Снова в Хакасию, год спустя…, или Посмотреть то, что не успели в прошлый раз

Доброго времени суток всем зашедшим и просто интересующимся. Хочу рассказать, как мы второй раз решили съездить посмотреть Хакасию, на этот раз, как говорится, по полной.

В прошлом году впервые посетили этот регион, имеется отчёт о поездке. travel.drom.ru/79747/.

Так вот, очень зацепили те места, в прошлый год времени было мало, и по дороге домой не оставляло чувство незаконченности какой-то, что ли, да и в комментариях к отзыву, люди потом писали, что, мол, туда зря не заехали, да вон туда надо было завернуть, а ехать надо было лучше там-то и там-то. Поэтому по приезду домой стал планировать новый маршрут с учётом дополнений, рекомендаций и личных предпочтений.

Маршрут получился следующий:

1. Ивановские озёра;
2. Сундуки;
3. Тропа предков;
4. Гора Уйтак;
5. Казановка и Ах-Тас;
6. Хуртуях-Тас ;
7. Хойа хоос, он же музей «Стиллариум» в селе Полтаков;
8. Сафроновские курганы;
9. Саяно-Шушенская ГЭС.

Экипаж немного поменялся, поехали втроём, на одной машине, помимо меня, поехал мой сын Владос 8 лет и племянник Артём 15 лет. Железный верный конь — Хонда ЦР-В второго поколения, американец, на газу.

Цель — посмотреть по максимуму природу и древности этого региона, так как помимо отдыха планировалось поработать (занимаюсь фотографией), соответственно, отдых дикий, города по минимуму, в Абакан заезжать не планировали, только если проездом.

Ночёвки под открытым небом, в идеале на берегу реки или водоёма, срок на всё про всё не более недели. Предпочитаю именно такой формат отдыха, постоянно в дороге, каждая ночёвка на новом месте, как говорится, кому-то неделю на берегу пожить, кому-то в отеле в Турции батониться, а мне именно так.

Всё, что планировали, удалось совершить.

Итак приступим, само повествование….

Так как рассказ будет про Хакасию, то не буду описывать, как ехали в первый день, из Новосибирска выехали около восьми утра, маршрут первого дня, следующий: Новосибирск — Кольцово — Промышленный — Кемерово — Верх-Чебула — Тисуль — Шарыпово — Ужур — граница Хакасии — Копьёво — Приисковый.

На форумах и в комментах к моему отчёту поднимался вопрос, как лучше ехать. Через Ачинск или через Тисуль, разница по расстоянию 120 км (через Ачинск длиннее), навигатор пишет одно время на дорогу, в этот раз решили ехать «южным» маршрутом, так вот, официально заявляю, дорога нормальная, много участков с ремонтом дорог, причём не просто дырки латают, а кладут новое покрытие, везде асфальт, кроме одного участка примерно посередине, длина его 25-30 километров, там гравийка, но хорошего качества, я ехал 80-90 не напрягаясь, повезёт, если после дождя, если нет, то пылища стоит, за кем-то ехать не айс.

Первая точка — Ивановские озёра, в Копьёво сворачиваем направо, впереди примерно 40 км дороги с асфальтом и 57 км с гравийкой, качество как за Тисулем. Вечером первого дня, около семи часов были на полянке за Приисковым, от которой стартуют на озёра.

Заезжаем в Приисковый и уходим налево, вот тут качество покрытия резко ухудшается, но, если аккуратно, можно проехать и на пузотёре. От Приискового по лесной каменистой дороге, несколько раз пересекаем брод сантиметров 15-20 глубиной, в одном месте едем прямо по руслу ручья и, примерно через 3 км, заезжаем на большую поляну. Слева река Сарала, текущая из первого озера, впереди высокая гора с ледником. Выбирайте любое свободное место для стоянки, народу много, но встать лагерем есть где.

Разложили палатку, мангал, приготовили ужин, позади 800 км дороги, впереди, но уже завтра с утра, путь на Ивановские озёра.

Познакомились с соседями по поляне, оказались томичи, приехали всем семейством. С главой вечером под пиво разговорились о том о сём, про то, у кого какие были дороги и расстояния, он нам подробно рассказал, как идти до озёр, они уже там пятый год отдыхают, воспользовались его подсказками, спасибо ему.

