«Одиночное плавание» в Иран, или берцы в Индийском океане. Часть 1

Если вы — розовый пони, пукаете бабочками и какаете радугой (может и наоборот — не помню точно). Если вы настолько культурны, ранимы и тонко организованы, что не можете не нагадить в комментах, то не читайте дальше — не мучайте себя…))). Написано не для вас.

Интродишн:

— Бесконечнось, я хочу путешествовать. Далеко…
— А тебе зачем?
— Я хочу понять, почему ВСЁ именно ТАК.
— Тебе будет тяжело…
— Я готов…
— Там всё будет не так, как ты привык.
— Я потерплю. Но, Бесконечность, я буду один.
— Иди. Ничего не бойся. Всё будет хорошо. Я за тобой присмотрю.

То, что начиналось как стёб в оконцовке памирских рассказов (здесь: travel.drom.ru/58714/, travel.drom.ru/59158/, travel.drom.ru/59748/, travel.drom.ru/60300/, travel.drom.ru/61153/), спустя два года привело меня к самому охренительному путешествию в жизни на данный момент.

И если предыдущие поездки я осуществлял не один, то бросок к Индийскому океану мне пришлось реализовывать в абсолютном одиночестве. У кого-то из потенциальных попутчиков был чемпионат мира по футболу в Саранске, кого-то не пускали семья и дети, у кого-то был инвестпроект… На всех не угодить. Как известно, если каждому давать — поломается кровать. Поэтому после долгих и тяжких раздумий, изничтожения собственных страхов пришло осознание, что еду я один. Со мной поехал только мой сыкловатый внутренний голос.

Задумать путешествие просто. В легких и воспаряемых над реальностью мечтах и грезах нет проблем и преград, но осуществить такое оказывается не совсем тривиальной задачей.

Это мажорам путешествуется весело и непринужденно за счет спонсоров и поддержки телевидения. И легко прилепляются на html страницы фотографии прыгающих тел на фоне мировых достопримечательностей, с выпученными глазами на покрытых гламурными бородками физиономиях. И мчится потом ватага мажоров, облепив свои крузаки и паджерики надписями «На Монголию!» до ближайшего от границы озера и весело рыбачит там, не представляя, что за этим озером простирается на тысячи километров интереснейшая страна. Не надо оно им.

Нет, Шурик, это не наш метод… Нам надо не проскользнуть бочком сквозь мир и пофикситься на известных местах, а пропустив его через себя, стать частью его.

А еще у меня есть берцы. Которые выгуливал я и по степям монгольским, и на Ванкоре, и на Памире, и в Афганистане. И на Байкале они побывали, и на Балхаше. И всё просились они у меня омыться в Индийском океане, как завещал Великий Ленин вещал некто — на «Жи» начинается, на «ский» кончается. Уговорили наконец-то, красноречивые.

Подготовка

Прямо скажу вам, что получение визы в Иран и Карнет-де-Пассажа для жителя Томска задачка не самая простая, хотя бы с точки зрения логистики. Вкратце: заявление на иранскую визу по идее заполняется на сайте МИДа ИРИ, но только постоянно выдавалась ошибка при отправке заявления на согласование. Поэтому пришлось идти немного другим путём: я обратился на сайт GoIran, где взялись уладить все формальности по подаче заявления на получение визы. Основных проблем у меня было две. Первая — это посещение Израиля, но эта проблема оказалось более надуманной, чем действительной. Иран не имеет ничего против, если посещение Израиля состоялось более года назад. Тем более, сам Израиль не «портит» загранпаспорт своими штампами, штампуя въезд и выезд во вкладыше. Иран, кстати, тоже. Вторая проблема — это необходимость в указании гостиниц пребывания по маршруту следования. Эту задачу решил GoIran, только запросив от меня планируемые к посещению города. Стоимость услуги GoIran по получению референс-кода на визу — 2000 руб. Это все для информации.

Спустя 10 дней я имел на руках pdf с референс-кодом от иранского МИДа. Сроком на 3 месяца.

Кстати, страховку, необходимую для получения иранской визы, я оформил на Черехапе за 1800 рублей, а впоследствии оказалось, что на сайте GoIran такое страхование обходится всего лишь в 900… Это кому надо.

Получение референс-кода оказалось делом несложным, в отличие от процесса получения самой визы. Визу надо получать лично в Москве, с 9-00 до 12-00 на Покровском бульваре, а «карнет» оформляется на Яузской, в Российской Федерации автомобильного транспорта. Рядом совсем, вниз по бульвару. Всё ничего, только самый ранний самолет из Томска прилетает в Златоглавую в 8:40 во Внуково. Да-да, той самой «Победой», где вместо автоответчика весь рейс вещает Барик Гульдог, и потом целый месяц на его голос происходит непроизвольный рвотный рефлекс. Кто летал «Победой», тот поймет. Вторая особенность «Победы» — прокрустово ложе детского калибратора в аэропортах, куда с хрустом и треском утрамбовывается ручная кладь экономных горе-пассажиров. Хотя есть и плюсы: никто не кладет спинку кресла тебе на ноги и не мешает спать целых четыре часа, предлагая то поесть, то попить. Но все-таки гореть в аду будут менеджеры «Победы» за то, что по-гадски разлучают пары, раскидывая тех по разным концам салона. В случае чего плохого.

