Де-Кастри—Байкал — 2014 на TLC 80

Маршрут: Де-Кастри—Хабаровск—Автодорога Р-297 (М-58) «Амур»—поворот на Нерчинск—трасса Р427, Р426, А166—Агинское—трасса А167—Чита—трасса М-55—Улан-Удэ—Усть-Баргузин—Курбулик—Татаурово—трасса М55—Култук—трасса А164, Тункинская долина—Аршан—Нилова Пустынь—Монды—Окинская долина— водопад на реке Малый Жомболок—Иркутск—Байкальский тракт—Листвянка—трасса Р418—Баяндай—Байкал, Малое море—37-ой км по берегу Малого Моря—(и обратно)—Иркутск—Чита—Хабаровск—Де-Кастри.

 ... у Попугаевых кот на Байкале два раза побывал, а я еще ни разу...
(Знакомый семьи)

Вступление

Этот отпуск предполагался быть особенным — его ждали два года, еще в 2012-ом, сразу после поездки на оз.Байкал (https://travel.drom.ru/23598/), была запланирована поездка на Алтай. Сотни часов в Интернете и алтайские топонимы я знаю лучше, чем местные. Алтаем грезили все: собственно я, супруга, ребенок, моя мама. Конец весны 2014-го внес свои коррективы… В наводнение на Алтае верилось с трудом: как горную местность может так затопить!? Периодические звонки мамы с Хабаровска с одними и теми же вопросами: Едем? Все в силе? Планы не меняются? Может в Приморье? — даже начали раздражать. Я отвечал: А как же, едем! — все еще надеясь на чудо. Но чудо все не происходило, а Алтай заливало и заливало… И, вот уже близка дата начала отпуска — 23 июня. За неделю до него, на семейном совете принято прискорбное решение: на Алтай НЕ ЕДЕМ! И не долго думая решили ехать, как и два года назад на озеро Байкал. На мои плечи легла задача — в спешном порядке разработать новый маршрут. Что, кстати, оказалось довольно затруднительно, т.к. в голову, в которой основательно поселился маршрут по Алтаю, ничего не лезло! Перечитал несколько раз свой фотоотчет 12-го года и… Решение пришло само собой. Подводя итоги путешествия, я писал: «…Все цели путешествия были так или иначе достигнуты… Жаль, что все было «галопом-по-европам», жаль, что не доехали до Окинской долины. Жаль, что на многое не хватило времени…»

Стоило зацепиться за мысль и я с головой погрузился в решение поставленной задачи. В итоге набросал следующий маршрут будущей экспедиции:

Де-Кастри — Хабаровск, далее по трассе М-58 до поворота на Нерчинск (от этой части никуда не деться — дорога одна). Затем по дороге Р-427 до Моготуй, по А-166 до Агинского, с обязательным посещением дацана. От Агинского до Дульдурги напрямик по грунтовой дороге, а после по дороге А-167 до Алханая (посещение Алханайского национального парка). По этой же дороге, мимо Читы до М-55 (посещение останцев «Дворцы» в шести км от Читы) и обратно на федералку до Улан-Удэ, по пути посещение оз. Арей и горы Спящий Лев. Экскурсия по Улан-Удэ. Далее от Улан-Удэ на северо-запад, на полуостров Святой Нос через Усть-Баргузин до Курбулика и обратно, затем смотаться в Баргузинскую долину (посещение «Сувинского замка» и Курумканского дацана). После Баргузинской долины путь лежит на юг, через Татаурово, вдоль Байкала по М-55 до Култука, а затем по трассе А-164, в Тункинскую долину, до Монд (с посещением Аршана, Ниловой Пустыни) на границу с Монголией. Далее в Окинскую долину до водопада на реке Малый Жомболок. Чувствуете — вошел в раж! Продолжим путь. Теперь снова на север, через Иркутск, (обязательная экскурсия по городу) до Листвянки по Байкальскому тракту, а от туда до Баяндая Р-418 и снова к Байкалу — конечной целью является древнее Шатровое сооружение на 37-ом км по берегу Малого Моря. Все! После — только домой. Планы грандиозные — посмотрим, что из этого выйдет. В путь!

Старт!

22-го июня машина стояла уже под парами. Начало отпуска — 23-е, понедельник, поэтому я смело могу линять в отпуск чуть раньше — на выходных. Так я и сделал.

За прошедшие два года, с момента моего предыдущего отчета, дорога Де-Кастри—Селихино (поворот на Комсомольск-на-Амуре) лучше не стала — тысячи «благодарностей» в адрес наших чиновников от всех автовладельцев региона (в конце 2014 г. все же открыли новый участок). Ее убийственное состояние скрашивают только скупые пейзажи:

Как бы то ни было, к вечеру, преодолев 666 км, мы прибыли в Хабаровск, правда с оторваным передним амортизатором «Kayaba skorched4's» — скорее всего бракованый.

23, 24 и 25 июня были потрачены на подготовку. Докупили снаряжения, провизии и т.п. 26-го утром, в 09:00, наконец-то, поехали. Тем же составом, что и два года назад: бабушка, папа, мама, дочка, пес и кот (более подробное знакомство здесь.

До первого ключевого пункта — Агинского необходимо преодолеть 2 109 км, из них 1 874 км по федералке, до поворота на Нерчинск.

26.06.14 день 1-й. Федеральная трасса «Амур»

День, как день — ничего примечательного, пока на обочине дороги не встретили женщину с прялкой! Да-да с самой обыкновенной прялкой…

Часам к девяти вечера, после долгих поисков места на стоянку, остановились на ночлег на лесной поляне в трехстах метрах от дороги (8 км от развязки на Шимановск). Первый же день показал, что найти место для стоянки не так просто — там, где возникало желание остановиться, либо уже был установлен металлический отбойник, либо было просто невозможно съехать с дороги… Пройдено 810 км:

27.06.14. День 2-й

Несмотря на жаркий вчерашний день, ночь выдалась очень холодной. Холодное утро (градусов 12) способствовало быстрому завтраку и скорым сборам. Продолжили свой путь по федералке, в соответстии с маршрутом. Остановились на символичном 1 000-ом км для пары-тройки снимков. В пути повстречали трех колоритных байкеров. Удачи, мужики!

День пролетел быстро. Проехали поворот на Сбегу, начали искать место на ночлег. Поискали его на берегу красивой реки Черная. К нашему сожалению, там было много народу. В пяти километрах от моста свернули на проселочную дорогу, ведущую в сопку. Наверху обнаружилась идеальная поляна.

Разбили лагерь, стали готовить ужин и… сверху, из тайги, спустились два лесовоза с полными шапками леса, остановились дверь-в-дверь и минут тридцать что-то обсуждали, поглядывая на нас. Лес на машинах, вполне возможно, был «черным», как и, вполне возможно, мысли лесовозчиков. Уехали. Но поляна стала не так уютна, на душе заскребли женские родственники нашего кота. В считанные минуты собрались и смылись с поляны от греха подальше, вернее на 2,5 км дальше по федералке, до карьера у дороги. Не так уютно, но спокойно. Сняли стресс. За день пройдено 827 км:

28.06.14 день 3-й. Агинское

До поворота на Нерчинск осталось каких-то 221 км. Снова заскочили к часовни Николая Мирликийского Чудотворца, покровителя путешественников, в честь Юрия Тена. За Чернышевском, на реке Куэнга, устроили превал с ПХД.

Дорога на Нерчинск оказалась грунтовой, после него — плохонький, но все же асфальт, впрочем, грунтовка не давала о себе забыть почти до самого Агинского.

Проехали по занятному мосту через реку Ингода вблизи п. Первомайский — железнодорожный чудо-мост, по которому автомашины официально ездят по рельсам вместе с поездами.

Вот и долгожданное Агинское! По одной из версий ученых, возле села Кункур Агинского района, расположенного у реки Онон, родился Чингисхан. А чуть южнее расположено одно из сакральных мест местного населения — стол, или чаша Чингисхана. Где-то там неподалёку состоялась битва Чингисхана с побратимом и другом детства Джамухой, битва была долгой и кровавой. В самый разгар сражения шею Чингиса пронзила шальная стрела. Рана была опасной, но его ближайший нукер сумел остановить кровь, после чего Чингисхана доставили к чаше, в которой в тот день стояла лужа воды, положили в эту целебную воду, напоили и дали покой. Буквально через несколько часов молодой хан был уже здоров и полон сил. Чаша расположена южнее Агинского на 70 км.

В Агинском нас ждал неприятный сюрприз — 29 мая сего года в дацане сгорел Согчен дуган — главный соборный храм Агинского дацана — заодно и цель нашего посещения Агинского.

Когда планировался маршрут, именно главный соборный храм Агинского дацана был одной из ключевых точек нашего автомероприятия. Прескорбный факт сгоревшего храма не только испортил настроение, но и сломал наши планы. Исчез энтузиазм, и штурманы быстро решили ехать в сторону Читы, миновав Алханай — еще одно сакральное место, связанное с историей буддизма и именем Чингисхана. Проехали 120 км после Агинского и за Новокручининским, на склоне над дорогой на прекрасной лесной опушке устроили стоянку. Проехали за день 576 км.

29.06.14 день 4-й. Гора Спящий лев

Выспались — ночь была теплая, насекомые не докучали. Без спешки собрались и позавтракали. Следующим пунктом, после Алханая, значились горные останцы «Дворцы», расположенные чуть севернее Читы, в шести километрах от федералки. Понадеявшись на свою память, уверенный, что запомнил расположение, не стал дома распечатывать план «как добраться», а если что-то ноутбук с wifi и интернет помогут. Но не тут-то было… Память подвела, инет закончился так и не начавшись — роуменг… Проехали мимо — заедем на обратном пути…

Существует легенда. Когда-то, семьсот лет назад, долиной реки Ингоды двигалось на запад огромное войско непобедимого Чингисхана. Поход был долгим и практически все монгольские воины мучились от различных болезней. Лекарь завоевателя постоянно искал лекарства, которые облегчили бы их страдания. И вот, когда войско поднялось на Арейское плато, лекарь увидел там 34 источника, стекающих в котловину и образующих там реку. Обнаружив, что источники излечивают множество разных болезней, лекарь немедленно сообщил эту новость Чингисхану. Но как только про целебные источники узнали воины, они бросились к ним нестройной толпой, желая поскорее излечиться. Дикая давка войска в небольшой низине ужаснула военачальника. И тогда Чингисхан повелел перегородить русло реки песчаным валом, чтобы запрудить ее. Этот вал, заросший соснами, и сейчас отделяет озеро от болотистой низины. В образовавшемся водоеме искупались все воины. И войско, излечившись, продолжило поход. Так, по легенде, образовалось Арейское озеро.

Как и семьсот лет назад озеро оказалось в плену у несметного полчища… Нет, нет не воиска Чингисханова, хлеще — его отдыхающих потомков. «Голова на голове», как в Сочи летом…

…Желающих отдохнуть на озере принимают две, расположенные на противоположных берегах, базы — «Арей» и «Кристалл». Многие приезжают сюда «дикарями», располагаясь на берегу...

Если раньше мы и предполагали остановиться на озере на привал, то «дикари» нас разубедили. Ну да ладно, остановимся у горы Спящий Лев, на подъезде к Улан-Удэ…

Гора Спящий Лев неподалеку от Тарбагатая, даже несмотря на «святость», заслуживает внимание благодаря пейзажу, в котором «спит лев». Сдесь река Селенга нашла себе путь между невысоких гор, одна из которых здорово напоминает прикорнувшего льва. Еще в 12-ом году мы пожалели, что не устроили привал в этом месте. Когда же наш транспорт припарковался у подножия горы, произошло что-то не поддающееся логике с нашей бабушкой. В ультиматийной форме было объявлено требование искать другое место. Представьте мою реакцию, при этом надо учесть, что был уже поздний вечер — мы ехали «до упора», зная, где заночуем.

Далее по дороге мест, где можно встать лагерем, я не помню… Смеркалось, бабушка стояла на своем. Проявилось очевидное — мой план благодаря кому-то злому року рушился на глазах: сгорел храм в Агинском, Алханай пропустили, Арейское озеро из достопримечательности превратилось в филиал Сочи, «Дворцы» не нашли, с горы Спящий лев прогнала бабушка, да и сама поездка планировалась на Алтай. В довесок, наверное, чтобы жизнь медом не казалась, педаль тормоза подозрительно легко стала нажиматься — фиг с ней, утром разберусь.… Черт! То ли еще будет?!

Просто едем по дороге. Очнулся я уже на вьезде в Улан-Удэ. Темная ночь. Город не знаю и не хочу на ночь глядя в него заезжать. Разворачиваюсь и еду обратно, по мосту через Селенгу и дальше в сторону Иркутска, куда глаза уже с трудом глядят. Остановились переночевать в 43-х км от моста, в мотеле «Три Медведя». На спидометре 743 км за день.

День 5-й 30.06.14. Улан-Удэ

Делать нечего, волей-неволей приходится ехать в Улан-Удэ. Тщательный осмотр тормозной системы выявил микроскопический свищ на тормозном шланге. Свищ был такой маленький, что тормозная жидкость при нажатии на педаль тормоза, вероятно, просто распылялась через него, подтеков не было — просто влажное пятнышко. Зато план путешествия вернулся в свое русло — починимся и погуляем по городу.

Заехав в десяток-другой сервисов и автомагазинов, нашел шланг, а в расположенном под магазином автосервисе быстро и качественно заменили — соблазнили ценой услуги. Затем устроили экскурсию по городу.

Огромная голова Ленина весом 42 тонны была отлита на Мытищинском камнерезном заводе и прибыла из-под Москвы в Улан-Удэ по железной дороге в виде двух половин — нижней и верхней частей скульптуры. Голову со всех ракурсов фотографировал восхищенный китаец, явно коленопреклоненный перед автором монумента и вождем пролетариата. Думается мне, что эта голова вожделенна для всех местных «металлистов» :).

Уже на выезде встретился, так необходимый ранее, магазин:

Улан-Удэ оказался красивым, уютным городом, с легким национальным колоритом — зря в прошлый раз мы его так быстро пролетели. Можно было задержаться подольше в этот раз, но стояла жуткая жара. Пекло заставило забраться в машину с кондиционером. Поколесив еще чуть-чуть, выехали из города в направлении Турунтаево, на северо-запад.

Побывали в Сретенском женском епархиальном монастыре в Батурино, где похоронен декабрист Иван Федорович Шимков. По преданию, памятную плиту на его могилу привезла княжна М.Н. Волконская.

Сегодня монастырь переживает не лучшее время. Жаль, а то бы ушел :)…

Пора искать местечко под стоянку. Расположились на берегу Байкала, в 15-ти км от Гремячинска. Прямо на противоположной стороне от дороги был съезд к Котокельскому озеру. Место оказалось настолько удачное, что мы решили задержаться на сутки-другие.

В этом путешествии нами была опробована новая палатка, выпускаемая екатеринбургжской фирмой «Берег», зонтичного типа — на ее разборку уходило не более минуты, на сборку — чуть более. Остались очень довольны.

Спальник в машине претерпел изменения. В этом путешествии он раскладывается в идеально ровную поверхность более, чем два на полтора метра.

…Устали спотыкаться о разбросанные по полу провода и мечтаете о безопасной беспроводной сети? :)

Рекс остался верен своим пристрастиям, как и два года назад в путешествии, нашел непотребности и вывалялся в них. Был мыт с шампунем в холодных водах Байкала, посажен на поводок и сидел завернутый в тряпку, униженный и оскорбленный.

За пятый день проехали всего 200 км.

День 6-й 01.07.14

Ночью небо заволокло тучами. Утро выдалось пасмурное и вставать не хотелось. Провалялись до десяти часов. Необходимо устроить постирушки. Только натянули тент, ливанул сильный дождь со шквальным ветром. Пока я переносил вещи под тент, промок и продрог на ветру, как цуцик. Вечером, хотя солнце и появилось, теплее не стало.

Между делом собрали и сожгли валяющийся в округе мусор.

Мы на Байкале! Как же это здорово!

День 7-й 02.07.14

Яркое солнце с самого раннего утра. Не спеша собрались. Выехали в обед.

Достаточно обыденный, несколько «серый» вид деревень и поселков, проезжаемых по дороге, резко, как смена сюжета в каком-нибудь фильме, сменила футуристическая картина — из современной гавани, на каменных берегах которой расположенны современные здания, место которых современный город, а никак не байкальская глубинка — выходит двухэтажная моторная яхта (почти как у Абромовича)… От увиденного пропал дар речи, некоторые функции моторики, перехватило дыхание, т.е. — забыли сфотать.

Оказалось, что на территории Республики Бурятия, на пяти участках — Турка, Пески, гора Бычья вершина, бухта Безымянная, Гремячинск, расположенных в непосредственной близости от озера Байкал, в 145 км от Улан-Удэ, с целью формирования центра международного туризма на востоке России, повышения конкурентоспособности туристского и санаторно-курортного российского продукта, создана и успешно развивается особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань» — Во!

В относительной близости от порта «Турка», на участке «Пески» предполагается построить этнодеревню, а проведение дноуглубительных работ и реконструкция порта Турка позволит превратить бухту в удобную гавань, способную принять до 200 прогулочных яхт. Благоустроенные домики будут возведены в виде юрт в соответствии с культурными традициями местного населения. Гости смогут наблюдать жизнь коренных жителей, пробовать свои силы в освоении традиционных ремесел. Общую панораму участка гостям откроет смотровая площадка, на которую туристов поднимет фуникулер, связывающий побережье и вершину 693,9 м. Все объекты будут связаны с портом Турка современной автотрассой.

Как-то с трудом верится, что «обычные» российские туристы смогут себе это позволить в полной мере :(, но многое доступно уже сейчас — это очень-очень живописные дорога и побережье, правда уже далеко не всё :).

Чивыркуйская сказка.

В Усть-Баргузин въехали, когда солнце уже склонилось к горизонту. Проехали до бывшей паромной переправы и не без труда вернулись на, казалось бы, не такой далекий мост. Почти сразу за мостом, чуток в стороне, начинается Забайкальский национальный парк.

Из проспекта: Забайкальский национальный парк поэты называют «Чивыркуйской сказкой». Здесь расположено знаменитое Подлеморье с белоснежными вершинами гор, быстрыми реками, высокогорными тундрами и озерами; всплывающий из глубин Байкала полуостров Святой нос; Чивыркуйский залив с его замечательными пляжами.

Этот парк был создан в 1986 году на восточном побережье Байкала к югу от Баргузинского заповедника. На территории площадью 269,1 тысяч га охраняются природные комплексы и организуется их туристское использование. Особой задачей является охрана лежбищ единственной в своем роде байкальской нерпы на Ушканьих островах и массовых скоплений водоплавающих птиц на озере Арангатуй.

Въезд в парк с обязательной оплатой сбора. На въезде наш экипаж вызвал неподдельный интерес у веселенькой, в прямом и переносном смыслах, компании туристов с «запада». Пока я оплачивал въезд, супруга разговорилась с ними. Оказались туристы с Белоруссии — ее земляки. Так сказать: «Земля квадратная — за углом встретимся…».

Пока ехали, в лесу без особого труда насобирали ведро белых грибов. На привал встали на берегу небольшого озера — озеро Бормашевое. Озеро является одним из четырех озер, объединенных общим названием — Бормашевые озера: Бормашевое, Среднее, Малое и Светлое, находятся рядом друг с другом. Их максимальная глубина не более трех метров, из-за малых глубин хорошо прогреваются. Место знатное и массово посещаемое «отдыхающими», что сказалось на спокойствие нашего отдыха. Полночи по лесной дороге носились мотоциклы, а в самом лесу орали современные бестолковые песни. Молодежь «гудела». Но под утро поднялся штормовой ветер на пару с проливным дождем и все утихло.

За седьмой день проехали всего 120 км.

…где-то я уже это видел :):

День 8-й 03.07.14. Полуостров Святой нос

Утром собирались под дождиком с пронизывающим ветром. Сегодня мы направляемся через перешеек на полуостров Святой Нос, кстати, осетровый (в смысле нос), к горам Маркова. Цель на сегодня — Курбулик — небольшой рыбацкий посёлок на полуострове, на берегу Чивыркуйского залива. Есть магазин, пекарня, телефон. Связан грунтовой дорогой с посёлком Усть-Баргузин.

Дождь ушел, вернее его сдуло ветром. На дворе третье июля, а холод стоял совсем не летний. Байкал был встревожен штормом. Настоящим, как на море. Но суровость погодных явлений только придала красоты этим и так красивейшим местам.

Дорога через гору Брусничная после дождя не для слабонервных…

В Курбулике, не найдя чем себя развлечь, решили ехать обратно, тем более, что мне стало нехорошо — дали знать сборы под дождем и штормовым ветром, приправленные мужским упрямством (читай, глупостью) — поднялась температура, и, похоже, я застудил нерв — правая нога «отстегивалась»… Вернулись на озеро Бормашевое, проколесив 92 км.

День 9-й 04.07.14

Пока я отлеживался, хандрил, вредничал и употреблял лекарства (именно лекарства, а не то, что вы подумали), женский экипаж развлекался по полной программе: стирал, готовил…ой! купался, загорал, строил замки из песка, читал, писал в бортовой журнал и т.д. Мое состояние было достаточно тяжелое, чтобы среди женщин начались разговоры о прекращении экспидиции — это же бунт! И на следующий день я, больше из упрямства, сел за руль. Но в Баргузинскую долину, для посещения «Сувинского замка» и Курумканского дацана, мне ехать не дали — поехали обратно…

День 10-й 05.07.14

Передислоцировались на 117 км — вернулись на стоянку №5, между Туркой и Гремячинском. «Наше» место было занято, встали поодаль, на той же поляне.

День 11-й 06.07.14

Я продолжил лечиться и хандрить — все шло не по-моему. Все также отлеживался, вредничал и употреблял лекарства. Женский экипаж продолжил развлекался в моем отсутствии… А план экспидиции основательно отошел от начального.

День 12-й 07.07.14

Солнечное, жаркое утро — в нем было что-то необычное… Не сразу понял — меня «отпустило», полегчало и я готов к новым приключениям на свой зад. Вещи и кот уложены в багажное отделение машины — о багажнике на крыше женщины настоятельно велели забыть. Вперед! Возвращаемся к плану, т.е. поехали в Тункинскую долину. До паромной переправы в Татаурово — 118 км. От Татаурово до Аршана — 421 км. Т.е. нам предстоит путь в 539 км.

Тункинская долина

Поистине один из красивейших уголков природы с уникальными живописными ландшафтами. Несмотря на то, что древние люди начали осваивать Тункинскую долину 13,5 тысяч лет назад, здешняя природа сохранилась почти в первозданном состоянии. Долина является продолжением байкальской впадины и ограничена с востока высокими Тункинскими гольцами Восточных Саян, с востока — менее крутыми склонами Хамар-Дабана. Она протянулась больше чем на 200 км. Основная река долины — Иркут образована слиянием двух рек — Белого Иркута, стекающего с горного массива Мунку-Сардык, с Черным Иркутом, истоком которого служит озеро Ильчир. Главным богатством Тункинской являются уникальные целебные источники. Наиболее известны Аршан, Нилова Пустынь, Шумак.

А еще Тункинская долина славится тем, что там находится природный памятник природы «Престол Чингисхана». По приданию он обладает очень сильной энергетикой. Поклониться ему приходят только мужчины, а вот женщинам там находиться нельзя. По одной из версий, камень тёсаный и на нём даже присутствуют монгольские письмена. По другой — к великому памятнику никогда не прикасалась рука мастера, его полностью создала природа. По преданию, у этого камня будущий основатель великой империи совершал тайные ритуалы, которые помогли ему победить соперников в борьбе за власть.

До сих пор никто не нашел таинственную могилу Чингисхана, никто не знает, где покоится прах знаменитого Чингисхана. «Никто?» — переспросит вас житель села Тибельти и, пожав плечами, ухмыльнется: «Да что ее искать? Вот она, рядом!»

Во время одного из завоевательных походов против северных народов Чингисхан во главе своих войск вышел к Байкалу. Стремительно пронеслась легкая монгольская конница по льду озера и ворвалась в Тункинскую долину. Здешние жители, буряты, вынуждены были покориться грозному завоевателю. Чингисхану понравилась Тункинская долина и он приказал своим людям похоронить его после смерти здесь, на берегу величественного Иркута. Когда Чингисхан умер, его тело, а также награбленные им богатства привезли в долину, положили на берегу Иркута и насыпали над могилой огромный курган. А рядом (там есть еще маленький курган) похоронили любимую жену Чингисхана, русскую княжну, которую взяли в плен во время вторжения на Русь…

Вот такое сказание существует у жителей села Тибельти, где действительно находятся два кургана, на которых ныне размещается сельское кладбище. Ради исторической справедливости надо заметить, что курганы Тункинской долины были насыпаны над могилами не столь знаменитых людей, как Чингисхан, и за тысячу лет до рождения великого монгольского завоевателя.

В Аршане нас ждал очередной «сюрприз». Оторвавшись от средств цивилизованного мира, мы не следили за новостями: телек не смотрели, радио не слушали, в инет не ходили, а тут такое творилось… 28-го июня в Аршане селем было снесено 19 домов, еще около 100 домов требовало очистки и ремонта. Но мы этого не знали, а в Аршан въехали темной ночью. Остановились в отеле «Марьина роща». Усадьба расположена при въезде в Аршан на большой охраняемой территории. Встречать нас вышел сам благодушный хозяин. Дал работникам распоряжения нас всех разместить в двухместном люксе с двуспальной кроватью и диваном. Нам сказал обращаться, если возникнут вопросы. После недели кочевой жизни кровать с диваном и душем были верхом наших желаний…

День 13-й 08.07.14. Аршан.

Сам по себе Аршан довольно заурядный поселок. Аршаан — целебный источник по бурятски. Для тех, кому лень посмотреть википедию: 9 августа 1894 года миссионер Койморского стана Чистохин на заседании ученого совета Томского университета сделал сообщение о целебном минеральном источнике. К концу XIX века на источнике насчитывалось 52 двора местных жителей и 40 летних домиков для отдыхающих. В мае 1920 года, после освобождения Тункинской долины от белоказаков и колчаковцев, Иркутский губздравотдел распорядился принимать на Аршане раненых красногвардейцев. В 1920 году на курорте отдыхало и лечилось 320 человек. В 1922 году был построен ванный корпус, в 1925 году — два спальных корпуса. В 1926 на речке Кынгырга была построена малая гидроэлектростанция. Летом 1927 года начал работать завод по производству газированной минеральной воды. В 1932 году построено здание столовой. С 1975 по 1979 год Аршан имел статус посёлка городского типа.

Из найденых в сети отзывов посетителей: «Сам поселок ничего интересного из себя не представляет, более того, на мой вкус, лучше вообще не рассматривать его, как место для отдыха. Мест для «переночевать» в Аршане очень много — мало кто из местных жителей не предоставляет свое жилье туристам. В основном, это частные неблагоустроенные и полублагоустроенные дома — в доме дровяная печь, баня и туалет на улице. Можно и так, конечно, но я, тем не менее, продолжаю буржуйствовать. Одно из моих любимых мест, где получается отдыхать несколько раз в год — «Марьина роща» — когда-то небольшая, но на данный момент уже достраивающая третий корпус гостиница…

…Территория гостиницы — это целый отдельный мир, резко отличающийся от того, что за воротами — море зелени, цветов, свой небольшой огород с трогательными капустными грядками, березы, летние беседки и любимый гостями пруд с золотыми рыбками.

В наличии также имеется упитанный и наглый кот, периодически делающий попытки подсократить поголовье золотых рыбок. Сами дома стилизованы под русские избы — из натурального некрашеного дерева, яркие, расписные, они радуют в любую погоду и великолепно смотрятся на фоне гор в любое время года.

Самое главное там — ощущение спокойствия, какой-то домашней обстановки, без пафоса, излишней роскоши. Сюда хочется возвращаться снова и снова, а потраченных денег никогда не бывает жалко».

Со всеми отзывами я полностью согласен. Конечно, есть и недостатки, но я их опущу, потому как, лично у меня были только положительные впечатления от Марьиной рощи.

Хозяин гостиницы дал нам краткое руководство, как и куда можно сходить, посмотреть в условиях сошедшего селя. Если бы не сель, то в наше распоряжение мог быть предоставлен проводник-экскурсовод, но не судьба… Я же, рассказывая ему о наших дальнейших планах, заморочил голову, перепутав название реки Малый Жомболок с названием населенного пункта Манжерок на Алтае. Он, охотясь в тех краях, даже и не слышал о водопаде на Манжероке — надо же… :)

Выехав при дневном свете за ворота гостиницы, мы были шокированы увиденным.

Выдержка из СМИ: «Утром в субботу, 28 июня, в Тункинском районе Бурятии прошли сильные дожди. На поселок Аршан, где проживают почти три тысячи человек, с гор по руслу реки Кынгарга обрушился мощный селевой поток. Было подтоплено пять улиц. Погиб один человек, ущерб измеряется сотнями миллионов рублей… Причиной схода крупного селя, нанесшего 28 июня большие разрушения в поселке Аршан, стал выброс многолетних (более 100 лет) рыхлых геологических отложений из склонового кара восточнее долины реки Кынгарга — говорится в сообщении со ссылкой на директора Центра космических технологий и услуг ИрГТУ Леонида Пластинина».

Очень интересный обзор, на мой взгляд, http://psy-factor.livejournal.com/748156.html

А вот то, что увидели мы:

С Аршана уезжать не хотелось. Хотя из-за селя были закрыты все маршруты, увиденное позволяет представить, как здорово здесь было до трагедии: прекрасная природа, красивейшие горы, вкуснейшая минеральная вода, приветливые люди. Но, усевшись за руль, снова настроился на дорогу. Нас ждет Нилова Пустынь, водопад на Малом Жомболоке (не Манжероке :)) и далее.

Кыренский дацан

На въезде в Кырен, справа чуть в стороне от дороги, находится дацан «Тушитэ». Он долгое время был главным буддийским храмом, ответственным за распространение учения в Тункинской долине, а в настоящее время является основным храмом буддийской общины Тункинского района.

Нилова Пустынь

Нилова Пустынь, или Туранский горячий источник — курортная местность в Тункинском районе Бурятии с термальным минеральным источником. Местность названа по имени иркутского архиепископа Нила. Нилова Пустынь имеет слабоминерализованные термальные воды, содержащие радон и кремниевую кислоту. Температура воды достигает 60 градусов.

Курорт (вообще, жителям центральных районов РФ стоит напрягать воображение при слове «курорт» при описании большинства дальневосточных и сибирских курортов) находится на высоте 915 м над уровнем моря, он расположен на горных склонах, в узком ущелье, на берегах р. Ихе-Ухгунь. На территории Ниловой Пустыни находятся несколько пансионатов (расстояние от Иркутска 260 км).

Открытие источника относится к началу ХIХ в. Нилова Пустынь — один из старейших курортов Восточной Сибири, минеральные источники были открыты еще в начале прошлого века бурятскими охотниками. В 1830-х годах об источниках стало известно Тункинскому пограничному приставу Черепанову, который сообщил об этом Иркутскому генерал-губернатору Руперту.

В 1840 году по распоряжению губернатора были проведены первые анализы воды, тогда же здесь построили дом и здание с ваннами для жены губернатора, которая страдала «сведением рук». В 1845 году архиепископ Иркутский и Нерчинский Нил Исакович Столбенский, которому передали источники вместе с постройками, построил в этой местности скит для монахов (или иначе — «пустынь»).

В 1852 году царем Николаем I было утверждено положение о пустыне, названной «заштатной мужской пустынью во имя преподобного Нила Столбенского». Отсюда произо­шло современное название курорта «Нилова Пустынь». Но местные жители эти воды и курорт издавна называ­ют «Туранай халуун аршан».

В Ниловой Пустыни мы доехали до поворота на Шумак — минеральные источники, расположенные на высоте 1 558 м в горах Восточного Саяна. Посетили Дацан. И остановились на ночевку на реке Ихэ-Ухгунь (координаты чудесной поляны 51°42'14.91»С, 101°39'36.79»В). Лагерь разбивали под проливным дождем. От «Марьиной рощи» отъехали на 102 км.

День 14-й 09.07.14

Проснувшись в пятом часу утра, что надо сказать явление редкое, сродни солнечному, или лунному затмению, наладил удочку и спиннинг. Пошел на рыбалку. Река Ихэ-Ухгунь делиться рыбой ни большой, ни малой не спешила. И «мыша» бросал, и блеснил, и на мух пробовал. То ли нет крупной рыбы, то ли дальневосточные мухи не по вкусу местному хариусу. В общем, полный ноль, аж обидно!

Монды

На пропускном пункте п. Монды у нас проверили документы: у кого паспорт, а у кого лапы и хвост — наши питомцы позабавили погранцов, а регион на гос.номере удивил — далеко забрались. Без лишних вопросов пропустили. Лишь напомнили заехать на заставу получить пропуск в приграничную зону.

На заставу не пустили. Нелепый диалог был по интеркому:
— Здрасьте!
— Здрасьте! Вам чего?
— Нам бы пропуск.
— Куда?
— В Окинскую долину.
— Зачем?
— На водопад.
— А-а, туристы! Подождите… — пауза минут двадцать, — в горы полезете?
— Нет, мы на машине!
— Тогда вам пропуск не нужен.
— Можно ехать?
— Да, езжайте.

Осмотр не многочисленных достопримечательностей Монд привел нас в местный этнографический музей. Музей простенький по городским меркам, но с огромной коллекцией минералов. У музея есть очень ценный артефакт — его создатель, почетный ветеран-геологоразведчик России Русских Юрий Антонович, он же экскурсовод. Проведенная персонально нам экскурсия была насыщена не просто информацией, но и шутками, остротами, загадками, афоризмами, отвлечениями на серьезные и не очень темы — был живой интересный диалог. Из этого человека фонтанирует любовь и уважение к местной культуре, природе, людям. Просто поразительный, заражающий энергией человек. «Пусть самое прекрасное будет спутником по жизни! Да, хранит Вас бог!!!» — его подпись нам в его книге «Мондинские легенды».

Жители Монд уверены, что центр Азии находится в Мондах, а вот и он «Центр Азии», заодно и «Древо счастья»:

Окинская долина

Въехали в Окинский район:

Девятое июля, а в долине реки Иркут лежит лед:

Этот водопад(ик) берет начало на горе Мунко-Саридак, или Мунку-Сардык — высочайшая вершина Саян, 3 491 м! Мунку-Сардык является для местного населения священной территорией, местом обитания многочисленных духов Саянских гор. Вообще-то, пребывание здесь запрещено, особенно для женщин, — для мужчин же надо испрашивать разрешение у духов. Но мы попытались быть хорошими гостями, которых ждут без приглашений :)…

Пасмурно, прохладно, идет дождь, вечереет — не время для фотосессий, но устоять просто невозможно:

Каменные осыпи огромны — тот «песок», что виден на фотографиях, размером с многоэтажку:

Высота перевала такая, что женщины то и дело кричали, когда я подъезжал ближе краю для выполнения снимков — конечно, я же потомственный камикадзэ, а вдруг сигану в пропасть…

Девятое июля… пошел град:

Через какое-то время горы расступились, рельеф местности сменился — мы выехали на Окинское плоскогорье. Здесь берут свое начало Ока Саянская и дорога на красивое озеро Ильчир.

Одиннадцатую стоянку устроили на слиянии рек Оки и Жохоя (51°57'54.11»С, 100°30'28.81»В). Место обжитое, как туристами, так и охотниками-рыбаками: на сосне висело объявление с призывом быть культурными, под которым подписались и мы.

Под колесами осталось еще 123 км.

День 15-й 10.07.14. Водопад

Сегодня день должен быть особенным — сегодня мы доедем до водопада на реке Малый Жомболок — еще одна ключевая точка — место, до которого думал доехать, но не доехал в 12-ом году. Всё! Вещи и кот собраны:

Лед в июле, в этих местах, я понял — нормальное явление:

В водоемах Окинской долины полно красной утки — огарь — эти птицы очень дружны в паре, и если убить одну из них, вторая долго будет кружить над охотником, унылыми криками изливая свою горечь.

По дороге остановились у примечательного тотема рода Хонго́доров — этнического племени в составе бурятского народа. На территорию современной Иркутской области и Бурятии хонгодоры под предводительством вождя Бахака Ирбана переселились в конце XVII века во время Ойрат-Халхасской войны. Причиной исхода стало нежелание вождя хонгодоров поддерживать ту или иную сторону в войне, которая шла между Джунгарским ханством и Халха-Монголией. На новых землях хонгодоры продолжали вести кочевой образ жизни. Постепенно, после вхождения в состав Российского государства, начали переходить к осёдлости и заниматься земледелием… — в наших краях (Хабаровском крае) ничего подобного нет — очень необычно и интересно.

…заправка!?

Эх, просторы!

По дороге, в лесу, что само посебе не обычно, встретили стадо… мохнатых коров — яков. Когда супруга вышла из машины сделать пару снимков, старшой из них принял угрожающую стойку, утробно зарычмычал, а стадо умчалось в глубь леса. Как!? С шерстью метровой длины в лес…

Вдоль дороги можно увидеть груды застывшей лавы, пористые базальтовые нагромождения:

Какие, нафиг, альпийские луга — Вы на эти поглядите! Альпийские рядом не стояли! Одинокие фермы, стреноженные лошади, как подстриженная травка и свежий сладкий ветерок:

Вот ОН, водопад на Малом Жомболоке — водопад высотой метров 20, расположенный на одной из проток реки Жомболок вблизи места её впадения в Оку Саянскую! Первое упоминание о водопаде возникло ещё в XIX веке, тогда эти места посетил географ, русский князь П.А. Кропоткин.

За несколько километров река Жомболок делится на две протоки. Основная мощным потоком пронзает базальты и впадает в Оку, не образуя водопадов. Узкая — Бага-Жомболок протекает по равнинной местности, залитой застывшей лавой до обрывистого каньона реки Ока, где и образует водопад Малый Жомболок. У местных жителей водопад — священное место. Наверху расположена беседка-бурхан.

Кстати, вот они, местные жители, продали нам, так и не пойманого мною, свежего хариуса — ценник, надо сказать, совсем не гуманный, но жалеть не о чем — жареный очень вкусный!

Не особо далеко, у подножия гор, виднеется рудник ООО «Хужир Энтерпрайз», основной вид деятельности компании — разведка и добыча золота. ООО «Хужир Энтерпрайз» зарегистрировано в селе Орлик и входит в состав холдинга, головная компания которого находится в г. Москва — и тут Москва. С другой стороны с. Орлик не выглядит бедным, надеюсь, благодаря руднику.

С удовольствием остались бы на ПМЖ в этих краях… А пока в обратный путь!

В этот раз долго искали место на ночлег: такое место, чтобы не обосноваться без спросу на чьей-нибудь ферме, да, было бы все также красиво и подальше от дороги. И нашли…

Почти посередине между Орликом и Сороком, на излучине Оки, на высоком берегу, около лесной дороги расположились на 12-ую стоянку (52°20'20.18»С, 99°57'41.73»В), проколесили за 15-й день 209 км:

День 16-й 11.07.14

Утром меня с супругой разбудил хруст вокруг палатки, а потом и издававшая его, заглянувшая в палатку морда коровы. Мимо прошло стадо коров вперемешку с мохнатыми яками. Сегодня направляемся обратно к Байкалу. Точек на маршруте не запланировано — просто перемещаемся в сторону Иркутска. Заново проводим неудавшуюся из-за хмурой погоды позавчера фотосессию:

«Ворота» Белого Иркута:

Откуда в Бурятии слоны!?:

Следующая стоянка, наверное, по воле Велеса, бога удачи — также и покровителя путешественников и торговцев, абсолютно без «задней мысли», оказалась там же, где и два года назад мы останавились просто на обед, перед Шелеховым — пригородом Иркутска — вот это совпадение! За плечами еще 408 км.

День 17-й 12.07.14. Иркутск

В Иркутск въехали ранним субботним утром. Отправились прямяком в центр. Обошли сквер Кирова. Побывали на набережной.

Попали на Иркутский Арбат — фестиваль творчества и рукоделия. Т.к. супруга — работник творческой сферы, ее было за уши не оттянуть…

С Л.Гайдаем и его героями сфотографировались на площади Труда:

Сходили на обалденную выставку керамики в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея, где были работы и хабаровского художника.

В общем, Иркутск впечатлил: и архитектурой, и ухоженностью, и творческой жизнью… Осадок остался только от разметки дорог — как я не люблю перекрестки с круговым движением и многополосные дороги с пробками!…

Листвянка

По дороге в Листвянку хотели посетить этническую деревню-музей «Тальцы» — та оказалась закрыта, как мне показалось, в ней играли свадьбу, только не этническую, а обыкновенную, ну не совсем обыкновенную, если ради нее прикрыли экскурсии…

Ближе к обеду, когда проголодались, заехали покушать в китайский ресторан с китайским названием… «Никола»…

Супруга, предполагала, что в выходной день в Листвянке будет людно. Но ее воображения оказалось недостаточно. Снова пришло на ум сравнение с Сочи летом. С трудом поставил на стоянку машину — ездить на ней в Листвянке в выходной день невозможно. Прошлись по лавочкам с сувенирами, ребенка отправили в нерпинарий — очень понравилось — байкальские нерпы не имеют естественных врагов, в отличии от наших де-кастринских, поэтому они очень полные, эдакие усатые, черноглазые шарики с ластами — очень потешные. А после все пошли в Байкальский музей, спустились в батискафе на дно Байкала… Цены в Листвянке космические на всё: сувениры, развлечения, проживание, пища и т.д. Решили заночевать снова на природе, где-нибудь по пути к Малому морю… Поехали.

С Байкальского тракта свернули на Пивовариху, думали срезать мимо Иркутска. Но нафигатор не справился со своей задачей и «блондинка», как называет голос навигатора супруга, вернула нас обратно в Иркутск. Выехали на трассу Р-418. Остановились на привал аж после Усть-Ордынского, перед Олоем. В поле, за стеной лесопосадки. Со всеми экскурсиями за день покрыли расстояние в 265 км.

День 18-й 13.07.14

Осталось всего два пункта из плана нашего мероприятия: священная гора Ёрд и малое шатровое сооружение на берегу Малого моря.

Гора Ёрд

Гора Ёрд находится в 8 км от поселка Еланцы, в 2 км от Байкала на правом берегу р. Анги и является одной из природных достопримечательностей в окрестностях озера Байкал. Похожа на искусственно сложенную пирамиду — курган высотой около 40 м, на самом деле вполне естественного происхождения. Она привлекает на себя внимание с первого взгляда благодаря своей ауре и особой форме.

Об этой горе существует большое количество старинных народных преданий. По рассказам местных жителей, у ее подножия в курыканскую эпоху проходил один раз в году большой межродовой культовый праздник, на который съезжались гости со всего Прибайкалья. Сегодня проводятся Ёрдынские игры — межрегиональный этнокультурный фестиваль — общебурятские игрища вокруг священной горы. Праздник после векового перерыва был возрожден в 2000 г. и проводится один раз в четыре года, в 12-ом году мы чуть-чуть с ним разминулись…

На въезде в Тажеранские степи, по инициативе главы Ольхонского района, посреди степи поставили огромный тотем в виде бронзового орла с колокольчиками. Бронзовая скульптура орла высотой 7,5 метров, весом четыре тонны, а размах крыльев орла — пять метров. Эта хищная птица считается символом небесных сил и покровителем коренного населения. Местные шаманы издавна рассматривают обитающих на Байкале хищных птиц одними из высших представителей животного мира, олицетворяющих небесную силу. Буряты, согласно легендам, иногда называют себя потомками орла.

Появление этой стелы местные жители расценивают как хороший знак, который позволит задобрить духов местности и дать процветание жителям этой территории.

Бронзовый орел настолько реалистичен, что, фотографируясь под ним, подумываешь: только бы не клюнул в темя :)…

Малое море

Вот оно, Малое Море — часть акватории озера Байкал, отделённая островом Ольхон! Малое море на Байкале отличает большое количество солнечных дней в году и малое количество осадков. Летом вода в мелководных заливах моря прогревается до + 21°С, что делает Малое море чрезвычайно популярным местом у туристов.

Сарминское ущелье

Знаменитое ущелье, где осенью рождается и вырывается сильными ураганами на Байкал сокрушительный западный ветер — Сарма, скорость которого может достигать 60 м/с. Ущелье Сармы известно тем, что по нему к Байкалу впервые вышли русские казаки. Случилось это в 1643 году.

Ущелье идет по каньону горной реки Сарма — самой крупной из рек, впадающих в Малое море, длиной 42 км. За миллионы лет поток реки Сарма промыл в Приморском хребте мощное ущелье, которое и носит название Сарминского. Здесь холодный воздух с Приленской возвышенности устремляется в суживающуюся к устью долину, которая на выходе образует своего рода природную аэродинамическую трубу. Перепад высот Приленской возвышенности и уровня Байкала более 500 м. Это создает весьма благоприятные условия для того, чтобы массы холодного воздуха приобрели огромные скорости и разрушительную силу.

…Предвестником сармы рыбаки считают появление неподвижных облаков над вершиной горы. Ветер начинается, как только образуется небольшой просвет между вершиной горы и нижней кромкой облаков. Местные жители называют этот просвет «воротами». Если «ворота» открылись — через 20-30 минут начнется сарма. Сарма стал причиной самой крупной судовой катастрофы на Байкале. 15 октября 1901 г. перед мысом Кобылья Голова, напротив Сарминского ущелья, потерпели крушение 4 баржи, на которых возвращались с путины рыбаки с семьями. Всего в ту бурю погибло 176 человек. Буря продолжалась двое суток и была настолько сильная, что трупы примерзали к скалам на высоте 10-ти саженей, т.е. более 20-ти метров…

В самом начале Сарминского ущелья, у подножия хребта на левом берегу реки, есть древние наскальные рисунки — символ в виде трезубца и стилизованное изображение человека. Они плохо сохранились и хорошо просматриваются только после увлажнения скал, например, дождем. Но в наше присутствие стояла идеальная летняя погода и, как мы ни напрягали свое зрение, усиленное воображением, рисунки разглядеть не смогли, хотя, следов красной охры полно.

Подход к Сарминскому ущелью в древние времена был отделен от остального берега Байкала стеной из камней — шаманы древних племен, населяющих Байкал, отделяли сакральную территорию устья Сармы от посторонних посетителей.

Поездка к Сарминскому ущелью на машине опасна для жизни, да нет, только для картера — дорога усеяна большими и маленькими булыжниками, но нам это не грозит…

В поисках места стоянки долго колесили. На побережье, возле поселка Курма, встретили «брата-одноклубника» на 80-ке — он ехал от серебряного источника. Вежливо друг-другу поморгали. По пути к источнику нам попался «местный пьяница» — он сам так представился, рассказал притчу про источник и за это попросил червонец. Как ни странно, у него были очень ясные глаза. С его слов, глаза протирает водой из источника — он глазной…

Ну вот наконец, километров через 5-7, нашли дивный галечный берег. После рекогносцировки на местности определились с местом, разбили лагерь.

