Алтай — Монголия — Байкал на Хайсе с пробегом 415 тысяч км

1. Маршрут: Турочак, Горно-Алтайск, Ташанта, Улгий, озеро Ачит-Нуур, озеро Шатсагай-нуур, озеро Хара-Ус-Нуур, озеро Харьгас нуур, Тосонценгел, Тариат, Архангай, Хархорин, Улан-Батор, Дархан, Улан-Удэ, Байкал.
2. Время: с 3 августа по 15 августа 2019г.
3. Группа 2 человека: гид-водитель и одна туристка.
4. Автомобиль: Тойота Хайс, стоковый, 2001 г., полный привод, турбодизель.
5. Расстояние: Почти 3500 км туда и около 2500 км обратно (через Красноярск).
6. Стоимость солярки: от 45 рублей в РФ до 62 рублей в Монголии.
7. Ниже несколько фото авто, на котором планировалось путешествие.

В горах Алтая:

В Чарынском каньоне Казахстана.

Где-то в Монголии.

Планируемый маршрут. Красным асфальт, синим грунтовки:

Предыстория

Набирал коммерческую группу в автомобильный тур-экспедицию Алтай—Монголия—Байкал, но не набрал. Точнее, группа успешно набралась ещё зимой, но так же успешно слилась ещё весной. Вся, кроме одной туристки. Вот с ней одной я и поехал по спланированному маршруту.

День 1.

Света в Горно-Алтайск приехала заранее и заселилась в гостиницу «Парнас», где мы и договорились встретиться 3 августа в 9:30 утра. Я из дома выехал в 7 утра. Мне 150 км до Горно-Алтайска ехать, а ещё надо и масло успеть сменить в двигателе и к 9:30 не опоздать на встречу с единственной туристкой. На одометре авто пробег был 415 тысяч километров (это только то, что не скручивали), а предыдущая замена масла была на пробеге 412 тысяч километров. Вроде бы рановато, но не хотелось в Монголии, в условиях языкового барьера масло менять (я его через 5 тысяч км меняю), поэтому решил это сделать немного досрочно.

В 9:29 подъезжаю к гостинице «Парнас». Не опоздал! Встретил, загрузил рюкзак и сумку в машину. Обрадовал насчёт состава группы. И в путь.

Первым делом поехали в село Аскат, в галерею СТРЕЛА. Потом вверх по Чуйскому тракту. На перевале Чике-Таман Света попала... Покупала всё новые и новые сувениры, жаловалась, что потратила на них кучу денег, но никак не могла остановиться. Я же на эти штучки не падкий, поэтому как обычно кроме чебурека ничего себе не купил)))

Перевал Чике-Таман, Чуйский тракт, Республика Алтай.

Проехали по привычным(для меня) достопримечательностям Чуйского тракта: Каменный воин Адыр-Кан, петроглифы Адыр-Кан, экскурсия к петроглифам Калбак-Таш. В селе Белый Бом зашли в кафе поужинать. Когда мне принесли заказанный мной лагман, Света удивилась: «А у тебя что, лагман вегетарианский?» Я взглянул на тарелку передо мной и понял, о чём она говорит. «Да нет, просто мясо на дне тарелки, поэтому его и не видно». Я ошибся. Ни одного кусочка мяса в тарелке не было… Но лагман всё равно был очень вкусный и наваристый. После ужина прогулялись по подвесному мостику на Белом Боме (фото ниже), проехали по старому Чуйскому тракту недалеко от Белого Бома.

Света гуляет по подвесному мостику через реку Чуя в селе Белый Бом.

Прогулялись над порогом Бегемот на реке Чуя. На ночёвку остановились возле большого Уларского водопада. В сумерках прогулялись к водопаду, я искупался в нём, водичка была тёплая. Потом костёр, ужин, чай, палатка и спать.

День 2.

С утра после завтрака поехали смотреть Мажойский каскад на реке Чуя. Мажойский каскад — это 54 порога 4-ой и 5-ой категории сложности на расстоянии 3 км.

Мажойский каскад на реке Чуя.

Посетили Гейзерное озеро в Акташе.

Перед Курайским перевалом попадаем в пробку. В сторону Курая крестный ход идёт… пешком… по дороге… Обочина рядом, нет, людям надо идти со своими плакатами прям по дороге. Встречная полоса, конечно, свободная, но там сплошная, обгон запрещён, а перед крестным ходом машина ГИБДД едет.

И вот мы обедаем на Курайском перевале, с видом на ледники Северо-Чуйского хребта.

