Путешествие Хакасия—Тыва — 2009

Предисловие

Всё нижеизложенное является исключительно моим взглядом на увиденное в путешествии. Мои, возможно поспешные, выводы не являются истиной в последней инстанции. С удовольствием выслушаю мнения других людей, готовых в чём-то поправить меня, либо изложить свой взгляд на описанные места и события.

Заранее извиняюсь перед возможными читателями и критиками за несколько «жульверновскую» стилизацию и подачу материала c кое-какими познавательными заимствованиями, выделенными курсивом. Опус рассчитан прежде всего на моих друзей, коим будут интересно (я думаю) не только технические аспекты путешествия, но и какие-то рассказы, заметки, справки о посещённых местах, ну, и, может быть, для меня, дабы через несколько лет при прочтении множество упомянутых деталей могли ярче оживить в моей памяти воспоминания и образы, приглушенные моими будущими путешествиями. Так что спешащие или ленивые читатели справочный материал (абзацы, выделенные для удобства курсивом) могут смело пропускать, другим же, может быть, что-то из этого поможет при планировании своих путешествий или позволит узнать что-то новое о местах, где уже проезжали.

 К камментам типа «многа букаф, ниасилил» в принципе готов. :)

Путешествие Хакасия—Тыва — 2009

К путешествию информационно готовились заранее, ещё за полгода запланировав время сбора, уже ближе к маю обсудили и согласовали маршрут и состав экспедиции. Воодушевившись отчетом о прошлогодней поездке друга и соратника ДжонниКея ( https://www.drom.ru/info/adventures/travel/11202/ ), убедил приятелей ехать в Хакасию, выбирая это направление как наиболее удобный маршрут для водителей с небольшим стажем, лишь недавно приобретших своих железных коников :).

Едем вчетвером на двух машинках. Дружная семья из Северска на своей «девятке» и я за рулём Mazda Demio 2002 года выпуска в «старом» кузове, серебристый цвет, 1,3 литра, автомат.

29.05, день первый

Собрав по городу народ, предвкушая новые впечатления, выехали в два часа дня. На выезде в «Гаранте» заправились до горлышка по 16,90 за литр.

Кузовлево, Светлый, Новомихайловка, выбрались на П-400. Привычные настройки радио потихоньку начинают фонить, переключаюсь на fm-модулятор. Едем неспешно, километров 80-90 в час… как раз самое комфортное передвижение на груженой «Демке». Периодически обгоняем тяжелые фуры, периодически нас обгоняют всяческие неадекваты. Особо хочется передать привет водителю 24-й «Волги», пошедшему на двойной обгон моей машинки и едущей впереди фуры прямо перед поворотом и спасшемуся от лобовухи со стареньким «Москвичом» лишь выскочив на противоположную обочину, разминувшись со встречной машиной буквально метрах в пяти… Была бы на месте медлительного «412-го» более скоростная и тяжелая машинка, мяса было бы не избежать.

И, что самое характерное, этот же товарищ догоняет меня через минут двадцать и снова лезет в обгон при нулевой видимости встречки, в гору!

Дорога становится лучше, разгоняемся… Настороженность от отчетов водителей, катавшихся по п400 и писавших о колдобинах у Постниково, куда-то отходит. До Постниково относительно далеко, едем, радуемся жизни… А зря! Уже где-то за Мазалово на ровненьком асфальте, выскочив из-за поворота, замечаю здоровую колдобину. Оттормозиться не успеваю и бедная машинка козлом скачет по яме… В печали останавливаюсь и вспоминаю русский нематерный… Вроде повреждений нет… Дальше едем уже с осторожностью, хотя дорога вроде бы ровненькая. И правильно, ещё через несколько км схожая канава на дороге, затем ещё и ещё, всё чаще и чаще. И вскоре начинается полный 3,14-стец! Представьте себе дорогу, идущую участками отвратительнейшей кочковатой щебёнки и «асфальта», где собственно по асфальтовым участкам проехать в принципе невозможно, ибо выглядят они, как поле боя после длительной ковровой бомбардировки. Вздыбленный, вспученный асфальт, воронки… Со скоростью 10-20 км/ч ползём по обочинам. Надменно усмехается знак ограничения скорости «60 км». В голове одна нецензурщина. Что это %№%;№ за дорога, которую приходится объезжать по бездорожью!?!? И это, подумать только, участок федеральной трассы!

Убили на это плятство почти три часа, пока доехали хотя бы за Постниково. Все планы валяться вечерком на берегу Ошколя сокрушительно рухнули.

Дорога стала исправляться лишь где-то за Тюменево, ближе к Мариинску. Мариинск проехал тупо по навигатору, где-то по объездной… С местными спиртодостопримечательностями ввиду дефицита времени было решено не знакомиться.

За Мариинском чуть-чуть по М-53 и поворот на Первомайский. За поворотом маленький привальчик, оглядываемся, смотрим карты, думаем, где будет первая стоянка. Соки-воды-бутерброды — и снова по машинам.

За дорогу на Тисуль я мигом простил все гадости, произошедшие до этого. Узенький, но идеально ровный асфальт, почти отсутствующий трафик. Пейзажи заметно меняются и на душе появляется ощущения наступившего-таки отпуска, радости :).

В Тисуле, памятуя о более низких ценах на бензин в Кемеровской области (в сравнении с Томской обл. и Красноярским краем), залились по 15,60. Кстати об аппетитах машинки. Прожорливая в городе «Демка» на трассе кушала всего 5,5-6 литров на сотню. Порадовало.

По первости заправка в Тисуле мне показалась забавной. Девушка-оператор долго не могла взять в толк, сколько же я хочу купить бензина. На мой запрос «полный бак» смотрела на меня, как на идиота, во взгляде немым укором чувствовался риторический вопрос: «Сколько вешать в граммах?». Словно малышу прописные истины, она мне стала объяснять, мол, она не знает, сколько у меня литров бак и сколько сейчас в нём бензина, поэтому не может подсчитать, сколько бензина мне надо! В общем, ситуация меня дико повеселила :). Я то привык, что заливают до отсечки и берут за «скокавошло».

Накинув на глазок десяток литров наша мини-колонна выдвинулась далее.

От Тамбара ухоженная дорожка вдруг неожиданно закончилась и пошла гравийка. Постоянно навстречу пилили груженые «Камазы», зловеще извергая клубы пыли и камней из-под колёс, заставляя мою малышку вжиматься в обочину подальше от этого безобразия.

Впрочем, дорога широкая и относительно ровная, накатанная, без крупных камней. Ехал со скоростью километров 60 в час, что, имхо, для «Демио» достаточно быстро по такой дороге, эдакий оптимум между желанием наконец-то уже куда-то приехать и при этом сберечь машинку.

Вообще, конечно, кататься на «Демио» не по асфальту довольно-таки неприятно. В той же «девятке» гравийка задницей переживается менее остро.

На подъезде к деревушке Едет дорога сужается и становится мегаотвратительной. Подъезжаем к мосту через речку Урюп. На карте навигатора он почему-то отмечен как платный мост. На деле же он в таком состоянии, что это мне впору брать деньги с хозяев моста за проезд! Видимо, поэтому на мосту никого и не было. Метров через пятьдесят подъезжаем к первым домиками деревушки. Кругом царят уныние и разруха. Слышу характерные звуки в районе правого заднего колеса. Вышел посмотреть — так и есть, на ободе. Мде…, видимо, за мост таки пришлось расплатиться :(.

Ставлю заготовленную заранее хиленькую, но полноразмерную запаску и осторожно катим дальше, вдоль ж/д до переезда.

Центральный проспект поселка Едет.

Сразу же после переезда на перекрёстке взяли левее, что и предопределило место нашей первой стоянки. Объезжаем по левой стороне озеро Инголь. Завидев его в просвете деревьев с вершины перевальчика, встречаем радостными криками.

Начали искать съезды, но вскоре убедились, что с левой стороны озера «диких» подъездов к воде нет, по крайней мере для нашего транспорта. Едем далее в низину восточного берега, но там упираемся в закрытые ворота пионерлагеря и какой-то базы отдыха (ещё не сезон, и оба объекта не функционируют). Объездная правее пионерлагеря через «Крутой ручей» доступна только для внедорожников. Далее дорога уводит нас от Инголя. Начинает стремительно темнеть — надо срочно разбивать лагерь. Решаем остановиться на вершине северной от Инголя горы. На середине подъема на перевале вокруг Инголя есть малоприметный съезд на полянку и далее в лес. Потихоньку пробираемся на наших вездеходопузотёрках до самого конца тропинки и оказываемся на шикарнейшей площадке с великолепным видом на озеро внизу. Стемнело. Откладываем восхищенные фотосессии на утро, когда можно в лучах восходящего солнца всё подробно рассмотреть. Попутно отмечаем огни в западной береговой линии. Утренний осмотр местности через оптику подтвердил наличие там какой-то базы отдыха и, что более существенно, собственно съезд к воде, так и не найденный нами в сумерках. Видимо, после ж/д переезда от Едета надо было сворачивать направо, чтобы попасть туда.

Уже в темноте ставим палатку и разводим костерок. Удивительно небольшое количество комаров, почти полное отсутствие мошки. Побрызгавшись репеллентом, я практически вообще никакого гнуса не встречал. На скорую руки перекусили и спать.

30.05, второй день

Проснулся рано, но несмотря на вчерашнюю утомительную дорогу и всего часов пять сна, чувствовал себя бодро и воодушевлённо. Солнце ещё не встало из-за восточного склона перевала, но уже светло, и на озеро открылся грандиозной красоты вид.

Инголь — одна из наиболее ярких водных жемчужин центральной части края. Озеро в 1983 году объявлено памятником природы. Расположёно оно в северных отрогах Кузнецкого Алатау, на границе с Кемеровской областью. Со всех сторон озеро окружено невысокими хребтами, горными грядами, из-за чего очень похоже на наполненную водой большую чашу. И лишь на западе, разорвав тесные объятия гор, неширокое понижение вдоль истока из озера примыкает к просторной и равнинной долине реки Урюп.

Инголь овальной формы. Его наибольшая длина составляет три с половиной километра при ширине до полутора километров. Берега на всем протяжении ровные, почти без заливов и бухт, из-за чего вся водная гладь хорошо просматривается отовсюду. При знакомстве с озером обращают на себя внимание необычность его расположения высоко по рельефу, завидная полноводность, большая (до 36 метров) глубина и очень неровное, со значительными перепадами дно. Вдоль северного берега оно в основном песчано-галечниковое, реже каменистое, на остальной площади песчано-илистое или покрытое светлыми озерными грязями.

В озеро впадают три ключа, небольших по размерам и крайне непостоянных по расходу воды. Из них наиболее известен Крутой ключ, впадающий с северной стороны. Он издавна считается целебным, поэтому его еще называют Железным или Святым. Прежде здесь стояла часовня и летом совершались религиозные обряды. Окрестности озера, объявленного заказником, действительно красивы. Не случайно его часто называют Сибирской Рицей. Поросшие смешанным лесом берега, скалистые и обрывистые в северной части, на остальном протяжении всхолмленные или спокойные. В нескольких местах имеются хорошие песчано-галечниковые пляжи, тростниковые заводи.

Озерная вода пресная, очень прозрачная и чистая, дно просматривается на глубину до десяти метров. Летом в озерной долине пышная и разнообразная растительность, много, ярких цветов. Ветер сюда заглядывает нечасто, поэтому озерная гладь обычно спокойная. Но иногда, даже в тихий день, озеро вдруг внезапно, без видимых причин, заволнуется и долго не может успокоиться. Точная причина этого явления не установлена.

Инголь издавна славится как рыбное место. Здесь в изобилии водятся окунь, щука, сорога, карась.

Как целебное озеро известно с середины прошлого века. Его название так и переводится — озеро здоровья. Вода Инголя содержит примеси, в том числе в ее составе присутствует серебро. Наличие серебра делает воду озера уникальной. Благодаря серебру вода в нем никогда не цветет. О лечебных свойствах ингольской воды до нас дошло множество красивых древних преданий и легенд.

Известный в прошлом исследователь природных феноменов Сибири, профессор Томского университета С.И. Залесский писал о загадочных, необъяснимых явлениях на озере.

Во время осеннего ледостава многие люди слышали грозный гул из-под льда, а летом в спокойную и ясную погоду видели, как на глубине вдруг стеной поднималась со дна муть.
Экспедиция Красноярского института физики на большой глубине озёра обнаружила глубинный сифон и подводный ствол, из которого отмечен сильный приток воды. Глубина озера в некоторых его впадинах до сих пор точно не определена Это открытие породило собой массу забавных легенд и небылиц. Дескать Инголь — родной брат Байкала и Телецкого, связан с ними глубочайшими подземными каналами. Всенепременны и упоминания о всяческих «лох-несских» чудищах, то и дело всплывающих из озера, когда их никто не видит :).

…Поднимающееся из-за перевала солнце удивительными бликами раскрашивало берёзовую рощу на пути и пробивалось отдельными редкими яркими лучами на нашу полянку.

Водная гладь, абсолютно спокойная, ровная, словно огромное зеркало между гор, отражающее голубое небо и лесистые зелёные склоны. Чуть позже, когда солнце уже поднялось, задул лёгкий ветерок, и окрасившаяся в прямом свете солнца в яркий синий цвет вода покатилась ровненькими стройными барашками. Экспедиционная вылазка под гору к воде показала, что вода чистейше-прозрачная и очень холодная, что не удивительно в конце весны.

Окрылённые красотой путешественники стали готовиться к новым неизведанным мирам, по плану сегодня мы должны пересечь границу Хакасии и таки добраться до Ошколя, рекомендованного мне коллегой и соратником JohnyKey.

Оседлав транспорт, выползли из леса и покатились в сторону Шарыпово по гравийке. Спуск с последнего перевала и вот уже на горизонте высокая труба Кадатской ГРЭС и огромная заводь водохранилища правее дороги, перерезаемая перпендикулярно идеально прямым земляным валом.

Кадатская ГРЭС с Ингольского перевала

Шарыпово — город небольшой, населения не больше 50 тысяч, но местами уютный и довольно тихий. Раньше это была комсомольская стройка (в 80-е), но в 90-е все успешно заглохло, как и по всей России. От славного прошлого городку досталось два «градообразующих» предприятия: Березовская (Кадатская) ГРЭС и угольный разрез. Так что можно назвать Шарыпово городом энергетиков и шахтеров.

В Шарыпово нашли шиномонтажку и за вдвое меньшую сумму, чем у нас, мне восстановили колёсико, поставив в него камеру (мастер заверил, что иным способом такое повреждение не устранить надёжно) — кстати, бегает и по сей день.

Оз. Степаново.

Сполоснув машинки на дороге за Шарыпово рядом с красивым камышовым болотистым озером Степаново, поехали далее на озеро Большое у деревни Парная. Дорога очень хорошая, быстрая, вскоре прибыли на точку назначения.

Название села «Парная» возникло от того, что с наступлением зимы речка и озеро при замерзании начинают парить. Пара так много, что вблизи ничего не видно, прямо как в бане! Отсюда — «Парная». В селе улиц целых 12! Вдоль всего побережья тянутся две улицы — Советская и Набережная. Старые дома почти все снесены, вместо них построены роскошные виллы и кемпинги, вдоль всего побережья расположились туристические базы, дома отдыха и пионерские лагеря. Развивается туризм. Село становится неузнаваемым. Вообще Парная — очень старая деревня! Например, здешней школе насчитывается более ста лет. Еще в 1904 г. в Парной открывается церковь, при церкви образуется класс для детей крестьян, которых учит счету и письму церковный дьяк. Через четыре года открылось церковно-приходское училище. После революции школу отделили от церкви. Школа располагалась в нескольких домах сельских жителей. В 36 г. на сельском сходе решили строить большую деревянную двухэтажную школу Отстроили в 38-м, первый выпуск в начале июня 41 — все 14 выпускников сразу же после экзаменов ушли добровольцами на фронт.

…Расспросив в центре деревни в продуктовом магазине приветливую молоденькую продавщицу, разузнали более удобные места стоянки на озере. Большинство туристов встаёт либо на северной стороне, прямо между дорогой и озером, так сказать, не отъезжая от кассы, либо едут на южные берега Божьего (старое дореволюционное название озера), где в изобилии строятся различные туристические котеджики. Вообще, конечно, эта область — очень благоприятное место для развития туризма. В округе несколько очень красивых, непохожих друг на дружку озёр, есть свои курганы и древние реликвии, причудливой формы невысокие горы, очень красивая чистая нетронутая природа. А какие там дикие цветочные поля! Ммммм!!! Съедешь с дороги, и такой райский аромат стоит! Возможно, удовольствие и не для аллергиков, но для здоровых путешественников просто сказка! Места пока ещё не захламлённые, не убитые пристальным туристическим вниманием. Хочется обратиться с призывом к будущим отдыхающим — давайте сохраним уже место, куда мы приехали отдыхать, таким, какое оно было до нас!

Стоять около Большого мы в общем-то не намеревались, но завлечённые местной красотой задержались на большую часть дня.

Поначалу подъехали к самому Большому Парному (как его обычно зовут). Посидели на берегу, попробовали водичку на ощупь, пошвырялись прыгунами. Вода хоть и не идеально чистая, но дно просматривается хорошо. Прохладная, однако, думаю, пяток тёплых деньков прогреют её, по крайней мере у берега, до «купального» состояния.

Озеро Большое Парное.

Озеро Большое, на берегу которого расположилось село Парная, ежегодно собирает туристов со всех уголков России и даже Европы! Посреди озера расположен большой полуостров — Стрелка, который делит озеро на две части — Большое и Маленькое озёра.

Русские переселенцы в позапрошлом веке называли озеро Божьим, а местное население, вместе с расположенным в 1,5 км Малым озером, считали водоемы единым озером и именовали по-татарски Тенгерикуль (Поднебесное озеро) или по-хакасски Тегирголь (Небесное озеро). Не исключено, что несколько веков назад это место было священным, что и отразилось в названиях водоема. На северо-восточном берегу археологи обнаружили интересные курганы Тагарской культуры, а также святилища и захоронения, которые ранее на территории края не встречались.

Сам водоём, вытянутый с севера на юг, слегка изогнут. Его длина составляет около пятнадцати километров, а общая площадь водной поверхности — 34 квадратных километра.
Озеро находится недалеко от границы горной тайги и бескрайних степных просторов Чебаково-Балахтинской котловины. Его западный гористый берег на значительном протяжении покрыт лесом. А восточный берег холмистый и в основном степной. Зеркало озера находится на отметке 404 метра, окружающие горы на 300-400 метров выше.

Берега Большого в основном песчаные, реже песчано-илистые. Дно спокойное, полого опускающееся к центральной части, где глубина достигает 29 метров.

Малое — озеро-спутник Большого озера, расстояние между ними — 1,5 км. Водоемы связаны между собой речкой, которая вытекает из Малого и впадает в Большое. Озеро окружает степь, но в северной части видны горы хребта Каратаг, а в южной к берегу водоема подступает скальный утес высотой около 30 метров. Со скалы стекает вода, образуя небольшой водопад. Берег Малого озера песчаный, но купаться в водоеме не рекомендуется, так как вода загрязнена и дно завалено мусором. В 1970-ых гг. здесь проводилась травля зараженной паразитами рыбы. Тем не менее рыбаки кучкуются в основном именно у заболоченных камышистых берегов Малого озера. Вообще оба озера интересны для рыбаков, здесь водятся щука, окунь, сорога, карась, пелядь, омуль, сиги лещ.

Пляжа на северо-восточном берегу нет, дорога, несколько метров каменистой почвы до берега и вот она, водичка. Дно каменистое, залазить в воду без шлёпок, наверно, не очень комфортно :). Впрочем, камни на дне все плоские.

Полистав путеводители, вычитали про овеянное легендами озеро Невесткино (Круглое) неподалёку. Круглое расположено выше Малого на 26 метров, и всего 50 метрах от него. Вид на водоем загораживают скалы, с которых и стекает небольшой водопадик в Малое озеро. В древности Круглое называлось Священным, позже — Келинголь, что означало «Невесткино озеро». Молодым невесткам запрещалось даже подходить к его берегам. Виной тому древняя мрачная легенда:

 Давным-давно жило в этих местах племя древних хакасов великого Хан-Хылыса. И жила в одной юрте красавица Тана. И был у Таны жених Кюль-Тегин. Не было в их селении девушки красивее, а охотника лучше. Любили они друг друга и решили сыграть свадьбу. Но у хана был сын Хулатай, который тоже любил Тану. Очень не хотел он свадьбы любимой девушки. И пошел Хулатай к Священному озеру, подговорил деву Ухаанчы-Хыс, которая была хозяйкой озера, чтобы увела она Тану в озеро, в свой дворец, а потом отдала ему.

Сыграли свадебный той Тана и Кюль-Тегин. А на третий день после свадьбы пошла Тана искупаться в озере. Только зашла в воду по грудь, как увидела деву в белых одеждах и с черными длинными волосами. Стала дева манить Тану, и околдованная Тана поплыла по спокойной глади озера на середину. Вдруг закружилась вода, и утянуло Тану в водоворот. Попала она во дворец Ухаанчы-Хыс на дне озера, понравилась деве. И та оставила ее у себя, не отдала Хулатаю. От горя, что не увидит он больше Тану, тот сильно переживал и рассказал все людям. Наказали они его. Прошли годы. Сыграли свой свадебный той другие влюбленные — Санкай и Саяна. После тоя на третий день пошла Саяна искупаться на Священное озеро и больше не вернулась. Теперь уже Тана увела Саяну в озеро, чтобы не скучать там одной. Поняли люди что к чему и запретили ходить молодым невесткам на озеро. Так его и назвали — Келинголь — Невесткино.

Такие вот жутики. Решили всенепременно найти и поглазеть. Покатили далее по дороге в сторону Малого Парного поначалу решив объехать его южнее, где-то на середине развернулись и поехали по перешейку между Большим и Малым озёрами через маленькую деревеньку в неизвестность. Пойманные в деревне сорванцы на великах указали направление, мягко говоря не совсем точное, и мы попёрлись по просёлочной дороге куда-то между холмами на юга. Поблуждав с полчаса доехали до брода к каким-то пастбищам, развернулись и поехали обратно. Согласно описанию Невесткино озеро должно водопадом извергаться в Малое парное, значит от озера далеко отъезжать нельзя.

Но ездили в это «никуда» не зря — на обратной дороге на поляне левее дороги был замечен высокий двухметровый менгир, острой стелой торчащий из земли в обрамлении деревянных столбиков с повязанными ленточками — символами людских обращений к духам. Повязали ленточки и мы, попросив у духов каждый то, что ему хотелось :).

Вернулись в деревню, и путь к Невесткиному озеру таки был найден. Брод через маленький ручеёк и крутой подъем в гору в самой южной точке деревни. Дорога видна на самом деле сразу, но она настолько крута, что как-то даже в голову не приходит, что туда стоит соваться.

Дорога к Круглому (Невесткиному) озеру

Подъём доступен только внедорожникам, склон достаточно крутой и колея глубока, пузотёрка, соскользнув в колею, просто сядет днищем на землю. Надо вообще-то сказать, что чуть позднее я заметил ещё один, тоже достаточно крутой въезд, плюс ещё была колея откуда-то с противоположной деревне стороны, так что возможно есть и более удобный подъезд, впрочем, к саму озеру всё равно без вариантов ведёт крутой спуск, по которому подняться обратно в сырую погоду затруднительно наверно даже крутым внедорожникам.

Но это не проблема — от верхней удобной площадки до воды рукой подать, а вид сверху просто замечателен.

Оставив машины около крайнего домика, перешли ручей и пешком пошли в гору. Подъём действительно очень крутой, минут через двадцать запыхавшись дошел до Круглого озера. Открывшаяся картина того стоила!!! Чрезвычайно красивый пейзаж. Почти идеально круглая воронка озера отражает облака и нависающие ивовые кроны в ярко-бирюзовой водой глади. У берега, метров десять идет бледно-бирюзовая водная полоса, далее в центре и дальней части озера бирюзовый цвет резко насыщенный, видно, что там резко наступает глубина.

Келинголь — Невесткино озеро

Это небольшое пресное озеро — одно из чудес района, так как оно действительно круглое. Водоём тектонического происхождения, образовался фактически в жерле ну ооочень древнего навсегда потухшего вулкана.

Мест для разбивки лагеря у озера хоть немного, но все же есть, с водой нет проблем — вокруг озера несколько питьевых источников. Вода в озере очень прозрачная, а грязь в озере считается лечебной и этим можно воспользоваться.

Вообще при взгляде с той точки, откуда я подошел к озеру, очень разительно выглядит контраст Малого Парного и Круглого озер. Круглое заметно выше уровнем, находится как бы на плато над Малым. Избыток воды сливается из Круглого в Малое небольшим водопадиком в протоке. До наших дней дошла забавная история о том, как в царское время (где-то в самом конце девятнадцатого века) местные крестьяне пытались расширить протоку, чтобы слить с Невесткиного озера в Божье (раньше Большое и Малое Парные озёра были одним озером, звали его Божьим) всю воду и собрать рыбу на дне, но у них, конечно же, ничего не вышло. Да и как выйдет, когда глубина Круглого озера 121 метр, а Малого всего 34!

Довольные путешественники почапали обратно к машинам. Лишь у самой машины я заметил, что увлекшись красотами, посеял свою старую кофту, висевшую на поясе :).

Лезть обратно искать её, ну, никак не хотелось, так что забили и выехали через деревеньку между озерами на трассу. Хотя нет, вру. Сначала предприняли попытку проехать к водопадику понизу со стороны деревни, но там была такая топь, что от затеи моментально отказались. На трассе у путешественников неожиданно взыграл голод, и, облюбовав тут же замечательную огромную цветочную поляну напротив Малого Парного, расположились на ней на пикничок.

Пикничок у Малого Парного.

Пока готовился обед, я пошел по лазить по округе, и за поворотом, на подъёме в гору наткнулся на одинокий могильный металлический памятник. Мужчина, чуть старше меня, умер в начале девяностых… Что тут делает одинокая могилка, нипаняяяятнааа….

В округе на роскошных травяных зелёных коврах то тут, то там из земли торчат живописные каменные глыбы. Первое знакомство с вездесущими хакасскими курганами.

Нежданный пассажир

После обеда довольные путешественники выехали в сторону Ужура... Искать короткий путь на юг по непонятно какой дороге что-то не хотелось, поэтому выставил в навигаторе маршрут на Копьево через Ужур. Дорога хорошая — мчимся быстро. В этот день безоговорочное доверие навигатору сыграло с нами злую шутку. Решили по пути на Ошколь по-быстрому заглянуть поглазеть на солёное озеро-курорт Учум. Подлая навигационная прога непонятно почему решила, что объездной путь к озеру интереснее асфальтированного, и выстроила маршрут с поворотом чуть ранее запланированного. Внимания сразу не обратили, свернули на гравийку и решили, что всё так и надо. Гравийка потихоньку менялась с плохенькой на отвратительную, сузилась в один ряд а затем и вовсе превратилась вдруг в полевую дорожку по мягкому чёрному грунту.

Остановились, задумались, поглазели карты… мде… Находимся где-то западнее Учума, примерно между горами Кутузовская и Маяк. По навигатору до точки назначения дорожка есть, 3 км до Камышты и ещё 2 — до Учума. На картах там дороги нет. Возвращаться обратно — 25 км по отвратительной гравийке как-то не хочется. Скрипя зубами, полагаемся на русский авось и едем вперёд. Крутой спуск под гору за поворот… а там жопа! Глубокая кочковатая колея, не дай Бог, соскользнёшь колесом в ней, машинка сядет на пузо, и всё равно колёса не будут доставать до дна колеи. По левую сторону в метре горная стена, с другой через метр глубокий овраг. Развернуться негде, задом уже не выехать а что впереди неизвестно…

Отважно ползём вперёд, правое колесо между полосами колеи, левое по кустам :) Темнеет, в глубине души я уже почти смирился утром идти искать в Камышту трактор. На «генштабовской» карте эта колея через Ананин лог обозначена как простая тропинка. Однако потихоньку-помаленьку, и вот мы уже выехали к Камыштовскому озеру. Несколько рыбаков удивлённо озираются на выползшие из «говна» легковушки. Последний рывок через загаженное поле за скотофермой, и вот минуя, озеро наш кортеж гордо взбирается по кочкам на дорогу от Камышты до Учума. Через пять минут добрались до курортной зоны. Заезд в неё перекрыт забором и шлагбаумом, поделившим курортный посёлок на две части… Хрен с вами буржуины-капиталисты, думаю, поедем искать съезд к озеру с дороги на трассу.

Вообще манера в Хакасии курортных хозяев пытаться ограничить возможность подъезда к природным ресурсам, на которых расположены их турбазы, хотя и вызывала понимание, но от этого не переставала раздражать. Практически на всех озёрах, на которых есть базы отдыха, или иных туристических местах, всё подъезды, кроме как через арендованную землю, пытаются несанкционированно перекрыть. Бетонные сваи, врытые на дороге, по которой можно добраться в объезд турбазы, или банальный противоавтомобильный ров, разрытый трактором вокруг озера. С одной стороны мне претит подобное насильственное навязывание услуг, причем зачастую сомнительного качества, с другой это хоть как-то сберегает ценнейшие природные объекты от туристического вандализма.

Впрочем найти способ заехать всегда можно, думаю, даже на большинстве легковушек, сужу хотя бы на своём примере. Становился дикарём и на Учуме, и на Иткуле, слышал о возможности «дикого» подъезда к Шире, видел пузотёрку, выезжающую «на ободах» с дикой стоянки на Белё. :) «Демка» в плане проходимости вообще показала себя с самой лучшей стороны. Короткие свесы, тяговитый на низах движок и моя новая дешманская чудо-резина марки «Тунга-роад» :) с мощным протектором радовали меня постоянно. Хотя, конечно, машинка низковата, нацеплял я днищем камней, дай Боже, на обратном пути глушак ревел, будто подо мной был мощный спортивный болид. Люди на улицах оборачивались и на каждом посту ДПС меня непременно спрашивали, чем я свою погремушку затюнинговал :).

Закат на Учуме.

Впрочем, хватит лирики, вернёмся к нашим приключениям. Съезд к озеру был найден. Через противомашинный ров вдоль дороги по диагонали уже был накатан путь. Правда, со своим клиренсом я раза три подцепил камни на земле глушителем. Видимо, туда более высокими машинками съезжали. Выбрали место у озера, разбили лагерь. Первым делом сразу поразил воздух. Какой-то необычный, свежий, морской… Будто на море приехали. Сам водоём не очень большой, хотя, конечно, с чем сравнивать.

Озеро расположено в тридцати километрах южнее города Ужура, среди восточных отрогов Кузнецкого Алатау. Озерная долина находится в узкой, тесной горной долине. Окружающие озеро горы с северной и западной сторон подступают к его берегам вплотную, сплошной обрывистой грядой. Они возвышаются над ним на 200-250 метров. И лишь в восточной стороне озера долина более пологая, постепенно переходящая в холмистую, мелкосопочную степь.

Озеро имеет овальную форму. Площадь его водной поверхности превышает четыре квадратных километра. Берега на большем протяжении песчано-щебенистые, в восточной стороне на отдельных участках заболоченные. Дно пологое, максимальная глубина в центральной части составляет около шести с половиной метров. Около берегов оно преимущественно песчаное, на глубине повсеместно покрыто илистыми отложениями. Своеобразна природа озерной долины. Здесь можно увидеть голые угрюмые скалы, каменистые склоны, березовые колки, смешанные лиственично-сосновые и березовые леса на горах, степные участки. А по южному и северному берегам выросли и заметно изменили окрестности озера красивые, лесозащитные полосы из лиственницы, сосны, березы. Осадков в данном районе выпадает обычно довольно много, из-за чего в окружающих лесах травяной покров пышный и разнообразный, много различных цветов. Озеро Учум защищено от господствующих западных ветров высокой грядой, что создает в его долине свои микроклиматические особенности. Летом здесь обычно тихо, много солнечных часов, часты жаркие, знойные дни. За ночь горная долина заметно охлаждается, иногда выпадает роса, долину наполняет туман. Но взошедшее яркое солнце вновь все быстро согревает, и вновь повисает палящий зной.

Как лечебное место Учум тоже известен с глубокой древности. Более широко его целебные свойства стали использовать в практических целях с конца прошлого века. Впервые медики обратили внимание и описали его в 1892 году. Тогда же было отмечено, что наряду с минеральной озерной водой в _целебных целях больным следует использовать и озерные грязи, в которых содержится сероводород. В настоящее время одним из наиболее известных лечебных мест Сибири, наряду с курортом Шира, является здравница на озере Учум. Какого-либо обустройства для приезжих на Учуме пока нет. Все необходимое отдыхающие чаще привозят с собой или пользуются услугами поселка при курорте, который в последние десятилетия заметно расширился, благоустроился. Здесь же, на курорте, запасаются и питьевой минеральной водой, которая из скважины изливается непрерывно.

Вдоль берега через каждые метров пятьдесят стоят большие, в человеческий рост, Оба. Это такие башни из камня, домики для духов, сложенные, дабы духи не уходили из этого места и оберегали всё вокруг. Считается, что путешественник, возложивший камень на Оба будет пользоваться благосклонностью и помощью духов этого места. Ставят Оба обычно в каких-то знаковых местах, у озёр, на перевалах или горах. Впрочем мне подумалось, что именно здесь Оба сконструированы на потеху туристам слишком уж неправдоподобно ровно и четко они расставлены по берегу. Хотя, конечно, они явно добавляли волшебства и шарма пейзажу Учумского озера. Берег ухоженный, чистый. Водичка прохладная, чистая, слегка соленоватая.

Вскоре солнце стало садиться за гору, подарив нам совершенно волшебный восхитительный вид на озеро. Вечер провели любуясь закатом, восхищенные и умиротворённые.

31.05, день третий

Утро как-то совершенно незаметно изменило Учум, скинув с него таинственную незримую вуаль морского очарования… Уж не знаю, почему мне так показалось — с утра озеро стало вдруг самым обычным :).

Намаявшись с приключениями в прошлые дни, решили в этот сильно не утруждаться и добраться-таки наконец до Ошколя пораньше, поваляться-отдохнуть. «Бугага», — сказали про себя духи Хакасии, услышав об этом. :) Но обо всём по порядку.

Быстренько позавтракали… В этом месте позволю себе вновь сделать маленькую ремарку. Господа туристы! Газовая (бензиновая) горелка — просто-таки незаменимый спутник туриста! Ей богу, мы костер разжигали только лишь пару раз, когда решали в котле замонстрячить супец, ещё пару раз на шашлыки, ну и когда хотелось огонь для создания атмосферы, а рядом было удобное кострище или хорошее место под него без сильно-видимого ущерба для природы. В общем, старались не портить нашим присутствием лужайки и полянки. К чему я это…. Ах да, газовая горелка крайне быстро и без лишних мытарств вскипятит нам воду на чай и всякую китаёзную лапшу, обеспечивая нас оперативно кипятком и пищей, как раз тогда, когда не охота возиться и ждать с костром.

Пять минут и дело в шляпе :). Незаменимая штукенция!

Так вот значитс… Позавтракали и выехали на трассу Ужур — Копьево. Пятнадцать минут по асфальту, и мы на трассе… Подумать только, вчера вместо этих пятнадцати минут мы два с половиной часа ползли по бездорожью, где в сырую погоду не каждый джип пролезет, слава Богу, хоть сухо было!

Место фотосессии каждого, впервые посетившего Хакасию.

Пролетели Копьево, Большой и Малый Сютики, исправленный какими-то юмористами на дорожных указателях на «СОтики». По информации от знакомых, ездивших как-то в Хакасию на экскурсию, здесь где-то должна быть гора с названием что-то типа «Солдатская», мол, с неё открывается вид на все семь больших озёр (правда, не уточнялось каких), заезжали на ней на туристическом автобусе… Согласно такой скудной информации пытался вычислить, что это за гора, но так и не увидел с дороги подходящую под описание. Возможно, это гора Алёшкинская за Солёноозёрным, но мне она с виду показалась недостаточно высокой, чтобы с неё было видно, допустим, Малое Белё через прилегающие горы.

Пейзажи Хакасии.

В общем затею с этой горой бросили и решили заехать поглазеть на самое солёное озеро Хакасии — Тус.

Поворот искать не пришлось, в районе Солёноозёрного прямо у трассы большой плакат-указатель. Свернули и по полевой дороге поехали к озеру. До него километров десять, впрочем, тут могу ошибаться.

Озеро расположено в тридцати километрах севернее станции Шира, среди холмистой безлесной степи северной части Хакасии. Озерная долина сухая, каменистая. С западной стороны к Тусу вплотную подходит горная гряда, превышающая зеркало воды на 140 метров. С остальных сторон долина пологая, открытая. Озеро неправильной, изогнутой формы. Его площадь около полутора квадратных километров, наибольшая глубина четыре с половиной метра. Дно пологое, в западной части озеро более глубокое.

Главной особенностью Туса является очень высокая минерализация его воды. Она составляет 110-120 граммов на литр, а в придонной части еще выше, до 155 граммов. Это практически рассолы, каких в крае больше нет. В практических целях Туc используется с середины XVIII века. Оно служило источником добычи соли. Долгие годы соль из озера в губернии пользовалась широким спросом. Называлось озеро до начала нашего века Минусинским, принадлежало казне, охрану его осуществляли казаки, жившие в возникшей рядом станице. Ныне это село Соленоозерное, расположенное в четырех километрах западнее, на берегу Белого Июса.

Добыча соли на озере прекратилась полностью уже в послевоенное время, когда его размеры значительно увеличились, и минерализация воды понизилась. На долгие годы об этом минеральном водоеме забыли, лишь в летнее время его иногда посещают местные жители.
Вновь Тус привлек внимание уже в середине восьмидесятых годов, когда на его берегах количество отдыхающих стало увеличиваться. Наряду с отдыхом озеро стало и лечебным местом. В жаркие дни, когда чистая, прозрачная соленая вода хорошо прогревается, купание в озере очень приятно, к тому же из-за очень высокой плотности озерной влаги плавать здесь легко.

На склоне горы, на юго-западе озера Тус расположен петроглиф, на котором изображены фигуры лучников, в остроконечных головных уборах, с боевыми топорами, шаман с бубном и стрелкой в руках, сцены конной охоты на косуль. Памятник относится к Тагарской культуре I тысячелетия до н.э.

Озеро Тус.

Соль.

Сначала подъехали к западному берегу, со стороны базы отдыха… вокруг всё перекопано, чтобы по соседству не становились. Дикий пляж с северной стороны, под небольшой горкой, на которой побывавшими здесь туристами камнями выложены названия родных городов. И Томск и Северск там есть :). Тут же на пляже есть оборудованный туалет, типа, «сортир» :). На этом всё благоустройство закончено.

