Автопутешествие по Средней Азии. Часть 1. Казахстан и как мы застряли в Бозжире

Автопутешествие по Средней Азии — это не обычная покатушка по Европе. Дороги Востока таят много сюрпризов для автолюбителей: плохие дороги, опасные заснеженные и леденистые перевалы, высота, на которой двигатель отказывается работать, отсутствие заправок и вообще качественного топлива. Это путешествие я совершил весной 2019 года, и рассказ о нем будет состоять из нескольких частей.

Для начала о маршруте. Я по натуре максималист, поэтому в программе maps.me наставил максимальное количество точек в 4 странах: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизии, которые мы бы хотели посетить. В Казахстане планировали заскочить на полуостров Мангистау, в Узбекистане в бывший город-порт Муйнак, Хиву, Бухару, Самарканд, в Таджикистане проехать в Душанбе через Варзобское ущелье и далее по Памирскому тракту в Киргизию через Ош на Иссык-Куль, и далее в Казахстане через Чарынский каньон в Алматы и далее в сторону дома через Байконур и Аральск.

В итоге получился такой маршрут, рассчитанный на 3 недели, где мы расписали все по дням. Учитывайте, что Восток — дело тонкое, поэтому обязательно закладывайте запасные дни, потому что кататься по Азии — это полная неопределенность, никогда не знаешь, что тебя ожидает и сколько по времени займет тот или иной путь. Дорога может быть либо отличного качества, где летишь под 100 км в час, либо убитая гравийка, где с трудом разгоняешься до 20. То же самое и насчет перевалов, каменные обвалы и сели могут резко подпортить ваше время планирования маршрута, причем, практически в любое время года, а завалы могут разбирать от одного дня до недели.

Казахстан: граница, дороги, цены на топливо

Рассказ о путешествии по каждой новой стране я буду начинать с основных параметров, важных и полезных, для любых автопутешественников: граница, дороги, топливо. А начнем мы, естественно, с Казахстана.

Несмотря на то, что Самарская область является пограничной с Казахстаном, в эту сторону на автомобиле я еще ни разу не выезжал. Все мои автопутешествия по другим странам начинались с западной, юго-западной или северной границ России, до которых ехать около 2000 км или примерно двое суток, поэтому было очень непривычно уже через 3 часа после выезда из Самары оказаться на границе.

Оба раза мы проходили границу в МАПП Маштаково, очередь тут всегда огромная, большое количество узбеков едет именно через эту границу в Москву за товаром и обратно, на такие караваны, перегруженные товаром на крышах, не обратить внимание невозможно.

Несмотря на это оба погранпункта проходятся достаточно быстро (1,5-2 часа) и без особых придирок, досмотр минимальный. По каким-то неведомым правилам, на въезде формируются две очереди — одна для жителей Казахстана и России, вторая для узбеков, об этом узнаешь только у водителей в очереди, при этом никаких указателей об этом нет. Сразу после границы на дороге возникают кибитки, где продают казахские страховки, минимальный срок, на который можно купить, две недели, а т.к. обратная дорога со Средней Азии должна была снова пролегать через Казахстан, то пришлось сразу купить на месяц. Вышла она мне 15000 тенге, принимают и рубли, но с невыгодным курсом (2700 рублей). На первом же пункте ДПС перед городом Уральском ее могут спросить, как и еще кучу всего: аптечку, огнетушитель... у меня зачем-то попросили российский техосмотр.

В кафе и гостиницах могут принимать рубли, но тоже с невыгодным курсом, поэтому деньги лучше поменять сразу, прямо на въезде в Уральск.

В этой стране самое дешевое топливо из стран Средней Азии, на момент путешествия 1 рубль стоил 5,9 тенге, поэтому переводя на рубли:

• 95 — 27
• 92 — 24
• Дт — 33,6
• Газ — 11

Чем ближе к границам, тем топливо начинает стоить дороже. Например, разброс цен на газ составлял от 53 до 80 тенге (от 9 до 13,5 рублей). В любом случае, топливо тут стоит дешевле российского, поэтому в Казахстан можно ехать почти на пустых баках, чтобы заправиться уже там.

На многих заправках принимают только нал, картами можно воспользоваться редко и только на крупных сетевых.

В Казахстане очень хорошие федеральные трассы, по таким ездить одно удовольствие. Угнетает одно — неменяющиеся пейзажи в течение нескольких дней. Запаситесь терпением.