После Курая доехали до реки Куехтонар. Накормив хлебом местного верблюда, осмотрели остатки Куехтонарских печей. В средние века в этих печах выплавляли железо из гематита. Гематит возили с Сайлюгемского хребта — это 150 км от самих печей! Почему печи тут, а руда там? Дело в том, что лиственных дров для выплавки железа требовалось намного больше, чем руды. Там, где есть руда, нет дров. А там, где есть дрова, нет руды. Приходилось возить руду к железоплавильному производству.

Потом трекинг к Куехтонарскому озеру. 6 км в одну стороны и набор высоты 500 метров. Устали, но получили возможность искупаться и отдохнуть. Ниже несколько фотографий нижнего Куехтонарского озера.

Вернулись к машине уставшие. Отдохнули и вперёд в сторону Монголии. В Чуйской степи заехали посмотреть каменного воина Кезер-Таш и ритуальный жертвенник. На ночёвку остановились в Чуйской степи перед Кош-Агачем.

День 3.

В 10:30 подъехал к границе. Стоим в очереди. Света спит, т.к. она сова, ложится спать в 2 ночи и хочет спать до обеда. Я до обеда спать не даю, у меня маршрут рассчитан на выезд в 9:00, максимум в 10:00. Досыпает в машине. Границу прошли за 7 часов (раньше всегда в разы быстрее получалось). Вечером приехали в город Улгий.

Заселились в юрту хостела travelers guest house. Погуляли по вечернему городу, по супермаркетам, сходил в ресторан Памукалле. Что можно заказать в монгольском ресторане? Например, я заказал себе блюдо кебаб микс. Цена 10500 тугриков (250 рублей). Состав блюда: люля кебаб, 4 кусочка шашлыка, панированная котлета, салат из морковки, салат из капусты, гарнир из риса, картофельные шарики. Фото блюда кебаб микс ниже.

День 4.

С утра шоппинг, базар, сувенирные магазинчики и т.д. Позавтракал в околобазарной кафешке. Бузы по 300 тугриков (7 рублей), полуторалитровый термос чая приносят каждому клиенту бесплатно. На 42 рубля заказал 6 буз и чай. Наелся вдоволь.

Зашёл в офис SkyTel и купил интернет карту. 1 ГБ мобильного интернета на всей территории Монголии, где есть покрытие SkyTel, стоит 1000 тугриков, т.е. 24 рубля, 4 ГБ мобильного интернета— 2000 тугриков, т.е. 44 рубля. Поэтому в населённых пунктах Монголии у нас всегда был интернет.

К обеду поехали на смотровую площадку над городом Улгий (ниже фото с этой смотровой площадки).

От города Улгий поехали по грунтовке до озера Харьгас Нуур. До озера Ачит-Нуур дорога неплохая. Потом хуже, потом ещё хуже, потом ещё… После сильных дождей дорога была в очень плохом состоянии. Расстояние около 300 километров мы преодолели за 12 часов. Солярки ушло чуть больше 30 литров. По пути красивые озёра Ачит-нуур, Шатсагай-нуур, Хара-ус-нуур. Очень много верблюдов. Дорога после дождей очень плохая, ямы, промоины от ручьёв, глубокие лужи и т.д.

Озеро Шатсагай—нуур.

Стадо овец на склоне горы недалеко от озера Шатсагай-нуур.

К селу Наранбулаг, что возле озера Харьгас Нуур подъехали затемно, около полуночи. Встали на ночёвку в степи.

День 5.

Утром место нашей ночёвки выглядело так:

Наутро увидели в степи монгольский туалет:

Пополнив запасы солярки, поехали к озеру Харьгас-нуур. Вода в озере чистая, тёплая. Берег песчаный или галечный. Птиц много. Насекомых нет. До обеда купались и загорали.

После обеда выехали в путь к озеру Терхийн Цаган Нуур. Сперва едем по северной части котловины больших озёр.

Дорога отличная, кое-где, правда, от Сонгино до Тосонценгела заканчивают строительство нового асфальта и объезжать приходится по грунтовке. После Тосонценгела дорога идёт через Хангайские горы.

Дорога из котловины больших озёр в Хангайские горы Монголии.

Вокруг очень красивые пейзажи. Стада верблюдов сменились стадами яков. Появилось много зелени, лиственные леса и горные реки. Везде асфальт, правда старый и с ямами. Но если ехать не 100км/час, а 60км/час то ямы в асфальте объезжаются. В Хангайских горах три перевала не асфальтированы. На каждом из них несколько километров подъёма и несколько километров спуска по грунтовой дороге.

Заночевали в Хангайских горах, на берегу озера Терхийн Цаган Нуур, недалеко от вулкана Хорго.

День 6.

Проснулись и увидели озеро Терхийн Цаган Нуур, вечером не видели его, т.к. по темноте приехали.

Озеро Терхийн Цаган Нуур.

Поехали к вулкану Хорго, который извергался около 4 тысяч лет назад. Дорога к вулкану идёт по лавовым полям этого самого вулкана, на дороге много крупных камней. Но монгольские приусы едут. Перед тропой на вершину вулкана небольшой сувенирный рынок, несколько кафешек. Пошли наверх, но начался дождь. Решили вернуться и переждать дождь в машине. К счастью, дожди в Монголии быстро налетают и быстро проходят. Совершили восхождение на вершину и полюбовались кратером древнего вулкана.

Вулкан Хорго.

Набрали пористых вулканических камней (пемзы) на сувениры.

Пемзу можно купить на сувенирном рынке. А можно взять бесплатно под ногами. После обеда снова в путь. Через Хангайские горы к городу Архангай, он же Цецерлэг. Дорога асфальтированная, неплохая, на 4 с минусом, 60-80 км в час ехать можно без проблем.

В городе Архангай сворачиваем с основной трассы направо и едем до горячего источника Ценхер. Расстояние небольшое, но дорога очень плохая. К источнику приехали около 9 вечера. Заночевали в палатке.

День 7.

Утром попробовал умыть лицо в горячем источнике Ценхер. Не получилось, обжигает пальцы. Температура воды около 90 градусов, источник выдаёт около 10 литров в секунду. Ведро кипятка в секунду!

Сам источник находится вон под тем обо из сухих веток. Чуть ниже небольшая бетонная дамба, чтобы поднять уровень воды. От дамбы тянутся трубы, идущие к купелям на соседних турбазах. Искупался в купелях на одной из турбаз. Заходишь, там сперва раздевалка (М и Ж отдельно), потом душ, потом купели. Там было 4 купели (бассейна), я смог искупаться только в одной из них. В остальных вода слишком горячая, надо тело долго приучать к ней. Вода пахнет сероводородом, расслабляет и успокаивает организм. Тело прогрел почти как в бане. Возвращаемся в Архангай, а оттуда едем в столицу Монгольской Империи — город Хархорин.

Приехали в город Хархорин, древняя столица Монгольской империи.

Посетили монастырь Ердзен Зуу, основанный в 1585 году, точнее, его музейную часть.

Вокруг всё очень древнее. Действующая часть монастыря уже закрывалась, т.к. приехали в Хархорин вечером. Рядом с монастырём большой сувенирный рынок, много кафешек. Желающие могут сделать фото с живым беркутом или в национальных костюмах.

Фотосессия в национальных костюмах. Три богатыря и два богатырёнка.

Съездили в музей, в котором хранится стела Культегина. Огромный камень шириной приблизительно 1,5 на 3 метра, весь исписанный древними руническими надписями. Вернулись к монастырю Эрдзен зуу, поставили палатку недалеко от монастыря и заночевали там.

День 8.

С утра Света посетила действующую часть монастыря, а я туда не пошёл, т.к. фотосъемка там запрещена, а лично меня интересуют больше природные красоты либо достопримечательности, которые можно сфотографировать. Пока Света ходила по монастырю, я купил необходимые продукты, заправился соляркой, нашёл источник питьевой воды и набрал 20-литровую канистру и две 5-литровки. Нашёл общественный душ (Халуун ус саун), цена 4 тысячи тугриков, и мы чистенькие готовы ехать дальше.

После посещения монастыря нам надо ехать в сторону Дархана.

Но в Хархорине оставалась ещё не посещённая нами достопримечательность — каменный фаллос, символ плодородия.

О его местоположении в интернете была скудная информация. Было написано, что он находится у подножия горы, возле горной ложбины, своей формой напоминающей женское лоно. И направлен прямо в эту ложбину.

Окинув опытным мужским взглядом склоны ближайшего хребта, я сразу заметил ложбину, с характерной женской геометрией в виде буквы "Y". Именно там он и находился.

Та самая ложбина с женской геометрией:

Есть версия, что установлен он был для того, чтобы монахам женщин не хотелось. Только вот принцип его действия никак понять не могу. Как это эротическое сооружение подавляет сексуальные желания?

На фото символ плодородия.

В комментариях в моём сообществе предложили интересную версию. Размер этого фаллоса на несколько порядков меньше, нежели размер той горной ложбины. Вот принцип действия древнего демотиватора и основан на намёке на маленький размер. Это лишь одна из версий.

