Безэтажная Америка — 2019, или Маменькин сынок на Диком Западе. Часть 6. «Воды Орегона»

Eureka — Crater Lake — Three Capes — Columbia River

Среди житейских бурь, пандемий и прочих сложных обстоятельств непросто найти время для того, чтобы продолжить писать мемуары о путешествии, которому уже полтора года стукнуло. Но оно всё же не отпускает, напоминает о себе то случайной фотографией, то забавным воспоминанием... то просто чувством невыполненного долга: история должна быть дописана до победного финала. Тем более, он не так уж далёк — осталось осмотреть штат Орегон да завершить наше путешествие в том штате, откуда мы начали свои странствия по Америке.

В этой части мы покинем тихоокеанское побережье не слишком солнечной Калифорнии и направимся в сторону Орегона. По пути увидим, что местные олигархи строили из драгоценного красного дерева, и выясним, во сколько нам обойдётся пробитая насквозь секвойя? Затем разберёмся, можно ли считать Кратерное озеро — кратерным? А там останется лишь окунуться в Тихий океан и на берегах полноводной реки Колумбия выяснить, можно ли сжечь водопад? В общем, реки, озёра и моря Орегона обещают нам ответы на многие вопросы. Так что всех любознательных автопутешественников приглашаем с нами в путь.

ДЕНЬ 19 (Пн 29.07.2019): Фортуна — Eureka — Klamath — Stout Grove — Grants Pass

Пробег за день 197 миль / 317 км, от выезда до финиша 6.5 часов, средняя скорость движения 53 км/ч.

В 10 утра мы, тепло простившись с гостеприимнейшей семьей Крэга и Тэми, у которых провели выходной, тронулись на север. Проехав по приморскому 101-му шоссе около 30 км, мы примерно через 25 минут оказались в небольшом городке Eureka.

Эврика

Помните, у мормонов улицы обозначают их расстоянием и направлением от центрального храма? В Эврике поступили проще. Тут улицы, которые идут с севера на юг, обозначили буквами алфавита. А с запада на восток — цифрами, последовательно. В морской бой здесь играть, наверное, одно удовольствие...

Ф — фантазия.

Но мы сюда заехали не ради названий улиц. В XIX веке в этих краях, как я уже рассказывал, делались огромные состояния на красном дереве. «Новым калифорнийцам» понадобилась своя Рублёвка. Но где же её найти, ведь до Подмосковья уж очень далеко??? Эврика! В смысле, приютом для разбогатевших истребителей лесов стал соседний посёлок — Эврика или Eureka.

Основан он был ещё на волне золотой лихорадки. В XX веке городок специализировался поочерёдно на: лове рыбы, выращивании конопли и (видимо, под воздействием травки) уличном искусстве. Но туристов он всё же привлекает именно наследием «древесинной лихорадки» — роскошными особняками владельцев лесопилок. Причём, как не сложно догадаться, все эти дворцы — деревянные. В общей сложности, здесь насчитали 1200 особняков разных времён, достойных внимания.

улицы Эврики

Особое внимание мы уделили двум самым известным жемчужинам Эврики: Carson Mansion и Pink Lady.

Усадьба Карсона была построена в 1884 году из красного дерева секвойи и других дорогих пород древесины. В лесопромышленности в это время случился кризис. Богач решил занять строительством сотню простаивавших работников. А через пять лет напротив была построена розовая усадьба, ставшая свадебным подарком сыну Карсона.

Pink Lady

В розовом доме сейчас располагается небольшой отель. В 2020 году его выставили на продажу за жалкие 1,29 миллиона долларов. Да, что и говорить, год для всех выдался непростой. ;) Что касается основной усадьбы, наследники Карсона продали её ещё в 1950 году элитному Ingomar Club за смешные по нынешним временам $35,000. Чем там члены этого клуба занимаются, я понятия не имею, но туристов они внутрь не пускают, заразы. Так что пришлось особняк лишь снаружи осмотреть.

Carson Mansion

Ну, и поедем тогда отсюда. В 11:00 мы покинули милую викторианскую Эврику и продолжили свой путь вдоль Тихого океана. Выскочив к берегу, решили сделать остановку, чтобы ещё раз бросить взгляд на калифорнийское побережье.

ласковое калифорнийское солнце

купаться, загорать, всё такое...

