Байкальская сага. Часть 4. Монголия, разведка

Вместо предисловия

Детей мы вырастили, внучек дождались. Деревья посадили. Дом почти достроили — осталось «начать и закончить». А дальше, как сказал в фильме «Белое солнце пустыни» Кахи Давидович Кавсадзе:
— Хороший дом, хорошая жена, что еще нужно человеку, чтобы встретить старость? ...Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно…

…А скучать я как-то не привык. Впечатлений новых ещё хочется. Экстрима, чтобы «душа в пятки» и адреналин к аорте. Встреч с людьми хорошими, вкусностей разных, доселе не испробованных...

Предложение съездить «ещё и на Байкал» было воспринято, как и подобает в семье «где есть один с творческим вывихом», крайне положительно, но настороженно. Были опасения-смущения, что апрель не самый лучший сезон для такого путешествия (и забегая наперёд, скажу, что очень даже «не без основания»). Но толкаться в летних пробках, бродить по пляжу среди потных туш, стоять в очереди за тарелкой супа в харчевнях — как-то «не по мне». Простора хочется, фактурного неба, свободы творчества. И чтобы не отвлекали вечным «закурить не найдётся». Рассветов-закатов, съёмок ночных до зубодробильной чечётки на пронизывающем ветру. Нижней точки съёмки лёжа. На пузе в луже. Ночного костерка, копчёной рыбки, пахучего чая, крутого кофе с обледеневшей кружки. СеверОв хочется, диких и необъятных, как просторы Руси-матушки.

Вот и пообещал своей ненаглядной свозить на югА. Показать не совсем обычные музеи, катаклизмы, последствия катастроф, достопримечательности, объекты техногенного, природного, исторического и культурного наследия России. Которые могут быть интересными также широкому кругу читателей и путешественников. Забыл только предупредить, что югА будут на севере Монголии. И это чистая правда.

Что ж не поделиться адресами и координатами, если выпала участь такая.
Быть везучим.
И чем чаще на мне ездят (как на лошадке), тем больше я и везу…

Вот для самого маленького квартета из моего женского батальона и в их честь и готовится этот длинный очерк о путешествии…

Заметки из дневника:

«…День 16. 2015-05-05.

Отбой вчера в 21:00. Подъём в 02:00 (в это время начался восход луны), старт в 06:00 (время здесь и далее указывается московское) .

Ночью -2, утром +4, днём до +22 по бортовому компьютеру. На перевалах +-1.

Солнечно, фактурная облачность.

Одометр 209552-209903. Общий дневной — 451км, средняя V=81 км/час, максимальная V=141 км/час (по монгольскому асфальту).

Расход 8,4л/100км (абсолютный рекорд за все 33 дня).

Спали на природе возле Кош-Агач. У въезда в город, где памятники и билборды.

И там, где самопальные ветряные электростанции (не забыть показать в репортаже крупным планом «перпетуум мобиле по кош-агачски»).

Заснеженные вершины гор по всей окружности.

Ляпота...»

Монголия

Это будет самая маленькая часть отчёта из всей Байкальской саги

А дивную страну мы планировали «проскочить» за один световой день, чтобы «срезать угол» и поскорее добраться от Алтая до Тывы «без всяких экстримов» и далее к Байкалу. Попутно заехать на озеро Толбо-Нуур (высота н.у.м. больше 2км). Мельком посмотреть на озеро Уурег-Нуур. А если повезёт, то посетить и самое большое озеро Монголии — Убсу-Нур (после 1989 года на картах значится как Увс-Нуур). Маленькая часть которого расположена на територии Тывы. С посещением города Баян-Улгий. И если окажется по пути, то ещё и Улангома. В конечном итоге «дневная прогулка по Монголии» заняла у нас почти три дня и две ночи.

Теперь я уверен, что страна очень достойная для полноценного путешествия и съёмок. На недельки две-три-четыре-или-как-повезёт. Сезон для путешествий лучше бы выбирать более тёплый. Но, как на меня, то поездку можно планировать в любое время года.
Кроме суровой Монгольской зимы с морозами до -50 по Цельсию…

Заметки из дневника:
«…В посёлка Ташанта бензина АИ-95 нет. И по отзывам местных бывает редко — спрос очень низкий. Погранпост находится на высоте более двух километров над уровнем моря. Как рассказал работник таможни, у них платят северные надбавки, как в Заполярье и на Сахалине/Курилах.

Высота, однако, не чувствуется.

Впереди нас Юля и Саша на «Гранд Витара» В606ОВ70.

Очереди на таможне не было, формальности оформили быстро.

Получили информацию от русских пограничников, что «вам надолго запомнится шмон у монголов».

В 08:20 (мск) выехали на нейтральную полосу.

Перед самыми воротами встретили 4 экипажа серьёзно подготовленных внедорожников из 42 региона. На одометре 209 620 км.

Кемеровчане предупредили, глядя на нашу летнюю резину, что нужно было взять запасные колеса.

И сдержанный отклик по рации о поездке — «Пацаны, клёво…»

Нейтральная полоса проходит по долине среди рыжых скал с жухлой травой. Дорогу то и дело перебегают суслики.

Трафик ноль — ни встречных, ни попутных.

N 49°36.470′ E 89°28.087′ — уже Монголия.

На одометре 209 645км. Или 7 495 км с момента старта…»

Не взирая на грозное предупреждение «о жутком шмоне у монголов», меня очень удивил полнейший «пофигизм» местных таможенников и пограничников. Единственная задержка — обеденный перерыв, который позволил нам «заморить червячка и придавить комарика».

Через 17 км вышли на асфальт.

Заметки из дневника:
«…Саша с Юлей «притопили» больше сотни. Нам тоже пришлось увеличить скорость. Сбросил датчики расхода топлива. Бортовой компьютер показывал фантастические показатели по расходу 5,4л/100км…»

Мы частично прорабатывали вопрос будущего автопутешествия в Китай или Тибет через Монголию. Но пока вынуждены отказаться от этой идеи. Причина достаточно проста — в Китае на своём автомобиле путешествовать теоретически реально. Но дорого. На практике получается следующее. Или платить довольно большие деньги при путешествии на своём авто, но с китайским сопровождающим. Или фрахтовать тамошнее авто через фирму и опять же с китайским водителем. Что было для нас лишним и не нужным. Поэтому важно было попробовать «на зуб». В том числе и в условиях «реально приближенных»…

Вот парочка карт ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ маршрутов по Монголии. На самом деле их было значительно больше с детальной проработкой.

Можно было обойтись и вовсе без «монгольского участка». По предлагаемой безбашенным яндесом «дороге». Но мы шли на стоковой пузотёрке, «в одну каску» и особого желания не было изначально. Испробовать тамошние «гуаномесы» в начале мая!!! Хотя этот маршрут может быть достойнее, намного красивее с точки зрения фотосъёмки. И от которого может быть не только «в зобу спёрло — и пучить живот", но и будет потешАть самолюбие «настоящим жЫперам» с комплексом «4х4 — это диагноз».

В конечном итоге выбрали для себя «что-то среднее плюс-минус трамвайная остановка».

Километров через двадцать пять доехали до развилки дорог. Левая уходила на Цаганнуур (это было направление на восток, в сторону Улангома и до нашего погранперехода в Россию через Хандагайты). Асфальтовая дорога прямо вела в Баян-Улгий или просто Улгий. И далее до озера Толбо-Нуур. На котором мы планировали если не покупаться, то хотя бы побывать и поснимать. Наивные чукоЦкие парни — в начале мае там ещё можно и по льду покататься...
Как на знаменитом Медео в Казахстане…

Через 20 км асфальт закончился, и на вершину пошёл грейдер с ограждениями.

