Путешествие в Хэрмэн-Цав

Вспоминаю наше путешествие на автомобиле из Новосибирска в Хэрмэн-Цав и напишу, как это было больше 7 лет назад.

Накануне поездки.

Две недели отпуска 2018 года были запланированы на лето. Еще весной, в мае 2018 года, товарищ, с которым мы ездили вместе на плато УКОК, предложил нам летом съездить в Монголию. Он к тому времени уже променял свой Марвик на почти новый дизельный Паджеро Спорт и собрался ехать в Монголию на нем. Кроме того, в компанию пригласили одноклубника из Иркутской области Григория на его дизельном Марвике (он же Grigas).

Схема предполагаемого маршрута.

В поездку собрались ехать вдвоем с родным братом, мне пришлось делать новый загранпаспорт, так как срок действия старого подходил к концу как раз летом и меня могли не пустить за границу. Благо, заявку на получение загранпаспорта я сделал заранее и успел его получить уже перед самым отпуском. Отпуск и совместную поездку планировали с 1 июля, но на работе мой отпуск перенесли на неделю, поэтому пришлось нам ехать одним, а мой тезка «Дмитрий-нск» уехал на неделю раньше по маршруту Новосибирск — Иркутск (где к нему присоединился Григас), далее на пограничный переход Монды и вдоль Хубсугула на Мурен, Арвайхээр и Улан-Батор. Вернулись они обратно через Кяхту в Иркутск, хотя изначально в планах было проехать через пустыню Гоби и посетить каньон Хэрмэн-Цав.

Экспедиционный транспорт (вид спереди).

Мы же планировали изначально заехать в Монголию через Ташанту и доехать через Монгольский Алтай до Баянхонгора, а далее уйти на Юг в пустыню Гоби до Гурвантеса и попасть в каньон Хармен-цав. А потом уйти через Ноен и Даланзангад на Малдангоби, посетить столицу Монголии Улан-Батор и выехать через Кяхту на Улан-Удэ, заехать на Байкал и вернуться через Иркутск в Новосибирск. Весь маршрут по прикидкам составил не более 7000 км и по времени укладывался в 2 недели, если подолгу нигде не задерживаться.

Перед поездкой я планировал сделать текущий ремонт двигателю на своем Марвике (отзыв про него можете прочитать здесь: Отзыв владельца), а именно: снять ГБЦ и притереть клапана, так как на 1 цилиндре у меня была низкая компрессия (клапана пропускали). Выезд был запланирован на утро воскресения 8 июля. Накануне поездки в пятницу 6 числа я вечером приехал на дачу и скинул ГБЦ для притирки клапанов. После снятия ГБЦ я по люфту поршней в цилиндрах обнаружил износ поршневых колец, хотя сами стенки цилиндров были не изношены. Решил скинуть поддон, снять крышки шатунов и вытащить поршни для замены поршневых колец, так как новые кольца и шатунные вкладыши у меня были в наличии.

На головке притерли клапана и заменили маслосъемные колпачки на новые, этим занимался брат с отцом, пока я разбирал снизу автомобиль, чтобы снять поддон с двс, чтобы достать поршни для замены колец. Нужно было за один субботний день заменить поршневые кольца и собрать двигатель обратно, чтобы утром стартануть на Алтай и далее в Монголию. С задачей мы справились, к вечеру ДВС был собран, установлены новые поршневые кольца и шатунные вкладыши. ДВС запустился с полпинка с заливкой новых тех. жидкостей масла и антифриза. Еще я установил отдельный радиатор для охлаждения масла АКПП, чтобы оно не грело антифриз в основном радиаторе, так как в стоке радиатор АКПП установлен снизу основного радиатора и в сильную жару от него немного пользы. Радиатор АКПП подошел от Форда Мондео, поставил его под площадку лебедки, прикрутив его за крепежные отверстия саморезами к площадке.

Брат параллельно подготовил снаряжение в поездку. Загрузили в машину еду, спальные принадлежности, одежду, посуду с газовой плиткой и баллонами, запас тех. жидкостей, питьевой воды и кое-какие запчасти (шаровые, амортизаторы, ремни и т.п.) Вместо сенд-траков на экспедиционный багажник закрепили две 3-метровые доски размером 150х50 мм, если где застрянем в песках (к счастью, они нам так и не пригодились). Спать планировали в машине, благо в салоне можно устроить 2-спальную кровать на задних рядах размером 2 м х 1,5 м.

Экспедиционный автомобиль (вид сзади) перед поездкой в Монголию.

День первый.

Утром в воскресение мы выехали с дачи в направлении Барнаула, по пути залив полный бак в Новосибирске. Планировали по максимуму доехать до Ташанты, но так как выехали с дачи поздно (в Новосибирске мы были в районе 10 часов), то в первый день успели доехать только чуть дальше Акташа, где и встали на ночевку прямо у Чуйского тракта и реки Чуи уже затемно.

Пересекли границу с Республикой Алтай.

Подъем на Семинский перевал.

Указатель на Семинском перевале. До Улан-Батора всего каких-то полторы тысячи километров.

День второй.

На следующий день в 8:30 мы были уже в Кош-Агаче, где залили полный бак дизельного топлива и еще две 20 л канистры в запасе, закрепленные на заднем силовом бампере автомобиля. Еще через час мы были уже в Ташанте и встали в гигантскую очередь на Таможню. Оказывается, на неделе у монголов предстоял праздник и на границе скопилось очень много машин, так как таможня закрывалась на целую неделю! Большую часть очереди составляли казахи, которые ехали к родственникам в Монголию на праздник.

Пока стояли в очереди, я заметил под машиной лужу из трансмиссионного масла. Оказывается, от вибрации масляный отвод на вновь установленном радиаторе охлаждения масла АКПП дал трещину, и трансмиссионное масло потихоньку вытекало через нее наружу. Пришлось возвращаться к стандартной схеме и запитать масляные шланги АКПП на родной радиатор. Долили из запаса декстрона в АКПП, где-то больше литра ушло до требуемого уровня. А ведь мы еще даже до Монголии доехали, не говоря уже о пустыне, где нас ждала температура +50С жары и выше…

Очередь на таможню двигалась небыстро, уже поселились тревожные сомнения, что мы сегодня таможню не пройдем, но, к нашей радости, мы попали в число последних туристов, которых таможня сегодня пропустила через границу. Само оформление было недолгим, печати в загранпаспортах и осмотр содержимого машины, и мы уже летим по шоссе к пропускному пункту по нейтральной территории. Там уже на КПП у пограничного столба пограничник, видимо, получив приказ по рации пропустить нас, открывает нам шлагбаум, и мы заезжаем на Монгольскую территорию.