Аншлага на песчаных берегах Тихого океана почему-то не наблюдалось. Популярность пляжного отдыха в Калифорнии, видимо, сильно преувеличена. ;)

Лишь некоторое количество «пернатых крыс» позировали нам на фоне океанского прибоя.

чайки

Пока я щелкал фотоаппаратам, другая половина нашего экипажа предавалась безмятежному отдыху и солнечным ваннам на фоне лазурного моря:

Примерно в 12:00 снова пускаемся в путь. По совету наших хозяев в Фортуне, мы вскоре сворачиваем по указателю на Fern Canyon и паркуемся возле Elk Meadows или «Лосиные луга». Увы, ни один лось нам так и не показался. Но зато прямо рядом с парковкой мы обнаружили целые заросли вкуснейшей ягоды.

ежевика

Налопавшись от пуза, решили, что без лосей наша фотоколлекция как-нибудь переживёт. Их и рядом с Питером встретить можно. А вот проехать сквозь дерево в нашей стране… нет, тоже можно. Но, обычно, это повод для разбирательств с ГИБДД. Так что проделать такой фокус без конфликтов с законом — показалось нам куда более привлекательной идеей. Тем более, что этот аттракцион находился прямо по курсу, в Klamath.

Klamath Tour thru Tree

Дорожка сквозь секвойю — платная. Но на кассе мы обнаружили табличку с надписью «ушол Щасвирнус занит Щасвирнус». Платить предлагалось самостоятельно, в баночку.

касса

Дорожка с односторонним движением стремительно взмыла вверх на холм, описала крутую петлю и привела нас к искомой дырке в дереве. Мама решила наблюдать за происходящим снаружи, заодно запечатлев процесс во всех его стадиях.

проехали

Галочка поставлена, удовольствие получено. Ни представителей ГИБДД, ни даже отлучившегося кассира так и не встретили. Тогда продолжим наши странствия.

В 13:30 даем калифорнийскому берегу последнюю возможность реабилитироваться.

Увы. Погода чуть лучше, но купаться, по-прежнему, не тянет.

снова берег

К Тихому океану мы в этой части рассказа ещё вернёмся, но это будет уже в другом штате. А пока нас ждёт последняя встреча с умопомрачительными прибрежными секвойями.

Jedediah Redwoods SP — Stout Grove

В 14:50, в нескольких км за городком Crescent City мы временно покидаем 101-ю трассу. Она продолжит свой путь вдоль Тихого океана на север, а наш Ниссан встаёт на дорогу 199, в этих краях официально прозванную Redwood Highway. За населённым пунктом со странно звучащим для нашего уха названием Хиаучи, вновь поворачиваем направо, пересекая реки, речушки и ручьи.

За очередным мостиком дорожка превращается в Howland Hill Rd — одну из самых красивых трасс, проложенных среди прибрежных секвой. Это узкая извилистая грунтовка. А вокруг — зелёные исполины...

Howland Hill Rd

В некоторых местах на дороге и двум машинам не разминуться. Увидев «встречку», я стал искать, где бы их пропустить. Обочина рядом показалась мне слишком узкой. А чуть впереди был здоровый пустой карман. Первый из встречных пикапов начал сдавать назад. Обрадовавшись, я подъехал к нему поближе. Пикап остановился, по-прежнему, перегораживая часть «кармана». Я тоже встал, пытаясь разгадать намерения водителя. Машина снова чуть-чуть сдала назад и опять остановилась. Пришлось аккуратно протиснуться мимо неё на обочину. И тут из пикапа выглянула очень рассерженная смуглая дама и принялась на меня орать. Я пытался успокоить её тем, что спокойно подожду тут на обочине, пока все проедут... всё без толку. Наконец, от души обматерив меня (несмотря на горсть детей, сидящих по задним сиденьям), хозяйка пикапа взвизгнула шинами и пронеслась мимо, навстречу вожделенному асфальту. Ерунда, конечно, но настроение испортилось.

К счастью, мы уже приехали и могли проверить терапевтический эффект прогулок по многовековому лесу, снисходительно внимавшему нашим человеческим страстям и ссорам. Нам предстояло побродить в самом сердце парка, по его наиболее эффектной части — роще Стаута (Stout Grove). На проложенной сквозь неё километровой тропе нет особых рекордсменов среди прибрежных секвой. Зато отсутствие подлеска создаёт здесь особую атмосферу. Пожалуй, нигде секвойи не производили на меня такого сильного впечатления.