Заметки из дневника:
«…машина перестала ехать. Как будто бы прибавился «на галстуке» прицеп в два раза тяжелее нашего авто. Еле-еле тащимся на подъём. Педаль акселератора вдавлена в пол, обороты выше 4000 не поднимаются. Скорость падает до бега трусцой. Кое-как забираемся на перевальную точку по длинному трёхкилометровому тягуну. Расход топлива резко вырастает до 16л/100км, появился чёрный дым из выхлопной…»

Первая мысль была, что плохой бензин или что-то с мотором. Всё оказалось проще. Наш пепелац «хватанул горной болезни». Всё-таки высота (около 2500 н.у.м.) давала о себе знать. Не критично, но показательно.

Заметки из дневника:
«…Пошли на спуск. Метров через триста появился асфальт. Летим и не тормозим, резкий разгон до 130км/час без участия двигателя и это не предел. Спуск по прямой. Встретили монгольский паркетник. Хлопцы на обочине бортируют колёса. Пролетаем мимо. Появился знак «ухабы на дорогах» и длинные следы резкого торможения с чёрными полосами. Дорога приобрела волнообразный характер — как на гойдалке. Оказалось, что тормозить на такой возрастающей скорости крайне проблемно. Шмурдяк из багажника начал перемещаться на передние сиденья. Навстречу начали попадаться малолитражки. Мы едем на югА…»

Километров через сорок замаячил в долине город. Мы съехали на обочину и остановились. Решили вместе с Сашей и Юлей поснимать панорамы. Как я понял, они приехали познакомиться с Монголией на длинные выходные. В плане у них была поездка на озёра.

Договорились, что поедем вместе до озера. Но, как часто бывает, в спешке забыли обменяться телефонами (рации у них не было) и в малознакомом городе быстренько… потерялись. Без валюты (банки уже не работали), без навигации и без знания языка.
Но зато было весело и радостно.

В баке на четверть уменьшилось горючки, но был ещё запас 40 л в трех канистрах. Две по 15 л и одна на 10 л. И тем не менее — решили заехать на АЗС и попробовать заправиться. Надо же когда-то начинать… разведку…

Отрывки из собственного комментария на форумах после завершения маршрута:
«… фото заправки действительно в н/п Улгий, почти на выезде из города на юг (в сторону н/п Ховд и озера Толбонуур). Цена на АИ-95 значится в 2000-2050 тенге или ихних тугриков. На разных заправках по-разному. Но бенз АИ-95 был только на одной. На которой мы и решили залиться «под жвак» в самый первый монгольский день. Не особо вдаваясь в тонкости обмена валют. Так как на карточке денег было мизер. А банк в это время уже не работал. Цена в 160 руб./л вышла такой потому, что заправлялись с пластиковой карты и «было не до выбора» — всё равно валюты не было.

У нас были только рубли (и в личной «заначке» пара сотен «зелёных»). За всю Монголию не скажу, так как проехались только до границы с Тувой (погранпереход Хандагайты) и не собирались утюжить просторы этой огромной страны и наматывать на кардан сотни и тысячи км.

Конкретно. Были только в Улгий (Баян-Улгий) с доездом до озера Толбонуур, Цагааннууре, озере Уурегнуур и Улангоме. Нам заправили 15 л А-95 по 160 руб./л!!!, но зато по нашей пластиковой карточке Альфа-банка, где у меня отродясь не было валютного счёта.

И «очень добрые заправщики» поменяли 3 тыс. руб. по курсу 1:26. Типа, «да нафик вам ехать в банк, там без декларации всё равно не поменяют» — брехня, меняют и без декларации. При реальном банковском курсе 1:39 или 1:40, как оказалось. На следующий день мы за русские рубли спокойно накупили всем внучкам и жучкам разных монгольских носков, перчаток и шапочек на сумму 8 тыс. руб.

Расплачивались синими тысячными купюрами, пятисотками и сотками в русской валюте.

При этом монгол (владелец чулочно-носочной лавки) точнее монгольский казах, на чистом русском объяснил, что и у них есть такое понятие как «лохотрон» и что нас «обули местные жиды». Я ещё и уточнил — всё-таки жиды или евреи?
Оказалось, что именно жиды, которые к евреем не имеют отношения.

После получения банковской расшифровки по списанию средств она вышла именно такой 160 руб./л.

И написал об этом честно про «монгольсих жидов» в назидание будущим путешественникам. Чтобы и они знали про «развод лоха на бабосы» по-монгольски.

Мы не сильно разорились, хотя если честно, то очень противно.
Но.
За всё нужно платить.

А морально готовы были даже к худшему варианту…»

Полный бак, полные канистры, настроение — выше только небо (о подвохе с заправкой и обменом валют мы ещё не подозревали) .

— А не рвануть ли нам в Ховд?

Я уже представил, что после озера Толбо-Нуур, не хило бы и на Ховд «позырить и поснимать». Благо асфальту можно только радоваться. Находится озеро на высоте 2080 м над уровнем моря. Общая площадь этого озера составляла около 84 км², длина 21 км, ширина 7 км. Максимальная глубина озера 12 м. Из рыб в озере водятся, хариус, монгольский осман, султанка и другие. На озере множество водоплавающих птиц.

Наивные чукоЦкие парни — сорри за повтор — через 60 км «с хвостиком» асфальт как-то «очень резко» закончился. Вот прям в аккурат за озером Толбо-Нуур. Да так резко, что я собственной челюстью ощутил его «безвременную кончину». Об зеркальный «Никон» с «телевиком» (длиннофокусный объектив). Благо, хоть озеро успел отщёлкать, да начал снимать серию про местных «мустангов» (о них чуточку пониже)…

Проехали ещё с дюжину километров, грохоча днищем о каменный грейдер и собирая клубы пыли.
Как-то очень резко перехотелось ехать в Ховд.
И мне и моей ненаглядной.

Несколько кадров этого чудного озера под ледяным панцырем.

Заметки из дневника:
«…на отметке одометра 209 800 осмотрели колёса и развернулись на север в сторону Улгий…
покупать носки…»

В переводе на общепонятный русский — через 155 км от монгольской границы (на юг) мы решили не испытывать судьбу — уже наступал очень прохладный вечер. Поэтому застолбили крайнюю точку путешествия.
Обещанных моей ненаглядной «знойных югОв».
Но я дал обещание, что в следующий раз мы уже точно «махнём на настоящие югА».
В Южное полушарие.
Снимать слонов и… пингвинов…

Уже прошло больше двух месяцев после поездок на югА и финиша. Но она как-то без особого энтузиазма реагирует на мои напоминания. Про съёмки слонов и… пингвинов. Чувствую, что придётся пообещать ещё сделать её «селфи» с львами и… бегемотами.
В неглиже.
Осталось только пенсии поднакопить…

Тогда мы считали, что это самая южная точка путешествия с координатами: Широта: 48°25′28.01″N (48.424447) Долгота: 90°20′28.85″E (90.341346)

Если посмотреть более детально, то это почти широта Южно-Сахалинска или почти Одессы…
Ледяной панцирь озера, надеюсь, вам скажет даже больше и о северной широте и об абсолютной высоте н.у.м.…

В отличие от северных городов России монгольские освещены ночером крайне скудно. Я бы даже сказал, что никак не освещены. Поэтому ночных кадров по Монголии «раз-два и обчёлся». Хотя кадры с луной получились.
На рассвете.
В мануальном режиме.

Вторая причина, что на этот раз «бобик сдох окончательно» —отказал автофокус. Челюсти повезло больше, ещё не просится наружу, хорошо сидит.
И дальше пришлось «зеркалкой» D-90 снимать как дальномерной мыльницей, навскидку и «на авось».
Много кадров «псу под хвост»... Почти трагедия...
Но я об этом тогда ещё не догадывался.