Граница с Монголией. Пограничный пропускной пункт за таможней у пограничного столба.

Асфальт как таковой заканчивается на российской стороне, и мы утыкаемся в очередь на монгольскую таможню. Тут уже особо пронырливые казахи и местные пытаются проехать вперед, так как пускают на таможню после оформления таможенных талонов. Солнце уже клонится к закату. Заезжаем на территорию таможни, останавливаюсь у входа и сразу за всеми иду оформлять документы. Тут же ходит монгольская женщина-пограничник типа делает досмотр содержимого авто. Я, конечно, ничего ей не показывал, а после оформления документов и получения штампов в загранпаспортах мы ее не нашли у нашего автомобиля, сели в автомобиль и хотели выехать с таможни, но нас развернули жестами на шлагбауме, увидев, что нет штемпеля досмотра в талоне. Пришлось возвращаться на таможню и ставить штемпель, наш автомобиль, как собственно и другие автомобили, так никто из таможенников и не смотрел. Получив заветный штемпель нас наконец выпустили с территории таможенного поста, и мы очутились на Монгольской земле, предоставленные самим себе.

Монгольская таможня. Вид на дорогу в сторону России.

На выезде с таможни стоял какой-то киоск, где делали монгольскую страховку на авто и меняли российские деньги на монгольские по невыгодному курсу. Страховку мы сделали, хотя она нам впоследствии и не пригодилась, а вот деньги менять не стали, решив их поменять в банке в ближайшем городе Улгий.

Наконец мы сделали все таможенные дела и поехали в сторону Улгия. Перед нами ехал подготовленный к экспедициям VW Transporter с заграничными номерами, хотели поехать за ним, но в темноте отстали и не смогли его догнать.

На улице уже стемнело конкретно, нужно было искать место и становиться на ночевку. Дорога представляла собой отсыпанную щебнем грунтовку с небольшими канавами по обочинам, а вокруг степь, упирающаяся на горизонте в горы. Проехали по темноте около получаса, стало хоть глаз выколи. Как только выехали на асфальт, переехали через канаву и остановились в поле. Тут надо отметить, что в Монголии к вечеру поднимается сильный ветер, а вот утром светит солнце, тишь да гладь). Поэтому вечером мы сильно не располагались, а попив чаю и сделав туалетные дела, завалились спать в машине на свою двуспальную кровать.

День третий.

Утром мы проснулись, умылись, расположились у машины на раскладных стульях, поставили раскладной стол, вскипятили воду на газу, заварили овсяной каши из пакетиков и попили чаю с печеньем. Пока собирались, по трассе в сторону города проехал какой-то монгол на мотоцикле. Сам город под названием Улгий оказался не так далеко, к обеду мы уже были в нем и припарковались на центральной площади возле банка.

Первым делом пошли менять российские рубли на монгольские тугрики. Как сейчас помню, менеджер монгол раз десять пересчитал шесть пятитысячных купюр и выдал нам два с лишним миллиона монгольских тугриков. Этого должно было нам с лихвой хватить на топливо, еда у нас была с собой на неделю припасена (овощи, консервы, снэки и т.п.) После размена денег тут же мы купили монгольскую сим-карту с мобильным интернетом, чтобы в местах, где была связь пользоваться WhatsApp, чтобы звонить домой. Конечно, решили заправить бак до полного, заехали на местную заправку и залили всего 23 л топлива, сколько израсходовали от Кош-Агача до Улгия.

Корабли пустыни на монгольской территории.

После Улгия начался асфальт. Озеро Толбо-Нуур начиналось сразу после спуска в долину, подъехать к нему было просто, но берег был усыпан коровьими лепешками, а на самом озере гулял ветер и весь берег был усыпан чайками. Пообедали на берегу макаронами с тушенкой и решили ехать до следующего озера, так как здесь даже порыбачить не представлялось возможным, у берега очень мелко, а чтобы добраться на глубину, нужна лодка.

Привал на озере Толбо-Нуур. Варим обед.

Следующим на пути был Ховд. Дорога к нему пролегала через живописные горы, где вовсю шла стройка трассы на Улан-Батор. Асфальт как начался, так почти сразу и закончился. Нам это не сильно мешало, а вот легковым пузотеркам было нелегко пробираться по камням в клубах пыли. Мы, конечно, обгоняли всех подряд, кто встречался на пути, машина отлично показала себя в горах и почти даже не грелась в подъемы, хотя на улице было выше +30С. Только уже ближе к вершине перевала пришлось пару раз останавливаться и охлаждать машину, так как температура двигателя поползла вверх. Наверное, сказалась высота, точно выше 2000 м над уровнем моря. Рулить по каменистым дорогам на подготовленном марвике с 33 грязевой резиной было одно удовольствие без риска пробить колесо на камнях.

Дорога на Ховд уходит в горы Монгольского Алтая.

На поляне в одном из ущелий перед Ховдом среди гор был разбит лагерь из юрт и стояло множество машин, приехавших на праздник. Было видно монголов в национальных одеждах, некоторые были на лошадях. Видимо, они играли в какую-то национальную игру типа «кто на ходу отберет и протащит барана». Решили в Ховд не заезжать, только заправились на въезде (вошло почти 28 л), а остановиться на поздний обед решили на озере Холбо-нуур за развилкой у города Манхан.

Монголы собираются отмечать национальный праздник на поляне.

Привал недалеко от Манхана.

До озера Холбо-Нуур добрались уже ближе к вечеру, хотя видно было, что в нем водится рыба, остановиться на ночлег возле него было некомфортно. Кроме ветра, когда мы вышли из машины и подошли к озеру, нас начали одолевать местные комары и куча мошки. Берег местами был заросший камышом, а где можно было подойти, все вытоптано коровами и усеяно их следами жизнедеятельности. Разочаровавшись, мы поехали дальше по дороге в монгольский город Алтай, искать место для ночлега. Остановились у какой-то речушки с видом на скалу, возле которой она протекала посреди степи. Отсюда дороги расходились по сторонам света, но мы решили ехать на восток по асфальту до Алтая и далее на Баянхонгор. Как обычно вечером перекусили и легли спать.

Трасса от Манхана на монгольский Алтай.

День четвертый.

Следующий день был не сильно примечателен, ехали по шоссе до города Алтай. Пейзаж был действительно схож с природой республики Алтай, но ничего выдающегося: та же степь, горы вдалеке, встречались небольшие озера, заросшие камышом. К обеду мы въехали в город Алтай, заправили как обычно до полного бака, в который влезло почти 54 литра горючего, и решили перекусить в местных кафе. Прокатились по городу, который напоминал нам областной районный центр (большую деревню), нашли пару кафешек, но они были закрыты (помните, что в республике был праздник). Тогда решили остановиться на обед в ресторане гостиницы на въезде в город — единственное, как мне показалось, высотное фешенебельное здание в городе. Возле нее стояли двухсотые крузаки с монгольскими номерами, ну и мы тут же припарковались на своем марвике.