тропа по Stout Grove

Густой ковёр высокого папоротника лишь добавляет первобытности этой картине. И дышится тут очень приятно.

Самый северный из заповедных лесов прибрежных секвой славится своей «дикостью». Но возле самых популярных гигантов, администрации всё же пришлось недавно поставить ограждения.

Недавно сразу несколько стволов рухнули под воздействием естественных причин. И теперь часть тропы идёт между павшими великанами, а их вывороченные корни служат аттракционами для детворы (и не только).

Нагулявшись и полностью восстановив душевное равновесие, мы решили здесь же и пообедать, прямо на поваленном стволе секвойи. И место приятное, и компания из лесных обитателей тут же нашлась.

бурундук

птиц (голубая сойка)

Прощайте, секвойи! Вернувшись на трассу, мы вскоре покидаем золотой штат Калифорния. Мы не увозим отсюда самородков, но впечатления и воспоминания для нас не менее драгоценная добыча.

В 18:25 наш Ниссан въезжает в городок Grants Pass — наш первый ночлег в Орегоне. Вскоре мы тормозим перед симпатичным домиком, куда нас пригласили родители моей знакомой американки — Хезер. Сама она замужем за русским, тоже моим другом, и живёт в Санкт-Петербурге. Но охотно походатайствовала за нас перед семьёй.

Приходится полчаса подождать хозяев. Впрочем, мы с удовольствием размяли ноги и прогулялись по застроенной симпатичными особняками улице.

Вскоре приезжают немолодые родители Хезер, впускают нас внутрь и отпаивают лимонадом. Через застеклённые двери веранды на нас смотрят две очень похожие собаченции. Я, было, даже подумал, что это отражение, или у меня в глазах двоится...

Пожилые супруги смущённо объяснили нам, что планы изменились. К ним без предупреждения нагрянула семья другой дочери, и в доме просто нет места для гостей. Но они нашли нам ночлег ещё лучше. Снова сажусь за руль и следую за нашими несостоявшимися хозяевами в горку. Там друзья этой семьи, Стив и Нита, нас, действительно, просто роскошно разместили в своём большом уединённом доме.

А за ужином собрались несколько семейных пар, забросавших нас вопросами о нашем путешествии. Было забавно, когда один из гостей (как оказалось — тоже в городке проездом) спросил у хозяев: где бы ему секвойи в Калифорнии посмотреть? Местные затруднились с ответом, а я выступил экспертом, рассказав о сравнительных достоинствах и недостатках разных рощ. =)

Родители Хезер пустились в воспоминания о том, как их дочь решилась переехать в Россию, работать там в церкви. Папа её желание, в целом, одобрил, но очень переживал, что теперь-то она уж точно замуж не выйдет. Потом в письмах Хезер всё чаще стали встречаться упоминания о её дружбе с Женей, совместных поездках, важных разговорах. И только получив фотографию Жени, родители поняли, что это вовсе не девочка, а значит, есть надежда на возникновение семьи. :) Они приезжали в Россию на свадьбу, с юмором вспоминали об этой поездке, расспрашивали нас о впечатлениях от Америки. Кстати, папа Хезер заявил (обоснованно или нет), что русские, как никто, понимают значение настоящей дружбы.

Время пролетело незаметно. Но говоря о наших дальнейших планах, собеседники озабоченно переглядывались. Орегон пылал лесными пожарами. Вечером, с веранды дома виды открывались прекрасные, хотя дымом порой попахивало...

вечером

А когда мы встали утром, то сразу и увидели затянувшую горизонт пелену:

утром

Оставалось молиться, чтобы нам всё же удалось увидеть намеченные к посещению природные жемчужины Орегона.

ДЕНЬ 20 (Пн 30.07.2019): Grants Pass — Rogue River — Crater Lake — Salem

Утром мы тепло простились с нашими новыми знакомыми.

с хозяевами

В 10:15 пускаемся в путь по трассе.

Пробег за день 326 мили / 525 км, от выезда до финиша 9.5 часов, средняя скорость движения 70 км/ч.

Проехав за час лишь 66 км из-за частых ремонтов, сворачиваем на шоссе №62. Съезжаем на ещё более узкую дорожку к нашей первой остановке — природным мостам на бурной реке Rogue. И около 12:00 мы паркуемся у этой достопримечательности.

