Яркий калейдоскоп южных штатов. Часть 2

26.02.2020 | 5230 просмотров

29 апреля 9 день Нью-МексикоКолорадо

Chama city — Beasty Bedlands nature reserve — Shiprock — Cortez city (445 km)

Сегодня началась вторая половина нашего путешествия — экватор миновали. Как быстро летит время. Ночевали в очень простом, но уютном мотеле небольшого городка Чама, который находится на высоте 2620 метров.

 

Городок напомнил глубинку Норвегии. Холодное утро. Заснеженные вершины. Кони пасутся в утреннем тумане, щиплют траву канадские гуси. Недалеко от мотеля обнаружили историческое место — это старинная железнодорожная станция. Здесь организовали музей под открытым небом: старинные вагоны, паровозы.

Неподалеку находится церквушка, банк и старинные здания. По рекламным щитам мы поняли, что это место пользуется популярностью у туристов. Из г. Чама организуются водные сплавы на рафтах, конные маршруты, рыбалка, а зимой и на горных лыжах можно покататься.

В мотеле не было кофеварки, но хозяйка посоветовала утром зайти в магазин напротив мотеля и бесплатно выпить кофе. И, правда, закупив продуктов в дорогу, купили свежие дениши и с кофе (бесплатно) позавтракали.

Цель нашего дня — посетить малоизвестное туристам уникальное природное место — заповедник Beasty Bedlands.

Планировали ехать по деревенским дорогам, но навигатор повел нас по 64 дороге на Farmington и показал, что ехать до Beasty Bedlands три часа. Мы не стали сопротивляться, а с удовольствием начали движение, тем более что окружающая местность изменилась. Нас теперь окружают горы, покрытые хвойными лесами, иногда на открытых пространствах пасутся лошади и овцы. Еще и дикие маленькие оленята порадовали нас своими забавными мордочками.

Едем по территории Carson National Forest. Это северная часть штата Нью-Мексико. И нефтеносный район. То и дело вдоль дороги стали встречаться нефтекачалки.

Остановились ненадолго в г. Bloomfield. Beasty Bedlands не так-то легко найти. Сворачиваем на очень местную дорогу CR - 7010. Указатель показывает, что рядом резервация индейцев племени Navajo. Окрестности дорог изменились. Теперь мы наблюдаем сочно-зеленые сельскохозяйственные насаждения и огромные поливочные устройства. Нумерация дороги опять другая — NM - 371, и она грунтовая, ведет на юг и, наконец-то, по дороге 7293 сворачиваем на Beasty Bedlands.

Название заповедника Beasty Bedlands. дословно переводится как «плохие земли». Они, как это можно предположить, изобиловали «плохими парнями», промышлявшими на большой дороге, по которой колонисты Нового Света двигались на запад. На самом же деле этот край назван так потому, что на местных каменистых почвах — избыток оврагов, каньонов, скальных формаций. Все перечисленное делает практически невозможным ведение здесь сельского хозяйства. Камни непригодны для растений. Да и фауна чрезвычайно бедна. Зато Beasty Bedlands. славится фантастическим рельефом, причудливым смешением цветов и неземными формами ландшафта, обретенными в результате тысячелетней эрозии. Здесь, в глухом уголке на северо-западе Нью-Мексико, для сохранения уникального природного образования основан заповедник. Занимаемая им площадь невелика. Официально она составляет всего 16 км2. Однако несколько оград вокруг опасных участков и барьеров, преграждающих к ним путь, делают неосуществимым определение точных границ заповедника. Кроме этих единственных следов, возможного присутствия человека ничего больше не выказывает: в этой местности нет ни строений, ни указателей, ни дорог в полном понимании этого слова — только первозданная природа. Само же место, которое переселенцы в XVIII и XIX веках стремились как можно скорее пересечь, сегодня привлекает неизбалованных туристов, восхищая неповторимыми пейзажами.

Мы были единственными прямоходящими в это время. В течение нескольких часов мы гуляли, ползали, прыгали по этим причудливым формам рельефа. Они такие удобные и с виду мягкие, хотя и высокие.

Штат Нью-Мексико считается важнейшим культурным центром североамериканских индейцев, в котором проживают около полусотни этнических групп. Самая большая община — навахо. На территории штата доминирует население, говорящее по-испански.