Кстати, рядом с каменным фаллосом находится небольшой сувенирный рынок, на котором продают в том числе и археологические находки: наконечники стрел, серебряные монеты и много интересных сувениров.

Прощаемся с Хархорином и держим путь в сторону Улан-Батора, современной столицы Монголии. По пути к Улан-батору на трассе стали современные гостиничные комплексы: отель, закусочная, супермаркет. В одном из таких заведений мы и остановились: закусочная Хаан Бууз. Просторное светлое помещение, везде чисто, чистый туалет, большой выбор блюд и приятные цены.

Закусочная Khaan buuz.

Закусочная Khaan buuz.

Я заказал себе монгольский суп с мясом — хуйцаа. Очень вкусно, а как красиво звучит!!!

Монгольский суп с мясом Хуйцаа.

Света заказала вегетарианское блюдо (рис, картошка капуста морковка), которое стоит 1000 тугриков (примерно 24 рубля) и была в шоке от того, что покушала в кафешке почти ресторанного уровня за 24 рубля.

Вегетарианское блюдо:

Хаан Бууз — это монгольская сеть закусочных, увидите, не проезжайте мимо. Зайдите, не пожалеете.

В Улан-Батор въехали ночью. Были поражены красотой ночного Улан-Батора. Всё сияло яркими огнями. Даже городские автобусы светились, как новогодние ёлки. А трасса вдоль горнолыжки была по обочине засажена соснами и эти сосны подсвечивались зелёными прожекторами. Огнями ночного города была восхищена даже Света, хотя она живёт в Москве и чем-чем, а городом её удивить сложно.

Безуспешно попробовали найти место для палатки на берегу речки. Потом уехали в гору недалеко от горнолыжки и там заночевали на цветочной полянке в окружении горных маков.

День 9.

Улан-Батор.

Хотели съездить к статуе Чингиз Хана на коне, дорога туда строится, а объезд по ушатанной грунтовке. Поэтому решили познакомиться с центром города.

Поехали в центр Улан-Батора, на площадь Сухэ Батора.

Света пошла в национальный музей, а я со списком покупок отправился по магазинам. Сразу же нашёл и купил всё, кроме бананов. Бананы ходил по городу искал часа 2. Для Светы бананы стратегически важный продукт. А в супермаркетах мясной страны фруктов либо вообще нет, либо немного яблок и мандаринов. Нашёл в кафе по 1200 тугриков за один банан. Потом погулял по площади, пока Света не вышла из музея. Жалеет, что со мной договорилась встретиться через 2 часа после того, как пошла в музей. На самом деле в музее она пробыла 3 часа, но говорит, что и этого мало. На площадь часто приходили для фотосессий девушки, парочки и молодожены.

Фотосессии на центральной площади Улан—Батора:

К вечеру выехали из города и взяли курс на Дархан. Дорога до Дархана на ремонте и объезды по грунтовке. А учитывая, что прошли сильные ливневые дожди, дорога мало напоминала дорогу. Ямы, грязь и глубокие лужи. Несколько раз вытаскивал из грязи монгольские приусы. Приус — это настоящий монгольский внедорожник. На них они проезжают там, где не каждый водитель УАЗа рискнёт проехать.

Вечером зашли в небольшую закусочную на трассе. Я купил и покушал чай Банштай Цай. Именно так: чай покушал. Банштай Цай — это монгольский чай, в котором плавают пельмени, рис и кусочки мяса. Такой чай не пьют, а едят. Подробнее про этот чай тут.

Банштай Цай — чай который не пьют, а едят:

К Дархану подъехали в час ночи и остановились с ночёвкой перед городом в степи, я в палатке, Света в машине. Вообще, в Республике Алтай Света спала в палатке, а я в машине. Но в Монголии наоборот, я всегда спал в палатке, а она в машине (это был её выбор).

День 10.

Дархан. С утра осмотр города, шопинг, пополнили запасы питьевой воды. Налить питьевой воды в свою тару стоит 100 тугриков. Вроде независимо от объёма. Хотя могу ошибаться. Но мы 40 литров воды налили, с нас «водяной» (это тот, кто у скважины дежурит, он включает воду, выключает и деньги собирает) попросил 100 тугриков (2,5 рубля). А в Наранбулаге и в Хархорине с нас вообще денег за воду не взяли, наверное, там «водяные» не хотели заморачиваться с языковым барьером. Пункты выдачи воды есть практически во всех населённых пунктах Монголии. Maps me показывает их как питьевой фонтан. А «osmand» показывает их как «питьевая вода». Ночью эти пункты не работают. По выходным и праздникам — не знаю.

