Путешествие в Монголию — 2019. К снежникам горы Цаст-Уул

Всё, что может пойти не так, пойдёт не так.

К этому путешествию я готовился около года. Шаманил машину (в этом году больше косметически), готовил фототехнику (моторизованную рельсу, аккумуляторы) и маршрут. В прошлом путешествии два года назад мне с избытком хватило пустынь. Хотелось куда-то в горы, чтобы в перспективе поснимать метеорный поток Персеиды в ночь с 12-13 августа. Хархираа — близко, и достаточно высоко. Начал искать инфу. Нашел пару отчетов о путешествии к ней. Со стороны запада. И юго-востока.

Почитав эти отчеты, я понял, что на стоковом прадике на АТ резине да еще и в компании с чахлым автобусом ловить нам там нечего. Броды, валуны, первопроходы — точно что-нибудь кому-нибудь оторвем и какой-нибудь автобус там останется зимовать. Начал искать другие варианты. И тут вспомнил, что 4 года назад мы ночевали после пустыни Гоби у какого-то кладбища, и там были виды на какие-то снежники.

Полез смотреть карту, и тут она смотрит на меня. Цаст-Ула! Высота 4208 м.

То, что доктор прописал. Да еще и дорога проходит прямо вдоль ее предгорья! Ну не сказка ли, а? Инфы о той дороге кот наплакал. Узнал на forums.drom.ru в ветке про Монголию лишь то, что:

1. На буханке там проехали.
2. На плато дорога представляет из себя острый скальник.
3. Красивый вид на озеро Баян-нур с плато.

Вот, собственно, на основе этой информации и строился маршрут. В надежности прадо у меня так до сих пор и нету 100% уверенности (как оказалось, опасения были не напрасны), поэтому на особый экстрим я не рассчитывал (хотя для кого-то и мой маршрут был экстримом).

Где-то к маю месяцу этого года примерный маршрут был составлен, и я кинул клич (о чем впоследствии немного пожалел) встретить персеиды 2019 в Монголии (как оказалось, персеиды вообще нужны были только мне и еще одному человеку немножко). Набралась компания из 5 машин. Я на прадо 95, несчастный автобус Toyota townace, мой крестный на 120 прадо, друзья на Volvo XC90 и шеви нива. Шеви нива срубилась за 2 недели до выезда (не могли побороть вибрацию). Причем весьма удачно — потом у нее все-таки развалился ролик ГРМ, и случись это в Монголии, это была бы ЖОПА!

Водитель автобуса Паша почти все лето ее резал, варил, латал (гнилушка она еще та), почти с нуля изготовил ей заднюю подвеску, но, как оказалось, самое главное он не сделал. Но об этом потом.

Закупившись и загрузив наши машины, мы выехали в 11 утра из Абакана 4 августа 2019 года. Хотя собирались выехать в 9. Как обычно, ждали Федосеева. Традиционно хотели приехать к ночи на погранзаставу, переночевать там и с самого утра пройти таможню. Еще с самого начала было заметно что-то не то с автобусом. Насыщенный сизый дым из выхлопной недвусмысленно говорил об изношенной поршневой. В Таштыпский и Абазинский перевал он поднимался нетипично медленно (первый звоночек). Он и раньше не отличался особой прытью. Но в этот раз особенно медленно ехал. Часам к 13 приехали в Абазу.

Устроили перекус на берегу р. Абакан и поехали дальше. Тут прозвенел второй звоночек. Где-то я что-то нашел острое и порезал покрышку.

Предположительно прямо вот где-то тут.

У нас было два комплекта жгутов. Но мне посоветовали не портить покрышку жгутами (якобы портится корд) и залатать саморезом. Из-за своей неопытности я послушался. С одной стороны, саморез это реально неплохой способ подручного ремонта покрышки, но, с другой, так как был порез, а не прокол, то через саморез немного травил воздух, и каждое утро на протяжении 12 дней я подкачивал колесо. Компрессору Агрессор респект. Уже более 6 лет исправно служит мне верой и правдой. Наверное, надо уже отправить его на покой в passo, а в prado купить что-то помощнее.

Традиционно останавливались на местных достопримечательностях:

Перевал Саянский. высота 2214 м.
Граница республик Хакасия и Тыва.

Перевал Ак-Суг с видом на одноименную речку Ак-Суг.

Из-за медлительности автобуса опять приехали только к полуночи на границу. Как всегда, переночевали у КПП.