  • Большая часть фильмов об индейцах снята именно в этой местности.
  • В 90-х годах прошлого века в пустыне Бисти/ Де-На-Зин американскими палеонтологами были найдены хорошо сохранившиеся скелеты неизвестных ранее девятиметровых динозавров — тиранозаврид.

Наполненные впечатлениями от увиденного, возвращались по 371 дороге на север в Фармингтон. Если проехать по 64 дороге на запад, а затем по 491 на юг, то можно увидеть святую гору индейцев Шипрок. Но подъехать к ней близко нельзя (частная территория), поэтому мы ее видели и фотографировали издалека.

Расположенный на северо-западе штата Нью-Мекси­ко, загадочный Шипрок представляет собой результат извержения вул­кана, случившегося около 30-40 миллионов лет назад. Основная его часть имеет высоту 600 м, диаметр 500 м, и находится на 2300 м над уровнем моря. Своим названием это местечко обязано сходству с носом корабля. Шипрок известен и как Тсе Битай («окрыленный камень»), имя, данное ему индейцами навахо. Многие туземные племе­на региона считают эту таинственную скалу священной. Она же была существенным ориентиром в пути для американских переселенцев на Запад и впоследствии сыграла множество ролей в самых разных фильмах про Дикий Запад.

Впервые эта высота была покорена в 1939 г. членами калифорнийского «Сьерра клуба». Восхождение было край­не негативно воспринято народом навахо, и в настоящее время скалолазание здесь запрещено. Индейская легенда рас­сказывает о том, что однажды племя подверглось нападе­нию врагов и ему не осталось ничего, кроме молитвы. Боги услышали людей, у земли под их ногами появились крылья, и она взмыла в воздух, перенеся всех стоявших на ней в безопасное место. «Окрыленный камень» так и остался с тех пор в пустыне. Спасенные навахо стали жить на нем, спускаясь только за водой и для посадки сельскохозяйствен­ных культур. В один из дней, когда мужчины работали в поле, молния расколола Тсе Битай, оставив на его месте лишь неприступную скалу. Мужчины не могли вернуться, а женщины и дети не имели возможности спуститься вниз и умерли от голода. Считается, что их останки до сих пор покоятся на Шипрок. Гора пользуется популярностью у скалолазов, несмотря на то, что восхождение на нее незаконно. Навахо не выдают разрешений восхождения на священную для них гору.

К сожалению, многие альпинисты не считаются с чув­ствами и верованиями индейцев и стремятся совершить восхождение на мистическую скалу. Многие из них погибли, и мемо­риальная плита, установленная на пути к Шипроку, пре­дупреждает об опасности их возможных последователей.

Сюда можно добраться по шоссе № 666, которое час­то называют «дьявольским» по ассоциации с «числом зве­ря». Другие его «прозвища» — «спидвей сатаны» или «путь дьявола». Территория вокруг самого загадочного Шипрока также оку­тана пугающей таинственностью: здесь часто видят НЛО. Она относится к типу «инсельбергов» или одиноких островных скал, возникших путем эрозии более слабых слоев плато поднявшегося миллионы лет назад в результате столкновения плит. Скала или более плотная порода разрушалась медленнее и поэтому осталась как она есть. Такие скалы возможны только на высокогорных плато, и они есть на всех континентах. За счет того, что они имеют другую породу, им часто придается сакральное или мистическое значение, как, к примеру, известная скала Улуру в центре Австралии.


Граница штата Колорадо.

Потрясающие виды — словно огромные замки окружают нас со всех сторон.

До заката время еще оставалось. Решили проехать по 160 дороге до Юкка Хаус — национальный монумент мимо полей с поливальными системами и пасущимися коровами. Но в 17:30, к сожалению, все было уже закрыто. В г. Кортез вернулись по 160 дороге. Перед въездом в город дорога стала серпантинной, и я передала руль Игорю. Заехали в первый же отель White Eagle, стоимостью 62 доллара без завтрака. Проехались по Кортезу, типичный американский городок. Посетили известный магазин Walmart. И с бутылочкой вина Robert Nondavi Caberne Sauvignon (2017 года) скоротали вечер!

30 апреля 10 день. КолорадоАризона

Cortez city — Mesa Verde National Park — Four Corners — Canyon de Chelly national monument — Flagstaff city (659 km)

В плане дня знакомство с двумя уникальными достопримечательностями, одна из которых известна всему миру по фильмам. Но сначала история индейского племени анасази.

