Автопутешествие по юго-западным штатам Америки на Toyota Prius

Г. Сан-Франциско — оз. Тахо — Нац. парки: Грейт Басин (Great Basin) — Зион (Zion) — Dunes State Park — Брайс Каньон (Bryce Canyon) — Кэпитол Риф (Capitol Reef) — Арки (Arches) — Каньон Лэндс (Canyonlands) — Монумент Вали (Monument Vally) — Гранд Каньон (Grand Canyon) — г. Лас-Вегас — парк Секвойя — Йосемити (Yosemite) — Парк Красных деревьев «Леса Мюира» (Muir Woods National Monument) — г. Монтерей — Пойнт Лобос — г. Кармель — г. Сан-Франциско.

Более 20 лет назад в студенческой аудитории географо-биологического факультета мы тщательно рисовали картосхемы горных систем Сьерра-Невады, отмечали на контурной карте национальные парки Америки и даже не мечтали это увидеть своими глазами. Кто бы мог подумать, что одна из наших сокурсниц будет жить в Калифорнии, а мы по ее приглашению приедем к ней в гости. Невозможное — возможно! Всем географам и любителям путешествий хочу рассказать об этом удивительном маршруте.

Позади получение виз, заказ билетов, разработка маршрута и прочие волнения по сбору чемоданов, покупки подарков, и вот в назначенное время мы готовы к полету! Ни раньше, ни позже проснулся вулкан в Исландии, да какой! Все европейские аэропорты отменили все рейсы! Коллапс! Мы тоже заволновались! Но отступать некуда, нас ждет Америка! Прилетаем в Москву: в Шереметьево тишина, все рейсы, кроме нашего, отменены! А мы летим через Северный полюс в Лос-Анджелес! Жаль, что наши места не у иллюминатора, но все равно мы не могли не смотреть на Северный Ледовитый океан и все вокруг прониклись и спрашивали: «А что вы там видите?». Моему мужу увиделось, и он тут же записал: с высоты 10 км отмечена разница в ледовом покрове приполярных областей. Если в нашем полушарии Северный Ледовитый океан хоть и насыщен ледовыми полями с торосами и безжизненными скалистыми островами, но много встречается больших промоин, «открытой воды», черного сурового океана. Сказывается отепляющее действие Гольфстрима. Совсем другая ситуация в западном полушарии. Океан и омываемый им Канадский арктический архипелаг накрепко скован льдом, и наступление весны в этих широтах пока не просматривается. Затем показался канадский материковый север с многочисленными промерзшими реками и озерами. Суша понемногу освобождается от снега. Забавно с самолета наблюдать изменения под крылом. В течение каких-то 30 минут полета снег с поверхности Земли сошел, остался лишь на вершинах горных хребтов, изменился цвет льда на озерах: из белесого монолитного видоизменился в голубовато-зеленый пористый с полыньями. Многие реки вскрываются. Суженные и с крутым поворотом участки рек забиты льдом.

Думали, в Лос-Анджелесе двух часов хватит осмотреться, купить сувениры, сфотографироваться. Да не тут-то было! Еле хватило времени получить багаж, перебежать из одного терминала в другой, зарегистрироваться, сдать багаж, пройти изнурительную таможню (чуть ли недонага раздевали), выбросили почти всю косметику (зуб пасту, лосьон, тоник — все больше 100 гр), ручную кладь в виде небольшого чемодана забрали в багаж (там была посуда в подарок — частично побитое в итоге привезли). Так и не поняли, что такое Лос-Анджелес! Через два часа полета приземлились в Сан-Франциско. Уже темно! Нас встречает Андрей, надо ехать за Ларисой в ее ресторан. А нам не дают чемодан! Один с битой посудой отдали, а другого с нашими вещами нет! Долго объяснялись с работниками аэропорта, но так без чемодана и поехали по вечернему Сан-Франциско!

Мы сразу поняли, что не зря Сан-Франциско называют самым красивым городом Калифорнии и самым романтическим городом США. Омываемый водами Тихого океана и залива Сан-Франциско город расположился на северной оконечности полуострова, являющегося продолжением гор Санта-Крус. Он занимает площадь 122 кв. км и при населении примерно 744 тыс. жителей является одним из самых густонаселенных городов Соединенных Штатов. Население большого Сан-Франциско составляет 7 млн. человек, что делает его пятым по величине мегаполисом страны. Город расположен на 43 холмах, и мы это сразу ощутили. Машины запросто паркуются на подъемах и спусках, оставляя передние колеса под определенным углом к бордюру и никак иначе, а то ведь могут и оштрафовать. Холмы, а также своеобразные трамвайчики и деревянные особняки придают городу неповторимое очарование. Еле дождались утра, чтобы уже при солнышке увидеть эту красоту. Хорошо, что мы прилетели в конце апреля, когда солнце играет своими лучиками по пляжам, цветут деревья, благоухают скверы! Наши друзья решили, что знакомство с городом нам надо начать с Голден Гейт парка.

Омываемый Тихим океаном Голден-Гейт парк — это удивительный оазис в городе. Даже не верится, что парк был разбит на песчаных дюнах, к тому же подмываемых морскими волнами. Мы посетили японский чайный сад, ботанический сад, где представлены растения со всего мира, conservatory of Flowers полюбовались озерами и живностью в них и около них. Приятно видеть молодых мамочек, гуляющих с детьми, любителей бега и китайской гимнастики, просто отдыхающих и таких, как мы, глазеющих туристов. Несмотря на такую популярность, на огромной территории всегда можно найти уединенный уголок. В самом центре города возвышается холм Твин Пикс. Его высота — 281 метр. Мы поехали туда, чтобы посмотреть на Сан-Франциско свысока. С Твин Пикса нам открылась роскошная панорама.

С высоты птичьего полёта Сан-Франциско выглядит аккуратным и упорядоченным, как компьютерная схема: ячейки нарядных викторианских домиков (мы потом подойдем к ним совсем близко), ленты протянувшихся по берегам пригородов, стиснутые зданиями прямоугольники парков и плавные изгибы скоростных автомагистралей, протянувшихся к Финансовому кварталу, унизанному небоскребами в стиле ар деко и башнями, надменно сверкающими зеркальным стеклом. Можно еще долго любоваться этими красотами, но завтра нам в путь, а у нас не решена проблема с переходником. В России не смогли купить переходник с 220 V на 110. Хорошо, что в американских магазинах это не проблема. Еще надо было прикупить спальники и продукты в дорогу. В спортивном магазине было просто шоу какое-то. Оказывается, спальники бывают мужские и женские, правые и левые. Так вот мы даже их примеряли на специальной демолавочке.

Целая процедура! После таких тщательных сборов особенно приятно было понежиться в джакузи и искупаться в бассейне, которые обязательны в любом таунхаузе, в котором и живут наши Лариса и Андрей.

Переезд в штат Невада

Взяли в аренду машину Toyota Prius (гибрид) 2010 года — за 16 дней 600 долларов. Из Сан-Франциско выезжали по мосту Бей-Бридж (длина моста 13,5 км). Проезжаем столицу штата Калифорния — Сакраменто, посещаем небольшой городок золотоискателей Аuburn. На въезде огромный памятник золотодобытчику.

Вкусный кофе в небольшом семейном кафе и наше путешествие вглубь материка продолжается. Знакомимся с олимпийской деревней Скво-Вэлли (Squaw valley).

В 1960 году Скво-Вэлли принимал VIII Зимнюю Олимпиаду. Проведение Олимпиады дало толчок развитию курорта. Теперь Скво-Вэлли — один из лучших горнолыжных курортов США. Горнолыжный курорт Скво-Вэлли расположен в районе озера Тахо в горах Сьерра-Невада в штате Калифорния. Скво-Вэлли считается районом сложного и крутого катания. Зимой на склонах оседает огромное количество снега: именно здесь и находится один из популярных курортов, где для любителей зимних видов спорта есть буквально все. Калифорнийское солнце сияет над Скво-Вэлли каждые три дня из четырех. Мы с удовольствием погуляли по этой олимпийской деревне, она очень напоминает атмосферу европейского горнолыжного курорта. На границе штатов Калифорнии и Невады посетили КалНеду.

Красивая гостиница-казино с большим каминным залом. Этот зал сделан как имитация зала, в котором собиралось индейское племя на общее собрание для обсуждения насущных проблем. Вся гостиница оформлена в индейском стиле с чучелами разных животных. Правда, там в данный момент идет реконструкция, так как сменился хозяин. Но обстановка очень даже напоминает действия давно минувших дней. Перед входом памятник индейскому вождю, который противостоял американскому правительству, чтобы племя не отправляли в резервацию и добился этого.

К озеру Тахо мы подъезжали несколько часов, преодолевая один перевал за другим. Озеро Тахо, раскинувшееся на высоте 1900 м, делят между собой два штата: Калифорния и Невада. Погода зимняя, к удивлению и радости местных жителей. Нам же не очень-то хотелось снега, мы недавно от него «оттаяли». Но, все-таки, озеро Тахо с изумрудной водой, окруженное снежными вершинами, — одно из самых красивых в мире. Горы вокруг не очень высокие, но благодаря близости Тихого океана и особому микроклимату целинный снег в этом районе похож на пудру. Озеро является вторым по глубине озером в США, одиннадцатым по глубине в мире и четвертым по средней глубине. Максимальная глубина озера составляет 501 м. Длина озера 35 км, ширина 19 км, протяженность береговой линии 116 км, площадь озера — 495 кв.км. По всему периметру озера проходят автодороги. Значительная часть береговой линии со стороны Калифорнии находится в пределах парков штата Калифорния и охраняется Службой охраны лесов США.

Мы осмотрели озеро с северной, восточной стороны и остановились в мотеле в юго-восточной части озера. Берега озера песчаные с большими валунами, между которыми бегают шустрые земляные белочки.

Среди растительности в районе озера доминируют смешанные хвойные леса, состоящие из сосны Жеффрея, сосны скрученной широкохвойной, пихты одноцветной и пихты великолепной. Также большие пространства занимают влажные и суходольные луга; прибрежные зоны; территории, поросшие кустарником (толокнянка и цеанотус) и скалистые участки, особенно на возвышенностях. Проехали за день 416 км. Цена бензина 3 доллара за галлон (1 галлон — 3,8 литра). Устроившись в мотеле «Rodeway Inn», заранее бронировали номера (42 доллара за двухместный номер), решили поужинать в соседней гостинице «Харраш» за 20 долларов с человека, ресторан по типу «шведский стол», но очень разнообразный по блюдам. Кратко перечислю то, что мы вчетвером попробовали: моллюски с сыром, китайский сладко-кислый суп, королевские креветки, зеленогубые моллюски, прайм рибс — мясо, лук в кляре по Нью-Йоркски, жареная рыба, китайские жареные овощи, салат-цезарь с соусом, шпинатный салат, салат амброзия (сладкий салат) и др. Десерт: яблочный кабблер, банановый сплит (мороженое), чизкейк земляничный и черничный. В общем, вы догадываетесь, какие мы оттуда выкатились! Можно было еще в сауну сходить, но с такими животами не рискнули!

Всю ночь шел снег. Зимняя погода в это время сезона здесь экзотика. Машину завалило снегом. Пока мы с Ларисой отправляли сообщения по электронке (имеется интернет при мотеле), Игорь с Андреем с помощью подручных средств счищали снег с машины. В машине нет ни щеток, ни тряпок. В Америке это не требуется. Если есть необходимость, то на заправке (на газолинке) можно вымыть стекла (есть все для этого). После очень сытного завтрака (все входило в стоимость 42 доллара): горячий омлет (готовил сам хозяин-индус), свежеиспеченные вафли с кленовым сиропом, фрукты, соки, кофе, чай.

Пора в путь дорогу! Едем по Неваде по 50 хайвею.

Дороги пустынные. Ехать одно удовольствие. Дороги ровные, с хорошей четкой разметкой, с уклоном на поворотах. Это для того, чтобы осадки стекали на обочины и, чтобы не заносило машину на поворотах. Максимальная скорость на хайвее от 65 до 80 миль в час (1 миля это 1, 6 км) в зависимости от дорожных условий и штата. Встречной полосы, разумеется, нет. Дорожные знаки не такие как у нас. Знаки предостережения: медведица с медвежонком, пума, олени, лошадь, бык и др. Или такой знак: ¼ мили до какого-то населенного пункта, или: электронное табло где идет информация про радио волну, на которой можно услышать все про этот участок пути. Включаешь волну и слышишь либо о погодных условиях, либо о строительных работах на данном участке. При въезде в населенный пункт указывается и число жителей в нем.