Rogue River Gorge Natural Bridges

Rogue, в английском языке, означает «разбойники, негодяи». Колонисты придумали такое прозвище для местных индейских племён. Те постоянно устраивали набеги на белых поселенцев или, как теперь политкорректно пишут на местных официальных сайтах, «активно боролись за свои права». Название появилось ещё в начале XIX века, а во второй половине того же столетия тут шли уже полноценные войны с краснокожими. Проигравших аборигенов переселили в резервации, а название осталось за рекой. Именно к ней мы и отправляемся от парковки по легкодоступной тропе.

День довольно жаркий, а от воды веет приятной прохладой (её температура обычно чуть выше нуля и лишь к концу лета может подняться до +15С). Любоваться бурными водами тоже приятно.

река Rogue River

И всё же мы здесь не для этого. Стремительный поток ледяной воды скатывается на эту равнину с крутых склонов древнего вулкана Mt. Mazama (больше известного в наши дни озером Crater Lake), куда мы, собственно, сегодня направляемся. А когда-то оттуда же текли совсем другие потоки. Лава, застывая сначала внешними слоями, образовывала естественные тоннели и трубки. Когда же вулканическая активность ушла в далёкое прошлое, талые воды стали искать для себя подходящее русло. И тоннели в застывшей лаве превратились в систему естественных труб для реки.

Natural Bridges

Возвращаемся обратно, любуясь простым, но изящным деревянным мостиком через Rogue River.

Прогулка отняла у нас минут 40. Нельзя назвать эти виды сенсационными, но об остановке в пути я совсем не пожалел. Стартуем к истокам реки, к древнему вулкану. В 13:05 въезжаем в единственный в Орегоне национальный парк — нашу главную цель на этот день.

Crater Lake National Park

Хотя жемчужина Орегона, которую мы решили посетить, и называется «Кратерное Озеро», это название обманчиво. Кратер — это отверстие, через которое извергается лава. А данное озеро расположено в кальдере. Тысячи лет назад вулкан здесь выбросил наружу так много содержимого, что внутри образовались огромные пустоты. Под собственной тяжестью, конус вулкана обрушился внутрь. За несколько последующих столетий тающие снега создали в образовавшейся кальдере самое глубокое в США озеро (почти 600 м до дна — девятое по глубине в мире). Так что, если бы первооткрыватели были грамотнее в вулканологии, назвали бы водоём Кальдерным озером.

Ладно уж, честно признаюсь, что разницу между этими двумя понятиями я выяснил не так уж давно. ;) В кальдере мы уже успели побывать за время нашего путешествия. Почти весь Йеллоустон находится в разрушенном супервулкане. Но там и чувствуешь себя, как на вулкане. А здесь, в Орегоне, мы увидим, какой завораживающей может стать кальдера, наполненная водой.

Вокруг озера построено окружное шоссе Rim Drive, длиной лишь 53 км. Объехать его целиком нам, конечно, не светит. Но, по крайней мере, восточное полукольцо мы сегодня охватим.

Дорога, после поворота на восток, начинает прижиматься к обрывистым склонам. И вот уже слева появляется небольшой карман, от которого тропа поведёт нас наверх, к кромке кальдеры.

Sun Notch Overlook

Припарковав машину, мы, не спеша, двинулись по пешеходному трэйлу. Дорожка карабкалась на склон под щадящим пологим углом, позволяя в удовольствие любоваться окрестными высотами.

прогулка мимо Applegate peak

Но вот, наконец, искомая смотровая площадка. И хотя тут всё изрядно заросло лесом, да и панорамного обзора нет, от видов сразу дух захватывает.

 
озеро со смотровой Sun Notch

Напомню, послезавтра август наступит. Но в этих краях зима длится восемь месяцев, за год выпадает больше 13 метров снега.

снег на склонах

Пройдя чуть вправо, против часовой, мы смогли хорошо разглядеть островок «Летучий Голландец» (мой вольный перевод Phantom Ship, буквальнее было бы — «призрачный корабль»). Это скала, примерно 50 метров в высоту и около 100 в длину, при достаточной фантазии напоминающая парусник.