От города Cortez, где мы ночевали, до парка 36 миль. Въехали в парк по пасу, который приобрели ранее. В информационном центре ознакомились с маршрутами парка, посетили музей и посмотрели фильм.

Парк основан 26-м президентом США Теодором Рузвельтом в 1906 году для охраны многочисленных руин поселений индейцев анасази (предков современных пуэбло), созданных в VI-XIII веках.

Парк получил своё название от одноимённого плато, возвышающего на 600 метров над окружающей местностью. Название плато переводится с испанского как «Зелёный стол», так как оно покрыто хвойным лесом: сосна съедобная и можжевельник жёсткосемянный.

В 1978 году национальный парк был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По экспонатам и диарамам музея мы узнали, что жители Меса-Верде — индейцы анасази — занимались охотой, рыбалкой, сбором даров природы и отчасти земледелием. К XII веку их культура достигла расцвета, и они стали строить многоэтажные жилые дома в скалах, благодаря которым парк сегодня приобрел мировую известность. В районе 1285 года, после периода социальной напряженности, вызванной экологическими потрясениями, сопровождающимися серией продолжительных засух, анасази покинули этот район и отправились на юг, в Аризону и Нью-Мексико, в район Чама и Санта Фе.

Скальные жилища древних индейцев напоминают современные многоквартирные дома. Один из самых впечатляющих памятников культуры анасази — Скальный дворец (Cliff Palace).

Он состоит из 150 жилых комнат, 75 двориков, а также нескольких кладовых и 23 «кив» — круглых обрядовых помещений.

На Balcony House (Дом с балконом) трейл был закрыт. Но и вряд ли мы бы его увидели, так как это самое экзотичное и неприступное из всех поселений. Он нависает над скальной пропастью на высоте 180 метров. Здесь не обойтись без альпинистского снаряжения. Чтобы попасть в жилище, нужно спуститься внутрь каньона по подвесной лестнице, проползти по каменному туннелю и взобраться по выдолбленным в скале углублениям. Стены практически всех зданий сложены из плит песчаника, обмазаны глиной и оштукатурены. Многие комнаты украшены наскальной живописью.

Узнав много нового и занимательного из жизни древнего племени, двигаемся по 160 хайвею в резервацию племени навахо. До знаменитого монумента «Четыре угла» ехали около часа.

Вход на территорию стоит 5 долларов с человека. Четыре угла (Four Corners) — регион США, занимающий территорию юго-запада штата Колорадо, северо-запад Нью-Мексико, северо-восток Аризоны и юго-восток Юты. Название связано с Монументом четырех углов, расположенного на пересечении границ четырех штатов под прямым углом (единственное подобное пересечение границ в США, но не единственное в Северной Америке).

Нам, географам, интересно одновременно «побывать» в четырех штатах. По периметру расположены сувенирные лавки, где индейцы продают изделия, сделанные своими руками, по очень высоким ценам.

Большинство населения региона Четырех углов составляют полуавтономные индейские народы. Границы двух из резерваций — навахо и ютов — проходят у Монумента четырех углов.

Дорога от Четырех углов до Каньона де Шеи заняла у нас 1,5 часа. Эта дорога и официально является «Scenic drive road», и фактически представляет собой живую потрясающую картину, вдоль которой проезжает автомобиль. Это прекрасная и удивительная Аризона.

Многие нас спрашивают: «Какая достопримечательность понравилась вам больше всего в вашей поездке?». Очень трудно ответить однозначно на этот вопрос. Каждый объект по-своему хорош и оригинален. Вот и Canyon de Chelly — один из самых живописных уголков американской природы. Мы снова погружаемся в мир индейских племен анасази и навахо.

При въезде в парк сразу же попадаем в визитор центр. Плату за въезд с нас не взяли. От центра расходятся две дороги: на юг и на север каньона. Мы поехали по южной дороге, так как именно там расположена очень красивая скала Паук.

Каньон де Шейи имеет древнюю историю — сохранившиеся руины индейской цивилизации датированы VIII-XIII вв. Первыми жителями, построившими в скалах и нишах свои странные многоэтажные дома, были индейцы анасази. Индейцы навахо пришли в эти места позже — в XVIII веке.