Выбрали наиболее освещённый дом. С неоновой рекламой «суперсельпо» по-монгольски и моргающим огоньком сигнализации. Чужая страна, чужой город. А так в случай-чего «каменюку в витрину и может быть хоть полицейские приедут»…

Можете взять на заметку, мало ли куда вас занесёт нечистая. Вдруг тоже пообещаете показать югА своей пассии…

Собственно свет мне даже мешал, бликуя на экране нетбука. Но безопасность превыше всего. На борту есть свои 220 вольт и новомодный фонарь почти на 150 ватт. К тому же требовалось «слить карточки» на хард, выйти в инет и разместить на форуме снимки.

И в третий раз — наивный чукоЦкий юноша.

Это только в мАЦковских салонах сотовой связи офисные тушканчики могут вам обещать, что «безлимитная связь будет по всему миру — вы только «бабосиков остегните и всё будет чики-поки». В прошлом году наша команда «ЧП» уже убедилась, что даже в Южно-Сахалинске (та же Россия, только за Татарским проливом) она (связь) заканчивалась сразу же, как только кончались деньги. А то, что они заканчиваются очень быстро, можете даже не сомневаться. Даже несмотря на предоплату и «офигенный депозит». Вот так — бац и вы пролетаете мимо. Хоть на Сахалине, хоть в Монголии.

Но мы же русские, пока петух не клюнет…
Да и креститься я так и не научился…

Целый час попыток закончился почти ничем. Замена симки Мегафона на МТС тоже не принесла желаемого результата. Пчелайновская так же «приказала долго жить» так и не сконнектившись с местным провайдером. Но как оказалось после возвращения в Россию — денежки со всех тю-тю. В тот же день. И абонент стал «недоступен».

А ведь я обещал одному крутому форумскому парню, у которого «4х4 — это диагноз» (во всяком случае — именно так у него обозначено в аватаре, или где там малякают?) ежедневно отписываться.
Вот такой облом на самом интересном месте.
Почти возле пустыни Гоби…
Печалька-печалька…
Ещё подумает, что я стал «обещалкиным»…
 

Но худа без добра не бывает.
Пока я возился с картами, симками, флешками и прочими дивайсами, к нашей машине подошла монгольская дама примерно нашего возраста.
И пригласила… на чай, к себе в дом, на третий этаж. Оказывается, мы остановились возле её магазина. Дети выросли, муж уехал в Улан-Батор за продуктами, ей скучно.
Вот вы часто приглашаете незнакомых людей к себе в дом «на чай» в двенадцатом часу ночи?
А тем более иностранцев!!!
То-то же. Да я сам чуть не офигел. Тут работы прорва, карточки обрабатывать нужно, «для сашкА» отчёт малякать, а тебя вежливо, по-монгольски, приглашают «на чай».
Фантастика.

Я не знаю, как моя ненаглядная общалась. Зная только русский. И, частично, украинский суржик правобережья. Занимался более срочными делами. Но часа через два она вернулась очень радостная и довольная. Одна дочка у Майи (так звали хозяйку) в Барнауле на врача учится. Сын и младшая дочка в Улан-Баторе в университетах. Оказывается, есть язык жестов, мимики и фотографии. Полностью он не заменяет разговорную речь, но основные «тезисы» понять можно. А тем более, если скучно и не хватает адреналина.
А тут возле дома их монгольский бог послал иностранцев из России, как манну небесную.

Заметки из дневника:
«…День 17. 2015-05-06.
Подъём в 04:00, старт в 06:10 (мск). Отбой накануне молниеносный.
Ночью -1, утром +7, днём до +16 по бортовому компу. На перевалах +1.

Много снега и лёд. Солнечно, красивая облачность.
Одометр 209903-210207.Общий дневной — 314 км, средняя V=29 км/час, максимальная V=108 км/час (по асфальту). Расход 11,5л/100км (практически всё время в движении, с короткими остановками).

Жуть сплошная ездить «по направлениям и без ориентиров».
От фотосессии в купальнике отказалась.
48.855531, 89.953821 почти спали на природе.
Снимали ночной Улгий с вершин сопок…»

А утром — «началось в колхозе утро».

Снимки без комментариев. Снято всё на улицах городка Баян-Улгий. С немножко прохладным (для нас, северЯн) рассветом 6 мая 2015 г.

Тот самый кадр с луной (один из многочисленных дублей).

Обычные городские пейзажи вечно торопящихся «по своим делам».

Баян-Улгий (до 1989 года использовалось русское наименование Баян-Улэгэй, монг. Баян-Өлгий аймаг, каз. Бай Өлке — богатый край) — один из 21 аймаков Монголии.
Центр аймака (28,5тыс жителей).
Занимает 7 место (85тыс.) по численности из 21 аймаков (областей) в Монголии. Населён преимущественно казахами (ок.88%).
Географические координаты Баян-Улгий: 48.547785, 89.869590

Аймак расположен среди гор Монгольского Алтая на высоте 1300 метров над уровнем моря. Климат резко-континентальный. Один процент всей территории занимают леса. На территории аймака более 20 малых и больших озер, около 400 рек, ручьев и источников.

В границах аймака расположен национальный парк Алтай Таван Богд (Altai Tavan Bogd National Park). Расположен в западной части Монголии и граничит с Россией и Китаем. Основан в 1996 году. Пограничная зона — требуется отдельное разрешение на въезд в парк. Он охватывает 6362 квадратных километров и располагается к югу от самой высокой горы Монголии. Территория парка включает хребты Монгольского и Гобийского Алтая. Пик Кхутен на хребте Таван Богд достигает 4374 м и является самой высокой точкой Монголии. Хребты служат надежным убежищем самого большого барана — аргали. Кроме того, ледники Монгольского Алтая обеспечивают водными ресурсами озера и водотоки впадины Великих Озер. Вблизи пика Кхутен находится всемирно известный ледник Потанина, площадь которого 23 кв. км. Климат высокогорных пустынь чрезвычайно суровый, с сильными морозами, ветрами, коротким вегетативным сезоном. Ниже расположены тундры и альпийские луга, высокогорные болота и курумы, покрытые лишайниками. Здесь «прижились» уникальные растения, сохранились редкие и исчезающие виды животных: аргали, снежный барс, евроазиатская выдра, лось, каменная куница.

На территории аймака много исторических памятников с многочисленными каменными изваяниями, наскальными рисунками .Основной отраслью народного хозяйства в аймаке является животноводство. Отгонным пастбищным животноводством занимается 11 078 пастушеских хозяйств, на каждое из которых приходится в среднем 133 головы скота, что является самым низким показателем среди всех аймаков Монголии (в среднем по стране 204).

На территории аймака имеются богатые месторождения различных строительных камней. Охры (природный пигмент, состоящий из гидрата или безводной окиси железа с примесью глины). Вольфрама — самый тугоплавкий из металлов. Более высокую температуру плавления имеет только неметаллический элемент — углерод. И редких цветных металлов.

И несколько кадров бедноватой городской архитектуры, памятников, отелей и достопримечательностей.

Серия снимков под условным названием «Мустанги» (по марке мотоцикла).

Среди них встречаются и настоящие таксисты. Язык не поворачивается называть их бомбилами. Но в основе своей это обычные люди. У которых и с выбором не густо и с деньгами. Особенно у молодой супружеской пары с крошечным ребёнком, которую снимал накануне. Помните, обещал показать? Вечером уже было не жарко и к тому же встречный пронизывающий ветер с ледяного озера Толбонуур.

Заключительный панорамный кадр этого блока мы сделали, когда возвращались в Улгий.

Юрта. Обычный дом кочевника.

Среди заснеженных вершин, рядом с круглогодичными пастбищами. В этот раз внутри мы не снимали, слишком много волокиты со штативом и лишняя суета для «гостей незваных» и хозяев гостеприимных. К тому же автофокус «не заработал». (Но я обещаю показать это жилище более подробно в следующем блоке). Обошлись коротенькой фотозарисовкой на улице.

В юрте рождаются, здесь живут целыми поколениями и родами.
Отсюда начинается и путь на небеса, к верхним людям…
Диалектика.