 
Phantom Ship Island

Следующая смотровая этому кораблику в первую очередь посвящена. Так что мы вернулись к автомобилю и около 14:00 вновь тронулись в путь.

Phantom Ship Overlook

Бодро катим по шоссе, любуясь остатками вулкана и соседними, не разрушенными вершинами. Кое-где стесненная горами перспектива вдруг распахивается до самого горизонта. Мы, разумеется, останавливаемся для фото, но дымка от далёких пожаров крадёт у нас орегонские пейзажи.

Хорошо, по крайней мере, что здесь, у озера, дышится легко и всё прекрасно видно. Ближние планы продолжают радовать.

Всё это, на самом деле, дольше рассказывать. Дорога до смотровой площадки отняла у нас минут 20-25. Тут уже никуда ходить не надо, паркуемся совсем рядом с краем кальдеры. Неудивительно, что и туристов здесь куда больше — чартерные автобусы с зеваками приезжают и отъезжают один за другим.

Виды радуют, хотя Летучий Голландец и с предыдущей площадки мне понравился не меньше.

Виды с Phantom Ship Overlook

Надолго мы здесь задерживаться не стали. К следующей смотровой — последней из намеченных заранее — нужно было съезжать с основного шоссе в сторону, по двухкилометровой тупиковой дорожке.

Cloudcap Overlook

Проехав 5 км, поворачиваем влево и огибаем отрог вулкана. Наш Ниссан забрался на самую высокую точку в Орегоне, доступную автомобилю, — 8065 футов или 2458 метров. Машины подъезжают практически к обрыву. От видов снова захватывает дух. А вот фотографировать уже особо не хочется. Всё равно эту красоту не передать.

 
виды с Cloudcap Overlook

Скатываемся вниз, периодически поглядывая на вонзающиеся в небо горные пики. Впрочем, на дорогу тоже смотреть надо, я же за рулём. Бдительность тут же окупается. На обочине мы углядели снег и не смогли удержаться от зимних забав в конце июля...

снежки на обратном пути

Спортивные упражнения требуют интенсивного питания. Минут через пять устраиваем себе пикник за заботливо выставленными столиками с видом, пусть не на озеро, но тоже вполне симпатичным.

пикник

И вот, у северной оконечности озера, дорога скатывается с холма на простор, чтобы расстаться с полюбившимся нам национальным парком. Нет, так нельзя. Надо ещё один прощальный взгляд бросить, незапланированный.

Merriam Point

Заезжаем на просторную парковку.

парковка

Отсюда виден зубастый гребень соседний горы, по-своему тоже очень привлекательный.

 
горная пила

Поднявшись выше, можем и на озеро ещё раз посмотреть. Отсюда оно распахивается во всю ширь, выглядит спокойным, почти сонным.

Crater Lake

Слева от того места, где мы вышли к озеру, можно было полюбоваться его обрывистыми склонами.

А сдвинувшись вправо, можем разглядеть неподалёку остров Wizard Island. Это единственный настоящий кратер в круглом озере, заполнившем кальдеру. Общая высота нового вулканического конуса — около 750 метров, но над поверхностью озера видно лишь 230 метров. Название (Остров Волшебника) вызвано конической формой, напомнившей кому-то остроконечную шляпу. Остров мы и с другой стороны озера видели. Но посмотреть на него вблизи было всё равно любопытно.

Wizard Island с разных сторон озера

Напоследок, пытаемся поймать великолепное Crater Lake в панорамный кадр.

И в 16:30 покидаем так понравившиеся нам места. Объезд и осмотр Crater Lake занял у нас 3,5 часа, хотя на одометре за это время прибавилось лишь 56 км. За следующие 40 минут одолеваем около 70 км магистрали. Сворачиваем на шоссе 58, ведущее через пологий перевал. В 18:55, оставив позади ещё 140 км, выскакиваем на 5-й хайвэй. На оставшиеся до цели 100 км нам потребовалось меньше часа. И незадолго до восьми мы паркуемся в окрестностях города Салем на базе молодёжной христианской организации, которая за смешные 10$ с человека, включая питание, любезно согласилась разместить нас на следующую ночь.

ДЕНЬ 21 (Чт 31.07.2019): Salem — Three Capes Scenic Byway — Historic Columbia River Highway — Hood River

Выспавшись и позавтракав, мы встали перед непростым выбором. Отсюда можно было взять восточнее и посмотреть фантастических, судя по фотографиям, расцветок камни в Painted Hills. Но нам, видимо, Йеллоустона и каньонов хватило в этом путешествии. Поэтому мы решили отправиться в противоположном направлении — к Тихому океану.