Вдоль дороги заснеженные горы и разные виды хвойных деревьев. Всюду встречаются американские флаги, даже на скале. Проезжаем столицу Невады — Карлсон Сити, находится в долине. Небольшие домики, огороженные деревянным забором, что ценится гораздо дороже, чем другой строительный материал. Встречаются казино. В Калифорнии казино разрешено только в индейских резервациях, а в Неваде, пожалуйста. Сегодня температура воздуха по Фаренгейту 33 градуса, это примерно 0 по Цельсию. По пути небольшой городок Фаллон, одноэтажный, протяженный и, конечно, с казино. Зашли туда ради интереса: за игровыми автоматами немноголюдно, но одна любительница привлекла внимание: дама преклонного возраста с косой (в смысле из волос на голове), курит сигарету и играет! Вот занятие для бабушки в тихом невадском городке!

Мы постепенно поднимаемся в горы. Переехали уже несколько перевалов (высота 4 244 фута, 7 484 фута), 1 фут равен 12 дюймам = 30,48 см. Соответственно: 1 414 км и 2 495 км. Скорость в горах ограничена 45 милями (72 км). Дорога извилистая, да ещё и встречная полоса пошла. Частенько встречаются указатели на военные базы. Остановились в небольшом городке Eureka. Опять отель-казино. Очень разговорчивый и приветливый хозяин из Мексики и его сестра Мария угостили нас кофе бесплатно и выдали все, что знали о России: Анатолий Карпов, Ольга Корбут, Чикатило, Перестройка, Тунгусский метеорит, Путин, русский президент убил польского! Тут же перешел на мексиканские танцы, и мы чуть было не пустились в пляс, но во время вспомнили, что нам пора ехать и, сфотографировавшись на память, поспешили в машину.

Так смешно, но это факт: в таком маленьком городке есть своя OPERA, во всяком случае так написано на одном из зданий.

Наша дорога все выше и выше уходит в горы, позади перевалы: 7 438 фута, 7 539 фута, 7 607 фута. Это: 2 479 м, 2500 м, 2535 м. В горном милом городке Ely мы заправили свою машинку и вот мы уже достигли первой нашей цели. А цель нашего путешествия такова: познакомиться с природой Национальных Парков четырех штатов Америки: Калифорнии, Невады, Юты, Аризоны. Вообще, система Национальных Парков Америки включает 380 районов-заповедников, находящихся под контролем государства. Помимо национальных парков (всего их 54), входят различные исторические районы, монументы, мемориалы, а также National Preserves — районы дикой природы, многие из которых отвечают большинству требований предъявляемых к Национальным Паркам. Помимо федеральных, в США существует большое количество заповедников отдельных штатов (State Parks). К семи часам вечера мы у информационного центра Большого бассейна. Проехали за этот день 656 км. Все закрыто, кроме туалетов. С этим в Америке все в порядке. Чистые туалеты находятся всегда кстати.

Что же такое Большой бассейн? Это пустыня, хотя и совершенно на нее не похожа. Она является самой северной и самой обширной пустыней Соединенных Штатов. С востока она ограничена штатом Юта, Калифорнией на западе, Невадой на юге, простираясь на север аж до Орегона. Название «Большой бассейн» произошло от особенности дренажа: в большинстве случаев реки не находят никакого выхода к морю. Вместо этого вода собирается в мелких соляных озерах, болотах и лужах грязи, где испаряется в атмосферу пустыни. Практически все бассейны рек отделены горными цепями, направленными приблизительно параллельно, с севера на юг. Основная часть Большого Бассейна представляет собой высокогорное плато, местами испещренное каньонами, местами образующее скалистую местность. В силу того, что геология южной части региона длительное время формировалась благодаря осадкам на дне древнего моря, стены каньонов и скалы имеют полосатый окрас, преимущественно насыщенных розовых и оранжевых тонов. Северная же часть, имеющая ледниковое происхождение, зимой покрыта снегом. Знакомство с этой пустыней началось с Национального парка «Great Basin».

Переночевали в мотеле «Whispering Elms» за 58 $: в одном номере две кровати, ванна, холодильник, телевизор, кондиционер, кофеварка. У нас ещё оставались продукты и мы сытно поужинали: авокадо, сыр, яйцо вареное, огурцы, шпинат, кофе, молоко.

В 9 часов утра мы уже были в информационном центре, где сформировалась группа из десяти человек (две пожилых пары из Ойдахо, пожилая пара из Сан-Диего и мы), готовых посетить пещеру Лемана. В самом центре Great Basin National Park возвышается пик Уиллера, у подножия которого находится самая интересная достопримечательность парка — пещера Лемана, обнаруженная переселенцем Эбсалом Леманом в 1885 г. Мы увидели фантастические известняковые образования, в числе которых есть тысячи сталактитов и арок. Мы прошли музыкальный зал, Большой дворец, Озерный зал, Расписной зал, свадебную комнату, танцевальную комнату и были поражены красотой, созданной природой. На фото изображены щитовидные образования, природу которых до сих пор никто не может объяснить.

Экскурсовод нам предложила подумать над этим вопросом. Надо будет поспрашивать у русских спелеологов может они что-то знают. А вообще, в Америке среди многочисленных пещер в восьми пещерах есть такие же щитовидные образования.

Думали пройти хайк (радиальный маршрут) в историческое место Оцеола Дич (акведук для промывания золота), но тропа вся в снегу и мы не рискнули. В этом месте велась добыча золота, его здесь было много, но не было воды и добычу прекратили. Так что желающие могут приехать сюда и продолжить поиски золота. Ещё этот парк интересен тем, что здесь произрастает самая древняя сосна, которая живёт до пяти тысяч лет, это даже дольше, чем гигантские секвойи. Недалеко от информационного центра растёт такая сосна, но она ещё молодая. К самым старым подъехать не удалось из-за снега, который до сих пор не растаял. 

Переезд в штат Юта

Выезжаем на 487 хайвей и едем в Zion National Park. По дороге чуть не сбили зайца, хорошо у нашего драйвера отличная реакция. Вдоль дороги видели оленей, пасущихся на припекающем солнышке, зайцев, сигающих под машину, и забавных чучел.

К обеду мы на границе двух штатов Невады и Юты. Смена часовых поясов. Стрелки часов переводим на час вперед. Покидаем «разгульный» штат и въезжаем в штат высокой морали — Юта . Здесь живут мормоны. Они не пьют чай, кофе, не употребляют спиртное.

Употребляют в пищу джелуо — цветной сладкий желатин. У мормонов, как правило, большие семьи и своеобразная религия. Едем по штату Юта. Температура по Фаренгейту 55 градусов, это примерно 15 градусов тепла. Не останавливаясь, проехали г. Garrison и притормозили у исторического места № 268 Фриско. На информационном стенде прочитали, что здесь был город с населением в 4 тыс. жителей. Они добывал золото, цинк, медь, серебро. Здесь была школа, церковь, вода. Как только запасы полезных ископаемых истощились, город перестал существовать.

Время к обеду, и мы решили в г. Милфорд перекусить. До нас здесь, видимо, прошел дождь, и в воздухе ощущался сплошной озон. От обеда нас отвлекла колоритная пара байкеров.

Довольно пожилая пара ехали на тусовку байкеров на тему: «Против насилия детей».

Наш обед в ресторане «Копейка»: мексиканское блюдо «Чикен касадиа»: в кукурузных лепешках — рис, бобы, сыр, кусочки цыпленка, соус салса, сметана. Другое блюдо — «Грин чикен салат»: кусочки цыпленка, листья салата, сыр, вареной яйцо, подлив из блу сыра, и еще: стейк с грибами и с сыром, пюре, на десерт шоколадный молочный коктейль и апельсиновый сок. Общая сумма обеда: 37 $ с чаевыми, разумеется. Всегда 10-15 % от счёта принято оставлять чаевых.

Очень легко и понятно ехать по карте. После г. Милфорд сворачиваем на 130 хайвей до г. Сидр-Сити, поворачиваем направо, на юг на 15 хайвей. Появляются первые ямки на дороге. И много машин. До этого мы ехали по пустым дорогам, так как из-за своей удаленности Great Basin — один из наименее посещаемых заповедников в стране.

К 7 часа вечера мы в г. Спрингдейл. Этот город расположен рядом со входом в парк Zion. Проехали мы сегодня за день 336 км. Поскольку в Америке темнеет рано, мы решили побыстрее устроиться на ночлег. Опытные наши друзья увидели кемпинг под общим названием «RV», что значит, сегодня мы спим в палатках. За 40 $ нам дали место, где можно поставить две палатки, есть место для костра (дрова можно купить), стол со скамейкой и возможность помыться в душе 5,5 минут (всем по жетону выдали), туалет рядом. Пока наши мужчины устанавливали палатки, мы с Ларисой в информационном центре узнали, что каждые десять минут ходит экскурсионный автобус (шатл) в парк.

Быстрее, пока не стемнело, позвали мужей и прыгнули в автобус. Женщина-водитель ведет два сцепленных автобуса и рассказывает нам о том, что мы видим за окном. А мы только успеваем вскрикивать от восторга! Такое великолепие! Вокруг нас высоченные красные горы! Мы едем как по дну каньона. Вздымающиеся к вечернему небу вершины гор, узкие каньоны и река Virgin River поражают могуществом и фантазией природы! Утёсы и скалы из песчаника впечатляют разнообразием красок: от кремового к розовому и красному. Они напоминают сказочные замки. И названия у них какие-то необычные: Патриархи, Орган, Площадка для Ангела, Алтарь. Оказывается, в 1995 году из-за большого количества воды в горах произошел обвал и 300 туристов оказались в западне. Дороги размыты. Туристов срочно эвакуировали, а дороги в парке были восстановлены за шесть недель. Так что в горах все возможно.

К сожалению, рано темнеет, и когда мы подъехали к конечной остановке, было совсем темно, но красивый водопад мы, все-таки, увидели! На остановке на лавочке лежала как ни в чем не бывало серая лисица, её нисколько не смущали любопытные туристы. На этом же автобусе мы вернулись назад. На остановках выходили и заходили люди, которые возвращались с хайков. На ногах одной молодой пары были надеты как будто резиновые перчатки. Они увлеченно рассказывали водителю, что такая обувь помогает держать мышцы в тонусе. Все, кто ходит в кроссовках, чаще получают ушибы и травмы, так как мышцы расслаблены, а в такой обуви, хотя и трудно поначалу, зато мышцы укрепляются. Вернулись мы уже в десять часов вечера, решили без ужина быстрее лечь спать, завтра трудный день!

Ночь была холодной и даже американские супер-спальники не очень-то грели. Утро солнечное и многообещающее! Вокруг красота! После огромной чашки кофе (американцы любят всё большое!) с сыром, зеленью и китайским печеньем (из зеленого чая) мы вышли в поход! Из многочисленных маршрутов мы выбрали два: на площадку для Ангела, на озера и водопады. За плечами небольшие рюкзачки с водой и легким перекусом. Опять на тот же автобус и мы снова видим красные скалы, но теперь уже при дневном свете! Это не менее красиво, чем вчера! А горы манят! Мы выходим на одной из остановок, начинается подъем в гору. Всё приспособлено для туристов: забетонированные дорожки (поднимали же когда-то этот бетон в горы), там, где крутой подъем натянуты цепи, чтобы держаться. Много людей разных возрастов (от грудничков до зрелых пенсионеров) поднимаются или спускаются, все улыбаются, приветствуя друг друга: «Хелло!», а чаще «Хай», терпеливо ждут, если кто-то фотографируется.

Неподготовленным довольно тяжело подниматься, даже сбивается дыхание иногда. На очередной площадке подумали, что это уже конечная остановка, так как взобрались очень высоко, и подойдя к краю скалы внутри всё просто холодеет от ужаса! Такое всё маленькое внизу: дорога тоненькой ниточкой тянется, автобус, как игрушечный, двигается по ней. Но не тут-то было: сама площадка для Ангела еще высоко впереди! Я просто не поверила своим глазам! Но ведь туда поднимаются люди разных возрастов и даже с маленькими детьми! Я тоже попыталась вместе со всеми подняться, но страх высоты переборол, и я осталась на площадке. Устроилась удобно между корней дерева, вокруг постоянно бегали бурундучки, туда-сюда ходили люди.

Наши герои покорили «Площадку Ангела»! Оказывается, там на вершине (высота примерно 1 км) лежат, загорают люди! Обзор оттуда великолепный! Красота неописуемая! Может и правда, там ангелы отдыхают? Спускаться было уже веселее, и мы свернули на второй маршрут этого парка: к водопадам и озерам. Озера небольшие и водопады, которые пополняют эти озера, очень живописные. Мы проходили как бы за водопадом: вода на миллиарды брызг разлетается в разные стороны в зависимости от ветра.