От этой юрты мы и поехали в сторону Цагааннуура. И дальше на восток, в сторону Улангома, к границе России. Надеялись, что к вечеру уже будем в Тыве…

Там всего-то около 200 км по весьма оживленной территории. Где-то около 0,5 человека… на тысячу квадратных километров…

Мне уже и неудобно вспоминать про наивных чукоЦких юношей…

Все мы ошибаемся. Просто цена ошибок разная. И отношение к ним тоже разное. Можно спокойно распутывать клубок и «кубатурить», зная направление и имея под рукой новомодный девайс с «Навителом», абсолютно бесполезным в этой чудной стране в плане прокладки маршрута.
А можно пол дня паниковать, «капать на моск», задавать глупые вопросы и...

Хотя и теоретически, и практически у нас было горючки на добрых 800 км, а запаса харчей хватило бы недели на две.

Тот самый высотный перевал, на котором наш пепелац впервые «познакомился» с симптомами «горной болезни».
Только с южной стороны. Длиннющий и более пологий. Впечатляет, не скрою.
С такого бы да на слаломных лыжах или бобе, как вариант — тюбинг…

Но сначала несколько попутных дорожных зарисовок и попытки показать фауну монгольских отрогов Алтая и, возможно, Саян.

На удивление быстро и хороший, и плохой асфальт закончился. Плавно так закончился, без всяких «зубодробильных» сюрпризов. И пошли бесконечные направления и многочисленные дорожки и колеи, с ещё более многочисленными стадами местной живности и очень редкими представителями коренных жителей.

Удивляло даже не то, что некоторые пастушки были с детьми. А то, что в округе на десятки километров мы не видели никаких даже признаков жилья. Да и погода с майской температурой, плюс-минус трамвайная остановка, не вселяли особого энтузиазма. Хотя некоторые худосочные лошадки, принимая солнечные ванны, очень даже хорошо катались на каменно-песчаных пастбищах с редкими кустиками прошлогодней травы.

Кочевники…
Дети степей…
Экстремалы…

Так мы думали, пока у придорожного источника не встретились моторизованные кочевники.
Ага, на китайском «Мустанге».
Хотя я бы больше удивился, если бы они были на кроссовом «BMW» или японской «Альпине».
Словоохотливая женщина неопределённого возраста. На башмаках пакеты из разноцветного целлофана.
Модница.
И ещё более загадочный молчаливый мужчина. На вид от —цати до —десяти лет.

А дальше молчаливое безмолвие, как у Джека Лондона. И только свист ветра, каменные туры да колоритно-фактурные облака.

После обеда добрались до сплошных снежников и ледяных полей. Не летней резине. Хочешь — «крути восьмёрки», можешь — тренируйся в «полицейском развороте». Но на подъёме шлифовать дорожное покрытие лучше на задней передаче. Задок у нас пригружен шмурдяком, горючкой и прочими харчами и хай-джэками. Получается эффективнее. А на спуске сползать лагом-боком — тормозить так даже лучше.
И прикольнее — собственный адреналин щекочет аорту…
Я даже не очень удачно пошутил, что через пару месяцев снег и лёд могут расстаять и вот тогда… никакой романтики…
Веселуха по-полной, одной фразой. Но от фотосессии и «селфи в купальнике» моя ненаглядная отказалась напрочь. Даже на фоне краснокнижных гусей и прочих желтоклювых и чёрнолапых перелётных.

Они, как и мы, торопились на северА. К местам гнездования, в Россию.
Перед объективом долго не задерживались.

Странно, но в этот день моя «правая рука» в дневниковых заметках оставила всего пару-тройку строчек. Столбиком. Сначала «что-то не пишется, почему-то волнуюсь», потом приготовление кофе и бутеров, а дальше… шок и оцепенение. С кучей бесконечных и одних и тех же вопросов — когда мы приедем...

Спрашивается — куда мы торопимся??? Птички, ледники, горы, облачка, остатки деревьев, любуйся, наслаждайся! Странный всё-таки народ эти женщины…

Со стороны-то оно виднее, как ни крути…

С потерей высоты снежники начали уступать место более привычным «направлениям».
По ним ехать менее приятно. От бесконечного слалома между булдыганами и каменюками рябит в глазах. Камешки приличные — величиной от башки овцебыка и лошади до менее крупных, величиной с яйцо страуса. Но самое неприятное, что начала ныть правая рабочая рука. Особенно ярко это выразилось, когда с ходу проходили речку. Я даже не успел сфотографировать водную преграду. Глубиной сантиметров 10-20 и длиной от 15 до 20метров. Точнее, не смог поднять фотоаппарат. Одна радость — помыли колёса и сполоснули запыленные бока и грязное днище.

Вот такое оно озеро Уурег-Нуур… Симпатичное…

Заметки из дневника:
«…Точка остановки возле озера Урегнуур N49°36.470′ E89°28.087′ Залили бензин, помыли отёкшие ноги. На озере лёд на южной оконечности. Холодно и очень ветрено.
До пятнадцатой точки остается 46 км…
По прямой…»

Про точки отдельно. Маршрут был разбит на участки с обозначением координат. А так как по солнцу я ориентироваться ещё не научился, а по звёздам уже разучился, то каждая «взятая» точка приближала нас к заветному финишу. Благо, что почти бесполезный «Навител» мог всё-таки определять наши координаты во вселенной.
И привязывать их к одной из трёх десятков точек…

Подстраховка с подробными картами для разведочной поездки оказалась не лишней.

Видите на карте маршрута «Вторые 40 км» загогулину? Буквой «П» От точки «А» до точки «С». На случай, если будут утеряны очки — они выделены крупными жирными буквами «F», «G» и «H» в белых колечках.

Это и есть то самое место объезда брода. Возле населенного пункта Ногооннуур. Блин-компот. Язык можно сломать, пока произнесёшь эту монголо-буддийскую ересь. Раньше думал, что только «православнутые майдауны» могут «пороть такую чушь» и «бубнить на старославянском». Назвали бы проще — Ногонур. И всех делов. Название речки даже писАть не буду. Там ещё больше «букАв» «О» и «У». Это как у «верботы мАЦковской». Из Тамбова и Рязяни буква «А». Протяжно-ленивая такая, чтобы подчеркнуть, что они уже «мАЦквичи коренные» в… нанадцатом поколении.

Так вот.
Свалили мы с асфальта на восток. В сторону Улангома. Подъезжаем к н/п Цагааннуур. Это точка «С» на карте «Первые 56 км».

Пишу так подробно, чтобы и вам понятно было какая «задница» может поджидать в безвизовой Монголии.
А там так скромно, в сторонке, стоИт джигит безлошадный. На красном моцике. Китайском. Весёленький такой. Приблатненный, с колечком на пол-ладони. Как у наших бандосов пудовый крестик на бычьей шее. Улыбается своими раскосыми глазёнками. Нервно ручонками потирает. Словно у него алкогольный тремор. (Так обычно ни разу не жадные «менты и гайцы» жестом показывают. Когда не знают, как правильно сказать простую фразу — «мани-мани» лежат ещё у вас в кармане»). И что-то шпарит по сотовому. Кивком головы показывая в нашу сторону.

Разговорились значит. Он на своём тарабарском. Типа, я другого не знаю. Я на своём. Ломаном немецком и пятом русском. Командном, с ненормативной лексикой. Потому, что других матерных ещё не выучил.

Словоохотливый такой монгол. Лыбу тянет на всю плоскую рожу. И что очень характерно — якобы никуда и не торопится. Но пританцовывает. Как Боря Моисеев в кордебалете на подтанцовках у Аллы Борисовны. Была такая певица в эпохи мелких политических деятелей, типа Брежнева.

Минутки через три «обмена любезностями» у меня включается «чуйка». И внутренний голос начинает бубнить что-то о «монгольских жидах». Повторюсь, что к евреям они никакого отношения не имеют. А то ещё будете «шить мне» сионизмы разные. Гоню эти пакостные мысли прочь.