До дикого пляжа не доехали, вышли к озеру между ним и территорией базы отдыха.

У самого берега грязь по колено и сугробы соли на ней, с трудом представляю, как заставил бы себя прибираться через эту кашу в воду побарахтаться. Наверно со стороны дикого пляжа всё не так запущено. По крайней мере сугробов соли там совсем не видать со стороны. Соль крупная, местами с грязно-желтым оттенком.

Откровенно говоря, озеро мне совсем не понравилось… И погода не способствовала, было холодно, пасмурно и ветрено. Да и загажена западная часть, где мы были, очень и очень сильно, на каждом метре обязательно валяется какой-нибудь обрывок бумаги, целлофановый пакет или пивная банка. Откровенная свалка по соседству с базой отдыха. Очень неприятно. На дикий пляж ехать не захотелось. Не сезон, составлять компанию обитателям палатки, заехавшим на северный берег на «Морковнике» (или «Кресте», не рассмотрел) мы не стали и поехали обратно. Закрывая тему Туса, упомяну об озере Камышовом, мимо которого проезжали по дороге на трассу. Озеро действительно всё в зарослях камышей и на нём просто огромное количество дикой утки.

Озеро Камышовое.

Поскольку время было немного, я предложил заехать поглазеть на озеро Белё со стороны горы Чалпан. Где-то напротив отворота на Фыркал свернули в противоположную, на полевую дорожку к Белё. Ехали на пузотёрках часа полтора до края озера, где наткнулись на какие-то полуразрушенные остатки неких строений. Ели верить путеводителю по Хакасии Ле-Пти-Фюте, которое мы взяли с собой, где-то тут должна была быть древняя разрушенная крепость. Уррраааа, вот оно!!! Радостные путешественники бросились лазить по развалинам и фотаться. Увы, это были всего лишь развалины старых кошар — загона для содержания овец. Историческую ценность бывшее строение, возрастом вряд ли более ста лет, думаю не представляло :).

Западный Белё.

Еще километров 10-15 до перешейка между Большим и Малым Белё и границы Государственного Природного Заповедника «Хакасский». В заповедную зону ломиться не стали и поехали на вершину горы над северо-западным берегом Большого Белё. «Девятка» предприняла отчаянную попытку с разгона вскарабкаться по следам каких-то джиперов на гору напрямую, но не доехав до вершины метров двадцать встала… Такие фокусы всё же не для переднего привода, пусть и с ручной коробкой. Думаю, на тот склон даже задницей бы не заехала… Что ж, главное не победа, а участие. Поедем в окружную. Несколько минут, и вот перед нами панорама огромного озера. Внизу под горой огромная чаша воды приятного бирюзового цвета, слева за перешейком залив Малого Белё, и за ним острым необычным шпилем приковывает к себе внимание гора Чалпан.

Это самая высокая в этих местах вершина. Расположена на перешейке между двумя половинами озера Беле, в северной его части. Почти полностью состоит из песчаников. Здесь много дендритов — остатков древних папоротников. Северная сторона горы покрыта лесом. С вершины открывается панорама степи и озера. Под горой, где более мягкий климат, расположены многочисленные базы отдыха. У подножия по всей округе много древних памятников в виде старинных захоронений, следы древних металлургов, остатки крепости тагарской и таштыкской эпох. На южном склоне находятся пять разновременных писаниц. Археологические исследования показали, что наскальные изображения относятся и ко II тысячелетию до н.э. и значительно более поздним периодам — VIII-XII в.в. до н.э. На горе расположены останки крепости, возведенной в период феодальных военных столкновений. Стены сооружены из массивных плит песчаника, положенных плашмя друг на друге. Кладка стен прекрасно сохранилась.

Озеро Беле — самый большой минеральный водоем края и всей Восточной Сибири. Оно расположено в восьми километрах севернее озера Шира, в широкой межгорной долине — всхолмленной, безлесной, степной, в южной части она в значительной мере распахана. Окружающие горы превышают озеро на 150-220 метров. Северный берег на некоторых участках каменистый, обрывистый. Озеро состоит из двух плесов, соединенных между собой протокой. Западная половина, называемая иногда Беле Большое, имеет площадь зеркала около 52 квадратных километров, наибольшая глубина здесь 29 метров. Озере получает питание за счет атмосферных осадков и под- земных источников, а также за счет стока речки Туим. Озеро сточное, излишки воды из него перетекают по неширокой протоке в расположенную рядом восточную половину — Беле Малое. Площадь его зеркала 26 квадратных километров, наибольшая глубина 46 метров, оно не имеет стока.

Режим Беле сильно переменчив и зависит в основном от количества атмосферных осадков и величины стока речки Туим. По архивным данным, например, в засушливом 1908 году озеро сильно уменьшилось в размерах, разделилось на два самостоятельных водоема, а протока пересохла вообще. Позже, когда количество осадков заметно увеличилось, они объединились в один общий водоем площадью около 80 квадратных километров.

Несмотря на повышенную минерализацию озерной влаги в Беле издавна водилась, хотя и не в большом количестве, рыба — в основном окунь. Наиболее благоприятные для нее условия были в более пресной западной половине.

Там, куда мы заехали, находится платный кемпинг. Земельные участки разграничены невысокими насыпными валами из обломков каменного песчаника, завезённых по всей видимости с тех кошар, где мы уже побывали. Из удобств и сервиса лишь вагончик-киоск и строящаяся баня. Заехали на самую верхнюю точку, пофотались, я возложил несколько камешков на местный Оба.

Затем поехали к соседней горе, полазили по ней, нагуливая аппетит и, спрятавшись затем за ней от ветра, устроили пикничок перед дорогой на Ошколь.

Вездесущие суслики.

Центр северной, озёрной части Хакасии — широкий перекрёсток перед нас. пунктом Шира. Именно с этого перекрёстка лежит путь во все стороны, ко всем основным достопримечательностям. Дорога на Ошколь — правый поворот (если смотреть с направления Копьево — Шира), мимо небольшого озера Круглое по направлению на Ефремкино. За Марчелгашем есть поворот направо, на совхоз «Чёрное Озеро». Нам туда. Дорога очень хорошая, новенький ровный асфальт, трафика почти нет. Лишь в районе Большого Кобежникова с примыкающей сельской дороги нам наперерез выскочил мотоциклист на «Урале». Завидев приближающуюся машину (а осмотреться перед выездом, видимо, было как-то не с руки), горе-байкер в панике втопил газ и вылетел по прямой в кювет, причём реальной опасности не было, я успевал не то что объехать, а даже неспешно оттормозиться. Остановился на обочине, глянул через окошко в кювет. В дрободан бухой мужик пытается поднять мотоцикл, но куда там. Сам едва на ногах стоит! Удостоверившись, что пациент жив, едем дальше.

По дороге на Чёрное Озеро.

Совхоз «Чёрное Озеро» находится между реками Белый и Чёрный Июс, на берегу одноимённого озера. Главная местная гордость — оздоровительный фитоцентр «Прасковья», где лечит больных травами Прасковья Лосевская, заслуженный лесовод России. Сюда приезжает со своими недугами по две тысячи человек за год. В лечебнице применяется метод лечения паром из травяных отваров в фитобочках. Главная сила метода Лосевской — в сборах, которые составляются из десятков видов трав.

За полкилометра до въезда в населённый пункт слева от дороги местная достопримечательность — Хыс Обаа. Любопытный округлый столбик-менгир с ровной чашеобразной выемкой неестественного происхождения в нижней части, придающей камню особо загадочный вид. Встреться этот менгир нам где-то в поле, так ощущения прикосновения к какой-то реликвии, тайне было бы полным. А так, когда под боком у села, рядом с дорогой, оборудованный табличкой-информером и скамеечкой, «Символ Матери» был каким-то неестественным, будто специально поставленным для глупых туристасов. В общем-то полагаю так оно и есть, но всё же, имхо, менгир реальный, просто привезён бог весть откуда.

Хыс-Обаа.

По дороге на Чёрное Озеро.

Через посёлок выехали к Черному озеру. Озеро большое, водичка мутновата, хотя, конечно, чище Томи у моего родного города. Местные не рекомендуют купаться в северной части озера, говорят, вода грязная из-за сбросов местной животноводческой фермы.

Пробовать не стали, в центре совхоза свернули по указателю на Кирово и выехали на вполне сносную гравийку, 60-70 км/ч на моём танчике. Два перевала и вот уже спускаемся по Черноозерному логу к селу Секта, советское название — Кирово. На перекрёстке направо, и вскоре по левую сторону в солнечных лучах нам подмигивает яркими бликами Ошколь.

Озеро Ошколь.

 Озеро Ошколь находится в северо-восточной части Ширинского райна. Пресное полупроточное озеро неподалеку от реки Черный Июс. В озеро впадает несколько родников и ручей, дно озера ровное максимальная глубина — пять метров. Место очень живописное, но северные и южные берега немного заболочены, а западный крутой и обрывистый. Длина озера 9,4 км, площадь зеркала 4,3 кв. км. Это красивое место притаилось вдали от Ширинских озер и спряталось за широкой спиной Черного озера, поэтому туризм тут только дикий, бесплатный, народу мало, только те, кто знает. В то же время озеро достаточно большое и рыбное. Лет 100 назад это укрытое от посторонних людей место облюбовали какие-то сектанты, о чем говорит старое название Кирово — Секта.

Отдыхать здесь можно только на восточном и западном берегах — северный и южный представляют собой обширные болота. Проще всего добраться до восточного берега, так как дорога в Копьево-Гайдаровск идет вдоль этого берега. Но западный берег гораздо интересней, так как здесь растет лес, и сам берег прикрыт от преобладающего западного ветра горной грядой. Особенно интересное место ожидает тех, кто проедет по западному берегу к южной оконечности озера. Лиственницы, скалы, близость Черного Июса. На скалах этой гряды можно еще обнаружить рисунки первобытных людей.

Проехать на западный берег довольно сложно, особенно в сырую погоду, так как кроме грунтовой дороги ожидает еще и ручеек с разрушенным мостом через него. Дорога к западному берегу начинается с сопки севернее озера и идет от кошар.

В поисках съездов наткнулись у подножья гор по правую сторону дороги развалин кошар. Вечернее солнце раскрасило облака как-то необыкновенно ярко.

Неплохо сохранившиеся стены и силосная башня в удивительно пёстром освещении на фоне гор хребта Верхняя Арта образовали удивительную картину, заставив путешественников гурьбой вывалиться из машин и поскакать через огромные (и не удивление нежгучие) заросли крапивы фотаться на фоне «древней крепости».

Особенно колоритно выглядела башня на фоне горы в обрамлении ярко-розовых от начинающегося заката облаков. Было в ней что-то эдакое, неуловимое.., какой-то кавказский, что ли, колорит :).

Наконец-то обратили взоры на озеро. По его северной стороне есть объезд на противоположный берег, который нас привлекал больше, решили ехать туда.

Северный проезд вдоль Ошколя.

Но на полпути нас ждала «засада»: сначала брод, а затем очень разбитый заболоченный участок дороги. Долго бродили по нему, выбрали одну траекторию… «Девятка» с разгону продралась первой. Затем двинул я на «Мазде», но, увы и ах, колесо соскользнуло в колею, прорытую только что «девяткой». Машинка моментально зарылась :(. Вылез, взялся за лопату. Уффф… Откапывался, откапывался… болотистый дёрн почти не поддаётся, яростно цепляясь всеми корешками за родное место, машина фактически сидит бампером на грунте. Приехали… Из ближайших кустов на мою измазанную рожу хищно пялился пушистый зверёк….. Имя ему — писец…

Единственный вариант — выдернуть Демку за задницу обратно. Вперёд нереально — не подобраться к крюку да «девятка» и без такого прицепика сама по уши завязнет, остановившись в этой грязюке. И единственный путь назад уже разрыт и перегорожен Демкой :). Отправили отряд в «девятке» на поиск объезда, сам стал подготавливать машинку к дёрганью, насколько мог, подкопал и вытащил грязь из-под колёс. Бампер, конечно, жалко, ну да хрен с ним, всё равно он уже битый :). Настроился, что его сорвёт вообще.

Прошло два часа, уже полностью стемнело. Наконец-то со стороны дороги приехала «девятка» — нашли объезд. Подцепили, поставил на нейтраль. К лошадиным силам под капотом «девятки» добавил свои, выталкивая драндулет из болота, Уффф… Весь чумазый, в грязи, зато на суше… На тот берег в объезд в первом часу ночи конечно никто уже не поехал, встали на ночь тут же на берегу на восточной стороне, напротив трёх деревьев загадочной формы. Лозунг нашего путешествия — ни дня без трудностей! :)

01.06, день четвёртый

Первое летнее утро отчего-то выдалось хмурым и печальным.

Один из членов экспедиции отправился на озеро с удочкой, впрочем без особого энтузиазма и, что и следовало ожидать, вскоре вернулся с пустыми руками, заявив, что поблизости нет подходящего берега для рыбалки. Оставим сие на его совести. :) Кстати, я подходил к берегу — вода чистейшая, прозрачная, просматривается на несколько метров вперёд и, думаю, лишь блики солнца мешали видеть ещё дальше. У берега огромными косяками плавают мальки, так что рыбы, думается мне, тут навалом. В центре озера неспешно нарезает круги пара уток. Весь берег усыпан норками и наглые суслики то и дело шныряют вокруг стоянки, любопытно тараща на нас глаза. А с неба за всем этим безобразием терпеливо наблюдают большие коршуны, охотящиеся за сусликами и рыбой.

Притаранив с озера ведро воды, сполоснул мафынку от вчерашней грязищи и осмотрел повреждения. Вроде добавилась одна трещинка на битом бампере — мелочь. Позавтракав и сделав контрольные фотоснимки, выдвигаемся по предложенному мною маршруту: Чебаки — Чёрное озеро — Сарала — Ивановские озёра. Выкатив на гравийку, чешем обратно в сторону Кирово-Секты. Но подъезде к деревеньке обнаруживаем незамеченные вчера разрытые курганы. Выходим на фотосессию: курганы, поле с пасущимися лошадями и черепом быка на зелёной лужайке :). Предложение водрузить череп на капот и следовать далее в готическом стиле отвергнуто, едем далее по прямой на Чебаки.

Готический череп.

Гравийка заметно хуже противоположной на Ошколь, крупные камни. Вот уже миновали поворот на Гайдаровск. В уме пролистываю биографию знаменитого детского писателя и по совместительству кровожадного красного командира, сеящего террор в Хакасии в начале прошлого века.

Гайдар Аркадий Петрович родился 9 января 1904 года в семье учителя во Льгове. Свое детство он провел в Арзамасе. Аркадий Петрович окончил пехотные курсы, а когда началась первая мировая война и отца забрали в солдаты, он через месяц сбежал из дома, чтобы ехать к отцу на фронт. В девяноста километрах от Арзамаса его задержали и вернули. Позже, в четырнадцать лет, он встретился с большевиками и в 1918 пошел добровольцем в Красную армию. Он был физически крепким и рослым парнем, и после некоторых колебаний его приняли на курсы красных командиров. Ему пришлось воевать и на Украине, и на польском фронте, и на Кавказе. В четырнадцать с половиной лет он командовал на петлюровском фронте ротой курсантов, а в семнадцать лет был командиром отдельного полка по борьбе с бандитизмом.

В Хакасии имя революционного романтика лучше не упоминать. Рассказы о зверствах «банды Гайдара» передаются там как семейные предания из поколения в поколение. Но почему-то публично не обсуждаются. С февраля по сентябрь1921 года находился в Енисейской губернии, возглавляя отряд ЧОНовчев, подавляющий антисоветское повстанческое движение в Хакасии (в Ачинско-Минусинском районе Енисейской губернии), лидером которого властями считался . Н. Соловьёв. 19 марта комбат Голиков получил назначение на должность начальника Второго боевого участка Ачинско-Минусинского боевого района. 26 марта выехал из Ужурав село Божье Озеро, а с 29 марта принимал командование участком. В его распоряжении находились 10 красноармейцев 2-й роты 6-го сводного от­ряда с четырьмя пулемётами и 26 кавалеристов, позднее численность бойцов увеличилась до 165 человек. Выделив сорок красноармейцев для охраны курорта «Озеро Шира»« и десять — в качестве гарнизона села Солёноозёрное, Голиков основные силы держал при себе.

Уже в начале ап­рел 1922 года, оказавшись с небольшими силами в районе, где, по его мнению, половина населения подде­рживала «бандитов», Голиков информировал командующего губернским ЧОНом о необходимости, по опыту Тамбовщины, введения против «полудиких ино­родцев» жёстких санкций, вплоть до полного уничтожения «бандитских улусов. С появлением 18-летнего командира среди чоновцев участились случаи жестокого отношения к хакасскому населению. Конфискациям (мародерство) и экзекуциям (избиениям и поркам) подверг­лись жители улусов Парная, Барбаков, Подка­мень, Балахта, Сулеков, Большой Арыштаев, Малый Кобежников и рудничных посёлков.

О главном противнике большевиков в этом районе, атамане Соловьёве известно не так много. Местный уроженец. Бывший колчаковский урядник. Был арестован в 1920 году, бежал, создал банду в которую вскоре влился офицерский колчаковский отряд полковника Олиферова. У Соловьева была политическая программа: атаман добивался отделения Хакасии от Советской России. У Голикова было постоянное ощущение, что Соловьев ежеминутно рядом (он его так и не поймал, как то показано было в фильме «Конец императора тайги»). И начал командир проводить «профилактику» среди местного населения. Людей без суда и следствия расстреливали, рубили шашками, бросали в колодцы. Голиков не знал пощады ни к старикам, ни к детям. Свидетельства, дошедшие до нас, упоминают о множестве кровавых злодеяний, включая расстрел более сотни человек у села Парная. Тела убиенных хоронить не удосуживались, просто сбрасывали в полынью на озере. После этого случая местные долго брезговали ловить рыбу в Божьем озере, говорили: «На человечине жир себе нагуляла».

Даже близкие товарищи видели психологический срыв молодого командира, к тому же налицо были проблемы с алкоголем. Голикова вскоре отозвали, судили и признали виновным в многочисленных преступлениях. (спорная кстати позиция, да и Голиков перед судом признавал лишь то, что средств и времени на «бумажное делопроизводство» у него просто не было, а в остальном он действовал по законам военного времени) Впрочем, обошлись с Голиковым неожиданно очень мягко, дело спустили на тормозах, а самого Аркадия Голикова отправили подлечиться от душевных смятений в психоневрологический санаторий. Сам Сталин, как говорят, пыхнув любимой трубкой с хитрым прищуром произнёс: «Мы, быть может, ещё и простим Аркадия Голикова… только вот простят ли его хакасы?».

В итоге к 25 году Гайдар ушёл в отставку, якобы по ранению и контузии и начал писать книги, подарив нам множество любимых в детстве патриотических произведений. Все помнят наверное «Р.В.С.», «Школу», «Военную Тайну», «Голубую чашку», «Чука и Гека» и «Судьбу барабанщика». А знаменитый «Тимур и его команда», так вообще дали старт новому массовому движению, охватившему молодёжь всей страны на долгие годы. Многие книги Гайдара стали неотъемлемой частью советской школьной программы, были переведены на разные языки мира, по ним были сняты художественные фильмы.

Пожалуй не мне судить деяния Аркадия Голикова в Хакасии. То было смутное и грязное время, диктовавшее свои условности и правила. Гайдар еще в Гражданскую войну насмотрелся всякого. Ведь дисциплина в Красной Армии держалась на расстрелах. А Гайдар еще мальчишкой служил в ЧОНе [Часть особого назначения]. Думаю, что категория справедливости еще тогда перестала его интересовать. Только — целесообразность. Ведь и пленных он расстреливал во имя целесообразности — слишком много бойцов конвоя потребовалось бы для отправки пленных в тыл. А тут каждый штык на счету, в документах есть сообщения, где подкрепление запрашивается буквально поштучно. Проще было расстрелять...

Когда Аркадия Голикова спрашивали, что означает его псевдоним, он говорил, что в Хакасии так называют боевых командиров. Однако это было неверное утверждение. Оказывается, на хакасском языке «хайдар» (обрус.мГайдар) означает: «куда, в какую сторону?». То есть когда хакасы видели, что начальник боевого района по борьбе с бандитизмом едет куда-то во главе отряда, они спрашивали друг друга: «Хайдар Голиков? Куда едет Голиков? В какую сторону?» — чтобы предупредить других о грядущей опасности. Но сам Аркадий Петрович так никогда и не узнал об истинном значении своего псевдонима. Он ушел на одну войну в четырнадцать лет и погиб на другой — в тридцать семь. В первый год Великой Отечественной его часть попала в окружение, писателя хотели вывезти на самолете, но он отказался покинуть товарищей и остался в партизанском отряде как рядовой пулеметчик. 26 октября 1941 на Украине, под деревней Ляплявою на Канавщине, Гайдар погиб в схватке с фашистами.

Держа в голове отчёты других путешественников пристально рассматриваю все горы по левую сторону дороги. Где-то здесь на вершине горы Све-Тах должны быть остатки древней крепости, описанной во многих путеводителях.

Вблизи дороги из Чебаков в Кирово на одной из окрестных сопок находится древнекиргизская крепость. Расположена на правом берегу р. Чёрный Июс, на вершине горы Све-Тах (хакас. Гора-Церковь) в 4,5 км к северо-востоку от с. Чебаки, правда никто в округе такого её имени не знает. Впервые крепость исследована в 1888 г. археологом Д. А. Клеменцем. Она имеет две линии оборонительных стен, сооружённых из плит песчаника. Первая, внешняя, отсекает участок вершины горы размерами 160*170 м. Общая длина первой, внешней стены — 210 м. Высота стены доходит до 1,8 м. Внутренняя стена крепости ограничивает небольшой участок вершины, являвшейся цитаделью. В цитадели к стене пристроены каменные сооружения и жилища. В 1989 году и в 1995 году на крепости производились раскопки, позволяющие говорить о том, что настоящий памятник является уникальным архитектурно-фортификационным сооружением эпохи бронзы (2 тысячелетие до н.э.). Найдено большое количество обломков сосудов, остатки культовых сосудов-курильниц; каменные стрелы, топоры, скребки; более 12 тысяч обломков костей диких животных, в основном косули.

Чу! Вот вроде гора со знакомым по снимкам силуэтом. Разглядываю её в бинокль, но тщетно. Развалин с дороги не видно. Мимо мчат местные байкеры — дед с бабкой на зачуханном мотике с коляской. Сделав рожу поулыбчевее, машу рукой, предлагая экипажу остановиться. Слышу тихий голос бабки, пихающей деда локтем под бок: «Не останавливайся, не останавливайся!» Видимо, неудачная стрижка под Котовского не добавляет мне шарма. :( Хакас всё-таки опасливо останавливается, отъехав от меня метров на десять. Дабы не спугнуть, издали здороваюсь и спрашиваю про крепость. Дед в ответ говорит, что ничего не знает, якобы не местный и понукаемый бабкой уезжает. Консилиумом принято решение забить болт на крепость. Идти её искать после визуального осмотра горы и оценки трудозатрат у состава экспедиции решительности не нашлось, едем дальше в Чебаки.

Чебаки — деревня на берегу Черного Июса. До революции административный центр золотодобычи в этом районе. Именно здесь проживал крупнейший сибирский золотопромышленник К. И. Иваницкий. В 1900 году он купил рудник «Богомдарованный». В 1906 году в 15 км от Чебаков в отрогах Кузнецкого Алатау местный житель-хакас обнаружил еще одно золоторудное месторождение. История умалчивает, как был вознагражден первооткрыватель, но на этом месте Иваницкий открыл еще один рудник «Знаменитый».

Это место было когда-то центром, здесь в конце 19 века кипела жизнь и нешуточные страсти, ведь Чебаки были резиденцией двух крупных местных золотопромышленников — Цыбульского и Иваницкого, здесь был один из крупнейших на востоке России золотых рудников — «Богодарственный». Балы, что закатывали здесь, конкурировали с празднествами в лучших домах тогдашнего Красноярска, здесь проигрывались в карты целые состояния и золотые прииски ставились на кон. И вот, сегодня здесь маленькая деревушка, домов на 20, да не разрушающийся от времени и смены властей местная достопримечательность — дом 3. М. Цибульского, золотопромышленника, купца первой гильдии. Это двухэтажный особняк с башней-балконом и шпилем, построен во второй половине XIX в. из добротных вековых лиственниц. Украшен резными наличниками, ажурными поясками — карнизами между этажами. Позднее дом перешёл в собственность золотопромышленника К. Иваницкого, владельца рудника «Знаменитого».

Любопытно, что именно 3. М. Цибульскому пришла идея организовать курорт на озере Шира, после того, как он в 1873 г. испытал на себе целебные свойства озера, а затем предпринял попытку их изучить. Таким образом, Захарий Матвеевич Цибульский является основоположником санаторно-курортного дела в Енисейской губернии.

Дом золотопромышленника Цибульского виден издали, ещё до въезда в деревню.

Деревянное двухэтажное строение с высокой башенкой и резными окнами за полтора века практически не подверглось изменениям и смотрит на нас, посетителей поселка, словно из прошлого. Лишь новая краска да сеточка забора, за которым на полянке скучают качели и баскетбольное кольцо, выдают факты реставрирования объекта. Сейчас в здании находится детский туристический летний спортклуб.

Тут же рядом в зарослях сирени стоит мемориальная плита «Героям Гражданской войны» с алой звездой на каменной кладке. Заметьте, именно Гражданской, а не Великой Отечественной. Где ещё такое увидишь?!

Выдвигаемся к Чёрному озеру по дороге на Большой Балычихин, чтобы не ехать по уже знакомой дороге через Кирово, а посмотреть что-то новое. Предлагая такой маршрут я, конечно же, не предполагал очередного «кэмел-трофи», но, согласно лозунгу «ни дня без приключений», всё оказалось очень запущено. До села Половинки (аккурат пополам делит дорогу Чебаки-Балычихин :)) шла узенькая противная гравийка с крупной щебёнкой и периодическими вымоинами. По правую руку пейзаж скрашивала горная гряда, начиная с горы Крестовка, возвышающейся над уровнем моря на 900 метров (самая крупная у Чебак), и далее ряд гор поменьше, самых причудливых расцветок. Будто языки зелёного пламени поднимаются от подножья к вершине участки с ярко-зелёной травой, образуя загадочные красивые картины на горных склонах.

По левую сторону, прямо рядом с дорогой, периодически проскальзывают небольшие курганы — видимо, их обитатели при жизни были не самыми богатыми людьми.

Село Половинка встретило нас погостом на склоне горы справа о дороги. Съезд налево к селу, как впрочем и само село, я не приметил. Может, они уже все живут на кладбище?

Едем далее, дорога всё ухудшается, становится более каменистой и неровной. Проезжаем съезд на дорогу к Ефремкино (интересно, она «проездная»?), поворачиваем на Балычихин, и тут начинается жесть! Глубокая колея ветвящейся дорожки с кучей объездов. Дорога в сухом состоянии для джипов, после дождя только для чего-нить вроде пресловутых Шишиг или тракторов. Впрочем, ладно, как видим, демио и девятка там пролезли. Периодически цепляя кочки брюхом и высаживая пассажира для прокладки маршрута вокруг колеи по траве с камнями и проезда особо богомерзких кочек, я таки прорвался. Не повторяйте таких приключений, если любите свою машинку! Продвигаясь со скоростью черепахи, к обеду-таки выползли из этих говён и по мостику через Чёрный Июс (там, где он ещё очень маленький, но уже стремительный и ледяной) подкатились к Балычихину. Вполне крупное село. Многоэтажная школа и футбольное поле за ней. За три часа по полному бездорожью как-то подсознательно отвыкаешь от цивилизации что ли, контраст ощущений поразителен! :)

Проезжаем село по главной и выкатываем на неплохую грунтовку в направлении совхоза Чёрное Озеро. Находящееся справа озеро Рейнголь, удивительно красивое, небольшое, почти идеально круглое, огорожено забором и с дороги почти не видно. Оказывается, частная территория. Вообще это водоём искусственного происхождения, когда-то это был котлован, в котором поднялась вода.

Вскоре по левую руку открывается вид на Чёрное. Где-то в середине дороги сворачиваем и подъезжаем посмотреть берег поближе. Маленький лысок, полуразрушенная изба-землянка с каменной кладкой. У воды удобный камень-седушка и пустая бутылка «Абаканского» у самой воды между ног воображаемого человека. Видимо, недавно тут кто-то сидел и медитировал :). Пейзаж озера здесь живописнее, чем у совхоза. За южной оконечностью в туманной дымке возвышаются «Ефремкенские» горы, с озера веет каким-то спокойствием. Но вода всё равно грязная, вдоль линии прибоя местами горки из хлопкообразной подозрительной пены.

Сворачиваемся и валим через совхоз «Чёрное Озеро» прямиком на Талкин Ключ. До деревни идёт плохенькая гравийка, а после опять разбитая колея с риском посадить малышку «Демио» на пузо. Потихоньку стал накрапывать дождик. С ужасом смотрим на сползающий с горки по мокрому грунты тяжелый КрАЗ, как мы будем забираться? Хвала всевышнему, дождик начался недавно и не успел ещё размыть дорогу, сделав её вообще непролазной. Да и до выезда на нормальную (после такого любую гравийку именуешь нормальной) дорогу Кирово-Подкамень остальсь немного.

Писаницу Талкин Ключ в округе искать не стали, слишком много времени потрачено на «джиповодство» у Балычихина. Впрочем и погода этому не способствовала, и усталость от «приключений» уже накопилась, а впереди ещё длинный путь.

Село Подкамень оставило благоприятные впечатления. Большое, «работающее»… За ним хорошая гравийка до Устькино с красивыми видами. Особенно порадовал мост через Чёрный Июс сразу за селом и гора Змейка с пещерами-глазницами на вершине.

За Устинкино начинается асфальт, выезжаем на трассу и берём направление на Саралу. На 71-ом километре новенький асфальт заканчивается, но гравийка очень-очень хорошая, ровная, накатанная.

Вновь пролетаем поля небольших менгиров и курганов, подъезжаем к посёлку Сарала. Местное население дружелюбно и отзывчиво подсказывает нам, где искать главную местную достопримечательность, которую я очень хотел посмотреть — так называемое «Саралинское изваяние», древнюю каменную бабу Ах-тыз.

Поселок Сарала находится на трассе Копьево-Приисковый. Проживающее население ранее работало либо на руднике, либо обслуживало дорогу.

Летом 2004 г. на месте старых раскопок (1981), у восточной окраины села, был обнаружен камень-стела из красного песчаника со следами обработки. Эта скульптура эпохи ранней бронзы относится к окунёвской эпохе. Высота Саралинского изваяния более 2 м. Верхняя часть (головной убор) утрачена. Основная, надземная часть фигуры высечена объёмно, с последующей шлифовкой главных деталей. На ней отчётливо видны живот и женская грудь. На верхней личине хорошо выделены лоб, рот, массивный подбородок. С трудом можно рассмотреть ямку третьего глаза. Нос отсутствует. Нижняя личина выбита в форме круга с «рожками» и звериными ушами.

«Каменная баба» подтверждает мнение учёных о том, что окунёвскому обществу соответствовала форма религии материнского рода, самые значительные покровители которого воплощались в камне. Найденное изваяние было установлено на возвышенной площадке, в 50 м от его местонахождения. Памятник передан в ведение районного краеведческого музея поселка Копьёво.

Каменная статуя стоит в поле, съезд налево вниз сразу после въезда в посёлок. Далее по полевой дорожке берём правее. Через метров 300 можно увидеть менгир-статую. По окружной подъезжаем прямо к древнему памятнику с табличкой. Чрезвычайно любопытный экспонат. Совершенно очевидно видны высеченные на камне широко расставленные глаза, улыбка «до ушей», небольшая грудь, пузико, а сзади длинная коса. Гребешок-украшение с головы отломан и аккуратненько лежит рядом, «у ног». Интересен и сам камень, из которого высечена древняя фигура. Левая половинка фигуры из серого шершавого камня, правая из красного, причём красный не сплошной, а как бы тоненькими красными прожилками, сеточкой на сером фоне. Смотрится, как слоёное желе. :)

Очень необычно. Вообще всё чинно, добротно. Скульптура обнесена оградкой, с традиционными повязанными ленточками, есть табличка с описанием памятника.

Аффтар дурачиццо.

Памятуя об ужасах, описывающих дорогу к Ивановским озёрам, тороплю всех дальше, выезжаем дальше за Саралу на отличную гравийку.

Следующий населённый пункт Орджоникидзевское — вытянутый в длину вдоль дороги посёлок-райцентр, встречает нас серыми заброшенными домиками и морщинистой малюсенькой старушкой с котомкой лет эдак девяноста у дороги, но потом появляется асфальт и становится видно, жизнь здесь есть! :) Кстати, что позабавило в Хакасии, даже в мелких посёлках, находящихся где-то у чёрта на куличках, где половина домов заброшены, на жилых домах стоят здоровые спутниковые тарелки! Цивилизация аднакааа! ;)

На выезде из посёлка по левую руку есть симпатичная маленькая тихая речушка с зеленоватой водой, заброшенным, заросшим мхом, мостиком через неё и замысловатой рощицей на берегу. Пейзаж какой-то немного сказочный. Путешественники гурьбой кинулись фотографироваться…

Метров через пятьдесят после выезда из посёлка у дороги стоит табличка «осторожно — камнепад». Ба! За поворотом просто дух захватывает от открывшегося вида. С одной стороны дороги отвесная скала, с другой вплотную к дороге быстрая горная речка. Глазея по сторонам и восхищаясь, проехали весь отрезок дороги и лишь затем вспомнили о фотосессии. Но время стремительно уходит. Ничего, на обратном пути обязательно всё наверстаем!

Подвинск — Главстан — Приисковое. Дорога очень интересная. Более-менее ровненькая гравийка иногда «по раллийному» петляет. Очень часто на пути встречаются живописные мосты через реку Сарала и различные лесные ручьи, стремительно текущие с лесистых сопок. Окружающая растительность постепенно меняется на какие-то таёжные мотивы. С правой стороны нас постоянно преследуют ручейки чистейшей ледяной воды, спускающиеся к дороге откуда-то из леса. Бегут стремительными волнами то по ходу движения, то против, прямо в метре от дорожного полотна. Постоянно кажется, будто едешь под гору, а ручеёк напротив, вопреки всем законам физики стремительно вьётся вверх по горе! Такой вот забавный обман зрения. Под все эти красоты дорога проходится на одном дыхании. Трафика практически нет. Вообще дороги в Хакасии в большинстве своём довольно пустынны. Более-менее оживлённой можно считать лишь трассу Красноярск — Абакан.

Незадолго перед Главстаном после очередного поворота в просвете между деревьев на горизонте появляются заснеженные вершины Западных Саян. Потрясающе контрастное зрелище! Еще совсем недавно бороздили хакасскую степь с курганами и вездесущими сусликами, а тут тайга и саянские белки (пардон муа за невольный каламбур :)).

Приисковый — посёлок (с ноября 2007 г. — село) в Орджоникидзевском районе Хакасии, расположен в отрогах Кузнецкого Алатау (высота 1,5—1,6 км). Находится к юго-западу от административного центра района — села Копьёво и железной дороги в 100 км, недалеко от границы Хакасии с Кемеровской областью. Жители поселка — рудари, работающие на ЗИФе и в старательской артели (ведётся добыча золота). Численность жителей на ноябрь 2007 г. — 643 человека. Посёлок возник в связи открытием месторождений золота в 1834. В 1911 заброшенный и истощенный рудник приобрело Российское золотопромышленное общество. В 1921—1922 рудник был базой для отряда атамана Ивана Соловьева. В советский период Саралинский рудник (пос. Приисковый) получил наивысшее развитие. В 1996 рудник прекратил своё существование, а в 2008 посёлок был преобразован в село. Есть школа, амбулатория, метеостанция, несколько магазинов, ходит автобус до Копьёво. Приисковый, кроме золота и гор, славен своими снегами. Регулярное и мощное оснежение с ноября по май позволяет катать фрирайд маньякам этого времяпровождения. Проводятся программы сноукэтскиинга — подъемы в горы с помощью сноукэтов (ратрак с пассажирской кабиной), иной горнолыжной инфраструктуры нет — курортом Приисковый можно назвать лишь иронично.

На въезде в Приисковый останавливаемся. Пейзаж потрясающей мощи! Дальше, за посёлком возвышаются заснеженные вершины гор. А рядом с нами на обочине зеленеет травка и на ивовом кусте распустились свежие салатовые листочки. Справа безумно шумит стремительным потоком речка, настоящая такая горная речка с мощным течением и кристально чистой водой. Шум от неё такой, что приходится орать под ухо стоящему рядом человеку, чтобы он что-то услышал. На противоположном берегу стоит двухэтажный деревянный многоквартирный дом, ума не приложу, как они умудряются жить по соседству с таким шумом. По другую сторону дороги с лесистой горы несколькими водопадами бьют крупные ручьи. С первого же взгляда на улочки Приискового и без названия в голову лезут мысли о грубой романтике золотодобытчиков. Очень колоритный посёлок!

По центральной улочке прогуливаются парочки, с любопытством поглядывая в нашу сторону. Катаются детишки на великах. Мимо прокатилась девчушка лет десяти, вежливо поздоровалась… забавно :).

Куда ехать, непонятно. Спрашиваю у седого мужчины, моющего свою старенькую «шестёрку», как добраться до Ивановских озёр. Он указывает направление — вверх, за посёлок, километра три через шахты и потом ещё пять до первого озера. Говорит, что летом доезжал до озёр на своём тазике, но сейчас не уверен, что можно проехать из-за большой воды. Мол, первый брод на пути мы преодолеем, а вот три следующих уже никак. На подъезде к шахтам уточняю маршрут у двоих местных пареньков хакасской наружности. Сказали, что сейчас туда не проехать, снег лежит, только если по проталинам последнюю часть пешком идти. Что ж, не поворачивать же так просто обратно, к авантюрам мы уже привычные, сунемся и в эту :)

Первое серьёзное препятствие, большой ручей с крупными камнями на дне и крутым спуском взят. Думаю, обратно будет штурмовать его сложнее. Далее ещё один брод, попроще. Дорога вся в лужах, мелких ручейках, но не размыта, так как почва каменистая. Много крупных булыжников, высадив пассажира, чтобы хоть чуточку приподнять машинку, ползу по этому безобразию. На дороге нашли пару камней с отчетливыми золотистыми вкраплениями, один с прямо-таки крупной пластиной, ярко блестевшей на солнце.

Машинки крадутся к Ивановским озёрам

Всё, тупик :(. Мощнейший поток на пути смыл бетонную трубу, служившую опорой деревянного моста-настила, а по броду левее нам на наших машинках пробраться нереально. Стоим в смятении, фотаем окружающую красоту. Посмотреть действительно есть на что. Чудесные виды полузаснеженных сопок и желто-зелёная палитра растительности у серебристо-голубого водного потока, шипящего на нас многочисленными бурунами, завораживают.