Гостиница с рестораном на въезде в город Алтай.

Зашли в гостиницу, прошли в ресторанный зал и заказали себе разной еды по картинкам из меню. Конечно, не рассчитали, что порции в Монголии просто огромные! Взяли себе по супу: мне попался мясной с овощами очень вкусный и сытный, а брату принесли какой-то суп-пюре, который он немного похлебал на голодный желудок и есть не стал. На второе взяли какое-то мясо с гарниром и бузы. Бузы были великолепны, а вот мясо уже есть не стали, так как ко второму заказали еще национальное мясное блюдо на большой тарелке, которое уже после первых двух блюд не лезло в горло. Чай взяли тоже национальный молочный, я даже пить его не стал с непривычки, хотя он был вроде и вкусный, но очень жирный. Заметил, что местные заказывали себе исключительно липтон в пакетиках. В зале кроме нас сидел молодой монгол с чашкой липтона, видимо, постоялец отеля, и какая-то монгольская семья, видимо, что-то отмечала. У нас на двоих еды принесли больше, чем, наверное, они заказали на шестерых. Короче, наелись мы до отвала, и еще осталось еды больше, чем мы съели. Когда попросили, чтобы нас рассчитали, нам насчитали сумму в несколько десятков тысяч тугриков. Сначала я перевел в уме на рубли и подумал, что нам обед обошелся более 10 тысяч рублей, наверное, у нас в Новосибирске где-нибудь в центре так бы и стоило такое количество еды, но потом я понял, что ошибся в десять раз и весь обед нам обошелся чуть более тысячи рублей! Я пошел в машину, принес пустые контейнеры и всю оставшуюся еду мы сложили в них, потом еще несколько дней ей питались, и последнее мясо с этого стола доели уже перед въездом в каньон Хэрмэн-Цав.

Обедаем в ресторане гостиницы Алтай.

За Алтаем асфальт, к сожалению, закончился, и нам предстояло ехать по грунтовым дорогам на Бутсуган и далее на Баянхонгор. Строительство дороги тут только начиналось, и можно было ехать по направлениям, сверяясь с навигатором. Несколько раз пересекали небольшие речушки вброд, в одном из которых догнали подготовленный к бездорожью Патрол на 36-х колесах. Но приблизиться к нему мы не смогли, как только мы сели ему на хвост, он наверное притопил на все деньги и понесся по ухабам как по асфальту. За рулем был брат, он попробовал ехать в таком темпе, но у нас пару раз в багажнике все вещи до потолка подлетали на больших кочках. Все-таки мы его из вида не упускали и настигли, когда он остановился в степи. К нашему разочарованию, это была машина с монгольскими номерами и в ней ехали два монгола, видимо, к своему стойбищу. Мы только проехали рядом и даже останавливаться не стали, так как монгольского языка мы не знаем, и общаться с нами, судя по виду монголов, у них особого желания не было.

Дорога-направление с Алтая на Баянхонгор. Когда-нибудь здесь будет шоссе.

К слову, хочется сказать, что монголы ездят по своим степям в основном на приусах (наверное, из-за их экономичности и надежности это автомобиль №1 в Монголии), на крузаках (автомобиль №2 как самый распространенный) и Уазиках. Изредка у юрт попадаются грузо-пассажирские Мазды Бонго для перевозки шмурдяка, сена и других вещей и еще реже другие легковые автомобили.

Так, незаметно подъехали к Батсугану. Почва стала более песчаная и пустынная, чувствовалась близость пустыни ГОБИ. В одном из поселков, стоящих на пути к Баянхонгору, мы увидели застрявший в песке грузовичок Мазда Бонго 4WD, который целая толпа с ребятишками пыталась вытолкать из бархана. Я подъехал к нему спереди и предложил вытащить его из песчанного плена, но у монголов даже троса с собой не оказалось. Хотел достать из багажника стропу, чтобы прицепить его сзади, но меня обступила толпа народа, разглядывая с интересом наши вещи в багажнике, которые пришлось бы вытаскивать, чтобы достать стропу. Я решил тогда не рисковать, захлопнул багажник, сел в машину, развернулся передом к грузовичку и размотал лебедку. Вытащить грузовичок оказалось парой пустяков, и мы дальше продолжили свой путь.

Стела у Бууцагаан’а.

Уже ближе к вечеру мы добрались до Баянхонгора, теперь перед нами предстоял выбор: ехать дальше на Арвайхээр, тем более начался асфальт, либо уйти на юг в пустыню Гоби по направлению на Богд и далее Гурвантес. Последний вариант был более авантюрный, так как предстояло ехать по диким дорогам-направлениям, где, возможно, даже машины на пути не встретишь. Но он привлекал тем, что на пути будем пересекать пустыню ГОБИ с севера на ЮГ и горный хребет Богд-Улла с горами высотой около под 4000 м и большим озером возле этого хребта, где можно было попробовать половить рыбу. Решено было ехать на Юг, напрямую до конечной цели нашего путешествия — каньона Хармен-Цав.

На пути в Богд.

Прокатились по Баянхонгору, нашли заправку, долили топлива до полного бака, вернулись обратно на дорогу и повернули на Юг. Уже начало смеркаться. Сначала поехали по дороге вдоль реки, но, проехав несколько километров, мы стали отклоняться от маршрута, и стало ясно, что мы едем не туда, а переехать на другую дорогу не позволяла гора, вдоль которой петляла дорога. Пришлось вернуться обратно к перекрестку, чтобы выбрать правильную дорогу, как раз к этому времени уже стемнело, пришлось тут же рядом с дорогой встать на привал, поужинать и лечь спать.

Памятник в монгольской степи.

День пятый.

Утро было как обычно тихим и солнечным, позавтракав, выдвинулись в сторону Богда, в надежде доехать до озера и встать на нем на ночевку с планами половить рыбу. Настоящая пустыня начиналась как раз за горным массивом Терган-Богд, перед которым раскинулось озеро Орог-нуур.