А «второе я» уже не бубнит, а благим матом кричать начинает. Что-то «не то», думаю. Да и джигит как-то резко поумнел. И перешёл на ломано-казахский акцент с элементами коверкано-русского. А у нас же приобретенный прошлогодний опыт общения на финно-карельском в Карелии. И казахском. В западном Казахстане. На полуострове Мангышлак.

Надо бы тоже отчётец как-нить сварганить. Всё руки никак «не доходят».

Смысл его спича для меня «более чем». Переведу и вам. На более понятный. Без всяких выкрутасов и лабуды.

Цитирую, почти дословно:
— Пацаны. Вы на этом тарантасе до Улангома не проедете. Там у нас есть одна речка. (И он покажет на восток рукой, куда мы собственно и едем. И о чём рассказывали накануне в Баян-Улгий «добрым заправщикам», даже карту им показывали). Глубокая, жутко-страшно. Выше кендюха, аж до сосков. А у вас даже шнорхеля нет. Но вы, пацаны, не сикайте кипятком. У меня там есть свояк. У него есть и трактор, и пара коняк. И собственный бизнес. По перевозу русских лохов через речку. Он сначала на коняке будет полдня искать брод. Потом предложит вам «вип-юрту». Бесплатно. Для хранения шмурдяка и отдыха. Со случайно оказавшейся халявной монгольской водкой. От предыдущей экспедиции «крутых русских с бабами», которые утопили парочку жЫпов. И «гужбанили» у него почти неделю. Даже карточки покажет. С фотками Винского и Лёни Немодного. Фигня, что Лёни там отродясь не было. Но карточки настоящие. Реклама в бизнесе, с популярными личностями, веСЧь крайне нужная. Главное, чтобы вы знали, как выглядят настоящие Винский и Немодный.

Но перетащить конякой ваш красавец-жып не удастся. Даже и не надейтесь. В лучшем случае, если не помогут утопить, то вытащите на этот берег. К юрте «для випов и блатных».

На вторые сутки пьянки будет предложено помочь с ремонтом трактора. Привезти из соседнего аймака какую-то загогулину с кандибобиной. Для допотопного ДТ-54. Советского. Производился на Сталинградском тракторном с 1949 по 1963. Позже — на Харьковском и Алтайском тракторных заводах аж до 1979 года. И принимал участие в освоении целинных земель Казахстана и целины в монгольских пустынях во времена Н.С. Хрущева. Там ведь тоже наши, родные, рязанские девушки «руку приложили», но об этом позже.

Закончится всё это тривиальным «мани-мани». Поскольку я любопытный, то поинтересовался суммой. Она может быть и не большой. От нескольких тысяч. Думаете тугриками? Ага, фиг вы угадали… Зеленью. С портретами Бенджамина Франклина или Авраама Руссо. Вечно их путаю… Но точно знаю, что кто-то есть на этих хрустящих банкнотах.

Спросите, откуда всё это знаю? Если в Монголии первый раз. И даже на английском «ни в зуб ногой».

Отвечу. Читать научился в пять лет. С тех пор и читаю. И не только бестселлеры. Иногда и мысли удается прочитать. Хорошую школу прошёл. В окопах Хаймашкера. Армейская «чуйка» редко подводит… Но иногда помогает…

Вот такой мог быть спич. Просто изложил его в собственной обработке с вариантами интерпретации и остатками логического мышления. Может быть и другой сценарий. Но в беседе с бомбилами из Кызыла, прошу прощения — таксистами из столицы Тывы, вырисовывался именно такой. Они ведь иногда и в Монголию ездят. Там же всё рядом. Тем более, что визы уже отменили. А нашей «братве» какая разница где «бухать». Встречаются среди этого контингента и настоящие любители путешествий. С виду и не скажешь — все в цивильном. С галстуками. В штиблетах «а-ля казаки». А наколочки-то многое могут рассказать…

Поэтому будем считать, что миссию разведчиков мы выполнили. И вас предупредили. А вам самим решать — верить или нет. Но предупреждён — значит вооружён. И, как показывает практика общения с покорителями Монголии на форумах - вовсе даже не сумасбродной идеей. Некоторые, хоть и с улыбкой, могут подтвердить эту версию.

Здесь необходимо сделать одно важное отступление. При прокладке маршрута «в тиши рабочего кабинета в бане» я был «вооружен до зубов, мостов и даже коронок». Всевозможными гуглЯми и яндыкЦами. Они лихо прокладывали дорогу даже там, где и пешком-то не пройти. И на этот двухсоткилометровый участок по их «понятиям» требовалось до 3 часов. Всего лишь.

Но это, если знаешь, куда ехать. Да и то — весьма и весьма проблематично. Консультации многочисленных «ыкЦпЭртов» тоже вселяли оптимизм. А отсюда была самоуверенность и успокоение душевное. Аж до стелек в штиблетах. Пока мы не приехали на место. И не окунулись в реалии бытия…

Бытие, замечу, оказалось весьма грустно-печальное. А без свободного доступа к гуглЯм и яндыкЦам и особенно к знаниям «кабинетных теоретиков-путешественников» просто трагикомическое.

Хотя многочисленным стаям перелётных гусей эти места приглянулись своей первозданностью, покоем и умиротворенностью. Особенно гусыням.

В степи то и дело начали попадаться, кроме обычных булдыганов, ещё и эксцентрично обработанные самой природой каменные плиты. Прямо посреди «направления». Вот едете вы все такие «задумчивые и мечтательные», любуетесь облаками и птичками. А тут бздынь и… приехали. Внимательнее нужно, внимательнее. Чтобы не задеть колесом или картером такой монумент. Можно и крыло оторвать вместе с бампером. Иначе, не ровен час…

Крайне грустная шутка про «широкий выбор обелисков на любой вкус и цвет» явно не могла поднять настроение моей ненаглядной. А когда мы добрались до гнездования хищных птичек, то она и вовсе загрустила «не на шутку». Из меня плохой орнитолог и ботаник. Отличить орлов от белохвостых орланов, а ястребов от грифов — задача для меня довольно сложная. Оставлю снимки для ваших мозговых извилин, угадываний и рассусоливаний на форумах «у кого богаче фантазия». Наташе в преддверии приближающихся сумерек это обилие орнитологических объектов почему-то не понравилось. Своей сакраментальностью и кладбищенской монументальностью. Да и хищные птицы явно не смахивали на желторотых цыпляток, которых хотелось погладить и приголубить. Они только угрюмо наблюдая за моими тщетными попытками «выдавить хоть что-то» из отказавшей автоматики зеркальной… мыльницы. Молча наблюдали, сволочи…

Хотя очередные стада барашек обрадовали.
А одинокая корова — надо же, радость какая, словно царицу Тамару повстречали — и вовсе вселила надежду.
Что мы не совсем одиноки в этих каменных джунглях среди ветреной степи.
И скоро доберёмся к цивилизации и уюту.

Но особенно впечатлили мою ненаглядную… костыли.

Представляете эту картину? Впереди ночь, ты в степи, направлений уйма, куда едем «ума не приложу». Даже «Навител» на планшете и тот заткнулся. И не тараторил через каждую минуту «поверните налево». Видать устал уже от моего оптимизма и не моих глупых вопросов «куда мы едем».
Полная прострация.
Чёрт из табакерки и тот позавидовал бы.

Костыли самые обычные, как в травматологии. Украшающие один из каменных туров. Сложенных из тех самых плит и монументов. Славненькие такие, гламурненькие, праздничные, с цветными ленточками. Словно в ожидании подарка в виде ещё одного горемыки-путешественника. Который споткнётся или останется «и без колёс, и без надежд». А перспектива такая была вовсе не призрачной. И только чудо, везение и мастерство (себя не похвалишь, так разве ж кто додумается) позволили нам избежать потери покрышек. И прочих подвесок с рычагами и панарами/амортизаторами.