Пробег за день 260 миль / 418 км, от выезда до финиша 11 часов, средняя скорость движения 52 км/ч.

Базу мы покинули в 8:45. Вот что значит — нет хозяев, с которыми с утра ещё поболтать можно! :) В 10:10, оставив позади 101 км, поворачиваем на 101-ю прибрежную дорогу. Мы по ней катились, когда Калифорнийское побережье изучали.

Периодически видим весёлые дорожные знаки, сообщающие, что, если вас здесь накроет цунами — мало не покажется. =\

В 10:30 сворачиваем на маршрут, который должен нам позволить хоть немного познакомиться с прибрежными красотами Орегона.

Three Capes Scenic Route

К выбору маршрута для дегустации прибрежных пейзажей Орегона я подошёл со всей ответственностью. К осмотру были назначены три красивых и необычных мыса, находящихся неподалёку друг от друга. Территория эта на карте называется Три Мыса (Three Capes), а дорога — «Пейзажная дорога трёх мысов». Я бы к этому времени уже скорее удивился бы, если бы это назвали Трезубцем Нептуна или ещё чем-нибудь таким замысловатым. ;)

Примерно через полчаса мы подъезжаем к небольшому городку Pacific City, где расположилась курортная зона.

Cape Kiwanda

Оставляем автомобиль на неасфальтированной парковке. Отсюда дорожка ведёт через песчаный гребень к пляжу. Наконец-то можно походить босиком по тёплому песочку.

Поразительно, но это здесь считается официальной автомобильной дорогой, с ограничениями скорости и дорожными знаками. Потому что нельзя же лишить гражданина США возможности доехать до самого берега океана на авто!

И вот мы на роскошном пустынном пляже Cape Kiwanda.

Монотонность морского пейзажа скрашивает эффектная скала Haystack Rock.

Haystack Rock

А чуть правее можно увидеть мыс Киванда с огромной дюной. Именно песчаные холмы Орегона когда-то вдохновили писателя Фрэнка Герберта на написание культового фантастического романа «Дюна» о планете-пустыне.

 
дюна

Смотреть на монотонные и в то же время завораживающе разнообразные волны — никогда надоест.

 
прибой

Наслаждаемся редкими минутами покоя в этой нашей жадной погоне за новыми впечатлениями.

кайф

И вот, то ли из сна, то ли из какого-нибудь романтического фильма вдали на океанском берегу вдруг возникают всадники, неспешно выплывающие из дымки...

 
призрачные всадники

Вблизи очарование развеивается. Это туристы, да и лошади под некоторыми из них, скорее, тяжеловесные битюги, чем арабские скакуны.

Примерно в 11:30 покидаем Pacific City и продолжаем свой путь по дороге Трёх Мысов. Минут 45, и мы доезжаем до следующего живописного мыса и парка штата.

Cape Lookout

Парковка тут платная. По-моему, это был единственный раз за всё автопутешествие, когда мы платили за стоянку машины. Но 5 долларов без ограничения времени мне было не жалко. От стоянки возвращаемся назад и вскоре видим искомый пляж и причудливые скалы, вероятно, служащие главной приманкой для туристов.

пляж и скалы

Но для нас не менее любопытными оказались многочисленные рыбаки на морском берегу.

рыбаки

А влево от нас, к тому самому Cape Lookout уходила испещрённая скальными выходами полоса пляжа.

скалы

Именно в ту сторону мы и отправились, обнаружив за очередным выступом здоровенный участок пляжа уже и вовсе без людей.

 
укромный пляж

Дальше по берегу не пройти, а спорить с бурными волнами нам не хочется. Вполне довольные прогулкой, идём назад.

Любуемся птицами, парящими над лесом...

Тут у мамы взыграло ретивое. Мне-то хватило ножки в океанских водах помочить, чтобы понять — купание в очередной раз мимо, и без каких-либо сожалений. А вот героическая покорительница Сибири и Дальнего Востока сдаться перед какими-то волнами-убийцами не могла. Она решительно бросилась в холоднющие воды Тихого океана. Потом, правда, так же решительно бросилась обратно. Вскоре я уже навязывал ей свою куртку, чтобы хоть немного согрелась.