Дорога до Богда была уже живописнее, чем от Алтая до Баянхонгора. Ехали с севера на юг, постепенно спускаясь по уровню моря к Нэгментинской впадине, в районе которой расположен каньон Хармен-Цав. До Богда дорога была еще более-менее нормальная, если это можно было назвать дорогой. Больше подходило слово направление. Стали появляться пески, на горизонте замаячили горы со снежными вершинами, хотя пока еще кругом была необъятная степь. Город Богд (условно называю селения городами, хотя все они похожи на деревни с одноэтажными, максимум двухэтажными строениями) располагается на берегу реки перед горным массивом не доезжая озера Орог-нуур. Сам город оказался у нас в стороне, мы выехали как раз на его южную оконечность к заправочной станции, где залили еще чуть больше 20 л топлива под самую горловину. Попытались подъехать к озеру, пересекли речку вброд, дно у реки было каменистое, а вода низкая и переехать реку не составляло особого труда. Далее дорога уходила в город, а нам нужно было ехать на другую сторону озера через горный массив.

В окресностях озера Орог-Нуур’а. Ищем дорогу, которую занесло песками.

Решили поехать вдоль озера в поисках места для отдыха, но его берег был сильно заболочен и зарос травой, так что близко мы к нему подъехать так и не смогли. Немного порубившись по кочкарнику, выехали на его восточную оконечность, мимо которой проходила старая дорога, занесенная песком. Решили поехать по ней, местами она терялась, и приходилось ехать прямо по барханам с песком, объезжая колючие кусты саксаула и других кустарников. Дорога шла на южный берег озера ближе к горам. Проехав по ней несколько километров, мы так и не смогли близко подъехать к озеру, так как там было сплошное болото с кочками и колючками. Пришлось остановиться под палящим солнцем на обед посреди этого болота, которое, видимо, весной является дном данного озера, и обдумать куда двигаться дальше.

Вид на горный массив Богд-Улла с озера Орог-Нуур.

Нам нужно было перебраться через горный массив, по навигатору недалеко шла дорога, которая проходила по ущелью между гор. Пообедав, мы решили возвращаться назад и пробовать выехать на данную дорогу. Несколько раз пришлось ехать наобум, так как следы старой дороги терялись то в грязи, то в песках. Наконец мы увидели невдалеке у подножья гор установленный плакат. Подъехав к нему напрямик, мы выехали на наезженную, свежую дорогу. На плакате был нарисован горный массив и что-то написано, мы поняли, что это типа местная природная достопримечательность.

Табличка на въезде в горный массив Богд-Улла.

Далее дорога уходила в ущелье между гор, что совпадало с данными навигатора. Заехав в ущелье, мы встретили монгольскую семью, которая ходила вокруг своего легкового автомобиля, стоявшего с открытым капотом на дороге. Остановившись рядом, мы поняли, что у них вытек антифриз, и машина встала и не заводилась. А температура тем временем на солнце была выше +50С, а в машине сидели маленькие дети.

Температура воздуха на въезде в пустыню Гоби.

Конечно, мы отдали свою 5 л канистру антифриза монголам, у нас была в неприкосновенном запасе еще канистра с 20 л воды. Монгол залил антифриз в свой автомобиль, и он завелся, как ни в чем не бывало. На радостях монголы угостили нас еще прохладной кока-колой из автомобильного холодильника, а мы в ответ угостили их ребятишек конфетами. Денег, конечно, никаких мы с них не взяли, так как помочь людям в такую жару на дороге, по которой за несколько дней может не встретиться ни одной машины, дорогого стоит, ведь от этого могли зависеть их здоровье и жизни. Конечно +50С это не -40С, но тоже мало приятного сломаться и остаться на солнцепеке, можно и тепловой удар получить.

Проезд через ущелье Богд-Улла.

Простившись с монголами, мы продолжили свой путь по дороге вверх на перевал между гор. Проехав буквально с километр, наша машина тоже нагрелась, и температура двс полезла вверх. Мы остановились на перевале и открыли капот не глуша машину, чтобы мотор немного остыл. К железу уже нельзя было прикоснуться рукой, а градусник за бортом показывал уже +45С. К нашему удивлению, мы увидели едущих навстречу УАЗ и Садко за ним с российскими номерами. Это оказалась экспедиция ученых, которые возвращались с экспедиции в ГОБИ. Цель своей поездки они нам не раскрыли, думаю, они ездили на раскопки костей динозавров, но спросили нужна ли нам помощь, от которой мы отказались. Они пожелали нам удачи и предупредили, что днем в пустыне очень жарко и днем температуры достигают легко +50С и выше. Мы пожелали друг другу удачи и разъехались в разные стороны. На выезде из гор нас ждала пустыня…

Пустыня Гоби. Начало.

Этот день легко для нас не закончился, недалеко от Баянлига у нас на дороге оторвался передний рычаг и переднее правое колесо накренилось на дорогу. Хорошо скорость была небольшая, жара уже спала, время было уже около 6 часов вечера. За рулем был брат, мы с ним периодически менялись: первую половину дня я вел машину, а вторую половину вел он, а я был штурманом. Когда вышли из машины и оценили масштаб бедствия, поняли, что от тряски выкрутился один из болтов, который крепит верхний рычаг подвески к раме, а второй просто не выдержал нагрузки и отломился. Из рамы торчал его небольшой кусок, который нужно было как-то выкрутить, чтобы потом прикрутить рычаг на место к раме новыми болтами.

Отвалился верхний рычаг передней подвески.

Брат предложил приварить сваркой к отломанному кусочку болта новый болт, он хотел испытать китайские электроды, которые взял в дорогу. Поджигаешь его, он плавится и приваривает соединяемые детали. Попробовали варить, но сварка не выдерживала момента, чтобы открутить болт и новый болт отламывался от застрявшего в раме обломка старого болта.

Видно отверстие в раме справа от амортизатора, из которого выкрутился болт верхнего рычага.

Тогда я придумал забить шестигранную головку на обломок болта и вставив в головку квадрат, попробовать выкрутить застрявший обломок. В итоге у нас получилось так сделать, хватило зацепа, чтобы набить головку и выкрутить обломок болта из рамы. Ура! Теперь собрать автомобиль оставалось делом техники. Конечно, развал колеса мы уже выставить не сможем, так как пластины растерялись по дороге, и сколько пластин стояло между рычагом и рамой, теперь можно было только гадать. Поставили пластины наугад, чтобы крепко прикрутить рычаг изнутри болтами, пришлось откручивать и снимать под капотом мешающие гаечным ключам детали, а потом ставить их на место, но это были такие пустяки, по сравнению с тем как мы пытались выкрутить обломок болта из рамы, на что ушло несколько часов времени. Когда автомобиль был собран и готов к дальнейшему путешествию, уже темнело.

Ремонт в пустыне.

Мы расположились и поужинали прямо у дороги и легли спать, тем более что за несколько часов, что мы возились, мы не видели ни единой души вокруг, а по этой дороге, наверное, больше никто и не поедет ни навстречу, ни тем более за нами. Даже местные стараются придерживаться наезженных дорог, которые ведут от селения к селению, как было у Богда, где мы плутали вокруг озера, а местные ездили в объезд вокруг города, а не напрямки, как поехали мы.

