На восток, в загадочную и дикую Тыву на машине, лодке и лошадях

Владелец компании, в которой я работаю, в последние несколько лет регулярно и помногу посещает эту далёкую и заброшенную на задворках страны республику — поохотиться, порыбачить, ну и просто активно отдохнуть в тайге, вдали от цивилизации.

За это время он обзавёлся там полезными связями, заказал и сделал руками сибирских умельцев специальную лодку с аэромотором, чтобы та могла даже по камням скользить не хуже, чем по воде, и практически всё своё свободное время стал пропадать в Тыве.

И вот как-то в конце прошлого года шеф (зовут его Сан Саныч) предложил нашему исполнительному директору Игорю организовать такой же отдых на 3-4 человек в августе 2020-го. Собирай, говорит, команду из желающих, а я всё устрою. Игорь сразу же загорелся идеей и прибежал ко мне в кабинет. Почему ко мне? Во-первых, потому что я его зам, а во-вторых — кто ещё у нас на работе «больной на голову» насчёт путешествий во всякие непонятные и экзотические места?

Предложение очень заманчивое. Принципиально я не возражал, но на тот момент конкретики оказалось недостаточно, и даже несмотря на мою лёгкость на подъём и готовность на любой кипишь, твёрдое согласие на поездку я не дал.

Два наших семейных отпуска на 20-ый год были уже распланированы — в апреле Армения, в августе-сентябре Европа. Мало того, что третий отпуск на Тыву пришлось бы брать за свой счёт, так и по остальным вопросам густой туман: чем и как ехать, где там жить, что там вообще делать (!) и во сколько всё это удовольствие обойдётся?!

Но, с другой стороны, такой шанс выпадает, может быть, раз в жизни.

Побывать в реально необитаемой и дикой тайге, где на сотни километров вокруг нет цивилизации и людей, а если люди и живут, то у них нет даже паспортов, потому что эти «бумажки» им с рождения и до смерти не нужны; где не работает интернет и сотовая связь; где единственным транспортом является добрый и надёжный конь; где из деревьев растут только кедры и карликовые берёзки; где по твоим вчерашним следам сегодня уже отметился медведь; где чистую воду можно пить даже из луж; где на завтрак можно поесть марала, а на ужин хариуса, который почти сам выпрыгивает из воды…*

* Всё это вышеперечисленное, с чем нам пришлось столкнуться во время путешествия, я сейчас задним числом знаю, а тогда была полная неизвестность.

Блин, конечно, я был готов на такую мутную авантюру!!! Но при выполнении одного обязательного условия — за неделю до конца августа надо вернуться домой, чтобы затем успеть во второй плановый отпуск с женой.

Третьим компаньоном уговорили поехать нашего общего товарища, бывшего сослуживца. Соглашение о намерениях достигнуто, оставалось только ждать лета и копить деньги, а ближе к делу принять окончательное решение.

И тут в марте свой тур по планете начал пушистый зверёк «пандемиша», будь он трижды неладен. Причем в наш дом пришёл буквально — пока готовился этот отчёт, мы с женой переболели ковидом разной степени тяжести.

Тыва, как и ряд других национальных республик (Бурятия и Чечня, например), полностью самоизолировалась, закрыла на замок границы, превратившись в неприступную крепость.

Наш апрельский семейный отпуск отменился. В июне и июле осуществили два небольших локальных путешествия в Уральские горы. Вот уже и август на носу, а ясности с Тывой как не было, так и нет. Всемогущий и всезнающий «гугл» тоже не смог пролить свет на ситуацию с доступностью дороги в республику.

В 20-ых числах июля Сан Саныч сам улетел туда на разведку. Вернулся в конце месяца и сообщил — всё нормально, границы открыли, можно ехать. Честно говоря, я даже не понял сначала — я больше обрадовался этому известию или огорчился? Ведь до основного отпуска с женой оставалось меньше месяца, а тут куда-то надо пилить почти на другой край страны.

Но у Игоря желание не пропало, и мне не с руки стало отступать. Звоним с ним третьему участнику группы — а тот в отказ. Посовещались и решили — едем вдвоём на моей проверенной и удобной машине KIA Grand Carnival.

2011 г.в., дизель 2,2 л, 197 л/с, автомат, пробег на момент старта 122 161 км.

Сан Саныч позвонил в Тыву и с учётом моих пожеланий договорился по точным датам, а также по деньгам. Нам надо быть в Сарыг-Сепе (90 км от Кызыла) в 8 утра 12-го августа, обратный выезд 17-го. На месте заплатить по 15-20 тысяч с человека за 6 дней по схеме «всё включено» — трансфер на лодке по Енисею туда-обратно, лошади, питание и проживание. Затраты на автомобильную часть пути легко просчитываются. В итоге не так уж и больно для кармана должно выйти за неординарное и многообещающее путешествие.

От Перми до Кызыла примерно 3500 км, это 4 дня пути, а если что-то ещё смотреть по дороге, то минимум 5 дней закладывать надо. Пляшем от обратного и получаем дату старта — 7 августа, до которого оставалась одна неделя.

Что мы знали о Тыве до этого момента? Да как и все, почти ничего — что оттуда родом министр обороны Сергей Шойгу и что президент Владимир Путин любит там отдыхать. Ну ещё наш коллега год назад был в Тыве в командировке, рассказывал о красивой природе, верблюдах на дорогах и о жуткой криминальной обстановке в Кызыле (Республика Тыва занимает 1-ое место в списке самых опасных регионов России).

Для восполнения этого информационного пробела пришлось обращаться к интернету. Ну и чтобы читателям было понятнее, куда же мы собрались, привожу краткую справку по Тыве:

Столица: город Кызыл, основан в 1914 году.

Республика образована: 17 августа 1944 года.

Географическое положение

Расположена в Южной Сибири, в географическом центре Азии. Регион граничит с Республиками Алтай, Бурятия и Хакасия, Красноярским краем, Иркутской областью. Максимальная протяжённость территории с севера на юг — 420 км, с запада на восток — 630 км.

Около 80% территории республики занимают горы, и лишь оставшаяся её часть — равнинные степные участки.

Реки региона принадлежат бассейну Енисея. На территории республики расположено несколько солёных озёр. Центральная часть региона — Тувинская котловина.

Население (по данным на 2016 год) — 315,6 тысяч человек.

С 1926 по 1944 г — независимое государство Тувинская Народная Республика (ТНР).

25 июня 1941 г. ТНР объявила войну гитлеровской Германии, став первым официальным союзником СССР во Второй мировой войне. За 4 года ТНР поставила на фронт 50 тысяч лошадей, около 750 тысяч голов скота, десятки тысяч пар лыж, полушубков, рукавиц, валенок, 67 тонн шерсти, 400 тонн мяса, ржаной, ячменной муки и топлёного масла, а также десятки тонн мёда, плодово-ягодных консервов и концентратов, рыбных изделий, тонны перевязочных бинтов, лекарств, воска и смолы, причём приблизительно 90 % — безвозмездно.

За годы войны в рядах Красной Армии служили до 8 тыс. добровольцев из Тувинской Народной Республики и Советской Тувы, многие из них за боевые заслуги награждены орденами и медалями СССР.

Эти факты впечатляют и достойны уважения.

17 августа 1944 года VII сессия Малого Хурала ТНР приняла декларацию о вхождении в состав СССР и обратилась с ходатайством в Верховный Совет принять Тувинскую Народную Республику в состав СССР на правах автономной области РСФСР. Президиум Верховного Совета удовлетворил ходатайство.

Вот так нынешняя Тыва стала частью нашей огромной страны. Согласно Конституции Республики, наименования Республика Тыва и Тува идентичны. Поэтому иногда возникает путаница в названиях, но так и так будет правильно.

Мы с Игорем ещё не теряли надежды найти третьего попутчика вместо выбывшего товарища и обзвонили человек десять из числа друзей и знакомых. Все по разным причинам тоже отказались. Ну и ладно, им же хуже — потом завидовать будут)).

А в воскресенье 2 августа я получаю сообщение в вацапе от нашего свердловского друга семьи Павла, заядлого рыбака, в прошлом охотника, знатного лодочника и капитана маломерного судна, который два дня назад не принял мой призыв, «Я готов».

Позже я у него спрашивал:
— Паша, ты ведь сначала отказался, почему вдруг передумал?

Он ответил что-то в таком духе:
— Это было слишком заманчивое предложение. Я бы не смог потом себя простить.

В понедельник согласовали с принимающей стороной расширение состава команды, распределили роли, индивидуальный и общий багаж. Время для нас ускорилось, адреналин от предстоящего приключения зашкаливал, у всех троих участников наблюдался лёгкий мандраж)).

Игоря я вписал в полис ОСАГО, а Павла в силу его почтенного и уважаемого возраста решили не напрягать за рулём.

В пятницу 7-го в обед мы с Игорем покинули рабочие места в офисе и взяли курс на Екатеринбург, где надо было забрать Павла. Я сразу же передал управление Игорю — пока дорога знакомая, ему будет полегче привыкнуть к чужой большой машине.

В 17:30 на въезде в Екатеринбург возле «IKEA» поменялись местами, поскольку я знаю дорогу до дома Паши. По пустому центру (удивительно для вечера пятницы) минут через 40 были уже у Павла на восточной стороне города, в районе ЖБИ. Его жена Люба накормила нас ужином, мы загрузили вещи в машину и покатили в Тюмень, где была запланирована первая остановка.