Короче говоря, прибыл в 8:40, а в 9:00 уже сел на «911» автобус до Саларьево. 15 минут и конечная метро. Ровно в 10:00 вышел на Чистых Прудах и пешком до Иранского консульства. В консульстве начал немного удивляться, весь женский контингент внутри был укутан платками. Молодые иранки, заходя в двери с улицы, доставали из пакетов платки и надевали на голову. Как-никак консульство — это территория Ирана. Там у меня приняли документы и вручили бумажку с циферками 4800 руб., сказали киздувать на Машкова, 9, ст. 1 в Иранский банк. А всё потому, что платить только наличкой, а иначе припомнят вам совестливые европейцы и америкосы нарушение антииранских санкций. Пешком туда-сюда, два с половиной километра. Вернулся, посидел в холле минут двадцать и вот долгожданные слова: «Мистер Конев, ваша виза». Подорвался, глянул… Ну, блин! Это разве виза?! На А4 в черно-белой печати… И отдельно от паспорта. На память не останется ни фига! Зато виза уже была «открыта» с текущей даты на три месяца, и срок у неё был месяц с даты пересечения границы.

Поблагодарив иранку на ресепшене, схватил я ноги в руки и щеманулся быстрым шагом под горку в Федерацию автомобильного транспорта РФ, что на Яузской, 5. За день до этого я по телефону общался с очень приятной барышней из Федерации, которая обещала мне в кратчайший срок оформить карнет-де-пассаж, без которого иностранные автомобили на территорию Ирана, да и ряда других стран, не допускаются. Когда пришел, документы были уже готовы. Оставались сугубо технические детали: оплата карнета (недешёвый документ — 18000 руб.) и залог за автомобиль. Залог за Ларгус составляет всего 70000 целковых, а, например, ставка за простенькую иномарку взрыднуть заставит вас горячими слезами. Залог за машину вносится наличкой лично директору Федерации под расписку). Никаких вам новомодных штучек типа банковских карт и электронных переводов. Только нал, только хардкор!).

Такие сувениры стоят в шкафчике в РАФе. Самые что ни есть настоящие.

А вот и мой карнет за 18000.

Вот так предельно быстро, всего за пару часов, оформил я самые необходимые документы для путешествия. Пути назад уже не было. Сачковать с этого момента стало дорого. Заскочил еще в посольство Республики Туркменистан в надежде узнать о получении визы для транзитного проезда через них в Иран, но моя Судьба совсем не хотела моего появления в Туркменистане, поэтому голос из интеркома посольства сказал мне: «Приходите завтра».

Поехал в аэропорт на рейс, по работе.

С этого дня начал готовить я свой Ларгус к серьёзному забегу. Пробежать ему предстояло от 15 до 16 тысяч километров. Весьма серьёзный километраж, даже принимая во внимание то, что Ларгус не ломается от слова совсем. За семь лет и все его путешествия ни одной поломки, только замена расходников. Даже стойки родные стоят и даже не думают погибать, хотя дороги видели такие, что большинству автомобилей и в ужасном сне не привидятся. Для исключения серьёзных проблем в пути, заменил я у машины помпу, ремни оборудования и ГРМ, а также ролики ГРМ. Уже перед самой поездкой заменил оба фильтра ТНВД. А, ну да, забыл: еще новые «яйца» спереди поставил, старые потрескались и до конца пути по той гребанной жаре бы не доехали. Всё! Мойка двигателя перед жаркими странами — это даже не подготовка, а ритуал. Надо и все.

Ларгус мой, как вы знаете, для дальних путешествий упакован изрядно, и весь туристский шмурдяк с годами накоплен. Самое главное, на что строился мой расчет в иранской поездке, это ночлег в машине на спальнике, без привязок к гостиницам и хостелам, и полная мобильность на пару дней по запасам. Мониторя погодные сайты и ventusky.com, впал я в уверенность, что дневная температура в сентябре в Иране упала до + 27 - 30 градусов, а ночная так уже и совсем комфортная для меня стала: +18…

Как же я ошибался.

Так выглядит спальник в походном положении.

А так спальник выглядит в рабочем состоянии. 200 см от передних кресел до задних дверей.

Памятуя то, как встрял я в пустыне на плато Устюрт в Узбекистане, запихнул я под спальник первым делом вторую запаску. И начал двухнедельную игру в «пятнашки», раскладывая в багажнике принадлежности и запчасти, канистру с бензином на 20 литров и масла, инструмент и всякую другую фигню.

Отдельной строкой шло у меня нанесение боевой раскраски на машину. Еще с Памира ношу на дверях наклейки той поездки. Добавил новых, иранских. Теперь очень не хватает третьей наклейки — монгольской. Уже когда писал рассказ, «нарисовал» и заказал и монгольскую наклейку с 2015 годом, на заднюю боковину. Ларгус заслужил их носить.

На капот сделал карту амбициозного маршрута поездки, в расчете на получение туркменской визы в Тегеране. Не срослось.

У карты на капоте была своя, конкретная задача, и карта с ней справилась на все 300%.

За неделю до намеченной даты выезда я был полностью готов. Оставалось только ждать. Это было невыносимо, считать не только дни, но и часы. Дату выезда тоже выбрал очень романтичную: «пятница, 13». Романтик, фуле…

В день старта даже сердце билось медленно, в такт с растянувшимися секундами. Зашил на зиму окна и двери в недостроенной бане на даче, что-то доделал в гараже. Потом, уже к вечеру, недолгое прощание с семьей, которая две недели как вернулась с отдыха в Крыму, и поехал. На одометре ровно 119600.