Так мы же везучие…
Везём и радуемся — на том и держимся…

Как оказалось позже, нам действительно здорово повезло. На следующий же день Алтай и Саяны накрыла дождливая непогода. Со снежными сибирскими зарядами. Но мы её радостно встретили уже в России-матушке. На редких тывинских туристических тропах, где и произошёл конфуз со сдувшимся колесом.

И на подступах к Ак-Довураку и обледеневшим перевалом в сторону Хакасии. На летней резине.
(Об этом в одной из следующих частей «Байкальской саги»)

К слову, туристическая индустрия Монголии начала развиваться довольно быстрыми темпами. О чём гласят обшарпанные билборды с плакатами и беседки для туристов в некоторых местах. Не столь отдаленных.

Их пока не много. Но они уже появляются на караванных путях и направлениях. Благо, что с 2014 года для многочисленных орд и табунов российских туристов введён безвизовый режим. Для беспрепятственного посещения страны. Благодаря нашим солнцеликим правителям. Посмотрим, что будет через несколько лет. Когда лавины и стада офисных тушканчиков оккупируют эти просторы монгольской Мекки. Со своими харчами и напитками/наедками. И знаменитыми на всю галактику «здесь был Вася». Пока пустых бутылок и пивных банок замечено не было. Монголы, наследники великого Чингисхана, очень уважают местные традиции и всячески поддерживают чистоту своей ранимой природы. Это искренне радует.

Смеркалось. Моя зоркая соколица всё пыталась высмотреть среди этого хаоса направлений нашу дорогу…
В светлое будущее…
А сколько эмоций, сколько эмоций...
Оно оказалось всего... в паре часов езды.
Прям обалдеть — не встать — когда будем наливать...

В Улангоме мы снимали дорогую (по их меркам) гостиницу на одну ночь. С завтраком, стиркой шмурдяка и охраняемой стоянкой. Под грохот местного караоке-бара и ресторана. Но если бы они даже канонаду закатили, мы бы всё равно не услышали. Во-первых, звукоизоляция отличная. Во-вторых, после свиста ветра и преодоления направлений нам было «глЫбоко фиолетово» на их музыкальный фейерверк.

За всё про всё заплатили всего тысячу рублей!!! Ибо оставшиеся тугрики мы потратили на знаменитые монгольские носки для нашего женского батальона. Оставались только деревянные. Без всякого торга — по принципу «тысча вас устроит?» Хотя можно было и поторговаться. На монгольском, например. Но нас и по-русски понимали вполне сносно.
Профессионалы, однако.

После цен на гостиницы Урала, западной Сибири и Алтая (где ценник на номера эконом-класса начинается с нескольких тысяч) это было почти бесплатно. Да ещё и за кордоном.
Где часы показывают не только разное время в разных столицах. Но и фатально ошибаются в определении и синхронизации минут и секунд.

Фото прилагается.

Довольно приличный номер.
Отдельных ванно-клозетных подробностей выкладывать не буду, но они «вполне на уровне». Желающим могу выслать на мыло…
Отель Их Наяд Цогцолбор — «Убсу-нурский центр караоке»
Улангом, ул. Юмжагийна Цеденбала.
Яндекс координаты: Широта: 49°58′48.9″N Долгота: 92°4′0.66″E 49.98025 92.06685

Заметки из дневника:
«…День 18. 2015-05-07.
Отбой получился после горячего душа стремительным.
Вот что вода животворящая вытворяет. Подъём в 01:50 (мск).
Ночью было прохладно, утром +8, днём до +16 по бортовому компьютеру.
Пасмурно. Низкая облачность.
Одометр 210207-210699. Общий дневной — 492км, средняя V=56,4 км/час, максимальная (данных нет, шли на экономичной скорости до 100 км/час). Расход 10,4л/100км.

В Чадане начался дождь. На асфальте сдулось переднее правое.
Много сгоревших лесных массивов по обе руки.
В Кызыл приехали глубокой ночью…»

А мы продолжаем фотозарисовки по Монголии.

Религия — как опиум… и для народа.

Может быть помните, «в чужой монастырь и… далее по тексту»
А как насчёт улыбки?
Если принести свою, например?

Заметил особенность — большинство монгольских девушек улыбаются постоянно. В отличие от грозных обветренных степняков. Те по большей части редко встречались весёлыми и улыбчивыми. Искренне и жизнерадостно. Даже на таможне. Может, у них менталитет такой — не знаю - не знаю. Мой далеко не идеальный «русский со словарём» не позволил выяснить этот животрепещущий вопросец.

Оказывается, даже не зная языка, при помощи улыбки всегда можно найти взаимопонимание. Даже с суровыми (но это только на первый взгляд) буддийскими монахами.

Я не ставлю цель дать развёрнутую картину всех религиозных конфессий Монголии. Даже и не пытался. Просто выложу несколько дорожных снимков.

Но быть в этой дивной стране и обойти вниманием культовые сооружения и их небожителей — было бы оплошностью с нашей стороны. Когда ещё удастся «вот так запросто» поболтать. Может быть с будущим ламой...

Поначалу к нам отнеслись немного насторожено. Но уже через несколько минут почти тупиковая ситуация сменилась симпатией, любопытством и обоюдными... улыбками.

Монахи монахами, а ничто человеческое им не чуждо.

Впечатлило, как очень строгий на вид дядька — их «верховный главнокомандующий» — провожал нас на простеньком мотоцикле.
Китайском мустанге.
Почему-то сразу вспомнились многократно обсасываемые интернетными зомби «гундяевские часики за тридцать тысяч баксов» и лимузины «православнутых братанов в рясах».

А оно оказывается всё гораздо веселее — будь проще и к тебе потянутся…

Дацан и монастырь Дечинравджаа.
В 1871 г. здесь основан монастырь Дечинравджаа.
Улангом, ул. Юмжагийна Цеденбала.
Яндекс координаты: Широта: 49°58′4.65″N Долгота: 92°4′53.19″E 49.967958,92.081442

Верующие олёты (ойроты) исповедуют тибетский буддизм. В XIX веке самым богатым и людным монастырём в Кобдоском округе считался монастырь племени дюрбютов, он находился при ставке их князя в местности Улангом (современный город Улангом, монастырь Дечинравджаа).

Эти заборы, ограды и ворота довелось увидеть в шаговой доступности, почти рядом.

Я уже представил удивленные взгляды рязанских нуворишей или тамбовских градостроителей при виде саманных крепостей и дворцов из козьих/верблюжьих/конских кизяков и необструганных досок. Нужно отметить, что розовые ворота в сочетании с ядовито-зелёным забором и крышей выглядят весьма импозантно и гламурненько. Как на Рублёвке — «Бентли» и «Запорожец», стоящие на одной стоянке.

Главное, чтобы «костюмчик сидел».

СССР и КПСС.
Пахнуло чем-то родным и до боли знакомым, как кукурузный хлеб в детстве.

Эпоха «совка» наложила почти несмываемый многолетними дождями отпечаток на историю и наших соседей.

Про «козлики и буханки» — этот атавизм мирового автопрома даже и говорить не хочется. Без них в Монголии просто не выжить.

Приятная встреча на дороге с ещё одним «пенсионером совкового автомотопрома» — лишнее тому подтверждение. Но ведь старенький ИЖ до сих пор ездит и не жужжит. На всех видах бензина. Искусственная кожа обшивки сидений изрядно поистаскалась. Но краска осталась прежней — цвета самого красного флага бывшей империи мировых -измов. Доволен и владелец своим наследством от дедушки.

Добрый конь высоко ценится у кочевников.

Музей города и ойротский национальный театр .

Улангом, ул. Юмжагийна Цеденбала.
Яндекс координаты: Широта: 49°58′51.39″N Долгота: 92°3′57.03″E 49.980942,92.065842

В продолжение — городские зарисовки из Улангома.