Территория парка целиком расположена на землях резервации индейцев навахо. Название каньона — Chelly — происходит от искаженного испанцами индейского слова Tseyi, что означает «каменная долина». А испанское «де чейи» стало произноситься впоследствии на французский манер — «де шейи». Колонизировать свободолюбивый народ навахо не удалось испанцам, зато удалось в 1863 году американцам — 7000 пленных индейцев были переселены в Нью-Мексико. Вскоре территория стала резервацией, где, однако, сохранился язык навахо как официальный.

Восхищаемся каньоном, подъезжая к разным точкам и наблюдая долину каньона сверху. Собственно Каньон де Шейи — это не отдельный каньон, а некий лабиринт, образованный реками в красном песчанике. Стены ущелий имеют высоту до 300 метров и выглядят неправдоподобно гладкими. Темные штрихи, покрывающие стены каньона, образованы минеральным осадком, веками стекающим по скальной породе. Его называют «пустынным лаком». У подножия отвесных скал здесь во многих местах образованы глубокие ниши, многие из которых несут следы древней цивилизации анасази. На смотровых площадках установлены на подставках трубки, которые четко нацелены на тот объект, который можно разглядеть на противоположной стене каньона.

В завершение нам открылся вид на символ Каньона де Шейи — скала Spider Rock (Скала Паук). Эта скала — символ бога индейцев Паучихи (Spider Woman). Помните прославленный фильм «Золото Маккены»? Красная пустыня, в которой навсегда осталось большинство персонажей легендарного фильма — это и есть Каньон Де Шейи.

Сегодня Каньон Де Шейи является и культурной, и географической столицей индейцев навахо. Современные навахо живут и занимаются овцеводством, которому они научились у испанцев. Женщины ткут причудливые индейские ковры на стоящих во дворах станках — это ремесло известно навахо с древности.

Знаем, что есть тропа, по которой можно спуститься вниз и погулять по зеленой долине, где пасутся лошади и живут индейцы в своих шестигранной формы домах. Но, во-первых, это частная территория, а во-вторых, это займет не один час времени.

Едем в г. Флагстафф. По дороге нет интернета. В отеле Americas Best Volue Inn на ресепшене есть инет, бронируем номер (он-лайн дешевле, вот так тоже бывает) и за 58 долларов с завтраком располагаемся в уютном жилище с энергетикой исторической дороги.

Планируем свои дальнейшие действия на оставшиеся пять дней. Вторая попытка попасть в каньон Антилопа успешно проваливается (первая была в 2010 году). На завтра осталось одно место, и то на 7 часов утра. Решаем ехать в любопытнейший город Седона, который нам обязательно рекомендовали посетить.

1 мая 11 день Flagstaff city — Sedona city — Меteor Crater — Williams city — Las Vegas city (704 км)

Направляемся в г. Sedona. Живописная дорога, вдоль которой тянется сосновый лес. Эти сосны относятся к виду Пондероса (Pinus ponderosa) самому распространенному на западе Северной Америки. Сосны отличаются значительной высотой и устойчивостью к лесным пожарам. Природа очень напоминает уральскую. Именно на этом участке Аризоны находится младший кузен Великого Каньона — Оак —Крик-Каньон (Oak Creek Canyon). Этот каньон — речное ущелье, расположенное между городами Flagstaff и Sedona. Каньон Оак-Крик вместе с Sedona занимает второе место в рейтинге самых популярных туристических направлений в Аризоне.

Впрочем, если это и кузен, то уж очень младшенький: около 19 км в длину, глубина каньона колеблется от 240 до 610 метров. Мелкая речушка или ручей Оак-Крик, приток реки Верде, течет по дну каньона и является одним из немногих непересыхающих потоков в пустынной зоне северной Аризоны.

Именно ручей придал стенкам ущелья живописные причудливые формы, но основной создатель каньона не он, а рифт. То есть тектонический разлом длиной 50 километров. Каньон или ущелье — популярное место отдыха. Для любителей ходьбы есть несколько десятков троп различной протяженности и уровня сложности. В том числе тропы в боковые каньоны и тропы, позволяющие подняться на край ущелья, то есть плато Колорадо.

Мы прогулялись по небольшому трейлу, наблюдая необыкновенную красоту живописных скал. Сюда приезжают на отдых, размещаясь и в уютных домиках, и в палатках. Но главное — для всех найдется занятие: можно и на рыбалку, можно погулять по лесным дорожкам, наблюдая за птицами, можно и в горы подняться или просто устроить пикник.