Россия

Технически пересечение половины страны на запад от Томска до Волгограда проще простого. Только дорога, только езда. Привычное дело, через год катаюсь до Черного моря. Первый вечер до Новосиба (привет з@ср@нцу Калиноводу), потом прямо до Омска. За Омском направо — до Ишима, потом левее в сторону Кургана. После Кургана почти по прямой до Самары (там есть немного веселее отрезок от Чебаркуля до Сима). За Самарой налево, через Пугачев и Саратов. Вот уже и Волгоград. Один абзац, а 3600 км проехали. Четверть пути от всего путешествия, как-никак. Страна у нас огромная, не отнять.

Нет, конечно, путь не так скучно проходил. Я же по старой привычке блаблакарил немного.

От Омска до Кургана посадил попутчика, базарили всю дорогу, даже спать не хотелось. Довез его до курганского аэропорта — типа «конечная». Он мне и говорит человеческим голосом: а отсюда через город в сторону Челябинска быстрее проехать, чем на объездную возвращаться. Да и по карте так выходит. Но чую, чел просто …дит (неправду говорит), хочет на мне на халяву до хаты доехать. Но думаю ладно, хоть город посмотрю — в самом Кургане не был я ни разу. Так, в общем-то, и вышло. Светофоров у них больше, чем в Томске, трафика почти нет, а ехать пришлось полчаса. Ну и заодно чела поприкалывал: как он ни старался поближе к дому подъехать, а укатил я его далече. Квиты).

В Уфе ко мне сели парняга с девчонкой, и еще в попутчики напросилась «башкирская снежинка», абсолютно незамутненное создание. Сначала уговаривала посадить на короткий отрезок от Уфы до Кандрыкуля, там километров сто с копейками. Мне-то пофигу, все равно по пути. Потом опоздала ко времени. Да хрен с ним, поехали уже. Но когда стартанули, эта «снежинка» достала телефон и стала общаться по нему голосовыми сообщениями. И прослушивать тоже… Через десять минут и я, и другие пассажиры уже были в курсе: кто, где, кого и что все об этом говорят. Бл... Сидели сзади прифигевшие попутчики. Еще через пять минут я понял, что эта бодяга мне в хрен не упиралась, и попросил надеть наушники и общаться методом переписки. Это юное создание взвилось и стало меня убеждать, что она имеет полное право это делать! Пришлось остановиться и предложить продолжать обмениваться голосовыми сообщениями вне моей машины. Слезы, сопли, «я буду жаловаться…». Да, пожалуйста, флаг в руки и под аккомпанемент барабана вперёд. Прониклась. Оставшийся путь до свертка на Кандрыкуль слушали Металлику (по просьбе сидевших сзади) и гневное сопение «башкирской снежинки».

Уже подъезжая к Волгограду, от Дубовки, позвонил корешу — Саньку Рогову. С ним была договоренность у него на даче поменять масло в движке. Перед таким сложным заездом доверить процесс не мог никому, только сам. Тот был еще в городе, сказал ждать его на ерзовском «развале», на повороте и скинул мне геометку. Я забил ее в навигатор и поехал. Свернул на Ерзовке и остановился. Блин, из машины не вылезти, поднялся сильный прямо ветер, который с собой тащил уйму песка. Посидел внутри, попарился и все-таки вылез, пошел фрукты посмотреть. Прошвырнулся по базарчику и подошел к продающей свой виноград тетушке. Звать ее «баба Зина». Поговорили о том, о сём, рассказал, куда собрался. Сказала, что много тут кто проезжал и куда ехал, но вот до океана еще путников не попадалось. Невозможно, говорит, от Волгограда до океана добраться). Ладно, посмотрим. Купил у неё килограмма полтора винограда какого-то местного сорта, названия не запомнил — «имени кого-то». Вкусный виноград, зачетный. В Сибирь такой не возят. Помыли мне его, засел в машину, хомячу.

Тут как раз подкатила, подняв волну пылюги, волгоградская Шкода «фобия» с 70 регионом на номере. Прижилась тут, среди «тридцатьчетвёрок».

Замысловатым маршрутом добрались до дачи. За полчаса, в спартанских условиях, лежа под машиной, поменял масло и фильтр.

Что касается моторного масла: начиная с 2015, с первой дальней поездки в Монголию, заливаю в двигатель синтетику Лукойл. Начинал с «люкса», а с Памира лью Армортек 5w-40. Через раз — промывка двигателя. Как следствие: ни угара масла за всю замену, ни нагара в трубе. Это для тех хайпожоров, которые плюются в сторону русских масел. Реальнейшая эксплуатация, ни дать, ни взять. Прямо спасибо разработчикам лукойловским за такое масло. Ага. Счёт для перечислений за рекламу — в конце рассказа).

Все протянул на три раза, на два раза протер. Все остальное по машине в идеале. «Подарил» Александру пластиковое ведерко для слива масла, да пустую канистру из-под залитого масла. В багажнике стало немного просторнее. Итак, обязательная программа завершена, можно ехать и по холодненькому пивку накатить, как-никак, поеду в страну, где алкоголь — «харам». Запарковался внутри во дворе на Рокоссовского, 42. Накатили с рыбкой вяленной, поговорили и на боковую. По утру пошел к машине провести традиционный утренний ритуал, шины попинать, да масло проверить. Как открыл капот, так какой-то голубь-гад, сидевший на подвешенном кабеле, надристал прямо на машину. Вот падла невозмутимая — пытался его камешками сбить, но без толку. Сидит не шелохнется. Не знаю, наудачу насерил он мне или к плохому чему… Но песню Сектор Газа про голубя надо бы переслушать, да и не только про голубя.