Умотались мы изрядно, но, приняв душ на кемпинге, решили погулять по городку, в котором располагался наш кемпинг. На центральной улице расположено много разных магазинов с индейскими сувенирами, с всевозможными приколами. Но больше всего мы задержались в магазине по продаже камней. Чего там только нет: трилобиты, аммониты, крашеные агаты, арки из песчаника (сувениры), фото разных национальных парков и т. д. А потом ужинали в мексиканском ресторане. Мексиканская кухня это на любителя — острые приправы, рис, бобы, сыр, кукурузные лепешки. Национальное блюдо «Бурито» именно из этого и состоит, только можно вегетарианское с овощами, а можно с цыпленком или мясом заказать. На двоих мы заплатили 20 $ за ужин. И по палаткам!

Новый день вновь солнечный и немалообещающий начался с завтрака на природе: кофе, сыр, творог, кукурузные лепешки. И все это на фоне высоченных гор Ziona! Cегодня прощаемся с этим удивительным парком. На выезде из парка остановились на специальной площадке, где ещё раз сверху полюбовались долиной Ziona. Красота! Впереди туннель, который в 1930 году пробили через скалы Ziona. Туннель длиной 1,1 миля (1, 76 км). Здесь реверсивное движение, так как туннель не был рассчитан на большие машины и тем более трейлеры. В туннеле пробиты прямо в скале окна для освещения. Туннель, вернее два туннеля, переходящие один в другой опустили нас с одного высокого плато до нижнего уровня каньона и вот мы уже мчимся по хайвею, вдоль дороги видели загон с бизонами.

С сегодняшнего дня закончилось бесплатное посещение парков. Подъехав к штатному парку «Coral Dunes» в будке у входа сотрудник парка принял плату (6 $ ) с машины и выдал нам карту парка. Ох, и набегались мы там по пескам! Настоящие дюны! Песок приятно горячий, желтый-желтый! Наши ножки получили прекрасный массаж! Народ, который покорял дюны на квадрациклах, показал нам мастерство на своих машинах! Мы им бурно аплодировали.

Наш путь продолжается в фантастическое и потрясающее место — Национальный Парк Брайс-Каньон. По 89 хайвею подъезжаем к природному монументу «Красный каньон». Эти скалы как бы предворяют въезд в Брайс-Каньон. Причудливые скалы красного цвета поражают своеобразием рельефа.

Теперь по 12 хайвею, поворот на 63 хайвей и вот отметка высоты 7 777 футов (2 592 м), затем 8 000 футов (2 666 м), и мы въезжаем в парк. Этот относительно небольшой Национальный Парк в юго-западной части штата Юта находится на высоте, около 2,5 км, а его размер всего 145, 6 кв. км. Недавно мы бегали раздетые по пескам, а теперь снова утепляемся, так как здесь снег и довольно прохладно. В информационном центре парка — небольшой музей о природе этого парка, фильм о нем, продажа дисков, магнитов, сувениров и т.д. Но мы скорее торопимся увидеть то, что много раз видели на картинках и даже представить не могли, что когда-то увидим это «живьем». Отличительной особенностью Брайса являются группы hoodoos — пальцевидные останки древних скал. Название «Брайс» пошло от мормонов. В XIX веке сюда переселился фермер и животновод Ebenzer Bryce с женой. Разводили коров они всего несколько лет, так как скот часто терялся в каменных лабиринтах, становясь легкой добычей хищников. И вот, мы видим эти hoodoos: они окрашены в оранжевый, розовый, терракотовый и белые цвета, что значительно затрудняет веру в их естественное происхождение. Чего уж говорить о древних индейцах, проживавших на этой территории. Они верили, что hoodoos — обращенные в камень люди, наказанные за грехи могущественным койотом.

Каньон знаменит в мире своей уникальной геологией и особо чистым прозрачным воздухом. Часть склонов каньона покрыты лесом из сосен, елей, пихт и можжевельника, что обуславливает разнообразие растений, животных и птиц, обитающих здесь. Каньон состоит из серии подковообразных амфитеатров, как бы вырезанных в находящемся здесь плато на глубину 650 метров. Эррозия, морозы, ветра и дожди образовали красочные, яркие известняковые скалы причудливых форм, напоминающие узкие лабиринты, арки и шпили сказочных замков. Я не могла сдержать слез, глядя на этот поразительный пейзаж. Мы осматривали Брайс сверху с разных смотровых площадок.

Наша фантазия разыгралась не на шутку, чего мы только не увидели в этих «hoodoos»: и компанию людей, стоящих перед старцами, куклу-самовар, кремль, храмы и соборы!

К сожалению, у нас не было времени спуститься вниз, погулять среди манящих hoodoos. Совет тем, кто поедет в этот удивительный парк: обязательно оставьте в запасе часа 3-4, так как вам непременно захочется погулять среди останцовых скал самых невероятных форм, возвышающихся среди песчаных дюн, скальных карнизов и хвойных рощ, образуя непередаваемую игру красок и форм. В парке произрастает более 400 разновидностей растений, 160 видов птиц и около 60 видов млекопитающих.

Покидали мы этот парк по тому же 12 Хайвею. Вдоль дороги протянулись высокие горы причудливых форм. Мы едем как бы по долине среди гор. Подъезжаем к г. Escalante (город мормонов). На дороге странная вывеска: «Извините нас за пыль». Оказывается, здесь находится свалка (о чем бы мы никогда не догадались), и мусор заваливают специальным раствором, от этого пыль, которую мы не заметили. Но в этом месте нас заинтересовала, конечно же, не свалка, а Парк окаменелых деревьев. Вход для нас был бесплатным, так как подъехала на машине семья мормонов и любезно разрешила нам по этому парку погулять, до закрытия оставался час. Поднимались по маршруту в гору по проложенной тропинке вдоль низкорослого леса. Сами окаменелые деревья лежат на земле как бы распиленные. Миллионы лет назад, когда ещё ходили по земле динозавры, леса окаменели. Что же такое окаменевшие деревья? Вкратце: со временем растворённые в воде минеральные соли проникают в органическую материю, превращая её в камень.

И вот, перед нами окаменелости разных цветов, которым 225 миллионов лет! Они разные по размерам, но видно, что эти стволы когда-то были деревьями. В парке не было посетителей, и мы с удовольствием наслаждались красотой живописного участка окаменевшего леса. 

Пора задуматься о ночлеге. Но узнали случайно, что все рестораны в городе мормонов работают только до 9 часов вечера, поэтому решили сначала поужинать в небольшом семейном ресторане, а уж потом поискать ночлег. С радостью услышали за соседним столиком русскую речь. Два паренька ужинали, но наши вопросы проигнорировали, сразу перешли на английский. Такое случается только с русскими, подобно себя повела мамаша с дочкой в Париже в небольшом кафе. Никогда американец не постесняется сказать, что он американец. А вот наши пытаются «косить» под иностранцев. Как-то некрасиво это, да и стыдно за них! Однако, нам принесли огромные порции заказанного ужина (форель с пюре, картофель фри с нью-йорксксим луком, суп-гуляш). Обошлось нам это с чаевыми 30 $ на двоих. Выбор мотеля не составил большого труда, за 76 $ мы сняли номер на четверых со всеми привычными атрибутами и очень хорошо выспались. После двух ночей в палатке это было особенно приятно.

Наш путь сегодня в Национальный парк Capitol Reef. Но по дороге мы заехали в Devis Garden (Сад дьявола). Здесь мы увидели первые арки. С большой радостью погуляли — поползали по причудливым «hoodoos»! Они и в виде грибов, в виде шляп, в виде радаров, в виде ниш и т. д.

Мы снова на 12 хайвее. Подъезжаем к г. Boulder. На вывеске указано количество жителей (250 человек) и план города. Этот город знаменит тем, что это единственный город в Америке, где почту доставляют на мулах. Город как деревня: пасутся коровы, лошади. Местное кафе оформлено под индейские мотивы.

Дорога ведет в горы со снежными вершинами и на смотровых площадках в шортиках уже холодно. Мы на высоте 9 600 футов, разумеется (3 200 м). Невозможно просто ехать, опять выходим и смотрим на красные горы на фоне белых вершин с озером и видна заснеженная вершина Ellen (11522 футов (3840 м)! А теперь извилистая дорога вниз и опять красные горы. Впереди гора-труба и линия сброса, где произошло смещение земной коры. Мы поднялись немного вверх и уже вид на гору-трубу совсем другой. Мы уже на территории Национального парка Capitol Reef. Величественно-торжественные скалы из красного песчаника самых разнообразных форм, некоторые из них напоминают купол Капитолия, возвышающиеся над живописным плато Колорадо.

Видимость на 235 км (145 миль), вдали видны снежные вершины, а на переднем плане красные горы. Говорят здесь самый чистый воздух Америки. Столетиями в этих местах по берегам реки Колорадо жили индейские племена.

В информационном центре узнали, что можно здесь посмотреть, в какие хайки сходить. Но это уже завтра, а пока нужно подумать о хлебе насущном. Единственный магазин с продуктами работал до 17 часов. Это даже не магазин, а музей-пекарня. Музей состоит из двух комнат. Показан быт мормонов: спальня, кухня со старой большущей плитой. Здесь же продаются разные мелочи в виде салфеток, прихваток, фартучков. Тут же пекут разные хлеба и продают огромное количество разных видов джемов из сладкого картофеля, черри, огурцов, персика, черники и т. д. Можно попробовать салсу с чипсами (буфало). Во дворике перед музеем-магазином цветет яблонька и мы со своим нехитрым ужином под ней за столиком, конечно, пополдничали: пай из персиков, пай из вишни, земляничное и шоколадное мороженое, чай. За все 6 $ на двоих.

Вдруг слышим музыку, где-то далеко красиво играет альпийская труба. Она сделана из дерева и в средние века служила средством переговоров между деревнями, расположенными на разных сторонах долины. А теперь это культурное наследие и мормоны соблюдают традиции веков.

Туристов в этом парке много, и мы не сразу нашли на кемпинге место. Здесь 10 $ с машины за место. Туалет есть, а вот душа нет, умыться можно в раковине в туалете, но нет мыла. В основном на кемпинге останавливаются туристы, которые путешествуют в трейлерах, у них там есть все: они подключаются к воде, электричеству и живут как дома. Установив палатки, решили проехать на машине вглубь парка.

И не зря. Такие монументы вокруг! Мы едем по дну каньона. Поражает высота скал! Такое наворочено природой! Вот бы географам сюда приехать, да вместе с учениками и реально показывать смещение земной коры, а не по схемам в учебнике! Вечернее солнышко придает ещё большую красоту этому чуду природы! На скалах в бинокли рассмотрели петроглифы-наскальные рисунки индейцев: человечки и какие-то неведомые звери с рогами.

Очень рано темнеет, а то бы мы еще смотрели и смотрели на эту красоту. Но придется подождать утра.

Чудесное солнечное утро. Завтрак у мормонов: кофе, оливковая булочка с джемом из сладкого картофеля. Правда, я уже мечтаю о вегетарианском борще, а Лариса об устрицах.

Парк, который мы сейчас пойдем смотреть, часто называют «Страной чудес». И мы это готовы подтвердить, так как сами увидели красочные каньоны, горные хребты и монолиты.

На выезде из парка прошли к естественному мосту Hickman Bridge, который назван по имени адвоката парков Юты Nickman Djo.

Протекающая по парку река Фремонт названа в честь Джона Фремонта — исследователя Америки. Река горная, холодная, но хорошо снимает усталость ног после маршрута. Прощаемся с парком и его работниками, которые, как всегда, говорят «Ю велком!» и предупредили: «Сейчас у вас будет не очень интересная дорога». Едем по 24 хайвею и не можем оторвать взгляд от окна машины: коричневые скалы причудливых форм, очень похожи на египетские в Луксоре. Это работникам не интересно, а мы просто пищим от восторга! С 24 хайвея съезжаем на 70 хайвей, подъезжаем к городу на Зелёной реке. В местном магазине закупили продуктов: фрукты, творог, кефир, крекеры, сок. Но еще нам надо купить переходник с 220 V на 110 V, так как свой мы оставили в национальном парке Zion. У входа в Национальный парк Arch приобрели входной билет за 25 $ с машины сразу на посещение четырёх парков. На стоянке RV (кемпинг) мест нет, всё забронировано заранее. Много людей, много машин, все хотят увидеть природные арки!

Парк Arch расположен на огромной соляной подушке, оставшейся от древнего моря. На этой соли слоями лежат осадочные породы, под собственным давлением превратившиеся в скалы. Местность чрезвычайно яркая в прямом смысле слова, слегка «разбавленная» вечнозелёными кустарниками и сухими деревьями. В целом условия парка неблагоприятны для роста какой-либо растительности, но почва парка обладает секретом — она живая. Почва известна также под названием cryptobiotic crust, она состоит из цианобактерий, лишайников, водорослей и грибковых культур. Криптобиотик покрывает пустыню, не подвержен эрозии, задерживает влагу во время дождя и обеспечивает растения необходимыми питательными веществами. Поэтому у дороги можно увидеть таблички «Пожалуйста, оставайтесь на тропах!», и не вытаптывайте столь ценный ресурс.