Утром проснулись, заняли очередь, нереально быстро (за час буквально все 4 машины прошли обе таможни) оказались на той стороне границы. Никаких будок и бешеных теток, требующих купить монгольскую страховку не было. Не спеша доехали до Улангома, где нас ожидали первые приключения.

До Улангома доехали без приключений. Дорога — немного разбитый асфальт. В понедельник в Улангоме вечно беда со светом, рынок не работает. Зашли в банк поменять рубли на тугрики. Охранник сказал нихт exchange. И кому-то позвонил. Приехал местный барыга. Предложил курс 1:40. Кое-как сторговались до 1:41. Разменяли 8 тысяч рублей на горючее и по 2 тысячи рублей на карманные расходы. Миллионерами не стали. Пока меняли деньги, узнали, что с автобусом новая проблема — стерлись передние правые колодки в ноль.

Паша, справа — водитель автобуса.

Так как нас не много не мало 14 человек, загоняю всех в цайну, возле которой бросили машины на обед, чтобы не терять время впустую из-за разброда и шатания.

Прямо тут и обедали.

А Паша пусть чинит свой автобус. Колодок, разумеется, он на свой автобус не нашел. Зато нашел двух монголов, которые ему выточили из колодок бОльшего размера колодки под его автобус. Коллективными усилиями они эти колодки втулили.

Потеряв в Улангоме 3 часа на ремонт автобуса, обед и заправку машин, поехали на озеро Урэг.

Наконец-то начинаются нормальные монгольские дороги.

У нас было две СВ рации, которые по прямой бьют на 6 км, и 4 УКВ рации (ТАКТ) которые бьют на 3 км (специально замеряли по прямой дороге). СВ рации стояли у меня и на 120 prado. Поэтому мой крестный ехал замыкающим. В автобусе тоже стояла СВ рация, но работает она просто отвратно. Поэтому мы ее уже не брали в расчет. Сначала пробовали пустить автобус вперед, чтобы он задавал темп, будучи самым медленным автомобилем. Но ехать за этим исчадием ада, извергающим невыносимый поток сизого дыма, и при этом тащиться 30-40 км/ч в неоптимальном темпе с точки зрения работы АКПП и ДВС было невозможно. На улице жара. БК показывает температуру ДВС 109 гр. Штатная стрелка не трогается с места. Иду на оборотах, чтобы не перегреться. Без блокировки гидротрансформатора нехило греется АКПП, показывая 80-85 гр. на выходе из радиатора АКПП. Ручная блокировка гидротрансформатора на 2 передаче позволяет полностью убрать нагрев. Но при этом приходится идти как минимум 50 км/ч, чтобы обороты были в районе 2к и движку хватало момента крутить колеса. В общем, оставляем автобус идти в своем темпе и сообщаем по рации, что ждем на перевале.

На перевале традиционно находится Обо.

Обо — место поклонения местным духам, родовым или территориальным, то есть хозяевам данной местности. Хозяева обо — это духи умерших шаманов, предков или божества небесного происхождения (Википедия).

Ждем автобус на перевале. 20 минут — нету. 30 минут — нету. 120-й prado не выдержал и поехал на разведку назад. Приезжает с печальной вестью. Автобус все. Ну, точнее, мы так подумали сначала, судя по рассказам. Кидает масло в воздухан. Не тянет. Греется. Видимо, ДВС все. Настроение совсем на нуле. Думал, ну все, приехали. Готов был уже заканчивать с путешествием, но все были противоположного мнения. Да и сам водитель автобуса Паша был настроен оптимистично. Говорил, что сам нормально доедет до дома. В голове крутятся мысли. Масло во воздухан… масло летит в выпуск… впуск… клапана. Спрашиваю: «Паша, а ты клапана-то проверял давно?» На что получаю невозмутимый ответ «ну да, зажаты были». Ну п...ц во второй раз думаю. Что я говорил на собрании. Нужна «технически исправная машина». Ну, куда ты поперся на машине с зажатыми клапанами- то!? После этой информации с меня сошел гнет потери автобуса. Потеря была бы неизбежна в данных условиях. Хорошо, что сейчас, в 80 км от Улангома, а не в жопе мира.

Разгружаем 120 й prado немного по машинам. Отдаем ставшие ненужными легкие и объемные вещи в автобус и забираем оттуда все нужное и прощаемся.

Нам – налево.

Уже в три машины быстро доезжаем до озера Урэг. Единственное кошерное место на берегу оказывается занято монголами. Начинаем ездить по холмам в поисках места для ночевки.

Встречаем пару из Швейцарии на кемпере на базе 78 крузера.

Красавец….

Решаем не мешать им наслаждаться моментом и видами и ищем удобную полянку дальше.