Ранним утром он довольно симпатично смотрится на фоне бледных заснеженных сопок и голубизны бездонного неба.

Оновная улица Улаангома носит имя маршала Юмжагийна Цеденбала. Новый памятник бывшему руководителю страны (считается что он правил Монголией 44 года с начала 40-х годов) находится на площади. Перед зданием администрации Убсу-Нурского аймака. Установлен он сравнительно недавно в 2010 году. Аймак — малая родина Цеденбала, он родился на территории сомона Давст, граничащего с Тувой. Это имя сегодня окружено в Монголии особенным уважением. Но во второй половине 80-х монгольского лидера обвинили в организации репрессий, еще в пору пребы­вания у власти маршала Чойбалсана (в 1929—1952). И он вынужден был уехать из страны вместе с семьей. В 1997 году, спустя шесть лет после смерти Цеденбала, ему вернули звание Героя Монголии, звание Героя труда МНР и звание маршала. Вспомнили даже о том, что в 70-е годы Юмжагийн Цеденбал был удостоен главной награды ЮНЕСКО — за то, что в его стране к этому времени не осталось ни одного неграмотного человека. И Золотой медали Мира им. Жолио-Кюри. Все время опалы рядом с Цеденбалом находилась его жена — Анастасия Ивановна Филатова-Цеденбал. Об истории простой рязанской девушки, которая стала верным спутником монголь­ского лидера, в России теперь написана книга, а в Монголии — снят фильм.

По непроверенным данным монгольскому лидеру трижды вручали высшую награду СССР Орден Ленина (больше было только у бровастого генсека). А также считается, что он появился на свет на «нашей» территории. Известно, что до 1932 года граница между Монголией и Тувинской Народной Республикой не имела даже условной разметки. В последующие же двадцать лет понятие государственной границы между ТНР и Монголией, а с 1944 года — между Советским Союзом и Монголией, носило приблизительный характер. Демаркация была проведена в 1958 году. И в результате ее на монгольской территории оказалось тувинское местечко Тэли, где в начале века мог родиться Цеденбал. В южных районах республики Тыва упорно считают, что Цеденбал родился на тувинском кочевье, имеет прямое отношение к роду Монгушей, а в монгольской семье он потом рос и воспитывался. Утверждают даже, «что дальние родственники Юмжагийна Цеденбала по-прежнему живут в Хандагайты».
Но я это утверждать не берусь.

Аллея Дружбы и памятник Герою-пограничнику.

Улангом, ул. Юмжагийна Цеденбала.
Яндекс координаты: Широта: 49°58′43.36″N Долгота: 92°4′4.21″E 49.978711,92.067837

Памятник маршалу Юмжагийну Цеденбалу
Улангом, ул. Юмжагийна Цеденбала.
Установлен в 2010году.
Яндекс координаты: Широта: 49°58′46.35″N Долгота: 92°4′11.63″E 49.979541,92.069898

Памятник солдату-пограничнику рядом с памятником маршалу впечатляет. В Монголии очень гордятся своими славными воинами. В их честь даже рестораны называют.

Я уже представил весёленькую компанию русских джиперов на веранде ресторации, например, «Цеденбал и К°» или «Чингисхан».
С рюмками чая и бокалами свежее выжатого сока.
Красота.

К нашему сожалению, слишком ранний подъём и желание как можно быстрее покинуть эту страну на югАх России — пока не началось — не позволили побывать в музеях и театрах.
Но мы надеемся ещё вернуться в это логово майского изнурительного зноя и круглогодичных ветров для более детального знакомства с местными достопримечательностями.
После съёмок слонов и… пингвинов.

Ворота почти в рай и местный аэропорт. Фешенебельное здание из стекла и бетона. Которое было построено китайцами в рекордно-сжатые сроки.
Впечатляет, не буду скрывать.
Не хватает только арбы с навозом и супер современного «Бонга-787» для полного завершения идиллической картинки... бытия…

Улаангом (монг. Улаангом, буквально «красная долина», устаревшее — Улангом, Уланком, Улан-гол) — город в Монголии, административный центр аймака области УВС. Расположен в 120 км к югу от границы с Россией. В городе расположено представительство российской Республики Тыва, в столице которой Кызыле, в свою очередь, находится представительство аймака УВС.

Считается, что город был основан в 1686 году. В 1871 г. здесь основан монастырь Дечинравджаа. В конце XVII века на месте города существовали поля зерновых культур.

Физико-географическая характеристика. Средняя высота над уровнем моря — 931 м. Расположен в 26 км на юго-запад от побережья озера Убсу-Нур, к северу от подножия гор Хархира. Климат резко-континентальный, полупустынный, с длинной, малоснежной и очень холодной зимой и коротким летом. Улаангом — одно из наиболее холодных мест в Монголии. Температура зимой может опускаться до −50 °C, однако летом иногда поднимается до +40 °C.

Население города по переписи 2000 г. составляло 26 319 человек, оценка на конец 2008 г. — 22 300 человек или 28,9 % от всего населения Убсунурского аймака. В городе сохранились памятники социалистического периода, также в городе есть несколько образовательных и культурных учреждений, в том числе филиал университета, профессиональное училище и 5 средних школ.

Улаангом соединён шоссе с пограничным переходом «Боршоо»/«Хандагайты» на российской границе. На территории России автодорога носит название Чадан — Хандагайты (бывшая А163). Электричество в городе поставляется с территории Российской Федерации. В городе имеется аэропорт, который связан прямыми рейсами с Улан-Батором (компании Аэро Монголия и Изинис Эйруэйз), Ховдом и Улгием.

К пункту «Боршоо»/«Хандагайты» на монгольской стороне китайцы уже положили асфальтированную дорогу.
Кстати, дорога платная.
И если вечером, въезжая в город, мы не придали значения придорожной будке со шлагбаумом, то утром всё встало «на свои места». Пришлось «раскошелиться» на оставленные как сувенир оставшиеся 500 тугриков (почти 13 рублей).

Руководство Улангомского (Убсу-Нурского) аймака придает этой дороге важное значение как стратегическому направлению для развития связей с Россией. И, в частности, как самому короткому пути до Абакана и Красноярска через Тыву и Хакасию.

И коль мы уже заговорили про совок по-монгольски, то следует показать и ещё один «бывший колхозный оазис».
Из всего «не-совеЦкого» только новый китайский трактор, аккумуляторы и солнечные панели с дебилизатором, мотоцикл и спутниковая тарелка. В остальном — колхоз дело добровольное. Немножко развалившийся и приватизированный, но по сути остается тем же самым, по умолчанию. Знакомый с юности комбайн СК-4 «Нива», Т-150 харьковского тракторного, «Беларус», дождевальная установка в степи и почти вся «утроба юрты». Включая чайник, буржуйку и прочие ложки-плошки. Даже сахар и мука «мейд by Абакан» из современной России.

Особенно впечатляют старые советские поливальные системы орошения.
Применялись раньше в полупустынных и пустынных районах СССР.

Вы давно были в колхозе?
Welcome!!!
Таки может всё-таки махнем?
Всем нашим джиперским колхозом и маленьким прицепчиком в виде «пузотёрок и прочих недомашин».

А вот мы остались очень довольны. Настойчиво рекомендую. Гостеприимным радушием хозяев, солёным чаем на молоке, плюшками и осмотром местной колхозной резиденции — юрты.
Где на самом почётном месте медали, зомбоящик и многочисленные карточки.
Разве можно забыть такое…

До свидания, Монголия, до новых встреч!

Выводы и заключения по нашим злоключениям в разведке.