На следующий день проснулись около восьми, позавтракали, собрали в рюкзак воды, перекус и двинули на осмотр озёр. На поляне, если двигать налево к реке, есть деревянный мост, там ближе идти, если пешком, если идти прямо, там дорога для подготовленного к бездорожью транспорта, через мост ближе.

Примерно с километра 1,5 дорога идёт вдоль высокого берега реки Сарала.

Заметил, что в одном месте берёзовый лес со стволами необычной формы, все скрученные-перекрученные, к сожалению, фотки нет.

Тропа идёт с постоянным подъёмом, в одном месте по мосту из брёвен пересекаем речку и ещё через пару километров, выходим на небольшую полянку, расположенную выше берега первого озера. Оно, получается, всё время остаётся по левую руку, можно свернуть с тропы и уйти налево и обогнуть почти всё озеро по правому берегу, видели, стояли несколько палаток и машины.

Тропа вполне сносная, но узкая. Примерно через километр начинает резко уходить вверх,

становится более узкой, и вот мы у водопада, который вытекает из второго озера и каскадом падает с горы к первому озеру.

Прям у водопада можно передохнуть, есть небольшая полянка.

Высота водопада около трёх метров.

Справа от водопада тропинка наверх.

Она насколько раз делится. Метров через 200 выходим на большую поляну, поросшую кустами и деревьями по грудь высотой, как таковой чёткой тропы нет, может, она и есть, но я её не заметил,

точнее их несколько, некоторые идут к маленькой заводи перед водопадом, некоторые к берегам второго озера. На северной оконечности озера был ледник, спустившийся к самой воде, туда и решили пойти, необычно видеть снег в июле. Снег и лёд на берегу озера, и вода бирюзово-изумрудная.

Пацаны мои повалялись в снегу, поиграли в снежки, передохнули маленько, перекусили и пошли снова в гору. По склону вверх по правой стороне уходит крутая тропинка на вершину.

Забрались на верх, открывается шикарная картина:

тайга, горы и озера, и всё это под облачным небом, пейзажи как с картинки.

Полюбовавшись красотой, решили двинуть обратно, пошли тем же путём, слышал, что есть другая дорога, но она километров на 7 длиннее, чем та, где шли мы. Решили не заморачиваться и идти так же, причины просты: по дальней тропе встретить человека — это редкость, ну а мы всё-таки в тайге, говорят, можно нарваться на медведя.

На обратном пути встречали много туристов, которые только шли в сторону озёр, кто-то по одному и вдвоём, кто-то большими и не очень группами.

На стоянке были в два часа дня. Перекусили, передохнули, т.к. лагерь собрали с утра, то просто сели в машину и двинули дальше, надо за световой день добраться до следующего места ночёвки, планировали встать как можно ближе к Сундукам.

Примерно в 5 вечера были в селе Шира, заправились газом, прикупили продуктов и поехали к Сундукам. От Шира примерно 30 км. Забиваете в навигатор «Чёрное озеро» и едете до моста через реку Белый Июс, читал, что сразу за мостом свёрток в поля, так вот, не стоит туда сворачивать, плохенькая дорога через поле выходит к гравийке, ведущей к Сундукам. После моста надо проехать примерно 1,5 км, и будет правый поворот с указателем «Сундуки 7», но посещение Сундуков в планах на завтра, а сейчас надо было найти место на ночёвку.

Обогнули пятый Сундук с востока и едем одни по прямой ровной дороге, обгоняем Рафика, тормозим, за рулём девушка, спрашиваем:

— Есть тут где неподалёку водоём какой?
— Есть, на карьере.
— Чё за карьер?
— Поехали за мной, как раз туда еду.

Вывела она нас к большому озеру, без проблем нашли спокойный бережок, вокруг такие же, как мы, с палатками и мангалами. Пока я ставил палатку, пацаны пошли купаться, прикольное спокойное место, с берега на другой стороне озера видны горы Четвёртый и Пятый Сундуки, мы, получается, стояли с востока от них.

Отдохнули, поужинали, спать, надо было после похода на Ивановские озёра отдохнуть, да и на Сундуки идти тоже силы нужны, планов много.

С утра часов в восемь, свернули лагерь и поехали осматривать Сундуки, изначально планы были все пять обойти, не судьба, на все сил не хватило.