Попрощавшись с семейством Роговых, отчалил я в сторону, куда до сих пор не ездил ни разу: Калмыкия, Ставрополье, Дагестан и много дальше. Меня в дорогу, между прочим, снарядили целым пакетом волгоградских яблок, которые, ух, вкусные оказались. Даже иранцев ими угощал. Докатились волжские яблочки со мной аж до Шираза.

Калмыкия.

От Волгограда прямо до Элисты. А вот потом повел меня «навител» на двух навигаторах в сторону Буденновска. Зачем, не знаю, судьба, наверное. А в Буденновске «навителы» мне вообще мозг взорвали: на обоих устройствах забит был «Кизляр», и оба показывали в разные стороны. Прокатился по городу, остановился, тупил долго, пока не понял, что есть еще Кизляр в Северной Осетии, сразу за Моздоком. Туда меня и порывался отвести один из навигаторов. Разобрался, забил дагестанский Кизляр и поехал дальше в сторону всех Кумских: Левокумского, Нефтекумского и Южнокумского. Темно. Почти ночь, хотя время только около восьми вечера. Сразу за Затеречным блокпост, остановили. Парни на посту проверили машину и залипли на карту. Один из них спросил, был ли в этих краях раньше? Конечно, не был, первый раз я тут. Спрашивает: «Вы сюда ехали, думали, наверное, что у нас тут война идет?» Ну, война - не война, а напряженка некоторая ожидалась. Если честно сказать, то, например, ночевать в машине на территории Дагестана я несколько опасался. Надеялся до Азербайджана доскочить. Как ни крути, а СМИ в центральной части страны создают некоторый ореол с налетом негатива Дагестану. Фигня это, люди везде хорошие. В Томске у Приборного завода в шиномонтажке дагестанец работает, так я только у него все дела с колесами делаю. Ответственный он очень. И за неделю перед выездом приехал к нему на балансировку — 100 рублей колесо… Он по буквам прочитал надпись на двери — «ن ایرا — 1397», перевёл. И говорит: сто рублей скидка тебе! Одно колесо у меня бесплатное теперь).

Понял в один момент, что по любому тормозиться буду в Дагестане на ночевку, решил, чтобы километраж сильно не сбавлять, доехать до Кизляра. Почти дотянул. В пригороде уже свернул к заправке с названием «999», встал. Выходит мужик, спрашивает: гостиница надо? Нет, говорю, я просто в машине тут переночую, хорошо? Да пожалуйста, я разрешаю!

Утром рано стартовал и двинул на Махачкалу. По дороге снова подвел меня «навител», повернув в Бабаюрте на Хасавюрт. На этом участке и трафик плотный и дорога совсем «убитая». Долго ехал. В самом Хасавюрте обалдел немного: бабы в чадрах почти все ходят, не Россия прямо, а иранское захолустье какое-то южное. Дела… Что же дальше, в Махачкале будет?

Да что про Махачкалу говорить-то? Махачкала в некоторых аспектах более русский город, чем многие города в центральной части страны. Особенно радио местное повеселило с викторинами по русскому языку…

Докатился я неспешно до Дербента, заехал на самомойку. Я такой фигней только однажды пользовался, по-моему, в Кропоткине, но не совсем удачно: денег ушло много, а толку вышло мало. Подошел я к парняге на мойке, говорю, разъясни, как помыть машину нормально?

Он спрашивает:  «У тебя 50 рублей мелочью будет?» — «Есть.» — «Тогда сейчас научу.» Помыл я тачку в итоге за 45 рубчиков, спасибо парнише.

И на такой сияющей чистотой машинке покатился в сторону первого погранперехода в этой поездке. На навигаторе уже пол-экрана занимало Каспийское море:

Азербайджан

Как проходил российский МАПП, я уже и не помню. Переход, как переход: быстро, корректно, удобно. Выездной штамп в загранпаспорт. Свободен.

Доехал до МАПП Самур на азербайджанской стороне, припарковал машину, взял документы и почапал к погранцу. Молодой азербайджанский погранец лет 25-30, весело о чем-то болтая за стеклом с напарником, посмотрел свидетельство на машину, поставил меня под камеру, сверил с фоткой в паспорте, открыл чистую страницу и клацнул штемпелем. Всё с улыбкой на лице, сама приветливость. Ништяк! Вот я и в Хопре Азербайджане! Щас на таможню и вперед, на Каспий!

В этот момент погранец ради любопытства на автомате листанул заполненные страницы паспорта… Улыбка сползла с его юного беззаботного чела. Здоровый румянец сменился не очень здоровым сероватым цветом… Глядя на меня, он смог выдавить одно слово:
— Афганистан…
— Что Афганистан?
— Афганская виза в паспорте…
— Ну, да, виза есть.
— Вы были в Афганистане?!
— Ну, да, был. Это было два года назад. Какие-то проблемы?

Он медленно пролистал страницы паспорта, нашел штампы афганского погранперехода. Бледность его достигла критического предела. Как приговор сказал:
— Вы были в Афганистане…
— В Азербайджан разве запрещено въезжать после визита в Афганистан?
— Нет, не запрещено…
— Так в чем проблема?