Не все из нас троих бывали справа по карте от Екатеринбурга. У меня в архиве Владивосток и Уссурийск, но то было в далёкой молодости ещё при Союзе в 90-м году на поезде, да несколько путешествий на Байкал к отцу (из них только раз на машине из Иркутска, когда купил и гнал домой свою первую «японку» Honda Orthia в 2003 г). Ещё довелось в 2008-ом по работе оказаться в Омске, Новосибирске и Красноярске. Так что я имел некоторое представление о восточных краях России.

Паша несколько лет назад ездил на Subaru Forester в санаторий на Алтай в Белокуриху, а Игорь на автомобиле дальше Екатеринбурга никогда не забирался. Поэтому на этапе подготовки к поездке он предложил посмотреть некоторые города на нашем маршруте. Ими стали Тюмень и Омск, а с моей стороны выбор пал на Шушенское и природные красоты Хакасии. Никто из компаньонов не возражал.

В условиях ограничений и запретов из-за коронавируса было непонятно, работают ли на трассах кафе и гостиницы, поэтому мы подготовились к самому худшему и везли с собой походную мебель, плитку, палатку, надувной матрас, спальники и коврики, запас еды на пару дней.

В двенадцатом часу ночи остановились перед Тюменью у какой-то гостиницы при АЗС «Новый поток». Парковка пустая. Пока суд да дело, Паша зашёл внутрь — отель сегодня первый день как открылся после карантина, постояльцев ещё нет. Двухместный номер с удобствами 1500 руб. Мы его сняли, воспользовались благами цивилизации, Павла оставили спать на кровати, а мы с Игорем в машине на матрасе устроились.

8 августа, день второй.

Уезжали мы из пасмурной и холодной Перми, а приехали в солнечную и жаркую Тюмень. И дальше на восток нас постоянно сопровождала шикарная летняя погода, как бы желая доброго пути и вызывая странное ощущение — будто не в Сибирь едем, а на Кубань.

где-то по дороге, Павел и я

В 8 утра по навигатору заехали в центр Тюмени, оставили машину возле ДК «Нефтяник» и пошли на набережную.

набережная Туры, в этом месте руки синхронно тянутся к камерам

Спустились на самый нижний ярус из четырех и направились к Мосту Влюблённых. По дороге пообщались с местным рыбаком. Он на наших глазах вытащил приличного подъязка.

Потом он показал нам большой пакет, где ещё штук 6 таких же брыкалось.

Картина на мраморе призывает запустить квадрокоптер.

Так я и сделал.

Подошли поближе к мосту. Очень фотогеничное сооружение.

Я поднялся наверх, мужики остались внизу.

Игорь снял меня на мосту:

такие скамейки сейчас стали появляться во многих городах

прогулочные корабли в ожидании первых пассажиров

Гуляя по набережной, можно рассматривать картины и скульптуры на исторические темы. Журчат прохладные фонтаны.

Пространство склона разделено на 4 уровня, и люди свободно бегают и катаются на велосипедах по дорожкам.

В Перми набережная такого же плана — длинная и расположена на большом крутом берегу, её тоже недавно отреставрировали, красивую сделали. Гулять хорошо, вот только на ней всего один «этаж» у самой воды, а всё, что выше на склоне, пропадает. Поэтому кататься вообще ни на чём нельзя (хотя когда это наших граждан останавливало).

В общем, набережная в Тюмени зачётная, приятнейшее место. Но знакомство с городом было бы неполным без купания в каком-нибудь из знаменитых горячих источников. Их здесь много, на любой вкус и кошелёк. Мы выбрали удобно лежащий по пути и не самый дорогой «Сосновый бор», что за посёлком Винзили и рядом с тюменским зоопарком.

Работает он с 11 часов, прямо к открытию мы туда и приехали. Взяли билеты в уличный бассейн, 250 рублей с человека на весь день. У них есть ещё закрытый источник, в помещении, там температура воды за 40 и 1 час 350 рублей стоит. А здесь вода 29-30 градусов. Час поплавали и позагорали, зарядились солнечной и гидроэнергией.

Потом пообедали ещё домашними припасами в лесу среди сосен и погнали в Омск. Ближе к городу забронировали через «букинг» трехместный номер в придорожной гостинице «Славянка», 1200 рублей, удобства на этаже.

Здесь сразу расскажу про общепит на трассе, чтобы уже не возвращаться к этой теме. В каждой области, естественно, свои правила ограничений. Где-то кафе работали в обычном режиме, как раньше. Где-то рассаживали посетителей через один стол, другие обслуживали только на вынос, а очень многие так и вовсе не открылись после карантина. Видимо, не смогли пережить длительный простой и потерю клиентов. По пути встречалась куча кафешек заброшенного вида, некоторые с объявлениями «Продаётся». Но, тем не менее, нам почти всегда удавалось нормально поесть, не прибегая к консервам и «доширакам».

9 августа, день третий.

По предварительной договорённости день за рулём всегда начинал Игорь, а вторая половина до ночлега доставалась мне. А поскольку мы все трое, можно сказать, «жаворонки», нормально просыпаемся и встаём рано, то комфортный для всех график установился сам собой.

По той же схеме, как в Тюмени, с раннего утра начали знакомство с Омском. Я-то уж тоже всё забыл за 13 лет, помнил только Любочку и сантехника. И это не герои немецкого фильма для взрослых, а памятники)).

Припарковались у Воскресенского собора.

Рядом обнаружился музей Воинской славы. Жаль, что не работал из-за карантина, а так бы мы в него с удовольствием сходили.

Вышли на набережную Тухачевского, поймали «языка». Мужик словоохотливый оказался, потом еле отвязались вежливо)). Мы хотели искупаться в Иртыше, но он сказал, что это место находится сразу за впадением в Иртыш речки Омь и здесь лучше в воду не соваться, если не хочешь потом к дерматологу на приём походить. Чуть выше по течению виднелся цивилизованный пляж, вот там не страшно купаться.

Посетили Омскую крепость, вернее то, что от неё осталось:

Затем переехали на улицу Ленина, нашли свободное место у здания делового центра «Филипп». Прогулялись в обе стороны улицы.

«Кто шагает дружно в ряд? Пионерский наш отряд...»
Мы с Пашей переходим Омь по Юбилейному мосту.

Нашли «Городового», а потом «Любочку» и «сантехника Степаныча».

Симпатично в Омске. Мне показалось, что за 13 лет, прошедших с моего первого визита сюда, центр города стал краше, ухоженнее, я бы даже сказал, вылизаннее, что ли. Буквально европейская чистота. Старинные дома на Ленина архитектурой напоминают нашу улицу Сибирскую.

Солнце уже припекало, а мы ещё в Иртыше не искупались, непорядок. Переехали на пляж, поплавали. Вода тёплая, у нас в Каме даже за жаркое лето настолько не прогревается.

Ларёк с местным мороженым на пляже тоже очень кстати пришёлся. Огромный выбор, и само мороженое вкусное.

Я хотел запустить над Иртышом квадрокоптер, но он мне по-английски сообщил — запретная зона, запускать двигатели отказываюсь. И действительно, в эту минуту с того берега в нашу сторону низко прошёл на взлёт пассажирский лайнер. Ладно, нельзя так нельзя, безопасность прежде всего.

В целом Омск оставил у нас как у туристов благоприятное впечатление. Но надо двигаться дальше.

Где-то за Омском на трассе я впервые в жизни сбил утку. Скорость машины была 92 км/ч. В момент удара промелькнула пугающая мысль — стеклу хана, сейчас оно мне на голову воротником наденется и окровавленные ошмётки птицы размажутся по нам и по салону.

Я ведь их увидел, эту парочку, пересекающую дорогу — первая утка пролетела мимо, а вторая за ней в паре метров держалась. Я даже не дёрнулся, думаю, сейчас она отвернёт резко вверх или в сторону, как это обычно бывает. Но не угадал, эта птица камикадзе попалась и пошла до конца, на таран.

За миг до столкновения.

Следующий кадр с регистратора.

Удар! Крепкое стекло корейцы делают, никаких последствий. Утка явно сильнее нас испугалась, «унавозила» лобовуху от страха.

Останавливаться не стали, оглянулись только назад — на дороге никто не валяется. Может, она тоже лёгким испугом отделалась. Удар был хоть и сильный, но мягкий и по касательной.

В Новосибирск заезжать не стали, объехали его с севера, где примерно с час потолкались в пробке из-за ремонта моста у озера Старица на Р-254. Из всех ремонтов дорог за 3500 км здесь была самая длинная и долгая очередь. Ещё не поздно, поэтому продолжили путь.

За Новосибирском трасса как-то резко опустела, незаметно исчезли бесконечные, выматывающие душу вереницы фур, никого не надо стало обгонять. Но расслабляться и лететь не стоит — именно на этом участке между двумя областными центрами очень много стационарных камер в виде железных ящиков на обочинах, похожих на большие скворечники.

Рассчитывали найти гостиницу на трассе ближе к Кемерово, но их тут мало и они все «мёртвые». Похоже, последствия карантина аукнулись. Остановились у одного такого заброшенного отеля, накачали матрас и в машине спать завалились. Часто не поворочаешься с боку на бок, троим взрослым тесновато, но 5 часов нормально в полный рост поспали и с рассветом выехали в Кемерово.

10 августа, день четвёртый.

Столицу Кузбасса смотреть не стали, разве что из окон автомобиля на ходу. Спешили в Хакасию.

У Верх-Чебулы свернули на Шарыпово. Этот маршрут короче, чем через Ачинск, и мы знали, что дорога там оставляет желать лучшего, но решили проверить на своём опыте. Не советую по ней ездить, машину жалко. Из 160 км участка километров 100 гравийка с острыми камнями, а там, где местами попадается асфальт, волны на нём, как на море в шторм. Только перед самим Шарыпово стало получше. Обратно мы предпочли крюк сделать.