Начали с пятого, забрались на самую вершину побродили. Пацаны сразу стали пирамидки строить, а я пытался найти солнечные часы, говорят, там где-то есть древние солнечные часы, высеченные в форме дракона прям в камне. Идея такова: выемка в скале в форме полусферы и выбитый внутри дракон, они ориентированы центром строго на солнце, получается до полудня тень освещает одну сторону дракона, после полудня другую, когда солнце в зените, дракон весь освещён. Всю вершину облазил, так и не нашёл, ну да ладно, зато много фоток хороших сделал.

Поехали на Четвёртый Сундук, если ехать с южной стороны, там есть мини-парковка, оставили машину, там уже стоял Уаз Патриот. Только начали в гору подниматься, появился хозяин Патрика, увидел номера на моей машине, спрашивает у нас:
— С Новосибирска приехали?
— Да.
— Спускайтесь, древние рисунки покажу.

Пошли за ним, получается от парковки вправо тропа уходит, метров через 20 будет берёза вся в ритуальных лентах и ещё метров через 10 восточный отвесный  склон горы Четвёртый Сундук, там-то и располагаются эти рисунки, хозяин Патрика рассказал, что ещё будучи пацаном, в далёком 1984 году, ходил на стоянку археологов между Пятым и Четвёртым Сундуком, и его водили к этой горе, рассказывали и показывали эти рисунки. Как раз там тот самый «Лыжник»

 и группа фигур, явно мужских,

сцены охоты за древним зверьём, солярные знаки.

Осмотрев древние рисунки, решили ехать сразу к Первому Сундуку, так как остальные особо ничем не примечательны, а вот на Первом есть что посмотреть.

В прошлом году, мы заезжали со стороны деревни Июс, кстати, на развилке Шира — Июс, стоит указатель на Сундуки и правый поворот с расстоянием 25 км, так вот, лучше заехать через Шира, дорога лучше, да и официальный заезд именно оттуда.

Подъехали к воротам, запарковали машину и пошли на осмотр, оплатили за вход, взрослым — 100 рублей, детям школьного, дошкольного возраста и пенсионерам — бесплатно.

Так как мы с Владом тут уже бывали, выступили в качестве экскурсоводов для Артёма. Так же, как прошлый год, пошли по правой стороне.

Поднялись на вершину к Сундуку,

полюбовались пейзажами вокруг

и пошли в обратную сторону

по левой ложбине к машине.

По пути в киосках прикупили магнитиков на холодильник и воды.

Осмотр закончили около двух часов дня, на обратном пути прям на машине заехали на вершину Второго Сундука,

ну это скорее так, для галочки, пофотались и двинули дальше, следующая точка, село Ефремкино.

От Сундуков до Ефремкино километров 40, самом село ничем не примечательно, мы туда ехали ради Тропы Предков, либо другое название Тропа Шамана.

Проезжаем всё село насквозь, слева остаётся база «Томичка», и чуть дальше по новой асфальтированной дороге метров через 500 будет левый свёрток, поворачиваем и упираемся в ворота и забор. По разговорам возмущённых туристов, я понял, что в прошлом году этого не было, теперь там частная территория, вход 50 рублей с человека, правее вдоль забора идёт ещё одна тропа, но и она перекрыта, на территории базы есть парковка и места под палатку с лавочками и костровищем. Решили переночевать на этой базе, оплатили за проход и ночёвку 200 рублей, на полянке разбили лагерь, передохнули маленько с дороги, заказали баню на вечер и пошли на Тропу.

Тропа начинается с крутого подъёма в гору, справа есть дорожка, которая метров через 100 заканчивается оборудованной площадкой, и слева в горе здоровенный грот, не буду утверждать, но, по-моему, это грот Проскурякова. Посмотрели пещеру, она весьма глубокая, пошли по тропе дальше, а там такой крутой подъём, что мне с моими попутчиками не подняться, благо люди добрые подсказали, что надо вернуться к развилке и идти по тропе прямо, так и сделали.

Скажу сразу, всю тропу не осилили, дошли примерно до половины, пацаны заныли, что им тяжело и устали, у меня колени заболели, решили дальше не идти, посидели на вершине смотровой с видом на долину Белого Июса

 и пошли назад.