Иногда через трассу переходят лошади и верблюды, поэтому будьте внимательны и осторожны.

На одной из заправок нашел карту дорог Казахстана, жирным красным выделены федеральные. Например, трасса из Уральска в Атырау была отвратительна и вся в ямах, а вот на обратном пути проехали из Чимкента в Уральск, где на протяжении 3 дней асфальт был великолепен.

Очень часто на дорогах можно встретить вот такие ничем не оправданные знаки, дорога за ними вполне хорошего качества, а знака о снятии ограничений тут не ставят, поэтому приходится запоминать, сколько километров действует тот или иной знак. Я заметил, что местные не особо на них обращают внимание и продолжают ехать, как и ехали, поэтому я садился к ним на хвост, чтобы вдруг не попасть в кормушку дпсникам.

С ночлегом на дороге проблем нет, ближе к крупным городам появляются придорожные бюджетные минигостиницы с кафе. Качество не вот прям, но переночевать можно. К примеру, за такой номер мы отдали по 330 рублей с человека.

Плато Устюрт — пустыня меж двух морей

Плато Устюрт занимает площадь примерно в 200 тысяч км² и располагается на территории Узбекистана и Казахстана между Каспийским и Аральским морями, на западе оно ограничено Мангышлаком и заливом Кара-Богаз-Гол, а на востоке дельтой Амударьи. Плато представляет собой глинистую пустыню, где местами есть и песчаные участки. По этой большой и ровной местности можно ехать несколько дней, но все так же будет далек горизонт. Обычно на поездку по полуострову Мангыстау отводят отдельное путешествие недели так в 2, но мы решили заскочить сюда по пути в Узбекистан, сделав небольшой крюк в одну сторону в 500 км, что в рамках всего тревела было не так много, и посмотрев несколько основных достопримечательностей, чтобы сделать вывод, стоит ли сюда ехать потом или нет. Наша дорога пролегла из Уральска в Атырау, где мы захотели заехать помочить ноги в Каспии.

По карте приехали прямо на само море, но так его и не нашли.

Далее до Бейнеу, откуда уже ответвляется дорога в сторону Актау. Одной из красот данной местности, которую мы хотели увидеть — местная святыня Бекет-Ата и заканчивающееся рядом с ним обрывом плато Устюрт, который называется чинками. Из Бейнеу до Бекет-Ата идет почти на всем протяжении асфальтовая дорога в 600 км.

Но есть и более прямая, но проселочная дорога через поля. По ней до Бекет-Ата от Бейнеу уже 230 км. Примерно через 90 км от города вас будет ждать вот такой указатель вдоль дороги и проселок.

Чтобы его не пропустить, мы поставили maps.me в режим «пешехода», тогда навигатор начал указывать нужный путь.

Дорогой это называть сложно, просто направление в поле. В сухую погоду тут можно спокойно проехать и на легковушке, а вот после дождей не советую лезть даже на внедорожниках. Местами опасность создают еще довольно высокие колеи, на которых можно сесть автомобилям с низким клиренсом, даже я на Прадике несколько раз хорошо так цеплялся днищем.

Дорога эта не сильно популярная, поэтому в случае, если вы застрянете, ждать помощи неоткуда, связи тут нет, а проезжающие автомобили довольно редки. Мы за весь день езды по ней встретили только один крузак.

Ну и пару местных, которые пасли и перегоняли верблюдов на уазиках.

На плато можно заметить колонии песчанок, сусликов, тушканчиков и лис.

Так же можно увидеть сайгаков и устюртских архаров в естественной среде обитания, верблюдов.

Живых и не очень.

Если не считать живность, виды тут однотипные.

Разве что остановились около какой-то мусорки посреди степи для фотосессии.

И около старого мусульманского кладбища по дороге.

Край Устюрта и подземная мечеть Бекет-Ата

Мангыстау очень богат историческими памятниками, в этом районе существует около 360 святых, почитаемых местным населением. Одним из самых выдающихся является подземная мечеть Бекет-Ата. Бекет-Ата на Мангышлаке — это отец-заступник здешнего народа, с его именем связаны 4 мечети — на Эмбе близ Кульсар, в Старом Бейнеу, в Байшатыр и в Огланды, куда мы и приехали.

Сюда мы приехали в обычный будний день, но парковка была усеяна большим количеством автомобилей. Крузак, который мы видели на дороге по плату Устюрт, тоже оказался здесь.