Вроде нашли, только начали ставить палатки, как налетела буря с шквалистым ветром и молниями.

«Одомашненная» часть нашего коллектива, съездив в разведку, докладывает, что на турбазе можно не задорого переночевать. В условиях сложившихся обстоятельств соглашаемся и ночуем в юрте. Вышло что-то в районе 500 руб. с человека. Из удобств туалет, рукомойник, крытая беседка. Кровати. В общем, вышло неплохо.

Почти весь вечер и ночь шел дождь. Не сильный, но нудный.

Чтобы отвлечься от чтения текста, предлагаю посмотреть первую часть видео повествования про наше путешествие в Монголию.

На следующее утро мы поехали дальше. К скалам у озера Ачит. На утро погода немного начала радовать. Я проспал рассвет, из-за путаницы с часовыми поясами. Программа мне показала рассвет в 6:05. Но при этом часовой пояс в ней оказался +8, хотя мы по факту находились в часовом поясе +7. В итоге по факту рассвет состоялся в 5:05.

Сходил на гору, поснимал утренний таймлапс.

Позавтракав, выехали в сторону озера Ачит. В спину нам, словно махая рукой напоследок, раскинулась радуга.

Дорога уже знакомая. Почти что родная. Хотя еду по ней всего во второй раз. Но как будто был тут вчера.

Видим, что впереди нас ждет туман: перевал Байрым закрыт облаками. Но это не беда. Есть навигаторы, да и дорога накатанная — сложно сбиться с курса. Спустя два часа мы на вершине перевала.

Как и ожидалось, туман. Едем по приборам.

С обратной стороны перевала нас встречает ясная погода.

Спускаемся к поселку Хотгор.

Перед самым поселком дорога оказалось размыта дождями. Но в целом ничего критичного, даже не забуксовали.

В поселке ловит сотовая связь, крестный звонит в РФ, попутно прощаясь с круглой суммой деревянных. Но из звонка мы узнаем, что все — автобус благополучно добрался до дома. У нас поднимается настроение, и теперь уже со спокойной совестью продолжаем наше путешествие.

По плану была идея все-таки заехать на плато, которое ведет к Хархираа. Но я решил, что ну его нафиг это плато. По пути на перевал вольво оторвала немного накладку заднего бампера, и мы ее полностью демонтировали от греха подальше. А там вроде как дорог вообще особо нет. В общем, решил не рисковать и поехать на скалы у озера Ачит.

Озера объезжали через южный берег Ачита.

А над западной его частью льет дождь.

Но мы его не застали. Застали только его последствия.

У родника Шинэ-Ус (который не нашли) у речки Улан- Сайр устроили обеденный привал.

Почему ехали в объезд Ачита? Все просто — на южном берегу Ачита есть мост. Конечно, было бы короче поехать через север. Но там почти всегда путешественников ждут водные приключения, которые мы вертели видали в 2015 году.

Смотреть с 7:32.

И как-то больше не хочется снова испытывать судьбу.

На стоянку к скалам приезжаем почти что к закату. Пока ставится лагерь, я быстро еду на точку съемки, раскладываю рельсу и снимаю закат. Тут выясняется, что я рукожоп, и больше 254 кадров выставить на рельсе не могу (программисты поймут — под кол-во кадров выделил переменную uint8_t), получается первый факап с таймлапсом на рельсе — вместо 400 кадров снимается 150, что выливается в слишком быстрое перемещение. Пока разбираюсь с багом, солнце почти садится. Но что-то заснять все-таки получилось :)

В этих скалах мы провели две ночи.

Гуляли, отдыхали, фотографировали. Из-за того, что комаров было как никогда много в этот год, было довольно-таки некомфортно тут. Но в целом эти места того стоили. Экшена у нас тут никакого не было. Просто был легкий трекинг по окрестным скалам, на второй ночевке отметили день рождения у парапланеристки Маши. В общем, отдыхали кто как может.

Вторая часть видео-отчета

В скалах провели две ночи. Первая ночь в горном массиве близ горы Яматын Уул. Вторая в другом горном массиве, близ поселка Ногонуур.

Про себя мы эту местность окрестили Марсом. За ее красный цвет поверхности в лучах закатного солнца, когда мы эту долину увидели в первый раз в 2015 году.

С момента 4.50

фото из архива. 2015 год.

фото из архива. 2015 год.

Но в этом году все оказалось здесь по-другому. Из-за обильных дождей мало того, что разрушило постройки и размыло дороги, так еще и Марс засадили картошкой.