День шестой.

На следующее утро мы выдвинулись снова в путь. Дорога опять пересекала какой-то горный хребет и шла между гор, за которыми раскинулась Нэгметинская впадина пустыни ГОБИ. Больше ничего серьезного с машиной не происходило, и мы благополучно к обеду прибыли в Гурвантэс — населенный пункт, ближайший к каньону Хэрмэн-Цав, до которого нужно было еще ехать около 100 км на запад по пустыне ГОБИ. В Гурвантэсе мы залили полный бак топлива и купили 5 л канистру антифриза, и выдвинулись в сторону каньона.

Стела на въезде в Гурвантэс.

Настоящий транспорт пустыни Гоби.

Дорога в каньон пролегала по равнине (вернее по впадине), которую с обеих сторон окаймляли невысокие горные хребты. В сухой период времени ее начальная часть никакой сложности не представляет — это обычная для Монголии накатанная песчано-грунтовая дорога, местами как стиральная доска, по которой можно проехать на обычном автомобиле. Наш автомобиль позволял комфортно двигаться по ней со скоростью свыше 70-80к м/час, и мы нагнали к середине пути автомобиль Грейт Волл Ховер с мурманскими номерами, как раз перед каким-то монгольским стойбищем. Обогнав его, мы остановились и выяснили, что в нем путешествует семейная пара и они тоже хотят посетить Хэрмэн-Цав, поэтому решили ехать вместе: мы впереди, а они за нами. Но, проехав пару километров, мы поняли, что наш режим движения сильно не совпадает: они на своем автомобиле не могут поддерживать такую среднюю скорость движения, как мы, а постоянно ждать их на дороге не входило в наши планы. Поэтому они решили, чтобы мы ехали вперед, не ждали их, а потом мы с ними встретимся в каньоне.

От стойбища дорога пошла по песчаному руслу реки, мне до того понравилось ехать по мягкому рыхлому песку, что я там разогнался до 100 км/час и выше, почти как на Дакаре, только за нами стоял пыльный песчаный след на сотни метров. Мы подъехали к развилке, налево дорога шла в Хэрмэн-Цав, а направо был указатель в какой-то оазис не более 20 км. Мы решили доехать до оазиса и встать там на обеденный отдых.

Оазис в пустыне Гоби.

Оазис представлял собой беседку на берегу оврага, на дне которого протекал какой-то ручей, который, судя по глубоким стенкам оврага, весной превращался в полноводную реку глубиной до 5 м и более. По краям оврага рос камыш высотой в полтора-два роста человека, а за оврагом располагалась роща из каких-то кустарников. Мы расположились в беседке и стали готовить обед на газовой плитке и кипятить чай.

Беседка у оазиса. Остановка на обед.

Как только мы пообедали, к беседке подъехали два мотоциклиста в сопровождении монголов на УАЗе таблетке. Пообщавшись на ломанном английском, мы выяснили, что это два путешественника из Германии едут в сопровождении монголов через пустыню ГОБИ на кроссовых мотоциклах. Монголы им натянули шатер рядом с беседкой и стали готовить еду, а мы собрали свои вещи и решили поехать в Хэрмэн-Цав напрямую через оазис. Но у нас ничего не вышло, высокие стенки оврага везде пересекали нам путь и не давали двигаться в нужном направлении. Тогда мы вернулись к беседке и спросили у монголов, как проехать в Хэрмэн-Цав. Они нарисовали нам на песке схему, что нужно вернуться назад к развилке и повернуть на юг в сторону гор, что мы и сделали.

Пытаемся проехать через Оазис в Хэрмэн-Цав.

По пути обратно, пока ехали до развилки, нам встретился 100-й крузак с монгольскими номерами (это вторая после приуса машина по распространенности в Монголии, на мой взгляд). Так что машины ездят все-таки той дорогой, она далее от оазиса ведет к какому-то поселку. Кстати, почва тут стала песчаная практически на 100%. Развилка находится как раз у пересохшего русла реки, видимо, реки текут тут по весне, когда снег тает с гор и потоки воды устремляются в пустыню.

Песчаные барханы в пустыне Гоби.

Переехав через русло, взяли ориентир на горную гряду на горизонте, за которой находился каньон. Дорога пересекала еще несколько таких пересохших русел рек-ручьев. В одном из них мы не смогли забраться на другой берег, колеса завязли на выезде в песке, и машина начала закапываться в него. Пришлось съехать назад в русло, а оно было шириной около 30 метров, и попытаться выехать на другой берег с разгона. Проехали чуть дальше, но из-за длинной базы марвика, видно, зацепили защитой днища за берег, и колеса снова увязли в песке.

Солнечные ванны на раскаленном песке.

Пришлось съехать снова назад. Песок стал сильно рыхлый, видно, по этой дороге редко машины ездят, если ее можно так назвать, скорее это просто следы от уазика на песке. Я решил немного стравиться, колеса были накачаны в 2 атм, чтобы сильно не проколоть их колючками саксаула, торчащими из кустарничков саксаула, растущих в пустыне. Стравил давление до 1,5 атм и с первой попытки заехал на песчаный берег. Далее уже ехал на таком давлении, так как дорога представляла собой просто направление по песчаной пустыне.

Хэрмэн Цав на горизонте.

Пока забирались на песчаные берег пересохшего русла, немного подогрели двигатель, когда пришлось газовать, чтобы выехать по песку в подъем. Остановились его немного охладить, чтобы температура пришла в норму. Термометр в машине показывал температуру за боротом +54С, к капоту было не прикоснуться, до того кузов машины раскалился под лучами палящего солнца. Навигатор стал недоступен, так как телефон, в котором он был установлен, вырубился от перегрева, нагревшись от солнечных лучей. Время уже было после полудня.

Дорога в Хэрмен Цав.

До каньона оставалось несколько десятков километров. Когда температура двигателя немного спала, поехали к каньону, благо уже все русла рек были позади, и мы двигались в низину, так что машине было ехать легко даже по песку. Для того чтобы как-то снизить нагрузку на двигатель в пустыне, я снял ремень с кондиционера, так как в приоритете было сохранить работоспособность мотора, чтобы мы могли вернуться на машине домой, а не сломались или перегрели двигатель в пустыне, где нет связи и проезжающую машину можно ждать неделями. Кстати, больше на пути к каньону и обратно до Гурвантеса мы не встретили ни одной машины, наши знакомые на Ховере где-то потерялись по дороге, и мы разъехались с ними.

Почти у цели. Каньон уже близко.

