха на высоте 2800 метров…

От базы есть сеть пеших маршрутов для простых туристов и альпинистов — на следующий день мы решили прогуляться и выбрали самый простой до Голубого озера. 5 км с перепадом высот 700 м в гору, даже налегке — ощутимая нагрузка, но мы справились. А сникерс с видом на Голубое озеро был самым вкусным в моей жизни. Вода, кстати, плюс 2 — охренительный заряд бодрости для смельчаков.

Мы решили продлить пребывание на Актру, так как после прогулки до Голубого озера желания топать 8 км до Перевалки и ехать под вечер через броды было негусто. Да и после такой прогулки баня на базе была поразительно кстати, а занырнуть в купель под сверкающими звездами — особый род удовольствия.

На следующее утро мы выбирались до Перевалки: обратно шли пешком — спускаться абсолютно ненапряжно (особенно после 13 км по конячьей тропе наверх на Мультинских — вообще ерунда). Дальше через знакомые броды, в объезд злосчастной лужи (ее, оказывается, можно было объехать, но это для слабаков), в Курай и до Акташа. В Акташе мы закупились едой и отправились к перевалу Кату-Ярык и долине реки Чулышман.

Виды с дороги:

До Кату-Ярык со стороны Акташа дорога одна и, мягко говоря, она не очень. Протряска подвески с выявлением всех возможных стрекотунов в тачке вам обеспечена, а меня на подъезде к Кату-Ярык даже начало подташнивать, хотя я в этом плане человек крайне подготовленный. Итак, знаменитый Кату-Ярык.

Если совсем по-честному — ехать сюда ради красивой фотки на фоне перевала (без последующего спуска в долину Чулышман) — точно не надо. Толпы людей, не особо вкусные кафешки. Спуск в долину страшноват, но при должном умении и осторожности проблем не вызовет.

В долине реки Чулышман цивилизации нет. Вообще. На одной из баз (а их там на любой вкус и кошелек) на мой вопрос: «Есть ли у вас wi-fi?» любезная алтайская женщина протянула свой телефон с открытым Вотсапом и сказала: «Воть, можете написать сообщение, вам же, наверное, маме надо написать?». В общем, сети нет, свет дают на пару часов вечером, чтобы запустить насос и помыться. А все ради чего? Ради потрясающей звенящей тишины, высоченного неба, шума реки и ощущения полного отрыва от внешнего мира.

Переночевав в долине, мы отправились дальше вдоль реки Чулышман до юга Телецкого озера. Чем дальше, тем меньше машин и людей мы встречали.

В деревне Балыкча (последний населенный пункт перед Телецким) у прекрасной бабы Лены, которая сидит продает мясо на въезде в поселок, мы купили обалденный кусок марала, чтобы вечером приготовить плов. На весь поселок 2 магазина и баба Лена. И все. Вообще все. Иногородних ребят тут еще воспринимают как нечто диковинное, поэтому нам подарили вишню и огромный мешок зелени. Приятненько…

Юг Телецкого озера, конечно, уже не такая уж неразвитая и нетуристическая точка, но по сравнению с Артыбашем (вот туда точно не надо) еще сохранились остатки дикости. Многие приплывают на пароме с севера, кто-то, как и мы, приезжает с юга со стороны Кату-Ярык. Палаток много, импровизированные туалеты, в общем, добро пожаловать на озера. С разницей лишь в том, что температура воды +12, волны как на море, да соседнего берега не видно. Если абстрагироваться от наличия других людей (а мы удачно встали в стороне от всех) — обнуление вам обеспечено.

Вечерний плов из марала, приготовленный мужем в жуткую грозу, пока я ныкалась в палатке, добавил немало плюсов этой локации.

С вечера мы выяснили, что паромы, которые увозят на север, приходят к 12, их несколько, обычно всех забирают. Мы собрали манатки и с 11 утра стояли караулили очередь. Есть несколько частных паромов на 6-8 машин, и несколько больших, большие обычно приходят позже. Мы чудом умудрились попасть на первый же частный паром и уплыть за 15000 и то лишь потому, что хозяин парома отменил чужую бронь, т. к. человек не подтвердил ее по телефону. Так что, если бронируете заранее — будьте на связи или предупреждайте паромщиков, что поплывете 100%.

Большие паромы стоят подешевле, но в целом диапазон цен от 12 до 15 тысяч. Но нам это показалось явно дешевле, чем собирать заново подвеску Аутлендера после возврата обратно через Кату-Ярык.

Артыбаш, куда приплывает паром, вообще не стоит текста описания, типичный туристический базарный городок. Но после полного отрыва от цивилизации изобилие шоколадок в супермаркете и возможность выбрать шампунь и зубную пасту слегка шокирует. Ну и горячий душ в гостевом доме (неограниченный объемом водонагревателя) это незабываемое счастье.

Обратно мы крайне долго выбирались от Артыбаша до Горно-Алтайска: ремонты дорог, в принципе большая загрузка, поэтому к Новосибирску мы подъезжали уже ближе к 9 вечера. Проскользнула шальная мысль ломануться до Омска, пока она скользила — к 3 ночи героический муж дорулил до Омска. Ночной маршрут Новосибирск — Омск оказался пустынным и потому достаточно быстрым (особенно для спящего штурмана в моем лице).

Если резюмировать простыню написанного выше, Алтай богат на впечатления. Начинает богатеть сервисом, но здесь и без него хорошо. Сюда можно приехать с хорошо проработанным маршрутом и без него — вы найдете чем заняться 100 %: активностей здесь достаточно. Если вы хотите забыть, что такое рабочие чаты и как выглядит иконка телеграма — Алтай вам то, что доктор прописал. Ну и вспомнить, как это: ценить простые радости — здесь получится без проблем.

Ну и ещё несколько фоточек из невошедшего: