Сыктывкар — Ухта — Ижма. Снова на Север

Нитка маршрута: Москва – Кострома – Котельнич – Сыктывкар – Емва – Ухта – Ижма – Ухта – Сыктывкар – Котлас – Тотьма – Вологда – Москва.

Границы закрыты, великие планы на глобальные путешествия отодвинуты, а лето проходит... Все мчатся на юг, на море, штурмуют Крым. Меня многие друзья и знакомые начинают спрашивать, а каково в Дагестане, я же там была, можно ли ехать? Рассказываю, кидаю ссылки на отчет, а сама размышляю, куда уехать, чтобы интересно и людей поменьше. Какие необычные области на карте требуют изучения?

Конечно, Север, который всегда манит и зовёт. А конкретно — Республика Коми, ведь я ее видела мельком.

Сначала была идея добраться на пароме до Нарьян-Мара, но его решили отложить на следующий раз. Маршрут за пару недель пять раз поменялся, даты выезда двигались туда и обратно, но в конце концов всё удалось состыковать, составить и двинуться в дорогу маленьким экипажем: двое человек на Ssang Yong Kyron.

День 1.

24.07.2021 г.

Москва — Кострома — Мантурово — Шарья — Котельнич.

Первый день путешествия ознаменовался очень долгой дорогой, потому что это был день доездинга.

Из Москвы выехали рано, в 6 часов утра, чтобы опередить пробки и мчаться вперед них. Задумка сработала: пролетели без пробок МКАД и Ярославское шоссе, в небольшой пробке постояли ближе к Ростову (там было реверсивное движение из-за ремонта). Поскольку трасса до Ярославля хорошо мне знакома, то перемещение происходило в автоматическом режиме по привычным точкам: перед Ростовом — заправка-кормежка Кайрона, после Ростова в кафе Тесто — заправка-кормежка водителя и штурмана, на въезде в Ярославль посмотреть на НПЗ и впечатлиться его масштабом в 501-й раз. От Ярославля ушли на Кострому, которую так же быстро прошли, по пути полюбовавшись видами городских берегов с моста через Волгу.

За Костромой мы оказались в разгар дня.

Ехать долгими часами безвылазно за рулем — занятие порою унылое и от него затекает организм и немного мозг. Чтобы разнообразить однообразную трассу, в процессе перемещения заехали в несколько мест, чтобы прогуляться и погрузиться в ощущение путешествия, которое наконец-то началось, ведь посещение каких-нибудь точек превращает обычный доездинг в увлекательное приключение.

Но если вокруг только лес, попадаются редкие городки, да трасса тянется из горизонта в горизонт — куда заезжать и что смотреть? Правильно, в любой ситуации для разнообразия в центральном регионе всегда можно найти какую-нибудь заброшенную церквушку!

Именно ее мы и нашли в районе деревни Сорож почти сразу за Судиславлем. Разрушенную колокольню увидели с дороги, остановились на обочине, оставили Кайрона и потопали пешком через поле, держа курс на высоко торчащую над деревьями кирпичную историческую развалинку. Стоило немного отвлечься на просеку под ногами и карту в телефоне, как колокольня мгновенно куда-то подевалась, превратившись в фантомную. Хм, это очень похоже на то, как мы по зиме искали фантомную заброшенную церковь на перегоне Солигалич — Тотьма по пути из Костромской области в Вологодскую (так и не нашли, утонув в снегу!), здесь такой же фантом, что ли?

Но нет, повезло: вскоре церковь выплыла из летней зелени характерным красным кирпичом.

Снаружи церковь довольно типична и не сильно меня впечатлила, я встречала и более цепляющие захватывающие строения.

Зато внутри обнаружились чудом сохранившиеся сюжетные фрески — редкость в заброшенных церквях (чтобы они были в таком хорошем состоянии).

Прошлись по руинам.

Вернулись к Кайрону коротким путем, то есть тем, которым шли сюда.

Кайрон в летней зелени Костромской области.

Летние пейзажи Костромской области, участок дороги Судиславль — Островское.

Участок трассы между Островским и Кадыем или где-то там.

Полетели дальше. Островское — Кадый — Макарьев. Где-то за Макарьевым свернули на подразбитую, но выглядящую надежной грунтовку в деревню Георгиевск («Что там?» — «Георгиевская церковь» — «Хммм, Георгиевская церковь в Георгиевске?») и приехали в небольшую, забытую всем миром, но ухоженную деревушку (вероятно, остатки деревушки) со старыми, но такими же ухоженными деревянными домами. Добрались до церкви и пошли посмотреть на нее тоже.

В чем интерес заезда во всякие старые заброшенные церкви и почему именно церкви? Всё просто: если бы в 18-19 веках в таких количествах строили что-то другое, мы бы ездили и смотрели это другое. Но строили именно церкви. Второй момент: здание — это не только здание. Здание, особенное старое, заброшенное, историческое, руинированное или находящееся на реставрации — это так же история, архитектура, процесс прокачки мозга, потому что мозгу необходимо не просто схватить яркую визуальную картинку и лениться дальше, а немного призадуматься хотя бы об истории этого места, а до кучи — вложить очередной кусочек в огромный пазл, который постепенно складывается на базе той информации, которая поступает в мозг в процессе многих путешествий и поездок. А еще здания — это люди.

Такой человек встретил нас в церкви, как оказалось — реставратор. Вот с кем-кем, а с реставраторами общаться особенно интересно.

Какое-то далекое, забытое село, какая-то забытая, разрушенная махина — кому она тут нафиг нужна? Ан нет, мужчина-реставратор говорил о здании с огромной теплотой и любовью — было видно, как ему дорого то, что он пытается спасти. Буквально только что мы ехали с Настей и обсуждали энтузиазм и энтузиастов, на которых держится очень многое, и вот — именно такого энтузиаста мы и встретили в очередной раз на своем жизненном пути.

Внутри церкви обнаружились интересные вещи, которые я до этого не встречала в таких заброшках.

Во-первых, сохранившийся деревянный иконостас. Как пояснил реставратор, именно дерево сыграло тут ключевую роль: это лиственница и, в отличие от каменных строительных материалов, она надежнее, меньше впитывает влагу и поэтому меньше подвержена разрушению.

Во-вторых, абсолютно нетипичная и редкая вещь — деревянные хоры. Оригинальные! Так и стоят с 19-го века!

В-третьих — лепнина.

Церковь реставрируется грамотно: в первую очередь ей спасли крышу, фактически сделав новую, поскольку с рухнувшей крышей здание разрушается в разы быстрее. После этого завесили окна, чтобы внутрь не летели осадки. Помимо прочего, мужчина показал очень красивый кованый крест, снятый с купола и сейчас хранившийся внутри здания.

— Пока не знаем, что с ним делать. Это ковка. Посередине трещина. Ну не варить же! — сетовал реставратор. — По хорошему счету, надо везти в Кострому и находить специалистов по ковке. Ну, может, найдем на это денег...

Как это бывает, вовсе не здание тут зацепило до глубины души. Вовсе не оно, а людское отношение к постройке, как будто постройка такая же живая, как человек, и чувствует не меньше.

Здание напротив церкви, это была школа (сейчас закрыта, ну, по ней видно).

Надо сказать, что от мужчины довольно сильно пахло алкоголем, аж за несколько метров, но при этом был он максимально вежлив, учтив и, как мог, рассказывал факты истории и нюансы реставрации. Алкоголь не делает человека плохим специалистом.

Когда мы вышли на улицу, реставратор окликнул бабушку, вышедшую из соседнего дома, позвал к нам.

— А это наша баба Катя! Самый старый житель деревни, вот она всё про церковь знает!
— ЧтО ты меня пОзвал? — с характерным кОстрОмским гОвОрОм «заокала» баба Катя. — ЭтО ктО там у тебя хОдит с металлОискателем? ПрОгОни его, нечего кОпаться в святОй земле!
— Да всё нормально, я всё потом объясню! Расскажи лучше про историю церкви.
— Да чтО я мОгу знать?
— Ну самая старая же жительница!
— Ой, я лучше за вОдОй схОжу, чтО я знаю? Я рОдилась в 41-м, а церкОвь закрыли в 37-м, и ей 200 лет, ОткудО я знаю, чтО былО 200 лет назад? Дед мОй был пОследним священникОм здесь, вОн там пОхОрОнен.

Выслушав дружелюбную перепалку реставратора и бабы Кати, задав еще пару вопросов, поспешили к Кайрону и двинулись дальше в дорогу. Эта сценка посещения церкви — небольшой временной отрезок, полностью пропитанный духом костромской деревни. Бревенчатые дома, баба Катя с ведром и палкой, подвыпивший реставратор, тем не менее обожающий дело своей жизни и готовый тратить на него время и ресурсы... И абсолютная беззлобность.

Дальше мы заехали в Мантурово и нашли местный заброшенный аэродром с хорошей полосой и торчащим на палке ветровым носком (колдуном).

Полосу я внимательно просмотрела, пройдясь по ней (это нужно для дальнейших задумок на путешествия), встретила местных, которые посмеялись и сказали, что здесь давным-давно никто не летает. Ну ок, не летают так не летают (угу, особенно со свежим колдуном и явно подсыпанным свежим щебнем), но порадовало, что полоса в хорошем состоянии.

Еще немного лирической костромской природы.

От Мантурово двинулись в сторону Шарьи. Дорога становилась все более пустынной, а 90% трафика составляли фуры. Вокруг тянулись леса, леса, леса, потом леса, потом сосновый лес, потом обычный лес, потом лес, а потом лес.

— Я думала, русская пустота — это метафора, — заметила Настя. — Оказывается, типичная реальность.

Под Шарьей нашли небольшой островок цивилизации посреди бесконечного леса: заправку и площадки для стоянки, где толпились большегрузы. За оазисом вновь потянулся бесконечный лес.

Вскоре прибыли в Кировскую область и к 21 часу долетели до Котельнича, где и остановились на ночевку в небольшой гостинице «Центральная» на ул. Луначарского. Гостиница оказалась чудесной, на рецепции нас встретила веселая и дружелюбная девушка, везде всё показала. Она так излучала добро и позитив, что мне заочно начал нравиться Котельнич и я порадовалась, что мы остановились на ночевку именно здесь. Заселились и быстро пробежались по вечернему городу (мы бегали добыть еду, но это же отличный повод мельком глянуть городок, в который занесло).

Стремительный осмотр Котельнича показал город с положительной стороны.

Типичные деревянные постройки города.

Кусок старых торговых рядов.

Типичная улица Котельнича.

Внезапно! Нетипичная арка.

Парк в центре города со светящимся фонтаном.

Там обнаружились стенды с краткой историей города. А город-то исторический!

И самая чудесная изюминка Котельнича — заброшенное здание ДК прямо в парке, посреди города. Пожалуй, Котельнич запомнится мне больше всего именно этим ДК. И хорошей гостиницей, конечно.

За день отмахали почти 900 км, поэтому я немного умоталась.

День 2.

25.07.2021 г.

Котельнич — Сыктывкар.

Покинули Котельнич в 8 часов утра, выбрались на трассу и взяли курс на Сыктывкар. За Ленинской Искрой Настя сказала, что здесь, в районе урочища Гостево, есть симпатичная заброшенная церквушка, но мне не очень хотелось туда ехать, однако потом мы увидели грунтовую дорогу, уходящую на верх холмов, перепаханных в поля, и таки поехали. После этого я сделала вывод, что, катаясь по заброшкам, никогда не знаешь, что там найдешь: эта заброшка подарила нам шикарные виды окружающей природы Кировской области!

Дорога взбиралась на холм, справа и слева тянулись поля, с холма стали открываться панорамные виды.

Сама церковь расположилась на возвышенности в окружении новых построек — наверное, тут живет человек, приглядывающий за руинами. Припарковались.

Лирическая изгородь из подручных материалов.

Пробежались до церкви. Ну, в общем, дело тут было совсем не в ней, а в природе и видах, которые открылись с возвышенности!

Красота какая! Краски какие насыщенные, буйство зелени и солнца!

Непосредственно церковь (руины 200-летней давности я воспринимаю всё более нейтрально и уже не так впечатляюсь тому, что это строилось 200 лет назад; скоро начну новоделом называть).

Церковь внутри.

Грунтовка через поле.

Полюбовавшись открывшимися пейзажами, вернулись на трассу. Трасса идет до Кирова, там можно поехать прямо и попасть в Пермь, а можно уйти севернее и попасть в Сыктывкар.

От Котельнича до Сыктывкара трасса на всем протяжении максимально приятная, уютная и хорошая. Трафик маленький и состоит из фур на 95%. Наличие фур не смущает, обгоны даются легко при таком отсутствии транспорта. Легковушки встречаются намного реже.

Асфальт хороший, по полосе в каждую сторону, а по обочинам бесконечно тянется лес. Потом лес, а потом опять лес. Иногда случается лес сосновый, это вносит некоторое разнообразие в кировский пейзаж, который постепенно сменяется пейзажем республики Коми. Пейзажи Коми так же полны леса и лесов, а потом лесов и леса.

Смотрим на надпись на стекле в верхнем левом углу. Русский автобус — это звучит гордо. Выглядит так же гордо и красноречиво.

Пейзажи трассы на Сыктывкар. Летом здесь очень красиво, местность не сильно холмистая, но когда попадаются спуски и подъемы, то виды открываются классные. Деревни и сёла гармонично вписываются в окружающий пейзаж.

Населенных пунктов не так много, но не чувствуется такой глуши и пустоши, как в Костромской области. Как будто Коми — более живая местность, чем медвежьи углы костромских земель, из которых эти земли состоят процентов на 70-80. А, может, дело в том, что по глуши Костромской области мы катились вечером, а по Коми — днем. А, может, дело действительно в том, что в костромских деревнях ощущается забытость и разбитость, а если уж деревня попадается в Коми и тех местах Кировской области, которые ближе к Коми, то выглядит она большой и живенькой.

О селе Верховино (Кировская область) мы узнали много информации, свернув с трассы: стенд сообщил нам о том, что село было основано в 1600 году. Почему-то подумалось, что в Костромской области на этом месте стояли бы пара заброшенных и разрушенных домов и всё.

В Верховино нас интересовала очередная заброшка, которая тоже принесла нечто новое. Типичная с виду заброшенная церковь, построенная примерно в 18-19 веках (на информационной табличке информация давалась запутанно, с кучей названий и сказочных историй, так что я решила потом воспользоваться Гуглом, чтобы узнать больше исторических деталей), внезапно оказалась внутри невероятно интересной и рассказала не столько об истории архитектуры, сколько об истории 20-го века.

Вы когда-нибудь встречали церковь-завод? Я увидела впервые!

Типичная церковь двух-трехсотлетней давности... Хотя нет, не такая уж она и типичная: как оказалось, внутри она огроменная, имеет нестандартные своды на нестандартных колоннах. Традиционно ее закрыли где-то в 1930-х годах (или раньше) и отдали под завод то ли макаронный, то ли бараночно-сухарный (что-то хлебобулочно-мучное). Под нужды завода помещение переделали. И больше всего внутри здания впечатлило именно это сочетание двух историй: того периода, когда здание было религиозным объектом, и периода, когда оно стало заводом. Это сочетание несочетаемого: из-под заводской практической пользы выглядывает что-то старое архитектурное; это церковь и завод одновременно; это красота и созерцание, которые покрыли практической пользой. Это две истории в одном флаконе, они наложились друг на друга и слились в одно творение — не в монстра, а в уникальное создание, увидеть которое — редкость.

Здание снаружи — ничего особенного.

Зато внутри сокрыты истории и тайны прошлого! Необычное и атмосферное сочетание: старые колонны и заводские окна сверху.

Смотришь в одну сторону — колонна, архитектура, дуновение старины, пара сотен лет давности. Смотришь в другую сторону — советские цвета и виды обычного завода с сине-зеленой краской.

Колонны очень необычные, сделаны из металла (по крайней мере, снаружи). Сложно сказать, какая конструкция у них внутри и на чем реально держатся своды, потому что при простукивании наружной металлической оболочки раздавался звук, как будто внутри пустота. При этом наружная оболочка — это тонкий согнутый металлический лист. С одной стороны, необычно встретить металлические элементы в церкви 18-го века в лесной Кировской области, где большую часть всего делали из дерева; с другой стороны, вряд ли верно предположение, что колонны зачем-то обернули сверху металлом в советское время.

Здание явно подвергалось перепланировке под завод — некоторые колонны стали элементом новой стены, разделяющей помещения (цеха?).

Кусок лепнины. В прямом смысле слова попранная ногами история, осколки старого искусства.

Особую атмосферу создает советская плитка, оттеняющая колонны и делающая их как будто еще более красивыми. Искусство на фоне массовых потребительских изделий.

А с этого ракурса — полный сюр. Какое-то падение, разложение, разгром и только остатки былого творчества гордо высятся над всеобщей разрухой. Будут стоять до последнего, пока время окончательно их не уничтожит. Время и природа уравняют старое искусство и советскую плитку — умрет и первое, и второе.

Жаль, там не было своей бабы Кати, которая бы немного рассказала о тех временах, когда здесь был завод...

Впрочем, здание и так рассказывает столько, сколько способно рассказать без слов и голоса.

Осмотрев заброшку, двинулись дальше в дорогу. Вскоре пересекли границу регионов и прибыли на территорию Коми.

Пейзажи остались всё такими же симпатичными, хотя потихоньку стали утомлять несменяемостью. Немного не хватало спусков-подъемов и поворотов для большего разнообразия вождения. Хорошо, что были фуры, которые требовалось обгонять, иначе я бы уснула.

На улице похолодало, но небо продолжало радовать ярким летним цветом.

Красиво везде, красиво вокруг. Ох уж эта романтика дороги и путешествий.

Примерно к 14 часам мы почти доехали до Сыктывкара — не доезжая столицы Коми, свернули в сторону села Ыб. Про него я много слышала, Настя тоже; оно много где упоминалось, поэтому решили не оставить его в стороне.

Недалеко от въезда в Ыб висит карта-схема с основными достопримечательностями села. Ыб — это не одно село, а территория, объединяющая в себе несколько деревень.

Здравствуй, Ыб, мы прибыли!

Основная красота села находится непосредственно в селе, но чтобы ее увидеть, нужно подняться повыше. Заприметив удачный пригорок, поднялись туда и очутились возле женского монастыря. Припарковались и прошлись вокруг.

Железнодорожные вагоны рядом с монастырем. Стоят на газончике. Наверное, я видела слишком многое, поэтому не удивилась. Если они тут стоят, значит, так надо.

Основной храм монастыря не очень впечатляет, зато цепляют взгляд и вызывают чувство умиления маленькие белые башенки ограды.

А вот — главная концентрация красоты села Ыб. Вид с холма, на котором находится монастырь. Говорят, что Ыб — это некий образ всех сёл и деревень Коми, то лучшее от каждой деревни, что удалось собрать в одном месте: текущая размеренная жизнь, чувство жизни в деревне, деревянные дома и природа.

Пока мы ехали по дороге Котельнич — Сыктывкар, мы видели подобные виды, подобные деревни, дома, панорамы. Но здесь это всё собирается воедино и становится картиной художника, который сделал общий слепок со всех увиденных деревень и создал единый образ.

Прогулялись и по территории монастыря. Мы не были уверены, что туда можно заходить, но решили, что раз дверь открыта, то всё-таки можно, а если мы что-то сделаем не так, нас просто выгонят и дело с концом. В итоге, не встретили на территории никого. Впервые увидела фактически деревянный монастырь.

Вагончики используются в качестве жилых?

Панорамы, открывающиеся с территории монастыря. Они не вызывают чувство лютого и безудержного восторга, но вызывают теплоту и спокойствие на душе. Это лирические картины, настраивающие на эмоции какой-то теплой и спокойной радости. Я всё-таки больше люблю тундру, высокие снежные горы и северные скалы, но, черт возьми, эта природа тоже прекрасна.

От монастыря вернулись в село.

Новая официальная административно-территориальная единица — местечко.

Чем не жаркий юг и курорт? Даже пальмы есть!

Покинули Ыб, снова вышли на трассу.

По пути заглянули на заправку, покормили Кайрона, проголодавшегося со времен Шарьи. Вскоре прибыли в город-спутник Сыктывкара — населенный пункт Выльгорт. Это довольно большое поселение, расположенное практически на въезде в Сыктывкар. Основано в 1586 году. Мы заметили, что в Коми очень любят упоминать и рассказывать, когда что было основано и какая из территорий наиболее старая и хранит всякие тайны прошлого.

Два интереснейших здания в Выльгорте — это современный центр народных ремесел, очень стильно сделанный из дерева. То современное творчество, которым восхищаешься ничуть не меньше, чем творчеством давних времен.

Наличник в виде совы!

Типичная улица Выльгорта.

Автобусная остановка.

Второе крутое здание Выльгорта — это здание музея, великолепный образчик деревянного зодчества, который можно долго рассматривать и, конечно, восторгаться, ну куда без восторга в путешествиях, мы именно за ним и катаемся.

Рядом со зданием музея расположился сквер Каллистрата Жакова.

Сквер совсем небольшой, в нем пара лавочек и симпатичные деревянные резные фигуры — подобные я встречала в Удмуртии. В деревянном творчестве такого стиля есть свое очарование.

К сожалению, и музей, и центр народных ремесел были закрыты, так что посетить их не смогли. Поехали дальше в Сыктывкар, где заселились в мини-гостиницу «Отелика», которая оказалась чудесным местом и опять, в первую очередь, там был прекрасный, приветливый и очень дружелюбный администратор (может быть, это был и непосредственно владелец гостиницы). Просторный номер, уютный холл, симпатичный ремонт — это всё понятно, но в отеле на общей кухне была кофемашина! Только за ее наличие можно прибавить гостинице +10 к харизме, +50 к уюту и +100 к желанию вернуться и советовать ее другим.

Время бежало к вечеру, так что прогулялись по Сыктывкару. Я в нем была один раз, той зимой, когда мы ездили в Архангельскую область и из нее проложили маршрут через Котлас как раз в Сыктывкар, мы тогда немного погуляли по зимнему холодному Сыктывкару, что-то увидели и запомнили. Но в таком крупном городе при каждом возвращении можно находить что-то новое.

Администратор гостиницы посоветовал дойти до набережной, туда мы себя и направили.

Промысловый календарь.

Самобытное Коми-граффити, сделано в своем особенном стиле. Сыктывкар порадовал тем, что здесь чувствуется эта самобытность, как в дублировании надписей на языке Коми, так и в стиле рисунков, оформления, эмблем.

Улица Сыктывкара, ведущая на набережную.

И непосредственно набережная, поразившая нас до глубины души.

Прекрасный вид и, главное, река не отгорожена от людей бетонными нагромождениями, препонами, страшными табличками «Опасно! Сюда не ходить! Воду не трогать! Мы все умрем!». К воде можно подойти и спокойно ее потрогать. Речная природа сохранена прямо в городе в своем первозданном виде — и это добавляет огромной симпатии к Сыктывкару.

Возле набережной есть карта-схема города с отмеченными достопримечательностями.

От набережной прошлись по другой улице, встретили самобытную советскую мозаику, отражающую дух Коми.

Грибной переулок Сыктывкара.

Во дворах можно найти настолько необычные творческие поделки в жилом строительстве, что непонятно, то ли восхищаться оригинальностью торчащих плит (это не косяк, это дизайн), то ли чуть-чуть поплакать.

Еще одна улица Сыктывкара, здесь жилой фонд однозначно симпатичнее.

Чем мне понравился Сыктывкар, он неожиданно напомнил мне Пермь. Не зданиями, не какими-то конкретными вещами, нет. Напомнил атмосферой. Как и Пермь, Сыктывкар — очень живой город, с кучей молодежи на улицах, очень разнообразный и притягивающий к себе своей жаждой жизни и развития. Здесь обалденная набережная, здесь самые разные улицы и самые разные дома, здесь не чувствуется разрухи и ничего не угнетает, здесь город живет и дышит полной грудью.

Наконец дошли до конечной точки нашего сегодняшнего маршрута, ТЦ Торговый Двор, расположенного на улице Первомайской. В нем поднялись на 13 этаж, чтобы отведать вкусных десертов, кофе и чая в кофейне «Эклер», которая стала концентрацией любви к городу. Помнится, мы так же заходили в кофейню в Иркутске, когда возвращались домой из Монголии, и вкус тамошнего десерта отлично дополнил вкус чувств, испытываемых к городу. Так и здесь...

Только фишка сыктывкарской кофейни оказалась в расположении на 13-м этаже. Отсюда открылся панорамный вид на город.

Столики кофейни стоят вдоль окон. В этом что-то определенно есть: сидеть за столиком, никуда не торопясь, отпивая горячий чай и неспешно наслаждаясь вкусом сметанного десерта с малиной, и смотреть на город. Смотреть на классный, живой город и вновь испытывать это чувство путешествия, когда ты где-то непонятно где, едешь в какую-то Ухту, непонятно зачем и ради чего, хотя мог бы поехать на море на пляж. Что же, в этот раз море мы променяли на городской пейзаж Сыктывкара. И ничуть об этом не пожалели!

— Может, ну её, эту Ухту?
— Почему?
— Я хочу остаться в Сыктывкаре и каждый день приходить в эту кофейню и смотреть на город. Кроме того, здесь еще 14 видов десертов, которые хочется попробовать.
— Этот вариант имеет право на жизнь.

Но позже, вернувшись в гостиницу, мы всё равно забронировали на следующий день следующую гостиницу — в Ухте.

День 3.

26.07.2021 г.

Сыктывкар — Емва — Ухта.

Утром в гостинице мы вдруг обратили внимание на картину, висящую на стене. Мне чем-то очень запал в душу стиль рисунков в Коми, я долго не могла понять, чем именно. Перебирала в голове названия направлений в изобразительном искусстве: кубизм, модернизм, абстракционизм — нет, всё не то. Настя позже подсказала очень точно: ощущение древности, подобное наскальным рисункам. Я тут же вспомнила, как возле Онежского озера бегала по камням и искала древние петроглифы, как обрадовалась, когда их нашла и как восхищалась простейшими линиями, которые изображали лебедя и корову. Наверное, картина в сыктывкарской гостинице вызвала такие же чувства. Есть в этом стиле что-то, веющее древностью, что при этом сочетается с небольшим самобытным абстракционизмом.

Выехали в сторону Ухты из Сыктывкара в 10 утра. Сначала дорога ничем особенным не запоминалась, но потом пришло чувство, что мы наконец-то едем дальше, в те места, в которых я еще не бывала. Ведь до Сыктывкара я доезжала зимой из Архангельской области, а вот что там за Сыктывкаром? Что там, в загадочной Ухте? Что готовит трасса? Жуть как интересно! Пришло чувство восторга от грядущего нового познания.

Мост через Вычегду, сейчас ремонтируется, организовано реверсивное движение.

Здесь идут рядом два моста, автомобильный и железнодорожный. Возможно, построить их впритык друг к другу было выгоднее, это как бы один мост получается?

С моста открылись шикарные виды на Вычегду. Синяя вода и желтые островки оголенного дна — потрясающее и яркое сочетание. К сожалению, фотографии не получились, мешали металлоконструкции, которые окружали нас со всех сторон.

Дорога Сыктывкар — Емва. Глушь и лес, больше ничего нету. Трафик упал до минимума, пропали даже фуры, изредка проезжали легковые машины. Незаметно природа начала меняться и приобретать северные оттенки: вроде это тот же привычный зеленый лес, но нет, уже чувствуется дыхание севера. Как будто природа становится чуть суровее.

Дорога довольно прямая и, в целом, скучная, но иногда радует симпатичными поворотами. Населенных пунктов — самый минимум.

Глушь, глушь, глушь. Зеленый привычный лес иногда сменялся моим любимым сосновым.

Чем дальше на север, тем природа местами всё больше стала напоминать карельские пейзажи, которые я так полюбила, прокатившись по трассе Кола, идущей в Мурманск. Мча по дороге в Ухту, я подумала, что, пожалуй, моими самыми любимыми природными пейзажами на данный момент являются высокие снежные горы Кавказа и скальная тундра севера. И сердце сразу бьется немного чаще, когда видишь легкие намеки на северные пейзажи, когда изредка между деревьев на земле начинает мелькать белый мох.

Вскоре приехали в Емву.

Емва с трассы вызвала депрессивные ощущения. Какая-то сплошная разруха. Какие-то покосившиеся дома, гниющие бревенчатые здания, страшные промзоны. Еще и дождь стал накрывать, сделав городской вид хмурым и печальным.

Сбоку мелькнуло нечто внезапно здоровенное, выглядящее слишком живо для таких депрессивных пейзажей. Притормозили на обочине, вернулись назад — ну точно, деревянное зодчество посреди забытого города, местная церковь.

Дальше, как часто бывает в таких местах, нас, скорее, зацепили за душу люди, а не здание, хотя должное надо отдать и зданию, сделано красиво, хоть оно и современное.

На крылечке церкви протирала ступеньки женщина, мы поинтересовались, можно ли заглянуть внутрь, мы, мол, вот, деревянным зодчеством интересуемся, да и катаемся по всяким непонятным нетуристическим местам страны. Женщина оказалась невероятно дружелюбной и отнеслась к нам с огромным душевным теплом — огонёк надежды среди брошенного города.

Осмотрели церковь внутри, а заодно поговорили с женщиной, она с огромным удовольствием рассказала нам немного истории, рассказала про Емву. Что порадовало особо, ей было всё равно, верующие мы или нет, соблюдаем ли обряды, она проницательно поняла, что именно нас интересует, и рассказывала именно те вещи, которые нам по-настоящему интересны. Уверена: с другими людьми она наверняка говорила бы совсем о другом.

Как оказалось, церковь современная, построена была лет 17 назад, изначально здесь задумывался ансамбль из трех зданий: две часовни по бокам и основной храм посередине, но построили, в итоге, только храм и одну часовню. Здание сделано в таком стиле, что легко перепутать со старым деревянным зодчеством: мне поначалу показалось, что церковь старая, просто сохранилась хорошо. Бревна довольно тонкие, не тот здоровенный брус, который я видела в избах зажиточных крестьян в музее деревянного зодчества в Костроме, однако здание крепко стоит и хорошо себя чувствует, хотя местные переживали, что долго такие бревна не протянут. Зимой здесь холодно: все красивые углы и закутки, созданные внутри, по факту имеют намного больше щелей, чем если бы внутреннее помещение было простым прямоугольником. Женщина рассказала, что в Емве мало что интересного сохранилось и мало что можно посмотреть из архитектуры, кроме этой современной церкви и пары строений на другой стороне реки, в Княжпогосте, но раньше здесь были потрясающие деревянные здания, построенные заключенными трудовых лагерей. Особенно впечатляющим был профессиональный технический колледж, сделанный смешением разных стилей, женщина произнесла словосочетание «сталинское барокко», по поводу которого я потом допрашивала Настю, что это и как это так. Колледж разрушили, но можно поискать фотографии в интернете. Не менее красивым зданием был дом культуры, но он тоже не сохранился. Его тоже строили заключенные, и делали его не только долговечным, но и красивым.

Деревянная церковь по своему духу напомнила деревянную избу: в ней чувствовалась домашняя, уютная атмосфера.

— У Вас тут такая атмосфера классная, такая домашняя.
— Да, нам и самим очень нравится. У нас батюшка из Сыктывкара, так он, когда приезжает, садится тут на лавочку и говорит, как будто домой вернулся, — рассказывала женщина.
— Дерево дарит уют.
— Да. И сама атмосфера деревни другая. Вообще, концепция строительства церквей в городе как таковая потеряла свою значимость, смысл каменного храма посреди высоток? Он не является центральной архитектурной фигурой, он просто еще одно здание в окружении 13-этажек, небоскребов и торговых центров. В деревне иначе: застройка низкая, а церковь строилась на возвышенности. Вышел утром на крыльцо, упёрся лбом в эту церковь, и всё, от Бога никуда уже не денешься.
— Никогда не думала о такой концепции с этой стороны!
— А еще к нам как-то мужчина из Усинска приезжал. Посмотрел тут всё, поворотил нос и сказал, мол, а вот у нас в Усинске фарфор на иконостасе и не так всё перекошено. Ну он сказанул, конечно, ну сравнил богатый нефтяной Усинск и нашу Емву.

Мы спросили, можно ли подняться на колокольню, и женщина с радостью бы нас туда провела, но проход на нее оказался закрыт.

— Эх, звонарь закрывает. Не получится, к сожалению.

Общение с женщиной оставило самые теплые чувства, и мы немного больше узнали про совсем незнакомую доселе Емву.

Обошли церковь кругом. Обратите внимание на стильные водостоки.

Брус и правда мелковат, но выглядит неплохо.

От церкви проехались дальше по Емве, ощущение разрухи и упадка не прошло.

На выезде из Емвы заехали на местный аэродром, ну, там дела были, у меня была великая миссия по разведке возможных посадочных площадок. В целом, мы очень всех удивили. Ну, представьте себе, вы авиалесоохрана, вы сидите в глуши, а тут откуда ни возьмись, как снег на голову, к вам сваливаются две очень юно выглядящие девочки и интересуются, можно ли сюда прилететь на легком самолете и залить, например, 100LL. Диссонанс жуткий.

Но с великой миссией я справилась.

Покинули Емву и вновь попилили по глухой трассе. Дорога между Емвой и Ухтой — это прямая однообразная двухполосная трасса, покрытая хорошим асфальтом, которую окружает лес, и больше ни хрена нет. Ты пилишь больше сотни километров по глуши. Населенные пункты попадаются только в виде редких табличек, указывающих, что нужно свернуть направо или налево и проехать сколько-то километров. Единственным населенным пунктом, находящимся на этом перегоне и стоящем прямо на трассе, является Чиньяворык. Всё! Больше ничего! Только глушь, лес и асфальт, асфальт, глушь и лес. И ладно бы было разнообразие красивых видов, нет-нет, дорога прямая, нет подъемов — нет головокружительных панорам, нет крутых поворотов — нет разнообразия в вождении. Фур тоже очень мало, обгонять некого. Редкие легковушки проносятся мимо и улетают в горизонт. Вроде не степь, а уснуть — на раз-два.

И полная, абсолютная глушь. Такая, что ты уже сам целиком заполнен этим чувством глуши и пустоты и оно из тебя никуда не девается.

Но иногда виды всё-таки становились красивыми и радовали душу. Да-да, это те самые участки трассы, где природа напоминала, что мы всё-таки едем на север. Стали попадаться болота. На одном из участков не удержались — остановились и пошли фотографировать.

По обочинам растут цветы и в огромных количествах — иван-чай, который шикарно сочетается с песчано-желтой обочиной и зеленью деревьев вокруг.

Когда-то давно Север выгрыз себе закоулок в сердце и теперь зовёт и манит возвращаться снова и снова.

В какой-то момент проехали стелу «Городской округ Ухта». Ничего больше не произошло. Лес так и остался лесом и ни на йоту не изменился.

Хотя нет! Стало появляться хоть какое-то разнообразие, спуски, подъемы, повороты, машин стало больше.

А вскоре впереди показалась Ухта.

Я надеялась, что у города будет какая-нибудь красивая въездная стела, чтобы сфотографировать с ней Кайрона, но с этой стороны нашлась только обычная белая табличка.

Прибыли!

Сразу поехали в гостиницу.

Заселились мы в гостиницу «Оптималь» на улице Октябрьской. Судя по Букингу, в Ухте посуточных квартир больше, чем гостиниц, ценник, в целом, выше, чем в Сыктывкаре — ну оно понятно, город нефтянки и газа, сюда командировочные катаются. Мы тут, видимо, диковинки, кто же в здравом уме поедет в Ухту ради туризма? Поскольку при бронировании на Букинге возникла небольшая путаница, вместе с администраторами решили вопрос так, чтобы всем было выгодно, в итоге, нам перепал двухкомнатный номер на двоих, который обычно сдают в блочном виде четырем людям. Администраторы, две женщины, ужасно нам обрадовались (может, мы у всех вызывали умиление своим внешним видом, две милые девушки?), кучу всего рассказали, спросили, приехали ли мы в командировку, мы ответили, что нет, мы туристы и смотрим город и окрестности, катаемся по северу и изучаем его, это обрадовало администраторов еще больше.

Быстренько заселились и побежали гулять по Ухте. В ней я не бывала, наконец-то совершенно новый для меня город!

Конечно, Ухта — не Сыктывкар, не Котельнич, и здесь в силу определенных обстоятельств не найдешь никакой дореволюционной архитектуры или заброшек двухсотлетней давности. Так получилось, что Ухта появилась только в 1929 году, поэтому ой =)

Вся Ухта связана с нефтью, газом и СССР, что вполне логично.

Ухта меня не поразила и не покорила. Конечно, ей не хватает изюминки, какой-то особенности: это обычный город с домами и домами. Кое-что интересное точечно в ней есть, однако общее впечатление остаётся, как от обычного города, насквозь городского-городского.

Вначале мы прошлись по улице Мира и улице Севастопольской, что находятся ближе к реке Ухте, там нашлось много застройки времен СССР.

Клумба-книга.

Вход в парк.

Еще советские постройки.

Этот район города оказался богат на дома-«сталинки». Если бы не Настя, я бы не особо обратила на все это внимание, но она показывала многие вещи, которые и вправду оказались любопытными.

Украшательства советской поры.

Этакая памятная доска. Ну хорошо, хорошо, в Ухте тоже есть своя изюминка — нефть и газ.

Советская мозаика на здании, называется «Укрощение нефти и газа». Какой сюжет!

От этой части города мы доехали на такси до центральной улицы Ленина, зашли пообедать, потом снова пошли гулять.

Света с сердечком Ухты на фоне детей, что-то делающих с мертвым голубем. Люблю Ухту, определенно.

Любопытная стена на центральной улице: на ней описана история развития Ухты по знаковым годам. Изделие старое, поэтому веет советчиной.

На той же улице нашли супермаркет «Горка», зашли купить вкусностей и обнаружили там такое количество и разнообразие сырков Б.Ю. Александров, какого никогда не видели в Москве или Подмосковье! Ей-богу, их там было штук 20 разных видов!

Пожалуй, для меня теперь Ухта больше всего запомнится тем, что там есть огромный выбор самых вкусных сырков.

Позже дошли до детского парка, где нашли любимый сосновый лес.

Резные деревянные фигуры в парке.

Парк ухожен, приятен. Администраторы в гостинице нам про него рассказывали, сказали, что сделали его таким симпатичным совсем недавно, до этого была некоторая разруха.

Ленин сдержанно одобряет. Это отреставрированная советская мозаика в парке, рядом реставрируется советское здание.

Фонтан рядом с парком. А на фоне... церковь? Эм, советская церковь? Хм, видимо, советское здание переделали в церковь в 1990-х.

В этом же районе обнаружилась деревянная жилая застройка, которую я люблю со времен посещения Архангельска, а Настя в принципе обожает разную архитектуру и очень меня просвещает по этой теме, так что прогулялись и по деревянным кварталам. В них тоже есть интересные архитектурные решения.

В гостиницу, в итоге, вернулись ближе к 9 вечера. Знаковая Ухта достигнута и осмотрена, завтра едем дальше!

День 4.

27.07.2021 г.

Ухта — Ираель — Ижма — Ираель — Ухта.

В этот день мы достигли самой дальней точки нашего маршрута — села Ижма. Да-да, это именно там находится аэродром, на который в 2010 году сел аварийный Ту-154, для которого ухоженная бетонная полоса стала чудом посреди леса.

Выехали пораньше, в 8 часов, покинули город по Сосногорскому шоссе. Через реку от основной части города свернули на Ветлосяновскую улицу, доехали до горы Ветлосян — еще одного знакового места Ухты. Пожалуй, всё-таки в Ухте есть свои изюминки: это разнообразие сырков Б.Ю. Александров и голова Ленина.

Говорят, что ночью она подсвечивалась (по крайней мере, так было раньше; сейчас вроде освещение не работает). По всему периметру головы идут железные дорожки-лестницы, но они, видимо, технические. Чтобы попасть туда простому человеку, нужно проявить немного акробатики и склонности к экстремальной деятельности.

Гора Ветлосян прекрасна не только головой, но и шикарной панорамой Ухты.

На горе было очень холодно, ветер задувал такой, что трава лежала горизонтально. Тепло из организма не выдувалось, но ветер мог поднять и унести тебя оттуда прочь. И только Ленин гордо стоял и стойко сопротивлялся этим диким ухтинским порывам. На улице было +8. В июле. Здравствуй, Север.

Оценив масштабы Ленина и панорамы Ухты, двинулись дальше в дорогу. Нас ждали 200 с небольшим километров глухой трассы через глухой лес: чуть больше 100 километров до Ираеля, там поворот налево и чуть больше 100 километров до Ижмы.

В отличие от трассы со стороны Сыктывкара, трасса за Ухтой в сторону Вуктыла встретила заплаточным асфальтом, устроившим ударно-вибрационный массаж и автомобилю, и всему, что внутри него. Я поначалу забоялась, что такая дорога будет до самой до Ижмы, но нет, после нескольких поворотов мы встали на прямой курс, где дорога починилась и стала радовать мягкостью и гладкостью.

Первые 100 километров ничего не происходило. Через 100 километров случился тот самый поворот налево в районе Ираеля, хотя сам Ираель не был особо виден, спрятанный за лесом (на обратном пути мы в него заехали в надежде найти что-нибудь любопытное, но нет, нашлись только грустные деревенские дома и железнодорожная станция).

Всё это время нас окружали лес, глушь, бесконечная и безмолвная пустота, глушь и лес. Трафик упал ниже минимума, а дорога не радовала разнообразием, причем дело не в сменяемости пейзажей, дорога даже не поворачивала толком и не устраивала крутые спуски и подъемы. Пустая и бесконечная трасса через северный лес и болота.

После поворота в Ираеле на Ижму стало немного повеселее, потому что асфальт сломался. Потом он починился, но местами продолжал снова ломаться. В основном, трасса была такой же прямой, зато немного поменялись пейзажи, лес чаще стал радовать белым мхом, соснами и подобными северными видами. Очень красивым элементом общего пейзажа стал иван-чай, в огромных количествах росший по обочинам на некоторых участках.

Так прошли следующие 100 километров, после которых мы приехали в Ижму. Припарковались поближе к центру и пошли на прогулку. Особой архитектуры не нашли, обнаружили только старую церковь, которую очень странно реставрировали. Оно понятно, почему, откуда у Ижмы деньги на нормальную реставрацию? Но золотой купол и белая плитка сверху руин в сочетании с какой-то зеленой крышей смотрятся странно.

Если зайти с правильного ракурса, то купол переедет с церкви на соседний барак.

Нельзя просто так взять и пройти мимо красивых наличников, не сфотографировав их.

Что действительно впечатлило в Ижме — это пейзажи. Они тут головокружительные и по-настоящему северные. Мы вышли к реке, текущей через город, и обалдели от нахлынувшего чувства края земли.

Возле берега задувал ветер такой силы, что я вспомнила мыс Немецкий на полуострове Рыбачий на Кольском полуострове, там он был очень сильным, проверяющим человека на прочность. Здесь ветер задувал такой же сильный, напоминая, что, пусть вокруг еще не тундра, но всё-таки это северные края и с этим надо считаться. На улице, кстати, потеплело до +12, временами шёл дождь.

Камни — неотъемлемый элемент здешнего пейзажа.

Как и иван-чай — удивительное сочетание его розовой яркости с серо-стальными оттенками камней.

Село Ижма расположено на одноименной реке. Если идти дальше на север, можно выйти в реку Печору.

Прошлись по улице, параллельной береговой линии, нашли местный краеведческий музей. Попали ровно на экскурсию.

Музей посвящен разным аспектам местной жизни, в нем есть всего понемногу, и история, и быт, и колорит, и милая девушка-экскурсовод, которая с душой и доброжелательностью рассказывала всякие интересные факты.

А у Ижмы, оказывается, богатая история, в которой встречается много любопытных фактов.

Старинное зеркало в одной из комнат.

Предметы быта в комнате, посвященной, собственно, старому деревенскому быту, частично известные для меня вещи, кои я видела в больших количествах в музеях деревянного зодчества.

Это хитрый календарь. Пользоваться может только продвинутый пользователь.

Вариант утюга для тех, у кого не было возможности заиметь железный утюг с вкладываемыми внутрь углями. Некоторые утюги имели деревянную резьбу, чтобы вещью было приятно пользоваться.

Оказывается, Ижма в свое время могла утонуть и перестать существовать, поскольку на реке хотели строить ГЭС. Но в село приехали археологи и раскопали на местных территориях разные важные штуки, поэтому ГЭС в итоге строить не стали, а Ижма осталась стоять там же, где стояла.

Немного геологии, местные камушки.

Случайно залетевший в Ижму альбатрос, непонятно откуда взявшийся. Жители всячески пытались его выходить, но он всё равно умер. Ну а чего добру пропадать — сделали чучело!

Про фауну в музее тоже было, а нажав специальные кнопочки, можно было послушать, какие издают звуки разные животные.

— Больше всего посетители любят слушать волка.
— О, это где включать?
— Вот кнопочка.

Под звуки «АУУУУУУ!» прозвучал следующий вопрос:
— А Вы сами любите слушать?
— Ага, и подпеваю еще!

Очень полезная рыбка и одновременно индикатор чистоты воды, но мелкая и плохо жующаяся — ёрш.

Стенд про экологию. Надпись внизу на табличке: «Национальная экологическая Премия 2014. Комитет спасения Печоры, Республика Коми. Экологические инициативы». Местные территории всячески пытаются спасать, поскольку экология стремительно ухудшается, не только за счет безумного количества пластика, но и, например, из-за ступеней ракет, которые теперь совершенно официально могут сбрасывать в лес за рекой Печорой. Раньше сбрасывали неофициально, жители местных деревень растаскивали их на стройматериалы, а потом по невероятной и неизвестной причине их настигали всякие внезапные заболевания (привет, гептил).

Пара комнат с выставками современных ижемских мастеров. Выставки постоянно меняются, тут то поделки и ручное творчество, то фотографии, то еще что-нибудь.

Стенд, посвященный охоте. Прямо по курсу — узкий прицеп, который лыжник-охотник тащит за собой, а узким он сделан для того, чтобы удобно было маневрировать между деревьев. А справа — не весло, а посох, и сверху он надкушен росомахой. Росомахи — опасные зверьки, лучше им не попадаться, это мне еще подруги из Норильска рассказывали.

Невод, в рыбацких семьях передавался по наследству, каждый следующий его владелец вешал именную деревянную бирку, за счет этого вон какое деревянное ожерелье получается.

Макет старой Ижмы. До сегодня многие здания не сохранились. По словам экскурсовода, было очень много красивой архитектуры и классных строений, но всё разрушилось, сейчас осталось только 14 исторических зданий разной степени реставрации и убитости.

Один из самых классных стендов — чум оленеводов с сопутствующим рассказом про оленеводов: про нарты, мчащиеся и по снегу, и по болотам; про белый мох ягель, который любят олени, но который потом по новой растет 40 лет; про одежду, которую лучше носить мехом внутрь; про то, что чум ставится за 40 минут и это чисто женское занятие.

Мне музей понравился, я люблю такие небольшие местные музейчики, где можно позадавать вопросы не только об истории, но и о нынешней местной жизни, а экскурсовод, как правило, оказывается душевным и милым человеком. Особо экскурсовод умилила меня в тот момент, когда притащила коробку со свежей поставкой сувенирной продукции, стала ее разбирать и сама же восхищенно восклицала: «Ой, лошадки! Каких красивых деревянных лошадок нам прислали! Блииин, вы только посмотрите, такая, такая и вот такая, ну красота-то какая!» И говорила она это настолько искренне, что я тоже слегка прониклась. Она с большой нежностью и любовью относилась ко многим экспонатам музея. Душевность, что сказать =)

От музея снова прогулялись к берегу реки. С какой стороны к этим красотам ни подойди, везде найдешь новые ракурсы для фотографий. Если бы не злой ветер и холодный дождь, я бы там часами гуляла.

Вернулись к автомобилю и доехали до местного и такого знаменитого аэродрома Ижма. Уж не знаю, что я там хотела найти, вернее, знаю совершенно точно — жизнь и людей (а заодно выполнить часть великой миссии по разведке посадочных площадок). Увы, аэродром выглядел брошенным. Здание аэропорта закрыто на замок, окна заколочены, вокруг тишина и пустота. Никого кругом.

Я честно хотела пообщаться с местным авиационным населением, но в связи с отсутствием такового пришлось лезть в дырку в заборе, чтобы посмотреть на нынешнее состояние полосы (а оно оказалось очень хорошее). Вот вроде вертолеты там садятся, судя по огороженной площадке со световыми сигналами, то есть жизнь какая-то есть, но при этом КДП стоит с выбитыми стеклами. Где-то читала, что мужчина, когда-то столь тщательно следивший за аэродромом, благодаря которому, собственно, здесь и спасся пассажирский Ту-154, пару лет назад уволился, выйдя на пенсию. Печально как-то.

Ну хоть фотофиксацию сделала. Еще одна достигнутая Кайроном точка по северным направлениям.

Прокатились в северную часть Ижмы, до улицы Паромной, и с восторгом нашли там классный мост, ведущий на другую сторону реки. По этой стороне реки основная автомобильная дорога уходит дальше в Щельяюр и Усть-Цильму, а здешний мост сделан для того, чтобы можно было проехать на соседний от Ижмы берег до деревень Мохча, Варыш, Сизябск и других. Я видела понтонные мосты и каталась по ним, но этот мост впечатлил и меня, и Настю особенно сильно.

Потому что, во-первых, тут нашлись обалденные виды.

А, во-вторых, я впервые встречаю мост, на котором трясет не хуже, чем на грейдере, и стоит громкий гул. А уж угол съезда-заезда у него такой, что держитесь, легковушки!

Вид на Ижму. Где-то здесь мы подумали, что на церкви отреставрировали только лишь купол по той причине, чтобы издали на общей панораме города всё выглядело чинно-мирно и красиво.

Иногда внезапно хочется заделаться геологом. Но это желание возникает только в тех случаях, когда опять встречаешь какие-нибудь классные камушки. Здесь они немного другие, чем на набережной села.

Еще один ракурс на понтонный мост.

Обычные дороги.

Пока мы изучали Ижму, время прибежало часам к 15, так что взяли курс обратно на Ухту.

Километрах в 10 от Ижмы начинается лес с подлеском из белого мха, он тянется вдоль дороги на протяжении километров 30, в одном из мест мы остановились, чтобы погулять по нему и полюбоваться удивительной природой.

Как будто выпал снег.

Мох вблизи похож на кораллы, когда-то давно покинувшие водные просторы и нашедшие новое прибежище на суше.

И такая красота — прямо рядом с трассой.

Ну а дальше были те же 200 километров обратно в Ухту. Не знаю, что я могу рассказать про них удивительного, приключенческого и захватывающего. Ну, например, в районе Ираеля был самый настоящий поворот направо, совершенно захватывающее событие в этой лесной глуши!

Все 200 километров постоянно менялась погода, то дождь, то солнце, пару раз выглянула радуга, дорога была абсолютно пустынной (особенно на участке Ижма-Ираель), лишь изредка встречались легковушки. Из всего трехчасового двухсоткилометрового пути я запомнила лес вокруг, бесконечную ленту асфальта и периодические болота справа и слева. И всё. А Настя уснула, пришлось развлекать себя мыслями и думами, ведь даже в Инстаграмм, Вацап и Телеграмм было не позалипать, сети-то тоже не было!

В Ухту прибыли не совсем поздно вечером и, конечно, снова пошли за сырками в «Горку». Определенно, сырки — моё самое сильное впечатление от Ухты.

День 5.

28.07.2021 г.

Ухта — Емва — Сыктывкар.

С утра устроили небольшую культурную программу по Ухте: Настя убежала смотреть ту архитектуру, которую она не досмотрела, а я пошла в местный краеведческий музей. Мы обе хотели попасть в Музей нефти и газа, который сделал Газпром и который находился в начале проспекта Ленина, но, позвонив туда, выяснили, что они временно не работают. Ну и ладно.

Краеведческий музей расположился на улице Мира в историческом доме, об историзме которого говорить не приходится, потому что он снаружи целиком обшит сайдингом. Карательная реставрация в условиях отсутствия финансирования, бессмысленная и беспощадная.

Впрочем, что бы там ни было с реставрацией, музей понравился мне невероятно, оставив кучу радостных эмоций и впечатлений! Он реально классный.

Пришла я одна, никого больше не было, экскурсии, к сожалению, тоже, однако побродила без экскурсии и всё равно узнала много нового и осталась в восторге. Со мной ходила девушка-смотрительница и иногда отвечала на какие-то вопросы и обращала мое внимание на интересные детали.

Вход в музей стоит 150 рублей. На входе продаются всякие тематические сувениры Ухты, сама экспозиция занимает несколько залов, каждый зал — своя тема.

Если вы не знаете, зачем ехать в Коми, то вот карта событий и классных мест. В конце концов, Коми не ограничивается полезными ископаемыми.

Музей внутри сделан привлекательно, кое-где висят картины современных художников, не столько в качестве экспозиции, сколько в качестве оформления. Мой любимый коми-стиль.

Те варианты картин, когда на небольшой площади, ограниченной листом бумаги, создается многоуровневое изображение, в которое постепенно погружаешься, рассматривая его слои всё глубже и глубже.

Этнографический зал музея. Стандартно: быт, немного про рыболовство, немного про охоту, немного про орудия труда, одежду. Стенд с охотничьими принадлежностями. Тоже самое видела вчера в музее в Ижме, так что дополнительных объяснений, что с чем едят, не потребовалось.

Пасы — коми родовые знаки. Про них вчера тоже рассказывали в Ижме.

Общий вид зала (виден и кусок предыдущего, где было про фауну). Оформлено симпатично.

Между залами в коридорах попадаются всякие разные выставки. На одной из фотографических выставок заприметила футуристические дизайны, придуманные 40 лет назад. Это автомобиль «Панголина», собранный в Ухте А. Кулыгиным (1980 год).

Следующий зал был посвящен местным лагерям, всё-таки эта часть истории является неотъемлемой для Ухты.

Оказывается, добывали здесь не только нефть и газ, но и радий. Производство радия в 1950-х годах ликвидировали.

Так же велась добыча асфальтита.

Информационные стенды про лагеря.

Ооо, что тут есть, книга мадам Кюри, отпечатанная в начале 20-го века в Санкт-Петербурге!

Рейка, обнаруженная в 2010 году, на которой нашлись надписи, сделанные заключенными лагерей.

Общее оформление зала.

Следующий зал был, пожалуй, самым интересным, я зависла в нем дольше всего. Он посвящен самым древним периодам, миллионам лет назад, рассказывает о том, что тут, на территории Коми, творилось до того, как в привычный нынче вид сложились материки. Зал сделан в рамках проекта «Теплое море Тимана».

Стенд с периодами развития планеты, начиная от эпохи 650 миллионов лет назад.

Вернее, там сначала говорится о разрушении суперконтинента Родиния, который образовался 1,1 миллиард лет назад. Цифры сначала угнетают, потом пугают, потом заставляют восхищаться. Как это можно вообразить, миллиард лет назад! Ух, так и человечество станет какой-нибудь краткой строчкой в каком-нибудь музее очень далекого будущего: а вот, мол, 100500 миллионов лет назад появилось существо с мозгом, руками и ногами, но потом оно вымерло, но вот остался камень с выцарапанной надписью, тремя символами, наверное, для древнего существа «человек» это значило очень многое и было неким тайным ритуалом или поклонением.

Ухтинская складка (ухтинская антиклиналь) — это «эталонный для геологов район морских осадков девонского периода». Девонский период — это, кажется, 390 млн лет назад.

Стенды со всякими окаменелостями. Справа — песчаник и илоеды.