Марс позеленел. Тучи, нет ТУЧИ комаров. Их и раньше тут было много. Но в этом году их было особенно много. Спасали только спирали от комаров. И энцефалитка. Тут, в Монголии, я наконец то узнал, что спирали реально действуют! После окуривания машины, полной комаров, через 10 минут я не слышал ни одного писка. Спреи и мази, как всегда, не работают. Понял, что надо обзавестись энцефалиткой с намордником. Потрясающая вещь.

Засим откланиваюсь и просто предлагаю посозерцать местные пейзажи.

Местный Висячий камень.

Внезапно, Сова!

Наш лагерь.

На дроме подсказали, что это Палласов толстун.

дороги...

...дороги....

Переезд был легкий, что-то в районе 35 километров. Ехали не спеша, останавливались на фото у интересных мест.

Движемся к месту следующей ночевки. За этими скалами поселок Ногонуур.

Итак. едем к поселку Ногонуур.

Не доезжая его уходим в скалы, проезжаем мимо местной мусорки (не догадался сфотографировать) и приезжаем на место второй ночевки.

Комаров так же тьма, нашли самое высокое место, которое хотя бы немного продувается ветерком — стало полегче.

Скатались в Ногонур, купили местную симку с интернетом, который так и не заработал. Пива, хлеба, и вечером нас ждали зрелища жареные сосиски и тортик (ДР Маши был). Из-за комаров спокойно сидеть невозможно, поэтому бегаю по скалам как сайгак и фотографирую.

Что-то жрут там без меня.

Фотографирую закат.

Перед ночной фотосъемкой решил вздремнуть. Просыпаюсь от суматохи. Увидели какое-то НЛО в небе.

Вижу медузу от запуска ракеты, почти в одних трусах, отмахиваясь от комаров, ставлю штатив, на него камеру, по-быстрому фокусируюсь, продолжая отгонять комаров, но опоздал. Ракета уже поднялась высоко.

Объясняю им, что это было, ибо был уже опыт съемки запуска Союз-ТМА.

Поэтому знаю, как выглядит медуза от выхлопа из ракетных дюз. Если запуск Союза был виден сбоку, то эта ракета была видно с жопы тыла. А значит, запустили ее где-то неподалеку и почти вертикально.

Позже тайна запуска была раскрыта.

«Пуск произошел из Автономного района Внутренняя Монголия (ближайший крупный городской округ — Ордос). Цель была расположена на юге пустыни Такла-Макан. Апогей траектории ракеты находился на расстоянии 3 тыс. км от поверхности Земли, поэтому ее было видно очень далеко от места пуска» (ВКонтакте).

Как я и предполагал, запустили из Монголии ее.

Ночью выхожу на фотоохоту, но погода не радует. Почти всю ночь облачно. Луна садится все позже, времени на съемки все меньше :(

Третье видео про дни и ночи, проведенные в скалах у Озера Ачит с ночными таймлапсами.

От осознания встречи с комарами я так и не нашел в себе сил проснуться пораньше, чтобы заснять рассвет. Проснулся, только уже когда солнце поднялось довольно высоко.

Позавтракали, собрали лагерь и поехали дальше. На озеро несбывшихся надежд. Баян Нуур.

После скал у озера Ачита поехали к кульминации нашего путешествия. Вершина Цаст Ула, что в переводе с монгольского Снежная Гора. Первоначально была идея заехать через летник Алтан Цугц, далее вдоль речки Эрэгтийн гол по ущелью. Далее на перевал Хух-Нурганы-Даба и далее к озеру Баян Нур. Но народ начал бунтовать. Подавай им купание и рыбалку. Дабы порадовать женскую половину нашей компании и рыбаков, я решил поехать наоборот. Сначала на Баян Нур, а потом уже переться в грозный перевал. К тому же дорога до Баян Нура ожидалась более легкая, чем к Цасте. В целом все так и оказалось. Я вообще не надеялся за день добраться до Баяна. Думал, как минимум два дня путь займет. Но нет. Отсутствие медленного автобуса творит чудеса, и за день мы прошли около 180 км. Весьма хороший перегон получился. И не сказать, что сильно выматывающий.

Утреннее построение.

Утренний развод.

Кошу под безумного Макса.

Какой-то завод в горах по между Ачитом и речкой Ховд.

От Ачита я решил проехать новой для меня дорогой. Сначала до речки Ховд Гол, потом вдоль нее по ущелью на Улгий. В целом, дорога до Улгия была легкая. Грунтовка, небольшой грейдер, по этой дороге большегрузные грузовики возят уголь из разреза у поселка Хотгор.