По пути посидели на кривой сосне у каменного лабиринта,

на базе сказали, что это не замануха для туристов, а древние люди выложили.

Красивое место, мне понравилось, живописненько, извилистое русло реки, с одной стороны скалы, с другой тайга,

периодически по реке сплавлялись люди на рафтинге, видел, как на Горном Алтае люди сплавляются, как их там колбасит на порогах, а тут совсем по-другому, может, в верховьях иначе, но ближе к мосту как-то скучно.

На другом берегу на большой поляне у склона горы стоит чья-то ферма, классное место, представляю, как там тихо и спокойно.

Вернулись на полянку к машине и пошли в баню, которую к тому времени уже протопили, стоит она 500 рублей в час. Так как мы все любители попариться, взяли два часа и пошли греться. Прям из бани можно по деревянной лестнице спуститься к реке и окунуться в её холодные воды, освежает.

Подошёл к концу второй день, вечер похож на два предыдущих, шашлык, напитки, спать, надо было хорошенько отдохнуть, на завтра намечен самый длинный перегон по дорогам Хакасии, через Абакан на юг.

Утром следующего дня проснулись, не спеша позавтракали, свернули лагерь и двинули в сторону посёлка Шира.

Подтарились в райцентре, заправились до полного (кстати, там самый дорогой газ, что я видел по Хакасии), и двинули в Аскизский район. После Абакана пейзажи начали меняться, горы перешли в холмы и стали ниже. Больше ехали через степи, километров через 40 заехали в Сагайскую степь, именно там следующая точка, одно из священных для хакасов мест, гора Уйтаг.

Примечательна она тем, что прям на склоне у трассы, не так давно сделали коновязь.

По поверьям, нужно обойти её три раза, оставить в центре у столба чё-нить вкусненькое или денюшку какую, либо ленту повязать, т.е. задобрить дорожных духов, дабы они дали добро на дорогу дальше, и тогда будет фартить в пути. Совершили ритуал и пошли в гору, перед поездкой смотрел в Гугл Эарз спутниковые снимки этого места, у меня сложилось впечатление, что там на вершине остатки древней крепости, несколько рядов стен в форме ромба.

Оказывается, всё проще, там выход пород, и по отложениям можно отследить и узнать процессы формирования земной поверхности чуть ли не за миллионы лет.

Наверх с двух сторон рядами ведёт явно рукотворная тропинка шириной полтора метра со своего рода бордюрами по бокам сложенная из камней.

Почти на самой вершине, стоит менгир белого цвета.

Стоя наверху, можно мысленно продолжить гребень, идущий через гору, он даже пересекает трассу и выходит хребтом с другой стороны дороги.

Осмотрев гору, поехали дальше, следующее место — музей-заповедник «Казановка», забиваем в навигатор это точку и в путь. Не доезжая пары километров до Аскиза, заметили прям у дороги археологические раскопки, прям сразу за обочиной, развернулись, подъехали поближе, спросили разрешения посмотреть. К нам любезно пригласили старшего, там работала сборная  экспедиция из Новосибирска и Абакана, старшим оказался профессор из Новосибирского университета, от него и узнали, что тянут ещё одну ветку железной дороги и всё, что попадает в зону отвала, подлежит изучению. При нас в тысячелетних земляных слоях аккуратно, совками и щетками ковырялись студенты, там нашли захоронение ранней тагарской культуры, ему более 4000 лет, там лежат потомки скифов и предки тагарцев. Профессор рассказал немного про быт и обычаи тех времён, многое поразило, а именно, в левом углу было детское захоронение, маленький скелет и горшок, это говорит именно о том, что там ребёнок, который не достиг совершеннолетия, по тем поверьям, даже имени не давали, пока не наступит совершеннолетие, и если ребёнок умирал, с ним в могилу клали только глиняный горшочек. Имя, кстати, давали после особого обряда, типа православного крещения, который и являлся переходом во взрослую жизнь. Так же профессор поведал про разграбленные курганы, с его слов, в наше время найти что-либо ценное — это очень большая редкость, курганы грабили, как правило, современники, ведь такое захоронение не простого человека, а кого-нибудь знатного вельможи, либо царя, ведь все знали, кто в кургане и с чем хоронили усопшего, как правило, это было всё то, чем он пользовался при жизни, и чем выше статус, тем больше и разнообразней был погребальный набор. С царями зачастую валили его лошадей и даже охрану. Так вот, особой популярностью пользовалось оружие, тогда его делали из бронзы, и оно менее подвержено коррозии нежели железо, и считалось, что оружие из курганов, т.е. побывавшее в загробном мире, обладает особой прочностью и даёт своему обладателю мощную защиту и силу.