Трилобиты! Они справа внизу. Похожие на таракашек живучие создания — 300 млн лет на планете продержались. Эй, человечество, а тебе слабо?

Такие круглые как бы ракушки — это гастроподы, брюхоногие и головоногие моллюски.

Отпечатки древности.

А этого моллюска можно было потрогать. Прикоснуться, так сказать, к истории миллионов лет.

Тоже можно потрогать историю и почувствовать себя жалкой песчинкой на крайне коротком отрезке времени. Этакий миллиметр на измерительном приборе миллиардов километров. Миллисекунда среди миллиардов лет.

Ископаемые на фоне картины того, где, предположительно, они раньше существовали.

Яркая картина, тоже предположительно «реконструирующая» вид земли сотни миллионов лет назад. А что, симпатично, точно не хуже, чем сейчас. Я бы посмотрела вживую!

Общий вид стенда с окаменелостями на фоне картин очень далекого прошлого. Такого далекого, что вообразить сложно.

Реконструкция всеобщего предка человека — тетрапода. Это то самое существо, которое является дедом каждого из нас =) Посмотрите в этот глаз, ну по-любому вы увидите там себя, а на морде найдете знакомые черты!

Оказывается, в районе Ижмы велись археологические раскопки (ага, пазл сложился, вчера в музее Ижмы как раз говорили о том, что благодаря археологии село не затопили из-за ГЭС!), в процессе которых были найдены всякие разные куски-окаменелости этого самого тетрапода, по которым удалось восстановить его облик.

У тетрапода были лапки, но ходил по суше он на них недолго и плохо, используя их больше для того, чтобы раздвигать в воде водоросли и другие растения. Ну точно наш общий предок, особенно в контексте выражения «у меня лапки!». Тем, кто так говорит, теперь можно отвечать «ну оно и видно, предок-то тетрапод...».

А это существо из периода с динозаврами, ну это уже недавно совсем было, не такая уж и древность. Реконструкция не научная и не историческая, просто для дизайна классную рыбу-динозавра повесили.

Еще немного окаменелостей. К сожалению, не подписаны, зал постепенно дорабатывается — банально не успели. На фотографии плоховато получилось, но можно на одной из раковин увидеть перламутр.

Некоторые окаменелости можно рассматривать особенно долго. Уж больно красивые.

Отпечатки моллюсков на камнях. Черное — это нефть.

После всех этих стендов экспозиция про мамонтов, честно говоря, не впечатлила абсолютно. Ну что там эти мамонты, вчера только вымерли, вот тетрапод впечатляет по-настоящему!

На этом фоне стенд, посвященный эшмесской пещере, языческому пещерному святилищу 10-11 веков нашей эры, показался рассказом о современности. Впрочем, всё равно было интересно.

Вещи, найденные в пещере.

Оформление уголка — изображения перерисовывали с медальонов.

Последний зал музея посвящен Ухте в период ВОВ. Его осмотрела довольно быстро.

Из интересного нашелся стенд с пробирками с продукцией радиевого промысла. Непосредственно радий был представлен в виде «макета препарата» =) По понятным причинам. Если что, читать в соседнем зале у мадам Кюри, она ерунды не скажет.

И в завершение осмотра пришла в закуток со старыми фотографиями непосредственно дома, в котором расположен музей. Дом этот связан с именем Косолапкина И.И., первоклассного специалиста-буровика, который родился в Пензенской губернии, работал на нефтепромыслах в Грозном, а потом поехал в Ухту бурить скважины и искать нефть, и, если бы он нефть не нашел, его бы вместе с командой расстреляли. Буровик был настолько почетным и крутым гражданином, что в его честь переименовали гидросамолет из «Ухтпечлаг» в «Косолапкин И.И.». Даже не знаю, стоит ли так рисковать ради того, чтобы твоим именем назвали самолет (ладно, постараюсь без иронии). Собственно, в этом доме, где теперь музей, Косолапкин жил.

Старая фотография дома, до карательной реставрации. На доме раньше были наличники с коми орнаментом, но сейчас их не видно.

На выходе из музея встретила второго сотрудника, с утра его не было, и мы с ним зацепились языками по теме пеших походов и национального парка Югыд Ва. Парень дал много полезной информации, пару визиток, рассказал про основные стартовые точки входа в нацпарк (Вуктыл — сплавы, Печора — болота, а вот Инта — самые красивые и интересные места), мы с ним поболтали о том, что радиальные выходы — это классно, не то, что под туристическим рюкзаком неделями переться и только под ноги себе смотреть, а заодно дал точное определение ООПТ и нацпаркам, чтобы их было легко различать между собой. Знайте: нацпарк — это места, которые очень хотят показать людям; а в ООПТ туристам совсем не рады и с удовольствием бы всех оттуда повыгоняли, оставив только ученых, ради которых ООПТ и создается.

Поблагодарила сотрудников музея за классную экспозицию, новую информацию, уют и милоту и отправилась на встречу с Настей. Мы хотели прогуляться по недавно открытой набережной Газовиков, построенной в современном стиле.

Место оказалось и вправду очень приятным и красивым.

Единственное, что его портит — это окружающие пейзажи. С одной стороны высятся потрепанные многоэтажки конца 20-го века, с другой стороны — аляповатые современные офисные здания. Такой фон совершенно не идет четко выверенному до мелочей дизайну новой набережной. Такой красивой набережной нужно соответствующее классное окружение. В любом случае, это хорошо, что ее сделали, она действительно классная. Идешь и наслаждаешься четко выверенным стилем, мельчайшими деталями, которые подобраны и подогнаны так, что перфекционист не придерется.

Где-то здесь я узнала от Насти про параметрические и непараметрические мосты в разрезе современной архитектуры. Мне кажется, что я за эту поездку об архитектуре узнала больше, чем за всю свою жизнь до этого.

Кажется, это олень на лыжах, на которые встал не с той стороны.

Геометрические элементы парка, красота реализованной геометрии действительно восхищают. Например, некоторые линии моста повторяют линии идущего рядом природного рельефа.

Внутренний ребенок срочно захотел на волю, но там уже было занято.

Инсталляции в парке. Одна из них — «Северные окна».

А вот инсталляция «Северное сияние».

После прогулки по набережной зашли на обед, а затем забрали Кайрона и поехали с ним в Сыктывкар. На выезде из Ухты заправились и снова помчались по знакомой трассе Ухта — Емва — Сыктывкар, углубившись в северную глушь.

Долетели до Емвы. В Емве проехали на набережную реки Вымь и нашли там совершенно лирические виды.

На той стороне реки — очередная заброшенная церковь. Она очень гармонично вписывается в общий пейзаж.

Русская глушь, русская пустота, русское нигде.

Остатки пирса? Кажется, паромная переправа раньше была здесь.

Лодки местных жителей. На набережной, кстати, нашлись современные свежие двухэтажные дома — может, жители Сыктывкара покупают участки в Емве и ездят сюда, как на дачу? А почему нет, тут красиво, река, пейзажи природы, тишина.

Мы стояли и долго любовались открывшимися природными картинами.

Затем проехались к нынешней паромной переправе.

Паром Вымь. Вроде автомобильный.

На другой стороне реки — деревня Княжпогост.

Речка тоже называется Вымь. Вернее, это паром назван в ее честь.

Насладившись видами, полетели дальше в Сыктывкар. Между Емвой и Сыктывкаром стало побольше цивилизации, на трассе чаще попадались деревни и села, а не только тянулась справа и слева лесная глушь. Ближе к 19 часам приехали в столицу Коми.

Заселились мы в ту же гостиницу, что и в прошлый раз — Отелику на улице Интернациональной. Администраторы нас узнали еще по бронированию, так что встретили как дорогих и знакомых гостей и снова поселили в замечательный и уютный номер.

День 6.

29.07.2021 г.

Сыктывкар.

Сегодня у нас был день культурного просвещения. Весь день мы ходили по музеям, к концу этого похода добившись перегруза мозга новой информацией. Тот случай, когда устаешь от познания. А вот Кайрон весь день отдыхал, уютно уместившись на парковке гостиницы и созерцая оживленную автомобильную улицу перед собой.

На самом деле, мы посетили только один-единственный музей: Национальный музей Республики Коми. Но он имеет несколько отделов, расположенных в разных зданиях, и каждый отдел, по сути, является отдельным музеем.

Изначально мы хотели посетить Геологический музей им. А.А. Чернова, расположенный в Институте геологии, но он был закрыт — тетушки на входе сказали «приходите через неделю». Возле аэропорта якобы находится Музей гражданской авиации, но про него тоже было ничего непонятно, и интернет говорил, что он временно закрыт. Так что выбрали Национальный музей Коми. Ни разу не пожалели, все отделы оказались по-своему замечательными и интересными.

Билетик в каждый отдел музея нужно покупать отдельно, стоимость для взрослого — 80 рублей. Фотосъемка бесплатная. Наверняка можно брать экскурсию, но мы ходили без нее, недостатка экскурсовода не ощущалось, поскольку экспозиции составлены максимально информативно, с кучей поясняющих табличек и стендов, всё максимально подробно рассказано, так что остаётся только ходить и познавать в комфортном для себя темпе.

Сначала посетили отдел этнографии (ул.Коммунистическая, д.2).

На входе рассказывается общая информация о народе коми-зырян.

Так же посетителей встречает скульптура «Духи предков», сделанная из дерева и привезенная в 1971 году с берега Карского моря. Возраст неизвестен.

Там же нашлись милые моему сердцу вещицы очень давних времен (ну где-то 1000-летней давности), такие же я видела в удмуртском музее в Глазове, так что просто еще раз порадовалась тому, какие они классные. Это различные подвески, изображения, пряжки, изготовленные людьми, жившими здесь кто в 10-м, кто в 8-м, кто в 12-м веках.

Детали оленьей упряжки. Это современные — начало 20 века.

Ареалы расселения финно-угорских народов.

В музее в отдельном помещении сделана деревенская изба, воссозданы ее внутренние интерьеры. Всё это я видела в нескольких музеях деревянного зодчества, поэтому ничего нового для себя не узнала, но посмотреть всё равно было приятно. Особенно приятно, когда без экскурсовода знаешь и понимаешь назначение кучи непонятных штук и почему тут всё расставлено именно по такой логике.

В большом зале музея сделаны большие инсталляции, посвященные различным темам: свадьба народов коми, семейные устои и традиции, воспитание детей и тому подобное. Возле каждой инсталляции стоит табличка с подробным текстом.

Отдельные инсталляции посвящены рыболовству и охоте.

Промысловое жилище коми охотника.

Инсталляция, на которой представлены различные сельскохозяйственные инструменты.

А вот этот стенд красивый, но никаких поясняющих табличек не было. По всей видимости, внизу – пялки, сверху – веретёна.

После отдела этнографии направились в отдел истории (ул. Ленина, 57). Отдел истории оказался более масштабным, экспозиция состояла из двух этажей. По логике и последовательности исторический отдел понравился мне меньше этнографического, поскольку в нем было очень много текста и фотографий, но мало визуализации (экспонатов), плюс последовательность описываемых временных отрезков периодически сбивалась вкраплениями выставок, так что я перегрузилась очень быстро, а потому часть информации прошла мимо меня. Либо же я не так люблю историю, как думаю, либо мне интересны только отдельные ее части (например, история планеты 650 млн. лет назад).