Сразу скажу (чтобы искоренить скабрезные мысли «доброжелателей» и прочих «умников и грамотеев»). Опыта путешествий по Монголии «с гулькин нос» — всего три дня и две ночи в мае 2015 г. И, наверное, меньше тысячи км (из которых больше половины по асфальту). Да и те в самой благоприятной (для нас, северян) зоне северо-запада страны. Практически безо всяких «пампасов и гуаномесов». Откуда им здесь взяться при «до -50 зимой по Цельсию»?

Но.
Если повезёт оказаться в этой чудной и самобытной стране ещё раз, то ОДНОЗНАЧНО начинал бы именно с «*****месов».
Когда ещё не устаешь снимать, строчить каляки-отчеты «на манжетах», не «замылен взгляд» и есть жажда преодолений «разной бяки» и шарм форс-мажора.
Именно ШАРМ, ради которого и тянет на приключения и в дорогу. Последние полвека...

Ну вот как-то так.

А уж возвращался бы по достаточно комфортному асфальту. Чтобы спокойно осмыслить отснятое и написанное для будущего фотоотчёта.

По поводу бензина АИ-95 и утверждения знатоков, которые там были только виртуально — «только через КПП полную провезете одну». Это ещё кому как повезёт.

Проезжали через российский погранпост Ташанта в Горном Алтае в первых числах мая 2015 г. С собой были две плоские канистры (для подставки под хай-джэк — но не проверяли!!!) по 15 л и одна пластиковая на 10 л с бензином АИ-95.

Вынос мозга (с вариантами развода лоха на бабосы) на этом русском погранпереходе был выражен слабо. Типа, мы добрые, но вы надолго запомните что такое «фирменный шмон у монголов»...

И вполне дружелюбное отношение на монгольской.
После того как монголы (пограничники и таможенники) увидели карту нашего маршрута из Подмосковья до Байкала через Монголию на стёклах задних боковых дверей. И карту Сахалинской области на сферическом стекле задней двери. Это важно (в смысле картинка с картой маршрута) для визуального коммуникативного общения. Если вам неизвестен никакой другой язык кроме пяти русских, включая матерный (во загнул, аж сам себе удивляюсь).

Возвращались из Монголии в Россию через три дня и две ночи через погранпереход Хандагайты в Тыве. И не только по причине отсутствия АИ-95 на территории Монголии. Точнее он был, но заправляться по 160 руб./л не было желания. И это не опечатка. Именно по такой цена нам залили 15 л АИ-95 в Баян-Улгий. Но не факт, может, вам повезёт больше и повезёт залить по 50 руб./л.

Просто эту поездку мы рассматривали как один из этапов РАЗВЕДКИ для нашей команды «ЧП» из «недомашин и пузотёрок».

Картина маслом в том же стиле на монгольской таможне. Вы (как туристы) их интересуете не больше, чем мухи, пролетающие мимо.
Дружелюбное отношение, улыбки, жестикуляция, интерес к пройденному маршруту. Только монгольская таможенница попросила банку тушенки «чтобы вспомнить вкус России». Открыто попросила, как просят обычно закурить. А не в виде тонкого «полунамёка на взятку». При том, что, если бы не узкие раскосые глаза, то и не подумал бы, что перед тобой не препод русского в юридической академии, а обычная монголка. Только в форме и с кокардой на фуражке...

Здравствуй, Россия!!!

И полный вынос мозга (включая костный и даже в области копчика) на своей, родной, долгожданной. У русских «служивых долбоносиков». По другому я не нахожу подходящих «слов благодарности» за то, что они вытворяли. И как «форменно-лениво» просто издевались. Упиваясь своей безнаказанностью.

Дело в том, что с проверкой к ним в тот день пожаловал генерал из следственного комитета РФ. Я его принял за ряженого казака с лампасами. Но судя по тому как вышколенно соблюдали все таможенные формальности «служаки» и как они «ходили по струнке», генерал приезжал не зря. Порядок начинает приобретать более цивилизованные формы. Но, как и всё в России, с перекосами и «перегибами на местах».

Полный шмон, с выносом всего шмурдяка из машины и требованием пронести всё это барахло через рамку. Вальяжно-ленивый досмотр всех труселей/насисьников/грязных носков и белья, емкостей, ящиков, коробок, бардачков, бумажников. Духман после извлечения всего содержимого из вакуумных пакетов «был не слабым». Некоторые аж прослезились. Видать на радостях. Вызов сначала кинологов с овчаркой, а затем с таксой для «выявления наркотических веществ». И разного рода подколок. Типа, «мы ещё мАгём и внутри колёс» проверить наркотики, так что готовьтесь разбортировать колёса...

Ага, разогнался. Бегу, спотыкаюсь, от радости аж падаю…

Особливо грамотных заинтересовали даже дневниковые записи и маршрутные карты. С распечатками из космоса. И графиками работы монгольских погранпереходов.

Куча дурацких вопросов, типа зачем вам мёд в бутылке? Или почему вы из Монголии везёте в бутылках воду? Докопались до энергетического напитка «Адреналин раш», который якобы поголовно запрещён к продаже на территории РФ. Документ «о поголовном запрете» мы так и не дождались. Адреналином поделиться с «вымогателями в форме» тупо «не пожелал».

Не было счастья, да несчастье помогло.
Зато мы «неожиданно для себя» обнаружили все заначки и необходимые продукты.
И только после моей реплики, что нужно бы вызвать ещё и проктолога для проверки нашего ануса, а заодно и всех анусов этой «погранично-таможенной быдлоты», на таможне и погранпереходе немного умерился пыл «служак». Сказано это было открытым текстом, но без ненормативной лексики. Я даже пытался дозвониться до таможенного комитета России. В их присутствии. И по предоставленному (по моему требованию) телефону этого самого таможенного комитета.
Бесполезно.

К слову, шмон на русском погранпереходе отнял у нас более двух часов времени.
Канистры бензиновые были пусты...

К сожалению, трек по Монголии не писался ибо с этими «девайсами и премудростями» ещё не знаком (в покатушках по Большой земле всего второй год (с января 2014 г.) и «руки ещё не дошли»).

http://podonu.ru/forum/index.php?topic=3958

До этого (с 1978 года) ходил и ездил (в последние годы) только по бумажным картам и только по направлениям (с дорогами там не густо) каторжного острова и Курил. Предыдуший пост

Накатанные на материке маршруты (более 1 млн. км) из пункта «А в пункт Б» более семейно-коммерческие. И к настоящему туризму относятся мало.

Из всего навигационного оборудования, что было — только «Навител» на планшетнике, компас где-то валяется в багажнике, если не выбросил. И наслюнявленный палец.

В Монголии «Навител» пока абсолютно бесполезная штука — показывал стрелкой только стороны направления (север-юг-восток-запад). Но самое главное — в Монголии он НЕ болтал без устали — «поверните налево». Как же он нас «достал» за тридцать трое суток на Байкал. Видать не только его «перемкнуло» от избытка впечатлений. И ещё определял координаты нашего местонахождения на абсолютно пустом экране. А это уже не мало, поверьте на слово. Если есть хоть какая-то карта или «соображение» — «куда идём мы с Пятачком».

Ещё были карты Монголии (северо-западной части, по которой нам предстояло проехать) и которые предоставил Рома возле Новосибирска, ник-нейм - Zalipuh
За что ему агромадная благодарность.
Он и скачал их на наш нетбук (ночером, на выезде из Новосиба). Эти карты были в электронном виде, они помогли ориентироваться и выехать в нужном нам направлении.

Поэтому могу «по памяти» воспроизвести всю или почти всю карту пройденного маршрута. Разведочного.

Но если вы собираетесь на родину Чигисхана, то лучше бы основательно подготовиться. И более детально проработать маршрут, желательно с разведкой.

В дополнение диаграммы по дням движения с местами ночёвок, расходом топлива и ценами на горючку в разных регионах.
Где более наглядно можно увидеть все нюансы передвижения в России и по Монголии.

Если потребуются дополнительные комментарии - Welcome!!!

За сим откланяюсь, с ув. АСу aka Бывший_сахалинец.