Наконец мы подъехали к горной гряде и обогнули ее с северо-востока, на въезде в каньон мы увидели установленную табличку с указанием названия каньона «Хэрмэн-Цав» на английском языке. Конечно, сфотографировались у нее, конечная цель нашего маршрута была достигнута.

Конечная цель путешествия перед нами.

Спустились в каньон и остановились отдохнуть в тени какого-то дерева, которое было как зеленое чудо посреди царства песка. По каньону были видны следы от машин, покатавшись по нему и сделав фотографии под палящим солнцем, решили возвращаться обратным путем в Гурвантес, чтобы остановиться там в каком-нибудь отеле, отмыться от песка и пыли и нормально отдохнуть в кроватях, так как все остальные ночи мы проводили в машине. Оставаться на ночь в каньоне особого смысла не было, если честно, ожидал от него чего-то большего и величественного.

Уголок зелени в каньоне Хэрмэн-Цав.

Спускаемся в каньон Хэрмэн-Цав.

Дорога в каньоне.

Стены каньона Хэрмэн Цав.

Исследуем каньон.

Горная гряда, окаймляющая каньон.

Дорога по каньону.

Пейзажи каньона Хэрмэн Цав.

Хэрмэн-Цав. Вокруг ни души…

На выезде из каньона.

Пейзажи Хэрмэн-Цав.

Обратная дорога из каньона до Гурвантэса была ничем не примечательна, в поселок уже приехали по темноте. Залились топливом на заправке под горлышко, влезло аж почти 54 литра, т.е. расход в песках был больше 20 л/100км.

Обратная дорога из каньона в Гурвантэс.

Хотели остановиться я в отеле на выезде из поселка возле заправки, но он уже был закрыт. Тогда вернулись обратно в поселок, там я видел, что горела надпись «НОТEL» на одном из двухэтажных домов. Подъехали к отелю, хозяйка нас радушно приняла, позволила загнать автомобиль во внутренний двор, где стоял подготовленный к бездорожью Лэнд Крузер хозяина. Нас заселили в комнату на втором этаже, вход в нее был по лестнице с улицы со внутреннего двора, где стояла наша машина. В комнате был свой санузел с душем и горячей водой, две отдельные кровати, а так же стояли напольные вентиляторы вместо кондиционера. Мы были этому несказанно рады. Первым делом сходили в душ и отмыли с себя всю пыль и грязь дорог, которую насобирали за прошедшие дни, побрились, привели себя в порядок. Постирали свои вещи и повесили сушиться, поужинали и отметили маленькой 200 мл бутылочкой коньяка символически посещение конечной точки нашего маршрута и легли спать.

Номер в отеле Гурвантэс’а.

День седьмой.

Поутру мы встали, позавтракали, я пошел обслуживать машину, а брат собирать вещи в дорогу. Во дворе я встретил хозяина, он немного разговаривал по-русски. Я попросил у него пару болтов для защиты, из которой от тряски несколько болтов открутились и потерялись по дороге, и он любезно предоставил мне свой гараж и сказал, что могу там поискать и взять нужные мне болты. Я прикрутил нижнюю защиту (двс, акпп и раздатки), чтобы она не гремела и не болталась, проверил и долил масло и технические жидкости, где потребовалось, и в принципе, автомобиль был готов к обратной дороге домой. Загрузили в машину вещи, которые забирали с собой в номер, попрощались с хозяевами отеля и выдвинулись в обратный путь.

Обратный маршрут я планировал закольцевать, доехать до Даланзангада, а там уже по шоссе добраться до столицы Улан-Батора, прогуляться по нему и выехать через Кяхту на Улан-Уде, заехать на Байкал и потом уже вернуться в Новосибирск. До Даланзадгада самая короткая дорога шла на Ноен, через Севрей и Баяндалай. Топлива нам должно было хватить до Даланзадгада, так как заправок в промежуточных населенных пунктах не предвиделось, судя по навигации. 40 л неприкосновенного топлива в канистрах на заднем бампере нас подстраховали бы.

Дорога на Севрей шла уже не по пустыне, здесь она больше напоминала степь со скудным разнотравьем, местами были пригорки, местами небольшие скалистые образования стояли вдоль дороги. Где-то здесь недалеко от Ноена был кратер потухшего вулкана, а если взять путь на север, то можно было упереться в барханы поющих песков Хонгорын-Элс. Теперь я, конечно, немного жалею, что мы не поехали на поющие пески. Но тогда казалось, что времени у нас не так много, половина отпуска уже миновала, и нужно было успеть вовремя вернуться домой.

Дорога от Гурвантэс’а на Ноён.

Если до Севрея по пути нам встретился навстречу 200-й крузак с монголами, а перед Севреем мы видели УАЗ головастик с сеном в попутном направлении, то по пути от Севрея до Баяндалая мы вообще никого не встретили. Видно, той дорогой вообще никто не ездит, так как она представляла собой сплошной песок, по которому даже на 4WD не везде проедешь.

Иногда на дороге были песчаные заносы, видно, что ближайшие несколько дней тут вообще никто не ездил. Но мне езда по таким дорогам нравится, на них легко разгоняться до 100 км/час, машину не трясет, как на каменистых дорогах, она мягко стелется и как будто плывет над дорогой. Чувствуешь себя участником ралли Париж-Дакар, главное вовремя затормозить перед сильными ухабами, чтобы не подлететь на трамплине и не слететь с дороги. Но я тот еще гонщик, не зря я как-то занял 2 место в кольцевых гонках на ледовом треке на своей машине в рождественской гонке, где обошел более мощные и юркие машины в своем классе внедорожников. Кстати, режим 4WD мы практически нигде не включали, только в пустыне по рыхлым пескам пришлось ехать на полном приводе, так как, если ехать только на задке, передок норовит зарыться в рыхлый песок. Здесь был именно тот случай, причем, я думаю, если бы мы остановились, то пришлось бы травиться опять до 1,5 атм или меньше, чтобы стронуться с места, чтобы не зарыться в песок.

Колодец на дороге.

Где-то между Севреем и Баяндалаем мы остановились пообедать у красных скал, видно, недалеко был раньше действующий вулкан, потому что кругом была вулканическая порода. Марсовые поля на Алтае по пейзажу не дотягивают немного до этого. Палитра цветов здесь намного ярче.

Где-то в окресностях старого потухшего вулкана.

Марсианские пейзажи в Монголии.

По пути мы видели диких коз, зайцев, различные виды птиц типа орлов, верблюдов конечно, но верблюды уже все одомашнены и с бирками в ушах, хотя пасутся как дикие. Одна лань долго бежала рядом с машиной, а потом отпрыгнула в сторону от дороги.