В парке зарегистрировано около двух тысяч арок разных форм и размеров. Чтобы дырку в скале признали за арку, она должна быть не меньше метра шириной. А самой протяжённой на сегодняшний день является Landscape Arch (93 метра), она же — одна из самых тонких, скорее похожа на каменную ленточку. Под арками проходить нужно быстро, а лучше любоваться ими со стороны. Камни падают в основном мелкие, но, как знать, может, какому куску побольше придет вдруг в голову спланировать вниз в самое неподходящее время. В 1991 году случился обвал и туристы успели заснять это зрелище (вот повезло), и у них позже выкупили этот снимок за большие деньги. Парк считается одним из самых удобных для туристов. Удачно проложенная основная дорога огибает интересные арки и скалы, частые обзорные площадки позволяют любоваться красотами, не отходя далеко от машины, а сравнительно недлинные тропы не дают особенно устать. Первой точкой посещения в парке был для нас Моаб сброс. На информационном стенде показано как происходило смещение земной коры, поднимаешь взгляд и видишь это реально в рельефе. Просто фантастика!

Интерес вызывает Park Avenue. Силуэт скал напоминает контуры небоскребов Нью-Йорка. 

Вернувшись обратно к машине и затем, проехав 1, 5 км, мы остановились в красивом месте, перед глазами лежала бескрайняя долина с одиночно стоящими скалами.

Самый дальний монолит напоминал стоящих плечом к плечу людей, поэтому получил название «Три товарища» или ещё называют их «Три болтуна»

Тут же скалы «Библейская башня», «Орган», «Судебная башня». Далее дорога проходила мимо большой стены, у подножия которой раскинулись дюны, бывшие. То, что когда-то было песчаными дюнами, давно превратилось в пересеченную местность. 10 млн. лет назад ветер принёс пески, образовалась пустыня, которая превратилась в кварц, потом в кальцит. И под воздействием эрозии образовались дюны. Дюны тянутся далеко на восток, вплоть до реки Колорадо, огибающей парк справа. Наконец, мы подъехали к перекрестку, отмеченному верстовым столбом — скалой Balanced Rock. Огромный шарообразный кусок камня весом 3 600 тонн соединялся тонкой перемычкой с пьедесталом. Кажется, подует ветерок посильнее, и покатится «камушек» куда глаза глядят. Дальше двигаемся к восточным и западным аркам. Идти удобно — это даже не тропа, а пологая лестница, составленная из широких плит. Сначала мы увидели одну, а когда поднялись,…

то увидели две арки (как будто орёл с двумя крыльями). Обошли с другой стороны и ещё лучше увидели эти же арки две одновременно. Красота!

Подъехали к Двойной арке, в это время школьники приехали и как горох по всей арке рассыпались!

Ветер сбивает с ног, становится понятным, как образуются арки. А теперь спешим к символу штата Юта — Деликатной арке. Форма Деликатной арки будоражит воображение. Она стоит отдельно и не соединяется ни с какими скалами. Одна нога арки гораздо толще другой. Совет туристам: обязательно запланируйте время на подход к арке, со смотровой площадки до нее примерно 5 км по тропе среднего уровня сложности, в гору, причём уклон довольно крутой.

Устраиваемся на ночлег в г. Моаб. Не сразу нашли приемлемый мотель, но все же за 62 $ договорились в «Desert Inn». Очень даже неплохой номер со стандартным набором. Не успели в магазин за вином (мормонский штат закрывает рано такие магазины), но зато закупили продукты на ужин в обычном американском маркете: суп горячий овощной, курица, творог, фрукты, кефир и американские булочки, конечно! А, главное, в магазине купили переходник, и сегодня можно зарядить видео и фото!

Начало нового дня провели в национальном парке Arch. Наш хайк протяженностью 3 км к аркам «Дьявольский сад». На дорожках встречаем уже знакомых туристов, вчера с ними здоровались на маршрутах. Все очень приветливые, улыбчивые. На одной из смотровых площадок завели с американцами спор, какой парк красивее и не пришли к единому мнению. Каждый парк уникален и по-своему красив!

Подошли к Ландшафтной арке, (о ней я писала выше), длина её 93 метра! Какая же она большая и тоненькая! Когда-то обвалится! Пока дошли до Туннельной арки (она немного в стороне), песка наелись. Очень сильный ветер! Пора двигаться дальше. Выезжая из парка, на обзорной площадке бросаем прощальный взгляд на общий вид парка: два больших монумента стеной стоят под названием «Монитор» и «Мэрима» и не можем оторваться! Но наш путь теперь лежит к Национальному парку Canyonlands. Говорят, что это «Большой каньон» в миниатюре. Едем смотреть. В информационном центре парка узнаём, что в кемпинге (там всего 12 мест) сегодня лучше не останавливаться, так как ожидается сильный ветер. Мы и, правда, его уже почувствовали! И, все-таки, взяли карту и решили несколько хайков совершить.

 Посмотрели каньон с шести смотровых площадок: 1) Zic Canyon; 2) Арка (основание прямо из земли) здесь встретились с туристами из Польши, с которыми перекинулись парой фраз по-русски. Удивительно приветливые поляки оказались. 3) Оверлук Бак-Каньон — далеко внизу видна река Колорадо (рассмотрели ёё через бинокль), здесь раньше добывали урановую руду, позже паслись коровы, которые вытоптали всю растительность, когда организовали национальный парк, все дороги перекрыли, и постепенно прежняя растительность будет восстанавливаться; 4) с центральной смотровой площадки вид на каньон, как с самолета, девушки из Японии через свои никоны и кэноны с удовольствием рассматривают красоты. Очень ветрено, шапки буквально сносит с головы; 5) р. Зелёная река, наблюдаем её сверху, вид потрясающий: как будто срезали ровным слоем пирог, эту реку исследовал американский путешественник, геолог Джон Пауэлл в 1869 году, а ведь ездил он на деревянных лодках, начал своё исследование в мае и до конца августа изучал природу этой реки и реки Колорадо; 6) Uphevol Dol (купол) — обзор шикарный, но очень сильный ветер не позволил нам с Ларисой подняться на самый верх, а Игорь с Андреем сбегали и сделали снимки этого купола.

А мы пока думали, какой версии происхождения этого купола нам придерживаться: 1) падение метеорита; или 2) нижние слои соли вытолкнули его вверх.

Прощаемся с Саnyonlands , заезжаем в г. Моаб, в уже в знакомом супермаркете затовариваемся продуктами, успели сегодня и в винный магазин, где купили калифорнийского красного вина и местного белого вина. Решили ехать дальше. На выезде из Моаба огромная надпись на горе: Hole in the Rock (дыра).

И вторая надпись Wilson Arch — красивая арка.

По дороге чуть было не наехали на олениху, которая решила пересечь дорогу. По встречной полосе ехала фура, и олениха проскочила между нашей машиной и фурой. Мы с Ларисой орали в два голоса и — о, радость — она проскочила! Наш драйвер Игорь сказал, что олениха нас испугалась. Проехали загон с ламами. Красивые такие! В 46 милях (73 км) от г. Моаба остановились в г. Monticello. В первом же мотеле мы поняли, что здесь они недешевые. Зашли в другой мотель, хозяева индусы, внешне похожи на наших алкашей, и, хотя у них недорого, мы не захотели тут оставаться, тем более у них в номерах не было кофеварок. Переехали на другую улицу в мотель «Супер 9» и за 67 $ остались ночевать. За стойкой с приветливым хозяином нас встретили два милых ротвейлера больших, но молодых и симпатичных. Наша Лариса и с ними нашла общий язык. Погода совсем испортилась, заглянув в интернет, прогноз погоды на ближайшие дни нас не порадовал. Да, и сейчас уже было холодно, мы пока в шортиках добежали до номера, замерзли! Зато в номере так тепло и уютно. За вкусным ужином, за приятными воспоминаниями о студенческих годах, за просмотром бокса по ТВ время пробежало незаметно.

Утро нас «порадовало» выпавшим снегом. Снег с машины нечем убрать, так как в машине в принципе нет щеток. С помощью картонки пришлось счищать снег, отогревать машину и собираться в путь. Подробнее узнали дорогу у менеджера мотеля, посмотрели последние новости в интернете, выпили кофе и поехали. Впереди опять красотища — снежная вершина Обахо, высота 11 300 футов (3766 м). Видимость на дороге не очень хорошая. Но подъезжая к небольшому городу Блэндин распогодилось. И мы решили задержаться в этом городе. В информационном центре узнали, что здесь можно посетить музей индейских культур и музей динозавров. В центре нам подарили небольшие презенты с орешками, зубной пастой и кремом для рук. Мелочь, а приятно.

В музее индейских культур (вход 5 $ с человека) познакомились с историей индейских племен. Вокруг музея сохранились руины (жилище индейцев), в музейной лавке женщина (потомок индейцев) продает изделия своего труда (тут же изготавливает из глины) чаши, тарелки и разрисовывает их. А её дочь Тая (11 лет) как бы на древних обломках рисует индейские символы: солнце, сердце, лестница и др., — и тоже все идет в продажу. А потом был музей динозавров. Вход — 2,5 $ с человека. У входа расположился огромный аммонит. Он просто поразил меня своими размерами. До этого я видела аммониты размером не больше ладони!

А это просто гигант с человеческий рост! Много экспонатов динозавров, найденных в разных уголках Земли (правда, это копии). Посмотрели фильм о происхождении динозавров. Немножко жутковато бродить по залам с огромными скелетами этих чудовищ! Музей создан и содержится на средства коммуны, состоящей из четырех человек.

Наш путь продолжается по 95 хайвею в сторону Naional Monyment Natural Bridges. Теперь уже как завсегдатаи знаем, что нам делать: в информационном центре Лариса узнает, какие хайки нам совершить, мы покупаем магниты и сувениры в магазине, смотрим фильм о здешних достопримечательностях. Можно прослушать запись на дисках и выбрать понравившуюся местную музыку. Узнали, почему у входа в парк приспущен американский флаг (умерла женщина, которая боролась за права индейцев). Мы проехали и останавливались на пяти смотровых площадках: опять же смотрели, как на страницы учебника географии: реально видна работа воды (когда-то здесь текла река) — это все меандры. Поэтому здесь образовались

мосты. Если арки — это результат работы ветра, то мосты — это работа воды.

Выезжаем из парка по дороге, вдоль которой растет «пигмей» лес: небольшие хвойные деревья двух видов. Вдали видны удивительные «медвежьи уши» — поросшие кустарником две вершины. Выезд из парка по серпантинной дороге, она узкая и обрывистая. Едем медленно, навстречу тоже медленно едут машины. Хорошо, что это длилось только 800 футов (266 м). Проезжаем The Valley of the Gods (Сад Богов): посередине торчит каменный «палец» и отдельно стоящие группы красных камней.

Не могли не заехать в State Park «Goose necks» (Гусиные шеи). Опять одни возгласы восторга: это огромные меандры, которые выработала река Сан-Хуан. Вот бы наших географов сюда. Просто перед глазами земная кора в разрезе. Представляю, какой вид шикарный можно было бы увидеть с самолета!

Пора подумать о ночлеге. Решили остановиться в небольшом городке Mexucan Hat, который находится на границе с самой большой резервацией индейцев Навахо. В одном мотеле шел ремонт, в другом индейцы заломили цену 100 $, а когда мы отказались и стали у женщины менеджера спрашивать, где мы можем увидеть цветущие кактусы, она якобы нас не понимает. У русских это называется «включила дурочку». И, все-таки, уже на выезде из города решили попытать счастья и не зря, нам дали двухкомнатный номер за 97 $, правда, без холодильника и кофеварки (они экономят на электричестве), зато с огромным кондиционером. Ужинали в ресторане, кухня мексиканская, блюда большие, мы наелись и прошли в номера!

Переезд в штат Аризона

Утром увидели реку Сан-Хосе, которая протекала прямо напротив нашего номера. Река является границей между штатами Юта и Аризона. И вот мы едем по индейской резервации Навахо. Вдоль дороги валяются бутылки, а один автомобилист бросил банку из-под пива прямо под колёса нашей машины. Как у нас в России! Проезжаем небольшие бедные поселения индейцев. Часто возвышаются индейские флаги, но какие-то оборванные и грязные. И вот мы въезжаем в Monument Vally, этот парк принадлежит индейцам. Соответственно дороги плохие, индейцы не хотят их асфальтировать. Живут индейцы по своим законам и со своим правительством. Многие туристы, чтобы не гробить свои машины, оставляют их у информационного центра и едут по парку на так называемом автобусе (кабина и открытый кузов со скамейками на 9 или 12 человек). Весь маршрут это 17 миль (27 км). В этом индейском парке мы увидели то, что видели в детстве в фильмах про индейцев. Потрясающие виды монументов разной формы (слон, три сестры, верблюд, большой палец и др.). Мы побывали на 11 смотровых площадках. Видели профессиональных фотографов, которые специально приехали сюда и ждут, когда лучи солнца определённым образом попадут на эти монументы, а они сделают великолепные фотографии.