Со стороны озера на «Сурфе» проезжает молодая пара. На таком-то танке им и дорога, и этот брод нипочём. Предложили протащить нас на тот берег. Мол, они вообще-то на озере палаткой стоят, в Приисковый за продуктами поехали. Живо представил себе, как мою малышку «Демио» тащат пузом по булыжникам…

В общем закрыли мы машины, оставили одного человека, не особо интересующегося прелестями Ивановских озёр, охранять добро и пешедралом с фото/видео-аппаратурой выдвинулись к озёрам.

Ивановские озера расположены в 8 км от пос., состоят из каскада четырех отдельных озер с водопадами. Это одно из самых известных и живописнейших мест в Хакасии.
Географически Ивановские озера находятся на преддверье Кузнецких Алатау, на границе Хакасии и Кемеровской области, между двух вершин — горы Бобровой (1 674 м) и горы Арарат (1 546). Одно из озер расположено внизу, на лужайке. У остальных восточный склон обрывистый, а западный — пологий. Самыми большими считаются верхнее и нижнее озеро. Они находятся в районе вечных ледников и уже давно прославились своими живописными заснеженными берегами, излюбленным местом всех лыжников. Повисший над водой лед время от времени с глухим плеском обрывается в воду, образуя «айсберги». Берег верхнего озера поразительно напоминает плотину. Верх «плотины» почти горизонтальный, сглажен ледником, сочится и поблескивает на солнце стекающей водой. Справа в озеро «впадает» осыпь с лежащим на ней снежником. Из этого озера и берет свое начало р. Сарала, которая, пробежав между камней метров 200, устремляется в нижнее озеро сорокаметровым водопадом. Говорят, глубина нижнего озера 147 м. В это можно поверить, когда стоишь на обрывистом берегу и с трепетом заглядываешь в темно-зеленую пучину, в которой теряется уходящая под воду скала.

Озера карстового происхождения, питаются ручейками и водопадами, берущими начало из снежников. Поскольку снежники не тают даже в жаркий июль, сюда съезжаются туристы со всей России и даже из-за рубежа. Вода в озерах холодная, даже ледяная. Места вокруг Ивановских озер очень красивы и живописны. Склоны гор, окружающие озера, покрытые ерником — зарослями карликовой березки. К Ивановским озерам близко подходит тайга, хотя кое-где можно встретить березняк. По берегам озер с одной стороны — скальные обрывы, с другой — каменные глыбы, или курумники. Поэтому спуск к некоторым озерам может быть опасен. По склонам гор растут многие виды растений, занесенные в Красную книгу РФ. В этих окрестностях много съедобных ягод, что делает эти места еще привлекательнее.
В самих озерах много рыбы, в основном это хариус, но есть озера, где вода настолько ледяная, что рыбы там не найдешь. Эти места можно назвать вечно зелеными и молодыми.

Одолели мы всего чуть больше полкилометра :). Проскакав по камням пару ручейков через дорогу, наконец упёрлись в более крупный ручей, в котором ноги намочить шансов при недостатке ловкости значительно больше. Резиновых сапог почему-то никто не надел, да и, думаю, совсем не вода остановила ленивых путешественников. Идти вокруг горы ещё километра три-четыре явно народу не хотелось, учитывая обратный путь и время, неумолимо тикавшее к вечеру.

Фотографируя окружающие красоты, немного отстал от спутников, повернувших обратно к машинам. Вдруг, на заросшем буреломом склоне ближней сопки, чуть повыше снежного сугроба у дороги мой взор привлекло что-то чуждое природному пейзажу, что-то немножко неестественное. Пригляделся, в ветках куста полусгнивший крест, чуть далее макушка облезлого металлического памятника да остатки ржавого металлического венка. Забрался через бурелом наверх, поближе рассмотреть странную находку. Маленькое заброшенное кладбище в совершенно неожиданном месте, на склоне горы, вдалеке от поселка… что оно тут делает? Зрелище завораживающее и печальное. Хаотично разбросанные средь бурелома остатки могильных оградок, поваленные снежными сходами кресты. Однако пара могилок с неплохо сохранившейся оградкой, не утратившей ещё небесно-голубого окраса и пластиковыми цветами у могилки смотрятся как-то ярко и празднично на фоне остальных гнилых ржавых развалюх.

Побродил, посмотрел. Практически все захоронения одного времени. В каменистой горной земле обрели последний приют люди 1890-1910 годов рождения. Даты смерти у всех тоже как на подбор находятся в небольшом промежутке 1937-45 годов двадцатого века. Любопытно, почему так… Почему один возраст, одно время, почему так далеко от посёлка, почему в таком неудобном месте, почему такое маленькое… Вопросов гораздо больше, чем возможных ответов…

Вообще, конечно, где-то читал, что примерно здесь и находятся бок о бок два кладбища. Захоронение японских военнопленных, чей труд использовался сразу после войны на здешних шахтах и русскоязычное захоронение. Неужели это часть русского, а где-то за снежными сугробами в глубине ложбинки между сопками есть продолжение?

От мысли, что под ногами остатки тех, чьи кресты сметены со склона стихией, как-то не по себе… Зарываясь по щиколотку в мокрый снег спешу прямо через снежный сугроб в низинке догонять своих. Вдруг, выйдя уже на дорожку-тропинку, слышу где-то за спиной неясные голоса. Вроде бы где-то сзади, поодаль, тихонько так и очень неразборчиво. Первая мысль — какие-то туристы возвращаются пешим строем с озёр. Оглядываюсь, никого… Вообще-то я человек не суеверный… Голоса слышались ещё не раз. Останавливаясь, смотрел назад и прислушивался, но позади никого не было. Позже, рассуждая материально и логически решил, что, видимо, это потоки ручейков вдоль дороги булькали столь загадочно, вводя мой разум в заблуждение :)

Дорога на Ивановские озёра.

 
Граница зимы и лета.

Уже около нашей вынужденной автостоянки нагнал своих. После короткого диспута было решено выдвигаться насколько получится обратно и по дороге присматривать место для ночной стоянки. Я в общем-то был не против остаться и здесь, где-то в глубине души лелея тайное желание пойти-таки на заре, пока все спят, к озёрам. Полянка перед глубоким бурным ручьём, который мы не смогли форсировать на городских машинках, была достаточно ровная, пейзаж вокруг чрезвычайно живописен. Немного мешал наверное громкий шум от стремительного водного потока, но зато было приятно и свежо. Но спутникам почему-то место чем-то не нравилось, чем, я так и не понял (хотя о кажущихся несколько ранее голосах и найденном кладбище я ещё никому не рассказывал)

Медленно поползли обратно в Приисковый, впрочем «девятка» благодаря заметно большему клиренсу укатила вперёд быстрее. Внезапно на одном из бродов на встречу выскочил странный красный «запор» без номеров, явно местный. Встали по разные берега русла ручья, некоторое замешательство... Я пропускаю «запор» через брод первый, он с шумом и брызгами наскоком с горки штурмует его. У меня же иная тактика. Катимся медленно-медленно, не поднимая волну, осторожно перебирая колёсиками по невидимыми под водой камнями. Так же осторожно вползаем на противоположный берег в хороший такой уклон. Уже на низах моторчик очень хорошо подхватывает и не даёт поводя для беспокойств по поводу недостатка мощности для таких упражнений. В общем разъехались. Выбравшись на противоположный берег, в зеркало заднего вида вижу, что красный «Запорожец» разворачивается и едет через брод обратно за нами. Притормозил и прижался к обочине. «Запор», поддав газу, проскакал по булыжникам мимо и скрылся за поворотом. Я в замешательстве… Смысла этого манёвра я откровенно не понял, а то, что приходило на ум, было весьма неприятно. Зря я спрашивал у ребят-хакасов, далеко ли пешком идти до озёр, если бросать машины… Такая вот печальная ремарка о нравах местного населения.

Впрочем, возможно, я просто нагоняю жутиков. Полистав различные отчёты об Ивановских озёрах в большинстве встречаю отметки о доброжелательном отношении к туристам в посёлке. И машины оставляли в посёлке с вещами (закрытыми), через двое суток находили всё целым и нетронутым. С другой стороны в новостных лентах проскакивала информация о найденных в этой местности по весне двоих туристах, заблудившихся и якобы повесившихся в тайге после десяти дней блужданий. История очень тёмная…

Как-то моё повествование стало раскрашиваться прямо-таки чёрными тонами. Нет, случаи каких-то странностей и недопониманий с местным населением, включая доблестное ГИБДД, можно пересчитать по пальцам одной руки. И в общем ничего плохого с нами абсолютно не случалось. Народ везде был дружелюбный и чаще всего отзывчивый.

В общем, будьте сами вежливы и доброжелательны, но осторожны, и всё будет хорошо :).

Смеркалось. Срочно пора искать место для ночлега. Мчим, насколько позволяет хорошая грунтовка, в направлении Саралы, оглядываясь по сторонам в поисках симпатишной полянки. Но тщетно — сопки, тайга по бокам.

За Орджоникидзевским внезапно попали в сплошную пелену тумана. Забавные впечатления. Вот впереди по курсу непросматриваемое белое облако прямо на дороге. Мгновенно тяжелый низкий туман плотными белыми хлопьями облепил стёкла. Казалось, можно вытянуть в окно руку и схватить эту мягкую тягучую мокрую вату. Конечно же, изумительный вид въезда в эту пелену на горной таёжной дороге не передать никакими словами! Видимость упала до четырёх-пяти метров перед капотом, благо грунтовка отличная, широченная и траффик — встречная машина раз в час. Прижавшись к своему краю дороги и изображая ёжиков в тумане, медленно ползём навстречу судьбе :).

Обогнали стелящиееся туманное облако и выехали на просматриваемую дорогу уже где-то перед Саралой. Тут же нашли съезд по левую сторону дороги. Табличка на дереве у съезда гласила: «Охотничьи угодья», но времени обдумывать значение этого предупреждения уже не было. Проехали вглубь метров двести и, спрятавшись от дороги, разбили лагерь у чудесного огромного ровного пенька, заменившего нам стол на ужине. В сумерках быстренько соорудили на тарелке ромашку из сыра и колбасы, запили сие дело горячим чаем и на боковую. К этому моменту нагнавший-таки нас туман накрыл лагерь и принял засыпающих путешественников в свои липкие объятья.

2 июня, 5-й день

Проснулся ранним утром от жары и духоты в машине. Едва поднявшееся из-за сопки солнышко моментально нагрело машинку, заставив меня спешно покинуть тёплый спальник. Туман сошел, оставив лишь после себя запотевшие стёкла.

Открыл дверку проветриться. Чудесный свежий воздух с еловым ароматом моментально взбодрил и настроил на позитив. Отдохнув после вчерашних приключений, я оптимистично предвкушаю новые впечатления :).

Лагерь постепенно проснулся. С утреца завтракающих путешественников развлек своим пением молодой бычок, отбившийся от стада и заблудившийся. Завидев людей, он начал истошно и жалобно мычать, пока через минут десять нашу уши не стали сворачиваться в трубочку от этой какафонии и мы его не прогнали. Обиженная скотина ушла. Зато на замену внезапно прискакали две тощие собаченции породы «деревенский шарик», которым растроганная женская часть нашей компании тут же скормила остатки колбасных запасов. Впрочем, когда колбаса кончилась, к немалому моему удивлению, собаки так же аппетитно принялись хрумкать предложенным хлебом. К концу завтрака подошел пастух-хакас. Разговорились о том да о сём. Чем живет местное население, о местной фауне — волках да медведях. О том, почему собачки с удовольствием жрут простой хлеб… Они оказывается всё жрут! Я было спросил пастуха, чем же он своих собачек кормит, так он несказанно удивился вопросу. Мол, зачем же их кормить?!?! Это же животные, сами себе жратву найдут! Когда подножным кормом, когда козлёнка дикого поймают. Пару дней назад вот волка одинокого неподалёку отсель задрали и сожрали… (думаю о том, что пять минут назад кормил хлебом с руки и трепал за ухом этих милых созданий…).

Неудивительно, что, налопавшись халявы, собаченции слиняли от пастуха, когда тот ушел и увел было собак за собой, и вернулись провожать нас в отъезд, всем своим видом показывая: «А заберите нас с собой!?».

Выехали на дорогу к Копьево. Аккурат напротив поворота на Устинкино на противоположной стороне дороги есть невысокая горная гряд, три скальных отрога. Это знаменитая «Сулекская писаница».

«Сулекские писаницы Орджоникидзевского района являются шедевром изобразительного искусства эпохи тюхтятской культуры. В народе эти писаницы называют «Пичиктиг-Таг» (писаная гора). Относится к Окуневской культуре 2 тысячилетия до н.э. Рукой художника выполнены на скале сцены охоты, рыцарских сражений, борьба животных. Есть сюжеты, связанные с шаманскими обрядами. Рисунки сопровождаются текстами древнехакасского письма. Верхняя надпись гласит: «Вечная скала», т.е. скала с рисунками, оставленными на вечные времена. Как памятник древней культуры Сулекские писаницы имеет не только местное, но и всемирное значение».

Действительно, изображения с Сулекской писаницы, например, знаменитых бьющихся верблюдов, я не раз встречал в различных научно-публицистических статьях наравне с изображениями, допустим, из алтайского Калбык-Таша, что позволяет смело ставить в один ряд эти всемирноизвестные памятники древних культур.

Объект находится прямо рядом с дорогой, поэтому относительно легко удалось уговорить компанию остановиться и посмотреть древнюю наскальную живопись. Впрочем, я думаю, недовольных наверное не осталось.

Забравшись на ближайшую к нам горку, тут же и обнаружили рисунки. К сожалению, созерцание древнего полотна существенно затруднено современными ваятелями. Гравюры, типа, «тут был вася с машей» выцарапанные прямо поверх тысячелетних рисунков откровенно докучают. Интересно, много таких записей сделано не только сейчас. Очень много таких автографов оставлено в тридцатые годы прошлого столетия, в предвоенные годы. А самый первый из отмеченных мною подобных автографов датирован аж 1901 годом!

Но, тем не менее, несмотря на все усилия современников оставить память о своём дебилизме и безкультурии потомкам, посмотреть здесь есть на что!

Сюжеты с охотой, оленями да косулями, всадниками-охотниками, разные бытовые и военные сценки, языческие символы, странные загадочные знаки. Есть даже портрет в профиль какого-то древнего хакаса с характерными монголоидными чертами лица и жиденькой бородкой. :)

Что любопытно, изображения визуально явно можно классифицировать по разному времени создания. Более старые выглядят гораздо грубее и примитивнее, выбиты точками на камне с помощью какого-то древнего, скорее всего каменного, зубила.

Более «свежие» что ли рисунки сразу приковывают внимание своей грациозностью, живостью. У них совершенно другая техника исполнения, глубокими бороздками они точно вырезаны каким-то острым, скорее уже металлическим инструментом на каменных плитах. Неизвестному древнему художнику несколькими плавными но уверенными линиями удалось придать рисункам на камне жизнь, движение. Олени не просто нарисованы на скале рядом с охотником и стаей собак (или, может быть, волков, кто знает, чем они тогда были в большей мере :)), они стремительно несутся, спасаясь бегством, и это с первого же взгляда чувствуется на каменном полотне. Возьмите в руки бумагу и карандаш и попробуйте нарисовать так же…. Далеко не у каждого выйдет передать движение в рисунке. А ведь древнему мастеру приходилось ваять далеко не таким удобным инструментом и на гораздо более неудобном и неподатливом материале!

Кстати, что характерно, какие-то языческие знаки и мотивы представлены в основном именно более старыми гравюрами, явно другой временной эпохи. Наталкивает на размышления об эволюции человека.

Внимательно изучив всю «галерею», спустились к оставленным у подножья машинам, распугав по дороге множество мелких зелёных ящериц, буквально снующих под ногами между камней.

Мистическая кошка, появившаяся на сапоге одного из участников экспедиции после осмотра Сулекской писаницы.

Без приключений доехали по уже знакомой трассе от Копьёво до Ширы, дабы перекусить и пополнить запасы продовольствия. Глянул в кафешке ценники — в общем-то такие же, как у нас.

Солнышко в зените. Настроение у коллектива после посещения общепита отличное, выбираем, чем заняться днём. Общепринятое место туристических вояжей в Хакасии — небезызвестный Туимский провал. Находится под боком, айда туда!

По пути останавливаемся, чтобы поглядеть на Туим-кольцо. Нашли по описанию не сразу. Проскочив мимо, съехали влево на полевую дорожку за невысокой горочкой. Остановились метров через пятьдесят и полезли на господствующую высоту высматривать окрестности в поисках «колечка». Оптика помогла нам найти нужное направление. Спускаясь к машинам внезапно наткнулись на лапу козлёнка, а метров через пятнадцать нашли собственно обглоданный хребет несчастной животины, что любопытно, с целой головой. Контраст яркого солнышка, щебечущих птичек и смерти под ногами разителен. Что за драма здесь приключилась?

Само «Туим-кольцо» мне почему-то откровенно не понравилось. По-моему современное происхождение объекта очевидно и неприкрыто. Для туристов взяли да накидали кое-как некрупные камни каким-то образом, облачив всё это шапито в красивые обёртки легенд про загадочную жрицу и её маленьких дочерей, древнюю обсерваторию и прочую подобную ересь.

На 9 км дороги на скальном отроге расположен погребально-культовый памятник окуневской культуры Туим-кольцо. Памятник относиться к числу наиболее интересных в Хакасии. В центре находятся плитовые могилы женщины-жрицы и двух детей. По окружности стоит 4 больших камня, отмечающих четыре стороны света. От женского погребения на восток выложена символическая дорожка, окаймлённая несколькими небольшими камнями. В своём роде памятник уникален и по значению сравнивается с английским Стоунхенджем, хотя и уступает ему в размерах. К сожалению, при строительстве дороги старый кромлех был разрушен и вы увидите его современный востановленный вариант.

Перед поездкой заглянул на сайт международной игры «Геокешинг» и выбрал один из самых простеньких тайников на нашем «маршруте», так сказать для ознакомления и втягивания. Неожиданно идея имела оглушительный успех у нашей группы. Рьяно кинулись искать тайник (подсказок выкладывать не буду, интересующийся сам посмотрит, где надо) — занятие для коллектива было явно интереснее обхода реконструкции кромлеха. Побегав по окрестностям внезапно узрели ориентир прямо на самом виду, перед глазами (фото с сайта забыл, ориентировались по скудному текстовому описанию). Забавно, что (внимание, тут будет спойлер!) под ориентирами находится 2 схожих камня. Перевернув первый, вскрыли муравейник с чрезвычайно рассерженными муравьями, как бы охраняющими закладку от посягательств. Ожидал аналогичного сюрприза и от второй булыги, но под ней оказалось сухо и чистенько, никаких насекомых, лишь пластиковый контейнер с «кладом».

Пофотались, возбуждённо заполнили дневник (отлично, что правилами игры установлено обязательное нахождение карандаша в схроне), брать ничего не стали, т.к. с собой ничего не было, оставили начатую пачку «Бонда» (как я сейчас понимаю, это нарушение правил игры :().

В общем всем дико понравилось. Всенепременно в следующее путешествие целенаправленно захвачу описания тайников на маршруте.

До Туима ещё 14 км по хорошему асфальту. В самом же посёлке царит полнейшая разруха, берегите подвеску!

Туим. Небольшой поселок в 20 км от районного центра Шира и в 190 км от Абакана, когда-то, в конце XIX века маленький хакасский улус из 10-12 юрт. Название улуса, как утверждают старожилы, произошло от искаженного «той им», что значит «праздник на речке»: в те времена здесь ежегодно осенью устраивались ярмарки по продаже скота.

В дореволюционные годы рядом с п. Туим были обнаружены залежи медно-молибденовых руд и начата их разработка. Заслуга здесь принадлежит французскому инжинеру М .Ф. Деларю, который женился на русской дворянке, продал принадлежащий ему курорт на Черном море и поселился здесь. Именно Деларю «открыл» Туим и окрестные места, такие, как Улень и нынешний Цветногорск, как перспективнейшие центры по добыче руды цветных металлов, он же заложил здесь и первые шахты, называя их именами жены и дочерей. В послереволюционные времена все шахты были национализированы, а поселок Туим фактически превращен в составную часть сети трудовых концентрационных лагерей. Еще Солженицын в своем «Архипелаг ГУЛАГ» писал о «Туимлаге», где «зека» быстро превращались в «доходяг». Местные жители, что постарше, помнят послевоенные «лагерные годы», когда Туим был закрытой зоной. В те годы там находилось около 25 тысяч политзаключенных, работавших на молибденовом руднике, строивших поселок, обогатительную фабрику, железную дорогу к ней и ТЭЦ.

Проехали по главной улице, свернули в сторону железнодорожного переезда к развалинам какого-то завода. Выглядит белый скелет-каркас застройки, кстати, крайне колоритно, будто в «Сталкер» играешь :).

Вспомнив рекомендации проехать мимо котельной, повернуть направо и подниматься в гору, покатили дальше, оставив развалины правее. Метров через пятьсот, так и не увидав котельной, свернули направо в какую-то узкую улочку-лаз и, пробравшись по ней вверх, вскоре увидели крутую горку со следами заезда транспорта. Оценив крутизну подъёма и положив на весы сомнений нашу веру в железных коней, доселе нас не подводивших, с наскоку одолели подъём (на последнем рубеже правда колёса уже ощутимо проскальзывали, но всё обошлось). Оставив транспорт на более-менее ровной площадке отправились гулять. На противоположной стороне провала над пропастью сиротливо нависала деревянная смотровая площадка, от неё в обе стороны рабочие-хакасы возводили заградительный забор. Задержавшись у машинки, подслушал мнение рабочих о нашем прибытии: «Слушай, а какого хрена мы этот забор ставим, если они вон с той стороны на простых городских машинках могут спокойно заехать?» (отредактировано и отцензурено).

Шахта, известная сегодня как Туимский провал, появилась в начале ХХ века. Она тогда носила название Киялых-Узень, т.е. «Своенравный лог» и выглядела совсем не так, как сейчас. Раньше это была гора, а в ней шахта по добыче руды. Гора была вся изрезана штольнями и штреками, по некоторым штольням ходили вагонетки с рудой. Добыча в те годы велась с помощью отбойных молотков и взрывчатки. Здесь добывали медь, свинец, золото, вольфрам и железо. В 1974 г., после того как были выработаны основные запасы руды, шахту закрыли из-за нарушения техники безопасности. Поначалу опустошённая изнутри гора не представляла с виду никакой опасности, пока не стали проваливаться под землю животные. На вершине появилось отверстие диаметром 6 м, и гору пришлось взорвать. Никто не знал, что под поселком Туим находится огромная естественная пустота, и после взрыва центральная часть горы диаметром около 300 метров обвалилась вниз на глубину более 100 метров, в результате чего образовалась местная
достопримечательность — Туимский провал. Дно постепенно заполнилось водой и образовалось озеро.

Местные жители говорят, что в это время неподалеку высохло болото. В 1991 г. после двухбалльного землетрясения провал расширился, теперь его диаметр достигает 200 м. От вершины горы до поверхности воды около 80 м. Глубина озера — около 25 м. Вода в нём имеет бирюзовый цвет, что определяется растворёнными в ней солями меди. Спелеологи и дайверы, нырявшие в подводную часть провала, быстро нашли ещё вход в боковую подводную пещеру, ведущую в свою очередь в бездонную расширяющуюся штольню. Очевидно это остатки древней гигантской полости под Туимом. Полностью эта затопленная штольня, переходящая в подводный бункер ещё не изучена. Установлено лишь, что глубина этого ледяного омута более 80 метров и дно так и не достигнуто.

Смотрим на провал. Более вокруг не души — не сезон, смотровая пустует, по штольням к «озеру» однозначно никто «экскурсии» не водит. Но нам и без гида шикарно. Зрелище техногенного катаклизма шокирует и завораживает. Уже сам вид на окрестности, посёлок Туим и лес у подножья, буквально с высоты птичьего полёта (птицы действительно пролетают порой неподалёку на уровне глаз) просто шикарен. Так и сама «бездна» с нежно-бирюзовым дном приковывает глаз. Цвет воды одновременно нежный и насыщенный. У самой водной глади видно в отвесной стене отверстия штолен-глазниц, печально смотрящих себе «под нос» на изумрудную бездонную лужу. Со смотровой площадки эти «глаза» скорее всего и не видать.

«Берег» со смотровой площадкой, самый низкий, противоположный же, куда мы отправились в первую очередь, намного выше. Там, наверху, сильный ветер и на душе ощущение беспокойства. К самому краю ближе чем на метр так подойти никто и не решился. Посидели на белых, «отшкуренных» ветрами камнях в метре от пропасти, пофотались. Прогулялись на другую сторону по тропинке вдоль провала. Спустившись поближе к смотровой, стоишь на краю уже гораздо спокойнее, уважительно взирая на мощный высокий утёс, где ты был пятнадцать минут назад.

Под смотровой, кстати, скала вся в трещинах, имхо, скорее рано, чем поздно, произойдёт ещё один мощный обвал. И дай бог, чтобы на тот момент смотровая пустовала и в штольнях никого не было.

На противоположной смотровой площадке стороне на стене ясно виден крестик, говорят, его видно лишь в определённое время суток. Если запульнуть в озеро на дне камушек, то можно насчитать не менее 10 секунд, прежде чем раздастся громкий, многократно усиленный эхом от стен хлопок .

Вдоволь набродившись по краю бездны, найдя себе каменные сувенирчики — осколки камней экзотическо-малахитовых оттенков с явными вкраплениями всяких минералов, вернулись к машинам.

Вопрос спуска со столь крутого склона стоял ребром. Побоявшись за автомат я что-то не рискнул спускаться на эльке и доверился тормозам. Было страшновато, в конце крутой горки тормоза совсем размякли, но всё вновь обошлось :).

Искать Ледяные пещеры (где-то на задворках Туима есть и такой аттракцион-достопримечательность) желания уже нет, впечатления от провала кажется в этот день уже ничем не перекрыть, к тому же (держу в уме) впереди у нас будут более любопытные «подземные приключения.»

Коллектив дружно потребовал срочно баню, и я предложил двинуть в сторону Малой Сыи на турбазу «Томичка» за Ефремкино. Вновь центральный перекрёсток перед Широй, направление на Чёрное озеро, только на сей раз не сворачиваем к Малому Кобежникову, а катимся прямо. Большинство дорожного покрытия до Ефремкино — хороший асфальт, но встречаются и паршивенькие участки гравийки, не разгоняйтесь ;).

В районе улуса Трошкин наткнулись на большой каменный менгир с табличками и кругом из камней метрах в трёх в стороне. По внешнему виду заподозрили, что установлен он совсем недавно. Решили было, что это такая замануха для туристасов, но, как впоследствии выяснилось, всё было не так просто.

Камень был установлен в 90-х одним семейным кланом, в настоящее время активно самоутверждающимся в Хакасии. Оказывается, в среде коренных хакасов и по сей день есть примеры такого древнего общественного строя, не утрачена вера в различные языческие обряды, шаманизм. И тому есть немало подтверждений. Взять, например, обнаруживаемые периодически спелеологами останки свежих жертвоприношений в культовых, особо почитаемых местными жителями пещерах. Вообще информация о современном язычестве и шаманизме в Хакасии поступала ко мне из совершенно разных источников, но тем не менее сходилась в одном: явление однозначно имеет место быть!

Вернёмся же к монументу. Установлен менгир оказывается не абы как, а на месте древнего кургана-захоронения, в котором покоился прах некоего особо могущественного и почитаемого шамана. Курган был снесён строительной техникой при строительстве автодороги Шира — Ефремкино. Видимо, таким образом хакасское сообщество пытается задобрить и расположить к своему клану потревоженного духа шамана. Кругом из камней кстати помечено именно то место, где находилась сама гробница-саркофаг.

Чуть подальше по трассе, километра через 3-4 правее дороги, есть ещё один памятник из двух перпендикулярно стоящих гранитных менгиров на вершине кургана. Курган отсыпали и установили памятник в ещё 70-е годы. Находится он, кстати, на краю поля с множеством маленьких курганчиков, думается мне, неспроста это соседство, неслучайно…

Проехав по дороге Ефремкино перед мостом через Белый Июс, на пригорке слева от дороги обнаружили заезд к воротам турбазы «Томичка». Добротная большая база, домики из свежего бруса, банька. Невооруженным глазом видно, что турбаза всё ещё потихоньку строится и облагораживается. Но комфортно разместиться можно уже сейчас. Пообщались с хозяйкой. Размещение со всеми удобствами не входило в наши планы максимально дикого и бюджетного путешествия, посему остановились на желании попарить косточки. Однако подъехали мы поздновато. Ещё не сезон, народу почти нет, и банька на сегодня не топилась, а дело это хлопотное, часа на четыре, не меньше. Послушавшись совета найти скорую помывку в Малой Сые, двинули туда. Ещё немного петляния по дорожному серпантину с шикарными видами на бурлящий Июс слева от дороги и зачастую отвесной скалой справа, и вот уже знакомое любому посетителю Малой Сыи сказочное пугало-идол грустно улыбается нам на въезде в деревню.

Деревня Малая Сыя — уголок Хакасии, известный любому спелеологу Сибири. В деревушке, насчитывающей едва ли пятьдесят жителей, в дни праздников, школьных и студенческих каникул собирается порой несколько сот любителей пещер из дальних и ближних городов: Новосибирска, Томска, Иркутска. Бывает, что приезжают гости и из европейской части России.

Здесь, в радиусе пяти-шести километров, каждый может найти пещеру по своему вкусу. Такую, в которую можно зайти, лишь слегка пригнувшись, и такую, где понадобится десятки метров спускаться по веревке.

Деревня расположена в горах на берегу р. Белый Июс. В своё время здесь было подсобное хозяйство золотодобывающего рудника «Коммунар», после ликвидации которого осталось полуартельное производство по обжигу кирпича и извести. На восточной окраине деревни, на левом берегу реки, в карьере кирпичного завода, находится палеолитическая стоянка Малая Сыя, обнаруженная в 1975 г. новосибирским археологом В. Е. Ларичевым. Относится к периоду верхнего палеолита. Т.е. старейшую в Хакасии, а возможно и в Сибири. До этой находки считалось, что в Сибири во время палеолита человек не жил. Примерная площадь поселения — 2—2,5 тыс. м2. При раскопках была получена большая коллекция каменных орудий; найдены кости оленей, сибирского горного козла, бизона и других животных, на которых охотились древние люди. Находки, сделанные Ларичевым, свидетельствуют о том, что для выполнения рисунков на поверхности камня применялись краски разных цветов. Только красная краска имела множество оттенков: от жёлто-красного до ярко-малинового. Для изготовления красок древние люди добывали охру, гематитовые, магнетитовые и медные руды с обильными налётами малахита.

В конце главной улицы остановились у симпатичной застройки. Двухэтажный «каменный замок» с дубовой дверью в погреб-паб сразу выдал своим внешним видом наличие постоялого двора. Переговоры с хозяином Петром особого воодушевления не принесли. На постое уже была компания москвичей, пара солидных внедорожников стояла за домом. Видимо, поэтому вид нашей «студенческой» экспедиции не вызвал в хозяине воодушевления. Не найдя консенсуса в вопросах бюджетного размещения, но договорившись о бане, вышли за калитку, обсуждая, где бы скоротать время до паро-водных процедур. Да и в целом место стоянки. И тут нам обернулась удача…

Молва об ангеле-хранителе Малой Сыи (к удивлению самой хранительницы) уже давно ушла дальше рассказов путешественников на просторы интернета. Кое-какие намётки, конечно же, были и у меня в закромах припасённой информации по маршруту.

Ежегодно в Сыю приезжают сотни спелеологов и туристов из всех близлежащих краев и областей, да порой и со всей страны, что требует поддержания некоторого порядка и безопасности. Эту обязанность взяла на себя Елена Болтухина — уникальная женщина, зоолог по специальности, некоторое время назад окончившая Томский университет и переехавшая в богом забытую глушь. Она ведет научную работу по специальности, наблюдает за популяцией летучих мышей, обитающих в Археологической пещере, следит за чистотой и порядком на стоянках спелеологов, помогает разным, организованным и не очень, туристам и спелеологам, контролирует по возможности посещение окрестных пещер, собирает артефакты для собственного музея…

Экопост Елены я присмотрел заранее из окна машинки, проезжая мимо. На следующее утро намеревался внаглую заглянуть, поприставать с осмотром местного музея.

Но судьба распорядилась иначе, Елена сама окликнула нас, видимо невольно подслушав наши намерения. Честно признавшись на расспросы, что приехала наша «банда» смотреть пещеры, заметил в глазах Елены огонёк беспокойства. Очевидно, неорганизованные «голодранцы» не внушали женщине доверия. Быстренько взвесив в голове все «за» и «против», Елена предложила нам организовать халявную экскурсию по Архейке (пещера Археологическая) на следующий день, видимо, для того, чтобы не оставлять «дикарей» без присмотра. Нам же, в силу бюджетности экспедиции, такое стечение обстоятельств было конечно на руку, мы не сопротивлялись :).

Ну а пока Елена пригласила нас в избушку-музей за экологическим постом, познакомиться поближе, показать и рассказать массу всего интересного, что я пересказывать, конечно же, не буду, оставив дорогому читателю пожелание самостоятельно посетить этот чудесный домик!

Наша деревенская резиденция.

Так же волшебно разрешился и вопрос с нашим лагерем, Елена принесла ключи от избы, судя по всему, постоянно сдававшейся или предоставляемой группам туристов-спелеологов и прочих «оборванцев» типа нас. Комната, печь, дрова, нары во всю стену. «В тесноте да не в обиде» разместить здесь можно, если не батальон, то маленькую роту :), так что нам в четвером тут было вообще «хоть потеряйся», правда, вот нары, конечно, очень жесткие, даже после нескольких ночей на разложенной половине салона «Демио». Всё это нам было выдано за «скоканижалко», поочерёдно пошастав по деревне в одних полотенцах до растопленной к моменту баньки, распаренные и довольные, в предвкушении следующего дня увалились на нары.

3 июля, день шестой

Утро было тяжёлым, ночь в натопленной избе выдалась очень душной. Проснувшись, два часа лениво пили кофе и готовились покорять пещеры. Одурев от духоты, мой внутренний голос рвался из избы на волю. Выпив пару кружек бодрящего напитка, я поддался его зову и выскочил во двор. А на улице приветливо светило солнышко, легонько обдувал свеженький утренний ветерок, во дворике напротив уютно цвела праздничными белыми лепесточками яблонька. Почти наша, «родная» деревенская идиллия, лишь сопка за посёлком в конце улицы напоминала, что мы совсем не дома :).

Знакомый каждому гостю Малой Сыи деревянный идол

Решив, что два часа скучать просто в ожидании неразумно, решил рвануть на разведку дальше за Малую Сыю, в посёлок Коммунар, поглазеть на тамошнюю рыбную ферму, золотоносный рудник (о местных золотопромышленниках конца 18 века я уже упоминал на страницах выше) да и вообще посмотреть, что творится вокруг (мои спутники не совсем разделяли мои стремления побывать везде и посмотреть всё :). Что поделать, мы все человеки разные).

Рудник «Коммунар» является старейшим предприятием на территории республики Хакасия. Открытие золотого промысла относится к 1833 году, который начинался с разработки россыпей. Таким образом, золотая промышленность Коммунаровского золотоносного района, начавшаяся в 1833 г. насчитывает 175 лет. Добыча рудного золота из знаменитой Богом дарованной жилы, давшей первое одноименное название руднику — «Богом дарованный», началась в 1899 г. Первооткрывателем жилы был рабочий-хакас Алексей Ульчугачев, который в вершине Федоровского ручья нашел кварцевый свал с видимым золотом. Эту находку он показал купцу Федулову Д.С., который и купил ее за бесценок. Оформив документы, 22 сентября 1897 г. Дмитрий Федулов становится хозяином золотоносного участка «Богом дарованного», а 28 сентября 1897 г. передает рудник «Богом дарованный» купцу-золотопромышленнику К. И. Иваницкому на правах долгосрочной аренды. Константин Иваницкий в свою очередь в 1912 г. продает рудник Российскому золотопромышленному обществу («Золоторосс»).

Конечно же, мне бы хотелось ещё взглянуть и на так называемый Масловский провал, образовавшийся на месте обрушения Масловской жилы рудника «Коммунар» («Богом дарованный»).

Провал — это просадка над пустотами выработанной «Масловской жилы», осложненная штольнями и штреками золотодобывающей шахты. Однако колоссальные объемы грота позволяли предположить, что это следствие переплетения горных выработок, провалов обрушения и естественной полости, вероятнее всего тектонического происхождения.

Вообще много интересного о Масловском провале и вообще истории этих мест можно почерпнуть из труда известного геолога начала 19 века Владимира Афанасьевича Обручева, посвященного обследованию рудника «Богом дарованного». Цитировать здесь эти записи я не стал, достаточно сложно было остановиться на чём-то, выделяя наиболее интересные моменты. При необходимости вы сами сможете без труде отыскать всё в интернете. Вкратце: при прокладке штолен для укрепления использовались деревянные сваи-»крепи», которыми по бокам подпирался проход. Крепи стоили денег, использовали их, конечно же, предельно экономно, по свидетельству специалистов, инспектировавших объект при передаче прииска Иваницким Золотороссу, в заброшенных штольнях крепи уже пришли в негодность и убирать их никто не стал (да это в общем-то было уже невозможно под угрозой обрушения). Спустя десятилетия подгнившие крепи не выдержали. Выработка, по выражению шахтеров, «скуполила», образовав на поверхности грандиозный провал. В разное время он выглядел по разному. По воспоминаниям одного из старожилов рудника, в его детские годы, провал был полностью затоплен и представлял собой «бездонное озеро», на глади которого зимой коммунаровские мальчишки катались на коньках — вода стояла вровень с краем провала.

Увы, в настоящее время, как я понимаю, простой путешественник вряд ли сможет попасть к Масловскому провалу — месту достаточно неизвестному и в чём-то уникальному, в сравнении с тем же Туимским провалом. По крайней мере отчётов о путешествиях на него в нете почти нет. Новые хозяева земли старого прииска тщательно охраняют все подходы, отвоевав объект от «чёрных старателей» времён безхозицы Ельцинской эпохи. :(

Выехав из деревеньки неспешно покатил по грунтовочке. За первым же крутым поворотом пошел бом. По правую сторону буквально в четырёх-пяти метрах от меня отвесной горный склон (знаки «камнепад», конечно же, прилагаются), с другой стороны дороги за небольшим обрывчиком и кустиками перекатывается бурунами ещё не широкий, но уже сильный Белый Июс. За очередным поворотом остановился и вылез из машинки поглазеть на слияние реки Большая Сыя с Июсом. Некоторое время стоял и смотрел на красивый пейзаж, улавливая единение с природой, к сожалению, довольно-таки часто (раз в десять минут наверное) прерываемое каким-нибудь проезжающим автотранспортом. Удивительно оживлённо на дороге к Коммунару с утра однако…

Спохватившись глянул на время — пора бы уже и возвращаться. Подъехал к избушке как раз в тот момент, когда сотоварищи было потеряли меня :).