По пути к реке Кобдо Гол.

Ущелье реки Кобдо Гол.

Ущелье реки Кобдо Гол.

Возле дороги замечаем родник Аршаан ус. Пополняем из него запасы воды.

Впереди виднеется Баян Улгий.

В Улгии обедаем, заправляемся, пользуемся халявным вайфаем — связываемся с домом, и выдвигаемся через Бугат в строну летника Алтан Цугц.

Смотровая на въезде в Баян Улгий.

По пути приходится пересекать Хатугиийн гол — притоки Ховд гол. Уровень воды довольно большой, но приемлемый. Без особых проблем его форсируем, и дальнейшие трудности возникли только у самого Алтан Цугца.

Вижу цель, иду к ней.

Недавно прошедшие обильные дожди сильно размыли существующие броды, отчего возникли проблемы с навигацией. В самом летнике монголы нас позвали в юрту и угостили кислым молоком.

Детишки в летнике Алтан Цугц.

Кто-то выпил полную кружку, чтобы не оскорблять гостеприимных монголов. А кто-то сделал только несколько глотков, чтобы не страдать потом от диареи.

Немного побродив вдоль берега, нашли брод, мы переправились на другой берег.

Еще был неприятный перевал Хух-Хутэл. Довольно пологий вначале и крутой в конце с торчащим острым скальником. Я не включил понижайку в начале, а в конце уже было некогда. В итоге с натягом выехал на первой передаче. На пониженной было бы, конечно, комфортнее. После этого в каждой непонятной ситуации стал включать пониженную.

Добрались до Баян Нура, и нас ждало вселенское разочарование. На фотографиях озера, которые я видел до поездки, не было видно юрт. По факту же все озеро оказалось просто усеяно юртами. В принципе на спутниковых картах они были видны, но я не сильно придал этому значение. Весь берег был истоптан копытами коз и баранов. Берег вонял их мочой. Как и вода.

Делать нечего — разбиваем на берегу лагерь. С побережья озера смотрим на перевал, в который завтра предстоит ехать — выглядит очень страшным. Спасибо моему крестному — он вызвался съездить на своем прадо на разведку. И втроем — отец, сын и святой дух едем на разведку.

Остальные остались в лагере, готовить ужин, ловить рыбу, да и просто батониться. Перевал только снизу казался страшным. Тяжелый, конечно, крутой подъем, местами скальник, серпантины, но ничего критичного. Так как поехали вечером, на закате, то с освещением повезло. Виды были просто шикарные.

Гора Цаст Ула (Цамбагарав) 4208 м. над уровнем моря.

Гора Цаст Ула (Цамбагарав) 4208 м над уровнем моря.

Вид на долину озера Баян по ощущениям был как из иллюминатора самолета.

Долина озера Баян нур.

Долина озера Баян нур.

Будто не едешь на машине, а летишь. Давно я не испытывал таких чувств. Решили, что завтра едем сюда. Я уже размечтался, как буду снимать здесь на закате пейзажи….

Долина озера Баян нур.

Спустились в лагерь, рассказали хорошую новость, все дружно решили ехать в перевал завтра. А я впервые за последние 4 ночи почти полноценно поспал в предвкушении завтрашнего дня.

Луна над озером Баян нур.

Наш лагерь на берегу озера Баян нур.

Наш лагерь на берегу озера Баян нур.

И вновь предлагаю посмотреть видео отчет, описывающий события этого участка пути.

Утром у некоторых членов нашей команды брезгливость по отношению к загаженности озера поубавилась, кто-то искупался, кто-то умылся, кто-то побрился. Я же так и не решился на подобное. Решил подождать более приятного водоема. Да и плюс короткой стрижки — можно мыть голову раз в неделю :))

Неподалеку от озера бегал знакомый нам грызун — пищуха. Встречается в Западном Саяне. А именно встречали мы его в походах на хребтах Ергаки и Арадан. Судя по викепедии, вообще много где обитает :)

Запасы питьевой воды подходили уже к концу, надо было бы где-то пополнить их, уже думали ехать к юртам и попрошайничать, как вдруг, будто прочитав мысли, к нам приезжает монгол на мотоцикле с сыном. Слово за слово, просим его показать, где можно набрать воды. Садим его в машину и едем, куда покажет. В итоге привел он нас к колодцу, которым пользуются сами монголы. Вода в колодце родниковая, судя по температуре. Наполнили канистры. Тут же произошла лютая дичь, за которую нам было стыдно всю оставшуюся дорогу.