На четвертой смотровой площадке в загоне ждут лошади, на которых можно прокатиться за 40 $ в течение 30 минут. На восьмой смотровой площадке индейские женщины разложили свой товар на длиннющих столах: различные украшения из дымчатого обсидиана, бирюзы, гематита всего по 10-15 $, разные браслеты и кольца, ожерелье из семян сосны, индейские стрелы! Мы, конечно, не удержались купили себе украшение на память. 

При информационном центре богатый магазин с разнообразной индейской атрибутикой: шляпы за 90 $ и выше, шерстяная одежда с национальными рисунками, перья на голову, кактусы на выращивание, футболки, разнообразные сувениры, номера для машин (сувенирные), рисунки индейцев в рамочках, повидло из кактусов. Чего там только нет!
По 163 хайвею доехали до индейского городка Kaenta. Этот город из одноэтажных домов для индейцев построило государство. Город одно название, грязный, какой-то неухоженный. Американцы говорят, что индейцы сами виноваты, не хотят работать, вот и живут так. Девушки индейские очень толстые, едят бутерброды и еду с гормонами. Мы не хотим быть толстыми, но пришлось зайти в Sabvey и перекусить большими бутербродами. Правда, мы с Ларисой взяли плоскую лепешку с рыбой и овощами, а наши мужчины большую булку с овощами. Надеемся, с одного раза не располнеем. В местном индейском магазине закупили продуктов, но совершенно напрасно к кассе отправили мужчин. Все скидки, какие мы надеялись получить, им не дали, не умеют улыбаться и разговаривать. Обычно это делала у нас Лариса. Ну, вот стоит только контроль ослабить и все не так как хотелось бы! После обеда, кофе и магазина стало веселее и мы решили ехать в «Антилопа каньон».

Посещение этого каньона не входило в наши планы. Но быть рядом с таким уникальным каньоном и не заехать в него считалось бы преступлением. Опять едем на северо-запад сначала по 160 хайвею, потом по 98 до г. Пейдж. «Антилопа каньон» находится на территории Навахо (индейская резервация). У входа в каньон индейская девушка нам объяснила, что уже все закрыто, приезжайте завтра к 11 часам, когда солнце в зените, иначе не имеет смысла. Экскурсия только на автобусе в течение часа (25 $) с человека. К сожалению, у нас нет столько времени ждать. Не повезло! Придется приехать в другой раз. Ладно, поедем запланированным маршрутом. Приехали в американский город Пейдж. При подъезде к городу впервые увидели трубы, из которых валил дым. Это электростанция и дым не вредный. Пока заправляли машину, Лариса сбегала в информационный центр (успела за пять минут до закрытия), и мы узнали потрясающую новость: именно здесь находится «Лошадиная подкова», образованная р. Колорадо. Лариса, оказывается, давно хотела её увидеть. Мы скорее рванули к этой подкове. Это очень красиво!

Сверху смотришь на каньон, где река Колорадо (очень чистая прозрачная вода) делает свой путь как подкова.

В это время по реке шли два кораблика и так это все живописно, хоть садись и пиши картину с натуры! Мы стоим, смотрим сверху вниз — страшно… а над нами летают ласточки низко-низко. Невдалеке цветут юкки и пустынная трава начала цвести. Значит, скоро увидим цветущие кактусы! И это на сегодня не всё. Едем на плотину, которая построена на р. Колорадо — Glen Canon Dam, которую образует водохранилище (между прочим, второе по площади в Америке). Впечатлений масса!

Ночь провели в мотеле за 50 $, вечер прошёл за бутылочкой калифорнийского вина. Игорь погулял по городу и пришел в ковбойской шляпе! Купил таки! Переводим время на час назад, в Аризоне время как в Калифорнии.

Сегодня 1 мая — День независимости Мексики, День защиты дикой природы и Праздник весны и труда в России! А у нас сегодня посещение Grand Canyon. Но перед этим по дороге Аризоны остановились у лавки индейцев, много всяческих сувениров продают, мы купили славных индейских ангелочков. В г. Cameron зашли в индейский магазин и застряли там надолго. Видимо, в прошлых воплощениях мы были индейцами, так уж хотелось примерить и купить всякую индейскую атрибутику. И только к обеду добрались до Grand Canyon. В информационном центре узнали, что погода портится и ночью будет минус 3 градуса со снегом. Решили от кемпинга отказаться. Узнали цены мотелей: от 105 до 160 $. Как-то дороговато! Решили тогда, всё максимально смотреть, а вечером выехать из парка в г. Willians, и уж там переночевать. Невозможно описать словами это величественное зрелище!

Большой каньон расположен между озерами Мид и Пауэлл, недалеко от г. Лас- Вегас. Огромное ущелье, уходящее вдаль, комплекс каньонов, водопадов, пещер и башен, сливающихся в одно целое — Большой каньон. По дну каньона протекает река Колорадо, сверху она кажется узкой и мутной. На самом деле, это мощная и очень быстрая река. Чтобы спуститься вниз, потребуется шесть часов и столько же обратно. Сначала мы смотрели на каньон со смотровых площадок, к которым подъезжали на машине, а потом решили на шатле проехать дальше, тем более, что на машинах уже нельзя было ехать. Но на голубом автобусе мы ехали и просто ничего не видели из-за невысокого леса, который идет по всему Rimy по краю каньона. Затем перешли на красный маршрут (тут точно нельзя на своих машинах ехать) шатла, но на всех точках выходить не стали, так как слабо были одеты, а ветер холодный и пронизывающий. Нам с Ларисой на одной из остановок пришлось согреваться с помощью йоговской позы.

Ширина каньона 15 км, а если идти пешком по дну каньона, то 43 км. Глубина от 6 000 до 7 000 футов (от 2 000 до 2 333 м). Летом там очень жарко и нет воды. Были даже смертельные случаи туристов, которые решились туда спуститься. Все-таки, спускаться туда нужно подготовленными. Нам посчастливилось каньон увидеть на закате дня! Непередаваемое зрелище!

Каньон поразил своим размахом! Река Колорадо поработала на славу! В парке все очень четко и продуманно. Народу много, но все так организовано, что никто никому не мешает. Вообще, в США сервис на высшем уровне. Уже стемнело, когда мы решили оторвать свой взор от этой красоты, созданной природой, а может не природой?

В магазине парка купили виски для согрева и уже по темноте устроились в Canyon Motel в г. Williams. Этот город назван в честь человека по фамилии Вильямс (Горный Мен). Город сохранился таким, какой он был в 40-е годы. Здесь проходила известная историческая 66 дорога, соединяющая восток с западом (от Чикаго до Лос-Анджелеса). Домик, в котором мы остановились, стилизован под 40-е годы. Номера также есть и в пожарной машине, и в вагончике. Есть и бассейн. Но погода нас не балует. Все в этом историческом месте с атрибутикой 66 дороги. Утром завтракали в семейном ресторане «Old Smoky». И хотя это раннее воскресное утро, постоянные посетители уже сидят компаниями и, поедая картофель фри, мирно обсуждают свои дела.

Я как-то плохо представляю, чтобы у нас в России в воскресенье с утра пораньше кто-то пошел в ресторан пообщаться с друзьями. А здесь это нормально, а чего им дома-то делать? В американских ресторанах всегда подают сначала напитки, а потом уже блюда. Вот и в этом ресторане нам принесли кофе, а уже потом готовили наш заказ: овощной омлет с картофелем, грибами, сыром, болгарским перцем и помидорами, блинчики с творогом с вареньем, со взбитыми сливками и фруктами. За четырёх человек с чаевыми заплатили 42 $. После сытного завтрака экскурсия по историческому городу. И опять застряли в ковбойском магазине. Здесь мы приобрели еще одну шляпу уже настоящую из кожи буйвола. А вот сапоги решили в другой раз купить.

Сегодня наш путь по 40 хайвею лежит через Аризону в г. Лас-Вегас. Едем со скоростью 73 мили, это примерно 136 км в час. После небольшого отдыха в г. Кинджане (кофе, сувениры) едем по пустыне Мохаве. Пустыня цветет. Красота! Кактусы разных видов (окатило, опунция, беррея, джошва три, юкка), в кактусах видели два вида птичьих гнёзд. Мы попали в пустыню в самое красивое время года, летом здесь будет всё выжжено солнышком.
По дороге электронное табло сообщило номер радиоволны, где можно услышать информацию о дороге, по которой мы едем. Включаем и узнаем, что нас ждет пробка примерно на 60 минут. Но простояли мы гораздо больше. Многие успели зарядку сделать, переодеться, сделать макияж, просто поспать. Оказывается, впереди не только строительные работы ведутся, но и была авария. И вот, мы едем по известной плотине Hoover Dam.

Плотина Гувер, построенная в 1935 году, является самой высокой бетонной плотиной, обеспечивающей электроэнергией три штата: Аризону, Неваду и Калифорнию. Плотина перекрывает одну из крупнейших рек в Америке, реку Колорадо. Река, длина которой составляет 1 400 миль (2 240 км), а площадь 244.000 кв. мили. Колорадо является источником водоснабжения всех штатов, по которым протекает. Строительство плотины высотой 726 футов (242 м) закончилось в 1935 году, образовалось водохранилище — озеро Мид, протяженностью 115 миль (184 км) и береговой линией 822 мили (1 315 км). Плотина, обеспечивающая водой 14 миллионов жителей Калифорнии, Аризоны и Невады, обладает двухгодичным водным запасом. Пустынные долины Аризоны и Калифорнии стали плодородными оазисами, на которых выращивают различные сельскохозяйственные культуры. Эти земли давно бы засохли, не будь реки Колорадо.

А строительство здесь задумано грандиозное. Строят четырёхполосный (по две полосы в каждом направлении) высокий арочный железобетонный мост через Чёрный каньон. Мост свяжет верхние части каньона в 0,5 км ниже по течению от Дамбы Гувера. При этом дорога будет спрямлена и укорочена, так как она избавится от серпантинов, спускающихся с запада и востока в Черный каньон к дамбе Гувера. Длина моста — около 700 метров, высота над уровнем реки Колорадо — порядка 300 метров. Мост представляет собой две параллельных железобетонных арки, изогнутые вверх и упирающиеся в берега, на которые опираются вертикальные пилоны, используемые для поддержки верхних пролётных строений проезжей части моста. Кто знает, может, уже в следующую поездку мы в Лас-Вегас поедем по этому арочному мосту.

Но вот долгожданный г. Лас-Вегас. Отель «Тропикана» был забронирован заранее нашими заботливыми американскими друзьями. Сначала мы решили заехать в отель, сложить вещи, поставить машину и идти гулять по городу. Но когда мы въехали в город, планы наши резко изменились. Мы просто забыли про свой отель, ехали разинув рты от удивления! Мы читали про этот город и в интернете, и в путеводителе, но не могли представить этого всего. Ехали по главной улице Стрипу и только успевали щёлкать фотоаппаратом с одной стороны, снимать на видео с другой. Хотя таких дикарей, как мы, ещё поискать надо. Никто не снимает так много как русские. Если турист с видеокамерой, скорее всего это русский турист. Ну, что поделаешь, вот такие мы — русские! Все строения на главной улице — отели-казино. Причем каждый отель построен как миниатюра одного из известных и знаменитых мест мира.

Например, имеется отель «Нью-Йорк — Нью-Йорк» с несколькими известными нью-йоркскими зданиями и Статуей Свободы довольно внушительных размеров, есть отель «Венеция» с её знаменитым мостом, каналами, по которым ездят настоящие гондолы с туристами, есть отель «Париж» с Эйфелевой башней, Триумфальной аркой, Оперным театром, Фонтаном, отель «Луксор» в виде огромной пирамиды. Все отели выглядят как копия с оригинала и около них прогуливается огромное — просто преогромное количество людей, которые, естественно, ещё и заходят внутрь, в казино и пытают своё счастье! Проехав по главной улице мы все-таки поехали в отель «Тропикана», благо, он находится в центр, напротив отеля «Нью-Йорк — Нью-Йорк». Зарегистрировавшись, мы пошли в номера и поняли, что попали на какую-то своеобразную тусовку.