Перед Баяндалаем мы вообще заехали в какое-то песчаное болото, видно его по весне затапливает водой, но сейчас это был сплошной рыхлый песок. Хорошо на горизонте было видно уже «деревню», и я включил все свое мастерство чтобы не завязнуть в песках на подъезде к ней. Хорошо у меня на машине передок жестко подключается, что равносильно межосевой блокировке. На передке у меня стоит в редукторе блокировка и сзади LSD-мост, так что гребут все 4 колеса одновременно, да еще и резина на 33 дюйма грязевая Максис Бигхорн, хотя в песках лучше себя АТ резина показывает, не так сильно зарывается. После Баяндалая пошла укатанная дорога на Даланзадгад, а потом и вовсе начался асфальт, по которому мы уже сильно соскучились за несколько дней пути по бездорожью. Самая сложная часть пути была пройдена, теперь оставалось добраться до столицы Монголии и далее через Байкал до дома по асфальту.

Едем в городе Даланзангад.

На въезде в Даланзадгад мы заправились топливом как обычно под завязку (в бак входит 70 литров ДТ), пришлось залить около 50 литров, я думал, мы потратим больше. Мы проехали через город и взяли курс на север на Малдангоби по шоссе. Немного не доезжая Малдангоби, мы остановились на ночлег, так как уже стемнело, и даже позволили себе выпить по баночке монгольского пива перед сном.

Стела виллису на выезде из Даланзангада в сторону Малдангоби.

День восьмой.

Малдангоби находится на середине пути между Даланзадгадом и Улан-Батором, поутру мы проезжали мимо и от города в памяти остались только какие-то полуразрушенные строения советской эпохи, в сам город мы конечно не заезжали, так как трасса проходила мимо по его окраине.

Малдангоби.

На заправке в Малдангоби нам долили в бак еще почти 50 л горючего, так как на трассе я топил со скоростью 120 +- 10 км/час на своем крокодиле, и нас обгоняли только редкие легковушки и сотые Крузаки. При такой скорости расход топлива на моей машине с 33 резиной и экспедиционным багажником переваливает за 13 л/100км пути, но ехать на Марвике с такой скоростью вполне комфортно. Тут же отметили, что пробег на спидометре перевалил за круглую цифру 200000 км. Хочу отметить, что на всем пути нам встречались полицейские всего пару раз, один раз они перекрывали дорогу из-за карантина в каком-то аймаге еще в Монгольском Алтае, но нас пропустили по дороге без слов, махнув палочкой, чтобы мы скорее проезжали дальше.

К обеду мы уже подъезжали к Улан-Батору.

Въезд на платное шоссе Малдангоби — Улан-Батор.

Перед столицей пришлось заплатить въезд на платную дорогу. Мы заправили свой автомобиль на АЗС и поехали в центр, посмотреть город. Я слышал, что движение в Улан-Баторе очень насыщенное, все лезут, никого не пропуская. Пешеходу там вообще перебежать дорогу по пешеходному переходу за счастье, только на светофоре можно спокойно перейти. Но нам бояться нечего, у меня машина боевая, с силовыми бамперами, нам не страшно, пусть от нее монголы шарахаются, боясь повредить свои авто. Мы ехали в городе по правилам, ничего не нарушая, и я бы не сказал, что там все так плохо, как говорят. У нас в Новосибирске в час пик не лучше, такое же плотное движение в центре.

Дворец на главной площади Улан-Батора.

Итак, мы прокатились в центре вокруг дворцовой площади, видели из окон машины, как маршируют на ней солдаты и ходят в национальных костюмах монгольские женщины с цветами. Но остановиться там нигде не представлялось возможным.

Едем по улицам монгольской столицы.

Поэтому мы встали неподалеку от центра на стоянке возле какой-то гостиницы с торговым центром. Припарковали машину и пошли прогуляться в поисках обменника, так как монгольские тугрики у нас уже заканчивались.

Припарковались возле гостиницы в центре Улан-Батора рядом с автодомом.

К сожалению, был выходной и открытого банка, чтобы обменять рубли, мы не нашли. Поэтому пошли в торговый центр и сели в кафе пообедать. Цены, конечно, в центре столицы совсем не те, что в провинции и были сравнимы с нашими. Скромный обед в кафетерии обошелся больше одной тысячи рублей на наши деньги. Примерно столько же мы отдали в ресторане гостиницы «Алтай», но еды там было в разы больше. Тугрики у нас заканчивались, и мы пошли прогуляться по торговому центру, купить сувениров на оставшиеся деньги. Скажу, что торговые центры Улан-Батора мало отличаются от наших, такие же магазинчики в них и товар тот же, большей степени из Китая. Понравилось, что в одном центре были скелеты настоящих динозавров, выставленные в целую экспозицию. Из тех, что я знаю, был тираннозавр, диплодок и трицератопс с птеродактилем, и еще похожие на велоцирапторов мелкие скелеты динозавров.

В одном из торговых центров столицы.

Экспозиция динозавров в торговом центре Улан-Батора.

Еще отметил, проезжая по улицам Улан-Батора и смотря на рекламные вывески,  что у них в то время можно было купить недорогую резину, значительно дешевле, чем у нас в переводе на наши деньги. Надо было заморочиться обновить комплект своей резины, так как оказалось, за время нашей поездки по Монголии я сточил протектор на своих Максисах почти наполовину о песок и камни. Но тогда я об этом не подумал, еще не знал, что у меня резина так сильно сточится. Гудричи в этом плане более износостойкие, а на Максисах я и зимой ездил, мягкая она очень по сравнению с Гудричами.

На выезде из Улан-Батора в сторону Кяхты нас ждала пробка, погода сильно ухудшилась, и вместо жары к вечеру пошел сильный ливень, даже местами с градом. Хотел я вернуться через Монды, чтобы проехать по берегу Хубсугула, но, глядя на такой разгул стихии, решили не рисковать и ехать в Россию через Кяхту, так как по берегу Хубсугула и в сухую погоду проехать сложно, а уж в такую погоду, думаю, вообще в одну машину невозможно.

Дорога из Улан-Батора на север в сторону Кяхты.

Уже потом мы узнали, что на Монгольском Алтае после этих дождей перекрывали дороги, так как в горах разлились реки и прошли оползни, и проехать там через горы было невозможно несколько дней, пока восстанавливали дороги.