Потом он произнес последнее слово в мой адрес, которое мне пришлось услышать еще раз двадцать за последующие три часа:
— Падаждите…

На переходе возникло какое-то непонятное движение, погранец плотно «засел» на телефон. Оформлением других водителей стал заниматься его напарник. На любой мой вопрос всегда следовал один ответ: — «Падаждите…»

— Почему не отдаете мне документы?
— Падаждите…
— в Азербайджан нельзя въехать, если посещал Афганистан?
— Падаждите…
— Кто может решить эту проблему?
— Падаждите…

И так по кругу…

От нечего делать, смирившись с вероятной печальной судьбой, стал пробивать «вариант Б». Не пропускают напрямую, поеду «накривую». Да ну на, только до грузинского «Ларса» от моей дислокации было 500 км и потом еще 700 до армяно-иранского перехода. А до Ирана вдоль Каспия — всего 470. Причем бензинчик в Грузии и в Армении подороже будет, чем бакинский. Но, опять же, сам хотел Закавказье посмотреть, вот тебе и «презент».

Тем временем, бесцельно топчась на азербайджанском МАПП, попеременно беседовал то с азербайджанцами водителями, проходившими контроль, то с русскими, то с украинцем… Так прошло почти три часа. В моей голове поменялись все планы, попрощался я с мечтой искупаться в Каспии, минусанул целый день пути на проезд в обход, а если учесть и обратный путь, то и два. Опять же, полторы тысячи километров «сверху» к расчётным, и на бюджет давят изрядно, особенно по энергодифицитным аулам. Но супротив судьбы не попрёшь. Смирение, друг мой, смирение.

Наконец-то на переход подтянулся «решала», парняга лет тридцати, упакованный в кожаную куртку, с модным начесом на черепе и нормальным таким взглядом — «ща всё порешаем», подрулил к погранцу, забрал у него мой паспорт и стал, одновременно говоря по сотовому и листая мой загран, нарезать круги под навесом перехода. Нарезав круга три, долистал он до визы афганской, затормозил почти над смотровой ямой, замер. Повернулся ко мне и растерянным голосом произнес: «Афганистан?!!...»

— Афганистан, Афганистан… В чём проблема-то?
— Падаждите…
— Ёпта…

Решала набрал на телефоне чей-то номер и снова стал кругами ходить по досмотровой зоне, широкими шагами переступая через смотровые ямы. В некоторые моменты я прямо переживал за него, чтобы он ненароком в ямку-то не навернулся, ведь, как ни крути, он для меня сейчас единственной надеждой на скорейшее проникновение на территорию Азербайджана являлся. Минут десять зажигал, держа в левой руке трубу, а в правой мой паспорт, и весьма активно жестикулировал правой рукой. В некоторые моменты я думал, что запульнет мою паспортину сейчас далеко, чтобы от проблемы избавиться, или в яму уронит. Стал я за ним круги нарезать. В один момент, когда закончил он трындеть по телефону, подошел я к нему и сказал:
 — Пойдём, я тебе сейчас всё покажу! — и махнул в сторону машины. — Пошли, пошли!

Напряглись еще пара служивых, и им тоже сказал идти за мной.

Когда подошли к капоту Ларгуса, сказал им:
— Смотри! Я приехал отсюда! — и ткнул пальцем в Томск на карте.

— Проехал через Омск, Курган, Челябинск, Уфу, Самару, Волгоград, Элисту, Махачкалу! Я проехал уже 4500 километров! Мне до цели поездки еще 2500! Мне надо две страны проехать, а потом домой возвращаться 7000 километров. Смотри! Я проехал всю Монголию, — чирканул пальцем от Алтая до Байкала.

— Я был здесь! — показывал рукой на Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Киргизию… Провел пальцем по Средней Азии.

— И сейчас, когда я еду в Иран, ты хочешь меня остановить?! Из-за чего! Из-за бумажки, вклеенной в загранпаспорт, который заканчивается через три года! Смысл в чём? Тебе оно зачем?!

На минуту повисла тишина. Я увидел, что к машине подошли уже человек пять-шесть, включая и забанившего меня молодого погранца. Все смотрели на карту.

— Так ты что, путешественник, что ли? — подняв взгляд, спросил «решала».
— Ну, типа того. Езжу, мир смотрю.
— А в Иран тебе зачем ехать?
— А потому, что через Иран ближе всего до океана доехать.
— А в Армении ты уже был?
— Нет еще. Если в Туркмению не пустят, то на обратном пути постараюсь через Армению проехать.
— Не надо в Армению тебе ездить!!! В Армении одни предатели живут!
— Кого они предали? Меня они не предавали…
— Ладно, если в Армении не был, то езжай.

В этот самый момент всё как-то изменилось, пропала гнетущая напряженность. Все с облегчением выдохнули, особенно накосячивший погранец. Мой паспорт еще разок прогулялся за стекло и с документами на машину вернулся ко мне обратно. Потом была таможня, оплата драконовских страховок и дорожного налога (баксов по 15 каждый), но это была уже понятная суета и выход был близок. На выезде у меня не оказалось какой-то бумажки, пришлось вернуться, отыскать, у кого она прилипла.

Всё! Я в Азербайджане.