Оказывается в эти дни в отеле «Тропикана» проходил форум или фестиваль боди-модификаций. Ну, вот примерно таких.

Долго в отеле мы не стали задерживаться, переоделись, узнали, где и в какое время проходят различные шоу, и пошли наслаждаться жизнью! Активная жизнь в Лас-Вегасе продолжается 24 часа в сутки. Отели-казино открыты для постояльцев круглосуточно. Все казино предоставляют примерно одни и те же услуги, но у каждого есть свой собственный стиль. Так, в самых крупных казино есть своя тема, которая отражена в интерьере. Например, в казино «Дворец Цезаря» воссоздана атмосфера Древнего Рима. Кстати, мы отведали там настоящую итальянскую пиццу, которую нам вынес сам шеф-повар, и остались очень довольны.

Вход в казино бесплатный и одними азартными играми их привлекательность не исчерпывается. Мы посмотрели шоу перед отелем «Мираж» — извержение вулкана! О! Это, действительно, было извержение! Просто не описать словами. Перед соседним казино «Остров сокровищ» мы с удовольствием посмотрели битву двух кораблей с пиратами и обворожительными сиренами с настоящими людьми и всевозможными пиротехническими эффектами. Очаровал нас отель «Белладжио» с танцующими фонтанами под классическую музыку, а потолок в этом отеле просто ошеломляющий — это произведение «Цветы озера Комо», и, конечно, оранжерея и ботанические сады отеля.

В отеле «Венецианский» много точных копий известных зданий и других архитектурных достопримечательностей Венеции. Мы с удовольствием попробовали итальянское мороженое и полюбовались живыми венецианскими скульптурами.

Писать о Лас- Вегасе можно еще долго. Но нельзя не сказать о посещении нами самой высокой башни в США «Стратосферы». Она находится в северной части Стрип, её высота 345 метров. Вход платный. На вершине башни устроена смотровая площадка, с которой открывается захватывающая дух перспектива Лас-Вегаса. Здесь предлагают четыре самых высоких горки в мире. На одной из них прокатилась наша смелая Лариса.

Ох, и пропела она нам оперные арии из всех известных нам произведений! А вот на экстремальное падение вниз «скайдайвинг» — падение к земле с высоты (345 метров) мы не согласились! Мы смотрели, как это делают другие! И ведь они за это ещё деньги платят. А говорят, что только русские такие безголовые! Хотя, система защиты у них, конечно, 100-процентная, это ведь не у нас лишь бы деньги содрать! Невозможно передать словами все цвета, звуки и все тепло солнца в пустыне. Лас-Вегас надо обязательно увидеть! Но хватит развлечений, пора и в дорогу! На выезде из штата Невада пропускной пункт, где проверяют на предмет фруктов. Но мы, кроме ярких впечатлений ничего не прихватили в этом штате, и поэтому нас легко пропустили.

По пути ненадолго заехали в парк Мохаве Джошуа-три, посмотрели на экзотические кактусы!

В городке Barston заправили машину, сами заправились. Сели прямо на улице около кафетерия, пообедали (куриные бедрышки, суп, творог, кофе). Ехать стало веселее. После небольшой остановки в Bakersfleld вернулись на 99 хайвей. Пустыни, которые мы наблюдали вдоль дороги давно сменились виноградниками и фруктовыми деревьями. Мы едем по живописной Калифорнийской долине. И вот сбылась мечта Игоря увидеть апельсиновые сады! Запах цитрусовых наполнил наши легкие — мы едем вдоль апельсиновых садов. Очень много апельсинов на деревьях и под деревьями! В г. Мадера на небольшом ранчо нам любезно разрешили сорвать несколько оранжевых плодов!

Мы были счастливы как дети!

И этот же добрый хозяин предложил нам кемпинг для ночевки и даже сопроводил нас до въезда. Без него мы бы не нашли, долго ехали по извилистой дороге вдоль гор. Мы в благодарность предложили ему пиво, а он сказал, что пьет только колу.

Уже в темноте ставили палатки и ужинали. Все продукты убрали в специальные металлические ящики на защелке. Но все равно всю ночь бегали койоты! Утром мы обнаружили их следы на лобовом стекле машины. В шесть часов утра собрались и выехали подальше от этих зверей. Думали перекусить в г. Fresno, но не нашли подходящего кафе. Решили ехать дальше. А путь наш сегодня лежит в Парк Секвойя, дорогу к которому мы вчера проехали. Андрей сильно возмущался по этому поводу. Сегодня решили эту оплошность исправить.

Вдоль дороги мандариновые рощи! Вдруг, наша Лариса притормаживает у лотка, где в сетках лежат мандарины и апельсины и написано: «2 сетки по 5$, клади деньги и забирай сетки», что мы и сделали. Очень вкусные мандарины, тонкокорые, без косточек! Кстати, желающие приобрести фруктовый рай, могут его купить: видим объявление — продается 24 акра апельсиновой рощи. Надо подумать! Через 1,5 часа мы въезжаем в Секвойя Парк. Недавно ехали по жаре вдоль апельсиновых и мандариновых садов, и вот мы поднялись на высоту 1 500 метров, здесь ещё лежит снег. Национальный парк Секвойя — является основной территорией, где вот уже многие миллионы лет произрастают самые большие деревья на Земле — гигантские секвойи (они росли здесь во времена динозавров). Парк Секвойя расположился в штате Калифорния к востоку от города Висалия. Парк учреждён в 1890 году с целью охраны лесных массивов секвойи, которые находились под угрозой уничтожения. В информационном центре в музее Гигантского леса в дереве, как в комнате, встроен телевизор, мы посмотрели фильм об этом ужасном периоде. Как люди своими огромными пилами спиливали эти деревья и активно использовали в качестве строительного материала. Выход древесины одной секвойи соответствует выходу древесины ели с половины гектара!

Сейчас ценную и красивую древесину лесных гигантов используют в основном для производства мебели. А еще из трехминутного ролика узнали, что для прорастания семян из шишек нужен пепел и солнце. От молнии загораются секвойи, шишки раскрываются и семена прорастают. У многих секвой снизу выжженные «пещеры». Бывает так, что внутри дерево сгорает, а верхний наружный слой остаётся. Крупнейшие и древнейшие деревья Америки — секвойи — получили своё название в честь индейского вождя племени чероки, известного просветителя и создателя алфавита языка чероки, состоявшего из 86 букв.

Парк Секвойя граничит с другим национальным парком — Кинг-Каньон. Два парка управляются одной службой национальных парков США. Секвойи — гигантские деревья, достигающие громадных размеров по сравнению со своими собратьями (соснами и елью) — в высоту деревья достигают более 100 метров, а их полный диаметр около 10 метров. Секвойи подразделяются на 2 вида: вечнозелёная секвойя и гигантская секвойя (мамонтово дерево). Секвойи известны не только своими размерами, но и возрастом — в среднем деревья проживают более 3 тысяч лет, но можно встретить и такие редкие экземпляры возраст которых перевалил за 4 и 4,5 тысяч лет.

Растёт секвойя колками, у них общая корневая система. Вода поднимается до верхушки за 3 недели. Редкая комбинация размера, возраста и веса этих деревьев делает их самыми большими живущими существами сегодня на Земле. В этих лесах больше живой материи, чем во всех джунглях, но она в основном находится в стволах деревьев. Здесь находится самое большое дерево в мире. Это знаменитое дерево «Генерал Шерман», оно произрастает в Лесу Гигантов. Его высота 81 метр, диаметр у основания ствола — примерно 32 метра, а возраст около 3 тысяч лет.

Лес соединен дорогой Генералов с рощей Гранта в национальном парке Кинг-Каньон. Но нам не удалось туда проехать, так как дорога завалена снегом. Помимо этих больших деревьев также можно полюбоваться удивительными горными пейзажами, посмотреть на горные водопады и луга, расположенные в высокогорье. Кстати, в этих горах Съерра-Невада находится самая высокая гора Америки (из 48 штатов, кроме Аляски и Гавайев, так как они не континентальные) — Уитни (Mount Whitney) высотой 4 421 м над уровнем моря — самая высокая точка хребта Сьерра-Невада. На территории парка обитает множество видов животных: лось, белохвостый олень, олень-мул, рысь, койот, белка, американский черный медведь. С последним представителем парка наши мальчики столкнулись нос к носу.

Мишка, видимо, только проснулся и вышел из берлоги! В то время, когда мы гуляли по этому парку, приехала экскурсия школьников, дети с любопытством смотрели на меня, я не поняла, в чем дело. Лариса объяснила мне, что внимание школьников привлекла веточка секвойи (я подняла её с земли), которую я держала в руках. У американских детей с раннего детства заложено: ничего не брать в парках, даже если это валяется на земле. Даааааа… Мне стало стыдно.

Выезжаем из парка, погода чудесная, солнышко светит! Притормаживаем у лотка, за которым колоритный индеец продаёт авокадо и апельсины. На руке у индейца огромная шляпа-сомбреро, на руке бирюзовый браслет и он постоянно сплевывает табак, который, видимо, жуёт. За 10 $ мы купили у него авокадо и апельсины. Заодно индеец нам рассказал про разные сорта апельсинов, которые созревают в разное время года и получается, что свежие апельсины есть круглый год. Далее едем вдоль вишнёвых садов, которые закрыли плёнкой, чтобы птицы не клевали, вдоль теплиц с помидорами. Помидоры в теплицах потому, чтобы не сгорели от яркого калифорнийского солнца. Решили переночевать в г. Фресно (второй город в Калифорнийской долине после Сакраменто).

Заехали в магазин COSTCO, чтобы купить фотоаппарат, что-то наш, хотя и новый забарахлил. Так вот, в этом магазине можно купить товар и в течение 90 дней сдать, если он по каким-то причинам не подошел. Причем по полной стоимости и без всяких проблем. Купили фотоаппарат точно такой же, какой мы купили в России, только на 3 тысячи дешевле. Решили остановиться на ночь в мотеле «Americas Best Wally Inn» за 60 $ номер на 2 этаже с завтраком и бассейном. Мы, конечно, сразу занырнули в бассейн, а уж потом прекрасный ужин с калифорнийским вином!

В 8:40 утра были уже на трассе. Через 1,5 часа въезжаем в Йосемитский национальный парк. Этот парк — один из самых известных природных заповедников в мире, расположенный на востоке центральной части штата Калифорния, в горах Съерра-Невада. Парк знаменит своими роскошными лесами, сказочными озёрами, гигантскими гранитными скалами, водопадами, среди которых самый высокий водопад Северной Америки, Йосемитский водопад, высота которого составляет 739 метров, и завораживающий своей красотой водопад Брайдалвейл (Фата невесты), живописной Йосемитской долиной, по которой разбросаны гранитные пики, включая известные скалы Эль-Капитан (2307 м), и Хав Дам (символом Калифорнии), разнообразием животного мира и реликтовыми растениями.

Через долину протекает река Мерсед. К моменту открытия в 1851 году этой территории белыми поселенцами здесь находились 22 поселения индейцев Йосемити («йосемити» переводится как «седой медведь»). В 1864 году долина стала первым государственным парком в Соединенных Штатах, а в 1880 году в результате усилий шотландского исследователя и естествоиспытателя Джона Мьюра, долина получила статус национального парка, и с тех пор её имя стало известно не только всей стране, но и всему миру. Наши американские друзья приезжают сюда несколько раз в год, они облазили здесь многие вершины. Мы же, не имея много времени, просто гуляли по парку и удивлялись разнообразию и красоте этого природного шедевра. Не зря великий Джон Мюир заявил: «Бог здесь превзошел самого себя».

Нам бы хватило времени подняться на вершину, откуда низвергается один из величественных водопадов парка, но не имея дождевиков, мы не стали этого делать из-за того, что наше фото и видео элементарно промокло бы до нитки. Поразили и водопады, и Эль-Капитан, и Хав Дам! Познакомились с группой школьников из разных стран, которые живут в американской семье. Девочка из Азербайджана так наскучалась по русской речи, что долго-долго с удовольствием с нами общалась и рассказывала о своих впечатлениях о жизни в Америке. Она живет здесь уже 10 месяцев. Скоро поедет домой. Учиться нравится, но очень скучно по вечерам, их никуда не отпускают и особенно не дают общаться между собой.

Американские «родители» вывезли ребят показать парк, чему они очень рады.

В этот же вечер уже в темноте мы приехали в прекрасный город Сан- Франциско. Вечером сдали машину, спасибо нашей ласточке, не подвела нас, проехав с нами 5 256 км по штатам, на бензин ушло 220 $, расход бензина в среднем 5,15 л на 100 км.