А нам нужно было доехать до Кяхты и успеть пройти таможню, пока она не закрылась, чтобы не ночевать в очереди перед ней. Чем дальше уезжали от монгольской столицы, тем дожди с грозами становились все тише и наконец совсем прекратились, так как мы уехали от грозового фронта. К вечеру мы уже были на таможне. Монгольскую таможню мы прошли еще засветло, правда потеряли какой-то талон, который нам оформляли при въезде через Ташанту в Цагаан-нуре, но нас и без него пропустили, проверив по базе, что мы заезжали и оформляли цель визита транзит через Монголию. А вот российская таможня проверяла всех досконально. Когда дошла очередь до нас, был уже глубокий вечер и темно. Пограничники заставили вытащить почти все вещи из машины и сложить рядом. Конечно, без собак не обошлось, так дополнительно пришлось и открывать бардачки в машине для проверки на провоз запрещенных веществ, хотя собаки ничего не унюхали. Конечно, тратить по 20-30 минут на проверку каждой машины, вот и создали очередь. Хорошо, что мы успели пройти таможню перед самым ее закрытием, и немного, отъехав от таможни, заночевали прямо на обочине дороги. Перекусить мы успели в машине, пока стояли в очереди на таможенное оформление.

Российский пограничный пропускной пункт Кяхта со стороны Монголии.

День девятый.

Утром как проснулись, сразу выдвинулись в путь. Остановиться на привал решили на реке Селенге, не доезжая до Гусиного озера. Нашли местечко на берегу реки, где было место для костра и даже мягкое кресло со столом из досок. Пока я варил картофельный суп с тушенкой в котелке, брат пошел половить рыбу и выловил подлещика грамм на 500, которого мы, конечно, отпустили. Не удалось ему порыбачить в Монголии, хоть здесь немного отвел душу. После раннего обеда мы выдвинулись на Улан-Удэ, и, не заезжая в город, по объездной дороге поехали на Байкал.

Привал на реке Селенга.

Первый улов на Селенге.

На выезде из города нас остановили на посту ДПС и сотрудник, проверив наши документы, стал докапываться к нашей машине, мол, у нас фендера и передний бампер не заводские (хотя как раз они были и заводские, и экспедиционный багажник со шноркелем и задним силовым бампером тоже фабричные, не самопал), лебедка нам не положена и запасное колесо находится не на штатном месте. Я ему стал доказывать, что у нас на машине ничего установленного самопального нет, все оборудование фабричное покупное (тогда было еще не так строго, как сейчас с оформлением изменений ТС), и вообще, если он хочет, пусть выписывает нам предписание на устранение выявленных несоответствий. Он поморщился, махнул рукой, отдал нам документы и сказал езжайте, пожелав нам счастливого пути. А все изменения ТС я на следующий год все-таки оформил, и, как оказалось, не зря, потому что потом стало это только намного сложнее и дороже.

Дорога через Улан-Удэ на Байкал.

Заправились мы уже ближе к Байкалу, когда указатель топлива почти показывал на ноль, но контрольная лампа еще не горела. Приблизившись к озеру Байкал, мы заехали в магазин, купили копченого омуля и пива и поехали на ночевку на берег в районе Черной речки. Выехав на Берег Байкала в районе какого-то монастыря, встали на ночевку прямо у воды на косе. Правда погода уже стала портиться, температура воздуха упала до +20С, поднялся ветер и волны, вода в Байкале была холодная, что сводило ноги. Поставив палатку на берегу, мы поели омуля, выпили пива, и я заснул прямо на берегу. Брат пытался покидать спиннинг, но безуспешно. Ночевали мы там же, на берегу в машине.

На озере Байкал.

Привал на песчаной косе озера Байкал.

Позирую на фоне озера Байкал.

Пробуем байкальского омуля в палатке на берегу озера.

День десятый.

Хотели остаться на Байкале отдохнуть, но погода была к нам неблагосклонна, на следующий день стало еще холоднее, к тому же пошел дождь, видимо, монгольский циклон пришел следом за нами. Пришлось собираться и выдвигаться в сторону дома. Дорога была нам знакома, мы уже не раз ездили по трассе из Иркутска до Новосибирска. Я так же наваливал 110-120 км/час по трассе, обгоняя фуры и даже некоторые легковушки, чтобы быстрее вернуться домой. Машина вела себя выше всяких похвал, погода была пасмурная, после монгольской жары она просто «дышала всей грудью» и летела по трассе. Стал замечать, что ее стало немного кидать при перестроениях и тянуть в сторону. Остановившись на заправке в Нижнеуденске, мы увидели, что переднее правое колесо уже почти наполовину спустило. Осмотр колеса показал, что в его боковину в двух местах вонзились колючки от саксаула (подарок от монгольской пустыни ГОБИ), и через них травило воздух. Ремонтировать колесо мы конечно не стали, просто подкачали его компрессором и поехали дальше, так как травило колесо помаленьку. Так мы почти доехали до Красноярска и заночевали перед городом.

День одиннадцатый и последний.

Утром мы встали и решили прокатиться по Красноярску, посмотреть город, а то постоянно проезжали мимо него. Проезд через город занял у нас пару часов. Заправившись на выезде из Красноярска, мы решили подъехать к Енисею в районе моста и порыбачить. Объезжать пришлось довольно далеко, так как ближайший съезд с трассы за мостом был в нескольких километрах.

Мост под Красноярском через Ениссей.

Убедившись, что рыбы в этом месте мы не поймаем, мы рванули в Новосибирск, чтобы к концу дня быть уже дома. Где-то около 16 часов дня мы были уже в Марииске, а там и до дома недалеко. Домой добрались к вечеру без приключений, в запасе у нас осталось еще 4 дня отпуска, которые мы провели, отдыхая на даче, разбирая вещи и обслуживая автомобиль после поездки.

Заключение.

Что можно сказать о путешествии: оно удалось, и я не капельки не жалею, что мы с братом пустились в эту авантюру, вдвоем на одном автомобиле ехать в пустыню ГОБИ, где на десятки и сотни километров может никого не оказаться рядом, нет связи и никаких благ цивилизации. Зато мы посмотрели монгольскую природу, посетили каньон Хармен-Цав, проехались и погуляли по монгольской столице, и у нас осталось на память куча фотографий, впечатлений и воспоминаний.

Проехали мы в общей сложности 6906 км по спидометру и истратили около 856 л топлива на сумму 42550 рублей при ценах ДТ от 45 руб за литр в Новосибирске на лето 2018 года до 50-55-60 рублей за литр в Монголии по курсу, в зависимости от места заправки. Средний расход топлива у меня получился 12,4 л на 100 км при том, что мы почти всю дорогу жали на газ что по трассе, что по дорогам-направлениям в Монголии, поддерживая довольно высокую среднюю скорость авто.

Расчетная таблица маршрута с указанием расхода топлива.

Каньон Хэрмэн Цав во всей красе.

Только ради вот таких кадров думаю, стоило туда поехать! Ощущаешь себя как на Марсе, и в округе, действительно, ни души на десятки, а может быть, и сотни километров…