купальщица

Найдя относительно спрятанный от ветра столик, мы предались чревоугодию.

 
пикник

В частности, приговорили купленную по дороге баночку с на удивление вкусным черносмородиновым вареньем. Порадовались за американцев, научившихся делать вкусную и здоровую пищу. Потом догадались поглядеть на этикетку:

гостинец из Англии

В 13:55 вновь выкатываем на пейзажную дорогу. Даже не знаю, что мне нравится больше — наши остановки на пляжах или льнущее к океану шоссе?

 
дорога

Наверное, всё же остановки? Иначе мы бы их не делали...

Cape Meares

Паркуем автомобиль прямо над необычными скалами, которыми любовались с полного рыбаков пляжа.

парковка

К мысу надо пройти по заросшей кустарником тропе.

Там, где растительность расступается, открывается вид на торчащие из моря каменные арки.

Тут и там видны и менее экзотические, но тоже оживляющие океанский пейзаж валуны.

Тропа тем временем привела нас к маяку — главной достопримечательности мыса Cape Meares.

маяк Cape Meares

Туда водят экскурсии. Но, честно говоря, мне этот маяк издалека больше понравился. Так что мы с мамой просто прогулялись, разглядывая орегонские пляжи, с которыми мы на этом прощались.

 
пляжи Орегона

Я надеялся от этого мыса поехать по пейзажной дороге дальше и выскочить на трассу ближе к великой реке Колумбия. Но увы, оказалось, что дорога Трёх Мысов — тупиковая. Она построена, но проезд по каким-то причинам закрыт, шоссе упирается в запертые на замок ворота. В 14:45 мы вынуждены повернуть назад, а минут через 15 покидаем прибрежную зону. Проезжаем небольшой посёлок Tillamook, где обнаруживаем «библиотеку на колёсах». Зная любовь моей старшей дочери к книжкам, я вынужден был остановиться и сделать для неё несколько снимков.

книго-бус

Всего вдоль океана мы накатали по Орегону лишь 64 км, но зато впечатлений получили немало.

Примерно через час мы добрались до города Портленд, тогда ещё не разгромленного и не сожженного борцами за счастье угнетённых рас. Здесь нас подстерегает проблема, о которой за последние недели мы умудрились полностью забыть. Сначала я в растерянности оглядываюсь по сторонам, смотрю на приборы и пытаюсь понять: что происходит, почему мы еле ползём? И лишь потом до меня доходит. Это же эти... как их... пробки, вот! :)

пробки в Портленд

Больше часа ползём в густом потоке машин. За пределами Портленда сразу становится легче. Вдоль Columbia River проложен отличный хайвэй №30, по которому можно быстро долететь до места нашего ночлега. Но мы не ищем лёгких путей. Словами мультика «Тачки», раньше дороги не мчались напролом к цели, прорубаясь сквозь рельеф, чтобы сэкономить немного времени. Они следовали рельефу, позволяя путешественникам хорошо провести время и заметить красоту за окном.

Вот и в этих краях в 1915 году, ещё до эры высоких скоростей, была проложена трасса, которую теперь называют Historic Columbia River Highway. Это была чуть ли не первая пейзажная дорога в США, проложенная вдоль восхитительных водопадов ущелья реки (Columbia River Gorge). Кстати, первый светофор в штате появился в Портленде лишь через 22 года (и, наверное, сразу начал создавать пробки).

Я решил, что надо отдать должное старинной дороге и заодно полюбоваться достопримечательностями ущелья. Поэтому с магистрали мы съезжаем в Troutdale. Некоторое время пытаемся понять, где тут искать начало старой дороги. За это время успеваем заметить, что рядом целая скульптурная галерея и памятник очень деловитым мужчинам (возможно, руководителям дорожного строительства).

Troutdale

Арт-центр

Разобравшись с картами, начинаем неспешный путь по извилистой старой дороге. Поначалу виды вокруг меня не слишком впечатляют. Ну река, ну мосты... Потом доходит, что это ещё не Columbia River, а лишь один из её притоков.

 
приток Columbia River

Потом шоссе с ограничением в 30 миль/час начинает подбираться к обрывистым берегам полноводной реки. Вдоль неё расположено несколько смотровых площадок, парочку из которых я наметил к посещению. Около 18:00 мы заезжаем на первую из них, с двойным названием.