Напялил специально привезённую под пещерное приключение рабочую спецовку и старые кроссовки с мягкой нескользящей резиновой подошвой, выдвинулись на Экологический пост, где нас уже ждала Елена. Раздача аммуниции и строгий инструктаж — в нашей группе одни новички. До кучи к нам пристегнули ещё одного человека — девушку Олю из Москвы, из компании путешественников, стоявших на постое в гостинице у Петра.

Пещера «Археологическая» расположена под скалой вблизи р. Малая Сыя, около полукилометра дальше последних огородов. Открыта в 60-е годы Виктором Стоценко и группой школьников в результате разбора входного завала.

В пещере крупная популяция летучих мышей, которую Елена «по-матерински» пытается оберегать от вандалов-туристов :)

Если ориентироваться на выезд мз М. Сыи в сторону Ефремкино, то прямо за чёрным резным столбом-чудищем «М. Сыя» на въезде в деревню надо свернуть с дороги налево и по хреновейшей колее мимо огородов ехать километра полтора-два до входа в пещеру. Остановившись на полянке, надеваем выданное снаряжение (каску с фонариком и большим аккумулятором на бок), переходим по мостику через малюсенькую речушку «М. Сыя» с кристальной холодной водой, больше похожую на большой ручей, и поднимаемся по тропинке к пещере. Кстати, справа оборудовано отличное место для пикничка, столики и скамеечки. У входа в пещеру есть небольшая ямка — её рыли археологи, изучавшие древние кострища, в поисках каких-нибудь артефактов из жизни «древних хакасских пещерных человеков» :). На каменном боку горы отчетливо выделяется странный сизо-белый квадрат. Когда-то пещеру пометили некой надписью-кодом (что-то типо номера), но выглядело это так неэстетично, что позже попытались стереть это безобразие… ничего не вышло и теперь потомкам в наследство достался этот загадочный квадрат на стене. Через тысячи лет будущая цивилизация будет упорно строить предположения, что имели ввиду варвары 21 века, разрисовывая стены квадратиками :).

Экспедиция отважных спелеологов перед спуском в недра земли.

Сам вход в Архейку представляет собой примерно пятиметровую покатушку с довольно низким сводом. В первой же «комнате» есть место древнего кострища, у которого древние хакасы проводили свои таинственные обряды. Отсюда пещера расходится в разные стороны несложным лабиринтиком. По крайней мере в той области, где мы ползали, я примерно ориентировался с местонахождением.

Сначала Елена «прогнала» нас по маленькому кружку с узеньким лазиком, будто заставляя нас поверить в свои силы и возможности. По крайней мере ваш покорный слуга до последнего думал, что через этот узкий лазик, особенно при его комплекции, просто физически невозможно пролезть. Однако обвешанный аккумулятором фонаря и немаленьким фотоаппаратом, благодаря советам Елены, я там протиснулся относительно легко — главное правильный подход и техника :).

Вообще я не испытывал какого-то давления пещеры или иных признаков клаустрофобии, всё прошло довольно-таки спокойно, хотя москвичка Оля один разок чуть-чуть запаниковала на скользком маленьком обрывчике, на мой взгляд, там ничего особо страшного не было, просто темно, страшно и непонятно, что внизу :)

Сейчас, вызывая в памяти образы и ощущения из пещерного путешествия, можно вызвать в себе больше беспокойства, представляя многотонные каменные глыбы у себя над головой.

Вообще, конечно, в пещеру без грамотного инструктора лучше не соваться! Инструктор-экскурсовод проведёт группу наиболее интересным с точки зрения туриста маршрутом, покажет самые интересные места и расскажет о пещере много всего интересного. Ещё, кроме знания основного предмета, инструктор должен быть хорошим психологом, располагать к себе, внушать доверие к себе… Знакомьтесь с инструкторами заранее, присматривайтесь, беседуйте :).

Архейка меня поначалу абсолютно не впечатлила, несмотря даже на то, что это был мой первый «пещерный опыт». Но когда мы таки добрались до нижнего большого грота с чистейшим и, что удивительно, приятно прохладным, а не ледяным, как можно было предполагать (воду пил — замечательная чистая вкусная вода без малейшего намёка на посторонний вкус и какие-то примеси, природный эталон воды :), и Елена несложным но эффектным приёмом показала нам его истинные размеры, восторг накрыл меня! Представьте себе, что вы сидите в кромешной тьме и слушаете тишину… Где-то вдалеке неторопливо век за веком с пещерного свода сбегают капельки воды, углубляя каменную ямку-воронку, изредка прошуршит крыльями летучая мышь, фонарики выключены, кругом не видно ни зги! И вдруг, внезапно каменные своды пещеры озаряются издали снизу светом фонаря, грот, представлявшийся в воображении небольшой комнаткой внезапно вырастает в несколько раз и становится огромной залой, с блестящими в свете фонаря мокрыми стенками. Контраст удивителен!

Пещерные чилавеки.

Нашу замечательную проводницу любит вся живность (кадр не постановочный).

Разумеется Елена не только просто провела нас по маршруту, но и постоянно рассказывала и показывала массу интересных вещей, в основном, конечно, спелеологического плана, но и исторические заметки были, что интересовало «наше большинство» в первую очередь.

Конечно же, словами все впечатления не передать, но поверьте на слово, это обязательное к посещению место, если, конечно, слово «туризм» вызывает у вас в первую очередь иные ассоциации, кроме как «нахлебаццо пиффка под солнышком и побарахтаццо в водичке».

И хороший инструктор — 90% положительных эмоций от экскурсии!

После Архейки у домика Экологического поста, сдав снаряжение, прикупили красивые необычные сувениры из дерева и камня и, тепло распрощавшись с Ольгой и Еленой, выдвинулись к Ефремкино, побродить по небезызвестной «Тропе предков», заглянуть в грот Проскурякова и вообще разузнать о возможности посещения загадочной Кашкулакской пещеры, с коей связано много мистических легенд.

Кашкулакская (пещера чёрного дьявола) находится в отрогах Кузнецкого Алатау, самый близкий населенный пункт — Топаново. Археологический памятник. Одна из самых легендарных пещер. Расположена в 9 км южнее села Топанова.Протяженность её ходов — 820 м, глубина — 50 м.

Пещера использовалась как культовая. Почти в центре первого грота находится массивный сталагмит в форме фаллоса, являвшегося у язычников символом плодородия и продолжения рода. Его высота около 1 м, а диаметр 0,5 м.Рядом находится кострище, которому более 2 тыс. лет.

В пещере трудно ориентироваться из-за того, что порода, из которой сложены стены гротов, галерей, имеет черный цвет. Стены поглощают свет фонарей полностью, почти ничего не отражая. Лишь в самом конце лабиринта стоит белая натёчная колонна из оникса.

 «Пещерная» гора видна издалека, потому что напоминает мышиную голову с ушами (в переводе «хошхулах» — «мышиные уши»). В 1991 году история о «странностях» хакасской пещеры попала в журнал «Вокруг света», что привело к наплыву «паломников» со всей страны. Теперь в ней не редкость встретить обосновавшихся на недели любителей помедитировать и пообщаться с духами. Самая известная аномальная история — из 1985 года. Группа спелеологов выбиралась из Кашкулакской на поверхность. Человек, который шел последним (в «Вокруг света» даже упоминается, что его зовут Константин Бакулин) уже закрепил веревку на спецпоясе, готовясь к подъему. Но неожиданно почувствовал на себе чей-то взгляд. Хотел бежать, а ноги не слушались. Как будто подчиняясь чужой воле, он оглянулся и увидел... старика в одежде шамана. Все было как в качественном фильме ужасов: шапка с рогами, развевающиеся одежды, явно недоброе лицо, горящие глаза и манящие за собой жесты. Шагнув за пещерным обитателем, спелеолог вдруг очнулся и начал что есть мочи дергать за веревку. Друзья помогли ему выбраться наверх. Но еще долго во сне Константин видел шамана, который звал его за собой. Так как в момент видения он был в пещере без товарищей, то его леденящему душу рассказу, закрепившему за Кашкулаком черную славу, можно верить или не верить.

Впоследствии исследователи слышали и о других случаях появления черных фигур.
При обследовании пещеры спелеологи временами до и после этого случая испытывали нервозность, подавленное состояние, переходящее в панический страх. Хотя такие же или подобные чувства иногда посещают спелеологов и в других пещерах, по общему мнению, в Кашкулакской пещере они испытали нечто особенное, за что и переименовали в своих отчетах это место. Некоторые физики связывают эти явления со странными колебаниями магнитного поля, зафиксированными в пещере. Магнитная буря внутри пещеры могла налетать внезапно, при этом наверху изменения магнитного поля оставались небольшими.
Наклонный ход этой пещеры уводит вглубь. Своды пещеры покрыты толстым слоем копоти, т.к. основным источником света идолопоклонников был берестяной факел. В гроте «храмовый» горел костёр, возле сталагмита, символизировавшего мужское начало. Дно грота покрыто толстым слоем золы от древних кострищ. Археологами здесь были найдены обгорелые кости и фрагменты керамики. В нескольких метрах за фаллическим сталагмитом ход поворачивает налево и приводит к тридцати метровому колодцу, на дне которого были найдены фрагменты человеческого скелета и многочисленные кости животных.

А другая часть историй гораздо моложе, рассказывает об эпизодах гражданской войны, событиях, связанных с противостоянием уже упоминавшихся мною на этих страницах героях того времени Гайдаре и Соловьёве.

Байка ходила, что в Кашкулакской горе с одноименной пещерой был ход сквозь гору. Соловьевцы его знали и проходили за горы, а чоновцы боялись соваться, потом взорвали входы с двух сторон, вроде часть отряда внутри завалило. Местные находили ржавые растяжки гранат на склоне горы. Так же поговаривают, что в Кашкулакской пещере Соловьёв где-то схоронил золотой запас с разграбленных рудников .

К сожалению, непогода и в частности нахлынувший внезапно дождь смешал наши планы, пришлось спасаясь от непогоды сбежать в сторону цивилизации, к Шире.

Заехали в Жемчужный, побродили по курорту. Эдакие маленькие Сочи. Я, конечно, видел Сочи только в кино :) , но именно так я себе и представлял курортный городок. Сейчас в санаториях почти одна только детвора, но уже через месяц там, думаю, будет просто не протолкнуться от загорелых тел томных скучающих туристасов. Вид корпусов санатория с радостной детворой почему-то напомнил мне всякие радостные кинозарисовки советского времени о жизни счастливых пионеров в Артеке, однако буржуйская панорама стремительно застраивающихся частных домов отдыха вокруг санаторного оазиса убила зарождавшиеся было в душе ностальгические нотки напрочь :).

Проход на платный пляж был перекрыт турникетом, хотя конечно никто не следил. На пляже не души. Дождь ещё не добрался с запада сюда, но непогода уже наступала серыми тучками и пронзительным ветром. Посмотрев издали на неприветливую курортную жемчужину Хакасии, повернули назад. На центральной площади Жемчужного зашли в столовую перекусить. Мне показалось вкусно, недорого и как-то так ностальгически «по-совковски», несмотря на хозяев — выходцев откуда-то с Кавказа. Сразу же сделаю ремарку, столовка в Жемчужном в «сезон и «несезон» — немного разные заведения, как я убедился через неделю, но об этом позже.

Сейчас же сытых путешественников внезапна настигла усталость от ползания по пещере утром, и остаток дня решили провести на стоянке у озера Иткуль, где-нибудь вне зоны заповедника.

Иткуль — большой, с площадью зеркала около двадцати двух квадратных километров пресный водоем, расположен западнее озера Шира в трех километрах и почти на сто метров выше его по рельефу. Окрестности богатого разнообразной рыбой Иткуля очень красивы. Особенно это касается его юго-западного берега — гористого, поросшего смешанным лесом. На значительном протяжении, особенно с южной стороны, озерные берега сложены чистым, белым песком, мелким гравием и являются удобным пляжем. Вода в озере очень прозрачная. Несмотря на большие размеры и глубину, достигающую шестнадцати метров, летом она хорошо прогревается. Иткуль является питьевым источником для курорта, в связи с чем доступ на автомобильном транспорте на него закрыт. Отдыхающие обычно останавливаются несколько в стороне от него, около обозначенной охранной зоны. Есть платный пляж с хорошим песком и минимальными удобствами, а так же на другой стороне озера за природоохранной зоной дикий.

Нашли практически сразу. От Жемчужного в сторону Абакана, первый перекрёсток направо, а там по песчаной дорожке в поле за маленький посёлок и курортную базу. Увидев озеро, встали на уютном берегу между водозаборной станцией и ограниченной столбиками с предупреждающими табличками зоной заповедника. В заповедник, кстати, все дороги перекопаны, на простой машинке не заедешь ;).

Берег очень удобный, плавный спуск к воде. Если бы ещё несознательные свиночеловеки не оставляли после себя на поляне разбросанные бутылки и прочий мусор! Побродил вокруг стоянки и насобирал огромный 120-литровый мусорный мешок всякого хлама, едва потом впихнул в багажник, когда уезжали. Но зато вид отбросов вокруг стоянки более не мешал нашему созерцанию природы.

Само озеро просто поразило. Необычный, ярко-бирюзовый цвет воды. По озеру ходят самые настоящие волны, накатывая на берег шумным пенным прибоем, зрелище неимоверно воодушевляющее и волнующее. Все в экстазе бросились доставать фото и видеокамеры. Вообще, посетив Иткуль ещё раз позже, а так же полистав отчёты других путешественников пришёл к выводу, что штормит Иткуль постоянно и волны здесь самое обычное дело.

Подъехав к озеру машины подняли с травы целую тучу насекомых, принятых было за огромный комариный рой. Первую минуту никто не решался открыть дверь, но внимательно рассмотрев виновников нашей нерешительности, залепивших стекло с подветренной стороны, мы идентифицировали их, как каких-то безобидных крылатых мурашей. Выйдя из машины я их не обнаружил вообще, сильный ветер с озера не оставил насекомым ни единого шанса, мгновенно сдувая далеко-далеко всё, что мы поднимали ногами с травы. Так что ни комары, ни мухи нам на озере не докучали.

4 июля, день седьмой

Утро, вопреки нашим вчерашним пожеланиям на ночь, выдалось пасмурным, на озере вновь стоял ветер и гуляли волны. Над берегом парили две чайки, что-то высматривающиее себе на завтрак в прибрежных волнах.

Собрались позавтракать и мы, сварив свежие деревенские яйца, купленные накануне. Какую же однако хрень продают однако у нас в магазинах, выставляя её, причём, за яйца высшей категории! Белок у деревенских яичек тонюсенький, не более 3-4 мм, в основе один сплошной желток. Съел пару яичек, запил чаем и сыт по уши!

Общим собранием решаем избрать главной целью этого дня посещение легендарных «Сундуков».

«Сундуки («Онло» на местном наречии). Массив из пяти (некоторые насчитывают их больше) отдельно стоящих гор-останцов. Сундуки относятся к гряде Хызыл-Хая, берущей своё начало в районе Ефремкинского хребта. Сундуки имеют порядковые номера. Самый северный из них — Первый Сундук (сундук богатыря Хохо-Бабая), Самый южный — Пятый. С их вершин на многие километры вокруг видна бескрайняя степь с бесчисленными курганами и линиями древних оросительных каналов и по многим из них до сих пор течет вода. Название «Сундуки» горы получили от первого Сундука, на вершине которого находится скальный останец в виде куба. Есть мнение, что эти горы являются древней обсерваторией, так сказать, сибирский Стоунхендж. И вообще, это место считается энергетически очень сильным, у некоторых людей бывают видения и пр. чудеса. Поговаривают, что тут по ночам случаются разные аномальные вещи. Также Сундуки являются природно-историческим памятником, организованным для сохранения степных фитоценозов и исторических мест, связанных с древними поселениями человека (наскальные рисунки, культо-мемориальные комплексы, курганы и т.д.)».

Здесь обнаружен уникальный памятник истории, единственный в своём роде — Храм Времени. В нём можно увидеть изображение дракона, рассечённого на шесть частей. Говорят, что это одни из самых первых на земле часов. До полудня тень от стены движется слева направо, проходя одно деление примерно за час. В полдень Храм Времени освещён полностью, затем тень от стены скользит в обратном направлении. Среди самых известных наскальных рисунков в мире, есть два которые расположены на сундуках: это петроглиф Белая Лошадь (по странной иронии расположенный на отвесной стене горы «Чёрная») и писаница Лыжник. Изображение Лошади очень реалистично. Великолепная сохранность петроглифа, которому по некоторым данным 14 тысяч лет, объясняется тем, что он нарисован в уникальной манере. Едва ли не в каждом каталоге древностей мирового масштаба имеется его изображение. На месте нанесения рисунка имелся естественный выход солей известняка, и художнику оставалось только выбить контур лошади и стереть лишний известняк. Изображение лыжника это первый петроглиф такого типа в регионе. Сам Лыжник всего лишь небольшая часть объемной по своему содержанию писаницы у подножия четвертого сундука.

Это магическое место обладает еще одной уникальной особенностью — великолепной акустикой. Если человек негромко говорит, стоя на вершине склона, слушатели внизу хребта его прекрасно слышат, хотя расстояние между ними 200-300 метров. Форма горы, напоминающая подкову, создает коридор, по которому идет звук, не теряя своей громкости и разборчивости. Это возможно благодаря потокам воздуха, идущим сверху вниз.

Существует легенда, что хакасские духи пускают в это место далеко не всех, запутывают дорогу или посылают грозы с сильными ветрами. Если вам все-таки удастся добраться до Сундуков, не забудьте привязать полоску ткани к жертвенному дереву (его вы увидите сразу), это будет вашим знаком поклонения вездесущим духам.

Через центральный перекрёсток у Ширы едем прямо, по главной сворачиваем на Чёрное Озеро. Проехав по мосту через Белый Июс (где-то 23-й километр на указателе, если ничего не путаю) и пропустив первый отворот направо на полевую дорожку, свернули на следующем, направо на гравийку. Судя по отчетам, изученным перед выездом, по этой гравийке нужно было ехать до первой развилки, где свернуть налево, но колея в этом отвороте налево была столь непотребной, что мы засомневались и продолжили путь прямо по гравийке в поисках более очевидной дороги. Дорожка уходила всё дальше и дальше в сторону, будто таинственные Сундуки пытались помешать нам проникнуть в святыню. Встречные машинки (а судя по всему эта узенькая гравийная дорога была сообщением между трассой и посёлком Красный Июс.) на мигание фарами и приглашение остановиться для распросов почему-то резко прибавляли газу, словно опасаясь чего-то этом месте.

Посовещавшись, развернулись назад, решив изучить возможность проезда по «кразовским» колеям у первой замеченной развилки. И, о чудо! На полпути увидели едва заметный съезд с дороги в сторону Сундуков. По неприметной полевой дорожке, а затем и вовсе просто по ровному мягкому травяному ковру с едва заметными следами когда-то проезжавшего здесь транспорта, петляя между акаций выехали на дорожку, идущую по берегу оросительного канала. Недолго думая покатили в строну видневшегося впереди «Первого Сундука».

Сундуки окружает древняя ирригационная система каналов, подобная древне-шумерской. С высоты Первого Сундука, где находилась древняя обсерватория и откуда вещали шаманы и жрецы, видно старое русло реки, которое было направлено по оросительным каналам прямолинейной формы, заросшим по краям небольшими кустарниками. Эти каналы были сделаны руками рабов древних хакасов-земледельцев (II-VI вв. н. э.), и до сих пор основная их сеть нормально функционирует. (правда, в советское время их чистили, а так же некоторые протоки укрепили плитами) Вообще об этой долине ходит множество легенд. Достоверно известно, что в ней долгое время жил могучий народ, который строил каменные дома, крепости и умело использовал природные сооружения. В XII в. монголы, проходя через эти края, вырезали все население и постарались разрушить все строения.

Вообще, конечно, аура у подножья Сундуков со стороны древних оросительных каналов какая-то тяжелая, тревожная, но вместе с тем захватывающая. Стоим на берегу глубокой протоки. Громко ухают порывы сильного ветра. По ту сторону горные пласты Сундуков, за спиной болотистая равнина с редкими чахлыми берёзками и кустиками. Ярко-зелёные приветливые полянки выдают сущность опасных топких мест. Не покидает ощущение, что ночью тут должно быть особо мило… Наверняка с болота к подножию Сундуков выползает едкий стелящийся туман, а где-то там, издалека непременно доносится утробный вой Собаки Баскервилей :).

Кстати, хи-хи да ха-ха, а метрах в пятидесяти от дороги в сторону заметили околевшую лошадь. Я, конечно, не знаток лошадиной анатомии, но никак не могу взять в толк, почему у лежащего трупа ноги не на земле, а как бы на весу, параллельно друг дружке… Будто деревянная лошадка стояла и её сдуло и опрокинуло ветром… Желание пойти посмотреть странность поближе было на корню задавлено желанием остальных путешественников свалить уже из этого странного места, да и внутреннее я тоже было не особо в восторге от возникшего было предложения.

Преодолев с наскоку две большие лужи, остановились прямо у подножия Первого Сундука. Дорога вдоль канала уходила дальше, мимо горы, а на ту сторону вёл брод полуметровой глубины. Будь мы на более серьёзно подготовленных машинках — это была бы самая короткая и удобная дорога к Сундукам. Трезво оценив плавательные возможности пузотёрок уныло поплелись назад. Сундуки упорно не хотели открывать перед нами свои двери, заманив в это гиблое место…

В итоге пришлось таки нам ползти по той самой страшно разбитой дороге, отмеченной в самом начале повествования. Потихоньку-полегоньку, в одном месте с риском перевернуться на серьёзном наклоне при объезде особо глубокой непролазной ямы, но проползли… Благо сильно разбитый участок дороги там относительно небольшой.

Уффф…, вроде добрались! Последняя преграда — полуметровая каменная насыпь-ограда из щебня, проходящая по всему периметру сундуков, уже основательно изъезжена обладателями мощных колёс и большого клиренса. Тем не менее при штурме этого препятствия я таки основательно поелозил пузом по камням :(.

Ленивые автотуристасы проехали 2/3 подъёма на Первый Сундук и лишь когда колёса стали ощутимо проскальзывать на гладких камнях, оставили машины и продолжили возхождение далее своим ходом.

«Демка», конечно» со стороны там смотрелась как-то космически-нереально… Впрочем нереально там смотрелось практически всё — удивительное место!

Все говорят о какой-то особой энергетике Сундуков. И действительно, здесь, наверху есть какой-то разительный дух свободы, бодрости, ярко контрастирующий с угнетённой мрачностью заболоченной системы древних оросительных каналов, по которым мы ползали незадолго до этого. Кстати отсюда, сверху, эти каналы смотрятся вполне себе ярко и симпатично. Явственно видны чёткие прямые линии водных путей, обрамлённые зарослями зелени, особо заболоченный места выглядят сверху симпачичними озёрами с зеленовато-желтоватой водой.

Сами скальные останки уже исписаны посланиями побывавших здесь человеческих особей… Обидно за уникальный памятник истории, единственный в своём роде — Храм Времени. В нём можно увидеть изображение дракона, рассечённого на шесть частей. Говорят, что это одни из самых первых на земле часов. До полудня тень от стены движется слева направо, проходя одно деление примерно за час. В полдень Храм Времени освещён полностью, затем тень от стены скользит в обратном направлении. Видимо, кому-то было не очень хорошо его видно и это место обильно полили желтой и красной краской…

Конечно, полученные впечатления словами не передашь. Сильный ветер, орлы, парящие на ветру почти рядом с нами, на уровне глаз. Какое-то удивительное чувство лёгкости и свободы. Кажется, что стоит расстегнуть куртку и расправить полы, как тут же взлетишь.

Компанию за обедом нам составил какой-то игривый суслик, с любопытством наблюдавший за нами из разных выходов разветвлённой системы сусликовых норок под нами. Решили его выманить из норки семечками, отсыпали перед входом горку, уселись наблюдать — стервец спрятался в норку, смотрит оттуда на горку, не высовывается. Хлоп, скрылся где-то в глубине и через минуту вылез из норки метрах в пяти от нас, высунулся и смотрит… :) Через минут пятнадцать осмелел, вылез к семечкам и довольный стал позировать перед фотокамерами, набивая щеки. С руки, правда, лопать мялся-мялся, но так и не осмелился.

После таких внушительных впечатлений, полученных от посещения Сундука, что-то иное нам показалось каким-то мелким и несущественным. :) В общем мы решили покинуть северную озёрную часть Хакасии и уехать на встречу с чем-то новым и неизведанным.

Для начала определились с ближайшим направлением — выезжать с Сундуков решили через Красный Июс по дорожке, которую увидели с горы. Спустившись к подножью дороги, конечно же, каким-то непостижимым образом перепутали и заблудились в хитросплетениях тропинок и мостиков через протоки каналов. Кабы не случайно встреченные рыбаки, не знаю уж, сколь долго бы ещё Сундуки не отпускали бы нас. Такое вот загадочное место.

Поплутали и в самом посёлке, оказавшимся довольно-таки крупным населённым пунктом с совершенно антилогичным веером улиц. Умудрились забрести в куда-то тупик за железнодорожной станцией, где на отшибе стояло странное медицинское учреждение в виде большой деревянной избы с советской символикой, со столь же колоритными медсёстрами в белоснежных чепчиках. Сестрички душевные, объяснили, что к ним часто вот так заезжают потерявшиеся туристасы :), отправили в объезд на трассу через всё село. Наконец, разминувшись на мосту через Белый Июс перед Солёноозёрным с целым конским табуном, понукаемым местным хакасским «джигитом», выехали на трассу. Местом вечерней стоянки определили залив Варча на берегу Красноярского водохранилища.

Трасса: Шира — Джирим — Толстый Мыс представляет собой хорошую быструю пустынную двухполоску. Вид на Белё с трассы ошеломительный! Поражает цвет воды, медной вдоль береговой линии и плавно переходящей в нежно-бирюзовую метрах в тридцати от берега. Видимо, такую окраску у берега воде придаёт красная каменистая почва в округе. Схожий эффект есть у нас, в Томской области на Самуськовском озере, вода в котором имеет отчетливый красный оттенок. По побережью всюду строятся турбазы и домики, видимо, в скором будущем Белё ждеть участь стать вторым Шира. :(

Восточная оконечность озера ещё долго продолжается большими заливчиками и протоками, с одной из которых по грунтовочке на трассу перед нами выкатилась на ободах «Цефира-вагон», из неё вывалилась не очень трезвая молодёжь хакасской наружности и проголосила о помощи. Наш кортеж остановился — у парней каким-то непостижимым образом пробито три из четырёх баллонов и с собой, конечно же, ни одной запаски, скатались от Красноярска на выходные на отдых. Одно колесо пробили на 150-ти метрах грунтовки к озеру в ту сторону и ещё два сейчас, выбираясь на трассу в поисках помощи. На ломаном русско-матерном спросили, нет ли у нас случайно трёх запасок :). Однако трёх запасок на «Цефиру» у нашего кортежа из «Демки» и «тазика» внезапно не нашлось. Что ж, не беда… парни принялись вызывать эвакуатор, благо стенды с рекламой услуг стоят вдоль трассы через каждые пару километров, а мы покатили дальше.

У Джирима заправка с вывеской «Сибнефть». Ценник 92-го — 17,90, покрутили пальцем у виска и поехали дальше. Джиримское озеро — просто небольшое (где-то два с половиной на три км) озеро в котловине между небольших горок, ничего необычного, глазу зацепиться не за что.

Улус Интикуль встретил нас загадочными жителями, в большом количестве блуждающими вдоль дороги и явно чего-то выжидающими (было высказано впечатление, что люди ждут свою животину из задерживающегося стада). Озеро Интиколь небольшое, но любопытное. Половину озера на две трети ширины от берега перекрывают тонкие, абсолютно параллельные линии-насыпи, строго перпендикулярно берегу и дороге вдоль него. Будто кто-то гигантской расческой прошелся от берега. Интересно, что это и зачем. Восточная часть берега поросла камышом и свободна от этих плёсов. На водной глади замечены утки. Вообще это озеро занесено в список особо важных объектов для перелёта редких видов птиц.

Солёное озеро, Толстый мыс и одноимённый посёлок тоже ничем примечательным не запомнились. Выехали на трассу Красноярск—Абакан. В меру побитая двухполоска, я озадачен. Приятель как-то утверждал, что дорога — ветер! Через километров десять вновь въехали в Хакасию :). Традиционные фото у монумента республики Хакасия. Трактирчик у дороги с кучей автотранспорта на стоянке и двумя симпатичными ветряками (один из которых, правда, не работал).

Тут дорога волшебным образом преобразилась, стала широкой, ровной и почему-то абсолютно без разметки. Лети — не хочу! Аккурат перед заправкой загорелась лампочка индикатора топлива. Ага, опять вывеска «Сибнефти»! Однако сразу видно, что тут эта самая «Сибнефть» своя и на» допустим» ширинские заправки «Сибнефти» совсем не походит. . 92-й бенз по 16,80 руб. и скидка 80 коп. за объём, итого по 16 руб. Пусть джиримовская заправка горит в аду!

Меж тем вдали уже виднелась полоска залива Чёрная Речка. Сразу за заправкой свернули налево и по полевой дорожке покатились к воде. Выехали на мыс между заливами Чёрная Речка и Варча. Красотища неописуемая! Заходящее солнце раскрасило низко висящие облака в синюшно-багряные цвета, оставляя полоску красной ряби и на воде. С другой стороны между туч выглядывает почти полная яркая луна. Не зря утверждают, что на Варче одни из самых красивых закатов в Хакасии. Сильный ветер гонит с Чёрной Речки на Варчу небольшие волны, с шипением разбивающиеся о берег мыса. Сопротивляясь ветру над нашими головами зависают чайки и, сдавшись под очередным порывом стихии, срываются на маленький островок неподалёку от берега на Варче, откуда устраивают на всю округу шум и гикание. Кое-где по воде невозмутимо плавают утки.

Чтобы хоть как-то спрятаться от ветра, отъезжаем за пригорок в сторону Варчи, где находим замечательное местечко и устраиваемся на ночлег.

5 июня, 8 день

Ночь на Варче выдалась дождливой и холодной, однако с утра выглянуло солнышко, залив расцвёл пёстрыми красками. Вода заиграла на всю округу солнечными бликами, чайки на островке устроили небывалый галдеж, а наши души наполнились оптимизмом в ожидании хорошей погоды. Самоназначенный рыбак экспедиции с утра пошел закидывать удочку тут же на пологом берегу у стоянки. Впрочем каких-то дивидендов это вновь не принесло :).

За завтраком обсудили дальнейший маршрут и выдвинулись на шоссе Красноярск — Абакан, держать путь к селу Абакано-перевоз, дабы поглазеть на Копёнский чаатас, красочно описанный в путеводителе Ле Пти Фюте по Хакасии.

Дорога отличная, быстрая, ровная. Только фур многовато. Где-то на полпути меня обогнала (да-да-да, как в анекдоте) блондинка на розовом «Витце» с шильдиком «1,5» (шота не встречал я «вицев» с шильдиками литража до этого, самопал, наверно), с красноярскими номерами. Я чего-то закусился (седина в голову — бес в ребро, стыдоба) и поехали играть в догонялки. Увы, груженая «Демка» 1,3 ничего не смогла сделать с шустрым «Витцем», розовая машинка на прямых набирала скорость заметно быстрее. До самого Троицкого я провисел у «Витца» на хвосте. В некоторые моменты, после поворотов, в которые я входил побыстрее и выход у меня был заметно бодрее витцевского (ну у блондинки было, видимо, больше ума, чем у аффтора :) и она более осторожно ехала), была теоретическая возможность обскакать «конкурента», но то плохая видимость, то встречный транспорт, то двойная сплошная охлаждали мой пыл.

Понасиловав «Демку» на 3-4 тысячах оборотов (вообще-то я совсем не гонщик и предпочитаю неспешно размеренно катиться себе под тихое урчание движка на полутора-двух тысячах оборотов) до Троицкого там всё бросил, дождался отставшую «девятку», и кортеж свернул на отличную гравийку до Абакано-перевоза. Проехали через село до самого берега Енисея (ну или Красноярского водохранилища, кому как нравится). Побережье низкое, топкое, метров на пятьдесят завалено валежником. Видимо, эту область по весне стабильно затапливает и, уходя, большая вода оставляет свой древесный груз на берегу. Признаков искомого объекта никаких. Опрос местного населения показал, что дорога на могильники идёт от самого Троицкого. Что ж, обратно, так обратно. Проезжаем Троицкое по главной. «Взятый в плен» подвыпивший абориген примерно объяснил дорогу. В конце села через мост и дальше держаться ближе к горе. Дорога накатанная, мол, не собьётесь…

Да, действительно, дорога накатанная. Проехав мимо предположительного нахождения «Боярских писаниц» (коим было решено не уделять внимания)

(Неподалеку от села Троицкого, по левому берегу реки Тесь находится большой лог с многочисленными скальниками. На одном из этих скальников находится знаменитая Большая Боярская писаница с изображением жизни целого поселка скифской эпохи.)

пропустили вперёд догнавший нас мини-караван из 41-го «Москвича» и новенького моднячего «Кукурузера» с хакасскими номерами. Почему-то подумалось: «Пацаны на «Крузере» поехали чиста на стрелки» (прим.: игра.слов, судя по фото в путеводителе, чаатас представляет собой лес плит, вкопанных в землю с различным наклоном, будто сотня каменных стрел вонзилась когда-то в берег Енисея).

Доехали по полевой дороге до берега Енисея, стали оглядываться. «Крузер» оказывается приехал сюда сугубо по своим чёрным рыбным делам и, кстати, явно избегал встречи с нами — «бригада» артельщиков-рыбаков, пашущих на дядю из «кукурузера» (се маё чиста имхо) ловила рыбу из Енисея здоровыми сетями под знаком «водоохранная зона» — палево, в общем!

Енисей.

Копёнский чаатас (хакасск. — камень войны) — могильник 7—8 вв. на левом берегу Енисея, у с. Копёны Хакасской АО. В больших каменных курганах в 1939—40 Л. А. Евтюховой и С. В. Киселевым раскопаны погребения родоплеменной знати кыргызов енисейских (предков современных хакасов). Рядом с могилами — ямки-тайники, в которых сохранились от грабителей замечательные произведения ювелирного искусства: золотые и серебряные блюда, четыре золотых кувшина (на двух вырезаны орхоно-енисейские надписи), наборы золотых, серебряных и бронзовых украшений конского убора. Изделия выполнены на основе более ранних местных традиций местными ювелирами, которым было знакомо искусство Ирана и Китая.

Заехали на холмик и в бинокль увидели искомую достопримечательность на другом берегу притока Енисея. Попадалово! Это снова возвращаться к самому Троицкому и после моста держаться наоборот левее. Не самый ближний свет, спасибо подвыпившему аборигену :(.

А вокруг красотищааааа! Солнышко ярко светит. Холмик, на который мы забрались, порос высоченной ярко-зелёной травой, много ярких цветов, повсюду жужжат пчёлы. Под холмом внизу величественно разлился Енисей. Возвращаться в Троицкое всем внезапно расхотелось, через прибор чаатас ну совсем никак не впечатлял, видимо, лучшие годы памятника древности уже позади и вандалы-современники утащили с него добрую половину каменных плит на различные нужды :(. Положив «прибор» на чаатас заехали на выдающийся в Енисей мыс и остановились там на обед и небольшой отдых. Место до жути красивое, явно интереснее непосещённого памятника древности.

Привал на берегу «Красноярского моря».

Спустя три часа лишь огромным усилием воли заставили себя сняться и ехать ночевать поближе к следующей цели нашего путешествия — Долине царей. По полевым дорожкам вдоль берега докатились до Абакано-перевоза и в третий раз по заученной гравийке до Троицкого.

Курган на брегу Енисея.

Дальше на юг, к Пригорску.

Несколько многоэтажных домов в степи, прямо у Красноярского тракта, в десяти километрах от Черногорска. Это поселок Пригорск, планировавшийся как жилой микрорайон строившегося здесь в 1980-е годы оборонно-промышленного комбината «Сибирь». От гиганта производства остались только пустые коробки корпусов, а вместо 25 тысяч (именно такое количество населения планировали проектировщики) здесь проживают две тысячи человек.

Заброшенные девятиэтажки-свечки посреди степи смотрятся чрезвычайно колоритно. Как впрочем и здание детского садика за заборчиком, испуганно зияющего на нас пустыми оконными проёмами. Обжитых домов меньше четверти, говорят в заколоченные проведена вся коммуникация, живи — не хочу. Но делать тут реально нечего, у оставшегося люда единственная работа — охрана и обслуживание четырёх «зон» поблизости.

Зато за зданием ближайшей к дороге заброшенной свечки обнаружили рабочую пекарню, в магазинчике которой было накуплена сетка вкуснющих свежих горячих пирожков и пончиков :)

Заночевать решили у улуса Мохов. Долго искали место стоянки, то не нравилась близость к дачному посёлку, то прекрасную «половину» экспедиции смущал загадочный пейзаж курганного поля позади возможного места стоянки — что, мол, у самого кладбища что ли спать? Ох, уж эти суеверия!

Этому «кладбищу» не одна тысяча лет и вообще, за всё существование человечества вряд ли есть такие места, где не покоился когда-то чей-то прах :). Из-за собственной лени под удивлённые взоры многочисленных рыбаков-дачников в очередной раз устроили внедорожное кроулинг-шоу на дамбовых насыпях неподалёку от берега, в ходе которого мне довелось-таки трёхэтажно матюгануться, внезапно усадив «Демку» пузом на булыгу. Слава богу без последствий, хотя от мысли остановиться где-то у Енисея с пробитым поддоном картера на мгновение похолодело в душе. :)

Гора Куня.

Наконец нашли волшебное местечко севернее улуса и горы Куня. Прямо на берегу, напротив величественной горы Тепсей, вздымающейся чёрным исполином над водой на противоположном берегу и входу в Тубинский залив.

Гора Тепсей на противоположном берегу Енисея.

Гора Тепсей возвышается на правом берегу Енисея, вблизи устья реки Тубы. Ее западный склон, обращенный к Енисею, представляет собой почти отвесную каменную стену высотой 639 метров. Хакасы считают гору священной. По одной из версий ее название переводится на русский как Отмеченная. Отмеченная гора! Отмеченная, надо понимать, Богом. Существует несколько легенд о том, что на горе, в замурованных пещерах, до сих пор хранятся несметные сокровища древних хакасских князей.