Сама территория ничем не примечательна, пока не подойти к краю.

Здесь мы впервые вышли к обрыву — край чинка, открывающийся с него вид — потрясает своим масштабом.

Здесь когда-то был залив полноводного Каспийского моря, и до сих пор заметны очертания морского берега.

А по бывшим берегам можно изучать геологию.

Чтобы попасть в мечеть, надо проделать немалый путь вниз к подножию скал.

1,5 км по крутым лестницам.

Понимание того, что затем придется возвращаться, поднимаясь вверх, напрочь отбило желание посещать саму мечеть.

Более двух столетий к этой подземной мечети Бекет-Ата приезжают паломники, чтобы поклониться его могиле и попросить о помощи. Говорят, что он не оставляет в беде тех, кто искренне обращается к нему за помощью. На западе Казахстана верят, что одно лишь упоминание в разговоре имени Бекет-Ата способно отвести беду, а молитва в мечети способна совершить чудо.

Бекет Мирзагулович родился в 1750 году и известен как предсказатель и пророк, которому была открыта Книга бытия. Бекет-Ата построил 4 мечети и стал суфием, начав обучать детей грамоте. Он основал суфийскую школу при подземной мечети в Огланды. Впоследствии эта мечеть стала своеобразным научным центром и даже обсерваторией. Бекет-Ата прославился также как целитель, человек, знающий законы физики, математики, астрономии. При решении спорных вопросов с соседями-туркменами он проявлял мудрость, которая позволяла приводить стороны к согласию. В своих проповедях Бекет-Ата наставлял верующих жить по правде, быть справедливым и творить добро.

Начало темнеть, а нам нужно было еще найти место спуска с плато вниз на дно бывшего моря, где мы и планировали разбить лагерь и переночевать.

В поисках спуска мы подъехали к самому краю обрыва, откуда открывались потрясающие виды. Эту местность называют Босжира — обширная и довольно глубокая впадина в окружении меловых и известняковых скал-останцев и склонов Западного Чинка плато Устюрт, изрезанного сотней каньонов и оврагов.

Нацепив на фотоаппарат телевик, можно подробно посмотреть каждую гору.

Какие только необычные очертания не имеют здешние горы.

Покатавшись вдоль чинка около часа, дорога наконец-то вывела нас к серпантину, который и вел в самый низ местности.

Босжира — на дне бывшего моря

Босжира — дно бывшего моря, обширная и довольно глубокая впадина в окружении меловых и известняковых скал Западного чинка плато Устюрт, изрезанного сотней каньонов и оврагов. Эта местность уже давно стала очень популярна у автопутешественников, особенно джипперов. Виды, которые тут открываются, необычны и практически неповторимы. Название урочищу дал холм Босжира, расположенный у края Западного Чинка. Самая хорошая смотровая площадка на всю эту местность открывается недалеко от этого холма. Само слово «Босжира» можно перевести с казахского примерно как «Блёклая Лощина».

Здесь когда-то был залив полноводного Каспийского моря, и до сих пор заметны очертания морского берега. Это дает волю для фантазии, смотря на эту местность, я постоянно представляю, какое оно могло бы быть, если бы было заполнено морской водой.

Никакой воды тут нет, никакой туристической инфраструктуры, связи тоже нет. Только пустыня, скудная растительность и космические виды на белые глинистые горы. Туризм по этой местности представляет из себя «дикий» отдых в палатках, связанный с перемещением от одной горы к другой, поэтому запаситесь заранее топливом, водой и едой, если хотите тут задержаться на несколько дней и полазать по холмам в поисках лучшего вида. Изначально наша цель была добраться и переночевать у самого видового места Босжиры — рогатой горы, но нашли мы ее не сразу. Дорог в полном понимании слова тут нет, только направления. Когда стоишь наверху Устюрта, кажется все просто, но когда спускаешься, оказывается, что найти то или иное место не так-то просто.

Сначала приехали в местность, усыпанную вот такими необычными камнями, очень напоминающими кусочки металла. Если постучать их друг о друга, тоже можно услышать отчетливый металлический звук.

Потом выехали к гигантской расщелине.

Находиться рядом с ней было действительно страшно.

И уже с третьего раза доехали в нужное место, но уже в потемках, где и остановились на ночевку.