Здравствуй, Хакасия!

Летом наткнулся здесь на сайте на отчёт одного автора о поездке по Хакасии и взял себе на заметку горы Сундуки и озеро Шира.

К Сундукам заезжали через село Июс. Нужный поворот проскочили, навигатор завёл в село, где местный водитель подсказал короткий путь через болотистое поле, по нему уже выскочили на грунтовку.

Корейский болотоход.

Горы Сундуки.

Доехали до закрытого на замок шлагбаума у основания ближней горы. Кроме нас, ещё машин 5 пряталось в тени деревьев. Павел по горам не ходок, он остался охранять «Карнивал», а мы с Игорем пошли на вершину главного и самого интересного из пяти гор «сундука». Хотя у коллеги имеются проблемы с коленями (последствия профессионального футбола в молодости), но в данном случае желание оказалось сильнее боли.

С другой стороны горы обнаружился главный вход, тоже перекрытый шлагбаумом. Там должен быть музей или инфоцентр. А мы, оказывается, с тыла подъехали.

Ещё 4 «сундука».

По фигуркам людей можно оценить масштаб скал.

Люблю такие висячие камни.

Виды сверху:

Место довольно необычное, интересно было здесь побывать.

Переехали на озеро Шира. Остановились в автокемпинге за 400 рублей (100 руб./чел + 100 руб. авто) чуть дальше н.п. Жемчужного. Территория кемпинга огромная, почти благоустроенная и ухоженная — душевые, много туалетов. В этот вечер свободных мест было много, а я видел фотографии в интернете, где весь берег забит под завязку.

Первым делом спустились на пляж. Озеро впечатляет размерами, на карте кажется меньше. Водичка слегка солоноватая, на вкус как слеза, и очень тёплая. Поужинали на природе и рано спать легли. Мужики в палатке, я в машине.

Озеро Шира.

11 августа, день пятый.

Проснулся я самый первый, разбудил народ. Озеро окутано дымкой до горизонта.

Позавтракали, собрались и поехали в ссылку к Ленину. На даче И.В. Сталина в Сочи я был, так почему бы не посмотреть, в каких условиях жил другой вождь народов, причём не самые лучшие годы его жизни.

Музей работал. Цену билета сейчас не помню, но недорого, рублей 200 примерно, есть скидки для разных категорий льготников. Прогулялись по территории, посмотрели всё, что было в открытом доступе.

Центральная улица.

Местная мастерица за работой.

На заднем плане тюремный забор из частокола.

Первоначально будущий вождь пролетариата снимал комнату в доме зажиточного крестьянина Аполлона Долмантьевича Зырянова.

Первый дом слева.

На улице выстроилась очередь из желающих сфотографироваться на фоне памятной доски.

А это комната Ильича:

Обстановка воссоздана в 1939 году по описанию хозяина дома и фотографиям.

В ней Ульянов прожил год (с мая 1897 по май 1898), а потом к Владимиру приехала невеста — Надежда Крупская с матерью Елизаветой Васильевной, будущей тёщей. Здесь же в Шушенском, в Петропавловской церкви, 10 июля молодые повенчались. Жить семейным образом в доме Зырянова стало неудобно, и они на полтора года перебрались в усадьбу крестьянки Прасковьи Олимпиевны Петровой.

Дом П.О. Петровой.

Оригинальные кровати Ленина (слева) и Крупской (справа у русской печки).

Ленин как джентльмен уступил тёплое место супруге. Со слов работницы музея, Надежда Константиновна была «мерзлячкой».

Эта же комната служила им рабочим кабинетом (его обстановка в кадр не вошла), где Ленин писал статьи и занимался переводами для заработка, совершенствуя знания иностранных языков. Многие вещи в комнате сохранились подлинные, часть экспонатов подлинные по отношению ко времени.

Снимок с кроватями я в онлайне отправил по вацапу в группу одноклассников. У кого-то возник вопрос — а почему кровати отдельные, а не одна общая? Тут же переадресовал его сотруднице и получил ответ: «У российских дворян того времени было не принято спать вместе».

Во дворе небольшая коллекция транспортных средств:

Цветущие огороды и «крестьяне» в телегах создают ощущение обитаемости и реальности деревни конца 19-го века.

В общем, на примере Ленина можно убедиться, что не так уж и плохо жили политические ссыльные в Сибири: работали в своё удовольствие, причём не бесплатно, активно отдыхали — Ленин очень любил охоту, прогулки в окрестностях Шушенского, катание на коньках.

29 января 1900 года ссылка для Ульяновых закончилась.

А мы двигаемся дальше. Проехали природный парк Ергаки. Даже с трассы можно понять, что это невероятно красивое место.

Мужикам сказал — вы как хотите, но на обратном пути мы здесь остановимся и я пойду в горы.

Пересекли границу Красноярского края и Тывы.

За одним из поворотов открылся потрясающий вид на долину со «стрелой» дороги, уходящей за горизонт.

И по этой красоте, напоминающей живописные монгольские пейзажи, мы поедем через несколько минут.

Я всё ожидал увидеть верблюдов, о которых рассказывал коллега, но ни одного горбатого ни разу так и не встретили. Да и лошадей совсем немного попалось.

Вот и Кызыл.

Промежуточная цель почти достигнута, позади остались 3401 км за 5 дней.

Первая серия фильма об этой поездке, включающая автомобильную часть маршрута.

Я не блогер, за просмотрами и «лайками» не гонюсь, монтирую и выкладываю на youtube просто для души, для родных, друзей и коллег. Но настоятельно рекомендую посмотреть ролик выше, потому что лучше один раз увидеть…, как говорится. Тогда впечатления от прочитанного будут максимально полными.

Для ночёвки я заранее, ещё из Перми, оплатил трехместный номер в гостевом доме «Московский». Критерии выбора — небольшая цена (1600 руб.), удобства и закрытая стоянка.

Напомню, что в Тыве неблагоприятная криминальная обстановка. Причиной тому тотальная безработица, низкий уровень жизни, как следствие массовое пьянство и всё остальное.

И коллега, побывавший тут недавно в командировке, и Сан Саныч предупреждали нас, что машины с неместными номерами в открытых местах оставлять не надо, по вечернему городу, особенно по неосвещённым улицам, тоже лучше не гулять.

Да и мы своими глазами кое-что успели увидеть — ещё когда ехали по трассе в Тыве, на обочинах продавали ягоды и грибы сомнительные личности ТАКОГО разбойничьего вида, что, если бы даже нам нужны были эти ягоды, ни за какие коврижки я бы не остановился купить у НИХ.

Не сразу удалось найти наш отель, навигатор куда-то завёл, пришлось поплутать по дворам. По сути, это гостиничный корпус на территории православного Воскресенского собора. А вообще тывинцы исповедуют буддизм.

Сама комната оказалась шикарная, просторная, с кухней, с большим холодильником, туалетом и даже ванной, но не обошлось и без ложки дёгтя, даже двух — отсутствовали горячая вода и обещанный wi-fi. Ладно, воду нагрели на газу, помылись и без интернета тоже пережили.

Тывинец Сергей — служитель храма, встретивший нас — с огромным трудом изъяснялся по-русски. Время было вечернее, хотелось бы поужинать нормально и отдохнуть после 5 дней дороги. Внятной информации о работающих кафе от Сергея узнать не получилось. Искать наугад желания не возникло, поэтому зашли в ближайший продуктовый магазин.

У входа тусовались какие-то подозрительные мутные субъекты. Взгляды настороженные, если не сказать враждебные. Жутковато. Я в Албании и в Чечне себя комфортнее чувствовал, чем здесь.

Ознакомились с ассортиментом продуктов. Чего-то такого особенного местного производства не нашли, всё привозное — Красноярск, Хакасия. Купили какие-то национальные «пельмени» (вкусные были). Возвращаемся к отелю, подходим к воротам собора, а там картина из 90-х, давненько я подобного не видал — на асфальте прямо посреди дороги сидят в кружок на корточках кызыльские «гопники», а посередине бутылка водки стоит.

Перед сном сфотографировал из окна храм и его территорию.

12 августа, день шестой.

Встали и выехали рано, к 8 часам надо было добраться до посёлка Сарыг-Сеп (бывшая Знаменка) в 90 км на востоке от Кызыла. После распада Союза тывинцы все русские названия населённых пунктов и рек переделали на свой лад.

Воскресенский собор в утреннем свете:

Дорога проходит вдоль реки Малый Енисей (по-тывински Каа-Хем) по долине изумительной красоты. Похожие пейзажи я встречал в отчётах о Монголии. На обратном пути будут фото и видео с этой дороги.

К назначенному времени прибыли по нужному адресу. Встретил нас приятель шефа, Алексей Анатольевич. Как я понял, он бывший егерь, сейчас на пенсии. Взял в аренду у государства большой участок земли и организовал охотничье-промысловое хозяйство. Бывают у него на базе генералы, известные журналисты, и даже иностранцы из Европы приезжали.

Кому-то надо поохотиться на марала или медведя, половить хариуса и ленка, кому-то редкие кадры сделать, кому-то по горам походить и в диких горячих источниках полечиться. Или вот залетают такие как мы — сами не знаем, зачем приехали)). Ради собственно приключения, наверно.

Перегрузили свои вещи на другой транспорт и помогли Алексею поднять в лодку канистры с бензином, коробки и мешки с продуктами и стройматериалами. На базе у него стройка идёт, бригада работников трудится.

Павел, я и аэролодка «Фантом».