На Тепсее (млин, как правильно-то склонять это имя) тоже есть и крепости, и писаницы, и могильники, и даже редчайшие рунические письмена некоего древнего хакасского проповедника, обнаруженные в одной из пещер, но попасть туда можно, только сделав огромный круг через Минусинск.

Горе Куня, возвышающейся южнее сразу за дачным посёлком, кстати тоже, судя по информации путеводителя, стоило бы посвятить денёк для экскурсии.

На левом берегу Красноярского водохранилища неподалеку от поселка Усть-Абакан, возвышается древняя и загадочная гора КунЯ (Кюнь-Таг — гора солнца). На вершине горы находится древняя крепость, откуда открывается потрясающий вид на долину Енисея. Гора Куня — грандиозный памятник наскальной живописи, находящийся в Хакасии. Кюнь-Таг — гора солнца, культовая гора поклонения божеству Солнца является священной для хакасов. Высота Куни составляет более 400 метров — это огромная естественная крепость.
Еще в эпоху бронзы, более 4000 лет назад, люди использовали эту гору для того, чтобы укрыться от вражеского набега. Она протянулась по гребню, отделяющему пологие склоны горы от ее внутренней части, где в распадках могли укрыться не только женщины и дети, но и домашний скот. А мужчины-воины могли успешно оборонять стену от врагов.

Попасть внутрь крепости по кручам врагу было нереально — даже слабые женщины и дети могли с легкостью сбросить нападающих вниз, обрушив им на головы обломки плитняка, в изобилии усеивающие гору. Эти же обломки позволили сложить стену без больших затрат труда. Древней крепостью пользовались на протяжении тысячелетий. Маленький, всего несколько десятков метров в длину, отрезок стены отсекает мыс с ровной ритуальной площадкой. На скальных обрывах этого мыса находится знаменитая Подкунинская писаница. На древних рисунках писаницы изображены 323 фигуры: люди, олени, козы, лошади, верблюды, птицы, медведи. Рисунки датированы 2 тысячелетием до н.э.

На вершине горы на ритуальной площадке проходили обряды в честь Солнца. Обряды представляли собой следующее: на вершину горы заводили огненную, рыжую лошадь, (она символизировала солнце) убивали, делили ее на 4 части и разбрасывали по разным частям света. Таким образом проходили жертвоприношения в честь солнца

Вечер на Енисее.

Кот Базилио покоряет Хакасию.

Расположились у трёх огромных камней на берегу, ужасно похожих на части огромного каменного крокодила, камень-морда (самый удивительный), камень-пузо и камень-хвост :) Сходство поразительное. Единственная неудобство — рыбаки, стоявшие вдоль всего берега через метров 150-200. Что поделать, абаканская цивилизация под боком. :) Костёр жгли каменным углём — подобранные у воды камни, видимо, принесённые сюда течением по весне, из которых сложили очаг на берегу, внезапно всем на удивление загорелись от костра и, избавившись от пыльной шелухи, выдали свою сущность. Про красоту места говорить уже набило оскомину, словами её описать конечно же невозможно! А уж счастливчики, не поленившиеся встать в пять утра и посмотреть восход солнца, уж точно никогда не забудут такого грандиозного зрелища!!!

6 июня, 9-й день

Утро, несмотря на заморозки ночью, выдалось солнечным и жарким, сразу настроив нас на соответствующий день. Рыбалка традиционно не удалась. Думаю, мы вряд ли найдём такое чудо место, где рыба настолько голодная, что без приманки тупо на хлеб станет клевать. Наш штатный рыбак — нескончаемый оптимист и всё ещё на что-то надеется, хотя мне, человеку далёкому от познаний в снастях и удилищах, всё кажеццо очевидным :).

На самом деле рыбачить серьёзно изначально всё равно никто не собирался, удочку с собой взяли исключительно как повод посидеть спокойно в тишине у воды и более ничем не запасались, не готовились. Посему осуждать кого-то за отсутствие свежепойманной рыбы у меня язык не повернётся :).

Заразились оптимизмом и остальные путешественники, ведь нам сегодня предстоит изучить сегодня просторы степной Хакасии, посетить легендарную Долину царей, посмотреть курганы Барсучий лог и Большой Салбыкский.

Каменный крокодил (часть под названием «морда»).

Попрощались с каменным крокодилом, выехали. Прмерно на восьмом километре асфальтовой дороги Пригорск—Сорск указатель на курган Барсучий Лог. Далее по накатанной полевой дороге мимо ещё одного указателя — заблудиться невозможно. Километров через десять мы на месте.

Курган в Барсучьем логу в 5 в. до н.э. и относится к сарагашенскому этапу тагарской культуры. Уникальное скифское захоронение, открытое сравнительно недавно, представляет собой территорию площадью 250 м2 (50 м х 50 м) В глубокой древности высота кургана составляла 10 метров. Именно масштабы захоронения дают основания предполагать, что курган в «Барсучьем логу» является захоронением шамана либо жрицы, и готовилась эта грандиозная постройка еще при их жизни. Сама постройка остается загадкой.

Ученые уже уверены, что при возведении этого кургана скифы использовали плиты из более древних могильников. Ограда всего могильника выложена из мелких камней, вертикальных плит и гравированных стел. По какой-то причине северная стена ограды преднамеренно была выполнена с наклоном почти в 45 градусов. Дополнительные элементы конструкции специально фиксируют именно такой угол наклона. Почему так было сделано — не известно. На всех вертикально стоящих плитах находятся петроглифы. К самой могиле шел шестиметровый подземный ход (дромос), который вел к перекрытию могилы. Сложен он был из толстых бревен сибирской лиственницы (причем каждое бревно для большей сохранности было обмотано 15-сантиметровым слоем бересты). На глубине четырех метров археологи нашли останки четырех мужчин и женщин.

Для мировой археологической науки раскопки «Барсучьего лога» — ни с чем не сравнимое открытие, которое доказывает, что у всех нас есть скифские корни.

Обозначенная стоянка, деревянные домики-туалеты поодаль, смотровая площадка на отсыпанном при раскопках холме и сам курган. Древний комплекс-захоронение полностью разрыт и очевидно реставрирован. Размеры впечатляют — полста на полста метров, с симпатичным входом, площадкой и полностью перекрытой каменной усыпальницей почти в центре. Ходит, осматриваем, трогаем. Откровенно говоря лично мне не давала покоя мысль о «реставрированности», ненатуральности объекта. До этого нигде не сталкивался с практикой возведения стен по периметру кургана по типу каменной кладки из мелких плиток песчаника. У всех остальных курганов Хакасии, что я видел, если и есть стены, то они выполнены из цельных больших плит. Угловые менгиры Барсучьего лога иной раз, судя по рисункам на них, вкопаны вверх тормашками. Хотя это вполне может объяснятся тем, что создатели курганов не были особо разборчивыми и не стеснялись использовать при возведении своих курганов плит с разграбленных курганов чужих «племён». Но вообще, лично мне показалось, что у кургана Барсучий лог нет своего лица, какого-то чёткого сбалансированного образа.

Курган Барсучий лог.

«Место для обрядов» :).

Натюрморт «Воробей и майский жук».

Компанию при осмотре достопримечательности кроме вездесущих сусликов нам составили туристы из Абакана, подъехавшие вслед за нами на автобусе. Справедливо рассудив, что эта тургруппа следом поедет на Большой Салбыкский, пропустили их при отъезде вперёд и упали им на хвост. Таким образом дорогу искать не пришлось. Впрочем, ничего сложного в нахождении пути и нет. На 38 километре дороги Пригорск—Сорск указатель поворота налево, на Большой Салбыкский курган. Далее по полевой дорожке, первая развилка налево, вторая направо. Подъезжаем к большому некопанному кургану с громоотводом на вершине. «Однако весело живётся в нём усопшим войнам» — подумалось мне, «Спасибо жителям 20-го века за нескучную загробную жизнь!» :)

 …Ну а сразу же за этим курганом Большой Салбыкский.

Большой Салбыкский курган.

Большой Салбыкский курган — один из самых величественных и загадочных памятников древней Южной Сибири. Курган расположен в Долине Царей, в урочище Салбык (от хакасского — салбах 'низина') в 60 км к северу от Абакана, где несколько тысяч лет назад существовало тагарское царство. Долина царей получила такое название из-за большого количества курганов, расположенных на этой территории.

Археологами установлено, что памятник был сооружен в 3 веке до нашей эры. Салбыкский курган — это грандиозное погребальное сооружение некого древнего царя. Эта могила, раскопанная в хакасской степи, принадлежала человеку, могущественнее которого в течении 25 веков не было никого.

Курган был раскопан в 1954-56 гг. экспедицией института истории материальной культуры и Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, под руководством С.В. Киселёва. Высота насыпи до раскопок — 11,5 м, окружность 496 м. Земляная насыпь первоначально достигала, по подсчетам С. В. Киселёва, высоты 25-30 м. К моменту раскопок насыпь сильно оплыла, однако сохранила геометрическую правильность формы, благодаря тому, что главное ядро и облицовка кургана были сложены из дерновых брикетов с прослойкой из тонкоотмученного глинистого материала. В западной части насыпи имелась яма диаметром до 19 м и глубиной до 5 м — следы грабительских раскопок XVIII в. Основу этого грандиозного погребального сооружения составляли огромные каменные плиты, возвышавшиеся над землей на высоту до двух метров. По углам и сторонам этой каменной ограды были вкопаны монолиты высотой до 6 метров, весом более 50-70 тонн.

До сих пор не известно, где люди нашли такие плиты и как смогли установить такие их в 3 веке до нашей эры, когда не было ни кранов, ни специальных машин. Загадка Салбыкского кургана напоминает тайну английского Стоунхенджа. До сооружения гигантской земляной насыпи внутри каменной ограды был сооружен склеп из бревен в виде усеченной пирамиды. Весь этот склеп и внутри, и снаружи покрыт толстым слоем бересты. Склеп имел высоту 2,5 м и накрывал двухметровой глубины яму. В гробницу вел бревенчатый коридор.. В склепе лежали останки 70-летнего старца и еще шестерых человек, двое из которых были брат и сестра. Считается, что весь грандиозный курган был возведен для захоронения одного старика, остальные — члены его венценосной семьи и рабыни, сопровождавшие в мир иной своих господ — похоронены позже. Что побудило людей построить для одного человека такое захоронение? Надо полагать, что в здешних местах четыре тысячи лет назад не было могущественнее человека, погребенного в Большом Салбыкском кургане. В этом смысле его можно назвать царем Хакасско-Минусинской котловины, то есть царем государства динлинов (тагарцев).

В Салбыкской степи в радиусе около 5 км разбросано 56 курганов, 5 из которых лишь немногим меньше Большого, а высота остальных главным образом 4-6 м.

Дорожка к кургану перекрыта для автотранспорта, что впрочем не мешает объехать преграду по степи, только зачем? Столбики на дороге — так, завуалированное напоминание-просьба о бережном отношении к уникальной исторической реликвии. Коенчно же, и эти столбики, и выгравированная табличка на одном из «титульных» менгиров кургана об охране этого уникального памятника государством не мешают отдельно несознательным шалаболкам оставлять записи в истории о своей тупорогости навроде «машка и ксюха были тут».., не уподобляйтесь им. Размеры кургана, конечно же, перекрывают всё, виденное нами ранее, в разы… Глядя на огромные многотонные столбы-менгиры в середине степи, где ближайшие горы лишь неотчётливо видны где-то на горизонте, невольно задумываешся о нечеловеческих усилях строителей этого чуда, сравнимых пожалуй с возведением египетских пирамид…

Положа руку на сердце, признаюсь, что какое-то ощущение таинственности и загадочности места, описываемое побывавшими здесь путешественниками, меня не посетило. Скорее всего виной тому был туристический балаган, царивший вокруг. Китайский микрик с нашими попутчиками плюс ещё два туристических «пазика», уже стоявших здесь к нашему приезду. Народ бродит по кургану, фотографируется, весело перекликается. Дети тут же носятся вокруг менгиров, отдельные личности для более эффектных снимков пытаются оседлать древние камни, куда есть возможность забраться. Тут же стоят две национальные юрты, местные организуют развлекательный бизнес, катают на лошадях да сдают «пофоткацо» средневековый костюм-кольчужку древнего воина-кыргиза… Я бы кстати пофотался, посреди степи снимки получились бы очень экзотичными, но размеры кольчужки оказались мягко-говоря не очень богатырскими… :(

К слову о богатырях. Иногда, глядя на огромные глыбы весом под 60-70 тонн, установленные по периметру кургана, задаёшся вопросом: «Кто и кому приказал возвести такую гробницу, чьими могучими руками сделана эта титаническая работа?». Кто-то из толпы задал вопрос и гид наших попутчиков рассказал байку о том, что участвовал в раскопках курганов неподалёку от этой местности. По его словам, люди, захороненные там, вообще в большинстве своём были при жизни, мягко говоря, немаленькими. Например, в кургане, раскопанном в прошлом году, были найдены останки война. После исследования останков антропологами было выяснено, что рост усопшего составлял 2,16, а толщина связок (ткань, соединяющая кости и мышцы, которая в среднем у обычного человека не бывает более 2-4 мм, у захороненного война была 10-12 мм. То есть человек это был необычайной силы, чрезвычайно физически крепкий. Видимо, все народные былины о богатырях имеют под собой реальную основу и реальных исторических персонажей.

После Салбыкского кургана решаем ехать на степное солёное озеро Улугколь. Конечно же, это было несколько авантюрным решением. Дорог там просто нет. Только сеть непонятных тропинок, загадочным и нелогичным образом протоптанных каким-то транспортом в степи, причём совершенно неочевидно, куда ведет это дорожка. Направление в сторону озера можно лишь примерно определить по навигатору. Будь мы на какой-то внедорожной технике, нам бы конечно было достаточно просто направления, но «Мазда-Демио» всё-таки предполагает наличие дороги. :)

Поплутали, выезжали к одиноко стоящей в степи ферме-домику местного жителя. Хотел спросить дорогу, но никто дверь не открыл, хотя, как мне кажется, дома точно кто-то был.

Ещё раз встретили тургруппу наших попутчиков, остановившуюся около громадной шестиметровой каменной плиты, брошенной в степи. Видимо, не дотащили до места сооружения кургана.

Наконец, по полевым дорожкам, которые часто внезапно просто заканчивались, и дальше шла лишь едва различимая тропинка из примятой травы, по которой однажды кто-то куда-то проехал, выехали к озеру.

Озеро Улугколь.

Расположено в 40 километрах на запад от Черногорска, в Уйбатской степи. Площадь зеркала составляет около 7 кв. км. Озеро бессточное. С северной и западной сторон в него впадают три небольших ручья, два из которых летом пересыхают, поэтому питается Улуг-Коль за счёт атмосферных осадков. Берега низкие, топкие, северный берег на многих участках заболочен. Южный берег имеет более удобный подход к воде. Максимальная глубина — 2 м. Озеро является местом отдыха перелётных птиц, в том числе лебедей и даже пеликанов и многих других редких птиц, занесённых в красную книгу. Участок «Камызякская степь» заповедника Хакасского (1991).

Сразу же поразил ярко-бирюзовый цвет воды, оттенка нигде ранее не виданного. Очень сильно контрастирует с жёлтой степью самого начала лета. На берегах обширные белые солевые отложения. Это был, пожалуй, один из самых захватывающих пейзажей путешествия, не раз позже приходивший ко мне во снах :). Место исключительно эксклюзивное, ни разу не встречал его в описаниях других туристов, путешествовавших по Хакасии.

 Безрассудные мысли об экзотическом открытии купального сезона (в самом деле, где бы потом мы отмывались от соли? :)) были на корню пресечены полчищами какой-то странной мошкары, облепившей окна машины. Сюда бы хоть чуть-чуть ветерка :). Пришлось срочно ретироваться. Для остановки и фотосессии въехали на крутую горку над озером, где воздушные потоки избавили нас от этого странного соседства.

На этот день запланировали посещение ещё одной достопримечательности степной части Хакасии — Уйбатского чаатаса.

Перед вашим взором предстанут многочисленные курганные холмы окаймленные каменными стелами. Это самый эффектный чаатас в Хакасии. Памятник относится к средневековью (9 — 11 вв. Экзотичность Чаатаса заключена во множестве необычных по форме поминальных камней, напоминающих древних воинов. Окуневские стелы с изображениями и надписями древнетюрским руническим письмом гармонично вписываются в бескрайние степные просторы, даря новому поколению тайны и загадки их прошлого. При определенном освещении каменные глыбы вдруг обретают очертания фантастических зверей, порой явно видны облики человека, шамана. Бескрайний каменный лес, курганы окаймленные причудливыми камнями, древние рисунки — все перед глазами! При раскопках почти вековой давности в этих погребениях были найдены портретные маски из гипса и терракоты, деревянная резная скульптура и многое другое.

По тропинкам, а иногда и просто по полю доехали до Камышовой, а оттуда по гравийной дороге до трассы. По трассу в сторону улуса Чарков. Средненькая гравийка последние пару десятков километров стала просто отвратительнейшей. Премерзкая стиральная доска, вытрясшая с путешественников всю душу. Самое смешное, что на 93-м километре трассы, как было обещано в описании Ле-Пти Фюте, мы ничего не нашли. Вернее там были 4-5 курганов небольших, но они никак не тянули на великолепие описанного в каталоге «каменного леса». Поднялись на горку оглядеться — тот же результат. К сожалению, моральных дух экспедиции был уже достаточно давно подорван, и три четверти состава в принципе не хотели смотреть какие-то камни и курганы. А чего народ хотел, в принципе никто не говорит… Пообещали сформулировать желания более точно поутру :). Продолжать поиски не стали, расположились на ланч, выбрав местечко поживописнее.

Перекусив и отдохнув поехали обратно в сторону Абакана, но не по опостылевшей гравийке, а в объезд через Сорск, по начавшемуся за Уйбатом асфальтовому шоссе.

Дорога скоростная, но в меру скучноватая. В Туманное, на озёра Дикие, принимать радоновые ванны, зазывать уже никого не стал, и так порядочно выбивались из графика, а об идее осмотреть место раскопок древнего манихейского храмового города можно было даже и не вспоминать.

На перекрестке у ст. Ербинская вы попадаете в загадочную котловину Сорга. Тут у р. Бюри в свое время стояло более десятка окуневских стел. В средневековье, в VIII — X вв, здесь находился храмовый город, вероятно манихейский. Среди деревянных построек возвышался монументальный храм-дворец. Его массивные сырцовые стены сооружены на огромном каменном стилобате. Эта платформа из гранитных валунов высотой 1,7 м имела размеры 41*32 м. Внутренняя площадь здания составляла 800 кв.м. Внутри залокружали галереи с разными колоннами. Входы имели пандусы. Здесь же стоят немногочисленные тагарские курганы.

На ночь встали у Енисея в районе Усть-Абакана. Место людное, берег забит рыбаками и туристами. Поставили палатки подальше на пригорке и расстелились.

7 июня, 10 день

Утром экпедиционная команда выдала мне «чёрную метку» :) — единодушный протест гравийным дорогам, курганам и прочим древностям. Я был чрезмерно огорчён и порывался уже было разделиться и ездить всем по своим интересам. Но в итоге пацифистские настроения возобладали и группе был дан ещё один шанс. Тем более посмотреть Абакан я и сам был не прочь (посещение Абаканского зоопарка было первоочередным требованием группы). В общем, скинул с себя бремя «копетана» на чужие плечи :).

Мой чудо-навигатор, видимо, решил тоже по этому поводу объявить бойкот путешествиям и на два дня вырубился, отказываясь грузить карты. Самое время, перед ориентированием в большом Абакане… Ничего, включая тотальные сбросы настроек, не помогало. Забегая вперёд скажу, что через два дня он внезапно преспокойно себе завёлся, карты проиндексировались, и дальше всё работало как ни в чём не бывало. Что это был за финт ушами я так и не понял.

Проблемы начались уже при выезде на трассу. Блуждали по каким-то посёлкам, под какими-то мостами. Проехали через цыганский посёлок-табор. Забавно. Они там все такие колоритные. Представьте себе ситуацию. Еду себе, значит, высматриваю направление..., какой-то посёлок, заворачиваю за угол дома, а навстречу через дорогу девушка-цыганка в национальном костюме. Как в какое-то кино внезапно попал, такой вот маленький культурный шок… Все какие-то яркие, цветастые. Штаны синие, рубахи малиновые и тому подобное буйство красок… Маленькие карапузы-цыганята тычут пальцами и смеются чумазыми лицами. Мужчины стоят компаниями, из-под бровей недобро стреляют глазами в сторону нашего каравана, за работой я лично приметил только девушек и женщин. Свои нравы, свои приличия…

В Абакане первым делом посетили зоопарк. Часа три разгладявали всяких птичек, лисичек, змеек и прочих медведов (не обращайте внимания на мой якобы саркастический тон, на самом деле мне очень понравилось). Хороший зоопарк, большой, зверья много. Конечно, с чем сравнивать… Мне на фоне нашего Северского зоопарка, конечно же, этот показался большим, а так вообще-то в нём не было слонов и жирафов :).

Что любопытно, за стеной зоопарка находится Абаканский мясокомбинат (номер 2, если не ошибаюсь). Забавное соседство породило немало шуток о подобном симбиозе :)

Затем прогулялись по Центральному парку, пообедали на площади перед парком вкуснющим пловом, приготовленном в настоящем огромном казане.

Во второй половине дня мои спутники решили, где остановиться на отдых. Было выбрано целебное озеро Ханкуль.

Озеро Ханкуль расположено в 60 километрах на запад от Абакана, по тракту на районный центр Аскиз. Находится у подножия невысокой горной гряды, в окружении совершенно безлесной, всхолмленной степи. С восточной стороны степь распахана, и поля выходят к берегу Ханкуля почти вплотную. Озеро продолговатой формы, наибольшая длина 700 метров. Берега водоема открытые, ровные, песчано-илистые, песчаные, частично заболоченные и поросшие тростником. Дно пологое, спокойное, лишь с южной стороны, у подножия горной гряды, оно имеет большой уклон. Максимальная глубина водоема немногим более четырех метров. Практический интерес представляет озерная вода, которая по концентрации солей близка морской. Она рекомендована для наружного применения в виде ванн при многих заболеваниях.

Недалеко от озера Ханкуль имеется и одноимённый подземный минеральный источник с питьевой водой. Это фонтанирующая скважина глубиной около двухсот метров, расположенная на одноименной небольшой железнодорожной станции в четырех километрах северо-восточнее озера. Минералку с названием «Ханкуль» часто можно встретить на прилавках магазинов :)

Настал момент долгого и нудного блуждания по развязкам вокруг Абакана с постоянными вспоминаниями радственников почившего навигатора. Случайное пересечение с абаканскими гаишниками дало понять, что они вполне нормальные хорошие люди. :) Километров 10-15 проползли по отвратительной гравийке вдоль основной трассы только потому, что отчаявшийся было народ решил встать на привал у какой-нибудь маленькой речушки на задворках мелкой деревеньки, но поколесив по окрестностям передумал. В дальнейшем решили, что от перемены мест слагаемых сумма не изменится, и поехали по изначально утверждённому плану путешествия.

Наконец прибыли на озеро. Несмотря на свой целебный статус, озеро абсолютно пустынно и, судя по окресностям, не особо популярно. Опробовав его дальнюю восточную часть у холма нашли её неподходящей из-за полчищ насекомых в траве и околелевшего дохлого барана на берегу. Ретировались на противоположный берег, где расположили лагерь и искупались по колено в грязи. Так как запасы воды истощались, отправили делегацию на целебный источник Ханкуль. Десять литров минеральной воды из источника было привезено и опробовано (вода как вода), «Ролтон», заваренный в ханкуле разлетался на ура! :) Остаток вечера провели в спальниках, прислушиваясь к стуку колёс железнодорожных поездов, гонявших туда-сюда километровые составы по другую сторону трассы.

8 июня, 11 день

Новый день, строим планы. Сроки экспедиции поджимают, решаем двигаться чётко спланированным темпом. На юг, к Аскизу. По хорошей трассе домчались быстро, расчитывая на завтрак в городе. Хотя конечно город — сказано громко. В райцентре преобладает деревянная одноэтажная застройка. И вообще что-то эдакое в Аскизе есть, что-то южно-экзотическое.

Остановились на автовокзальной площади. Жара, вокруг суетятся люди. Визуально коренного населения несколько больше, нежели славян. Прикупили холодного квасу из бочки — всё ж таки это не продающаяся повсеместно под видом кваса газировка в полторашках. Зашли в привокзальный магазинчик пополнить стратегический запас продуктов. Витрины сразу добавили положительных эмоций. В газетном киоске акуратненько разложены несколько явно не раз читанных номеров «За рулём» двухгодичной давности. Контрольный выстрел воодушевления по настроению нанесла витрина-холодильник с молочкой, где между сметанками, молочком и кефирчиком сиротливо стояла одинокая баночка «Балтики-девятки» :).

Следом посетили городской рынок. Вах, какие ценники. В спутниках сразу же проснулась жажда шоппинга. Прикупив несколько шмоток вдвое-втрое дешевле, нежели у нас, мы наконец добрались до какой-то забегаловки на задворках рынка. Чрезвычайно экзотичное место… Эдакая восточная советская мини-столовая. Словами, конечно, колорит обстановки не передать, да… не то, чтобы чисто, тесненько, вокруг всяческий забавный местный люд в каких-то странных одеяниях, полугородских-полудеревенских, причём с явными азиатскими мотивами. Глазеют на нас с любопытством, но без назойливости. Видимо, думают о нашем походном одеянии примерно то же самое. За столиком у выхода сидят два пожилых хакаса, громко и увлечённо что-то друг-дружке доказывают. Что-то о футболе, на местном языке… Из русских слов слышно лишь «Спартак», «Динамо» и с десяток витьеватых матерных оборотов :) У них в языке что ли мата не хватает? Воистину силён и могуч русский язык!

Накормили ожидаемо дёшево (что-то вроде 60-70 руб за обед из пары салатов, различного мяса с гарниром и пары компотов на человека) и неожиданно вкусно. Особо порадовал салат из свежих огурцов и помидоров, в которых собственно огурцов и помидоров вообще почти не было, зато была очень вкусная капустка в каком-то загадочном остро-сладком соусе, и бифштексы, которые по всей видимости делались из печени :). Но при этом оказались нежными и вкусными.

Насытившись, добрались до транспорта и выехали к Долине Кюг, поглазеть на местную реликвию Ах-Тас. В поисках отворота на Казановку пришлось немного поплутать, указатели показывают как-то неочевидно и местами вводят в заблуждение. Но взяв верное направление на Верх-Аскиз, уже не заблудишся. По хорошему асфальту неспешно, за час докатили до Казановки. Проехав село в самом конце съезжаем с асфальта направо сразу за домиками и по гравийной дорожке катим к юрточному комплексу Кюг. Дорога не длинная, но очень живописная. Есть обалденные места для стоянки у речки Аскиз с видом на святую гору Хызыл-Хая. Жаль, время поджимает, здесь бы встать на пару деньков…

Немного не доезжая до юрточного комплекса с дорожки виден сам гранитный камень-святыня «Ах-Тас».

Неподалеку от гостиничного юртового комплекса «Казановки», в окруженной горами живописнейшей долине Кюг (счастье), стоит одинокий гранитный памятник Ах тас (белый камень). Тысячелетиями Ах тас являлся местом поклонения, своеобразным культурным центром. С ним связано множество обрядов и легенд, и одно из главных назначений этого камня, установленного в долине около четырех тысяч лет назад, — помогать людям.

Ах тас называют целебным камнем. Археологические изыскания свидетельствуют — последние полторы тысячи лет этот камень использовался местным населением для лечения различных болезней. «Врачует» Ах тас от отеков, нарушений сердечной деятельности, болезней крови.

Исследования специалистов показали наличие на участке вокруг камня геопатогенной зоны радиусом 52 метра. Подобных этому участков с отклонениями магнитного и электрического фонов на территории музея-заповедника выявлено еще восемь. Ученые не исключают, что целебная сила камня объясняется именно геомагнитной аномалией.

Менгир в самом деле любопытный, тёплый и очень фактуристый белый гранит приятно греет руку шершавыми крошками. На боках тёмные отметены от тысяч людских рук, когда-то прикасавшихся к камню и доверяющих камню свои тайные мечты и надежды. В виде отката обязательной программы каждый трижды кругом обошел вокруг и загадал желание. По секрету могу сказать, что моё уже не сбылось ;).

Затем проехали чуть дальше до юрточного комплекса. Несомненно, находится это база отдыха в чрезвычайно живописном месте и имеет очень экзотический вид, да и судя по отзывам приятеля, обстановка в юртах шикарная… Жаль, но у нас запланировано бюджетное дикое путешествие.

Хакасский музей-заповедник «Казановка», расположенный в Аскизском районе, примерно в 127 км от Абакана. Здесь на территории в 18 тыс. га был создан Археолого-этнографический музей-заповедник «Казановка». Удивительная природа, любопытная этнография и археологические памятники — три составляющие музея. Несколько тысячелетий назад здесь обитали люди, которые молились горным духам, изображали на скалах животных и различные обряды, строили курганы. На территории заповедника более двух тысяч памятников. Среди них — раскопанные курганы и могильники, около тысячи наскальных рисунков, которым по шесть тысяч лет. Самые ранние сооружения относятся к 4-3 в до н.э.

Вообще, судя по описаниям путеводителя и выложенным в инете отчётам, достопримечательностям долины Кюг стоит выделить минимум один два дня для осмотра, да и толковый проводник-экскурсовод (которого можно взять в Казановке) точно не помешал бы.

Пооблизывавшись выдвигаемся обратно в Аскиз и далее по трассе на Абазу.

На 113-ом километре дороги А-161 Абакан — Ак-Довурак находится ещё один старинный хакасский культурный памятник — Улуг Хуртуях Тас, место паломничества всех туристов, проезжающих этими краями.

Хакасия изобилует свидетельствами старины — курганы, менгиры с рисунками и без, писаницы и прочие древние чудеса. Однако далеко не все из них обладают таинственной, священной силой. Улуг Хуртуях-Тас — одна из самых могучих. Название с хакасского переводится по-разному — дословно «Большая каменная баба», ближе к сути — «Мать всех матерей», или «Чрево земли». Даже из названий видно, что на понимание и помощь могут рассчитывать в основном, женщины, однако в старые времена и мужчины пытались испросить у Хуртуях-Тас удачи в делах. Женщины же почитают её, как женское божество, символ плодородия, помощницу беременных и бездетных. Хуртуях высечена из серого песчаника и вкопана в землю наклонно. Сзади можно видеть подвешенные толстые, сплетённые из волос косы… Татары язычники оказывали ей большой почёт, трижды объезжали вокруг неё, после каковой церемонии делали ей подношение в виде еды.

От предков им доводилось слушать, что это Куртуякское изваяние было когда-то знаменитой матроной, и сам всемогущий бог превратил её в камень. В прошлом веке тысячелетнее пребывание Хуртуях-Тас на своём месте было прервано. В 1954 году археолог Альберт Николаевич Липский выкопал её, перевёз в Абакан и установил в стелларии Хакасского краеведческого музея. До 2003 года бабушка гостила в Абакане, и там её навещали поклонники, приносили дары, кормили и поили, смазывая губы маслом и брызгая молоком. Вполне возможно, что почти полувековое гостевание (хотя что такое полвека в сравнении с многотысячелетней историей) спасло Хуртуях-Тас — во время освоения целинных земель (да и позже) с менгирами, стоящими на полях, не церемонились. И только в нынешнем столетии, после четырёхкратного обращения Совета старейшин хакасского народа, было принято решение о возвращении бабушки на прежнее место.

Подъехали к воротам. Спросили воды и взяли экскурсию. Откровенно, сама каменная «мать матерей» совсем не заинтересовала. Тесно старушке в стеклянной юрте. Да, благодаря постоянно работающим кондиционерам прохладно и свежо внутри, кактусы всякие по кругу, столик с сувенирами (не впечатлили, в Ефремкино интереснее ;)).

Экскурсовод глаголет заученные фразы, и за речью чувствуется, что кроме этого текста нет ничего, нечего рассказать. Впечатлил лишь громадный тополь, растущий прямо за юртой, и трое взрослых людей, пожалуй, соединив руки едва ли обхватят богатырский ствол. Более тополей таких нереальных размеров я никогда нигде не видел. Якобы вымахал тополь до такой мощи лишь благодаря постоянной энергии от Хуртуях Тас, к коей под юрту и уходят могучие корни дерева. Не знаю-не знаю, но действительно, вроде тополя не растут до таких размеров :)

Покинув стеклянную юрту с каменной старушенцией я понял, что это ещё не всё. Рядом стояла самая обычная старая хакасская юрта, и нас ждал экскурс в быт и жизненный уклад степного хакаса прошлых веков. Женщина-экскурсовод заметно оживилась, рассказала и показала много интересных вещей, с удовольствием отвечала на вопросы, рассказывала о своих предках, об укладе старой жизни. Чувствовалось, что человек на роль профессионального экскурсовода никогда и не готовился, но вот эту тему, близкую лично ему, знает и любит. Юрта, кстати, настоящая, привезена откуда-то, подавляющее большинство предметов внутри настоящие, а не восстановленные современниками экспозиции, некоторые вещи по словам экскурсоводши принадлежали её родственникам. Всё можно осмотреть и потрогать. В хакасской юрте мы провели гораздо больше времени, нежели ранее у «главной экспозиции» музея, и понравилась мне эта часть гораздо больше, несомненно рекомендую к посещению.

Запасшись тут же водой, выдвинулись далее. Без остановки, пропустив за окнами Таштып, добрались наконец до гор. Через хребет Кирса, перевал через гору Небоскрёб, небольшой но весьма крутой, с частыми поворотами на 180 градусов. Душа волнуется от новизны ощущений :).

С разгону проехали мимо Абазы по трассе, развернулись у заправочного комплекса с кафешкой и стоянкой дальнобоев и обратно по мосту через Абакан (река) в населённый пункт. Сам город находится как бы в маленькой узенькой долине, со всех сторон зажат горами — красивое место.

Абаза.

Наобум заехали куда-то в центр города, пообедали в дорогой пельменной (за последнее время уже привыкли к демократичным ценникам на питание и «домашние» цены неприятно удивили). Прекрасная часть экспедиции потребовала немедленного нахождения чего-нибудь типа сауны. С помощью всезнающих таксистов узнали, что на весь город всего два подобных заведения, поехали по указанному направлению в ближайшее, в двухэтажной гостинице неподалёку от реки, рядом со зданием электросвязи и местным дворцом спорта. Заказали сауну, некоторое время в ожидании побродили по городской округе. Абаза мне определённо понравилась, чистенькие аккуратные улочки, невысокая, в основном одно-двухэтажная застройка, бордюрчики симпатично выбелены, много зелени, удивительно большое количество зданий явно культурного характера на скромные в общем-то размеры городка. Ну и про окружающий пейзаж я уже упоминал.

Сауна оказалась без бассейна. Грусть. Впрочем остальным понравилось. Довольные выехали дальше на юг, стремясь до вечера как можно ближе подобраться к Тыве.

Череда перевалов, среди которых особенно выделяется Канжульский. Горная дорога и красоты вокруг не дают скучать. Потихоньку начинает смеркаться, добираемся до Кубайки и решаем разбить лагерь где-нибудь в округе. Свернули с трассы, спустились к деревне.

Поначалу решили было заехать куда-нибудь за мост через Ону в направлении Анзаса и разбить там лагерь, спрятавшись от любопытства жителей Кубайки. Но с моста вдруг увидели любопытную турбазу на живописном берегу реки, и, оценив перспективы поиска подходящего места в сумерках черти знает где, отправились к турбазе на разведку.

На базе никого не было. Безуспешно побродив вокруг домиков, приглядели уже было симпатичную полянку за турбазой у берега речки, где можно поставить палатку на ночь, как на территории наконец появился человек с собакой.

Разговорились, человек оказался кем-то типа смотрящего, сторожит туристический дом в центре деревни и приглядывает за этой базой на берегу Оны. База отстроена два года назад, будет ли работать этот сезон — неизвестно. Нет приличных работников и администратора. Сам хозяин живёт где-то в Абакане. Печально. Тем более потенциал у турбазы большой. Расположена на самом берегу кристально чистой горной реки, отличная застройка, домики очень красивые, все в резьбе, с удобствами, санузлы, свет-вода подведены. Есть что-то типа домика-бара, с бильярдом, музыкой, большой кухней, камином. У самой реки шикарная резная беседка с уютным костровищем, мангалами и маленькой кухонкой с подведённой раковиной! На территории много места, горки для детей, волейбольная площадка. Есть где разгуляться на чистейшем воздухе. Вокруг горы. Организуются сплавы, экскурсии. На соседней горе, по словам смотрящего, есть смотровая площадка с шикарным видом, к которой ведёт очень живописная тропинка. Да простят меня хозяева всех турбаз, виденных мной в путешествии до этого, у Кубайки инфраструктура заложена более интересная.

В общем, если таки турбаза «Кубайка» будет функционировать — смело рекомендую. При адекватной ценовой политике (по словам смотрящего в прошлый год ценники были вполне нормальными) здесь непременно получится хороший интересный отдых. Не сочтите за рекламу :).

За небольшую символическую плату нас заселили на ночь в один из домиков. Осушив несколько бутылочек свеженького «Абаканского» и помедитировав на берегу Оны путешественники отправились в домик — это была самая уютная и комфортная ночь экспедиции.

9 июня, 12 день

Неудивительно, что на утро у всех было чудесное приподнятое оптимистичное настроение. Часикам к 10 собрались и выехали. Впереди нас ждал сумасшедший автопробег без остановок по Саянскому кольцу, снежные Саяны, Сотый перевал, загадочные марсианские пейзажи Тывы.

Нормальный асфальт, дорога бодро виляет между сопок, постепенно забираясь всё выше и выше. Наверно в этом месте рассказчику стоит придержать эмоции и ограничиться скупыми словами о красотах за открытыми окнами машины, даром что тепло и солнечно. Всё равно словами не передать, да и без множества вздохов и междометий читателю всё понятно. Едешь, глазеешь по сторонам и думаешь, а вот бы тут остановиться, вот тут бы вот встать на денёк стояночкой. Дорога постоянно открывает какие-то новые, по-своему уникальные и интересные картины.

Проехали Большой Он, несколько далее устроили на берегу одноимённой реки небольшой привальчик. Вода в речке кристально прозрачная и прямо-таки ледяная. В ладошки зачерпнёшь, глотнёшь — и зубы от холода ломит, и руки моментально замерзают. Что любопытно, вокруг лес, а гнуса абсолютно нет. Рассекаю в майке и недоумеваю, кто и когда меня будет кусать. Нет насекомых, разве что вот на старом костровище (остановились на удобной полянке, не раз уже видимо использовавшейся для этих целей) спугнули десяток абсолютно чёрных бабочек, удивительно маскировавшихся на старых углях, и от этого совершенно неожиданно вспорхнувших удивительным фейерверком перед самым моим носом.