Как мы застряли в Мангистау

А это, пожалуй, самая интересная и необычная часть нашего путешествия по Средней Азии, и в частности по Казахстану. Вся правда о том, как мы застряли в Мангистау и как пытались вытащить автомобиль из глиняного заточения Босжиры.

Напоминаю, что к «клыкам» Босжиры мы смогли добраться уже в темноте. Именно здесь мы изначально планировали переночевать и пофотографировать ночное звездное небо на фоне этих впечатляющих гор. Пока плутали, погода понемногу начала портиться и подул сильный ветер. Это придавало дополнительную мотивацию останавливаться не в поле, где продувалось особенно сильно, а около запланированных гор, где должна была быть хоть какая-то защита от ветра. Отмечу, что дорога до них хоть и представляла из себя просто направление, все-таки была ровной, как бетон, поэтому мы даже представить не могли, что с ней может случиться что-то не то. Кое-как отыскав эти горы, уже в темноте мы начали ставить лагерь, открыли для ночевки палатку Yuago на крыше и стали ставить наземную палатку, которую так и не удалось поставить из-за сильнейшего ветра. Не беда, решили переночевать все в машине, я с товарищем на крыше, остальные ребята в машине, разложив передние два кресла и третий ряд сидений. Все вещи, которые не помещались в багажнике, засунули в палатку, обложили камнями и тяжелыми предметами, которым не страшен был дождь. Т.к. горелку на таком ветре тоже не было возможности разжечь, еду приготовили с помощью кипятка из термоса.

Как только улеглись, ветер усилился и начался сильнейший ливень. Складывать все обратно и ехать непонятно куда, да еще с почти нулевой видимостью не имело никакого смысла, поэтому решили не рыпаться, остаться переночевать тут, переждать ливень, а утром уже ехать до следующей точки. Ветер был порывистый и такой силы, что начал расшатывать автомобиль и ломать палатку. Боясь, что с такими порывами палатка может не выдержать, мы придумали там спать так, как никогда еще я не ночевал, а именно — закрывшись полностью. Так и сделали, перевернулись лицом к выходу и закрыли крышку бокса, прижав материал внутренней облицовки под голову, чтобы от ветра она не открывалась. Утром проснулись от шума воды, выглянули из палатки и увидели, что машину с двух сторон окружили ручьи, идущие с гор. Боясь, что скоро и наши вещи затопит, мы выскочили из машины и начали собирать вещи, чтобы отсюда уехать. Поверхность, которая еще вчера представляла из себя «бетон», утром уже напоминала месиво. Спустившись со склона горы, мы увидели, что вся долина перед горой стоит залитая водой.

Включив все возможные блокировки и понижайки, я с разгону начал атаковать дорогу, по которой еще вчера вечером проехали как по асфальту. И... протаранив метров 500, просто провалились. На 1000% уверен, что никакой автомобиль, независимо от степени его подготовленности и суровости резины, тут бы не проехал. Если бы мы были на двух машинах, это тоже ни к чему бы ни привело, сели бы обе. Сняв кроссовки, я вышел из машины и провалился в этой глине почти по колено (теперь знаю, что с собой нужно брать резиновые сапоги, спасибо опыту:). Чтобы мы ни делали с автомобилем — пытались откопать припасенной лопатой, поддомкратить, так и не смогли его сдвинуть ни на сантиметр.

Пришло время думать, что делать дальше. Связи не было никакой, когда это высохнет, тоже было непонятно, сюда в ближайшие пару недель тоже вряд ли кто-то сунется. Ближайший крупный город находится в 130 км, Бекет-Ата в 40 км, ближайшая точка, где могли бы быть люди — база строителей дороги в 20 км, в том самом месте, где мы спускались в урочище. Туда и решено было идти с минимальным количеством вещей и взяв воды с едой. Долго думали на тему, кто останется, а кто пойдет искать помощь. В итоге решили, что ребята пойдут вчетвером, а я остаюсь, чтобы в случае, если пришлют помощь, быть около машины. Ребята ушли, через час снова начался ливень, который продолжался до самого вечера, уровень воды во всей этой местности поднялся так, что полностью залил подножки авто и начал достигать дверей. Уже и у самого появлялись мысли сваливать отсюда, хотя бы вплавь. В этот день никто так и не пришел, что было не удивительно, пришлось ночевать в полном одиночестве. Сколько же мыслей лезет в голову, когда ты находишься один, непонятно где и в ситуации, которая на первый взгляд не имеет никакого решения — застрявшая по самое не балуйся машина, чужая страна, почти 2000 км от дома, отсутствие тут рядом знакомых, неработающая связь, незнание, дошли ли ребята куда-то или нет.