Перед выездом из Дархана заехали в парк, в котором статуя большого Будды.

Едем в сторону границы с Россией. От Дархана до границы с Россией чуть больше 120 км по асфальту. Вот справа от дороги показалось какое-то озеро и на нём стадо верблюдов. Последнее стадо верблюдов в нашем путешествии! До границы с Россией всего десятки километров.

Верблюды на озере.

Границу прошли на удивление быстро.

Правда появилась единственная техническая неисправность. Когда монгольские пограничники всё проверили и сказали «езжайте дальше» — повернул ключ зажигания, а машина никак на это не отреагировала. Подтянул разболтавшуюся на трясучке клемму аккумулятора и поехали дальше.

Пейзажи стали чисто российскими. Лес и небольшие горы. Заночевали на озере Гусиное. Вода тёплая, чистая прозрачная. Берег песчаный. Красивое озеро и много отдыхающих приезжают вечером на шашлычок. Кто с ночёвкой, а кто до часу ночи и домой.

Озеро Гусиное.

День 11.

До обеда отдыхали на озере, потом поехали в Иволгинский дацан.

Главная достопримечательность дацана нетленное тело ламы Итигэлова, который умер в 1927 году, но через 70 лет после его смерти его откопали согласно его завещанию, и сейчас его тело находится в Иволгинском дацане и имеет признаки живого тела: мягкая кожа, подвижные суставы и т.д.

День 12.

Продолжаем знакомиться с храмами Иволгинского дацана. Отстояв большую очередь, Света всё-таки увидела нетленное тело ламы Итигэлова. Фотографировать тело ламы не разрешают. Попрощавшись с Иволгинским дацаном, поехали в Улан-Удэ. Но не в центр города, а остановились и поставили палатку на берегу реки Иволга, недалеко от её впадения в реку Селенга.

День 13.

У Светы в Улан-Удэ забронирована гостиница на несколько дней. Она хочет познакомиться с этим городом поближе, походить по музеям и т.д., а потом двинуть на Ольхон. Поэтому до Байкала я еду один.

В Улан-Удэ завёз Свету в гостиницу. Попрощались, туром очень довольна, Монголией восхищена.

Возвращение домой.

На этом экспедиция завершена и можно ставить точку. Но мне ещё возвращаться домой. Ехать обратно на Алтай через Монголию — расстояние дальше, дороги хуже, проходить две таможни, солярка дороже и возможности блаблакаром на солярку настрелять нету. Поэтому домой я поехал через Сибирь: Улан-Удэ — Иркутск — Тулун — Канск — Красноярск — Ачинск — Кемерово — Новокузнецк — Таштагол — Турочак. Путь этот я преодолел за три дня, находясь при этом по 15 часов в день за рулём. Иркутск порадовал огнями ночного города, отражающимися в реке Ангара.

Красноярск удивил меня светофором, который мне одновременно горел и красным и зелёным. Это было где-то на въезде в город, когда я с горочки спустился. Я от такого прям офигел и на всякий случай стал тормоз придавливать, но рядом со мной был пассажир с блаблакара, опытный водитель (я тоже опытный, но в крупных городах у меня опыта мало, мой опыт вождения в горах). Так мой пассажир не растерялся, и путём несложных логических размышлений пришёл к выводу, что правильный цвет светофора для меня зелёный (секундомер секунды отсчитывал зелёным). Он мне подсказал: «Не тормози, газу газу давай».

А вот прогулок по ночному Красноярску у меня не получилось, т.к. устал сильно. С 7 утра и до 22 вечера за рулём был.

А Кемеровская область порадовала современными скоростными автомагистралями. Самые лучшие дороги в Сибири — в Кемеровской области.

Можем повторить.

Вообще, дальние экспедиции у меня спросом не пользуются в отличие от туров по Алтаю, поэтому я думал, что на следующий год не буду планировать подобное мероприятие. Но по возвращении стал публиковать фотографии из поездки, их увидела моя постоянная клиентка и просит на следующий год опять организовать такую экспедицию. Так что ищем ей 2-3 соучастников...

Присоединиться на своём авто?

Если желаете присоединиться к экспедиции на своём автомобиле(кроссовер или внедорожник) полностью или частично, то присоединяйтесь, денег с вас не возьму, но свои расходы (бензин, продукты, музеи и т.д.), естественно, сами оплачиваете. Первая половина августа 2020 г.

Почему Монголия?

P.S. Журнал «Форбс» назвал Монголию одной из 10 лучших стран для посещения в 2019 году. Помимо этого, журнал «Insider» включил Монголию в список самых удивительных мест для медового месяца.