Начало экспозиции — времена от палеолита до позднего железного века. На поясняющих табличках есть удобная временная разбивка, про каждый период идет текстовый рассказ.

Макет стоянки Медвежья пещера, открытая в 1960 году и расположенная в Коми на территории Печоро-Илычского биосферного заповедника, на ней велись археологические раскопки, было найдено много важных для археологии вещей (кости животных, орудия труда). Возраст стоянки насчитывает около 30 тысяч лет.

Экспонат, которым музей очень гордится, — фрагмент лыжи VI тысячелетия до нашей эры. Дожил до момента, когда его обнаружили археологи, благодаря тому, что томился все эти века в торфянике.

Музей ориентирован в том числе и на детей, так что по всей экспозиции попадаются всякие забавные практические задания. В принципе, подойдут и взрослым, которые перестали притворяться, что они взрослые =)

Немного экспонатов.

Эти экспонаты можно трогать руками, потому что здесь придумано очередное задание: разложить их в верном порядке по лоткам в соответствии с названиями.

Одна из комнат музея посвящена Стефану Пермскому, я хотя бы узнала, почему он так популярен и почему его имя регулярно упоминается в названии зданий. Именно он создал древнепермский алфавит АНБУР.

Один из залов музея в общем виде.

Интересная выставка нашлась в следующем зале. Она посвящена путешественникам конца 19 - начала 20 веков, которые ездили по северным краям: Вологодской области, Архангельской, по территории Коми (тогда Республики Коми еще не существовало, в отдельную территорию ее выделили немного позже, создав Коми АССР).

Интерес в выставке представляет то, что приведены выдержки из рассказов тех путешественников. Занимательно читать о краях, в которых сам бывал (или еще не бывал, но планируешь; или не бывал и узнал впервые) и о которых сам тоже пишешь рассказы, но воспринимать эти земли глазами людей, которые ездили по ним 100 и больше лет назад.

Про Усть-Кулом глазами человека, приехавшего туда в 1908 году.

Очень способствовала развитию путешествий железная дорога.

На выставке много фотографий начала 20 века — как раз тех городов и сел, про которые приведены выдержки из рассказов.

Города упоминаются самые разные. Когда я читала про Сольвычегодск, то подумала, интересно, а через 100 лет мои рассказы попадут в какой-нибудь интерактивный исторический музей? =)

Следующий зал. Очень-очень много текста.

Это же надо было так пазлы обозвать!

Красивое оформление карты археологических памятников Коми.

Между этажами вдоль лестницы висят фотографии, особенно поразило вот это фото. Впечатляет масштаб!

Отдельный зал посвящен Коми в период СССР.

Там же нам включили и показали 10-минутный фильм, сделанный 50 лет назад к 50-летию Коми (в этом году Республике Коми исполнилось 100 лет). Фильм сделан в традициях советского периода, так что соответствующим духом повеяло сразу же.

А это настольная игра 1895 года «Путешествие по России». Для всех любителей настолок. Она шедевральная, это же надо было такое придумать! В современной действительности круче будет только создание какой-нибудь компьютерной игры-квеста под названием «Русская пустота», где главный герой ходит по медвежьим углам и заброшенным краям российской глубинки и пытается там выжить ради великой цели.

Самый классный экспонат музея, на который я залипла дольше всего. Что там эти тексты и вопросы истории, если тут трактор стоит во всей своей красе, можно рассмотреть со всех сторон и изучить все торчащие наружу механизмы (с фонариком можно аккуратно заглянуть в щели капота и посмотреть на двигатель).

Советская настольная игра.

В следующем зале рассказывалось про период ВОВ и немного про трудовые лагеря на здешних землях.

По отделу истории мы проходили очень долго, так что мозгу потребовался отдых и залипание в каком-нибудь Инстаграмме. Кроме того, в процессе познания мозг сожрал все имеющиеся углеводы, пришлось искать кафешку. Недалеко нашлась кофейня К5 с классным северным рыбным супом, так что после обеда я была готова к продолжению культурной программы (пока лень была приглушена едой и не победила). Настя отправилась посмотреть на те районы города, где не успела побывать, а я пошла в отдел природы Музея Коми (находится напротив отдела истории по адресу: ул. Коммунистическая, д. 6).

Отдел природы оказался небольшим, так что я всё-таки не умерла от количества поступающей информации. В нем было всего лишь три зала. Но понравился он мне больше исторического отдела.

У отдела природы три зала: про нефть, про мамонтов и про фауну.

Первым делом я нашла на стене музея советскую мозаику. Если бы не Настя, которая показывала их мне в процессе прогулок по городу, я бы внимания на нее не обратила! Но архитектура головного мозга — она такая, теперь, по ходу, везде ее буду замечать. Ужас. Я же совсем не увлекаюсь архитектурой и всякой такой историей, мне бы чисто на природу посмотреть...

Первый зал отдела природы — нефть. В отделе природы, в отличие от исторического отдела, большое количество текстовой информации сопровождалось всякой визуализацией, сочетание получилось удачное.

Куча пробирок и бутылочек со всякими производными нефти.

Похоже на стенд про зельеварение. Хм. Нефтеварение!

Образцы нефти из разных скважин. На каждой пробирке написан населенный пункт, где эта нефть добыта.

Макет ярегского месторождения. Ярега — это населенный пункт километрах в 15 от Ухты. Якобы там есть свой музей ярегского месторождения, но мы туда не ездили, потому что было непонятно время его работы, а карты про такой музей не знали. Может быть, его там и нет вовсе.

Общий вид зала. Здесь и про становление добычи нефти и газа на территории Коми, и как это всё развивалось, и как чувствует себя в современности, и про экологию и экологические катастрофы тоже есть.

Второй зал — мамонты, шерстистые носороги, медведи.

Но на входе встречают не они, а друза дымчатого кварца с Приполярного Урала.

Нижняя челюсть мамонта и зубы мамонтов.

Бивень мамонта.

Третий зал — фауна местных земель. Здесь нашлось несколько стеклянных витрин с чучелами животных и птиц.

Очередная игра для детей и несуществующих взрослых. Надо сунуть руку и на ощупь угадать, что ты там нащупал. Мне почему-то сразу вспомнилась очень старая игра Форт Боярд, которую показывали по телеку, там люди тоже совали руки в непонятные отверстия, где ползали насекомые или что похуже. Но в музее так детей вроде не должны обманывать, да и рядом с окошками есть отгадки, что в окошке лежит, а лежат там вполне безобидные вещи вроде пера, ракушки и всего такого прочего. Но мало ли. Я вот заопасалась. Впрочем, современные-то дети не знают ни про какой Форт Боярд...

Ужасная росомаха, та самая, которой я опасаюсь заочно.

Очень крутой экспонат: спил 320-летней сосны.

Зверек, который рано или поздно приходит ко всем.

Отдельный стенд был посвящен всяким букашкам-таракашкам Коми. Самыми симпатичными из них были бабочки, а остальное — ну, букашки-таракашки, они и есть букашки-таракашки.

За сим мое культурное просвещение наконец-то было окончено, и я с чувством выполненного долга отправилась искать Настю, а потом мы пошли в местный магазинчик «Мато» (может быть, он читается «Матэ», но это не точно, в названии магазина в конце не буква «О», а она же с умляутом, если в языке Коми есть понятие умляута) за местными вкусными продуктами. Остаток дня провели в гостинице. От познания тоже можно устать.

День 7.

30.07.2021 г.

Сыктывкар — Котлас — Великий Устюг — Тотьма — Вологда.

В этот день мы поехали в сторону дома.

Обратный путь поначалу хотели проделать такой же, каким сюда добирались, через Костромскую область. Но прикинув, что к чему, решили разведать новую дорогу — через Котлас и Вологду. Я почему-то была уверена, что кратчайший путь из Москвы в Сыктывкар — это Москва-Кострома-Шарья-Котельнич-Сыктывкар. Оказывается, абсолютно такой же по протяженности путь — это Москва-Вологда-Котлас-Сыктывкар. Да, расстояние одинаковое, но через Вологду немного дольше по времени. Зато на пути должно быть меньше глуши и больше вариантов перевалочных пунктов для остановки на ночь. Да и другой дорогой возвращаться интереснее.

Выехали в 6 утра.

Из Сыктывкара выдвинулись в сторону Кирова. После населенного пункта Визинга ушли направо на дорогу в сторону Архангельской области (на Коряжму и Котлас).

По дороге через Котлас из Архангельска в Сыктывкар я ездила зимой 2016 года и тогда дорога запомнилась мне 300 километрами неудержимой и бесконечной тряски. Когда я была в Котласе буквально этой зимой, мне показалось, что дорога немного улучшилась. Теперь узнала нынешнее положение дел: на той части дороги, которая относится к Коми, продолжается треш, угар и рок-н-ролл, а вот в Архангельской области действительно стало сильно лучше.

Итак, мы свернули направо после Визинги и замерли в ожидании, потому что накануне я читала местную сыктывкарскую группу, в которой жители города очень сильно жаловались на состояние трассы. Может быть, ее успели починить с начала июля? Нет, чуда не случилось.

Если на трассе от Сыктывкара до Визинги я скучно ехала и почти засыпала, а лукойловский кофе оказался редкостной разбавленной дрянью (так и хочется его обозвать кофе среднего рода!), то дорога по Коми в сторону Котласа меня очень взбодрила, и не столько крутыми поворотами, сколько веселым ралли-рейдом.

Сначала всё было прилично.

— Как ты думаешь, это и есть участок дороги, на который жаловались местные?
— Думаю, это вступление. Разминка.

Кульминация случилась позже.

Это был настоящий ралли-рейд. Трафик позволял использовать всю ширину дороги, и это делали все те редкие, но отчаянные автомобили, которые рискнули сюда сунуться. Водители использовали всю ширину дороги от обочины до обочины, а иногда ехали и непосредственно по обочине (порою встречной), чтобы минимизировать убийство подвески. Бедные фуры ползли еле-еле, легковушки чувствовали себя чуть повеселее, но им всё равно было плохо. Плохо было и нам, но мы держались. Особенно Кайрон.

В какой-то момент мы обогнали автомобиль с башкирскими номерами, потом он обогнал нас, потом снова мы его. Позже он совсем пропал из виду.

— Я беспокоюсь за башкира, почему он нас не догоняет?
— Надеюсь, с ним всё хорошо!

На обочине периодически встречались фуры на аварийке, которых ямы доконали. Там же мы увидели гениальность русского творчества: одна из фур вместо знака аварийной остановки сложила позади автомобиля здоровенный шалаш из веток. Ну а что, тоже имеет право на жизнь. Я бы сказала, что это лучше, чем знак аварийной остановки, кучу веток заметить намного проще! По крайней мере, днём.

Где-то там же у нас с Настей родилась гениальнейшая идея создания компьютерной игры по мотивам поездки. Я считаю, такую обязательно надо сделать, потому что идеи для нее лежат вокруг нас. Игру назвать «Побег из русской пустоты», это будет квест. Цель главного героя — любым способом покинуть Россию, при этом ему нельзя использовать самолеты, только наземный транспорт, время на игру ограничено, а точкой начала становится какая-нибудь российская глушь.