Поблагодарили профессора за лекцию и поехали дальше. Перед Аскизом уходим по развилке направо и через 35 км проезжаем село Казановка. Нам нужен музей, по указателям через 5 км подъезжаем к ограде, за которой несколько юрт. Оставляем машину перед воротами и идём к ближней юрте, это администрация и по совместительству сувенирная лавка. Предложили посмотреть в юртах быт хакасов, мы отказались, прикупили сувениров и пошли к главному экспонату музея — Ах-Тас.

Много читал про это место, версий много, вот самая распространённая — этот камень стоит в центре геопатогенной аномалии диаметром 52 метра, приезжали даже какие-то исследователи с рамками, они-то и определили границы зоны. К этому камню издревле люди приезжали лечиться, находиться около него можно не более минуты, хозяйка сувенирной лавки подробно рассказала, как нужно правильно совершать обряд, поблагодарили её и пошли к камню, он находится вне периметра ограды, прям в долине в окружении горных хребтов, получается по левую сторону от парковки.

К нему нельзя подъезжать на каком-либо транспорте, будь то машина или лошадь, только пешком, идти недолго, метров 100. Сам Ах-Тас (в переводе с хакасского — белый камень) это кусок белого гранита треугольной формы, высотой около двух метров, его нужно обойти по часовой стрелке три раза, на первом круге нужно желать здоровья всем людям, на втором своим близким и на третьем просить здоровья для себя. Вокруг камня протоптана тропа, в одном месте от тропы к камню, после трёх кругов нужно по это тропе подойти к камню и оставить у основания подношение, как правило, что-то съестное или напитки, если ничего нет, то можно деньги. Дальше нужно обнять камень с восточной стороны, это как раз вершина треугольника с пологим скосом сверху, и постоять так, прижавшись к нему не более минуты.

Обошёл камень, прижался, у меня через 20 секунд потянуло в животе и почти сразу заболели зубы, получается, в моём случае камень указал на проблему и, буду надеяться, немного подлечил.

Получив от камня всё, что хотели, поехали в сторону Аскиза. На всякий случай заправились газом (кстати, самый дешёвый, что видели в Хакасии) и поехали дальше, следующая точка Хуртуях-Тас.

Заметил такой момент, от горы Уйтаг, если ехать на юг, очень много менгиров и курганов вдоль дороги,

не так, как, скажем, около посёлка Шира, нет, они прям один за другим на протяжении всего маршрута.

Доехали до Аскиза и по указателям ушли на юг. Через 18 километров она и стоит, а стоит не одна, это прям мини-музей. Оплатили вход по 60 рублей с человека, администратор попросила обязательно одеть маски, заметив у меня на плече фотоаппарат, сказала, что сьёмка на территории платная 150 рублей, а в стеклянной юрте, где стоит Мать матерей, снимать вообще нельзя, говорит, даже не пробуйте, у нас видеонаблюдение. Сказала не грубо, но весьма настойчиво, не стали спорить, нельзя так нельзя, надо уважать традиции на земле народа, у которого ты в гостях.

В ближайшей юрте оборудована экспозиция «Быт хакасов», куча древних предметов, в центре очаг, за ним напротив двери хозяйская кровать и детская люлька. Обратил внимание, справа от входа табличка, это юрта, оказывается, не реконструкция, а настоящая, 1896 года постройки, во как. Сразу за ней стоит стеклянная юрта с единственным экспонатом — Хутруях-Тас, для хакасов это символ материнства.

(фото из интернета).