Маленькая реприза о самых страшных тварях, коих мы опасались в саянской тайге (ну, у краешка саянской тайги :) ). Нет, речь совсем не о медведях. Май-июнь, по идее, самое время для клещей. Йодоантипирин ежедневно от греха подальше употребляли все, мазью я мазался только в первую ночь на Инголе. В общем клещи нас не кусали.

Впереди последний рывок в покорении Саянского (Сотого) перевала.

Перевалы, пусть они в Хакасии и не такие высокие — еще одно место, о которых рассказывают разные аномальные истории. С завидной регулярностью путникам (например, дальнобойщикам) попадается там привидение Черной Девушки. Причем, его появление не зависит от того, верит в него человек или нет. О похожих призраках рассказывают и в Тыве.

У абаканца Андрея Р. В начале двухтысячных был бизнес в Тыве. Он часто мотался туда-обратно по делам, возил товар. Чтобы не было тоскливо в долгой дороге, брал в машину своего ризеншнауцера Ральфа. Однажды в дороге машина сломалась, а после ее ремонта домой в Хакасию пришлось возвращаться ночью.

На Сотом перевале (граница между Тывой и Хакасией, проходящая на высоте более двух тысяч метров) он вдруг увидел в свете фар женщину в легком платье. Она стояла на обочине и пыталась остановить машину. Андрей вспоминает: «Естественно, я остановился. Думал, случилось что. Дорога плохая, снег — вдруг авария и помощь нужна? А у Ральфа шерсть дыбом. Скулит, рычит, выпускать не хочет из машины, а сам за ней наблюдает. Метрах в шести она была. Вышел, а женщины и след простыл. Покричал ее — нет нигде. Посмотрел на то место, где она стояла — сначала при луне, потом фонариком посветил: а там — ни следочка. Сугробы вокруг метра три глубиной. Жуть! Пес выбежал из машины и начал лаять в пустоту и зубами за одежду тянуть меня обратно. Сам не знаю, как доехал до Абазы. Там и заночевал. Потом и хакасы, и тувинцы рассказывали мне, что я видел призрак Черной Девушки (или, по ихнему, Кара-Кыз). Он встречается в тех местах, где случилось что-то нехорошее: например, погиб кто-нибудь. Или в проклятых местах. Или в местах, по верованиям коренных народов, населенных сильными духами, которых надо задабривать. Считается, что к этим «дорожным» привидениям нельзя поворачиваться спиной, иначе — сгинешь».

Подъём в горы стал заметно ощутимее. Первый вид горной гряды со снежной макушкой, это, наверное, хребет Моныш по правую сторону дороги, поднимающийся на 2240 метров над уровнем моря. Хотя, конечно, по-настоящему приковывает к себе внимание гора Кохош (2 520 м), очень неожиданно возникающая своей белой шапкой прямо по курсу между двух лесистых сопок чуть далее.

Дорога спустя некоторое время после Большого Она уже заметно сужается и ухудшается. Наткнулись на ремонтную бригаду. Дорожные рабочие на оборудованном «беларусике» бурили в асфальте небольшие выемки-колодцы. Естественно смерили проезжающих путешественников с видеоаппаратурой в руках красноречивыми взглядами.

С этого момента опасаться пришлось не только бугров и кочек, но и устраивать слалом между хаотическими ямами, наделанными дорожниками. Причем дорожникам-то, конечно, виднее, но на мой взгляд, асфальт в тех местах, где они «бурили» свои скважины, был вполне себе ничего…. В то время, как космические корабли бороздили просторы бескрайнего космоса, а люди на земле мирно трудились во имя процветания капитализма, ездил, значит, по перевалу синий трактор и ломал дорогу на радость редким автопутешественникам. Такая байка пострашнее легенды о девушке-призраке на перевале будет! :)

Через пару-тройку километров встретили «газельку» с остальными дорожниками, молодые ребята в пыльных и потных футболках «шлифовали огранку» ям, наделанных трактором, ломиком и лопатами. Снова немой укор во взгляде… Я не осуждаю, работа — не сахар, сунься-ка ко мне какой праздношатающийся типок в разгар трудового дня :).

Незадолго до перевала асфальт кончился. Гравийка не фонтан, но гружёная «Демка», ползущая в гору на высоте 2 000 метров над уровнем моря и так не располагала к быстрой езде, поэтому никаких неудобств это обстоятельство, ну разве что кроме необходимости поднять стёкла (сильные порывы ветра поднимали с гравайки колючие облака пыли и песка) не доставило.

Ещё чуть-чуть, пара километров подъема с глазами, восторженно таращащимся на настоящие горы, и наш кортеж въезжает на площадку с плитами. Саянский «Сотый» перевал, 2 206 метров. Прячем машинки от ветра и пыли за размалёванными плитами, идём озираться…

Ветрище в самом деле страшный. Кофту вырывает из рук, тяжёленькая фотокамера-ультразум, висящая на ремешке, колышется от каждого порыва. Медленно идём в гору, повыше, в поисках ещё более изумительного вида. Интересно, температура где-то +15-20, а тут снег лежит. Дошли до пирамидки из камней. И не лень же было кому-то тащить сюда булыжники и складывать. В самом деле не лень, нашел чуть поодаль камень, притаранил и торжественно возрузил на вершину, во славу всем богам Саянского перевала. :)

Вид отсюда конечно эпический! На юге и юго-западе снежными белками на исполинских мрачных черных основаниях возвышаются трёхтысячники Острый пик и Кызыл-тайга. Внизу, под самой горой, на которой расположился наш наблюдательный пункт, несколько маленьких озёр, сверху кажущихся просто лужами. Но приглядевшись, понимаешь, что зелень на склоне гор, между которыми лежит себе эта лужица, это хвойный лес, что вот эта маленькая травинка у озера на самом деле высоченная сосна, понимаешь и осознаёшь размеры и высоту горы, на шапке которой стоишь.

Гравийная дорога стремительной дугой уходит с перевала вниз. Уже со «смотровой площадки» вид этой слаломной горки невольно внушал уважение. Медленно покатились вниз, я на «Мазде» впереди, «девятка» за мной. На механике, конечно, торможение двигателем вывозит. Качусь накатом, нога на педали тормоза, периодически подтормаживаю, осаждая слишком резвый накат. Чувствую, как тормоза потихоньку становятся ватными :). Благо, гравийка там ровная, укатанная и относительно прямая. На пологий участок дороги вылетел уже со скоростью за сотню. И как тут фура, допустим, спускается?

С гор спустились пулей. Тем более гравийка вскоре закончилась. Примерно вровень с появлением асфальта изменился и характер пейзажей за окном, мы вновь в хвойном лесу.

Где-то перед Энге-Бельдиром «девятка» отстала. Качусь медленно, ожидаю, что нагонит. У дороги беседка, стоит вхлам затонированная пацанская «девятка», вся такая в молдингах и хромированных накладках. Рядом двое молодых парня-тувинца, по-любому по местным понятиям чрезвычайно модных и гламурных. Разворачиваюсь на пятачке перед невозмутимо пыхтящими сигаретами и сплёвывающими себе под ноги парнями и неторопливо еду обратно, искать потерявшихся товарищей. Почему-то мне такая вот первая встреча «тувинской и сибирской цивилизаций» где-то посреди таёжной дороги показалась забавной.

На «девятке» пробито колесо, видимо, «очередь подошла». Из багажника извлечена запаска, после десятиминутной задержки едем далее, опять мимо всё ещё невозмутимо курящих тувинцев.

Кроме нас на дороге практически никого, обогнали одинокий грузовичок. Асфальт кочковатый, волнами, но выбоины как в самом начале, пропали. Катиться на «демио» под горку всё ж-таки гораздо приятнее, чем тащить гружёную машинку вверх.

Чу! Впереди шлагбаум. Тувинская таможня. Едущая впереди «Девятка» медленно дефилирует мимо знака «стоп» вперёд, десяток метров до шлагбаума. Я останавливаюсь у знака, стою секунд двадцать, докатываюсь до ожидающего у преграды первого экипажа. Солнышко, птички щебечут, у маленького таможенного домика никаких движений. Выхожу из машины, коли гора не идёт к Магомету — Магомет пойдёт к горе… И в этот момент водитель «девятки» решает привлечь к себе внимание таможенного персонала нетерпеливым сигналом автомобильного клаксона. Из домика мне навстречу вываливается троица. Я аж опешил от забавного-нелепого вида, да простят меня представители власти. Предводитель — здоровый такой круглощёкий тувинец, ростом с меня и ещё более солидной комплекции. За ним, суетливо семеня, вприпрыжку двое подчинённых, рост — метр с кепкой, едва ли не волоча за собой калаши. Чрезвычайно забавный вид в общем. Едва сдержал улыбку.

По нахмурившемуся лицу старшего и злобненько зыркающим из-под пилоток глазам подчинённых понимаю, подзывание представителей власти клаксоном было непростительной ошибкой, категорически оскорбившей национальные чувства. Сейчас начнётся поиск причины, по которой нас можно покарать…

Искать наркоту не стали, по-видимому, ввозить её в Тыву со стороны России вообще в голову никому не взбредёт :). Спросили про оружие, ответил, что свой калаш и базуку дома оставил, а к ним в гости отдыхать приехал. Проверять не стали, отстали. Тем более причина пригласить в будку кроме регистрации нашлась тут же.

 — Пасему под знак «стоп» плахали? Эта сельёзнае налусение, — насколько смог придать грозности своему голосу, скартавил старший и замер хитро поглядывая на нас в ожидании чего-то.
 — Оформляйте и высылайте по месту регистрации, — безапелляционно отвечаем мы. Ещё загодя, припомнив негатив в интернете о тувинской таможне, напомнил спутникам о необходимости вести себя уверенно, вежливо и с улыбкой.

Стоят, поглядывая на нас переговариваются на своём языке. Со стороны выглядит некрасиво и невежливо. Понятно и очевидно, что обсуждают нас. Едва ли пальцами не тычут.

— С какой целью едете?
— Посмотреть на Ваши достопримечательности.
— Да, всякие тут к нам ездят…

Без комментариев.

Старший отдаёт команду заполнять бланк нарушения. Подчинённый что-то ему возражает, нам со стороны понятно, что лень мараться и возиться с бумажками, на хрен, мол, надо из-за мелочи с туристасами этими связываться. «Сказал — делай! Значит надо так!» (понимаем по смыслу и мимике) вспылил старший…

Стоим ждём, пока погранец, сопя и грызя колпачок авторучки, справится с бумажками. Зыркнув на меня глазками круглощёкий заявляет: «Вы тозе налусили плаехав, я видел! Ща тозе страф выписывать будем». Молча пожимаю плечами — бога ради, ныряй, тут неглубоко. Твой сторублёвый штраф до нас даже не дойдёт :).

Дождались заполненных бумаг, внимательно изучили, приятель расписался. Мне круглощёкий заявил, что мне предупреждение будет только (и правда, времени много тратится на заполнение), больше не нарушайте и в дуделку не дудите. Выходим, садимся по машинам. Шлагбаум открывают, едем дальше. Лично у меня на душе смешанное чувство какой-то брезгливости от заплёванного пола таможни, хамского тыканья пальцами с тарабарщиной и одновременно, что называется «ржунимагу» от глуповатого вида служителей власти. Кстати, если думаете, что на этом история с этими клоунами в форме закончилась, то вы глубоко ошибаетесь. Но об этом позже ;).

Катим с чистой совестью по Тыве, едва успевая глазеть по сторонам. Вновь характер пейзажей за окном сильно изменился. Местные тувинские горы ни цветом, ни отсутствием растительности, ни формой совсем не похожи на суровые сопки того же Саянского перевала. Есть в них что-то эдакое, инопланетное… Сколько вот не видел открыток с различными горными массивами, характер тувинских гор какой-то очень особенный.

То справа, то слева от дороги призывно журчит и манит на стоянку река Ак-Суг, по правую руку возвышаются отроги хребта Кызыл-Тайга. Дорога симпатично петляет, открывая за каждым поворотом всё новые и новые виды, достойные любого альманаха.

Заезжаем на довольно-таки крутой перевал, что-то около 1 800 м над уровнем моря.

Наверху смотровая площадка, со множеством любопытных достопримечательностей. По-видимому, здесь останавливается каждый человек, впервые здесь проезжающий. Во-первых, тут есть памятним тувинцам — героям Великой Отечественной. Затем внимание сразу привлекают два памятных камня с надписями на тувинском, около которых накидано множество монеток. На светло-коричневом серебром выгравировано (насколько мне хватило знания языка) «Великий Тувинский писатель Салим Сазыгович Сурун-Оол, 1924-1995», а на чёрном камне золотом, видимо, какое-то высказывание этого человека. Да, к своему стыду должен признаться, что совершенно не знаком с творчеством данного писателя :(.

Кроме этого, конечно же, есть традиционный шест из груды камней, обвязанный яркими разноцветными ленточками и деревце с «листвой» из таких же лент, а так же загадочных ярких платков, расписанных буддистской символикой и арабскими письменами.

На верхушке перевала, на горе стоит какая-то странная фигура… Очень жалко, что на руках так мало информации и с нами нет какого-нибудь гида, сумевшего бы красочно описать «что здесь, почему и зачем» :). Без опытного проводника нам лишь остаётся присесть в деревянной беседке на краю смотровой площадки и восторженно медитировать на шикарнейший вид долины реки Ак-Суг в обрамлении гор во главе с вершиной Эдэр (2 245 м). Хоть бы один день в запасе… наверняка, бы стал уговаривать своих спутников спуститься в долину и спрятавшись где-нибудь в зарослях у реки встать до завтра лагерем. Но времени до конца путешествия в обрез, спутникам скоро возвращаться домой. Да и ночёвки в Тыве, всё же, не самая лучшая идея…

Уже по приезду полистал криминальную хронику центрального тувинского интернет-портала. Грустная статистика. В основном одно и то же, явственно выделяются три направления новостей:

1. задержали крупную партию наркотиков;
2. пойманы скотокрады, угнавшие скот с территории Монголии или Хакасии;
3. очередное убийство.

Самое явственное, что лично я почерпнул между строк, коренное население, жители посёлков и небольших селений вообще не признают каких-то российских законов, им в общем-то фиолетово на власть (а власти на них проще глаза закрыть и ничего не видеть).

Если днём в провинции ещё как-то и соблюдается видимость законности, то ночью любой, вставший лагерем где-то неподалёку от населённого пункта, вполне может внезапно подвергнуться нападению подвыпивших всадников с ружьями, решивших, что грабануть кого-то рядом с домом в общем-то проще и безопаснее, чем тащиться куда-нибудь на Алтай за чужим табуном, который тоже охраняют не менее бравые парни…

Почти у каждого есть огнестрельное оружие, а уж банально нож есть у любого подростка. И тувинцы ничуть не сомневаясь пускают при каких-то мельчайших конфликтах оружие в ход. Вообще ношение ножа — древняя традиция тувинцев. Настоящий мужчина не мыслился без кинжала за поясом или за голенищем сапога. Входя в гости, нож он оставлял за пределами юрты. Это свидетельствовало о мирном характере визита.

Есть мнение, что стремление современной молодежи выходить на улицы с колюще-режущими предметами — отголоски древних традиций. Отсюда и большое количество летальных исходов в потасовках. Там, где у нас просто сломают нос, там резанут по горлу.

Еще мне показалось любопытным, что в тувинской олнайн-прессе очень широко освещается любое проишествие с гражданином Тывы где-то в другом городе. При этом тувинцы сами же подогревают какие-то националистические настроения, выставляя любое происшествие выкрашенным в этнические тона.

Вообще, конечно же, первое, что приходит на ум в ходе посещения населённых пунктов республики, Тыва — это совсем не Россия. Это скорее Монголия. Русских практически нет, только разве что в Кызыле какое-то меньшинство. По-русски вообще мало кто говорит. В основном либо старики, либо люди, учившиеся в российских вузах, ну или те, кому приходится по работе, например, регулярно выезжать в соседнюю Хакасию.

Пара предыдущих абзацев наверное оставили у читателя тягостное впечатление, а у некоторых начинающих путешественников и вовсе отбили охоту посещать Тыву. Справедливости надо отметить, что собственно с нами никаких неприятностей, даже никакого малюсенького негативчика, кроме разве что странноватых таможенников на въезде ну и парочки алкашей в Кызыл-Мажалыке (об этом позднее) вообще не случилось.

Так что может и преувеличивают всё СМИ.

 Но вернёмся к нашим приключениям. Вдоволь нафотавшись и навосхищавшись красотой долины, стали мы собираться дальше. Только подходим к машинам, на перевал истошно завывая и громыхая, звеня и попёрдывая, извергая клубы чёрного выхлопа вскарабкалась в хламину ушатанная когда-то белая «шестёрка» без гос. номеров. Трое наших новых знакомых, бравых тувинских пограничника, высунувшись в окна и хлопая на нас глазами, чинно продефелировали на своём драндулете мимо, скрывшись за поворотом на спуск с перевала. Такое явление пророков народу немало нас удивило (то ли ещё будет…). На всякий случай предложил ехать вниз с перевала ползком, не разгоняясь и не нарушая. Мало ли, где мы этот драндулет ползающий нагоним. Немного поржав над тем, что дезертиры оставили пост и «граница уже не на замке», неторопливо поехали. Спуск — длиннющий пологий ровный скат за поворотом. Если бы не «шестёрка» где-то впереди, так разогнаться можно было бы неслабо под горочку ;). Кстати, я свою груженую табуреточку максимум под горку до 160-ти разгонял… Ну не едет она больше :).

Едем мы, значит, притормаживая, 80-ка максимум. Опа! Стоят родненькие в самом конце спуска. Аварийку включили, капот открыт, стоят, типа что-то втроём высматривают в движке «тазика». Снижаем скорость до сороковника и медленно проезжаем мимо.

(с) «Глаза в глаза, взгляд ко взгляду, не выдержали нервы, волк прыгнул перв….». Тьфу ты, «валки пазорные» (с) :)

Зачем-то сигналят вслед последнему проехавшему экипажу нашего мини-кортежа. Смотрю в зеркало заднего вида, захлопнули раза с третьего капот, попрыгали в тазик, выключили аварийку и двинули вслед за нами. Мысли в голове: «Пля, ну вот чо нада то?»

Переговорив по рации решаем ехать как едем, не вникая в эти странные провокации. Ползём сороковник, шоха нас не стремится догнать, дистанцию держит, едем полтинник, то же самое. Хрен с вами, думаю, едем 70-80, драндулет держится у нас в хвосте. Километров пятнадцать в нашем караване было на одну машину больше. Затем нас на скорости с явным превышением обогнал какой-то серебристый «ниссанчег-лаурель», и бравые воЕны бобра и светы на «шестёрке» без опознавательных знаков нехотя двинули за ним… До Ак-Довурака мы доехали без превышений :). Ибо в способности убитой классики догнать серебристый крейсер я сильно сомневался и поэтому мы справедливо ожидали ещё засад. Но «наши тувинские друзья» как сквозь землю провалились.

Вернее, Ак-Довурак мы случайно проехали и оказались в Кызыл-Мажалыке. Первым делом нашли шиномонтажку. Пока экипаж «девятки» восстанавливал стратегический запас резины, я решил прокатиться по окрестностям, поглазеть на типичный тувинский населённый пункт. Народу на улицах немного, на приезжих, конечно же, с нескрываемым любопытством косятся. Застройка типично-деревенская, в смысле превалируют одноэтажные деревянные частные дома. На избы в среднестатистической русской деревне не очень похожи. Слишком какие-то прямые, квадратные. Скорее смахивает на маленькие бараки. Явно преобладающая цветовая гамма — белое с глубоким зелёным.

Откровенно говоря, смотрится жилой сектор как-то настороженно уныло, хотя, конечно же, в сочетании с едва ли не пустыней вокруг посёлка зрелище определённо колоритное. Возможно мрачность посёлку придают заборы, окружающие каждый дом. Представьте себе русскую деревню. Тройная жердь по пояс либо невысокий редкий штакетник, выкрашенный салатовым или голубеньким жизнерадостным цветом, за которыми всегда можно окликнуть и помахать рукой хозяину, копающемуся в огороде. Здесь же сплошные глухие заборы выше человеческого роста, скрывающие всё, что может увидеть за забором чей-то посторонний взгляд. В лучшем случае когда-то белились, а большинство так и вообще не окрашено. Конечно же это создаёт атмосферу отчуждения. Разнообразие в застройку вносят выкрашенные в жёлто-зелёное редкие домики в азиатском стиле, с маленькими пагодами и забавными икс-образными воротами в вездесущем высоком заборе.

Выехал с улицы прямо на просторы пустынной степи. Метрах в двухстах вперёд моё внимание привлекло некое странноватое белое сооружение, поблёскивающее в жарких лучах солнца. Подъехал — что-то навроде небольшой белоснежной пагоды-монумента, очевидной религиозной направленности. Так называемая «Буддийская ступа» — характерное для Тывы религиозно-культовое сооружение. Смотрится, конечно, посреди «пустыни» крайне колоритно. Как узнал позже из книг, в таких монументах, в окошках-углублениях под крышей хранится урна с прахом известных буддистских религиозных деятелей…

В блокнотике с записками и справками, заготовленными до путешествия, значилось, что вблизи поселения Кызыл-Мажалык на скале имеется изображение Будды в окружении летящих птиц, датированное XIV веком. Увы, какой-то более подробной информации не было, а искать артефакт по столь ничтожной подсказке было неразумно.

Вернулся назад к своим, ремонт колеса в полном разгаре. В соседнем киоске двое тувинцев неопрятного вида приобрели полторашку джин-тоника и деловито тут же принялись её распивать. Один хлебнул, второй… и так поочерёдно, без лишних слов. Вот я до этого ни разу не видел, как человек совел от спиртного так быстро, прямо на глазах. Буквально с каждым глотком из глаз мужичков явственно уходит кусочек сознания. Пятнадцать минут на солнце, пол-бутыля пойла (никогда не пейте эту студенческую гадость) перекочевало в утробы алкашей. Мужички (ну лет так по 30-40) уже весёлые и любознательные пошли с нами знакомиться. Нет, ничего такого, никакой агрессии… Просто выпили, созрели до поболтать, развлечься. Просто я браваду нетрезвых граждан с трудом переношу, мне кажется, выпил лишнего — сиди дома, не высовывайся, не позорься выставляя свое свинство (в конечном счете, любое излишество, тем более алкоголь — есть свинство) на всеобщее обозрение. Пытался наладить общение один из парочки.

Русская речь давалась крайне с трудом, нам же тувинская не давалась вообще никак. Кое-как на пальцах «поговорили». Сказали, что сами из Томска, едем в Кызыл. Тувинец нам радостно сообщил что он тоже у нас учился в молодости в институте, у нас — это в Новосибирске. В принципе рядом :). Далее начались ожидаемые просьбы покатать их по посёлку, от которых мы, как маленьких детей, отвлекали их различными вопросами, вязнущими в языковом барьере. Спросили, для чего пагода-монумент за посёлком — тувинец, патетично сложив руки на груди ответил: «Чтобы молиться». Собственно больше чего-то внятного за десятиминутную беседу наговорить не получилось, тем паче, что собеседник продолжал прикладываться к бутылю и совел с каждой минутой всё сильнее. Оба наших собеседника стояли на ногах уже не очень твёрдо.

Второй тувинец, стоявший рядом, по всей вероятности русский вообще не понимал, поэтому нить беседы, а следом и собственно интерес к ней потерял практически мгновенно. Поэтому наверно стал прикладываться к пузырю всё чаще. В конце концов он вообще просто уселся на капот «Мазды», что, конечно, мне дико не понравилось. Уже пару раз было порывался согнать его, как мужичок сам соскочил, затеребил приятеля, типа срочно надо куда-то идти, а когда тот от него отмахнулся, плюнул и шатаясь ушел в сторону ближайшего забора. Где приспустил портки и невозмутимо стал избавляться от излишков жидкости в организме, нисколько не смущаясь проходивших мимо односельчан. В завершение пантомимы он тут же, прямо за этим делом отрубился и с голым задом рухнул под забор в свеженаделанную им же лужу. Полная деградация!

Это не поклёп на тувинскую нацию, односельчане смотрели на это существо с не менее нескрываемым презрением, чем я. Так что, думаю, алкашню нигде не привечают. Кстати, это прямое подтверждение теории, что некоторые восточные народности генетически предрасположены к разрушительному влиянию алкоголя. Ещё раз подчеркну, никогда не видел, чтобы буквально на глазах, трезвый с виду человек, прямо стоящий на ногах, за тридцать минут употребления не самого крепкого напитка дошел до столь животного состояния.

Тем временем колесо наконец-то было залатано за какие-то копейки, ремонт плюс балансировка — полста рублей. Мигом погрузились в траспорт и свалили, пресытившись общением с местным населением.

Отстраняясь от темы алкоголя хочется отметить следующую особенность, характерную и для Тывы, и для южной Хакасии. В любом месте, куда бы ни заезжали, где бы ни останавливались, всегда поодаль собиралось нескольно местных, в основном пожилых, явно любопытствующих нашими персонами. Вслед за этим непременно к нам отсылался русскоязычный делегат, разузнать, кто мы и зачем тут :).

Городское воспитание естественно всячески огрызается в душе на подобное любопытство. Ну представьте, что идёте вы по своим делам по улице, подходит некто и настойчиво пристаёт, кто мол такой, куда идёшь? Ессно, первой же реакцией будет желание послать любопытного в пеший эротический круиз, а то и вовсе двинуть в харю, дабы не попирал ваше чувство свободы личности. Мне вот тоже поначалу не нравились такие распросчики. Но потом я задумался, поставил себя на место местных. А почему нет, в общем-то наверно это и правильно. Это их мир, их дом, и они имеют право знать, кто приехал к ним в деревню и с какой целью. Всё ж-таки понятие «дом» на востоке особо почитаемо. Не знаю, может быть, читателя и удивит, что я заострил внимание на этой мелочи, но мне она показалась интересной. Да, вот ещё! Любой обращающийся к тебе человек (в том числе и гаишник) первым же жестом протянет руку для приветствия.

Мне это тоже показалось любопытным, особенно в случаях с представителями власти. :)

Ну да хватит уже отступлений, вернёмся к нашему путешествию. В Кызыл поехали через Ак-Довурак.

Город Ак-Довурак является самостоятельной административной единицей, индустриальное ядро западной части республики, преобразован из посёлка городского типа в город в 1964 году, расположен на левом берегу реки Хемчик, в 304 км от г. Кызыла. Население — 13,2 тыс. человек.

Здесь действует горно-обогатительный комбинат «Тува-асбест» на базе Ак-Довуракского месторождения хризотил-асбеста, ТЭЦ по производству тепловой и электрической энергии, предприятия пищевой промышленности, транспорта и предприятия по производству строительных материалов. В городе имеются школы, больница, профессионально-техническое училище. Из достопримечательностей Ак-Довурака в первую очередь отмечают так называемый «Памятник Чингиз-Хану», древнюю каменную скульптуру неподалёку от города.

Ну вот мне почему-то казалось, что для выезда на трассу А-162 надо непременно ехать через этот город. Развернулись и поехали из Кызыл-Мажалыка назад, на кольцо-развилку к Ак-Довураку. Ошибку углядели из карт уже на подъезде. Оказывается сам Ак-Довурак стоит в стороне от основной трассы и, следовательно, нам там делать нечего. Очередной разворот на уже знакомом кольце, опережая взмах полосатой палки, торможу у поста ДПС спросить дорогу. Пригласили на пост, записали данные, кто, откуда да куда. Говорят, для нашей же безопасности. Любопытно… Приветливый ГАИшник объяснил, где отворот на А-162, дорогу на Кызыл. Оказывается надо было в Кызыл-Мажалыке на первом большом перекрёстке свернуть на пустынную асфальтовую дорогу налево.

Выехав на трассу и докатившись до 27 километра пытался разглядеть знаменитую «дырявую гору», но сколько не ломал зрение, лучей света, пробивающихся из окрестных гор так и не приметил :(

Дырявая Гора (Уттуг-Хая). Это редкое явление природы. Именно поэтому дырявая гора стала одной из достопримечательностей Барун-Хемчикского кожууна. Гора стоит у самой магистрали Ак-Довурак-Кызыл, но не каждому удается увидеть свет, пронзающий гору. Для этого необходимо остановиться на дороге у километрового столбика с отметкой «27». Почти на вершине гребня, расположенной справа горы, видна большая выемка. У основания гребня чуть ниже этой выемки зияет черное пятно. Если пройти по асфальту метров десять то чернота наполнится светом, особенно в солнечный полдень. Метров через 20-30 светлый глаз горы снова закроется. Если подняться к вершине, то гребень, который мы видели снизу, превратится в неприступную стену высотою до 15 метров. У основания этой стены — вход шириною пять метров и высотою 3,5 метра. Сквозь всю стену на 23 метра протянулся ход. До потолка — шесть метров. Ширина каменного отверстия — одиннадцать метров. С другой стороны такая же стена и нагромождение гор и скал.

От Кызыл-Мажалыка до столицы Тывы ровно 300 километров. Триста километров в олимпийском темпе, почти без остановок, марафон по горячему асфальту под палящим солнцем. За открытым окном необычные марсианские пейзажи, еще не совсем выгоревшая в начале июня пустынная степь, красные горы.

На севере горизонт перекрывает Хемчинский хребет Западных Саян. Реки Чыргакы и Шеми встетили нас почти совсем сухими руслами. Куда девалась вода в уже в начале лета?

Натолкнулись на странную рукотворную композицию по правой стороне дороги. Из камня выложены два монумента с памятными табличками на тувинском и изображениями неких почтенных старцев. Рядом маленькая ступа, сродни той, что видели за Кызыл-Мажалыком, в окошке маленькая «бронзовая» статуэтка Будды, в кулачок которой некий юморист вложил авторучку. А на вершине горы, возвышающееся над этими загадочными монументами памятник какому-то путешественнику с посохом в старом рваном костюме.

Довершает картину фотография Далай-Ламы, монетки у ног Будды и вездесущие разноцветные ленточки на окрестных кустах. Памятные фотографии, едем дальше.

Преодолев перевальчик Шеми-Ооргазы, остановились в Чадане перекусить.

Город Чадаана (Чадан) основан русскими крестьянами в 1873 г. как торговый факторий. Расположен на правом берегу реки Чадааны.В 20 км к востоку от города находится угольный разрез «Чаданский». Преобразован в город в 1945 г.

Большая такая деревня. На завалинках сидят и с любопытством поглядывают на нас местные седовласые длиннобородые аксакалы, пацаньё, лузгая семечками, деловито шастает мимо машин взад-вперёд. На площади древне-советское сооружение с облезлыми буквами «С Т О Л О В А Я». Бэк ин ЮССЭР? Оке, нивапрос! Ностальгические умывальники с сушилками, разносы, металлические ёмкости в сотах, из которых повариха на раздаче отвалит вам дымящегося и вкусного… Внутри ни души кроме персонала. Вроде бы всё понятно и очевидно, ан нет… Минут десять преодолевается языковой барьер. Ситуация исправляется с невесть откуда взявшейся девчонки, говорящей по-русски — видимо, товарки позвали. Плов, булочки, компот. Плов тоже какой-то советский что ли, именно таким нас и потчевали в детстве в столовых. Наверно, это рецепт тут со времён СССР передаётся по наследству :).

Замечу, что в общем-то хоть и не дорого, но и не дёшево. По крайней мере цены не вызывают приятного удивления и желания обожраться про запас, ибо всё равно почти нахаляву :).

Город Шагонар (Шагаан-Арыг) основан в 1888 г. как торговый центр. Расположен на левом берегу р. Улуг-Хем на высокой террасе. В связи со строительством Саяно-Шушенской ГЭС и образованием водохранилища город перенесен на новое место и заново построен.

Остановились посмотреть с трассы на священную гору Хайыракан (пер. Медвежья гора, Небесный медведь)

Хайыракан — «Небесная гора». Про нее здесь ходит много легенд и мифов. В горе много пещер. 21 сентября 1992 года Хайыракан посетил и освятил сам Далай Лама, сказав, что он увидел ее во сне и что с этого места начался тувинский народ. Это одна из главных святынь тувинского народа, как шаманистов, так и буддистов. Хайыракан дает силу тому, кто приходит с открытым сердцем, а так же может дать исцеление, кому это нужно. Сейчас у подножия горы шаманы совершают свои обряды, а ламы — свои. Вдоль дороги частенько попадаются скифские курганы, а где-то вдоль Енисея сохранились фрагменты «Дороги Чингисхана». Большая её часть затоплена водами Саяно-Шушенского водохранилища. Но в районе Шанчы кое-что ещё сохранилось. Путешественники прошлого обращали внимание на эту достопримечательность, пытались по-своему истолковать её происхождение и высказывали сомнение в том, что «дорога» была действительно сооружена по воле Чингисхана. В настоящее время ученые пришли к выводу, что так называемая дорога являлась длинной оборонительной стеной (со рвом с северной стороны).

За Шагонаром дорога на Кызыл пролегает вдоль Улуг-Хема — Верхнего Енисея. Тенистые рощицы у воды призывно манят спрятаться в тени на стоянку, на ночлег. Но спутники не хотят рисковать, ночёвка вблизи населённых пунктов в Тыве возможно будет небезопасна. Загорелась лампочка топливного датчика на «Демио». Шутка ли, последний раз заправлялись где-то ещё в Хакасии. А до Кызыла 90 км. Едем в наиболее экономичном режиме, километров 80 в час, меньше 2 000 тысяч оборотов. Проезжаем Усть-Элегест, очередная историческая достопримечательность из моих заготовленных шпаргалок «пролетает побоку» из-за нехватки времени и общего настроя команды, печально вздыхаю.

На юго-западной окраине села Усть-Элегест находится гора с отвесной стеной. На ней красуется радиорелейная станция, одна из нескольких по дороге на запад. Рядом с нею стоит древняя крепость уйгуров, вернее, остатки ее каменных стен и круглых боевых башен. Пятнадцать городищ были расположены цепочкой от верховий Хемчика по левому берегу Улуг-Хема. Крепость в Усть-Элегесте — крайний восточный форпост целой системы оборонительных сооружений уйгуров в Туве. В местах без естественных препятствий городища соединяла стена со рвом с северной стороны. Остатки такой стены на протяжении километра видны восточнее Усть-Элегеста вдоль левого берега Улуг-Хема. Размеры Усть-Элегестинской крепости — 45х35 метров. После разгрома уйгуров в 840 году большинство крепостей остались заброшенными.

Вот и Кызыл на горизонте. Сходу заехали на первую же заправку и были ошарашены ценником в 24 рубля за литр. Покрутив пальцем у виска поехали дальше. На следующей то же самое. Опять ищем чуть подешевле, ну, жаба натурально давит :). Заблудились, бенз у меня на нуле, стрелка уже прочно лежит. Едем ищем уже просто любую. Позже выяснилось, что бензин за время нашего вояжа по кольцу внезапно сильно подорожал везде, и в Хакасии, и в родном Северске. А пока скрепя сердцем залили по двадцать литров, чтобы вернуться в Хакасию. Решив топливный вопрос для своих железных скакунов стали решать его для себя. Надо прикупить продовольствия да заодно поглазеть на город. Вроде бы не больше Северска, пятиэтажки-хрущёвки, деревянный сектор. А всё равно кажется более значимым что-ли. Открытость и титул столицы наверно давят :). Вообще Кызыл — по-моему, очень молодой город. Основан, если не ошибаюсь, на месте старых тувинских поселений у слияния Большого и Малого Енисеев в 1914 году.

Изначальное название — Белоцарск. Город был призван сыграть роль форпоста Российской империи в Урянхайском крае, как тогда назывались эти места, населенные кочевыми скотоводами-тувинцами. Формально они сохраняли независимость от России и вскоре после большевистской революции провозгласили образование Тувинской Аратской (то есть пастушеской или народной, кому как больше нравится) республики, а столицу переименовали из города белого царя в город Красный, по-тувински Кызыл. Формально же Тува присоединилась к России лишь в 1944 год,у хотя дружественные связи были налажены уже достаточно давно.

Заглянули в местный супермаркет — они кажется везде одинаковы…

Людей славянской внешности на улице ощутимо меньше, на глаз где-то четверть от общего населения. На нас никто не косился, когда останавливались спрашивать дорогу, охотно подсказывали куда проехать — на русском в Кызыле, похоже, разговаривают все. Но всё равно мне почему-то вот чувствовалась какая-то напряженность в атмосфере города. Резко бросается в глаза, что практически нет смешанных компаний. Русские ходят с русскими, тувинцы только с тувинцами. И лишь на набережной, приятным исключением из правила, повстречали молоденьких девчонок-подружек разной национальности, спросивших у нас совета по пользованию цифровой мыльницей (неудивительно — мы обвешаны всякой видеоаппаратурой). Хорошо, что юность и непосредственность не вникает во все эти националистические заморочки. Нет негров, нет белых, нет китайцев (всё абстрактно) — есть люди, хорошие или плохие… в общем разные люди.

Язык постепенно довёл до набережной с монументом «Центр Азии». Говорят, географический центр всей Азии именно тут, в слиянии рек, образующих здесь полноводный Енисей. Рядом с монументом — настоящая идеологическая панорама. Почти что в одну линию выстроились памятник красным тувинским партизанам, некогда разгромившим колчаковские войска, буддийское святилище, а также центр шаманизма с настоящей юртой, жертвенником из камней и сложным сооружением из множества столбиков с цветными ленточками.

Вообще здесь шаманизм — ещё более важная религия, чем для хакасов. Для тувинцев шаман — не только лекарь, но и ходячая аптека. По древним тувинским поверьям, все болезни людям посылаются аза (чертями). Черт может убить человека. Только шаману суждено видеть черта, он вступает с ним в бой, побеждает его в жестокой схватке и возвращает душу больному. Практикуется несколько вариантов лечебных обрядов. Первый обряд направлен на предсказание хороших или плохих событий в жизни человека. Второй — на предупреждение болезни. Третий — на излечение больного. Если человек заболевает, например, ревматизмом суставов, предпочтение отдается шаману, ведущему свое происхождение от духов земли и воды. Если у больного нервное недомогание, для его лечения приглашают шамана, происходящего от различных сил природы. Особо велика роль шаманов, имеющих шаманов-предков. Они считаются самыми сильными, способными победить любую болезнь.

Симпатичное место, набережная, видимо, очень популярна у местной молодёжи. То тут, то там стайки смеющихся подростков, какие-то студентки обливаются водой. Несмотря на приближающиеся сумерки достаточно многолюдно, что любопытно — славянских лиц стало вообще не видно. Пофотографировались, насколько позволило скромное освещение, пора уже задуматься о ночлеге.