Конструкция лодки надувная, по днищу сделана защита из особого прочного пластика внахлёст, по принципу рыбьей чешуи. Двигатель установлен от Тойоты Лэнд Крузер. Расход бензина 1-1,2 л на один километр, поэтому с собой нужен солидный запас топлива, на обратную дорогу и для бензогенераторов на базе.

Кабина рассчитана на 5 человек, два места впереди, три сзади, как в стандартной машине, только руль справа. Тент кабины при необходимости снимается. Эта модель в своё время обошлась Алексею в 2,5 миллиона руб., производство находится в Красноярске.

После погрузки жена Алексея Людмила пригласила всю нашу компанию на завтрак. Предстоял долгий переход, 100 километров вверх по Енисею, надо хорошо подкрепиться.

За столом я понял, что мясо, которое нам положила хозяйка, какое-то особенное, похоже на дичь. Спросил — что мы едим? Марала. Вот это да! Никогда не пробовали. Очень вкусно приготовлено было, пальчики оближешь.

Написал жене в вайбер:
— Представляешь, мы сейчас на завтрак марала ели.

Лена ответила мечтательно:
— Марала… На завтрак… Обалдеть.

Потом приехал товарищ Алексея на УАЗике, зацепил прицеп с лодкой и отбуксировал в соседнюю деревню Дерзиг-Аксы. По пути встретился плакат у дороги с портретом Сергея Шойгу в военной форме и такой подписью, дословно: «Достойный сын Великой Республики». Сфоткать не успели, проехали быстро.

На подходящей поляне спустили лодку на воду.

Два местных пацанёнка, о чём-то лопоча на своём языке, с серьёзным видом бурно комментировали наши действия. Когда я спросил, можно ли их сфотографировать, то понял — я для них всё равно что иностранец, по-русски они вообще ни гу-гу. Но жесты мои до них дошли, оба заняли торжественные позы и даже попытались улыбнуться.

Наконец, мы заняли места в кабине — Павел впереди, слева от капитана, мы с Игорем на заднем ряду, Алексей Анатольевич выдал всем противошумные наушники, завёл двигатель, и главное приключение началось.

Поначалу всё происходящее казалось лёгкой прогулкой — синяя гладь реки, невысокие горы и скалы по берегам, ветер в лицо, красота, романтика…

Примерно через час Анатольич причалил к берегу, объявил перерыв на туалет, перекур, дал передышку мотору.

Дальше, говорит, пойдут пороги, всем велел надеть спасательные жилеты.

Из-за шума винта общаться голосом на ходу нереально, даже если кричать соседу прямо в ухо. Поэтому нам оставалось только многозначительно переглядываться друг с другом и простейшими жестами выражать эмоции.

Пороги тоже оказались разные. Некоторые вызывали прилив веселья, будто аттракционы в парке, а глядя на другие, разум отказывался верить, что их вообще можно преодолеть. Тем не менее, твёрдая рука нашего капитана вела маленькое судёнышко против могучих вод Енисея, заряжая и нас спокойствием и уверенностью. Казалось, для летящей по волнам посудины не существует преград. Мы ещё не представляли, насколько это впечатление призрачно и обманчиво, поэтому и страха особого не было.

Здесь я много снимал на видео, а фотографий практически нет. И вот на пути вырос особенно страшный с виду порог Ульглихем. На его последнем гребне тяжёлый гружёный катер клюнул носом в волну. Представляете, что значит на скорости 35-40 км/ч упереться в водяную стену?!

Волна перехлестнула через кабину, и лодку резко поставило набок поперёк течения с критическим креном на левый борт. Всё произошло в считанную секунду. Раз — и мне уже кажется, что сейчас нас скроет вниз головой под ледяным мощным потоком. Побалансировав в таком полувисячем положении какое-то мгновение, лодка плюхнулась на днище, её развернуло в обратную сторону и понесло по течению.

Всё произошло настолько быстро, что мы даже не успели толком испугаться. Осознание близкой катастрофы пришло чуть позже, когда капитан пошёл на второй заход. По-моему, нам всем в тот момент, не сговариваясь, захотелось выйти.

Чуть не случившийся переворот я успел снять на камеру, во второй серии фильма (ссылка будет ниже) его можно увидеть.

Стоп-кадр с видео, волна накрывает лодку.

Вторая попытка оказалась удачнее. Но следующий опасный порог Байбалык Анатольич не рискнул проходить с пассажирами и высадил нас на берег. Обходя порог длиной метров 500 по камням и буеракам, мы пробирались это расстояние примерно час.

Наблюдаем, как лодка проходит порог без нас.

От пережитого недавнего потрясения у всех тряслись поджилки, тяжелее всего пришлось Павлу. С частыми передышками мы с Игорем за руки переводили его по особенно трудным местам. Алексей нас уже потерял, дожидаясь выше по течению.

Дальше серьёзных препятствий не последовало, и спустя 4 часа после старта мы высадились в охотничьем хозяйстве Алексея Анатольевича. Помогли разгрузить катер, познакомились с бригадой мужиков, которые в тот период занимались в основном стройкой дома и бани. Их там 6 человек, и Анатольича между собой они зовут «барин»)).

Условия на базе спартанские, но никто и не обещал пятизвёздочного сервиса. В наше распоряжение выделили отдельно стоящий гостевой домик, свежепостроенный, с запахом дерева и потёками смолы на стенах, с буржуйкой и умывальником. Нам всё понравилось. Но все свои вещи пришлось раскладывать и развешивать на просушку где только можно — сумки и рюкзаки залило водой, когда лодка хлебнула носом.

Связь какая-никакая на месте оказалась — когда работает бензогенератор для электроинструментов или освещения, то Анатольич разрешал включать спутниковый терминал, раздающий узкий интернет-канал по Wi-Fi, полосы которого хватает исключительно на текстовые сообщения в вайбере или вацапе. Так мы изредка поддерживали общение с «большой землёй».

Так выглядит территория базы, она справа от маленькой речки Хонга (на некоторых картах Конга), впадающей в Енисей. Крайний правый домик — наше временное пристанище. Рядом с зелёной крышей — будущая новая баня. Слева от речки — дома староверов, там живут три поколения одной семьи, в том числе 5 детишек разного возраста.

База. Ещё этой весной двух ближних построек не было.

Жильё староверов.

Осмотрели хозяйство, пообедали всей толпой под большим навесом. Пища готовится на костре в больших кастрюлях и котлах, чай в ведре. Всё как в кино. Бригада держит кур, собака Дина на охране.

Мужики все в делах, тёплую столовую пристраивают.

Потом молодой парень по имени Алексей устроил нам небольшую экскурсию — свозил на длинной пластиковой моторке выше по Енисею до живописного места у порога Панфилова.

Погуляли там по берегу, насобирали немного грибов и поели костяники.

Игорь и Павел, у мотора Лёха.

Это я на носу, проверяю что наснимал.

Длина лодки больше 6 метров, на ней они возят стройматериалы, длинномеры, грузоподъемность больше 2 тонн.

Во второй половине дня на базу доставили повариху, молодую женщину-староверку, хохотушку по имени Настя, чтобы мужики не отвлекались от стройки на кухню.

Вечером на закате желающие отправились ловить хариуса. За 15 минут два Лёхи натаскали несколько рыбёшин, и Настя пожарила их для нас.

За ужином выяснилось, что соседи-староверы, те, что живут за Хонгой (есть и другие семьи подальше), делают вкусное бездрожжевое ягодное вино из голубики, поэтому вечер в душевной компании пролетел весело и непринуждённо.

На завтрак мы ели марала, затем чуть не погибли, на ужин — хариус под молодое голубичное вино и, наконец, горячая банька перед сном. Эпический был день. Что ещё надо для полного счастья? ))

Разве что кружку холодного кваса после бани, но у староверов кваса не оказалось.

13 августа, день седьмой.

Сегодня меня и Игоря после завтрака Анатольич отвёз на своём катере выше вверх по Енисею километров на 20. Там тоже живёт семья староверов в 2 поколениях и дальше них по реке людей уже нет.

Отсюда начался наш трёхдневный конно-пеший поход в тайгу и горы. Павел остался на базе отдыхать.

Наш транспорт на ближайшие три дня.

Один из домов и огород

В проводники нам выделили младшего сына из местной староверской семьи, Ивана. Парню 26 лет. Паспорта у него нет и отродясь не было. То есть как человека его как бы и не существует вовсе. В школе не учился, писать не умеет, читает только печатные буквы. Дальше тайги практически не выбирается, ибо нет документов. При этом у его старшего брата с паспортом и правами на лодку всё в порядке.

Я раньше про староверов только слышал да в книжках читал (у Алексея Иванова в «Тоболе», например), а тут вот они, живые, необычные и немного странные, конечно. За время похода пообщались с Иваном, узнали получше, как и чем они живут.

Все мужики-староверы, которых мы тут встречали, выглядят как близнецы — с длинной широкой бородой-лопатой.

Близко не зная, их поначалу трудно различать. А Ванька при этом совсем без бороды и усов. Как он сам нам объяснил, это потому что веры он придерживается не строго. По- правильному, им нельзя употреблять алкоголь, курить, смотреть телевизор, пользоваться телефонами и интернетом. Так вот Иван на все эти заповеди потихоньку забил. И всё больше молодёжи идёт по пути ослабления староверских устоев. Та же повариха Настя.

Иван не женат, так как сложно найти невесту, не выбираясь в мир. С женитьбой у них дела вообще интересно происходят. Поскольку здесь на Енисее почти все староверские семьи являются родственниками одной ветви, то для создания новой семьи им нужно находить пару где-то подальше. Обычно ищут в Красноярском крае, где тоже хватает таких отшельников-единоверцев.