Уже потом они показали вот эти фотографии о том, как им пришлось идти 20 км по залитой глине. Дорога заняла около 5 часов.

За ночь вода немного сошла. К обеду следующего дня я увидел подходящих к машине людей с лопатами и досками, среди которых был мой товарищ Алексей Мараховец. Ну, слава богу! Значит, все живы и здоровы, а это главное. Ребят у себя оставили на ночевку, пригрели и накормили строители дороги к Бекет-Ата. А утром Алексей попросил помочь им вытащить меня. Ко мне на помощь выехал УАЗ и семь рабочих. УАЗ не доехал до меня 5 км, поэтому все шли пешком.

Уже вдевятером мы копали, подкладывали доски, домкратили, толкали, но по-прежнему так и не смогли сдвинуть автомобиль ни на сантиметр. Да даже если б и смогли, то машина провалилась бы и дальше, т.к. дна в этом месиве не чувствовалось вообще.

Поняв, что вытащить машину из такого болота без другого авто и в данных погодных условиях просто невозможно, мы приняли решение забрать все необходимые вещи, технику и вернуться на строительную базу, чтобы на следующий день решить, что делать дальше.

Уходить и бросать машину было очень тяжело. Грело только понимание, что без координат ее тут хрен кто найдет, уже через пару километров ее не было видно на горизонте, и никто в такую погоду сюда не сунется.

5 километров шли до УАЗа рабочих.

И тут не все гладко. УАЗ вяз в этой глине каждую сотню метров.

Приходилось выходить всем и его толкать. Оказалось, что передний мост у него не работал, как и пониженная передача.

Поэтому каждую сотню метров приходилось домкратить колеса, подкладывать доски, камни и выталкивать его из ямы.

А потом снова и снова. В какой-то момент закончились камни, доски, силы, еда, вода и уверенность, что мы его вытащим. Вдобавок закончился бензин (заводили с газа) и перестала работать задняя передача. Вечерело, и стало холодать.

Из последних сил мы все-таки вытащили УАЗ и к закату приехали на строительную базу, где на помощь нам уже собирались выехать еще два УАЗа с людьми.

Как мы жили у казахов

Прежде чем рассказать о том, как мы все-таки выбрались из глиняной ловушки, обязательно стоит упомянуть о том, как и где мы жили, пока вытаскивали автомобиль, а также о казахском гостеприимстве.

Как уже писал, самая ближайшая точка с людьми оказалась в 20 км от места, где мы застряли. До нее шли 5 часов под ливнем и «веселой» дорогой по урочищу Босжира.

Это была рабочая база строителей дороги. Дорогу они делали от ближайшего крупного города Жанаозен, который находился в 110 км от данного места.

Это тупиковая дорога, которую вели к святому место Бекет-Ата, где мы были накануне происшествия.

Придя на эту базу с просьбой о помощи, мы сразу познакомились со среднеазиатским гостеприимством. Нам выделили для проживания один из свободных домиков-бытовок.

Дали все необходимое постельное белье. В одной из бытовок находился душ с горячей водой и стиральная машина, поэтому удалось немного очистить себя и вещи от грязи и глины. И хорошо накормили.

Еда тут была действительно очень сытная и вкусная, за что спасибо поварам.

Пока мы жили на этой рабочей базе, у нас было трехразовое питание по расписанию, поэтому это место очень напоминало пионерлагерь, за что мы ласково ее прозвали «Казахские зорьки»:)

Огромное спасибо начальнику базы, который вошел в наше положение, выделил УАЗик и рабочих, дал возможность пожить, набраться сил, собраться с мыслями и организовать вызволение нашего автомобиля, о котором я расскажу в следующем посте. По срокам проживания он нас никак не ограничил, а самое главное — не взял потом за это не копейки! Вот так мы с самого начала нашего путешествия познакомились со среднеазиатским гостеприимством!

Как мы спасали Крузак (и утопили КАМАЗ)

Шел третий день попыток эвакуации нашего джипа из глиняного болота в Босжире, самостоятельно вытащить его не удалось, силами рабочих и УАЗа тоже. Погода стала улучшаться, поэтому в ближайшие 1-2 дня нужно было что-то срочно решать, пока Мангистау снова не накрыл дождь и наш счетчик бы обнулился.