Мнения разделились. Успокоенные размеренной городской картиной спутники настойчиво предложили перебраться на другой берег Енисея и заночевать там, аккурат напротив города и набережной с монументом, где мы только что были. Не самая лучшая идея по-моему, однако не мне нужно переживать о близких, за себя-то я не беспокоюсь.

Часа три убито на блуждание по отвратительным кочкам, каким-то дачным посёлкам вокруг города, по дорожкам, совершенно не предназначенным для легковушек. Несколько раз как следует протёрся глушаком по кочкам и каменистым насыпям, в конце концов цепанул каменюку и резонатор почти оторвало. Пару раз машины теряли друг дружку, разъезжаясь в темноте по разным дорогам, что при севшей рации было не очень весело. В конце концов уставшие, измотанный, злые мы в кромешной тьме выбрались из этих еб…ней к северному въезду в Кызыл, где после недолгого совещания было принято решение задействовать первоначально предлагаемый мною план — выехать по трассе на север и пилить по М-54 подальше от города, пока не увидим какое-нибудь приемлемое место для замаскированной стоянки. В темноте, конечно, же высматривать по сторонам удобное место в принципе невозможно. Укатили до самого Турана. Попробовали свернуть на Аржаан и через километр встать где-нибудь на полянке, но почва слишком каменистая, ставить палатку здесь неудобно. Вернулись обратно к Турану, в короткой перепалке решили, что ехать без сна ночью через Саяны — совсем не вариант, уснули на окраине села прямо в машинах, ибо ставить палатку на, в принципе, неплохой ровненькой площадке в темноте спутникам не хотелось.

10 июня, 13 день

Тринадцать — несчастливое число. По крайней мере на утро 13 дня путешествия наша команда разделилась. Моим спутникам было пора возвращаться домой, а мне ещё жутко хотелось «полазить везде и посмотреть всё» :).

Встав пораньше, подкачав неожиданно спустившее после вчерашних шатаний по задворкам Кызыла правое заднее колесо, я быстренько собрался и улетел навстречу новым впечатлениям.

На выезде из Турана пост ДПС, наркоконтроль. Останавливают, похоже, всех. Мельком глянув на мой хаки-костюм, ГАИшник жестом подзывает маленького автоматчика из будки. Впервые внимание на содержимое багажника, попросили приподнять матрац спального места. Ничего подозрительного не углядев, пожелали счастливого пути.

От Турана по М-54 на север, в горы. Неподалёку, в начале перевала попалась симпатичная кафешка «Шивилиг». Заглянул в поисках экзотики, увы — банальный плов в микроволновке и чай из термоса. Правда, недорого. Зато из окна кафешки открывается шикарнейший вид назад, на тывинские просторы. Сидишь у окна как бы над обрывом, вниз видно далеко-далеко.

Заморив червячка сел в машину и покатил покорять ближайший перевал. Ба! На вершине граница Тувы и Красноярского края… так скоро… Обязательная фотосессия с мраморными львятами и символическо повязывание ленточки.

Потихоньку забираюсь по трассе всё дальше и дальше, выше и выше. Красота вокруг, зелень, сопки, птички щебечут, воздух удивительный. На сердце прямо праздник, ощущение свободы. Остановился за мостом через реку Арадан.

Конечно, в компании путешествовать весело, зато в одиночных странствиях есть что-то такое особенное, какая-то особая свобода. Вали куда хочешь, останавливайся, где хочешь, можно уделить понравившемуся тебе месту сколь угодно времени без оглядки на чьи-то ещё желания и интересы :). Вот и сейчас спустился к речке и устроил себе привальчик на часок. Посидел на берегу, потаращился на брызги блестящих переливающихся водных бурунков и барашков горной речки, подышал чудесным свежим влажным воздухом.

Чуть поодаль за Араданом строят какую-то базу отдыха. Не удивительно — замечательное, красивое место.

Мотор довольно урчит в гору, даром что глушитель на машине едва ли не пополам порван вчерашним ночным оффроудом. За окном прекрасные горные пейзажи, горная река, скалы, тайга. Редкий встречный транспорт нарушает идиллию одиночества. За ветровым стеклом проносятся указатели и километровые столбики… Река Тушканчик, Тормозаковский мост… Вот они — Ергаки!

Ергаки — один из красивейших горно-таежных районов Сибири. В переводе с древнетюркского это слово означает «пальцы». И действительно многие его скалы-останцы напоминают растопыренные кверху пальцы. Поистине уникальный, сказочный уголок Саян. Ни одна из его долин не похожа на другую, десятки озер — все красивы по-своему, у каждого пика свой неповторимый облик. Пружинистые мхи, свисающие лишайники и многовековые кедры, грибы и ягоды растущие в таком изобилии, что появляется ощущение детской сказки, которое укрепляется возможностью столкнутся нос к носу с медведем, лосем, кобаном, волком и оленем. Расположен этот район в центральной части Западного Саяна.

Протяженность с Запада на Восток около 80 км, наибольшая ширина 70 км. Он сильно изрезан древними ледниками. Состоит из группы горных хребтов: Ергаки, Метугул-Тайга, Балдыр-Тайга, Шепшир-Тайга. Преобладают высоты 1 500-2 000 м. Узкие скалистые гребни, каменные россыпи среди которых возвышаются скалы —останцы. Крупные озера расположены в южной части хребта Ергаки: Буйбинское, Безрыбное, Золотарное, Светлое и другие.

Ни одна из долин Ергаков не похожа на другую: десятки озер, водопадов, горных пиков и цирков. Все они по-своему красивы, их неповторимость запечатлена в названиях — озеро Радужное, Золотое, Горных Духов, Светлое… Пики Звездный, Птица, Зуб Дракона, Спящий Саян… Водопад Мраморный, Богатырь, Грация, Ледяной… Про многие из них сложены легенды. Наверное, самая популярная касается Спящего Саяна, прекрасная панорама на который открывается с автомобильной трассы Усинского тракта Абакан-Кызыл.

Когда-то в старо-давние времена в этой местности жил удивительный народ: саяны. Они построили на берегу большого озера свой город, жили весело и счастливо. Когда саяны готовились к свадьбе самой красивой девушки Ои с сыном вождя Кулумысом, влюбленный в девушку парень по имени Змеинго выдал врагам расположение города. Накануне свадьбы на племя напали и город разграбили. Кулумыс был в отъезде — искал подарок для прекрасной Ои — и не знал, какая беда постигла его народ. Оя отвергла предателя и обернулась рекой, а Кулумыс, узнав об этом лег и окаменел. Вслед за ним окаменели и развалины города, так и стоят они теперь на берегу Ойского озера.

Профиль каменного богатыря — «Спящего Саяна» прекрасно виден с трасы, голова, сложенные на груди руки. Неподалеку от богатыря лежит огромный камень. Многотонная каменная лепёшка на покатом склоне держится буквально на честном слове, будто приклеенная. Многие сотни людей поднимались к Камню, пытаясь изучить место крепления. Но до сих пор остается непонятным, как камень весом более ста тонн остается на месте неподвижным, ведь он держится всего на нескольких сантиметрах и большая часть его свисает в пропасть. Легенда гласит, что падение этого «Висящего камня» разбудит Спящего Саяна!

Местами, надо заметить, дорога серьёзно ремонтируется и обустраивается. Так, по засыпанному щебнем асфальту и выехал к Ойскому озеру.

Откровенно говоря, предполагал, что озеро будет малость больше. На деле водоём оказался эдаким небольшим уютным, прудом, зажатым на высокогорном плато между дорогой и холмами, поросшими редкими хвойными да карликовой берёзкой. Даже с учётом полноводия, а озеро неплохо подпитывается бурным ручейком от дороги, площадь водной поверхности невелика. Но место действительно очень красивое, даже нет, не тяк… Я бы сказал, оно наполнено какой-то особой энергетикой.

Увы, человек изо всех сил старается загадить этот бриллиант горной природы. Дорога и особенно площадка с бараком и строительными вагончиками под боком у озера просто оскверняют пейзаж! (хотя, конечно, про дорогу мне бы лучше помолчать, на своей городской табуреточке я бы иным способом до озера не добрался)

Взял фотоаппарат и отправился гулять вдоль озера. Почва очень влажная и мягкая. Идёшь по травяному ковру, а он под ногами продавливается и мягко пружинит, будто на матрац надувной наступил. Какой-то строительной техникой выдрали из этого пушистого мягкого ковра каменную глыбу. Видимо, недавно, яма с ровными краями, ещё не успела порости мхом, до верху заполнена водой. Почему-то вызывает ощущение тёмного бездонного колодца. А вот каменная глыба очень занимательная, зеленоватого оттенка, слоёная, будто печеночный торт. Причем слои тоненькие, где-то сантиметр в ширину, очень красивой волнообразной формы.

На самом берегу трехметровый камень. Запрыгнул на него — со дна озера метрах в четырёх от берега засифонил воздушный фонтанчик. Забавно.

Ближний к дороге берег озера всё-таки загажен прилично. То там, то там натыкаешся на какой-нибудь мусор, причём по большей части именно строительный. Прямо глаза режет. :(

А вот вода кристальная, камни на дне видны далеко-далеко от берега. Зачерпнул ладошкой — обжегся холодом, она же ледяная! В устье впадающего ручейка на мелководье уйма рыбьего молодняка. Шустрые-шустрые, не успел сфотать, как рыба панически метнулась вглубь озера.

Побродил с полчаса, здорово! Тут бы с палаточкой встать, только на противоположном берегу, подальше от дороги. И не сейчас — всё же в первые июньские дни тут прохладно даже днём.

Доехал до вершины Буйбинского перевала, остановился окало часовенки, почтить минутой молчания память жертв относительно недавней трагедии. Утром 28 апреля 2002 года здесь произошла трагическая авиакатастрофа, унесшая жизни отставного генерала, губернатора Красноярского края Александра Лебедя, его сподвижников и журналистов.

…Лебедь любил летать — если была возможность отправиться в командировку не на машине, а по воздуху, он всегда предпочитал второй вариант. Сразу после его избрания на пост за Лебедем был закреплен специальный, «губернаторский», вертолет «Ми-8» с бортовым номером 22158. Он базировался в аэропорту «Черемшанка» под Красноярском и принадлежал предприятию «Сибирский меридиан». Именно оттуда машина поднялась в воздух вчера в 7:00 по местному времени.

Вертолет вылетел в район озера Ойское, на Буйбинский перевал, где должна была состояться презентация новой горнолыжной трассы.

На борту находились 20 человек, в том числе семь журналистов. Полет проходил нормально до тех пор, пока вертолет не подлетел к Буйбинскому перевалу. До цели оставалось 7-8 минут. Экипаж ждала нелегкая посадка: предстояло сесть на не оборудованную средствами связи и пунктом управления площадку в предгорном районе. Но до нее вертолет не долетел.

Вертолет рухнул в ущелье с высоты 40-50 м. Неизвестно, как долго машина лежала бы на земле, если бы не случайность: проезжавшие по дороге Ермаковское — Туран (участок более крупной федеральной трассы М-54 Абакан — Кызыл) сотрудники ГИБДД заметили потерпевшую крушение машину. После падения не взорвались топливные баки — в противном случае эвакуировать было бы уже некого.

Лебедь был еще жив, когда его доставили в одну из больниц Абакана. Шансов на жизнь у губернатора практически не оставалось: врачи констатировали множественные переломы, ушибы, сильную кровопотерю. Около 10:00 по московскому времени наступила остановка сердца. Далее список жертв катастрофы пополнялся с каждым часом.

Состав делегации был весьма представительным. Помимо двух охранников, Лебедя сопровождала его заместитель по социальным вопросам Надежда Кольба. Отправился на открытие горнолыжного курорта председатель краевого комитета по туризму и спорту Геннадий Тоначев — один из верных соратников губернатора. Был в вертолете и пресс-секретарь Лебедя Геннадий Климик, занявший свой пост около двух лет назад.
Тяжелейшие травмы получила заместитель главного редактора газеты «Красноярский рабочий» Елена Лопатина. Тяжело травмированы тележурналист Игорь Гареев и корреспондент Станислав Смирнов, погибла их коллега Эмма Мамутова. Едва не погиб гендиректор «Красноярскэнерго» Михаил Кузичев.

Он оказался единственным выжившим пассажиром вертолета Ми-8 из сидевших у правого борта. Как сообщил сам Кузичев на встрече с журналистами, после неожиданно резкого удара вертолет начал быстро падать и ударился о землю. Несколько человек сразу после удара были вынесены потоком воздуха из салона в образовавшуюся дыру. Сам Михаил Кузичев находился рядом с губернатором Александром Лебедем.

После падения двигатель Ми-8 работал еще несколько минут, пока кто-то из членов экипажа не выключил его. Не почувствовав боли, Михаил Кузичев начал помогать оставшимся в живых выбраться из салона. Без сознания в кабине и на снегу находились несколько человек, в том числе Александр Лебедь.

Министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу, руководящий правительственной комиссией по выяснению причин катастрофы МИ-8, высказал в качестве основной версии аварии плохую видимость. По словам Шойгу, губернаторский вертолет зацепил провода линии электропередач на высоте примерно 30 м. Плотный туман вынудил пилотов ориентироваться не по карте, а только визуально — по автотрассе Абакан-Кызыл. Данные бортовых самописцев вертолета уже частично расшифрованы. Последними словами пилотов были: «ЛЭП, ЛЭП, ЛЭП…».

Вот они, злосчастные провода ЛЭП, чуть поодаль в гору за часовенкой, несут себе мегаватты электроэнергии в Тыву. Далеко, на вершине горы виднеется какое-то сооружение — это метеостанция. 18-кратный оптический зум на моём «фуджике» даёт мне возможность рассмотреть объект более пристально.

На перевале стоит «буханка», её водитель с огромным мусорным пакетом бродит чуть поодаль от дороги и собирает мелкий мусор. Удивило. Направить бы бригаду уборщиков, подчистить ближний у дороге берег Ойского озера ещё!

За покатым бугром дорожного полотна на вершине Буйбинского перевала начинается собственно спуск в Красноярский край. Имхо самая красивая часть дороги Кызыл — Абакан, наипервейшим аттракционом которой конечно же является знаменитая «полка» — подпираемый мощными колоннами навес над дорогой, оберегающий транспорт на этом опасном пути между скалой и пропастью от камнепадов и снежных лавин.

Стоит знак ограничения скорости, да только мне он явно не адресован. Ползу с черепашьей скоростью, любуясь шикарнейшими видами, открывающимися между колоннами. На дальнем конце «тоннеля» дорожные работы. Недоумённо пялюсь на строительную технику — присутствие её кажется мне чем-то чужеродным, наверно это контраст между захватывающим дух пейзажем пустынной горной дороги и действительностью. :)

Чу! Несколько поодаль смотровая площадка, наконец-то можно выбраться из салона авто и пристальней потаращиться на красоту. Направления взгляда с глубокой перспективой вызывают острое ощущение какой-то свободы, безмятежности и отрешенности, но при взгляде прямо бесовато-крючковатые сухие ели и острые скальные клыки за ними невольно возвращают из нирваны, вызывая в зрителе благовейный трепет перед мощью Спящего Саяна.

Начинается длиннющий покатый спуск с гор, замечаю это в первую очередь по резко позеленевшим обочинам дороги. Смена климатической зоны происходит буквально на глазах, в глубокой дуге правого поворота камни и ели внезапно сменяются лиственными насаждениями, спускающимися к дорожному полотну.

Навстречу медленно ползёт грузовой транспорт, «Камазы» натужно ревут двигателями, перекрывая рык моего «внезапноспортивного» глушителя. Решётки радиаторов, ветровые стёкла встечных густо облеплены чем-то белым — эта загадка, не дававшая мне покоя ещё от Ойского озера, разрешится в самое ближайшее время.

Бац, бац! Шлепки по лобовому стеклу, оставляющие за собой грязно-желтые разводы всё учащались. Это же бабочки! Чем ниже я спускался, тем больше насекомых оставляли свой последний след на моей машинке. Через несколько минут я в замешательстве остановился. И было от чего. Над дорогой висит буквально рой капустниц, обочина, сплошное кипишащее поле бабочек, выходишь и через минуту можно их снимать уже с себя, с одежды, с головы. И потом ещё с салона вылавливать, сядешь и непременно за тобой залетит три-четыре. Не силён в биологии, должно быть у них сейчас что-то типа брачного сезона :).

Так и покатил вниз, пробивая лобовым стеклом коридор в облаках из бабочек. Уже несколько дней доселе отдыхавшие дворники познали новый экзотический вид загрязнения стекла. Спустившись в Красноярский край у первого попавшегося «трапезно-отдыхательного» комплекса минут 40 отмывался и выковыривал останки насекомых изо всех щелей. Наименование места, уж пардоньте, запамятовал. Помню лишь, что там две кафешки с верандами. Одна так и зовётся кафешкой а вторая как-то новомодно-экзотически. Ассортимент и цены и там и там абсолютно идентичны, специально сравнил :). В меру дороговасто, без особых впечатлений отобедал, запустил долгое время прохлаждавшийся навигатор и покатил в Шушенское.

Деревня Шуша была основана русскими казаками в 1744 году как место для ночлега и отдыха на пути в Красноярск и обратно в устье речки Шушь (тюркский антоним «шуши» — «род, кость»), впадающей в Енисей. Известный русский естествоиспытатель Петр Симон Паллас, автор книги «Путешествие по разным провинциям Российского государства», посетил верховья Енисея в 1772-м и записал: «Деревня Шуша состоит из 26 дворов зажиточных крестьян и 5 казацких изб». В 1791 году здесь была построена каменная Петропавловская церковь (снесена в 1938 году, несмотря на то, что в ней венчались Ленин и Крупская), после чего деревня Шуша получила статус села и была переименована в Шушенское. В 1822 году Шушенское стало центром волости. В конце XIX века здесь насчитывалось 26 кулацких и 139 середняцких хозяйств, 69 бедняцких, а также 33 семьи батраков.

Сам Вождь мирового пролетариата.

Из-за удаленности от больших дорог и железной дороги в XIX веке Шушенское стало местом политической ссылки многих неугодных монархии граждан, в том числе нашего «дорогогогорячолюбимого Ильича» (гогого!). 8 мая 1897 года в Шушенское прибыл ссыльный руководитель петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» Владимир Ильич Ульянов, а 7 мая 1898 года к нему присоединилась его невеста Надежда Крупская (в июле того же года они поженились, обвенчавшись в местной церквушке). И после трёх лет пребывания 29 января 1900 года по окончании срока ссылки Ленин, Крупская и ее мать Елизавета Васильевна выехали из Шушенского — навсегда, оставив потомкам потомков легендарные предания о хитром и отважном Вожде Революции, которые каждый честный пионер-ленинец помнит со школьной скамьи :)

В данном контексте я был рад расставанию со своими более молодыми спутниками. На все мои упоминания о Шушенском при планировании маршрута молодёжь лишь недоумённо поводила плечами. Бывшие октябрята… (высокомерно и слегка презрительно). Им не понять мечты каждого истинного Пионера, вскормленного на любви к Ильичу, пренепременно хотя бы раз в жизни побывать в гостях у Ленина в Шушенском. В том самом месте, где Вождь несмотря на происки злобных жандармов придумал революцию =).

Оставим пожалуй саркастические подшучивания над нашим не столь далёким прошлым. Действительно, посетить музей в Шушенском мне очень хотелось!

До села добрался без приключений… Хотя, конечно, селом традиционно обозвать Шушенское я поторопился. Скорее небольшой посёлок городского типа. Скромный, уютный, зелёный. Чувствуется, что лет пятнадцать назад ещё тут кипела социалистическо-лозунговая жизнь, но сейчас «изменение курса партии» дало о себе знать и от былой популярности остались только воспоминания.

Поленившись изучить объект в картах навигатора и держа в голове вычитанную где-то аксиому о том, что музей находится в самом центре села, наобум покатился по улицам Шушенского куда-то в направлении центра. Но чем глубже я пробирался, тем больше сомнений закрадывалось в душу. Чем дальше, тем захолустнее. В конце концов остановившись у какого-то то ли канала, то ли речушки, вывалился из машины оглядется, поймал местного «языка» в виде милой девочки в ярком сарафанчике и с бидончиком, которая очень забавно «окая» показала мне дорогу к искомому адресату. Оказывается я уже нахожусь практически у самого «парка». Пять минут, и я останавливаюсь у ворот.

Домик Ильича.

Музей в Шушенском был открыт в 1930 году. Известность получил как Дом-музей В.И. Ленина, с 1970 года — мемориальный музей-заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина», с 1993 года — Историко-этнографический музей-заповедник «Шушенское».

Ныне село Шушенское, некогда превращенное в ленинский музей, стало одной из центральных точек для незабываемых путешествий по Саянам, уникальным для России этнографическим заповедником и вместе с тем до сих пор действующим мемориальным комплексом, посвященным вождю мирового пролетариата. Несмотря на свою идеологическую ангажированность, музей «Шушенское» — случай особый. В самом начале 1990-х оказавшийся в кризисе ленинский музей решил менять ориентацию, коммунистическую утопию тут с такой легкостью сменила этнографическая архаика.

Достаточно было всего лишь размонтировать одиозные экспозиции типа «Ленин и красноярская партийная организация» или «Подарки трудящихся Ленину», нелепо квартировавшие в старых избах, и восстановить их интерьеры с соответствующими атрибутами крестьянской жизни… Впрочем, особенных усилий для реконструкции не требовалось — центральная часть Шушенского, отведенная под территорию музея-заповедника, мало изменилась за столетие. Даже далеко не все улицы были заасфальтированы. Тут сохранились двадцать подлинных крестьянских домов XIX века, требовавших всего лишь незначительной реставрации (ну и расселения жильцов). К ним добавили еще четыре аутентичных дома из других частей села и один — из соседнего Каптырева. Заново отстроили «под старину» всего три дома, да еще один — кирпичный, обили деревом и искусственно состарили. Если говорить строгим математическим языком музейщиков, заповедник являет собой подлинный памятник конца XIX — начала XX века на 86 процентов (!).

Тем более что выставки, связанные с традиционной народной культурой, стали постепенно появляться в музейном репертуаре уже начиная с середины 1970-х годов, а так называемые историко-бытовые экспозиции были развернуты в десятке домов с самого начала Работы заповедника. Другое дело, что в основном маршруте экскурсии посещение домов кулаков и середняков или общественного питейного заведения— кабака считалось необязательным, а само методбюро музея неоднократно принимало резолюции типа следующей, датированной 1977 годом: «Наш музей ленинский, не имеет никакого отношения к этнографии, незачем тратить средства и отвлекать сотрудников». Но в 1993-м «этнографы» окончательно победили «ленинцев», а заповедник «Сибирская ссылка В.И. Ленина» стал просто музеем «Шушенское».

И посетители опять потянулись в музей, но теперь не по партийно-профсоюзной линии, а в поисках национальной самобытности. Впрочем, до советских рекордов посещаемости Шушенскому пока еще очень далеко.

Сегодня незримыми главными героями экскурсий по заповеднику «Шушенское» являются сибирские крестьяне конца позапрошлого века, зарабатывавшие пчеловодством, рыболовством, бондарным или сапожным ремеслом, спускавшие заработанные деньги в деревенской лавке или кабаке и порой за «нетрезвый разгул» попадавшие в острог при волостном правлении. И теперь тщательно восстановлены интерьеры не только крестьянских изб и дворовых служб при них, но и тюрьмы, магазина или питейного заведения (последнее, совсем крохотное, оказалось мало похоже на киношный трактир — магазинная стойка, за которой торговали «распивочно и навынос», да одна лавка в углу). Сотрудники музея, облачившись в косоворотки и сарафаны, продемонстрируют работу гончара и пряхи. На память о «Шушенском» посетитель сможет купить изготовленную прямо на его глазах осиновую ложку с фирменным рисунком или кедровое ведерко. В общем, познать сельскую жизнь тут можно методом «глубокого погружения» — было бы желание и средства.

Тем не менее прежних героев, которым заповедник обязан своим существованием, здесь тоже не забывают и обязательно заводят экскурсантов на две мемориальные квартиры политссыльного Ульянова, с которых еще в довоенную пору и начался музей в Шушенском. Воссозданные небольшую комнату в доме зажиточного крестьянина Аполлона Зырянова, всегда державшего постояльцев, и полдома, которые Ленин снимал у крестьянской вдовы Петровой после приезда в Шушенское Крупской с матерью, — отличает свойство, вообще характерное для интерьерных исторических реконструкций в заповеднике.

Сохранившиеся подлинные вещи из Шушенского конца XIX века здесь очень органично дополняются либо их «современниками» с других концов России, либо недавними копиями, неотличимыми от старинных оригиналов. Главное — воспроизвести общую обстановку жилища, будь то совсем городское по стилю богатое убранство в доме хозяина лавки или убогий быт крестьянина-бедняка, одновременно тачавшего сапоги и качавшего зыбку с младенцем. Все детали обстановки, вне зависимости от их возраста и исторической ценности, взаимодействуют друг с другом, создавая цельное впечатление от каждого музейного помещения и складываясь в легко прочитываемый сюжет про жизнь его гипотетического обитателя…

Заглянул в здание музея. Очень удачно — группа туристов только что зашла на территорию и меня успевают пристегнуть к ней. Стольник — оплата экскурсии и фотосъёмки (у меня на шее немаленький «фуджик»). Выдали билеты (эдакие совковские старые билеты синие, помните в кинотеатрах такие были? Кучку со штампиками 10 руб. на каждом :)) и указали дом на территории, куда только что зашла группа…

В общем конечно пересказывать экскурсию смысла нет. Час экскурсии пролетел быстро и насыщенно. Площадь «деревни-музея» велика, добрая половина объектов, как я понимаю, постоянно на реконструкции, но и второй половины вам гарантированно хватит, что называется, за глаза. Чрезвычайно удивила и порадовала девушка-гид. Мало того, что о каждом из представленных объектов она выдавала большой рассказ с массой подробностей и мелких деталей, так ещё и от любопытных или каверзных вопросов экскурсантов (и в немалой степени прежде всего от Вашего покорного слуги) не впадала в ступор, а столь же подробно и быстро развивала всплывшую «стороннюю» тему поясняя или рассказывая новые и новые детали.

Например, около дома, где проживал Ленин большую часть времени, проведённого в ссылке, дай-ка, думаю, пристану с «неполиткорректным» вопросом о неафишируемых подробностях быта Ильича. Между прочим, живя в Шушенском, Ленин эксплуатировал детский труд. Нанял себе в услужение 15-летнюю девочку. Причем платил ей не 30 коп. в месяц, как другие селяне своим работникам, а 1,5 рубля. За что еще 1 руб. 20 коп. история не уточняет. Вот такая эксплуатация человека человеком получается…

К моему удивлению девушка-экскурсовод на такой выпад и бровью не повела, тут же подхватила любопытный (с её слов) вопрос, с ходу назвала Ф.И.О. этой служанки, рассказала о научно-установленных фактах данной истории и развенчала надуманную желтой прессой пикантность вопроса (опять же с её слов) собственными выводами — 15 лет по деревенским меркам в ту пору это уже взрослая девка, так что речи об эксплуатации детского труда речи быть не может, а в остальном, служанка была нужна прежде всего для Крупской и её матушки. В общем Надежда Константиновна бдила :). А что до денег, так Ульяновы и Крупские вообще были небедными людьми, такая разница между з/п шушенского батрака и прислугой у Ульяновых в общем-то аналогична нынешней разнице в среднестатистической зарплате доярки какого-нибудь Мухосрищево и жителя столицы нашей Родины. После таких неоспоримых доводов я ещё больше зауважал нашего гида :). Да и вообще, конечно же видно, когда для человека эта тема так сказать своя, личная, когда человек увлечён своим делом и когда он тупо отбывает на работе номер.

Закрывая тему с Ильичём хотелось бы отметить ещё один эпизод. Все же помнят историю про тот пресловутый шкаф, который, по легенде, обыскивали два жандарма, и обыск до конца не довели — дескать, Ленин хитро им табуреточку подставил, они сверху и начали. А нелегальщина у Ульяновых снизу хранилась. Вот типа жандарм умаялся, и низ не стал смотреть. Я думаю, многие читали в детстве этот дивный рассказ Зощенко. Так вот, что бы там Зощенко ни говорил по этому поводу, и что бы не писала сама Крупская — брехня все это, товарищи! Шкафчик тот настолько мал, что мне в голову не приходит, как два жандарма могли устать изучая его содержимое. Да и вообще, в ходе экскурсии девушка-гид упомянула, что своих полицаев в Шушенском вообще не было, за ссыльными смотрели местные, как правило совершенно неграмотные крестьяне. В общем нипанятнааааа……..

Основную часть экскурсии всё же посвятили быту и жизненному укладу дореволюционного Шушенского. Осмотрели дома зажиточного крестьянина и бедняка, купеческий дом, местную управу, острог (ничего серьёзного, судя по документам в среднем в нём сидели за мелкие провинности два-три дня, ну максимум месяц . Т.к. судили в управе только мелкую бытовуху, драки, пьянство, сквернословие… в общем административные правонарушения по нашим меркам, а со всей уголовщиной отправляли в Минусинск. Хотя стены, надо сказать, у местной тюрьмы серьёзные, пятиметровые колья вот так вот просто не перемахнёшь, если у тебя нет шеста и ты не Бубка:)).

Острог.

Торговая лавка поразила воображение антуражем, вкупе с предоставленным экскурсантом «среднестатистическим прайсом» на товары в Минусинском районе того времени. Коровы по 10 рублей доставляют :). Ещё понравилась реконструкция местного «винно-водочного отдела». Одна большая стойка, бочка, сейф, на стене наивный лубок с круглощекой девицей и бутылью водки. Первая реклама однако. Кстати распивать здесь было не принято. Хоть всё и на разлив, но сразу на вынос. Которые граждане поприличнее, те до дома доносили и там нахрюкивались, кому не втерпёж — тут же за углом :). Кушать тоже не подавали, таверны в Шушенском вообще кстати не было. Интересно, что экспозиция музея не ограничивается путём, по которому тебя ведёт гид. Отошел в сторонку посмотреть, а что это вон за домик, а что в той конюшне. Это всё не декорации! Да, что-то закрыто на реконструкцию, что-то гид опустил, посчитав несущественным, но заглянув в окошко бани увидишь там всё внутреннее убранство, в конюшне тоже всё правдоподобно обустроено, хоть экскурсия туда и не заглядывает. Такое внимание к мелочам, конечно же, подкупает.

Убранство крестьянского дома.

Ну вот, зарекался экскурсию не пересказывать. Всё, молчу! Приезжайте лучше сюда, смотрите и слушайте всё сами. Оно того стоит!

Полый впечатлений, вышел за ворота Шушенского музея, огляделся, посмотрел на часы. Четыре дня, уйма времени ещё. Включил навигатор и взял направление на Майму. До Каптырево дорого идёт на юг, радуя взор шикарными видами заснеженных Саян, обёрнутых ватными облаками, над зелёными кромками леса.

Вновь обратил внимание на симпатичные стенды у дороги, как бы представляющие близлежащий населённый пункт. Восточные, яркие и в чем-то наивные какой-то особой что-ли техникой рисунка. Такие стенды часто встречаются в южной части Хакасии.

Майма начинается деревней «Сизая», встретившей меня огромным живописным утёсом, нависшим над дорогой. Маленький посёлок, зажатый на когда-то отвоёванной у большой воды полосе меж обмелевшим за двумя плотинами Енисеем и высоченной, испещрённой тёмными глазницами гротов, лазов и пещер горой Амай.

Маленькие деревенские домики-срубы и украшенная свежеокрашенным штакетником и свежей облицовочкой одноэтажная школа резко контрастируют со свежеотстроенним громадным трёхэтажным особняком, визуально состоящим из 3-4 больших строений под одной крышей. Как я понял, это будет что-то вроде спорткомплекса-музея, посвящённого знаменитому борцу Ивану Ярыгину — двухкратному олимпийскому чемпиону, чемпиону мира, многократному чемпиону СССР и победителю многих крупнейших мировых борцовских форумов. Ваш покорный слуга, потративший некоторое время бесценной юности на занятия борьбой, снимает шляпу в знак уважения этому прославленному спортсмену, не раз завоёвывавшему на мировых коврах почёт и уважение нашей стране!

Конечно же не ускользнёт от взора любого путешественника красивая белокаменная мраморная церковь у самого подножья высокой горы. Церковь во имя святой Евдокии построена на средства Ивана Ярыгина в память о своей матери Евдокии Ярыгиной. Иван Ярыгин погиб в автомобильной катастрофе до окончания строительства, поэтому достраивал церковь его брат. Это единственная церковь, построенная в советское время на юге Красноярского края. Кстати белоснежный гранит для стен храма взят из месторождения неподалёку, куда я впоследствии не преминул наведаться и подобрать себе пару симпатичных каменных сувенирчиков.

Практически напротив церкви находится Майнская ГЭС, миниатюрная гидроэлектростанция, подготавливающая туристов к встрече с Саяно-Шушенской ГЭС

Мощность ГЭС — 321 МВт, Установлено 3 гидроагрегата, обычно работающих на напоре 11-13 м. Напорные сооружения ГЭС образуют Майнское водохранилище, которое тянется до Саяно-Шушенской ГЭС, шириной до 0,5 км, глубиной до 13 м. По сооружениям ГЭС проложен автодорожный переход. Другое ближайшее место, где можно пересечь Енисей — только возле Абакана.

Вообще Майнская ГЭС, как я понял, нужна скорее не для выработки электричества (хотя почему бы не совместить полезное с приятным), а для регулирования уровня воды ниже по течению Енисея. Дорога-переправа на противоположный берег реки идёт прямо по телу плотины. Несмотря на вездесущие заграждения и сетки, ограничивающие видимость, проезд по плотине — интересный аттракцион. Поворачивая на «мост», прекрасно видна разница в уровнях воды «до и после». Жалко, такое незабываемое зрелище на данный момент недоступно простому люду на самой СШГЭС :(.

Свернув на перекрёстке после плотины налево, вскоре уткнулся в рекламный стенд форелевого хозяйства, а сразу за стендом отворот направо. Логически запараллелив два этих обстоятельства :) , свернул посмотреть на «рыбодело», а может быть заодно и прикупить чего-нибудь вкусненького. Перед глазами красивое тихое озеро, в водной глади которого отражаются могучие зелёные плечи горы Быштак. Признаков организованной рыбодобычи не видать, а вот у рыбаков-любителей похоже это озеро в почёте, чинно сидят по всему берегу, оставив машины на полянке не доезжая до озера. В поисках форелевого хозяйства поехал дальше по щебёнке куда-то в сторону Богословки. Дорога всё ухудшалась, а солнце начало садиться. Плюнув на затею, я развернулся и взял курс на Черёмушки.

Красивая вьющаяся дорога, обрамлённая слева Енисеем а справа высокими горами, на одной из которых и находится срез мраморного месторождения. Увидел я и искомое форелевое хозяйство, но останавливаться не стал — как-то уж стремительно вечерело, хотелось засветло добраться до Саяно-Шушенской ГЭС, мало ли что и как там с режимом.

(впоследствии пожалел, что не додумался уснуть после осмотра прямо там в машине и не проснуться ночью, дабы посмотреть на плотину в свете ночной иллюминации).

Черёмушки мне почему-то показались с дороги чуть ли не дачным посёлком, сиротливо ютящимся на тонкой полоске взгорья подле Енисея, с малюсенькими серыми «картонными домиками-хибарами», натыканными друг на дружку, словно это бедняцкое гетто в Мехико :). На истину не претендую, да не обидятся на меня жители Черёмушек, но вот такое вот впечатление с дороги сей посёлок на меня произвёл. Напротив Черёмушек, на правобережье высится пятиглавая гора Борус, почитаемая хакасами, как национальная святыня.

О СШГЭС написано и рассказано так много, что добавить что-то новое крайне проблематично. Саяно-Шушенская гидроэлектростанция имени П.С.Непорожнего расположена в Саянском каньоне у выхода Енисея в Минусинскую котловину вблизи города Саяногорска на юго-востоке республики Хакасия, Россия. Самая мощная ГЭС в России, её плотина входит в десятку самых высоких построенных плотин мира.

Времена советской власти называют эпохой гигантомании. Саяно-Шушенакая ГЭС — детище своего времени, рукотворный колосс, комсомольская стройка. Каждому советскому человеку был знаком и лозунг «Покорись, Егнисей!», и кадры, на которых БЕЛАЗы сбрасывают в могучий речной поток огромные глыбы. С учетом конструктивных особенностей плотины, ширины Енисея и местного климата, это сооружение не имеет аналогов в мире. Проект Саяно-Шушенской ГЭС, по мнению специалистов, опередил свое время. Место для будущей плотины специалисты института «Ленгидропроект» определили в 1962 году. Строительство начали спустя 6 лет, а еще через 7 Енисей был перекрыт. Высота возведённой плотины 245 м, длина более километра, ширина в основании — 110 м, ширина по гребню 25 м.

Фотографии не передают масштаба зрелища. Лишь в живую, глядя на огромный бетонный небоскрёб, раскинувший свои плечи меж высоченных горных врат, можно осознать колоссальность этого творения!

Остановился метров за триста до КПП, напротив мемориала и смотровой площадки. Вид прямо напротив плотины. Набережная, цветущие клумбы, бронзовые гиганты-строители на постаменте мемориала — очень уютно, ну и, конечно, живописная панорама во все стороны. Плотина притягивает взгляд. А что это за «пупурышка» у её сверху? Приглядишся, ба! Да это же здоровый козловой кран! Внушает!!!

На противоположном берегу, кстати, вовсю идёт строительство, насколько я понимаю, нового резервного водосброса, способного снизить критическую нагрузку на плотину. Маленькие игрушечные машинки на многоярусных дорогах осваиваемой горы и возвышающаяся где-то там позади снежная вершина г. Пойлова на территории национального парка «Шушенский бор» тоже весьма живописны. Приближается закат, вода в Енисее ещё голубая, но уже там-сям проблёскивают нежно-розовые отблески-отражения облаков. Свеженький ветерок, идиллия! С удовольствие посидел на скамеечке набережной, наслаждаясь окрестными видами. Очень жаль, что из-за строительства закрыта «верхняя» смотровая площадка, откуда можно было посмотреть на плотину сверху, оценив разницу уровня воды воочию (видел лишь фотки — зрелище, конечно, потрясное!).