Колодец представлял из себя сложенную из камней шахту глубиной метра полтора-два. По случайности монгол роняет в него ведро, которым черпают воду. Собирается лезть за ведром и просит меня подержать его очки. Мне они тоже стали мешать, ибо я хотел поснимать на видео колодец, и я положил их в машину, а сам взял фотоаппарат. Ведро он достал, набрали воды, едем в лагерь. Монгол просит подать очки — я ему подаю. Приезжаем в лагерь — наблюдаю картину — мой отец просит отдать ему очки. На ломаном монгольском объясняет ему, что светит яркое солнце и без очков ему плохо ехать. Монгол говорит ему то же самое на чистом монгольском, но все же нехотя ему отдает. Я не придал этому значения, думал, что мой отец СВОИ очки у монгола забирает. Оказалось, что мой батя отжал у монгола его же очки! Этот монгол еще хотел у бати их КУПИТЬ! Но мой отец оказался неприступен. В общем, кое-как он проводил этого монгола от нашего лагеря. И только когда увидел на мне мои очки, до него доходит, что он думал, что монгол взял мои очки и хотел с ними уехать. Сгорая от стыда, мы объехали все юрты, которые были в ближайшей окрестности, но монгола так этого и не нашли.

Собрали лагерь, поехали в перевал.

И весьма вовремя собрали. Только убрали все палатки, как пришло стадо коз и стало, мягко говоря, некомфортно тут находиться.

Вот нам туда.

Глядя на то, где ставят юрты монголы, на ум приходит два варианта. Либо они романтики, либо одно из двух. Ну кто в здравом уме, если только он не романтик, будет разворачивать жилье в такой жопе. На крутом склоне. Вдали от воды. Все-таки, наверное, они романтики :)

В перевал заехали на удивление легко. Только у 120-го прадо в самом конце подъема начало вонять паленой АТФкой. Сказывается отсутствие индикатора температуры масла АКПП, что создает ложную уверенность в том, что все в порядке. Я же, видя, что температура АКПП растет, сбивал ее как мог. Повышенными оборотами, ручной блокировкой гидротрансформатора.

Немного дали отдохнуть нашим коням после крутого извилистого серпантина. А сами полюбовались видами на долину озера Баян. Вольво была молодцом. Думал, что с ней будут проблемы на этом перевале. А нет, заехала весьма бодро и без приключений. В конце концов, поднялись на вершину перевала. Виды открылись просто космические.

Это фото, пожалуй, лучше всего передает мое настроение в тот момент.

Но никто не разделил моего энтузиазма заночевать где-то неподалеку. Делать нечего — едем дальше. Настроение на нуле. Энтузиазма ноль. Ехать куда-то дальше не было никакого желания. Была одна надежда, что дорога будет несложная и можно будет вечером вернуться сюда и тут заночевать одному. Но дорога со временем становилась все хуже. Весьма узкая колея, обрывистые откосы.

Да и переезд через ручей не из самых приятный. Серьезные валуны, и соваться через них одному, вечером, в суете, чтобы успеть до заката, не было никакого желания.

В голове еще свежа память о трагедии на плато Бермамыт, и потому приходится все-таки принимать взвешенные решения. А не терять голову от надежды получить клевые фоточки. Едем дальше по дороге, по пути подвозим монгола, которому не хватило места на мотоцикле. Едут они на мотоцикле к жилищу как раз у подножия Цасты. Но, видимо, в горку мотоцикл не тянет, и водитель мопеда предложил пассажиру прогуляться на своих двух. Романтики все-таки монголы. Любят ставить юрты в живописных местах.

Место для юрты.

Почти вплотную подъезжаем к леднику. Высота 2980. Остаемся тут на ночевку.

Кто-то идет гулять, кто-то дежурит. Я же до следующего дня ни с кем не разговариваю )))

Погода начинается портиться. То подует штормовой ветер, то заморосит дождь. Это была настоящая проверка палаток на устойчивость в прямом и переносном смысле. Палатки у нас оказались мало приспособлены к таким погодным условиям. Пожалуй, только старый «пикник» от фирмы rock pillars держался молодцом. Недавно купленную Salewa первым же порывом придавило к земле. Еще одну палатку, говорят, держали изнутри, чтобы не она не сложилась. В машине же было спать отлично в любую погоду :))

Погода позволила поснимать Цасту и соседний безымянный пик в лучах закатного солнца, потом погода испортилась.

Снова выдался штиль, только когда вышла Луна. Погода позволила поснимать виновницу нашего путешествия в лунном свете, после того как луна зашла за гору, снова налетел штормовой ветер, дождь туман, и погода окончательно испортилась...