Рядом находится город Sedona, окруженный скальными останцами красного цвета, каньоном с крутыми стенами и сосновыми лесами. Он славится своим мягким климатом и художественными галереями.

Наша подруга Людмила, проживающая в Америке уже не один десяток лет, настоятельно рекомендовала посетить галерею Гормана.

Горман — первый коренной американец, получивший международное признание как крупный американский художник. В галерее представлены оригинальные картины, написанные маслом и пастелью, литографии и рисунки. Есть также несколько бронзовых скульптур и художественные работы его отца Карла Нельсона Гормана.

Его работы с индейскими женщинами на фоне ярких красок, пейзажи Аризоны впечатлили нас. Стоимость этих картин очень высока. Будем вспоминать великолепные работы, глядя на фото, сделанные в галерее.

Sedona стала местом съемок боле шестидесяти голливудских фильмов, начиная с первых лет кино и до 1970-х годов. С 1923 года красные скалы Sedona были неотъемлемой частью главных голливудских кинолент, включая такие фильмы, как «Джонни Гитара», «Ангел и злодей», «Ярость пустыни», «Кровь на Луне», «Последний фургон», «Поезд на Юму».

Город Sedona начал развиваться в 1950-х годах как туристический центр, место отдыха и место жительства пенсионеров. Большая часть зданий, существующих в настоящее время, построена в 1980-х и 1990-х годах.

Проехались по улицам города, полюбовались милыми скульптурами.

Часовня Святого Креста построена в 1956 году. Здание имеет высоту 21 метр и расположена на утесе на высоте 300 метров. Отличительной чертой часовни является 27-метровый крест на фасаде.

Посетили Jordan Park c небольшими музеями.

Город нам очень понравился. Здесь хорошо пожить недельку, чтобы посетить различные мероприятия, туры разных тематик и проникнуться духом этого необычного города.

Возвращаясь в г. Flagstaff, пообедали в китайском буфете (в 30 минутах езды от Flagstaff). В это время нам позвонила подруга Лариса, проживающая в Сан-Франциско, и сообщила нам, что мы проехали мимо интересного места — Аризонского метеоритного кратера. Посмотрев карту, мы решили, что надо обязательно с этой достопримечательностью ознакомиться.

Meteor Crater, кратер Бэрринджера, Каньон Дьявола — это большой метеоритный кратер в 69 км к востоку от города Flagstaff.

Входной билет 18 долларов, но Игоря приняли за пенсионера и предложили билет за 16 долларов. Не знали, чему удивляться: двум сэкономленным долларам или огорчиться, что уже принимают за синьора.

Итак, что же из себя представляет кратер? Смотровая площадка вынесена над чашей кратера. Эта чаша диаметром 1219 метров, глубиной 229 метров, а край кратера поднимается над равниной на 46 метров.

Кратер, благодаря своей хорошей сохранности, является одним из самых известных кратеров Земли, его часто снимают в научно-документальных фильмах, в частности Discovery и BBC.

Кратер возник около 50 тысяч лет назад после падения 50-метрового метеорита, весившего 300 тысяч тонн и летевшего со скоростью 45-60 тысяч км/ч. Взрыв от падения был в три раза мощнее взрыва Тунгусского метеорита и был аналогичен по мощности взрыву 150 миллионов тонн тринитротолуола или 8000 атомных бомб, аналогичных сброшенной на Хиросиму. Внутри и вокруг Аризонского кратера найдены осколки метеоритного никелистого железа.

Больше, чем сам кратер, понравился музей, который расположен на краю кратера. Интерактивный, качественно информативно сделан с полным погружением в метеоритную тему. В музее показан видеоряд со звуком, где представлена информация о падениях метеоритов на Землю и о недавнем челябинском метеорите (с непременным русским матом, записанном с телефонов и видеорегистраторов людей-очевидцев).

Конечно, метеоритный кратер в штате Аризона не является самым крупным на Земле. Однако, в отличие от крупнейших, чей диаметр измеряется сотнями километров, аризонский кратер единственный сохранил свой почти первозданный вид. И мы счастливы от того, что имели возможность с ним познакомиться.

А теперь мы едем в Лас-Вегас, где впервые были с нашими друзьями из Сан-Франциско в 2010 году. Через знакомый милый городок Уильямс, который находится на исторической 66 дороге.