Устроили банный вечер — нет ничего лучше бани после нескольких дней в пути! Любой турист, тем более автотурист меня поймет… Пробег за 18-й день 200 км.

День 19-й 14.07.14

Штиль, ласковое солнце, вполне терпимая температура воды, пощипывание ног мальками в воде… Это рай на земле.

…покой и умиротворенье, покой и умиротворенье…

День 20-й 15.07.14

Шатровое каменное сооружение

На 37-м км Малого моря в лесу, в 150 м от дороги, находится старинное шатровое каменное сооружение (53°33,977’С, 107°01,437’В) с особой кладкой стен в два ряда и воздушным проходом между ними — и это заключительный пункт нашей экспедиции.

Имея и описание, и координаты, и направление, указанное рукой туристов, мы все равно приложили усилия в поисках этого странного сооружения, несколько раз поднимались с дороги в лес. Проехали, со слов отдыхающих, мимо, вернулись и еще раз побродили по лесу… Нашли: 2.2 км

Кто-то из ученых говорит, что это просто мыловарня. Тогда зачем двойные стены? На кой ее нужно было устраивать так не удобно в тайге? …за собой бы прибрались! — закопали бы следы раскопов!…

Какой хитрый мух:

Ну вот, спустя двадцать дней, настало время держать путь домой. Как и два года назад, появилось ощущение, как от только что прочтеной интересной книги — страсть как не хочется ее закрывать и прощаться с так полюбившимся миром и его героями. Делать нечего, вперед! Вернее, назад! А книга еще не закончена — будет продолжение, может еще и не одно.

До новых встречь, Малое море!

Мы снова на асфальте, решили ехать за Шелехов, на «наше», ставшее почти родным, поле…

На одометре еще 306 км.

День 21-й 16.07.14

Сегодня у нас по плану заехать в Иволгинский дацан 452 км. Супруга тайно надеялась приобрести у монахов щенка породы хотошо — бурятского волкодава. Тут ее ждало разочарование. У нас не оказалось достаточно средств. И из дацана она вышла со слезами на глазах…

После дацана следующая остановка была у горы Спящий лев. С горы открываются потрясающие пейзажы. Под горой, на диком пляже, в воде плескались три обнаженные русалки. Впрочем, может, мне и показалось… :) Времени проверять не было — собирался дождь, и я решил от него удрать. Но, как оказалось позже, — все усилия были напрасны. И лагерь в поле разбивали под проливным дождем в кромешной тьме…

Добавили в копилку 596 км.

День 22-й 17.07.14

Как часто происходило во время нашего путешествия, после сильного дождя, наутро было яркое теплое солне. Снова сборы и дорога.

Облака сегодня были особенно выразительные. Мы все время находили в них каких-нибудь сказочных персонажей.

У Читы вспомнили про останцы «Дворцы», но денег на интернет так и не положили. Я немного поколесил в округе, попробовав напрячь свою помять, но снова ничего из этого не вышло. Хотя, как оказалось (дома посмотрел) — мы устроили перекус как раз на дороге, ведущей к останцам…

За Читой наше внимание привлек необычный памятник. Это было захоронение жертв политических репрессий в Забайкалье.

Нашу восемнадцатую стоянку я целенаправленно планировал сделать в месте, где мы останавливались на ночлег два года назад. Поэтому мы часа два тщательно всматривались в ландшафт вдоль дороги, стараясь разглядеть знакомую поляну. И, через 5 км от Верхней Талачи, мы ее нашли! (51°58'44,46»С, 115°02'38,76»В).

… и ещё 656 км.

День 23-й 18.07.14

С этого дня события начали новую хронологию. Собрав лагерь, двинулись в путь. Снова заехали на часовню возле дороги. Машина катилась легко, и ничего не предвещало беды. И вот тут, на спуске с одного из перевалов у нашего железного коня подкосилась левая передняя нога, т.е. колесо — без объявления войны сгорел ступичный подшипник (автомобилистов прошу без коментариев — сами мы ученые… и факт уже случившийся). Осмотр пациента показал, что рана серьезнее, чем можно предположить и банальной заменой подшипников не обойтись... Собрав мысли в кучу, решил медленно дотелепаться до ближайшего населенного пункта, т.е. до Могочи. К ночи с помощью высших сил, с максимальной скоростью 30 км/ч, добрались до поворота на Могочу (447 км от предыдущей стоянки), остановились на асфальтовой площадке дальнобойщиков, там же на асфальте поставили палатку...

День 24-й 19.07.14

Посещение Могочи никаких результатов не дало. Хоть и обнаружился автосервис и разборка, но запчастей на нашего японца не было, никаких вообще! Не без помощи добрых людей нашли мост целиком, но аж за 60 км в тайге, да владелец оказался несговорчивый. Единственное решение, которое пришло, ловить автовоз. Которые в сторону Владивостока, обычно идут пустыми.

В придорожном кафе попросили шесть листов бумаги, склеили в один, маркером написали объявление: «Срочно требуется эвакуатор!», повесили на заднее стекло и с аварийными огнями потихоньку двинулись дальше. Объявление результатов не принесло — два автовоза пронеслись, даже не заметив нас. Тем временем часы давно уже показывали за полдень. Поэтому следующий автовоз останавливали всеми руками, да и он пронесся мимо… Но метров через сто пятьдесят начал притормаживать, остановился. Пока наш покалеченный транспорт медленно приближался, водитель автовоза вышел из кабины и начал готовиться к погрузке, причем из-за багажника на крыше и небольшого лифта машины, на второй этаж. По понятным причинам пришлось уговаривать все-таки попробовать на первый... «Поиграв» трансформером, джип вошел «тютелька в тютельку»... На вопрос : «Сколько?!», ответил: «Договоримся»... Это было через ~160 км от Могочи.

Александр, так звали водителя, приморчанин, оказался общительным человеком. Понимающе отнесся к нашей проблеме. Как оказалось, мы у него не первые — подобных бедолаг ему приходилось выручать и ранее. Сам, без просьб и требований, останавливался у мест общепита и справления естественных нужд. ~1350 км до Хабаровска мы преодолели с возможно максимальным при таких обстоятельствах комфортом за сутки. Сразу за мостом через батюшку Амур, на развязке, мы выгрузились. Своим ходом добрались на стоянку. И вскоре оказались дома. Дальше был ремонт и дорога домой, в Де-Кастри, где показатель одометра показал почти 10 000 км…

День 25-й 20.07.14

Спасибо всем авторам, пишущим для нашего с вами просвещения в сети, и чьи цитаты я использовал.

Спасибо всем территориям, их жителям за яркие впечатления.

Спасибо всем Вам, кто набрался терпения и прочитал данный отчет.