По словам местных рабочих, сохнуть эта глина до полностью твердого состояния может неделю, но уже на 4-ый день после дождя можно было туда соваться и делать попытки вытащить автомобиль, раньше точно не было смысла, т.к. можно было засадить еще кучу техники.

Планов было несколько и они сильно зависели от небесной канцелярии:

1. Попробовать позвонить в МЧС и попросить вытащить наш джип.
2. Если снова начнется дождь, то наш счетчик обнулился бы и нужно было снова ждать минимум 4 дня. В этом случае чего-то ждать ребятам, которые со мной путешествовали, не было смысла. Они бы продолжили путешествие по изначальному плану без меня, но уже на автобусах и поездах, а я бы остался на базе, ждал хорошей погоды и после вызволения догнал бы их, чтобы продолжить путешествие.
3. Если еще 1-2 дня простояла бы хорошая солнечная погода, имелся бы шанс выдернуть машину силами каких-нибудь джиперов, которых мы планировали найти. Для этого нужно было ловить попутку и пилить до ближайшего крупного города Жанаозен 110 километров.

Все осложнялось тем, что на базе строителей дорог, где мы базировались, не было ни сотовой связи, ни интернета. И только когда вышли на дорогу, чтобы поймать попутку, связь нашлась. Мы связались с местным МЧС, описали ситуацию, на что получили отказ — вытащить они могут только людей и довезти до ближайшего крупного города, а техникой не занимаются. Первый план сразу дал осечку.

Пока ждали попутку на совершенно пустой дороге, попробовали позвонить друзьям в Россию и попросить помощи у них: товарищ позвонил своим друзьям из СМИ в Ульяновск, я позвонил другу в Самару с просьбой посмотреть погоду и поискать нам контакты джиперов из ближайших городов и скинуть мне по смс, т.к. международная связь стоила неимоверно дорого и сжирала баланс прямо на глазах. На ближайшие пару дней (сегодня и завтра) планировалась хорошая погода, поэтому имело смысл ехать в Жанаозен, искать джиперов и договариваться с ними, чтобы на следующий день (сегодня еще было грязно) они приехали и попытались нас вытащить, естественно, за деньги.

Коротко о дороге, на которой мы стояли — это тупиковая ветка из Жанаозена в Бекет-Ата, которую как раз и строили казахи, у которых мы жили. Соответственно, случайных людей на ней не было, это либо те, кто ехал в Бекет-Ата, либо те, кто ехал из Бекет-Ата, других вариантов просто не было. Ожидать, что в будний день (это была пятница) кто-то поедет туда или обратно было практически фантастикой. На фото ниже эта самая дорога.

И вот спустя полдня ожидания со стороны Бекет-Ата появляется первый и единственный автомобиль, мы его останавливаем, объясняем ситуацию, на что он отвечает: «Видимо, меня послали специально, чтобы помочь вам...» Мы, естественно, в недоумении, но садимся, едем вместе в Жанаозен и просим объяснить, что он имел ввиду. Объяснение последовало следующее — за день до этого его неожиданно ВЫЗВАЛИ в Бекет-Ата, куда он приехал, сделал дела, переночевал и утром поехал обратно домой в Актау. ВЫЗВАЛИ? Да, именно ВЫЗВАЛИ, он представился сильным ясновидящим и единственным человеком, кто может общаться с казахским святым Бекет-Ата. Также он сказал, что все про нас уже знает. Естественно, мы не могли не задать вопрос про то, когда же все-таки выберемся из глины. Он остановился, помолился, с кем-то поговорил и ответил — СЕГОДНЯ. В смысле, сегодня? Но сегодня же мы и не планировали никого звать, а только на завтра.

Так он довез нас до центрального рынка Жанаозена, где мы засели в кафе, купили местные симки и остались искать джиперов. К этому моменту мой друг из Самары Женя Клещерев уже поставил на уши весь интернет, мне позвонил местный репортер, уточнил кое-какие подробности и выложил новость о помощи в интернет-журнале. На мой телефон стало поступать море звонков от местных, которые желали нам помочь. Сделав из кафешки импровизированный офис, мы начали приглашать к этому месту джиперов на «кастинг», где смотрели их машины, резину (на удивление, у очень многих она была лысая) и оценивали возможность того, сможет та или иная машина доехать до Прадика и вытащить его из западни. Звонков было столько, что, к сожалению, не на все я смог ответить, поэтому прошу прощения.