Надо было бы отоспаться после такого длительного и впечатляющего путешествия, но сознание того, что скоро уже домой, а надо еще столько посмотреть, не позволило нам это сделать. И поэтому с утра пораньше мы поехали в Сан-Франциско. Надо и по магазинам пробежаться. С удовольствием заехали в русский магазин и были разочарованы. После улыбчивых продавцов в американских магазинах, здесь увидели типичную, извините, русскую тетку-продавца, которая даже не поздоровалась. Товар представлен ограничено и очень дорого (например, булка хлеба бородинского 100 рублей). В основном, товар украинский или прибалтийский, русским и не пахнет. Много было тортиков, как будто бы домашних, но не знаю, на вкус какие они, а внешне очень даже аппетитные!

Из промышленных магазинов в дорогих не были, а вот магазин серии ROSS мне приглянулся. В нем продают одежду, обувь, сумки те, которые не продали в дорогих магазинах, и цена существенно снизилась. Я прикупила кое-что интересное из одежды и очень даже довольна. Правда, меня обозвали шмоточницей, но я то знала, что в России меня оценят. Вечером мы ужинали в ресторане «M CORMICK & S CHMICKS». Я привезла платье для ресторана и туфли, но мне сказали, что меня не поймут. Пошла как все, в джинсах. Ну, не принято у них выпендриваться. Ужин был шикарный. Ресторан специализируется на морепродуктах, вот мы и отрывались по полной. Места на десерт не оставалось, пришлось утрамбовывать!

Наш столик был у окна, вид на залив потрясающий. Жаль, что темнеет рано.

Официанты юморные такие. Мы им сувениры подарили. В общем, довольные выкатились из ресторана и почти сразу закатились на местную шоколадную фабрику «Чирарделли». Посмотрели, как изготавливают шоколад, тут же его можно и попробовать в любом виде (жидком, твердом и с мороженым). При фабрике магазин, где в разных интересных коробочках продают местный шоколад. Есть уже не могли, а вот домой купили, конечно.
Рано утром по хайвею-1, идущему вдоль калифорнийского побережья, оставляя позади мост «Золотые ворота» и бухту Сан-Франциско мы оказались среди величественной природы заповедника Мюир-Вудс (Muir Woods Monument). Это особенный парк, именно здесь растут последние представители вечнозеленой секвойи. Лариса нам много и давно о нем рассказывала, так как она сама здесь вела экскурсии. Иначе говоря, занималась волонтерством.

Национальный памятник природы Лес Муира — это сохранившаяся часть древних лесов красного дерева, которыми вплоть до 1800–х годов были сплошь покрыты многие прибрежные долины северной Калифорнии. В 1905 году местный предприниматель Вильям Кент и его жена Елизабет Тачер Кент купили участок земли в этой долине с тем, чтобы сберечь последние не срубленные древостои красного дерева. А чтобы обеспечить им долговременную защиту, они подарили 295 акров лесов красного дерева федеральному правительству. В 1908 году президент Теодор Рузвельт объявил эту территорию Национальным памятником природы. По просьбе Вильяма Кента он был назван в честь борца за охрану окружающей среды Джона Муира.

Благодаря вдохновенной идее Джона Муира и бескорыстному дару семьи Кент, люди со всех уголков мира теперь, 100 лет спустя, могут наслаждаться красотами этого внушающего благоговения девственного леса. Вот и мы, с большим удовольствием погуляли по этому парку. Чистый пьянящий воздух, полумрак и пробивающиеся лучи солнца навевали романтические настроения. Мы в очередной раз поражались красоте и необычности американской природы!

Гигантские секвойи словно заманили нас в заколдованный лес, и мы превратились в жителей этой сказки!

Следующие два дня мы провели в потрясающем месте Калифорнии… Но всё по-порядку. Ранним утром мы выехали из Сан-Франциско и по побережью Тихого океана направились в симпатичный городок в викторианском стиле Пацифик Гроув (Pacific Grove). Это почти что пригород Сан-Франциско. Город туманов. Вот и сегодня утро пасмурное. Вышли на причал посмотреть, как местные жители ловят крабов.

При нас было поймано несколько крабов, из них одного отпустили в океан, так как не дорос (специальной линейкой рыбак измерил его). В небольшом кафе много фотографий с изображением пойманных огромных крабов!

Недалеко от этого причала наблюдали, как начинающие «серфингисты» покоряют волны Тихого океана. Именно в этих местах появилось это модное нынче направление сёрфинг.

Едем дальше вдоль побережья, останавливаемся у фруктового рынка. Узнали еще один сорт мандарин —«танжерин», ну как же не попробовать! Остановка на маяке.

Здесь же припарковалась группа байкеров. Один из них очень-очень толстый и самостоятельно не может сесть на свой мотоцикл. Ему помогают, и он опять герой дороги! Но на маяке нам не только байкеры приглянулись, а еще и морские львы! Они целой стаей лежат и нежатся в прибрежных водах. Интересно за ними наблюдать, какие они милые и такие кажутся беспомощные на берегу. Но как только оказываются в воде, это просто грация какая-то!

В штатовском парке Ano Nouevo наблюдаем целые колонии морских львов. Это самки с детёнышами (самцы ушли в океан кормиться). Здесь просто кино: подростки дерутся (видимо, между собой делят территорию), самки просто спят (причем далеко от воды). Мы могли подойти к ним вплотную. Но местные волонтеры объяснили, что не надо их беспокоить, они могут неожиданно напасть.

С одним из волонтеров мы пообщались (они себя доцентами называют, во всяком случае на бейджике так написано), он рассказал нам о морских львах, показал кусочек кожи и уса морского льва. А когда узнал, что мы из России спросил вдруг: «Как по-русски сказать «до свидания», но другим словом?» Оказывается, он увлекается русскими танцами и даже обучает детей русским танцам. Так вот, ему в конце танца надо сказать «до свидания». Мы не сразу нашлись, что ему ответить. Ничего лучшего не придумали, как «Пока-пока». Он смешно повторил за нами.

В небольшом городке Санта-Круз (55, 5 тыс. жителей) Игорь с Ларисой решили прокатиться на исторических (ещё деревянных) американских горках. Именно в этот момент пошел дождь. Вот такими их запечатлели.

Хотя городок и маленький, но мы почему-то долго не могли из него выехать, петляли, петляли по одной и той же дороге и, наконец-то, около 16 часов выехали в направлении Монтерея.

Монтерей (Monterey) — старинный живописный город на берегу полуострова Монтерей в Тихом океане. Город был основан в 1770 году Гаспаром де Портола, губернатором Калифорнии и испанским миссионером, священником Хуниперо Сера и стал частью Испано-Мексиканского государства. Здесь был построен форт для отражения атак русского флота. С 1777 по 1849 года Монтерей был столицей Калифорнии. Здесь был построен первый калифорнийский театр, первая школа, первая библиотека. В 1849 году над Монтреем вознесся американский флаг. Гуляя по вечернему Монтерею, мы понимали, как горожане бережно сохраняют свои исторические памятники. Мы прогулялись по Старому городу, по Рыбацкой Верфи, поужинали в спортивном баре. А вот посетить самый большой аквариум Северной Америки времени не хватило. Надо как минимум полдня, чтобы посмотреть 35 тысяч животных (медузы, скаты, морские выдры и др.) заключенных в большие 10-метровые аквариумы, а заходить на час не имеет смысла. Опять же придется приехать снова. Уже на закате побродили по очень романтичному полуострову Любви, любуясь монтереевскими кипарисами.

В конце 19 — начале 20 века живописный рыбацкий город облюбовали для себя калифорнийские художники и писатели. До наших дней Монтерей сохранил репутацию культурного центра Калифорнии. В городе много художественных галерей, антикварных магазинов, музеев. Самый известный музей посвящён писателю Джону Стейбеку, прославивший город в своих новеллах. Сохранился дом Роберта Стивенсона, где знаменитый писатель жил в 1879 году. С 1958 года в Монтерее ежегодно проходит джазовый фестиваль, где выступал когда-то Луи Армстронг. Ночь провели в мотеле «Мonterey oceansjde inn» (сдавали индусы за 65 $). Кстати, рядом находится школа шпионов. Здесь обучают будущих шпионов говорить без акцента. Так же эти студенты активно тренируются, мы видели как они бегают по стадиону, причем и девушки среди них есть.

Утром, после сытного завтрака (авокадо, помидоры, апельсиновый сок, кофе, хлопья с молоком, мафины с ягодой). Сегодня мы побываем на настоящем Острове Сокровищ, который с топографической точностью описал Стивенсон. На самом деле это полуостров Волчий Мыс (Пойнт Лобос).

Point Lobos. Это скалистый мыс, далеко вдающийся в Тихий океан, специально слегка оборудованный для того, чтобы «стоять на берегу пустынных вод» и наблюдать за красотой побережья, которое художник Фрэнсис МакКомас когда-то назвал «величайшее место свидания земли с водой».

Немного истории. После прибытия европейцев в 1769 году Мыс Лобос использовался в качестве выпаса для скота, стоянки для китобоев, как место разработки съедобных моллюсков abalone и как порт погрузки добываемых неподалёку залежей каменного угля. Постепенно части побережья оказались в частном владении, причём владельцы нередко менялись, проигрывая эти участки в карты соседям. В 1898 году значительный кусок территории мыса приобрёл человек, чья любовь к дикой природе в корне изменила историю этого места. Заручившись поддержкой Лиги Спасения Лесов, А. М. Аllan начал скупать у соседей все участки, и в конце жизни подарил всё побережье в качестве мемориала о своей жене фонду Cypress Grove.

В 1933 году Point Lobos стал одним из крупнейших штатных заповедников Калифорнии, площадью в 554 акров. В 1960 году к парку был присоединены 750 акров подводного прибрежного пространства, и Point Lobos стал первым подводным заповедником Америки. Ещё эта территория интересна тем, что Голливуд снимал здесь довольно известные фильмы, один из которых был даже экранизацией «Острова сокровищ». Всего за 70 лет с 1916 по 1986 годы здесь было снято 36 фильмов с разными звёздами, включая Элизабет Тейлор. Последние 15 лет здесь уже ничего не снимают: дорого, а, главное, — теперь это охраняемая территория.

На берегу — старинная хижина, перекошенная, но сохранившаяся, видимо, благодаря тому, что прикрыта от тихоокеанских штормов огромными красными деревьями. Здесь теперь расположен музей под названием Whalers Cabin. Возле хижины стоят старые поржавевшие котлы для выварки китового жира и лежат посеревшие от времени кости китов — череп, позвонки, рёбра. Приветливые рейнджеры завели нас внутрь и долго рассказывали об истории этих мест и показывали разные экспонаты. Первое, что бросилось в глаза, это стеклотара 1890-х годов, стоящая на полках и реклама косметических достижений конца 90-х годов 19 века.

Здесь в 1903 году португальцами был основан молокозавод, где изготавливали свой фирменный вид сыра под названием Monterey Jack — первые прессы для отжимки монтерейского сыра до сих пор живы теперь в виде экспоната. Но, пожалуй, самым знаменитым из предприятий Point Lobos, после китового, стала добыча abalone. До 1907 года американские индейцы и выходцы из Азии ели этих моллюсков либо сырыми, либо в виде полосок, высушенных на огне или на солнце. В 1907 году немецкий иммигрант «Папа» Эрнст Дултер открыл в Монтерее ресторан, специализировавшийся на «дарах морях». Он придумал «секретный рецепт» для изготовления моллюска по вкусам американской публики, стал скупать abalone у японских ныряльщиков в Whalers Cove и использовал домик, в котором находится музей, в качестве фабрички по заготовке мяса моллюсков. Постепенно и остальные рестораторы разобрались с секретом немца и тоже научились готовить из abalone устричный суп и abalone стэйк. Но Дултер, который был мужчиной солидных размеров, к тому же всегда ходил с клюкой и носил красную турецкую феску, до смерти оставался знаменитостью старого Монтерея, изобретателем обеда из abalone!

Нельзя не сказать пары слов о японцах-ловцах. В 1896 году японец Геносуке Кодани, специалист по морской биологии, приехал в Калифорнию, чтобы основать здесь бизнес по экспорту abalone в Японию. Он запросил людей в своей деревне Чиба, чтобы они прислали к нему самых искусных ныряльщиков с подводныим оборудованием, потому что такого количества моллюсков, как на Point Lobos, не было нигде в мире. В 1899 году Кодани вошел в долю с А. М. Allan, и они построили консервный заводик, откуда в последующие 30 лет тонны консервированного abalone были отправлены на Гавайи и в Японию. Считают, что это была единственная консервная фабрика в Штатах, которая специализировалась исключительно на приготовлении abalone. Нам показывают водолазный насос, использовавшийся японскими ныряльщиками в конце 19 века. Сегодня на берегу Whalers Cove можно увидеть современных ныряльщиков с лодками и аквалангами, но им разрешается только смотреть на моллюсков и прочую живность — ловить здесь ничего нельзя.