Несколько тысячелетий она стояла под открытым небом, и к ней приходили с просьбами женщины, которые не могли зачать ребёнка. В середине ХХ века, дабы уберечь от вандализма, её перенесли в музей, где её обследовали, в том числе рентгеном, и оказалось, что у неё на уровне живота внутри полость. Не так давно её вернули на место и, чтобы сохранить, вокруг камня построили стеклянную юрту, в юрте напротив входа целая часть занята мягкими игрушками, благодарность от тех, кому она помогла родить ребёнка. В наше время к ней ходят не только женщины, но и мужчины, просят здоровья. Раз и мужчинам можно, тоже совершили обряд с подношением, он такой же, как у Ах-Тас и у коновязи на горе Уйтаг, отличие в том, что во время обряда, ладони надо держать открытыми и развёрнутыми вверх.

Необычное впечатление оставило то посещение, как говорится, и верю и не верю, ну ладно, лишним не будет, едем дальше.

Следующая точка, примерно через 15 километров заезжаем в село Полтаков, на правой развилке уходим с трассы в село и на второй улице сворачиваем направо, ориентир местная администрация, с левой стороны, калитка в заборе и тропа к юрте в начале музея. Этот музей создали в середине девяностых.

Прямоугольник, в центре искусственный курган, на его месте раньше было захоронение, получается он там не просто так, а к месту, по периметру которого как алея установлены и уложены менгиры, при постройке музея их собирали по двум ближайшим районам, всего их там 98 штук,

все в древних рисунках, привычные уже сцены охоты,

звери, человеческие фигуры и солярные знаки.

Прикольное место, мне понравилось, кстати, фишка, на противоположном от входа углу стоит менгир, он горячий, т.е. остальные тёпленькие, а он горячий, когда спрашивал у администратора, где этот менгир, она удивилась, откуда, мол, знаете, но всё же показала.

Едем дальше, крайняя на сегодня точка — Сафроновские курганы. От Полтакова 25 км, забиваем в навигаторе Сафронов и в путь. Проезжаем через несколько маленьких деревень по гравийной дороге и упираемся в мост через реку, переезжаем на другой берег, упираемся в деревню, состоящую из одной улицы, объехать можно с любой стороны и подняться на холм, там они и стоят.

Они просто огромные,

по сравнению со всеми, что я видел раньше, самый высокий, наверное, метров 7.

В той долине несколько курганов, уже раскопанных, а эти высокие камни, как оградки у могил, стоят по краям и все исписаны древними рисунками.

По дороге с Полтакова не встретили ни одной машины, у самих курганов тоже ни души и аал Сафронов как будто вымер. Это место походу вообще непопулярное в плане туризма, хотя потенциал есть.

Закончив с осмотром курганов, решили искать место для ночёвки, решили ехать на Ханкуль, в Аскизе прикупили пельмешек местных, ужинали ими, а то шашлык как-то уже приелся, пельмешки, кстати, очень вкусные, рекомендую.

От Полтакова примерно 70 км до озера Ханкуль, ехать через Аскиз, если ехать в сторону Абакана, то оно с правой стороны. Проезжабельная даже для пузотёра дорога привела на широкую поляну на берегу озера, с одной стороны длинный холм, с другой озеро Ханкуль,

на весь берег 3-4 машины. Разбили лагерь прям на берегу, купаться не стали, так как уже начало темнеть, читал в интернете, что вода в этом озере раньше была солёная и лечебная, раньше в нём можно было купаться только царям, отсюда и название, сейчас вода хоть и с содержанием соли, но концентрация ее гораздо меньше, обмываться после него не надо.

Утром следующего дня, не спешно позавтракав и собрав лагерь, двинули в сторону посёлка Черёмушки, цель — Саяно-Шушенская ГЭС. Навигатор предложил два пути с разницей 7 км, и в совершенно разные направления, решили ехать через Бея, так как обратно ехать через Саяногорск. Дорога в 260 км длиной заняла примерно 4 часа, пейзажи степей вперемешку с холмами на протяжении всего пути, ближе к Саяногорску, стали вырастать горы, сам город проехали под объездной, такое чувство, что там никто никуда не торопится.

Конечная точка пути, стоянка перед смотровой у ГЭС.

Проехав Саяногорск, несколько десятков километров едем вдоль русла Енисея, по левую руку будет ещё одна ГЭС, Майнская, про которую я даже и не знал, более того, сама СШГЭС, является лишь одной из ступеней так называемого Енисейского каскада ГЭС. По правую руку будут встречаться барельефы, похоже, ещё советской постройки, на каждом отдельно указана какая ГЭС в СССР в каком году построена и какой она мощности. Последнее панно про СШГЭС, оно и понятно, официально её достроили только в 2000-м году. Итак, заезжаем на парковку перед плотиной.