Живя в Томске, сложилось у меня в отношении азербайджанцев в общем-то не очень хорошее мнение, основанное на поведении тех азербайджанцев, которые у нас проживают на постоянной основе. Периодически происходили какие-то стычки и непонятности с ними, сообщения СМИ и т.д. И я как обыватель натянул внутри своей головы этот негативный стереотип на всю эту прекрасную страну. Причем этот гребанный стереотип заставлял меня быть уверенным, что к русским азербайджанцы относятся негативно, и надо при общении быть бдительным и настороженным. Я заблуждался! Наверное, проще жить в панцире иллюзий и заблуждений. И стоило только мне «открыться миру», как мои многолетние шаблоны стали рваться с оглушительным треском…

Сразу за воротами перехода свернул направо и подкатил к ряду закусочных, «сотовых» киосков и обменников. Только сейчас понял, что дело к вечеру, и не ел, походу, с самого утра. Поел, потом поменял рубли на манаты, затарился местной симкой с трафиком и залился недорогим бензином.

Планируя маршрут, я однозначно включил в программу выезд на берег Каспия и собирался провести часок-другой на пляже в районе Набрани. Но трёхчасовой сбой на границе внес конкретные корректировки во времени. Отъехал от Самура, и в километре от него проголосовала подвезти семья азербайджанцев: парень лет тридцати, его жена и отец. По-русски немного говорил только младший. Отца, весьма миниатюрных размеров, водрузили на переднее сиденье, где он всю дорогу до Худата что-то мне рассказывал, помогая себе жестикуляцией руками. Было очень интересно, но на азербайджанском совершенно непонятно. Из рассказов парня я понял, что надо их довезти до Худата, что они очень рады встретить русского, что на русском языке он последний раз говорил пятнадцать лет назад, а жена и отец не говорили никогда. Когда спросил его, как лучше подъехать к морю, чтобы искупаться, посмотрел на меня полными ужаса глазами, сказал, что в сентябре море холодное, и никто уже не купается, и мне он не советует такой фигней заниматься, а если нужно помыться, так в Худате, напротив супермаркета, метрах в двухстах от «кольца» есть платный душ. Информацию про душ я принял, про холодное море — нет. Попрощался с ними и поехал в сторону Каспия, на который с юга надвигался грозовой фронт…

Доехал до берега Каспия в селении Макстедер, повернул налево вдоль берега. На навигаторе уже половина экрана была закрашена синим. Море было рядом. Я полностью открыл окна. Да, оно самое! Непередаваемый запах настоящего моря с примесью запаха надвигающейся грозы ворвался в машину. Сердце застучало быстрее. В паре километров от поворота нашел съезд к морю в дорожных кустах. Каких-то 150 метров и открылись мне зеленоватые волны каспийского прибоя в свете спрятавшегося за тучами заходящего солнца. Было еще довольно светло, сумерки только-только вцепились в землю. До прибоя осталась всего сотня метров, которая оказалась непреодолимой для моего Ларгуса… Я ехал, ехал, ехал, теряя скорость. И уже задницей чувствовал, что встреваю. Чудесный черный песок Каспия меня уже поймал и отпускать не намеревался. Последний жалкие потуги двигателя, агония детонации и двигатель заглох. Я встал, вклеенный, как муха в липкую ленту, в безмятежный пляж. «Вот, ни хрена себе, сходил за хлебом!»

На моё счастье, на километры пустынного уже вечернего берега, угадал я свернуть там, где были люди. На самом берегу стоял Ниссан Мурано, рядом с которым гуляла молодая пара с коляской. Вылез из машины, загребая сандалиями горсти песка, побрел к ним. Поздоровался. Глава семейства Руфат, азербайджанец лет тридцати и его очаровательная жена грузинка с ребенком. Обрисовал ситуацию. Парень без лишних базаров сел в машину и поехал к Ларгусу. Я вытащил трос, закрутил в бампер проушину, и через пару минут машина была на свободе, на твердом, смоченным водой берегу моря. Поблагодарил, поговорили о том, о сём. Узнав, что я из России, они посетовали, что очень мало русских едут к ним в Азербайджан на отдых, ведь тут так здорово и совсем недалеко от границы. Сказали, что русских здесь всегда очень рады видеть и отдых на Каспии просто замечательный.

Потом я переоделся и, с трудом сдерживая внутренний детский восторг, пошел в море. Вы ведь знаете, что в России все люди делятся на две категории: те, кто видел Байкал, и те, кто не видел. А те, кто Байкал видел, в свою очередь делятся на другие две категории: кто купался в Байкале и те, кто еще нет. Лично у меня всё было именно так. Сначала я увидел Байкал в 2008 и 2009 годах, а залезть в него посчастливилось только в 2012… Так вот, с Каспием дело обстоит точно так же. По крайней мере у меня)

Море. Фигли мне вам рассказывать о море? Вы все сами всё знаете. Это — кайф! А Каспийское море — кайф вдвойне. Мягкая морская вода, нежный песок с пологим заходом. Рай. А что там будет при дневном солнце? 2х-рай?

Это вам не цветущее «ароматное» море Анапы, не ломающая пятки черноморская галька ниже по карте, не чрезмерно соленая вода Средиземноморья, не горячее «масло» Мертвого «моря», не обламывающая теплая ванна Персидского залива, не сводящая тестикулы эталонная вода Байкала). Это другое)))

Думаю, дифирамбов каспийскому региону достаточно, тем более что уже начал накрапывать дождь. Пора было сматывать удочки. Я вылез из моря, переоделся, вытерся. Все это время меня терпеливо ждал Руфат. Его семья продолжала прогуливаться по берегу. Стемнело.