Небольшие размеры Волчьего Мыса разбиты на круговые маршруты, доступные пешеходам разной степени подготовленности. С нами вместе приехала большая группа школьников. Мы пытались бежать впереди них. Бухта с выдрами показалась нам настолько уютной, что мы были бы сами не против там понежиться. Но мамаши с детенышами все заняли, а мы не стали их тревожить. Интересно и забавно за ними наблюдать! На одном из полуостровов расположились местные бакланы (черные кармараны). Целый птичий рынок галдел перед нами, это они прилетели детенышей высиживать.

В небольших бухточках с изумрудной водой мамаши (морские котики) опять же с детёнышами нежатся на пляже, прогретом горячим монтерейским солнцем.

Своеобразны монтерейские кипарисы. Они очень древние, возраст примерно 350 лет. Местные кипарисы имеют странную привычку резко менять направление своего роста. Ни с того ни с сего, но, очевидно, из-за сильных ветров, они вдруг делают стволом прямой или острый угол и переходят от вертикального роста к горизонтальному. В результате получаются острые и плоские поверхности, напоминающие лопаточную кость огромных размеров или рог сохатого.

Некоторые стволы как бы обрызганы кровью — это редкий вид плесени карминных цветов. С кипарисов свисают седо-зеленые бороды мха.

И, все же привлекает внимание изумрудная вода, на которую смотришь как бы с высоты и невозможно оторвать взгляд от бушующих волн, которые разбиваются о скалы.

В 7 км от Монтерея находится Кармель — небольшой город на берегу Тихого океана. Мы с удовольствием посидели на песчаном пляже бухты, наблюдая за широкими волнами, которые могут быть только в океане.

Город Кармель известен своим богатым художественным прошлым и настоящим. Местные жители ревностно заботятся об уникальной атмосфере места, где нет ни одного светофора, а архитектура домов напоминает сказочные домики, у которых нет номеров, но есть собственные имена. В городе бережно хранят лес, среди которого когда-то был построен Кармель. Здесь на учете каждое дерево и новые сооружения можно строить только вокруг, не уничтожая их.

Мы проехались по колоритным узким улочкам, на которых расположены многочисленные кафе и ресторанчики, магазины и художественные галереи Оушен Авеню (Ocean Avenue).

Наше путешествие подходит к концу. Остаётся один день на покупки сувениров, на экскурсию по Сан-Франциско, на прощальный ужин в Америке. Как быстро летит время. Но все же мы очень много успели за этот последний день.

Последний день мы гуляли по городу вдвоем, но, имея карту города, это не так уж и сложно. На метро мы добрались до центра города и первое что сделали так это проехали на знаменитом трамвае.

Трамваи «кэйбл кар» — одна из самых важных достопримечательностей и гордостей Сан-Франциско. Разработанная в 1873 году шотландским инженером Эндрю Хэллидаем система привода, известного во всём мире канатного трамвая Сан-Франциско, пережила землетрясения, пожары и десятилетия пренебрежительного к себе отношения, чтобы в итоге превратиться в столь любимый туристами аттракцион, популярное средство путешествия по городу. Вот и мы проехали несколько остановок с ветерком, так как трамвай открытый, как веранда. Вагон перемещается за счёт того, что специальным зажимом наподобие щипцов прикрепляется к непрерывно движущемуся плетеному стальному тросу, проложенному между рельсами. Трос закольцован и, в свою очередь, приводится в движение механизмом, установленным в депо на Мейсон-Стрит. Очень колоритный вагоновожатый виртуозно — вручную! — с помощью рычагов управлял вагоном, на задней площадке позванивал колокольчиком, шутил, рассказывал об окрестностях. Средняя скорость составляет 15 км в час. Жаль, что нам не удалось побывать в музее трамваев, где показана и рассказана вся система управления и движения. На конечной станции несколько здоровых мужчин разворачивают трамвай вручную, толкают трамвай по рельсам на круг, затем с помощью этой круглой площадки, толкают трамвай вокруг своей оси, поворачивают трамвай на 180 градусов, соединяют с рельсами и выводят трамвай из этого круга. Говорят, зрелище удивительное (мы не видели, правда). 21 век и страна, родина-мать компьютеров, таким образом, разворачивает трамваи!

После веселой поездки на трамвае, мы прогулялись по многолюдной набережной с множеством сувениров, ресторанов и развлечений. Но большую часть времени мы провели на Пирсе 39, наблюдая лежбище котиков, их смешные повадки.

Издалека разглядели остров Алькатрас. Здесь была расположена тюрьма Алькатрас, где отбывали наказание многие знаменитые преступники, в том числе и Аль Капоне. Сейчас остров является историческим памятником.

И снова по улицам Сан-Франциско! Пора пообедать. Решили попробовать китайскую кухню. В небольшом ресторанчике обслуживание по типу буфета, мы не совсем поняли, как оплачивать. Рядом оказались русскоговорящие молодые люди. Нам просто повезло! Они нам не только рассказали как оплачивать, но и какое блюдо из чего состоит, что вкусно, а что не очень. В итоге, мы вместе пообедали и узнали ещё много интересного из жизни Сан-Франциско. Теперь мы с этими ребятами переписываемся и очень надеемся, что обязательно встретимся!

Идем любоваться ещё одним символом города — 48- этажной башней в форме пирамиды высотой 260 м. Это самое высокое здание Сан-Франциско.

Здание с успехом выполняет функцию узнаваемой штаб-квартиры, проводимых на территории США операций финансово-страховой компании «Transamerika Corporation». Как и у большинства современных сейсмостойких зданий, фундамент и этажи спроектированы так, чтобы не жестко противостоять подземным толчкам, а упруго сопротивляться их разрушительному действию. Вообще, прогулка среди небоскрёбов — ещё одно из особых удовольствий, которое мы испытали. Гуляя по компактному, но исключительно высотному Финансовому кварталу Сан-Франциско полюбовались классическим смешением исторической и современной архитектуры «больших денег».

На холмах Сан-Франциско пролегла «самая кривая в мире улица» — Ломбарт-Стрит. Восемь её поворотов извиваются среди ухоженных цветочных клумб в пределах единственного квартала. Поток транспорта движется только вниз. Какая прелесть эта улочка! Мы прошлись по ней пешком, восторгаясь её красотой, необычностью и очарованием!

И дальше вниз улицы не менее красивые: вдоль частных невысоких домов зелёные цветочные насаждения невероятных и незнакомых нам сортов растений! Всё буквально утопает в зелени!

Просто удивительно, что здесь живут простые люди и каждый день выходят из дома на работу или ещё куда-то! Нет, вообще-то, это не простые люди, это американцы, которые любят свой город, свой дом, свою страну и не позволят ни себе, ни кому бы то ни было выбрасывать мусор из окон, плевать или сморкаться (о, ужас) себе под ноги, бросать сигарету! За Державу обидно, хоть плачь!

Выходим к башне Койт — обзорная башня, построенная в 1933 году Артуром Брауном и Генри Ховардом в стиле Арт Десо. Высота башни 64 метра. Название башни произошло от фамилии Лилли Койт, которая завещала свои средства городу и на которые и была возведена эта башня.

На башню мы подниматься не стали, а вид прекрасен на залив и около башни.

У памятника Христофору Колумбу обязательно надо сфотографироваться (это уже становится традицией), подобное было уже в Барселоне.

Так много наметили посмотреть разных достопримечательностей города, что уже приходиться делать выбор, время поджимает, а Игорю очень сильно хочется в автосалоны сходить посмотреть модельный ряд машин американских, да и цены, конечно узнать.

Но все же, едем городским транспортом (троллейбусом) в Аламо-сквер. Уже не в первый раз видим не очень типичную для чистоплотных американцев картину: подростки в транспорте садятся на сиденье вместе с ногами в кроссовках, пассажиры заходят, сиденье протирают и садятся, это нормально? Для них, видимо, да. У нас если такое будет, мы можем и замечание сделать, а здесь это норма. Впрочем, как и норма не ходить с бутылкой или банкой пива, не курить в неположенном месте сигареты, не кидать мусор. У нас опять же с точностью до наоборот.

И, все-таки не сразу, но мы нашли Аламо-сквер. Путеводители советуют воздержаться от прогулок в парке в тёмное время суток. Мы пришли в яркий солнечный день и почти сразу увидели небольшие романтические домики, близко расположенные друг к другу. С поросшей зелёной травой вершины холма, являющегося своего рода витриной викторианской архитектуры города, открываются одни из самых живописных панорам Сан-Франциско.

Стейнер-стрит в восточной его части — это яркий каскад из домов в стиле эпохи королевы Анны.

На подъезде к мосту «Золотые ворота» (на побережье) мы бегали и резвились как дети. Ощущали в этот момент просто счастье!

Мост «Золотые ворота» (Golden Gate) так знаменит и красив, что не походить и не проехать по нему было бы непростительно. Пролив Золотые ворота соединяет Тихий океан и залив Сан-Франциско, а мост «Золотые ворота» помогает этот пролив пересечь. Мост «Золотые ворота» длиной 2,7 км был открыт в мае 1937 года и превратился во всемирно известный символ города.

Дорожное полотно подвешено выше 80 м над водой на тросах толще 92 см.

Из-за частых туманов мост оснащен звуковыми и световыми сигнальными устройствами для безопасной проводки судов и самолётов. В сильный ветер пролёт моста в средней его части может колебаться с амплитудой до 8 метров; мост неизменно красится в цвет, известный как «международный оранжевый»; полный цикл покраски занимает четыре года.

Некоторые считают, что название моста напрямую связано с его цветом и действительно, красно-оранжевый мост в лучах заходящего солнца отливает золотом.

А ещё мы прогулялись по Вашингтон-скверу, побывали в церкви Петра и Павла и даже полежали на лужайке посреди которой стоит статуя Бенджамина Франклина, попили кофе в Юнион-сквере.

Завершали мы своё путешествие в самом известном районе Сан-Франциско в Чайнатауне. Ворота с их словно живыми драконами и зелёной черепицей кровли встречают гостей на входе на главную артерию Чайнатауна, Грант-авеню.

Чайнатаун является самым крупным китайским поселением в США. Здесь находятся множество ресторанов, ювелирных и антикварных магазинов, а также китайский культурный центр и музей истории китайцев США. Здесь мы купили милые сувениры, футболки, знаменитые сан-франциские кофты. Жаль, но пора собираться домой. За такой короткий период мы успели полюбить этот замечательный город.

Вечер провели в уютной компании за оригинальным столом наших радушных хозяев. Лариса с Андреем познакомили нас со своими друзьями Ириной и Олей с их славными детишками Джоником и Кэйлой.

Дети разговаривают на двух языках. Причем, на английском охотнее.

Рано утром мы улетали. Счастливые, довольные и грустные покидали эту замечательную страну с огромным желанием вернуться сюда ещё и ещё!

P. S Летели домой американскими авиалиниями Сан-Франциско — Нью-Йорк. За шесть часов перелета нас ни разу не покормили, правда, напитки предлагали. Оказывается, в Америке это принято — не кормить в самолетах. У нас же хоть час летишь, обязательно покормят. В Нью-Йорке два часа между самолетами еле хватило. Пока прошлись по местным магазинчикам, чуть было не потеряли друг друга. Аэропорт огромный! Слава Богу, все обошлось, и вот мы уже с «Аэрофлотом» летим домой. Жаль, что город совсем не увидели. Надо будет в следующий раз хоть на два-три дня задержаться в Нью-Йорке.

Комфортабельный самолет. Милые русские стюардессы и стюарды шибко работают и приятно на них смотреть. Кормят и предлагают напитки, вот это уже по-русски. В салоне, кроме пледов, подушек, журналов и индивидуальных наушников во впереди стоящем кресле встроен монитор с разными функциями: 1) с информацией о полете (на карте показывается маршрут, по которому мы летим, где в данный момент находится самолет, высота и скорость полета, температура за бортом и какие близлежащие населенные пункты пролетаем; 2) можно слушать музыку разных стилей и направлений; 3)можно слушать аудиокниги; 4)можно смотреть фильмы разных жанров; 5)а можно просто играть в игры! Красота! Всеми этими функциями мы и воспользовались.

Время в полете прошло незаметно. В Москве в Шереметьево нас ждал очередной сюрприз. Наши чемоданы (у нас и еще у нескольких семей) не прилетели из Нью-Йорка. А нам через три часа лететь в Екатеринбург. Понервничали мы, не без этого. Следующий рейс был из Вашингтона и, вот там были наши чемоданы. Интересно, как это произошло? Хотя, какое это теперь имеет значение. Через два часа мы уже были в Екатеринбурге, где нас ждали родные и близкие нам люди. Они были просто счастливы, что мы вернулись на Родину! А мы то как рады!