Прежде чем дойти до края смотровой площадки, пройдёте мимо памятника строителям ГЭС,

Фотка с интернета, было просто нереально сфотать, чтобы кто-нибудь не попал в кадр.

Монументальное сооружение, минус — куча народу лазает по памятнику, преимущественно дети, я своих не пустил, склон памятника из гладкого то ли мрамора, то ли гранита, поскользнуться как два пальца об асфальт.

Дошли до площадки, пофотались.

Здоровенная плотина и не менее большая надпись «Россия». Когда стоишь у ограждения, приходит понимание, сколько сил и средств вложено в строительство, сколько человеческих ресурсов и жизней. Самая крупная в стране гидроэлектростанция и, кажется, седьмая в мире, хотя могу ошибаться, разные источники говорят по-разному.

По сути, кроме ГЭС смотреть нечего, двигаем в сторону Абакана, надо подтариться и найти место на ночёвку, завтра с утра домой.

Примерно между Саяногорском и Абаканом, если ехать на север, по левой стороне стоит арт-объект «Арбуз» высотой около трёх метров, заехали, пофотались, двинули дальше.

В Абакане прикупили мяса на ужин и двинули в сторону посёлка Шира, в отчёте за прошлогоднюю поездку в комментариях мне рекомендовали озеро Шунет, туда и поехали.

К шести вечера были на берегу озера.

Собрали лагерь, пока шаили угли в мангале, искупались в озере. Ходили слухи, что оно стало платным в этом году, это не так, проезд на озеро бесплатный.

Если сравнивать Шунет с Матараком, который через гору, то на последнем мне больше понравилось, не знаю чем, просто вкатило.

Решили дотемна не засиживаться, а лечь спать пораньше, завтра домой.

Утром так же собрали вещички и двинули в сторону дома. Проехав поворот на озеро Тус, попали то ли в туман,

то ли в облака.

По пути заехали на смотровую с видом на долину реки Белый Июс.

Как раз свёрток туда, где стоит указатель на Сундуки, если ехать со стороны Копьёво, посмотрели, пофотались, теперь точно домой. Обратно ехали тем же маршрутом, через Тисуль, к девяти вечера пришвартовались на парковке возле своего дома.

Пришло время подвести итог путешествию.

Время в пути — 6 дней;

Пройдено — 3200 км;

Денег потрачено — 24000 (9000 на газ, остальное на еду, напитки, стоянки, сувениры).

Яркие воспоминания и эмоции — вагон и маленькая тележка.

Скажу честно, вау-эффекта не было, наверное, потому что второй раз туда поехали, разве что Ивановские озёра поразили своей красотой, монументальность СШГЭС, ну и Ах-Тас, но там что-то другое, сакральное, если хотите.

В Хакасии я посмотрел всё то, что меня интересовало, есть ещё пара точек на карте, но, скорее всего, целенаправленно, ради них, я туда не поеду.

Почти наверняка я буду в Хакасии проездом, по-прежнему в планах Ергаки, по-прежнему в планах Тыва, но в Тыву, скорее всего, двину, когда построят дорогу через перевал Бугузун, тогда получится «выйти» на Горном Алтае, прикольный маршрут должен получиться, но это так, лирика.

Заметил, что на дорогах Хакасии, по сравнению с прошлым годом, прибавилось машин с номерами на регионе не «19», тут, наверное, и пандемия своё внесла, и закрытая до недавнего времени заграница, а может просто желание людей посмотреть этот почти неизвестный, богатый на древности, необычный и безусловно красивый регион России. Короче, кто думает и не может решиться, стоит ехать или нет, мой ответ однозначен, обязательно стоит, как говорится, рекомендасьён.

Закончить хочется фразой моего любимого ведущего с канала «Моя планета» Андрея Понкратова: «Путешествуйте подольше и подальше».

До новых встреч.

В прошлых отчётах выкладывал видюхи из своих путешествий, решил продолжить.

Видео дневник путешествия.

Видеоряд из мох фотографий Республики Хакасия под музыку (фотографии из обоих поездок):