После ночевки с видами на пики Цаст Уул на высоте 2980 начали собираться двигать дальше. Погода стала портится, небо затягивать тучами. На такой высоте, конечно же, в штормовой ветер находиться некомфортно даже в машине. Что уже говорить про людей в палатках. Особенно если их этот самый ветер жмет к земле, и полночи люди в палатках их держали, чтобы их не сдуло. Я же в машине выспался неплохо :) Вот он плюс спальника в авто. Ты не зависишь ни от грунта под ногами, ни от погоды над головой.

Не все хотели уезжать. Сергей, похоже, тоже. Хотелось бы остаться тут подольше. Но не судьба.

Сергей медитирует.

Весьма вдохновляющее начало пути — чья-то могила.

Началась одна из интересных частей нашего пути. По крайней мере, для меня :) Легкое бездорожье. Там, где не приходится рвать машину и не трястись, когда слышится скрежетание камней о раму или кузов. Когда приходится выбирать траекторию. Или иногда даже не выбирать ее.

Водитель 120-го прадо на свой страх и риск поехал на лысой зимней резине. TRC как-то некорректно работала и душила машину. Хотя вроде были включены все блокировки, но TRC не помогала, а мешала. Помню, в duster'e при отключенной ESP имитации работали отлично. А вот на прадо какая-то странная ситуация. Так же 120-й прадо все же имеет более низкий клиренс под двигателем, чем 90-й. Там, где я просто пропускал камни между колес, 120-й лавировал. Хотя мой крестный и на уазике и шишиге и не по таким буеракам ездил. И внедорожного опыта у него гораздо больше моего раз в 100. В  общем, 120-й прадо тут немного страдал.

Иногда было вот так. Ходили руки в боки и искали, где тут дорога :) Хотя надо сказать искали себе дорогу в основном Вольва и 120-й :)

Хуже всего, конечно, владельцу вольвы пришлось. Имитаций нету у модели этого года выпуска. Резина была новая АТ. Но из-за малых ходов подвески, большой базы и относительно низкого дорожного просвета приходилось тщательно выбирать траекторию. Драть машину днищем о камни. Еще в начале поездки оторвал заднюю губу бампера в ручье. А здесь досталось пластиковой защите ДВС. К счастью, жизненно важные органы не пострадали.

Вдруг слышу бряк. Выхожу, а там…

Хотя кого я обманываю. Наметанный глаз прадовода поймет, что это кардан не от прадо :)

Пока стояли у ручья и искали потерявшуюся дорогу,

Костю привлекла балда, торчащая из земли. Он ее расшатал и вынул. Балда оказалось карданом, судя по всему от какой-то советской техники.

Решил ради хохмы с ним сфотографироваться. Как позже оказалось, зря :) Или не зря :)

Долго ли, медленно ли, по моросящему дождю мы доезжаем до перевала Хух Нурганы Даваа высотой 2960. Это, конечно, ниже на несколько десятков метров по сравнению с местом нашей ночевки. Но все равно еще очень высоко. Неподалеку от перевала есть озеро Нурганы Нуур с ледником, который доходит по самого озера. Было интересно туда сходить, но моросящий дождь и холодная погода разбила наш коллектив на два лагеря. Одна часть коллектива осталась в машинах. Вторая пошла прогуляться.

Ручеек, вытекающий из озера.

Озеро Нурганы.

По пути на озеро встретили группу туристов из Хакасии. Вроде как они альпинисты и поехали на разведку, хотят совершить восхождение по этому леднику. Вот такой вот тесный мир. Как водитель Вольвы не лавировал между камнями, да не вылавировал и напоролся на камень. Результат — немного покоцал защиту ДВС. В принципе ничего критичного.

Те препятствия, которые я преодолевал ходом, для остальных представляли бОльшую трудность. Например, этот ручеек. Очень крутой спуск и можно клюнуть мордой. Я проехал относительно нормально. Только все-таки чем-то зацепился и выбило раздатку в нейтраль. Пришлось немного понервничать. Стою посреди ручья, газую, машина ревет, но никуда не едет. Думаю, ну все, хана, АКПП сломалась :)) Потом смотрю — ручка раздатки оказалась в нейтрали. Воткнул обратно, и машина поехала)). Но остальным пришлось подкладывать камни, чтобы не оторвать бампера.

Вроде ничего особенного тут и не видно. Любой на своей девяточке тут бы проехал, но у вольвы и 120 прадо были какие-то трудности с передвижением. Отстали, жду их, пока догонят.