За два месяца до известной трагедии, глядя на махину плотины со смотровой площадки мне как-то и в голову не приходило усомниться в её мощи и непоколебимости (а так же видимо в непоколебимости старых советских догм о надёжности этого «восьмого чуда света»). Тем сильнее меня «поразил громом» топик на хакасском форуме Drom.ru, случайно открытый мною 17 августа 2009 года по «случайной» ссылке обсуждений с главной страницы. Все сопереживающие форумчане помнят эту страшную ночь без сна перед экраном монитора, в отсутствие какой-либо точной информации, спамящие рефреш топика и пары лайвжурналов в надежде хоть что-то перехватить, пока это что-то, возможно, не совсем политкорректное не потёрли с ютуба и т.п. ресурсов. С трудом представляю себе ужас жителей Черёмушек, Саяногорска, Абакана в отсутствие какой-либо внятной информации. Помните фото окрестных гор, облепленных спасающимися от возможной катастрофы людьми? Каким-то чудом властям удалось, по-моему, избежать тогда паники и абсолютного хаоса.

Почтим светлую память всех невинных душ, погибших в этой ужасной трагедии! :(

Сейчас по «ящику» рапортуют успокоительные отчёты о нормализации обстановки на станции. Идущим по плану восстановлении, запусках турбин. Но открываю окошко браузера и в многочисленных ссылках по теме всюду авторитетно и убедительно описывается текущее положение дел на СШГЭС исключительно в мрачных тонах, пессимистические предсказания всюду страшнее самого навороченного фильма-катастрофы. Что это, постапокалиптический синдром прессы или реальное положение дел?

П.с: МЧС распространило по социальным учреждениям Хакасии памятку с описанием возможного сценария катастрофы и планом эвакуации населения. В ней сказано, что в случае прорыва высота водяного вала непосредственно у плотины превысит 50 метров.

Через 10 минут он достигнет Майнской ГЭС и полностью ее разрушит, а через 20 — Саяногорска, который уйдет под воду. Затопление Абакана начнется через 5–6 часов. Через 17 — уровень Енисея в районе этого города повысится на 30 метров. Когда волна достигнет Красноярского водохранилища, то его уровень поднимется на 10 метров, вода перельется через плотину Красноярской ГЭС и выведет ее из строя. Произойдет также затопление отдельных районов Красноярска и ряда лежащих ниже по течению поселений. Наиболее пессимистичный сценарий — полное разрушение плотины Красноярской ГЭС. Тогда серьезная угроза нависнет даже над закрытым «атомным центром» Железногорском с двумя рабочими реакторами и полигонами радиоактивных захоронений (бывший Красноярск-26), расположенным в 64 километрах от Красноярска.

П.п.с: …помните видео с мобильника, запечатлевшее первые минуты августовской катастрофы на СШГЭС? Мне всегда хотелось понять, как, почему человек может снимать такое, ржать и нецензурно орать о своих возбуждённо-радостных впечатлениях от «зрелища»? Я конечно понимаю, что шок и всё такое…. И всё-таки люди, не будьте просто «зрителями»!

Что-то я далеко ушёл собственно от путешествия…

 На набережной у СШГЭС я откровенно засиделся. Вечерело, от ярких впечатлений, полученных за этот насыщенный день, уже хотелось отдыха и сна. Промелькнула было мысль растележиться в машине, но подумав я её отмёл (увы, впоследствии сожалея, что не посмотрел на станцию ночью). Мимо часто проезжал транспорт, что не способствовало бы здоровому сну, близость режимного объекта опять же слегка беспокоила. И лампочка уровня топлива давно светилась, а к вечеру заметно посвежело. В общем взвесив все за и против я покатился обратно искать заправку, в перспективе какой-нибудь пункт общепита ну и наконец удобную стоянку.

Вечер проскользнул скомкано. Заправился в Черёмушках. Заглянув за сувенирчиками на мраморную косу по дороге обратно на Майму, заехал и к форелевому хозяйству. Конечно же ворота предприятия были уже закрыты, в сгущавшихся сумерках потаращился на Енисей и отгороженную заводь, где по всей видимости и разводят рыбу в проточной воде. И покатил дальше в поисках места стоянки. Ну, как ищется место для ночлега в темноте вы и без меня наверно знаете. Долго и буднично ехал по трассе уже в полной темноте. Саяногорск, Сабинка. Ночью за три метра от дороги уже ничего не видать, так что шансы найти интересное место для отдыха практически равны нулю. Зевая докатил на автомате до посёлка Бея, заехал за заправку у центрального перекрёстка и плюнув на всё растележился…

11 июня, 14 день

…Жаааарко! И душно.

Стёкла серебристой «Мазды-демио» обильно запотели, скрывая за собой от любопытных взглядов посетителей автозаправки, полуголое небритое тело путешественника, растянувшегося на привычной уже лежанке из опущенных кресел. С добрым утром меня! :)

Вылез из машины, жадно хватая ртом свежий тёплый воздух. Выезжающие с заправки азиаты на старенькой ржавой 24-ой «Волге» изумлённо пялятся на меня, ну да хрен с ними. Душа просит приключений, а желудок пожрать. Напялив лёгенькую рубашку-безрукавку, заправляюсь бензом и разворачиваюсь на перекрёстке в направлении Аскиза.

Дорога до Бондарево пролетела на одном дыхании. Свежие силы, ровный асфальт и минимальный трафик. Желание «штотасожрать» окончательно созрело лишь за этим населённым пунктом, когда по правой стороне дороги я приметил съезд к озеру Красное.

Чем озеро заслужило своё название? Не спрашивайте — не знаю :). Возможно виноват красноватый ил, из-за обилия которого у правого (от дороги) берега я отказался от идеи искупаться в озере. Кстати, встретившееся мне чуть далее солёное озеро Худжур куда больше имхо имеет право зваться «Красным», с трассы цвет озера метрах в ста отчётливо выглядел алым! Такой вот казус.

«Заморив червячка» на природе сухим пайком вновь выехал на дорогу. Маткечик, Бельтирское и выезд на трассу Таштып — Аскиз. Через полтора часа я вновь въехал на знакомые уже улицы и сразу направился в центр, на автовокзал. Спрятав машинку в теньке, отправился гулять по населённому пункту — «червяк» вновь проголодался. Суета, на вокзале море народу. ¾ азиатской наружности. На базар не пошел, хотелось чего-то нового. В итоге, обойдя пару кварталов, заглянул в какой-то пустой кафе-бар. Манты из микроволновки меня не впечатлили, в том числе и ценником, затаив в душе сожаление о дешёвой своеобразной кафешке на базаре Аскиза, но чувство голода погасили окончательно. Mission Complite!

Лениво добрёл обратно до машинки, ещё немножко посидел в теньке, цедя квас и разглядывая разношерстный вокзальный люд, а затем решительно выдвинулся к главной запланированной достопримечательности сегодняшнего дня.

 Сафроновский могильник — самый экзотический и живописный курганный могильник Хакасии. На его курганном поле расположено 50 курганов. Но особое внимание из них привлекают всего четыре, они окружены камнями причудливой формы, высота которых достигает почти 7 метров. Возраст могильника около 2,5 тыс. лет. Все камни покрыты рисунками. Здесь 564 изображения.

Большая часть имеет отношения к шаманской культуре. На них изображены магические знаки, космические символы, фигуры людей и зверей, многие родовые знаки — тамги. Считается, что эти рисунки так называемая энциклопедия сибирского шаманизма и, безусловно, этот могильник представляет собой ценнейший объект мирового культурного наследия.

Вновь по трассе на Таштып, мимо сверкающей стеклянным гранями юрты Улуг Хуртуях Тас. Отворот на Сафронов в улусе Полтаков. Кстати, в Полтакове есть своя интересная достопримечательность, которую я так же посчитал необходимым посетить — так называемый Полтаковский стеларий. Вкратце, это такой музей каменной живописи под открытым небом, куда свозили плиты и стелы с загадочными древними рисунками, оставшиеся после варварского истребления курганов в округе при строительстве дорог и землеобработке.

Информации по местонахождению стелария у меня не было, просто медленно покатил по центральной улице Полтакова и свернул на перекрёстке в сторону Сафронова. Через метров пятьдесят по правой стороне увидал симпатичное здание местного дома культуры, смотревшегося, конечно же, среди деревянных домов довольно экзотически. Отдельно отмечу поразившие меня клумбы на территории Дома культуры, вокруг обелиска в память полтаковцев, отдавших свои жизни за нашу родину в Великую Отечественную, очень изящно и оригинально возделанные чьими-то талантливыми и трудолюбивыми руками. Справедливо решив, что Дом культуры — наиболее очевидное место для поиска информации о местной достопримечательности, решительно вошёл внутрь. Сразу же лоб в лоб столкнулся с заведующей. Узнав о цели прибытия, та набрала на сотовом номер директора, самолично проводящего экскурсии по стеларию. Мило!

Правда, на этом моя удача закончилась, директора ждали минут 20, но что-то случилось, и он всё задерживался и задерживался. В итоге я был препровождён на огороженную площадку с постаментом на заднем дворе дома культуры, где вдоль тропинок красовались нестройные «бордюры» из плит, самых разных форм и размеров, где и был предоставлен сам себе на неограниченное кол-во времени.

Не знаю уж, насколько интересной была бы экскурсионная программа в редакции директора Дома культуры. Может быть, он фанат своего дела, знает, откуда привезена каждая плита и что значат те или иные загадочные символы, вырезанные на камне древними зодчими. А может быть, и меня бы ждал стандартно заученный текст из путеводителя по Хакасии. К чему сейчас гадать. Вообще изображения на плитах стелария в большинстве случаев в довольно запущенном состоянии — в потёртые временем рисунки приходится вглядываться, но есть и немало резких и чётких «гравюр». С удовольствием побродил минут 40-50, разглядывая фигурки воинов с копьями и всяческой живности, странные колесницы под парусами и загадочные круги-спирали будто какого-то внеземного происхождения. За свои интерес и постоянное щелкание затвором своего ультразума «фуджика» был втихушку «обозван» проходившими мимо за оградкой хакасскими школьниками «фотографистом». Да, есть такая профессия :).

Кстати вокруг Полтакова много курганов с довольно-таки большими стелами по периметру, видимо в этой области были достаточно богатые и преуспевающие в древности поселения. Дорожное движение в улусе в основном представлено редкими уазиками-таблетками и многочисленными коровами :).

На Сафронов ведёт гравийка, на большем протяжении очень недурственного качества, мне на «Демке» ехалось мягко и ненапряжно. Иной раз вдоль дороги видишь заброшенный домик. Почерневший и покосившийся от старости деревянный сруб, зияющие глазницы окон с выдранными фанерками, крыша в дырах. Даже на огороженном участке огорода почти ничего, как это ни странно, не растёт кроме тройки засохших деревьев, несмотря на зелень вокруг. Что-то жуткое веет от заброшенного жилища, думается мне, ночью тут, в свете полной луны ощущение прОклятго дома с привидениями будет полным :)

«Дом с привидениями».

Самые опасные участники дорожного движения в Хакасии. Совершенно не вникают в ПДД, не внемлют вашим просьбам и угрозам. Особую опастность представляют «в пробках». Пытаясь проехать сквозь стадо коров, будте морально готовы, что вот эта рыжая бурёнка может в самый внезапный момент мотнуть головой, оставив рогами на лакированной двери вашего авто свой фирменный автограф.

Вообще Сафроновские курганы видны уже с дороги, с перевальчика, под которым находится сам улус. Большие каменные плиты оград на склонах холма над посёлком сразу притягивают глаз и обозначают направление. Но не тут-то было, спускаюсь с перевала, форсирую по мостику речушку Есь и въезжаю в посёлок. Вроде бы всё очевидно, неспешно дефилирую по центральной улице вплоть до самых окраин. Дорога за околицей превратилась в тракторную, огромные кусты крапивы по обеим сторонам дороги вплотную прижались ко мне, щекоча бока моей машинки… Что-то здесь не так. Выехав по кочкам обратно кое-как задом (развернуться просто негде), вернулся в центр посёлка. Огляделся. Холмы со всех сторон, курганы снизу не видны. В замешательстве спрашиваю высунувшихся из-за забора и осторожно подглядывающих за мной чумазеньких хакасят: «Где курганы?».

Девчушку как ветром сдуло, пацанёнок, нацепив нахальное выражение лица, подошел к машине. Повторяю вопрос (дословно):

— Подскажи, как на курганы проехать?
— Чё? Э-ээ-эээ, кур-га-ны? Не понимаю!
— Ну, большие камни, из земли торчащие?
— Чё? Э-ээ-эээ, кам-ни? Не понимаю!
— По-русски говоришь?
— Да!
— Скажи пожалуйста, по какой дороге на курганы ехать?
— Чё?
:)

Наткнувшись на столь явную языковую пропасть в общении, решил поступить проще. Поехал обратно по дороге из Сафронова, чтобы взобраться на перевал и ещё раз осмотреть местность. Ага, ясно. От того места, где пытался найти общий язык с местными, нужно свернуть и по дорожке катить наверх, а дальше блуждая вправо-влево, выбраться к окраине и строго вверх.

Сказано-сделано, проезжаю мимо почты наверх, и блуждаю по деревне, пока не утыкаюсь в тупик. Пока разворачивался, из близлежащего дома вышел пожилой мужчина. «Заблудились?» — поздоровались, выслушав, на вполне чистом русском указал мне дальнейшее направление движения. Казалось бы всё, но опять неверный поворот и направление. Ещё 20 минут плутания по окраинам. За машиной увязался какой-то суровый мужчина, на вороном коне, издали внимательно наблюдавший за моими ёрзаниями.

 Да чёрт подери! Еду опять обратно на перевал, ещё раз осматривать местность :).

У моста через Есь неосмотрительно спросил дорогу у поддатой парочки. Беседовать с ними было совершенно невозможно, за одним русским словом заплетающимся языком следовал ещё десяток на местном наречии. Тётка всё показывала на свой дом и звала туда, утверждая, что на курганы можно посмотреть с её крыши. Дедок же красноречиво вставал на цыпочки вытягивая вверх руки, показывая, какие там высокие камни и лепетал что-то безсвязанное о величии его рода. Минут десять отбивался от предложений покатать их по окрестностям, показать мне местные достопримечательности. Суровый чёрный всадник подъехал ближе и молча неодобрительно хмурился на эту сцену. Едва отвязавшись от цепких рук случайных знакомых дал газу и через мост вновь покинул странную деревню.

С перевала ещё раз внимательно изучил местность и осознал ошибку, больше вроде заблудиться негде. Перед решающим броском сделал остановку у речки Есь, свернув от моста налево и по мягкому зелёному травяному ковру с едва заметным следом проезжавшей здесь машины, обогнул небольшую чащу и расположился на обед прямо на самом берегу в тишине и уединении. Вообще Есь у Сафронова речкой можно называть лишь с натяжкой, скорее такой большой ручей с чистой прозрачной водой и крупной галькой на дне. Можно легко вброд перейти, глубина наверно по колено.

Пардон муа за очерезной приступ чрезмерного внимания к подробностям. Опустим третью попытку штурма лабиринтов Сафронова, тем более на сей раз всё прошло без заминок. Медленно ползу по влажноватой мыльной почве наверх, цепляясь по возможности колёсами за более сухие участки обочин. Потихоньку начал накрапывать лёгкий дождик. Хакасские боги! Вы нарочно не хотите меня пускать в это сакральное место?!?! Вах! Ещё чуть-чуть, въезжаю за перегиб холма, и вот они, открываются предо мной десятки курганов. Самые крупные, судя по окружающим стеллам, в центре — туда и едем.

Остановился, только было вылез из машины, как внезапно полил ливень, загнав меня обратно в салон. Повторялось сие, вы не поверите, трижды! Только отойду от машины метров на 20, как польёт дождь, заставляющий меня прятать фотокамеру под куртку и вприпрыжку нестись под защиту крыши. Последний раз даже вздремнул минут сорок, откинув кресло. Открыв глаза увидел, что на до мной из последних сил выжимает из себя остатки влаги последняя крайняя тучка. На этом духи Сафроновских курганов решили, что с меня испытаний довольно, и выпустили-таки изучать свои древние пристанища.

Рассказывать про Сафроновский могильник можно очень долго, восхищаясь высотой и изящностью стелл, своеобразной загадочной красотой и разнообразием многочисленных рисунков на камне. Здесь, как нигде более, интересно бродить среди курганов, открывая для себя всё больше и больше любопытных находок и маленьких открытий, из-за которых по возвращению домой хочется пойти в библиотеку и узнать обо всём увиденном больше информации. Несмотря на то, что все курганы разграблены, могильный комплекс сохранился замечательно. Безошибочно угадываются погребальные камеры, где-то одинарные, а где-то двойные, пристройки, сделанные к основному захоронению позднее. На угловых менгирах, где, как правило, нанесена основная информация и захоронения, часто встречаются различные символы или рисунки, которые можно охарактеризовать, как символ, герб династии.

Всё это, я думаю, вы без труда прочитаете…

Кроме общеизвестных часто описываемых достопримечательностей меня заинтересовали две каменные плиты, о которых ранее я не слышал.

Во-первых, метровый менгирчик, вкопанный как бы под углом и имеющий форму стрелы, указывающей строго на гору Хыртаг. На «наконечнике» эта стрела имеет явно рукотворное углубление. В радиусе метра по направлению стрелки под менгиром цвет травы заметно отличается от окружающей, имеет какой-то ярко выраженный голубоватый оттенок. Интересно, почему?

Ну и во вторых, напротив одного из курганов на земле лежит метровая плита с очевидными углублениями по центру, явно повторяющими форму человеческой ступни. Если сюда встать, то прямо по курсу перед взором тоже будет гора Хыртаг. Возможно она имела какое-то сакральное значение для древних хакасов?

Вообще, несмотря на то, что курганы — по сути дела те же могилы на кладбище, я никогда не испытывал почему-то какого-то трепета либо беспокойства, осматривая древние хакасские реликвии. Вот и здесь меня охватила скорее даже атмосфера какого-то спокойствия и умиротворения. Посёлок от курганов не видно, лишь молчаливые камни, хранящие память веков, свежий ветер и голоса птиц. Часы, проведённые на Сафроновских курганах пожалуй сочту одними из самых приятных в путешествии.

2/3 дня позади, оглянувшись на проделанный путь понимаю, две недели, положенные мне на отпуск вышли, осталась лишь пара дней отгулов. Трезво оценив ситуацию, приказываю себе выдвигаться потихоньку обратно, дорога домой не близкая да и одно из обязательных моих желаний при планировке хакасского путешествия — прогулка по Тропе Предков (хребет Ах Тыз, Ефремкино) так и не выполнено. Так что сегодня необходимо как можно дальше продвинуться обратно, к озёрной части Хакасии.

Вечернюю дорогу описывать особо нечем, просто слалом. Обратно на трассу Таштып—Аскиз—Абакан, благо, дорога там позволяет выжимать из мотора соки. Абакан по объездной, первый длительный привальчик устроил уже за «столицей Хакасии». И то лишь благодаря погоде, выдавшей шикарный вид с трассы на грозу над Черногорском.

Вновь слалом до Троицкого, где решил свернуть на Боград и дальше по столь же хорошей дороге на Жемчужный. Перед Власьевым окончательно выдохся. Восемь вечера, нестись по трассе сил больше нет.

Вспоминаю об описанных в путеводителе Утичьих озёрах, находящихся в этой области, смотрю карты. Ба! Да это ж совсем рядом! Вот отличное место для ночлега!!

Озера Утичьи находится в восточной части Ширинского района в степной межгорной долине, на северо-восточнее села Власьево. Озера Утичьи состоят из трех озер — озеро Утичье-1, Утичье-2, Утичье-3. Берега озер очень пологие, глубина водоемов до 4м и в летнее время Утичьи озера хорошо прогреваются. В связи с высокими целебными свойствами грязей и минеральной воды эти озера используются и как «дикие курорты». Летом на озерах много отдыхающих. Палаточный лагерь обычно разбивают на озере Утичье-2.

От Власьева свернул на гравийку до посёлка Старый Борец. Дорога петляла, двоилась и троилась, а я старался брать всё время правее, надеясь угадать направление на озёра. Увы, такая авантюра не прокатила. Дорога становилась всё хуже, постепенно превращаясь в полевую дорожку, затем в накатанный след на траве, а потом и вовсе изчезнувшая. По инерции ещё километра три проехал просто, что называется по степи. Без дороги, тупо по ровненькому травяному газону сбоку от пашни. И лишь когда дорогу мне прервал овраг, я развернулся и уныло почесал обратно во Власьево. Там тоже было озеро, правда у самой дороги.

Озеро Власьево находится в восточной части Ширинского района, на северо-западном берегу расположен поселок Борец, а на северо-восточном село Власьево. Рядом проходит трасса Шира-Абакан. Северо-западная часть берега заболочена, восточная и северная — песчаные, южная — обрывистая. Котловина приурочена к зоне Шунетского разлома. Замерзает в конце октября — начале ноября, вскрывается в конце апреля — начале мая. Используется в рекреационных и хозяйственно-бытовых целях. Широко развит любительский лов рыбы.

К озеру подъехал в десятом часу вечера, от дороги к воде есть удобный съезд, на берегу за ивами оказался прекрасный пляж, уже кстати облюбованный тремя машинками любителей отдыха на природе. Встал с краю, подальше от народа.

Вечерело, длинные тени поползли по песку и воде, соседи потихоньку складывали нехитрый походный скраб, убирая в машину раздвижной столик и тент. Где-то на середине озера в лодке тихонько сидел рыбак, которому п оходу не было особо дела до потихоньку разгорающегося заката.

Неказистое вроде бы озеро Власьево наградой за преодолённый за день пути и мытарства в поисках Сафроновских курганов да Утичьих озер внезапно подарило мне шиарнейший закат, раскрасивший всё вокруг в неописуемо-яркие тона.

Вволю отдав дань эстетическим чувствам и желанию увековечить эту красоту в цифровой фотографии, напоследок разделся и полез в воду купаться. Как я уже упоминал, пляж отменный, песчаное дно ровненькое и мелкое (до глубины от берега метров 50 брести) а водичка очень тёплая. Вдоволь наплескавшись и посвежев, залез наконец на привычное спальное ложе в машине, захлопнул замки и мгновенно уснул.

12 июля, 15 день

Утро встретило меня громким автомобильным гудком где-то под боком. Продрав глаза, обнаружил перед своей «автопалаткой» сигналящую мне белую «Корону». Проявил признаки жизни, из «Короны» вылез чувачок и спросил закурить… Ну, ну это форменный писец, товарищи! Так делать нельзя!

Узрев, что у авто есть весьма недовольный хозяин, пацанчик на «Короне» шустро ретировался с пляжа. Мои соседи ещё видимо спали, я тоже упал досматривать сны.

Проснулся. Солнце нестерпимо жарило через заднее стекло, превращая салон «Демки» в духовку, где я медленно но верно запекался в собственном соку. Открытая дверь несколько разрядила обстановку. Запустив поток свежего воздуха, добавил проблем в виде очень целеустремлённых и метких комаров. Они деловито влетали в салон машины и не жужжа и озираясь во все стороны, как это обычно бывает, сразу настырно летели к моим богатырским плечам, присев на которые, тут же получали добротного шлепка :).

В рощице у дороги уже привычно громко галдела стая ворон, так же немалая часть холёных чёрных птиц чинно восседала на южном берегу. Там же, неподалёку, на озёрной глади плавали три уточки. Тишина и благодать. Разморённый солнцем, решил взбодриться и опять полез в воду. Поплескался, побатонился на солнышке, наблюдая за ловким серым селезнем, «рыбачившим» на озере… Интересно так, плавает себе значит, оглядывается по сторонам и вдруг, плюх! Ушел под воду! Секунд через 30 всплывает довольно-таки далеко от того места, где нырнул.

Постепенно на пляж стали прибывать местные. Оделся, немного понаблюдав за чудачествами подвыпившей юной парочки. Девушка в нижнем белье посеяла где-то в воде накидку и теперь истерично искала потерю. Молодой человек с берега знаками давал ей понять о её неадекватности и грозился бросить русалку здесь и уехать, но в конце концов чувства взяли верх и парень полез в воду успокаивать свою прЫнцессу :).

Выехав на дорогу, подался в сторону Жемчужного. В качестве компенсации за ненайденные вчера Утичьи озера захотелось осмотреть известные по многим дромовским отчётам озёра Шунет и Матарак. Проезжаю Борец. Форсировав по мосту речушку Сон, поднимаюсь на вершину перевала, с которого открывается прекрасный вид на Ширинскую заповедную зону, увенчанную на горизонте непосредственно огромным блюдцем самого озера Шира, к которому узорчато игриво извивается вышеупомянутая речка. Отворот на Шунет ждёт меня по левую сторону и обозначен знаком кемпинга, не промахнёшся. Через 6 километров по каменистой разбитой гравийке утыкаюсь носом машинки в шлагбаум платного кемпинга Шунет. Кстати, отворот на Матарак находится чуть ранее, на развилке есть указатель.

Шунет — лечебное и очень солёное озеро, по концентрации солей его превосходит разве что Тус. Небольшое (длина — 90 м.), не более трех метров глубиной, поэтому быстро и хорошо прогревается. Берега удобны для стоянки. В западной части есть пресный родник. Вокруг озера много археологических памятников: менгиры, древние стелы, останки древних крепостей. Отдыхающие в основном в первую очередь интересуются лечебными грязями озера.

Шунет как-то откровенно разочаровал. Само озеро небольшое, по большей части огорожено заборчиком, смотрится как лужа с калиткой. На кемпинговой зоне в разных местах три машинки с палатками, единственный киоск со сникерсами и никакого сервиса более окромя разве что полупоходной малюсенькой бани да туалетов типа «сортир» через каждые 100 метров по периметру. А автор по пути сюда малость замечтался о шашлычках ;).

Позабавил прейскурант на дрова, вкупе со строжайшим запретом на розжиг костров. Дальняя сторона озера «заселена» более активно, видимо, оттуда где-то есть заезд для «дикарей». С молчаливого одобрения безразличного сторожа, оставив машинку у шлагбаума пошел прогуляться по территории. Увы, первое впечатление осталось неизменно.

Поглазев на одну из туристических прим Хакасии и найдя её умеренно унылой, выдвинулся на Матарак. Озёра находятся практически рядом, разделяет их большая пологая гора с соблазнительными следами автоколеи к макушке. Обогнув гору практически сразу выбираюсь ко второму искомому водообъекту.

Матарак — небольшое пресное озеро, оно прекрасно прогревается летом, хотя из-за ключей местами вода прохладная. В озере, как и в Спиринских пресных водоемах, ходит много рыбы, особенно карасей и окуня. Площадь водной поверхности Матарак не превышает 1,8 км, берега пологие, удобны для купания.

Матарак мне однозначно понравился больше. Здесь как-то милее и уютнее. Само озеро размерами больше Шунета. Берега в начале лета обильно усыпаны голубыми точками цветущих ирисок. На западном берегу достаточно оживлённо, палатки стоят через 10-20 метров, но можно и уединиться чуть в сторонке. Приезжают, я смотрю, сюда порой надолго. Есть и кемпинговые палатки, машины укрыты солнцезащитными рубашками-тентами. Народ лениво млеет на жаре.А вот на востоке наоборот никого я не увидел, кроме большого каравана коров, который неспешно вёл куда-то вдоль берега безмятежный хакас на чёрном скакуне.

Матарак — озеро пресное (немного удивительно такое соседство с солёным Шунетом). Слухи об отличной рыбалке на Матараке подтвердились видом множества рыбаков, удящих окуньков да карасиков с лодок или прямо с берега.

Да, вот ещё… вода в озере мне показалась какой-то желтоватой :).

Отдохнув на берегу решил попробовать покорить гору между озёрами. Пологость подъёма давала надежду на возможность заезда переднеприводного автомата. С трудом, протестуя против такого надругательства рыком порванного глушителя, моя «Демка» взяла высоту :).

Вид с высоты просто отпадный, конечно, шикарнейшая смотровая площадка. Словами невозможно передать восторг от внезапного созерцания открывшейся панорамы как бы с высоты птичьего полёта.

Озёра по обе стороны, где-то там же внизу маленький букашечный кемпинг на Шунете, и бескрайние холмистые просторы, кажущиеся с высоты гладко-гладко выбритыми :).

Сильный встречный ветер дополняет ощущения полёта и свободы. Однозначно рекомендую этот атракцион всем отдыхающим здесь!

Голодный организм настойчиво требовал чего-то горячего, причём желательно с мясом. Посему было принято решение заехать в Жемчужный, посетить понравившуюся ранее столовку на центральной площади.

Однако! За две недели посёлок преобразился. Холодная ветреная погода прошла, и на аллеи курортного комплекса выползли тысячи разморённых и уже загорелых тел. Муравейник Жемчужного ожил. Увы, столовой это на пользу совсем не пошло. Полчаса стояния в очереди, скудный ассортимент того, что ещё не успели подъесть голодные туристасы, чудом освободившийся столик, когда я уже было прикидывал, как буду обедать стоя :).

Ну и в полтора-два раза поднявшиеся за прошедшие полторы недели цены.

Не знаю уж, может, это и проявление моей жадности и меркантильности, но даже хавчик мне показался каким-то обыденным и не особо вкусным :).

Подытожив вновь резюмирую, общепит Жемчужного в сезон и несезон — две огромные разницы.

Насытившись, часам к четырём дня добрался по знакомой уже дороге до Ефремкино. Изучив карты и определившись с направлением, принял волевое решение бросить машинку у ворот турбазы «Томичка», предположив, что тут гораздо меньше шансов увидеть по возвращению её без колёс :).

Недалеко от Ефремкино находится мраморный карьер, который хорошо видно сразу от турбазы (а с «тропы» вообще можно рассмотреть в подробностях). Как-то по привычке представляешь себе при слове «карьер» огромную яму, здесь же, напротив, карьер представляет собой гору со скошенной верхушкой. Белеющий мрамором «огрызок» горы резко контрастирует со своими мохнато-зелёными товарками. Рассмотрев в оптику объект, решил пока повременить с поиском пути на гору. День был нелёгкий, хотелось оставить силы на собственно цель моего повторного визита в Ефремкино, а, судя по всему, дорога на карьер будет не из лёгких.

Изучив карту и бросив прощальный взгляд на машинку, выдвигаюсь.

Найти начало тропы несложно. Огибаю направо от входа территорию турбазы, по полевой дороге, проложенной по лугу, пересекаю небольшой ложок, по дну которого течет ручей Смородиновый, и выхожу на полянку, оборудованную скамеечкой и мангалом. Далее каменная гора с достаточно крутым подъёмом, высотой около пятнадцати метров. Это начало тропы. Если не лезть в гору, а приспуститься к реке и пройти по осыпающемуся берегу Июса, метров через 15, в скале, обрамляющей небольшую площадку, будет расположен Грот Проскурякова — небольшая пещера, в которой в период неолита обитали люди.

Длина грота — 20 м, глубина — 12 м. В Хакасии, после грота Двуглазка, здесь самое древнее известное местонахождение пребывания человека. Место полностью отвечает «классическим требованиям» к стоянке древнего человека. Выход из грота имеет южную экспозицию и хорошо прогревается солнцем. Перед гротом имеется удобная площадка, защищенная от ветра и достаточно скрытая от глаз. Вода рядом. При исследовании грота были обнаружены кости животных более чем 20 видов: мамонт, пещерная гиена, пещерный лев и пр. Возраст местонахождения датирован радиоуглеродным методом и составляет более сорока шести тысяч лет. Здесь же на полу грота были обнаружены пять небольших каменных пластин из темно-серой алевритовой породы.

Примерно четыре тысячи лет назад в гроте Проскурякова на стенах охрой были сделаны рисунки. На сегодняшний день сохранилась лишь часть композиции: на одной стене — личины с частью туловищ, на противоположной — лицо угловатой формы.

Зелёная полянка с мангалом перед началом тропы заставлена машинами. В основном полноприводными, но есть легковушки, между которыми я сразу приметил голубенькую «Мазду-3» семидесятого региона. Однако! Полез в гору, с самого начала тропы навстречу стали попадаться возвращающиеся с маршрута туристы. Все вежливо здороваются, красиво, как на светском рауте :).

Долго приноравливался запечатлеть сам себя с руки на фоне хребта с первой «смотровой площадки». Проходившая навстречу молодая пара предложила помощь с фотосессией. Приветствия. Вах! Это и есть хозяева синей «Мазды». Крайне приятно впервые за две недели встретить земляков. Успокоив томичей заверениями о целостности их авто у подножия, тепло распрощался и выдвинулся дальше, восхищаясь великолепными видами вокруг и пытаясь залезть в каждую пещерку, на каждый утёс :).

Хребет Тогыз-Аз.

Путь по «Тропе предков» — особенный. Он пролегает по скалистому хребту Тогыз-Аз, что в переводе с хакасского значит «Девять ртов». И вправду, хребет, раскинувшийся вдоль стремительной горной речки Белый Июс, напоминает огромное фантастическое животное со множеством ртов-гротов, зияющих среди скальной чешуи. Тропа ведет мимо остатков разрушенной пещеры, где прятал припасы еды и оружия атаман Иван Соловьев, в годы Гражданской войны боровшийся в этих местах с советской властью. Чоновцы, под командованием будущего детского писателя Аркадия Голикова-Гайдара пытались выкурить сопротивление власти из местных гор и тайги, да куда там! И вот тут, у пещеры, где части ЧОН обнаружили склад Соловьева, устроили засаду. Говорят, даже били из пушки, пытаясь накрыть партизан, стреляли по скалам, намереваясь вызвать обвал и похоронить группу, пришедшую за продовольствием. Обломки скал стоят вокруг молчаливыми свидетелями кровопролитной братоубийственной войны. И вот тропа поднимается на отрог, где словно ныряет в большую яму. Что это — пещера? Или геологический шурф гигантских размеров? Вроде бы, в пользу второго предположения говорят груды отвалов породы, покрытой зеленым налетом — признак меди. Оказывается, это и вправду шурф, но вот только не нашего времени. Скифское население Хакасии, называемое археологами тагарской культурой, и жившее тут в 7-3 вв до н.э. добывали здесь медную руду и плавили медь в печи неподалеку.

«Тропа предков» — удивительнейший аттракцион здорового отдыха. Приятная прогулка с оптимумом физ-нагрузки, завёрнутая в чудесную оболочку из красивейших панорам и пейзажей. Вообще до конца тропы под силу добраться любому, даже с детьми, однако ваш покорный слуга до грота Большой Тохзасский в конце тропы так и не добрался. Выдвинувшись в путь, я что-то никак не предполагал, что буду облазить каждый куст и забираться на каждый отворот в поисках всё более и более захватывающих видов, и моя прогулка продлится более четырёх часов. Солнышко во второй половине 12 июля палило над Ефремкино нещадно, и часа через три жажда добила меня окончательно. Рекомендую брать с собой бутылочку чего-то жаждуутоляющего :).

Вернулся к «Томичке», машинка на месте, всё в поряде :) Пришло время оглядеться на пройденный путь. Оно, конечно, да, будь моя воля, поехал бы ещё куда-нибудь, но послезавтра на работу выходить. Решил выехать заранее и неспешно двигаться к дому, обезопасив себя от возможных задержек. Солнышко уже начало садиться. План — уехать как можно дальше, пока не надоест, создав себе приятный задел для завтрашнего старта. Ехать решил через Ачинск, отчасти из-за желания ездить всегда разными дорогами, отчасти из-за нежелания трастись на гравийках более :).

Направление на Ачинск строго на север, быстрый двухполосный асфальт, холмы. Вверх-вниз, вверх-вниз, дорога провоцирует набрать скорость, ускоряясь под горку и пулей взлетая на следующую. Знак ограничения «70 км». «Гаишникам с фенами здорово тут прятаться под прикрытием холма», — думается мне, когда в мягком рыжеватом свете заката мою «Демку» пулей облетел новенький «Авенсис». Переваливаю за ним холм и по тормозам! Вон он, стоит внизу под горкой, видимо, не успел сразу отстановиться на приветствие гайцов, едущих уже к нему. Мне то, конечно, гораздо проще оттормозиться с 80-90 км/ч, которые остаются на спидометре «Демио» к концу подъёма. Гайцы провожают меня равнодушными взглядами, у них уже улов покрупнее…

А вообще соблюдайте ПДД! :) Жаль лишь вот знаки расставлены далеко не везде адекватно.

До Ачинска докатился без приключений. Город то ли проехал где-то по окраинам, то ли действительно он такой маленький. Запомнилась одно-двухэтажная застройка и старый круглый трамвайчик на одном из перекрёстков.

Выбрался на М-53, когда уже совсем стемнело. Урчащий желудок заставил внимательнее присмотреться к придорожным кафешкам. Остановился на какой-то стоянке фур, судя по количеству припаркованных большегрузов, местная кафешка с резными башенками пользовалась популярностью у дальнобоев. Доверившись мнению водителей-профессионалов заглянул в кафе. Шум, гам, суета и толкотня, приличная очередь за барную стойку, откуда недовольного вида тётка лениво периодически выдаёт заказ, презрительно огрызаясь на недовольство, высказываемое в адрес предоставляемого сервиса. Полистал менюшку — ничего необычного и довольно-таки дорого. И чего тут хорошего дальнобойщики нашли?

Плюнул и поехал дальше, километров через десять маленькая уютная кафешка, название что-то типа «М-53», на стоянке пара фур, внутри пусто, столики чистые, салфетки свежие, телевизор есть :). Ознакомился с меню, заказал салатик, второе. Очень недорого. Вежливый персонал уже минут через пять принёс заказ, вызвав у меня приступ удивления оформлением на уровне какой-нибудь дорогой кафешки моего города. Бывает же!

Налопавшись вкусняшками, довольный, вылез на улицу, узрел приспустившее вновь правое заднее и принялся за физразминку с насосом. Мимо проехала ржавая «Волга», в салоне которой сидело двое поддатых молодых человека сельской наружности, а ещё двое приводили эту колымагу в движение, толкая её сзади. Напротив кафе пары поменялись местами, типа, «терь наша очередь рулить» :).

После такого зрелища сна, естественно, ни в одном глазу. Ночную дорогу описывать сложно — едешь и едешь, в трёх метрах от дороги ничего не видно. Разве что качество дороги можно похвалить да припомнить отрезок пути с каким-то мистическим туманом, рваными кусками, висящим над дорогой в дальнем свете моих фар.

Часам к пяти доехал до Мариинска, где попал под проливной дождь, да настолько сильный, что дворники не справлялись с задачей. Свернул в какой-то закуток у заправки и, откинув кресло, закрыл глаза, часа на три :).

Утро, финальный рывок домой. В моём невыспавшемся состоянии, да тем более после такого затяжного ливня (дождик поутих, но не закончился) ехать по колдобинам вокруг Постниково — совсем не вариант. Отличное шоссе в объезд через Кемерово пролетел на одном дыхании, не считая замены на запаску окончательно сдохшего правого заднего колеса.

Машинка припаркована у подъезда. На одометре за две недели прибавилось ровно 6 100 км, на душе восторженно-умиротворённое состояние и несметное количество ярких незабываемых впечатлений…