Ну, погнали на выезд. Мурано выехала первой. Полный привод на гигантских «тапках» делает езду по зыбучему песку не просто возможной, а очень доступной и комфортной, чего не скажешь о моноприводе на 195 резине. Мурано выехала и дожидалась меня на твердом грунте, до которого было всего лишь метров 20 зыбучего песка… Я ваще разогнался, набрал обороты и переполненный оптимизмом вторгся в эту малюсенькую двадцатиметровую полосу препятствий! Я вторгся в неё метра на четыре… Да так удачно, что слово «забубенился» является лишь жалким подобием правды. Правду назвать нельзя, ибо маты запрещены. Тут как дилемма ребенка: «как же так — жопа есть, а слова нету».

Ларгус до самого закономерного конца честно пытался бороться с навалившимися трудностями, но преодоление бездорожья в перечень его добродетелей не входит от слова совсем. Как сказано в одной очень известной сказке: «Поскулил Кащей как дог, пернул пару раз и сдох». Это фиаско, братан. Вылез я из машины и ощутил весь масштаб катастрофы: сидел я в песке по ступицы, бампер передний нежно соприкасался с колеей в бархане. Впереди был настоящий и не побоюсь этого слова — качественный экшн! Но «плюс» в ситуации всё-таки был! У меня уже была закручена проушина в бампере. Минус тоже был: отправляясь в эту поездку, мою любимую лопатку я оставил в гараже. Я ж ехал в Иранское нагорье, там копать нечего, кроме камней. Нахрена ж мне лопата-то? Залёт. Это как с отсутствием второй запаски в памирском путешествии. Недооценка рисков)

И открылась мне сразу тайна, непонятная до сего момента: отчего на берегу каспийском валялось там много мусора разнокачественного. Досок разных, кусков металла, ДВП всякое. Прозрел я моментальнейше. Не один я такой оптимист моноприводный на рывок пески зыбучие преодолеть попробовал.

Это я к тому, что вокруг было что под колеса подкладывать и чем работы земляные производить, а точнее песчаные.

И стал я, весь такой чистый после морских водных процедур, весь такой в шортах и футболке, руками грести песок из-под колес и бампера. А песок такой сухой-сухой и такой весь сыпучий-сыпучий. И это вот сейчас не эхо-эхо было, а правда голимая и суровая. Ибо даже Мурано, копая настырно под собой пески, никак не хотел Ларгуса из песка вызволять, пока я колею ручками на метр не откопаю. Откопаю метр, дернем на полтора. И развлекаясь подобным образом, расчистил колею метров в двадцать с лишком. Ушло на все веселье у нас около часа. Когда вырвался я на земную твердь, вокруг уже непроглядная темень стояла. Поблагодарил Руфата за такую помощь, за отнятое у семьи время. Руфат ответил, что он даже рад, что так получилось, ведь он впервые свою машину в настоящем деле опробовал. Попрощались: они поехали направо, я поехал налево до Худата. Руки у меня почти до плеч были в грязи, и сандалеты полные песка, от пота футболка и волосы мокрые были. Очень в душ хотелось.

В Худате подъехал к супермаркету, про который мне говорили, что рядом есть платная душевая. Остановился, вышел из машины, подошел к молодому парню в белой рубашке, стоявшему возле маленького магазина, и спросил его, как пройти к душевой. Он начал мне сначала объяснять, а потом махнул рукой, взял меня выше кисти за руку и повел за собой! Картину представили? Посреди многолюдной улицы один мужик ведет за руку другого мужика.

Привел он меня за руку прямо по адресу. С центральной улицы нырнули в проулок, и с тыльной стороны здания с магазинами был вход в общественный душ. Там сидел «банщик», совсем не говорящий по-русски. Мой проводник ему все обсказал, а ценник я и сам увидел — 1 манат, 50 копеек. Да-да, самых что ни есть копеек. Курс маната был тогда бы 35 рублей. Дешевле, чем в Худате, больше мне нигде не довелось помыться за всю поездку.

После Худата отправился дальше в сторону Баку. До границы мне было, как «до Китая раком», поэтому конкретной цели не было: где упаду, там упаду. Проезжая через Хачмаз, увидел местную красоту, не мог не остановиться. Парк товарищей Алиевых, прижизненный. Ночью, в разноцветной подсветке смотрится очень здорово. Побродил немного, поснимал и двинул дальше.

Где-то на трассе проскочил дорожный ресторан, но развернулся, потому как там увидел стоявших на ночь дальнобоев, значит тут можно переночевать. Припарковался. Пошел к хозяевам спросить разрешения. Хозяин заведения, худой невысокого роста азербайджанец лет 65, на мой вопрос сказал, что пойдем посмотрим, куда я поставил машину. Поначалу подумал, сейчас скажет убирать ее подальше, но был удивлен и впечатлен, когда на месте стоянки он крикнул кому-то на своем, быстро прибежал молодой парень, завел стоявшую на самом лучшем месте «семерку» и отогнал ее в сторону. Повернулся ко мне и сказал ставить машину на это место, там ровно и виноградник рядом. Я перепарковался, подошел к нему. Говорит мне азербайджанец: «Ты — Гость! Ты не должен ютиться в неудобном месте, тебе нужно хорошо отдохнуть в пути». Попрощались с ним до утра. Расстелил спальник и уснул.