И тут звонок, который мы ну никак не ожидали:
— Алло, это МЧС, мы к вам едем, где вы находитесь?
— В смысле, МЧС? Мы же сегодня утром с вами созванивались, и вы отказались нас вытаскивать
— Да, так и есть, но тут позвонили в наш акимат из посольства России и попросили вытащить российских путешественников.
... немая сцена...

— А на чем вы едете?
— На трехмостовом КАМАЗе...
— А откуда вы выезжаете?
— Из Жанаозена.
— Жанаозена? Да мы как раз тут и находимся!!! Берем такси и едем к вам.

Выбегаем из кафе, ищем таксиста, созваниваемся снова с МЧС и договариваемся, куда нам подъезжать. В КАМАЗе было 3 человека: водитель, представитель МЧС и специалист по местности Босжира. Я сажусь в кабину четвертым, Алексей и Лина, кто ездил со мной в Жанаозен, остаются и ищут попутку.

За пару часов доезжаем до Босжиры и останавливаемся в километре от моей машины, где начинается самое опасное место. За 3 дня дорога так и не просохла, поэтому был велИк шанс утопить и КАМАЗ.

В одном месте уже чуть не провалились, но прорвались лишь тому, что ехали на большой скорости. За КАМАЗом видно колею, где его колеса ушли сантиметров на 30.

Вышли обследовать местность, чтобы понять, по какой траектории лучше ехать. В течение часа обошли все поле и расставили маркеры из самих же себя, чтобы водитель понимал, как и куда сворачивать.

Таким образом все-таки пробираемся к моей машине. Как вы видите, на третий день без дождя тут так ничего и не высохло, и местность вокруг автомобиля по-прежнему представляла из себя месиво из глины. Правы были местные работники, когда говорили, что полностью просохнуть она может только через неделю.

Привязываемся к КАМАЗу, я сажусь на руль.

Дергаем и с первого же раза выезжаем.

Оставляя после себя вот такую колею.

Я отъезжаю на безопасную более сухую и твердую местность, жду КАМАЗ, который выезжает за мной и.....

Проваливается!!! Видели бы в этот момент лица тех людей, которые этот КАМАЗ сюда привезли...

Начинаем теперь спасательную операцию по вызволению КАМАЗа моим джипом. Привязываем трос к Прадику и дергаем КАМАЗ. Начиная буксовать, Прадик почти сразу начинает проваливаться. Таким образом меняем локации и еще несколько раз пытаемся вытащить КАМАЗ моей машиной.

Также обошли всю местность и собрали все крупные кусты, которые можно было бы кинуть под колеса КАМАЗу. Главная сложность была в том, что под небольшим слоем с виду сухой почвы располагалась та же самая жидкая глина и КАМАЗ бурил колею, ломая верхний слой, но никак не мог выехать.

Несколько часов спустя, собрав почти все кусты вокруг, мы смогли дотянуть КАМАЗ до более сухой местности и вытащить его.

Пробурил вот такую длинную колею. Бились буквально за каждый сантиметр.

Дальше было еще несколько непростых участков с жидкой глиной, которую мы преодолевали на полном ходу друг за другом в лучших традициях гонок «Париж-Дакар»:)

Сразу как выехали на безопасную возвышенность, присели отдохнуть и поужинать. А в рабочем городке нас встречали все с аплодисментами:)

Огромное спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи из России, посольству России, местному МЧС и акимату города Жанаозен. А ясновидящий-то оказался прав... Новость в местной интернет-газете.

Вечером мы постирались, утром оттерли салон от глины и собрали все вещи. Огромное спасибо начальнику рабочего городка, который нас приютил, и всем рабочим, которые выезжали к нам на помощь. Мы отблагодарили рабочих деньгами, на что они решили купить барана и предложили нам остаться еще на денек, но мы все-таки отказались.

Потеряв 3 дня, нужно было срочно ехать в Узбекистан. Заехали по пути на мойку, где замучились отмывать эту белую липкую субстанцию.

А потом еще заехали на эстакаду, чтобы отбить грязь от колес, которая прилипла словно бетон и разбалансировала колеса.

И проверил жидкость в заднем мосту, ибо боялся, что туда могла залиться вода с глиной через сапун, но все обошлось.

Ну что, следующие посты уже будут про Узбекистан! Ждите и далеко не расходитесь:)

Алексей Жирухин (Инстаграм).