Chanticleer Point (Portland's Women Forum)

Когда-то на этой площадке с великолепным обзором на реку был построен ресторан Chanticleer. Но в 1930 году он полностью сгорел, и место стало приходить в запустение. Влиятельный женский клуб в Портленде, в конце концов, выкупил территорию, обустроил и подарил службе, ведающей парками штата. Единственным условием было упоминание о дарителях в названии смотровой площадки. Так эта туристическая достопримечательность и обзавелась вторым именем. А виды сверху открываются, и правда, великолепные.

Columbia River Gorge

Особенно их украшает вид на следующую смотровую Crown Point.

Туда и направимся.

Crown Point / Vista House

Восьмиугольная каменная башня на вершине Crown Point была построена в 1918 году как место отдыха для автомобилистов и обзорный пункт, позволяющий любоваться рекой в обоих направлениях. Сейчас там музей, в это время дня давно закрытый.

Vista House

Вокруг этой доминанты петлёй закручивается дорога. Периодически по ней проносятся автомобили, возвращаются назад и уезжают, даже не остановившись. Странный способ осматривать достопримечательности, на мой взгляд...

кольцевой маршрут

Мы неспешно прошлись по этой дорожке, любуясь масштабной панорамой и полосой 30-го хайвэя под нами.

магистраль внизу

Снова в путь, и теперь историческая дорога разворачивается перед нами во всей красе своих поворотов и мостиков.

Historic Columbia River Highway

В 18:40 притормозили у водопада Wahkeena Falls. Он не так эффектен и раскручен, как самые знаменитые водопады на нашем маршруте. Зато тут отличное место для пикников. Даже жаль было не воспользоваться.

Wahkeena Falls

А до самого известного водопада в этих краях минут 10 в пути.

Multnomah Falls

Водопад Малтнома в не омраченный пандемией год посещает до двух миллионов человек. Он, конечно, не так уж и внушителен — всего 165 метров высотой и 3 шириной. Впрочем, это, наверное, и делает его особенно изящным. А главное, сюда легко приехать, от крупного города всего полчаса по магистрали. Под хайвэем даже специальный туннель сделали, чтобы можно было любопытствующим поближе подойти. А мы лишь спокойно переходим историческую дорогу, в этом месте совсем узкую, но всё равно отличного качества.

дорожка

Известны эти места и рукотворной катастрофой. В сентябре 2017 года лесной пожар стремительно распространился по речной долине и полностью выжег территорию, размером с город Вашингтон. Полиция нашла, в итоге, 15-летнего пацана, который с друзьями швырял фейерверки на пикнике и этим вызвал чудовищное бедствие. Парня как несовершеннолетнего приговорили к исправительным работам (высадке саженцев), испытательному сроку и возмещению ущерба в 36 миллионов долларов, большую часть которого, вероятно, спишут лет через 10 при хорошем поведении.

Насколько я понял, многие фанаты этого парка сейчас избегают прогулок по местным тропам, чтобы инфаркт не схватить от душераздирающего зрелища уничтоженной красоты. Но нам было не с чем сравнивать увиденное, а водопад продолжает впечатлять и сейчас.

водопад

Между двумя каскадами Малтномы построен изящный мостик имени инженера Бенсена, ставший опознавательным знаком этой природной достопримечательности. Я не мог удержаться от того, чтобы подняться к мосту и даже немного выше.

Вблизи водопад тоже производит сильное впечатление.

Дождавшись, когда народ на мостике хоть немного рассосется, попозировал маме, которая фотографировала меня снизу, со смотровой площадки.

на мостике Бенсена

И отправился вниз к ней.

Время уже 19:20, и пора нам к месту ночлега. Выскочили, при первой возможности, на 30-ю магистраль, надо сказать, в этой своей части тоже вполне живописную...

магистраль №30

И в 19:55, проехав за полчаса 50 км, мы оказались в городке Hood River.

Переночевав здесь и познакомившись с ещё одной замечательной семьёй, мы покинем Орегон и вернёмся в штат Вашингтон. Там нам предстоит осмотреть самую высокую вершину в основной части США, побывать на американском «Олимпе» и начать марш-бросок к финишному пункту путешествия — Сиэтлу.

Окончание следует