После того как найдётся девушка, которая согласится стать твоей женой, надо получить разрешение у местного наставника (так у них называют старших членов общины, наделённых признанной мудростью и авторитетом). Наставник благословляет молодых, и они становятся мужем и женой.

А Ванька невыездной из-за отсутствия паспорта, вот и мыкается, бедолага, в поисках своей половинки. Один раз в жизни, говорит, вырвался в Кызыл, потусовался в компании молодёжи, но удачи в этом деле не сыскал. Сейчас пытается приударить за Настей (она родом с севера Красноярского края), но пока без взаимности.

Всё это мы узнали позже, а в данный момент ждали, когда Иван заседлает и навьючит трёх лошадей.

На базе нас обеспечили двумя мешками с продуктами, которых хватило бы на неделю автономки, наверно — рис, гречка, макароны, картошка, сахар, хлеб, сгущёнка, консервы мясные и рыбные, свежие помидоры и огурцы, колбаса, сало, сыр, печенье, конфеты и пр.

А также снабдили трехместной палаткой и спутниковым телефоном для односторонней экстренной связи с Людмилой, женой Анатольича. Спальники и пенки мы взяли свои, ну вещи какие-то, понятно, обувь, одежду, квадрокоптер — я без него никуда. Из алкоголя я прихватил бутылку пермского бальзама «Парма», хорошая настойка на травах. Как он нам потом пригодился!

Всё, выехали. До этого дня я ездил верхом пару раз в жизни на коммерческих прогулках, да и то с трудом вспомню, когда и как это было. У Игоря опыта немногим больше. Так что с непривычки оказалось трудновато управлять животным.

Лошади выстроились в цепочку — первый на кобыле проводник, за мамкой жеребёнок увязался, за ними Игорь на коне по кличке Пегаш и я замыкающим на коне Рыжке. Двигаемся шагом вдоль Енисея, привыкаем к новому виду транспорта.

Проводник задаёт маршрут.

Солнышко греет, я в футболке с коротким рукавом, насекомых на удивление практически нет (за 6 дней ни разу не пользовались репеллентами).

Переправились через маленькую речку Унжей (или Уржей, тяжело даются эти местные названия). Речка с виду не страшная, взрослым лошадям по живот, но Иван рассказал, что другой проводник не так давно утопил на этой переправе четырёх своих лошадей. Успокоил, блин.

За разговорами отъехали от дома Ивана уже на 2-3 километра. Вдоль тропы грибов много попадается. Я заметил:
— Класс, хоть грибов наберём потом, поедим, а то в Перми их нынче не было совсем. Иван, есть на чём грибы-то приготовить? Сковородка, котелок, кастрюля?

Пауза, Иван соображает.
— Нет. А вы не взяли что ли?
— Мы?! Откуда. Нам только продукты дали, остальное ты как проводник должен был собрать.
— И я не взял, на вас понадеялся.
— Скачи обратно, мы здесь подождём.

Вот нормальная засада. А если бы я про грибы не спросил, пришлось бы нам 3 дня всухомятку питаться? Даже чай не вскипятишь. Хорошо, что недалеко успели отойти.

Тусуемся на поляне в ожидании Ивана.

Минут через 30 вернулся проводник, пошли дальше. Вскоре свернули от Енисея на север, в сторону гор, начался затяжной подъём.

Иван давал лошадям короткие передышки каждые 5 минут. А как они газуют на крутых подъёмах! Мне в конце кавалькады приходилось сложнее всех выдерживать газовые атаки. Зато весело)).

Через несколько часов вышли к охотничьей избушке. Спешились. Лошади напились воды из ручейка. Вообще, воду они в лесу далеко чуют, сразу ломятся туда сами.

Иван планировал остаться в избушке на ночь, но мы с Игорем переглянулись и поняли друг друга без слов — ни за что.

Организовали лёгкий перекус с чаем из термоса и поспешили убраться отсюда. Место мрачноватое, хоть и выглядит на фотографии солнечно. К тому же в избушке недавно погостил хозяин тайги, мишка, выломал окно и дверь, разворотил нехитрый скарб. Да и не поздно ещё, до темноты время есть продвинуться вперёд.

Продолжили набор высоты, преодолели какой-то перевал, в наиболее опасных и крутых местах даже шли пешком, ведя коней в поводу, чтобы не сорваться с обрыва.

В 18 часов вышли на полянку. Как это часто бывает в горах, погода быстро портилась, стало холодно. Высота местности достигла почти 2000 м над у.м., из деревьев остались только кедры и карликовые берёзки. В молодости я прожил 7 лет в Мурманской области и хорошо знаю этот «кустарник», росший у нас в тундре, а Игорь удивился, увидев стелющиеся берёзы впервые в жизни.

Здесь и разбили лагерь.

Актуальное предупреждение.

Иван сказал, что догадывается, кто мог вырезать это послание.

Готовим ужин.

Воду для еды и чая набирали прямо из лужи диметром с метр, по краям которой чётко отпечатались следы марала. Других источников воды на этой поляне нет.

Иван сорвал несколько шишек, запекли их в углях от смолы и пощёлкали молодых орехов.

— Вань, а тут спать не страшно?
— Нее. Если что, лошади учуют зверя и заржут. Пока они молчат, значит всё спокойно.
— А оружие у тебя есть? (имеется в виду огнестрельное)
— Зачем оно? Людей кроме нас здесь нет, а звери на человека не нападают.

Ладно, доверимся опытному таёжнику, всё равно выбора у нас никакого.

Поужинали картошкой с тушёнкой, попили чай. Помидоры в тюках все раздавились, пришлось оставить их на поляне, и часть картошки тоже, обратно всё равно этим же маршрутом возвращаться.

На ночь Иван привязал лошадей к деревьям длинными верёвками в разных концах поляны.

14 августа, день восьмой.

Ночь прошла спокойно, если не считать того, что на рассвете кобыла каким-то образом развязалась и ушла в сторону дома. Иван чудом (может, в туалет приспичило вовремя) увидел убегающего жеребёнка и понял, что к чему. Догнал лошадь в километре от лагеря.

Позавтракали, навьючили лошадей и выехали ещё выше в горы. И тут начался дождь. Не сильный, но очень противный.

Игорь оказался самым продуманным из нас, надел непромокаемые штаны, купленные им специально для этой поездки, и длинный плащ. А мы с Иваном за 2 часа под непрерывным водопадом промокли насквозь, никакие ветровки не спасали. У меня от холода зуб на зуб не попадал, выстукивая мелкую дробь.

Где-то к обеду выбрались на большую поляну и решили пережидать тут непогоду. С помощью сухого кедровника развели костёр, а вскоре и дождь прекратился.

Мы с Иваном разделись почти до трусов, развесили мокрую одежду и обувь вокруг костра, вот тут мой пермский бальзам-то и пригодился! Согревались 40-градусной настойкой и горячим чаем. Проводник наш одно что старовер, а выпить на халяву кто ж откажется)).

После обеда немного распогодилось, одежда подсохла. Можно было бы продвинуться ещё дальше в горы, но экстрима мы уже хватанули на сегодня достаточно, поэтому решили вставать здесь лагерем на ночёвку и налегке прогуляться немного до лысых гор. Местные называют их «гольцы».

Ещё несколько километров вперёд и вверх, и вот они, гольцы.

Высоты этих лысых гор 2300-2700 м, зелёный лес перемежается с гарью (серая масса деревьев). За перевалом есть несколько горных озёр.

Очень много сгоревшей тайги.

Какая-то красивая трава, название узнать у Ивана не удалось.

Общее фото с дрона.

Белый мох, карликовые берёзки и кедры. На каждом дереве шишки.

Если взглянуть на карту, то дошли мы примерно до места, отмеченного красным кружком.

Мы с Игорем посовещались и пришли к мнению, что увидели вполне достаточно, дальше можно не ходить, а завтра возвращаться на базу.

На обратном пути к лагерю я наконец-то насобирал грибов. В основном маслята и несколько крепких сыроежек. Попадались ещё какие-то незнакомые экземпляры, я спросил их название у Ивана, думал, он как опытный таёжник разбирается. Оказалось, что он в грибах полный ноль, даже не знает, какие съедобные, а какие нет. Удивил следопыт.

Приготовление супа я взял на себя. Вкуснотища получилась, налопались, отвели душу.

Вечером на посиделках у костра ещё пообщались с Иваном на тему жизни староверов.

— Вань, а вот если ты заболел, что делать?
— Было у меня один раз такое, руку повредил сильно. Лежал в больнице нелегально, через знакомых.
— Ладно, то травма была, а если, к примеру, зуб разболелся?
— Электролит из аккумулятора в дупло капаешь, нерв убивается.
Жесть…

— А вот такой деликатный вопрос — сексом вам можно заниматься когда захочешь или только для продолжения рода?
— Если по обычаям, кто веру блюдёт, то ребёнка сделал и всё, жди до следующего. А молодёжь уже не соблюдает правила.

В магазинах им можно покупать из продуктов только муку, чтобы хлеб печь, сахар и соль. Всё остальное — табу, сами себя должны обеспечивать. Живут в основном натуральным хозяйством, «барину» (Алексею Анатольевичу) сдают пушнину, мясо, рыбу, орехи, молоко, мёд и т.д. На туристах что-то зарабатывают. Недавно, говорит, группа пожилых чехов приезжала, водил их на горячие источники в горы на 10 дней. Так что деньги какие-никакие у староверов водятся.

Речь тоже интересная, неупотребляемые старорусские слова в разговоре проскакивают. Например, отец у них тятя.