Едем в облаках и выше облаков.

А коняшки спрятались от непогоды.

Ручьи, как это часто бывает в высокогорье, разлились после дождей. Когда ехали туда, воды в них было поменьше…

Уже к вечеру доехали до Улгия, потыкались в разные отели в поисках ночевки. Либо дорого, либо нет необходимого количества мест. В итоге остановились в отеле Duman. Неплохие номера и приемлемый ценник + внутренняя парковка + wifi.

Тут ночевали наши машины,

а тут мы :)

Встретили участников Монгол-ралли.

И мы после этого путешественники? :)

Наутро съездили на смотровую площадку. На въезде стоит шлагбаум. Утром он был открыт, и проехали свободно. А вот на обратном пути был уже закрыт и попросили денег :))

Место популярное. Мы приехали туда первые, через 10-15 минут приехала еще вереница из 80-х и 100-х крузаков, катающие иностранных туристов.

Панорама Улгия со смотровой.

Полюбовавшись видами, поехали обратно в Улгий. Закупились продуктами и выпивкой в местном супермаркете, заправили полные баки бензина и поехали в сторону озера Ачита по уже разведанной дороге, по ущелью вдоль речки Кобдо. Уже на выезде из ущелья водитель 120-го прадо заметил, что стало спускать одно из колес. Попробовали его отремонтировать: поставили жгут и подкачали его. Но буквально через 10 минут по рации слышим, что снова что-то случилось. Останавливаемся смотрим, а там….

перелом всей бабки.

Но это не проблема поскольку у водителя 120-го прадо было с собой ДВЕ запаски. Меняем колесо и едем дальше. У озера Ачита встречаем каких-то пернатых и фотографируем их.

Объезжаем озеро Ачит с юга через мост, думаем, что делать дальше. Сбежали с высокогорья слишком быстро. А времени еще вагон и маленькая тележка. Погода налаживается. Домой возвращаться пока еще не хочется :)

Вариантов было несколько.

1. Проехать южной дорогой через озеро Шадзгай, и заехать на водопад Кобдо.
2. Попытаться пробиться к горе Хархира.
3. Уехать на озеро Урэг и чалиться оставшееся время там.

Посовещавшись, вроде как решили попробовать пункт 2, а если не получится, то переходим к пункту 3.

На обед остановились в скалах у горы Тахир-Улан.

После обеда, где-то часа в 3 дня, доехали до предполагаемой дороги, которая ведет на плато с озерами Олон-нур. Но ехать по ней не решились. Речка, вдоль которой идет дорога, очень сильно разлилась. Прямо до самой скалы, а дорога идет как раз вдоль этой самой скалы. Вода бурная, мутная и высокая. Бродить надо было вверх по течению. Решили, что оно того не стоит, перешли к пункту 3 и поехали на озеро Урэг. Как оказалось, весьма не зря.

По пути к поселку Хотгор встречаем стадо верблюдов.

Вот такие бывают в Монголии дороги. Где тут левая, где правая, а где центральная полосы — это уже разбирайся сам :)

Еще с начала поездки по Монголии я слышал какой-то писк. Сначала подумал, камень попал между тормозным диском и его защитой. Бывало такое. Но со временем писк стал усиливаться, стал более явный, и стало заметно, что он проявляется только под нагрузкой. То есть, когда даешь газку. Полез под машину, пощупал карданы. Передний горячий — задний холодный. Ясно-понятно, сдохла крестовина. Доехали до поселка Хотгор. Возле одного магазина вижу 100-ку. Разговариваю с хозяином, может, у него есть крестовины на 90-й кузов. Что-то находит. Подойдет или нет — хз, образца нету. Делать нечего, снимаю кардан, примеряю — не подходит (видимо, все-таки от 100-ки была крестовина). Далее еду на заднем мосту.

До Озера Урэг доезжаем без особых приключений. На этот раз на «нашем» месте никого. Радостные, разбиваем лагерь, готовим ужин, встречаем закат. Здесь у нас будет дневка.

Это была последняя наша ночевка в Монголии. Далее мы вернулись обратно в Улангом, закупились сувенирами и поехали домой.

Последняя часть видео-сериала про наше путешествие в Монголию 2019:

В результате обработки в течении 2х месяцев 12000 фотографий, занимающих 200ГБ дискового пространства, снятых десятью бессонными ночами в Монголии получилось такое видео:

Снято на фотоаппараты Sony A7S, Canon 6D
Объективы Samyang 24 1.4, Samyang 14 2.8, Sony FE 28-70.
Самодельный моторизованный слайдер.