И в игре будет всё то, что мы видели буквально за одну поездку. Например, сделать квестовое задание с реставрацией церкви, где главный герой либо делает реставрацию долго, качественно и получает кучу бонусов, либо обшивает здание сайдингом и долго убегает от злого реставратора. В игре будет своя баба Катя, идущая в свои 80 лет бодрым шагом за водой и гоняющая людей с металлоискателем. Будут плашки здоровья и настроения, в качестве аптечки будут использоваться, конечно, бутылки водки (иногда будут попадаться палёные). Главный герой должен будет суметь договориться с пьяным паромщиком, чтобы переправиться на тот берег реки, причем на каждый вариант действия будет прописываться процент успеха. А другой чудесный квест — проехать по разбитой дороге и не угробить сильно машину, иначе потом на ней не получится доехать до границы, чтобы сбежать из страны. В одном из эпизодов главный герой потеряет аккумулятор из автомобиля и пока будет за ним возвращаться, аккум стырят. Будет эпизод на вокзале, где приедут одновременно два поезда в разные стороны, и задачей героя будет сесть в правильный поезд, иначе он уедет в Воркуту и тогда ему не хватит игрового времени.

Местный колорит, чудесная природа, глубинная хтонь, заброшенные здания, карательная реставрация, плохие дороги — всё-всё будет в этой игре. Сделать несколько концовок, одной из которых станет естественная смерть, ведь в этом случае главный герой тоже покидает Россию.

А точки сохранения сделать возле памятников Ленину и на въездных стелах на границах регионов.

Нам срочно нужна команда разработчиков.

Разбитая дорога тянулась до границы Коми и Архангельской области.

Еще одна фотография-отражение, передающая всю суть и чувства русской пустоты. Ямы на фоне ржавой въездной стелы. Пожалуй, надо сделать «save» в этой точке, ибо мало ли что будет дальше.

В Архангельской области ралли-рейд закончился. Трасса стала ощутимо лучше. Иногда попадались какие-то легкие асфальтовые встряски, но на фоне участка в Коми это была ерунда.

Так что до Коряжмы ехали в удовольствие. Русская пустота и глушь остались за Емвой в Коми, далеко на нефтяном севере, где по 150 километров пилишь сквозь лес и где больше ничего, кроме леса, нет. Архангельская область была другой: здесь было больше деревень, дорога была в разы интереснее, разнообразнее, банально поворотов трассы больше. Деревни все были большие, живые. Поменялась деревянная архитектура: дома, в основном, были сделаны из круглого бруса, имели темно-коричневый цвет.

Широкий Прилук — Ильинско-Подомское — Никольск — Коряжма. Во многих населенных пунктах даже с трассы было, что посмотреть: какие-то красивые домики, симпатичные деревянные строения, деревянные церкви.

За Коряжмой заехали на заброшенный местный аэродром, всё оказалось настолько заброшенным, что я даже полосу не нашла. Объехали Котлас. Вышли на трассу Великий Устюг — Тотьма. То ли за Котласом, то ли за Устюгом нашёлся красивый вид с моста.

Эта дорога оказалась намного более красивой и яркой, чем в зимний период. Ну оно и понятно. Постоянно сопровождала зелень деревьев, с возвышенностей открывались прекрасные панорамные виды, то на какую-нибудь реку, то на холмы и деревни.

Не доезжая Тотьмы, свернули в деревню Медведево, где осмотрели еще одну заброшенную церковь. Я зимой была непосредственно в Тотьме и познакомилась там со стилем тотемского барокко, посмотрела на здания, сделанные в этом стиле. В Медведево обнаружилась церковь в стиле тотемского барокко, но только заброшенная. Это так необычно и любопытно: находить особенный стиль в заброшке.

Позже Настя прочитала, что, по мнению исследователя Станислава Зайцева (про него нам рассказывали зимой в Тотьме в музее мореходов), церковь в Медведево относится к раннему тотемскому барокко и не является наиболее типичным представителем этого стиля. Это самое-самое начало развития стиля (больше напоминает московское барокко). Тем не менее, знаменитые тотемские картуши на здании есть!

Эти картуши ни с чем не спутать. Да, в Тотьме они более разнообразные и вычурные, но ведь все с чего-то начинали.

Картуши вблизи.

Внутри церковь напоминает виденные в Тотьме, много залов с переходами.

Вид на зеленые летние просторы природы. И кусочек Кайрона.

Завитушки над входом в здание.

Кайрон спрятался в кусты.

Постройку осмотрели быстро и погнали дальше. Возле Тотьмы покормили Кайрона на Лукойле (надеюсь, солярка у Лукойла получается лучше, чем кофе). А через некоторое время добрались до Вологды.

Суммарно путь от Сыктывкара до Вологды занял почти 11 часов.

В Вологде мы остановились в гостинице «Nord House», которая расположилась на ул. Окружной в какой-то промышленной зоне с хреновой дорогой. Но сама гостиница оказалась очень хорошей (больше всего меня порадовали фотографии ретро-автомобилей в коридоре и фотография современного MAN непосредственно в номере). Поскольку к тому моменту я очень заколебалась сидеть за рулем, то до центра Вологды добрались на такси, зашли покушать, а после этого прогулялись по городу.

В Вологде я бывала несколько раз, но всегда транзитом. Из салона автомобиля я видела, что это интересный город, по которому было бы здорово походить пешком, но каждый раз на это не находилось времени. Наконец-то я устранила этот пробел своих путешествий. Вологда и вправду оказалась замечательной для прогулок! Там столько классной архитектуры!

На слова особо распыляться не буду, повешу сразу пачку фотографий.

В Вологде огромное количество интереснейших зданий, всё отреставрировано, хорошо сделано, отлично смотрится.

Особенно круто смотрится набережная. Эти пейзажи как будто сошли с открытки. Или как будто реальности вовсе не существует, а это мы попали прямиком в чью-то нарисованную открытку.

На другой стороне реки свет падал таким чудесным образом, что цвета вокруг заиграли какой-то нереальной насыщенностью. Кажется, фотографии получились более блеклыми по сравнению с тем, какой в тот момент была реальность. Реальность ли?

В чьих картинах мы вдруг очутились и ходим тут бродим?

В Вологде нашлась водонапорная башня.

Естественно, встречаются старые церкви, куда без них. Это Кремлевская площадь, хотя отдельные старые церкви встречаются и по городу среди другой архитектуры.

Там находится историко-архитектурный музей — фактически весь этот ансамбль и является музеем. Было поздно, поэтому на внутреннюю территорию не попали.

Козырек совершенно не аутентичный, но зато защищает старые фрески от непогоды.

То ли колокольней можно залюбоваться, то ли небом.

В Вологде есть чудесная деревянная застройка с резьбой по дереву и резными наличниками.

Очень много деревянных балкончиков, это фишка Вологды.

Гуляли мы часа полтора и от города остались в восторге. Ох, не зря, не зря мне так хотелось сюда всё-таки добраться и нормально погулять.

К 10 вечера вернулись в гостиницу.

День 8.

31.07.2021 г.

Вологда – Ярославль – Москва.

В этот день не произошло ничего сверхъестественного, только одно важное событие: мы без проблем вернулись домой. Причем довольно быстро. Выехали около 8 часов утра из Вологды и часов в 15 были в Москве. По пути никуда не заезжали, только заправить машину. Трасса после глуши Коми казалась невероятно оживленной и цивилизованной, но до пробок дело не дошло, что тоже порадовало.

Итоги.

1. Автомобиль и дороги. Всего было пройдено 3800 километров, потрачено денег на топливо 16 700 рублей. Стоимость солярки в Москве на момент выезда была почти 49 рублей, в северных регионах она везде оказалась дороже: 50 рублей — в Ухте, 51 с лишним — в Ижме, аж 53 рубля — в Вологде. У Кайрона никаких поломок не вылезло, свозил по маршруту без проблем. С дорогами так же нигде не было проблем: везде нормальный асфальт, по большей части — приличный. Участки сломанной дороги между Ираелем и Ижмой не такие страшные и можно держать высокую скорость. Единственный участок плохой дороги, который нам попался, — это около 60 километров сильных ям в Коми на участке между Визиндором и Широким Прилуком (участок после поворота в сторону Котласа, после съезда с трассы Киров-Сыктывкар). Дороги за Емвой на Ухту и Ижму очень пустынные, кругом лес и ни черта нету, перегоны между заправками могут быть по 150-200 км. Я не припомню ни одной АЗС на участке Ухта — Ижма (в самих Ухте и Ижме АЗС есть).

2. На жилье было потрачено на двоих 17155 руб. Останавливались в гостиницах с высоким рейтингом и хорошими отзывами на Букинге. По крупным городам со всеми этими агрегаторами гостиниц путешествовать стало намного проще, хотя в мелких городах какие-либо гостиницы всё равно нужно искать в этих ваших интернетах или на местах.

3. Из Москвы в Сыктывкар можно доехать двумя дорогами: либо через Кострому — Шарью — Котельнич, либо через Вологду — Великий Устюг — Котлас. Обе дороги по-своему интересны и имеют право на то, чтобы по ним прокатиться. Расстояние в обоих случаях одинаковое, но через Котлас ехать дольше из-за 60-километрового разбитого участка. Дорога через Кострому-Котельнич мне показалась более быстрой, зато через Вологду и Котлас — более разнообразной и интересной. К тому же, если ехать через Вологду, по пути можно посмотреть намного больше всего интересного: ту же Вологду, классную Тотьму, симпатичный Великий Устюг, да и дорожка Котлас — Коряжма — Широкий Прилук радует симпатичными деревнями, пейзажами и иногда попадающейся приятной архитектурой. Дорога через Кострому-Котельнич в этом плане более однообразна и менее «живая», хотя при должном желании можно покопаться в интернетах и найти точки каких-нибудь заброшек.

4. Как я поняла, на текущий момент Коми — совершенно не туристический край. В гостиницах, в первую очередь, нас воспринимали как командировочных, потом приятно удивлялись, когда узнавали, что мы туристы и приехали сюда по собственной воле. Не знаю, кому больше подойдет поездка в Коми — любителям природы или любителям истории и архитектуры. Наша поездка в большей степени получилась архитектурной, мы больше смотрели города и музеи, но, как мне кажется, до головокружительной природы мы попросту не доехали. Вероятно, она находится дальше, в сторону Печоры или в сторону Усть-Цильмы, да и нужен там другой транспорт, а не автомобиль. В любом случае, для себя я понимаю, что в Коми имеет смысл вернуться опять, но с другим маршрутом (не автомобильным, потому что в очень заманчивые места автомобильных дорог нет).

5. Основное чувство, сопровождавшее нас в этой поездке, — это чувство бесконечной пустоты. Не разрухи, не брошенности, а пустоты и какой-то сопровождающей ее безграничности. Огромные расстояния, долгие пустые трассы, одинокая ветка железки, идущая параллельно автомобильной дороге (единственное наземное связующее звено Воркуты и большой земли), масштабные болота — человек отвоевал у природы совсем немного, и небольшие человеческие оазисы окружает сложный и суровый Север. Он огромен, безграничен. Это не куски природы посреди человеческих построек, как в московском регионе, нет. Это кусочки и осколки человеческой цивилизации посреди бесконечных северных пространств.

6. Поездки могут иметь самые разные цели: отдых на море, визуал, преодоление, познание. А иногда и сочетать эти цели между собой. Каждый сам находит для себя свою лучшую цель или их сочетание. В данном случае у нас получилось, скорее, познание. И самое в нем печальное — что хочется снова сесть в автомобиль и куда-нибудь уехать =)