— А зимой ты чем занимаешься?
— Таёжничаю. Неделями в лесу пропадаю.

Вот жизнь у парня… Сплошная романтика.

15 августа, день девятый.

С утра погода ясная, настроение у команды бодрое. На радостях я залез на высокий пень и впитывал в себя бескрайние просторы тайги и тепло солнца.

Не зря говорят, что обратно даже лошади быстрее бегут. Этих умных и хитрых животных, как только они поняли, что возвращаемся, подгонять стало не надо.

На третий день мы уже наладили с ними контакт, но всё равно бывали случаи, когда снаряд становился неуправляемым. Они же на ходу суют свои головы куда попало в траву, и не дай бог коню покажется, что где-то рядом оса. Мгновенное безумие, срыв в галоп не разбирая дороги, только держись в седле и успевай от веток глаза уворачивать. В эти моменты страшно становится.

Ниже нас белая пена облаков.

Миновали поляну, где спали прошлую ночь. Картошку забирать не стали, оставили для следующих туристов. Дальше на нашей позавчерашней тропе медведь свежую кучу навалил.

У избушки снова перекусили. Вниз идти легче и быстрее, и спустя несколько часов вышли к Енисею.

Переправились через Унжей, где другой проводник погубил лошадок. Правда, вода тогда больше была, Иван сказал.

Во второй половине дня вернулись к стартовой точке похода. По идее, мы должны были дойти на лошадях прямо до базы, но старший брат Ивана почему-то наехал на него, типа кто за это заплатит, денег потом не увидишь.

Иван расседлал и развьючил коней. Мы немного отдохнули и поняли, что надо как-то выбираться отсюда. Заплатили его брату 3000 рублей, тот отвёз нас на моторке на базу.

Как выяснилось, там нас ждали только завтра. Вечер пролетел за обменом новостями и впечатлениями. Павел без нас сходил с Анатольичем и Настей в лес за грибами, и они поднялись на соседнюю гору. Ещё он пытался ловить хариуса, но уральский рыбный бог не договорился с тывинским. Ну и просто отдыхал, наслаждаясь природой и обществом.

Вечером прикатил на мотоцикле наш проводник Иван за расчётом и ради Насти, конечно. Анатольич сказал отдать Ивану по 3000 рублей в день за лошадь с человека, т.е. с меня и Игоря по 9000 получилось.

А потом хорошо было снова сходить в горячую баню и отрубиться крепким сном.

16 августа, день десятый.

Сегодня у нас последний полноценный день в Тыве, завтра возвращаемся в Сарыг-Сеп и выезжаем на машине домой. Хотелось бы провести его в своё удовольствие.

Я собрался покорить одну из двух прилегающих гор, Игорь и Лёха составили мне компанию. Алексей отвязал собаку Дину, вот кому прогулка точно будет в радость, а то сидит всё время на цепи, её не отпускают на свободу, чтобы кур не передушила.

Перешли речку Хонга по узкому мостику.

Панорама с горы на Енисей.

Обратный вид:

Точка в жёлтом кружочке — это я стою.

На горе часто попадаются вот такие растения, мы с женой их на Крите много видели.

Спустились к базе по заросшему лесом склону горы, собирая грибы и ягоды.

Успели вернуться с началом грозы. На обед был суп из подножного корма — уха из хариуса.

Во второй половине дня мы с Игорем, Настей и ещё несколькими мужиками сходили пешком в дальнюю староверскую «деревню» Окчары. Они туда по делам отправились, а мы просто из любопытства, чтобы занять время.

Вечером посидели с народом за рюмкой, немного отметили предстоящее расставание.

17 августа, день одиннадцатый.

Сегодня 6-ой и последний день нашего пребывания в Тыве, как и договаривались, ещё будучи в Перми. С утра собрали вещи, позавтракали, попрощались с мужиками, я каждого работника базы сфоткал отдельным портретом на память. Настя поехала с нами до своей деревни Эржей, поскольку необходимость в её услугах кормить туристов временно отпала. Кстати, готовит она ловко и вкусно.

Перед самым отъездом Лёха сводил меня к ближним соседям-староверам за голубичным вином. Мы с Пашей решили привезти домой на сувениры. Забегая вперёд, скажу, что довезли, только вино к тому времени превратилось в игристое, газированным стало.

Во дворе у соседей.

Домашнее вино из голубики.

Хозяйка, симпатичная женщина лет 35, вынесла нам вино и говорит:
— А квас-то будете брать? Там кто-то у вас квас просил, я наставила, куда его теперь девать?

М-да… Квас просил я после первой бани ещё. Но лучше поздно, чем никогда.

— А давайте и квас заберём, раз уж приготовили.

И она принесла ещё две полторашки кваса, мы его в дороге за два дня выпили. Вкус необычный, но приятный, кисленький. Сколько стоил квас, не помню, а вино по 250 рублей за бутылку. Затраты хозяйка записала на счёт «барина», а мы с ним потом рассчитаемся.

Теперь я сел рядом с капитаном впереди и много снимал на видео. Проходить те же самые опасные пороги по течению оказалось не так страшно, как против, мы ни разу не обходили пешком ни один порог. Но надо сказать, что и катер шёл налегке — канистры из-под бензина пустые, продуктов и стройматериалов не было. Только 4 пассажира и их сумки.

В одном месте Анатольич сам попросил меня снять прохождение порога на квадрокоптер. Он уже знал, что дома я смонтирую фильм про Тыву, и хотел использовать эти кадры в качестве рекламы своего бизнеса.

Меня высадили перед порогом, а после съёмок подождали в тихой бухте, и я догнал лодку по берегу.

Катер борется с мощью реки.

Дрон возвращается обратно.

Даже по фотографиям видно, как по-разному страшно выглядит один и тот же порог по течению и против.

Следующую остановку сделали в большой староверской деревне Усть-Ужеп. Здесь для нас приготовили по килограмму мёда, Анатольич заранее договорился (700 рублей за кг). Мне достался белый, акациевый, почти прозрачный. Наш 12-летний сын недавно стрескал «в одного» всю банку за 2 недели и сказал:
— Это был самый вкусный мёд из всех, которые у нас когда-либо были (а мёд мы привозим из каждой поездки какой-нибудь местный). Вы просто обязаны съездить туда, откуда его привезли, и купить ещё.

Вот так ребёнок оценил староверский тывинский мёд. ))

В Эржее тепло попрощались с Настей. Анатольич попросил заплатить ей 6000 рублей, мы скинулись по 2 штуки. Кормила вкусно, с шутками-прибаутками, никаких претензий, молодец.

Где-то в пути:

На реке попадается много птиц — утки, журавли, хищники. Журавлей в дикой природе я, наверно, первый раз в жизни увидел именно в этой поездке.

Наконец, часа через 4 прибыли в деревню Дерзиг-Аксы, к месту, где спускали лодку на воду пять дней назад. Только сейчас предстояла обратная задача — загнать её на платформу. Анатольич заранее позвонил своему приятелю с УАЗом, и тот подъехал на поляну.

Едва только мы причалили и высадились на сушу, словно из воздуха материализовались четыре мужика-тывинца, возраст по ним определить трудно, но взрослые, лет 30-ти примерно. Они находились явно под кайфом, или бухие, или обкуренные, с виду не разберёшь.

Прилипли к нам, что-то говорили вроде бы по-русски, но из всех слов я понял только «прокати». Естественно, никто не планировал их катать, нам надо было поставить катер на прицеп. Пока капитану это никак не удавалось.

Одна из безуспешных попыток заскочить на платформу.

Вот иногда по телику натыкаешься на передачи о путешествиях в Таиланд, там показывают, как бесцеремонные и наглые обезьяны прямо на улицах нападают на туристов, требуют у них еду, залазят в сумки и рюкзаки. Наверно, это нехорошо сравнивать, но поведение этих местных кадров точь-в-точь напомнило мне те сюжеты.

Они абсолютно невменяемые — скачут по берегу, пытаются запрыгнуть на катер. Игорь у нас парень горячий, схватил попавшийся под руку дрын и давай отгонять их от лодки. Чувствую, сейчас назреет межэтнический конфликт. Анатольичу пришлось вмешаться. Он здесь прожил всю жизнь, видимо, более привыкший к таким встречам, и каким-то образом понимал, что эти мужики говорили.

Он сказал им, что мы все местные, из Сарыг-Сепа, бензин уже кончился, надо выезжать на берег. Но один, самый ловкий и наглый, умудрился-таки запрыгнуть в лодку на ходу, уселся в кабину и несколько заходов катался с Анатольичем, издавая победные вопли в сторону своих приятелей.

Раза с десятого, уже с помощью лебёдки и натянутых по сторонам фалов, нам всем удалось поставить катер ровно на прицеп. Сразу после этого дикие тывинцы исчезли так же внезапно, как и появились. Я не знаю, это характерное общее поведение у всех местных такое или редкое исключение из правил, но осадок неприятный остался.

Но тут случилась другая беда — у УАЗика почему-то не подключался передний мост, а на заднем приводе вытащить из воды тяжёлый катер машина не могла, сама зарываясь в песок. Наши тяговые ручные усилия тоже не помогали, сил не хватало сдвинуть УАЗ с места.

Алексей уже собрался идти куда-то за трактором, как вдруг на поляну пришёл старый мудрый дед с белой бородой-лопатой, как у староверов, и говорит Анатольичу:
— Ты мотор-то на лодке заведи и помоги ему воздухом.

Блин, а ведь точняк! И как мы сами не додумались до такой простой мысли. Анатольич запустил катер, добавил оборотов винта, и они с УАЗом синхронно выскочили на чистый ровный берег. Вот что значит народная смекалка и взгляд на проблему со стороны.