Утром как проснулся пошел до туалета. В туалете уже наряду с привычной нам туалетной бумагой был и непривычный нам туалетный кувшинчик и шланчик. Не-е-е, я ж европеец! Я типа никогда свой срандель мыть не буду, токмо вытирать. Но! Это только поначалу моя уверенность была такой непокобелимой, а шаблоны только начинали с тихим пока шелестом рваться. С шелестом, переходящим оглушительный треск. Ладно, пока проехали. Туалет:

Умылся, клыки начистил, вышел на летнюю площадку ресторана. Солнечно, тепло. Изредка плотные порывы ветра, но все-равно кайф.

Кафе:

Сел за столик, заказал омлет, чай, лепешку. Разносящим был мужик лет сорока, который принимал заказы от редких еще по утру посетителей, расставлял приборы по столам, приносил готовую еду. И вот сижу ем, и вдруг порывом ветра стаканчик с чаем в руках качнуло, немного чая пролилось на стол, и он потек в мою сторону. Недолго думая, вытащил я из кармана шортов остатки туалетной бумаги и на автомате все протер. Это увидел вышедший из дома хозяин ресторана… Он слегка побагровел лицом, глазами засверкал.

Мне мужика официанта даже жалко стало, как он огребся за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Была непередаваемая игра слов на языке солнечного Азербайджана в течение минут пяти в исполнении шефа, после чего официант со скоростью пули метнулся и все столы укомплектовал подставками с салфетками.

После чего хозяин заведения подсел ко мне, принес извинения за отсутствие на столе пачки салфеток, за нерасторопность своего работника. Рассказал, что этот ресторан он строил много лет, годы жизни в него вложил и не может допустить, чтобы репутация места просто так разбазаривалась. Поговорили за жизнь, рассказал ему о своей поездке. Он пригласил меня заехать на обратном пути к нему опять, но, забегая слегка вперед, скажу, не срослось — я поехал другой дорогой. Но я и не обещал, рассчитывая совсем на другой маршрут. Потом я сфотографировал его на память:

Он вышел со мной на стоянку, проводил, пожелал удачного пути.

Направился я напрямую к границе, в Астару. Когда дома водил пальцами по картам, была мысль заехать в Баку, посмотреть достопримечательности. Ну и «чьёрт побьери», конечно же, в радужных планах имело место быть. Но реалии дальнего путешествия всегда диктуют нам свою непреклонную волю, разбивая блестящий хрусталь мечт, и безжалостно сдирают иллюзорный налет хотелок. Ни фига себе, фразу выдал, чуть не зарыдал. Так что Баку в этот заход так осталась для меня «терра инкогнита». Ну и пусть! Может, оно и к лучшему: кавказские страны заслуживают отдельного к себе внимания и отдельного целевого путешествия. Надеюсь, получится. Тем более, то впечатление, которое я получил об азербайджанцах, оно у меня осталось и укоренилось, они реально «золотые люди».

Где-то на трассе заправился:

Незаметно началась стопроцентная автомагистраль в две-три полосы, самое узкое место которой было на объездной Баку. Эта магистраль практически уперлась в азербайджанскую Астару, маленький пограничный город, у которого через речку есть «сестра» — Астара иранская.

В Астаре у меня была только одна цель — поесть в кафешке, да переодеть мои любимые шорты на джинсы, ибо шорты в Иране — харам. И если в Средней Азии даже в глухих аулах мне говорили: «шорты запрещены, но вы гость», поэтому вам можно. То в Иране все слова те же самые, но смысл прямо противоположный: «вы — гость, но шорты запрещены».

Короче, я покушал, залез на заднее сиденье и в тридцатиградусную жару облачился в джинсу. Позвонил в Иран челу на границе, который обещал помочь с оформлением документов, приобрел мне иранскую сим карту и вообще должен был скрасить моё время пребывания на погранпереходе «Астара».

Я шел в неведомое: чужая страна, чужой язык, чужая религия, которой нет на просторах бывшего СССР — шиизм, чужой алфавит, чужие цифры. Чужое всё. С такими мыслями подъехал я к воротам границы.

Азербайджанские автопереходы как один похожи на узбекские. Отличия в нюансах, не суть. И там, и там работают гады!). Никто так не шмонает машину, как узбеки и азербайджанцы… И делают они это с нескрываемым удовольствием и наслаждением, изредка бросая из-под фуражки на охреневшего туриста мимолетный оценивающий взгляд — клиент созрел или еще нет. И нужно ли добавить еще неуёмной энергии и экшена, чтобы незадачливый путешественник наконец-то понял и осознал, кто он есть на самом деле в текущих жизненных раскладах. И выходит от них путник полностью опустошенный, но с сознанием выполненного дела, воздевает глаза к небу и произносит: «Спасибо, Господи! Ибо закончилось это».

•••

— Хозяин, харе пафос нагонять, утомил! Пошли уже в Иран.
— Эээ, дай народ немного запугать ради проформы.
— Зачем?
— Да чтобы не думали, что тут два пальца об асфальт))
— Я уже проникся, пошли.
— Пошли, вот теперь можно!

•••

О! Голос внутренний проснулся. Значит скучно не будет.

А там за рекой, меня ждал Иран.

Конец первой части. Продолжение следует.