Дальше по асфальту благополучно доехали до дома Алексея. Разгрузили лодку, упаковали свои вещи в машину. Людмила Николаевна, жена Алексея, накормила нас обедом. На этот раз не маралом, но мясо тоже было вкусное.

Мы её спросили, есть ли смысл оставаться ночевать в Кызыле и посмотреть город. Они с Анатольичем в голос отсоветовали это делать. Сегодня 17 августа, понедельник, но в республике национальный праздник, официальный выходной (в начале рассказа я упоминал, что Тыва вошла в состав СССР 17-го августа 44 года, вот очередная годовщина и была как раз).

Говорят, в городе будет гулянка, много пьяных на улицах, лучше не рисковать. Компаньоны мои прониклись предупреждениями, но мы решили, что всё-таки заскочим в центр на полчаса, может быть, сувениры национальные какие-нибудь купим.

Рассчитались с Алексеем. Он попросил 13 тысяч со всех, но мы скинулись по 6 и заплатили ему 18.

Итого тывинская часть отдыха мне и Игорю обошлась по 18500 руб. (9000 лошади + 2000 повар + 1500 моторка + 6000 Алексею), а Павлу 8000 рублей, т.к. за лошадей и моторку он не платил. В заявленные шефом перед поездкой 20000 на человека уложились.

Возможно, такие цифры были нам озвучены по знакомству, а если приезжать сюда на отдых со стороны, то тарифы окажутся выше, я не знаю.

Люди здесь не шикуют, выживают кто как может. Если применительно к Алексею Анатольевичу, то ему надо платить аренду государству за землю, зарплату работягам, вкладывать инвестиции в развитие своего охотхозяйства. А массового туризма в Тыве мы как-то не заметили. Нас лично в приёме всё более чем устроило, поэтому и добавили ещё 5000 от себя.

Ближе к вечеру попрощались с Алексеем и Людмилой и выехали пока до Кызыла. По дороге поснимали пейзажи с квадрокоптера. Уж очень красивая эта трасса в мягком вечернем свете с золотистой долиной и невысокими горами.

Припарковались в самом центре столицы, у пешеходной улицы. Прошлись туда-сюда немного.

Пешеходная улица в Кызыле.

На передней табличке всё написано по-тывински, слева надпись на русском: «Вечная слава тувинским добровольцам».

Народ гуляет вполне культурно, ничего страшного не увидели, разве что ни одного славянского лица вокруг нет и русской речи не слышно, пока сам не заговоришь. Зашли в продуктовый, купили хлеба в дорогу и по местной мороженке. Узнали у продавщицы, где найти сувенирный магазин.

Он оказался рядом. Там все товары в основном «made in China», Игорь что-то выбрал себе, а мы с Пашей не стали ничего покупать. Вернулись к машине и дальше без остановок покинули город, а затем и республику.

Вторая часть фильма непосредственно о самой Тыве:

Уже по темноте доехали до начала парка Ергаки, остановились в первой попавшейся гостинице. Точнее, это что-то типа базы отдыха, если верить карте, называется «Спящий Саян» и находится по левой стороне дороги Кызыл — Абакан в небольшой низине. Выглядит вот так (фото сделано утром):

Нашли в кафе хозяйку или администратора, большую и важную женщину. Узнали цену, и она сама показала нам комнату. 800 рублей с человека. Недёшево, но кто его знает, какая ситуация с гостиницами сложится дальше. Решили остаться.

Занесли вещи в номер, пошли поужинать в кафе. Люди сидят за столиками, всё нормально.

Спрашиваем у хозяйки:
— Можете нас покормить?
— Сначала мне надо накормить группу 11 человек, они должны скоро из бани подойти. Что-то задерживаются.
— ???!!! — А если им в бане понравилось и они ещё продлят, вы в это время никого кормить не будете?

Снисходительно, как будто великое одолжение сделали:
— Ладно, давайте, только быстро. Пельмени будете?
— Будем, варите три порции.

Пока ждали пельмени, мимо проходила горничная азиатской наружности с бельём. Главная ей говорит, имея в виду нас:
— В номер 3-2 отнеси три комплекта постельного.

Та отвечает:
— У меня на 10-ый постирано.

Хозяйка чуть не с мату как заорёт:
— Какой, нахрен, десятый, люди уже заселились, неси куда я сказала!

Съели мы свои пельмени, приходим в комнату, там эта строптивая горничная раскладывает комплекты белья по кроватям и выдаёт нам обиженную тираду:
— Будь моя воля, я таким, как вы, вообще бы бельё не давала. Заселяются тут на одну ночь, а мне стирай потом.

Не удивлюсь, если она перед этим наплевала в наволочки своим ядом. Мы, конечно, офигели от такой прямоты, особенно взрывной по темпераменту Игорь. Будь она мужиком, он бы ей точно втащил.

Сами застелили кровати и с подпорченным настроением легли спать. Вот наши «хоромы» за 2400 руб.:

Розетки отсутствуют в принципе (чтобы постояльцы, не дай бог, не включили кипятильники), стола и стульев нет, в коридоре общий туалет и умывальник с холодной водой, душа тоже нет. Самое дорогое проживание за всю поездку с полным отсутствием комфорта плюс хамское отношение к гостям. Не рекомендуем здесь останавливаться.

18 августа, день двенадцатый.

Ночью поливал хороший ливень с громом и молниями. Встали мы пораньше, вскипятили воду на походной газовой плитке, попили чай с бутербродами и покинули это недружественное заведение.

Через несколько километров и минут подъехали к главному визит-центру парка Ергаки.

Я читал в интернете, и здесь тоже на плакате написано объявление, что все туристы перед посещением парка должны зарегистрироваться. Только вот один нюанс — работает центр с 9 часов, а времени ещё и 8 нет.

Поскольку уходить в горы на несколько дней я не собирался, то терять время не стали. Проехали пару километров до воинской части, там на стоянке у входа в парк нашли свободное место. Машин достаточно много уже было, но из людей никого. Горы скрывались в тумане или в облаках после ночной грозы, но верилось, что должно распогодиться.

На всякий случай сфоткал контакты центра и МЧС.

Сложил в рюкзак бутылочку воды, шоколадку, пару кусков хлеба, квадрокоптер и сказал, что меня не будет часов пять. Напарники восприняли ситуацию терпеливо и с пониманием, но со мной идти отказались, и как потом выяснилось — очень зря!

Маршрут оказался достаточно доступный даже для пожилых людей. Мне попадались 80-летние дедульки и бабульки, без каких-либо сверхусилий доходившие до Радужного озера. Пытался дозвониться до компаньонов, чтобы они оторвались от машины и тоже сходили в горы, но связи с ними не было (мой телефон работал нормально).

Если честно, я вообще офигел от того, насколько круто и грамотно организовано посещение парка. Буквально на европейском уровне.

Дорожки в начале маршрута отсыпаны специальным покрытием, в связи с чем висит предупреждение, что треккинговыми палками пользоваться запрещено.

Дорожка с использованием естественного ландшафта.

Далее на болотистой поляне сколочены дощатые настилы, не надо обувью грязь месить и почва не разбивается.

Примерно на половине пути до начала гор установлены гармонично смотрящиеся скамейки для отдыха и стенды с полезной информацией о парке.

Минут через 40 я добрался до палаточного городка. Тут тоже всё классно обустроено — большие шатры в качестве гостиниц предоставляют места всем желающим, а можно и свою палатку поставить. Есть палатка-кафе, столовая под навесом, зона отдыха, умывальники и туалеты.

Прейскурант на проживание и другие услуги.

Когда я проходил мимо, лагерь только-только просыпался — сонный народ вылезал из палаток, женщины готовили завтрак, звенела посуда, перекликивались голоса.

За лагерем начался подъём вверх, оборудованный широкими и удобными металлическими лестницами.

Кругом чистота и порядок, смотреть приятно.

Где-то через час со времени старта я вышел к озеру Радужному…

…и завис от открывшегося передо мной пейзажа.

И я здесь в полном одиночестве…Обалдеть!

Но и сфотографировать меня на память некому, нашёл выход — приладил смартфон на рюкзак, сделал кадр.

Вот мужики-то мои не пошли, а им вполне оказалось бы по силам дойти до озера и медитировать здесь, пока я полезу выше, к Висячему камню.

Висячий камень.

Висячий камень и скальный массив Спящий Саян (профиль головы великана, лежащего на спине) — два главных рекламных бренда парка Ергаки.

Ещё какое-то расстояние выше продвигаешься через лес по настилам и лестницам, а потом они заканчиваются, и облагороженная тропа переходит в крупные камни, по которым вполне удобно шагать, только аккуратно.

Вокруг по-прежнему ни души, если не считать симпатяги-бурундучка, набивающего щёки кедровыми орехами. Меня он ничуть не испугался и позволил вдоволь на себя налюбоваться.

Периодически на маршруте попадаются деревянные домики-туалеты. На развилке с указателями Висячий камень/озеро Светлое я повернул налево и вскоре вышел из леса на открытое пространство. Вау!

Расположился на склоне горы и запустил квадрокоптер.

Радужное озеро, вид с дрона.

Пробираюсь дальше, до камня немного осталось. Тут только успевай крутить головой по сторонам и ахать от восхищения.

Озеро Каровое.

Ну, вот и камушек. На подъём сюда со всеми остановками и перекурами у меня ушло ровно 2 часа.

Обычно я везде стараюсь залезть на такие опасные «балконы», пощекотать нервы (в пределах разумного риска), но на эту махину без лестницы или верёвки не забраться. Да и страшно, непонятно на чём он там держится вообще. На честном слове, похоже. Я даже руками его трогать побоялся.

Сфотографировал себя квадрокоптером на фоне достопримечательности, ну и для оценки масштаба камня.

Вид на озеро Радужное со стороны Висячего камня. В направлении на 11-30 за озером можно увидеть на поляне палаточный городок, который я проходил, а на 10 часов в лесу ещё один лагерь.

Кадры с квадрокоптера:

А вот и Спящий Саян, отсюда он открывается во всей красе. Видите лицо лежащего человека-великана?

На скалу Орешек налетело облако, завихряется, клубится, а перевалить за неё не может. Живьём в динамике на таком близком расстоянии это явление смотрится завораживающе.

Пока всё не накрыло облачным одеялом, я решил слетать за Спящего Саяна, хотя бы одним электронным глазом дрона заглянуть за хребет.

Подлетаю ближе…

Ещё ближе…

Господи, КАКАЯ там КРАСОТА!!! Аж дух захватывает.

Похожие по структуре, виду и компактности расположения горы мы с женой видели в национальном парке Дурмитор в Черногории и, пожалуй, северную Норвегию ещё напоминает, только фьордов нет.

Возвращаюсь обратно:

Мои ощущения от всего увиденного не передать словами. Мегапопулярное, нереально прекрасное место, и я в нём в полном одиночестве. С ума можно сойти от эйфории и избытка чувств. Фантастика!

Но пора возвращаться, мужики меня уже наверно заждались. На обратном пути стали попадаться люди — сначала отдельные парочки, группы друзей и семьи с детьми, потом всё больше и больше.

У Радужного озера сделал прощальное фото под другим освещением и уже без остановок в быстром темпе дошёл до машины.

Спящий Саян и Висячий камень

После озера такой плотный поток туристов навалил, что я подумал: электричка что ли пришла? Идёшь как по центральной улице мегаполиса в час пик, только против течения толпы. А поскольку в горах правилами вежливости принято здороваться с незнакомыми встречными, то рот у меня просто не закрывался.

Вот она, ощутимая польза от раннего подъёма, там же сейчас у камня наверно очередь стоит, чтобы сфоткаться на его фоне.

Отсутствовал я 4 часа. Поделился с Игорем и Павлом впечатлениями, но они вроде не сильно расстроились, что не сходили.

Разведка у меня прошла успешно и продуктивно, я понял, что парк Ергаки достоин отдельного посещения. Сюда бы приехать в хорошей компании друзей-единомышленников и уйти в поход дней на 5-7.

А какие там романтические названия вершин, перевалов и озёр — перевал Художников, Учителей, Курсантов; пик Коня, Сказка, Мать Саян, Страж, Сфинкс, Верблюд, Звёздный, Антей, Тугодум, Зуб дракона, Носорог; озеро Горных духов, озеро Эхо, Ледяное, Лазурное, Мраморное, Цветные озёра и много других.

А если этот пеший поход совместить с ленивым отдыхом на солёных и пресных озёрах Хакасии, то вообще получится шикарное путешествие.

Третья (и последняя) серия фильма о парке Ергаки:

Ну а мы двигаемся дальше. Отъехав недалеко от парка в направлении Абакана, увидели у дороги часовню, остановились. Это место гибели генерала Александра Лебедя и ещё семерых человек. 28 апреля 2002 года вертолёт МИ-8, на котором они летели открывать новый горнолыжный курорт, в условиях снегопада и плохой видимости запутался лопастями в проводах ЛЭП.

Вот, наверно, эта ЛЭП и есть на фотографии ниже.

Отдали дань памяти погибшим.

В Абакане зашли в несколько магазинов, купили домой местных продуктов — пива, колбасы, сладостей, лимонадов.

На выезде из города загорелась лампочка аварийного остатка топлива, заехали на АЗС. На единственной дизельной колонке заправлялся коммерческий грузовичок. Я спросил у водителя, какой толщины пистолет, потому что в бак «Карнивала» толстая труба не войдёт. А парень у меня поинтересовался:

— Вам сколько солярки надо?
— Литров 70 можно залить.
— Если хотите, могу продать вам как раз столько по 40 рублей.
— Давай, годится. (реальная цена дизеля была 49 рублей с копейками)
— Берите пока 5, у меня не влезло. А я сейчас ещё 65 оплачу.

Ушёл в здание и пропал. Я уже не выдержал, сам пошёл его искать. Оказалось, не раньше не позже на заправке сломался терминал. Когда заработает, неизвестно. Водитель грузовичка предложил поехать за ним до следующей АЗС Газпрома (у него рабочая карточка этой сети).

Так мы и ехали дуэтом 70 км до Знаменки, там он подогнал со скидкой ещё 65 литров соляры. Нам приличная экономия вышла и ему хорошо, все довольны.

Помня о плохой дороге через Шарыпово, обратно сделали круг через Ачинск, где и переночевали в гостинице «24 часа».

19-20 августа, день тринадцатый и четырнадцатый.

Два дня просто ехали до Екатеринбурга, всё без приключений.

Я хотел заменить масло в двигателе, как раз подходил интервал пробега 10000 км. Специально взял из дома две канистры по 4 литра и фильтр, но, начиная с Ачинска и дальше до Тюмени, нам попался только один работающий автосервис. А его единственный мастер был занят ремонтом фуры и сказал, что это надолго.

Почему все СТО на трассе оказывались закрыты, для нас осталось загадкой. Возможно, тоже последствия весенне-летнего карантина, после которого малый бизнес так и не оправился. Зато шиномонтажки процветают на каждом километре.

После возвращения в Пермь на следующий же день масло заменил, перепробег составил 2000 км, думаю, не сильно критично.

Вечером 20-го сдали Павла жене с рук на руки — 13 дней назад Люба просила меня «вернуть мужа в целости и сохранности», её просьба выполнена)).

Поужинали у них, попрощались, и мы с Игорем выбрались из города. Переночевали на базе отдыха «Стрелецкий двор» (1200 руб. двухместный номер). Хорошая база в деревянном стиле, но дорога к ней просто атас! Ночью и в дождь я думал, что мы эти три километра никогда не доедем.

21 августа, день пятнадцатый.

Встали как обычно рано, и в 12:30 Игорь уже довёз сам себя до дома, через полчаса и я последним добрался до своего.

Несколько кратких заметок о поездке.

Метеорологические наблюдения:

Погода в Сибири приятно удивила. Начиная и заканчивая Тюменью, нас всю дорогу сопровождала жара, как на юге, за исключением гор в Тыве, но горы есть горы, там всегда свой особый микроклимат. В начале августа мы уезжали из наших уральских городов как будто осенью, а вернулись через две недели ещё в более позднюю осень.

Что касается лета, то тут я по-доброму завидую сибирякам. Ну, а нам в процессе общения завидовали родные, что мы себе лето продлили, а они на Урале замерзали и мокли.

Размышления о реалиях российских дорог:

Как мне кажется, с каждым годом ездить по стране становится всё сложнее. С положительной стороны отмечу, что качество дорог, без сомнения, становится лучше. Идёт много текущих ремонтов, и хотя на них приходится иногда терять время, ты понимаешь, для чего это делается, и негатива не возникает.

А с отрицательной стороны — появляется всё больше и больше стационарных камер, ехать быстро и при этом долго уже не получается. Ну, а сильнее всего достаёт просто какое-то невообразимое количество фур.

В восточном направлении дорога фактически всего одна, альтернативного пути нет, а на наших двухполосных трассах в условиях запретов на обгон и видеофиксации нарушений приходится десятками километров обгонять фуры по одной, чтобы потом, когда ты остановишься сходить «до ветра», они, ехидно посмеиваясь, обгоняли тебя обратно.

Но других дорог, к сожалению, нет, имеем что имеем, поэтому приходится много терпеть и тошнить 60-70 км/ч в бесконечных колоннах грузовиков. И это жутко выбешивает даже таких спокойных водителей, как я.

Традиционно подвожу цифровой итог:

Вся поездка заняла 14 суток. На машине пройдено 7030 км, израсходовано 534,21 литра солярки, на которую потрачено 25410 рублей. Средний расход топлива составил 7,6 литра на 100 км. Неплохой результат для огромного 9-летнего «сарая».

Платных дорог на пути не было, штрафов привезли 0 — наличие радар-детектора позволяет здорово экономить на данной статье расходов.

Деньги на топливо, проживание и частично на питание мы брали из общей кассы, куда сразу скинулись по 10000, потом добавили ещё по пятёрке. У нас с Игорем так и ушло по 15000, у Павла 12000.

Из незапланированных затрат — очередной скол от камня на лобовом стекле, который я заделал по возвращении домой.

На всё про всё, включая покупки, я потратил около 37000, Игорь чуть больше (он покупал сувениры в Шушенском и Кызыле), Паша значительно меньше.

Впечатления, эмоции и опыт от такого нетривиального путешествия — бесценны.

Желаю всем читателям здоровья в это непростое время, интересных автопутешествий несмотря ни на что, и лёгких дорог.

А нам с женой через 5 дней после моего возвращения из Тывы предстояло новое увлекательное приключение с целью отмечания моего юбилея в горах Кавказа. Но это будет уже совсем другая история…

Закончено 01.11.2020 г.

P.S.

Позавчера пришла посылка из Абакана — молодой Алексей, с которым сдружились на базе в Тыве, прислал кедровых орехов и шишек. Они (мужики из бригады Анатольича) как раз с шишкования недавно вернулись.

И Алексей поделился со мной добытым урожаем. Приятно, чёрт возьми)).