Освежили память, полюбовались праздным городком и по 40 хайвею направились в Лас-Вегас. Ехать до него 220 миль. Рядом, совсем рядом находится Гранд Каньон. Большой соблазн заехать еще раз полюбоваться этим грандиозным чудом природы, но поблизости негде остановиться на ночлег. Вернее, то, что есть, стоит неадекватных денег, тогда как забронированный отель «Цирк-Цирк» в Лас-Вегасе стоит 44 доллара на 2 суток. Правда позже выяснилось, что еще нужно оплатить за удобства (об этом было написано мелкими буквами) — 72 доллара (за 2 суток на двоих). И все равно это гораздо дешевле того, что предлагалось в мотелях, расположенных рядом или на территории Гранд Каньона.

В Лас-Вегас въехали в полной темноте. Расположились в отеле, перекусили и решили посмотреть знаменитую Фримонт-стрит, до которой не дошли в прошлый приезд.

С 1994 года улица полностью пешеходная, только в одном месте на светофорном перекрестке её пересекает другая улица с автомобильным движением.

Длительное время Фримонт-стрит был центром развлечений в Лас-Вегасе. Лишь в начале 1990-х годов, когда началось массовое строительство в нескольких милях южнее от Даунтауна, туристический интерес переместился на Лас-Вегас-Стрип.

Для увеличения привлекательности Фримонта в борьбе с оттоком туристов в 1995 году и был возведен «Фримонт-стрит Экспириенс». Это уникальная система, реализующая видео-шоу в виде «кино» на громадном экране в виде арочного купола, перекрывающего всю улицу. Длина этого арочного экрана-купола — 460 метров, и он перекрывает 4 «блока» (так в США называют длину квартала между соседними улицами). В 2004 году система была модернизирована, и сейчас на экране-куполе размещены 12,5 млн. светодиодных дисплеев. Ими управляют 10 компьютеров.

Чего и кого мы только не увидели на этой разнузданной улице: полуголые девахи с плетками, разного неприятного вида люди, есть, правда, и художники, тут же рисующие картины аэрозольными красками, музыканты на сцене, пытающие что-то исполнить. Над головами на тарзанке катается молодежь.

Мы поспешили уехать с этого праздника жизни.

2 мая 12 день Nevada Las Vegas city (24 км)

Весь день посвятили городу-празднику. Из отеля «Circus Circus» переехали к отелю «Treasure Island», в нем крытая бесплатная парковка. От него и пошли гулять по отелям. Прежде всего выпить настоящего итальянского кофе в отеле Venetian.

Там все та же женщина мим, работает не покладая (не шевеля) рук и ног.

Доллары так и падают к ее ногам. Попивая кофе, наблюдаю за ней. Как разнообразен наш мир, как много способов заработать деньги. Она стоит целый день, почти не шелохнувшись. Это же каторжный труд. Какое терпение надо иметь! Не знаю, но я бы так не смогла. Каждому своё!

В очередной раз удивил своей цветочной красотой отель Bellagio. Тема в этом году японская. Все-все: от мельчайших деталей до огромных домов и животных, выполнено из живых цветов.

Современный Лас-Вегас — это удивительный парк развлечений 18+, где все подчинено одной-единственной цели: раскрутить вас на игру. Зайдя в отель, гуляя по его многочисленным казино, выставкам, концертам и развлечениям, не так-то просто найти выход. Вольно или невольно оказываешься перед игровыми автоматами, рулетками, карточными столами. Но мы ребята целеустремленные и не для того зарабатывали деньги, чтобы их проиграть (с большой долей вероятности). Двух вещей вы не увидите в казино Лас-Вегаса: часов и окон, так как ничто здесь не должно отвлекать от игры. Но мы рано или поздно находим выход и снова оказываемся на жаркой улице, где температура под 90 по Фаренгейту (30 градусов по Цельсию).

«Город Греха», «Мировая столица развлечений», «Город Огней», самый быстрорастущий город США, самый большой американский город из основанных в XX веке — у Лас-Вегаса много неофициальных прозвищ и вполне официальных званий, подчеркивающих поразительное превращение всего за 100 лет заштатного железнодорожного полустанка в пустыне в один из самых необычных городов на Земле. Многочисленные казино, отели, ежедневные концерты и шоу притягивают туристов со всего мира. Всего на территории Лас-Вегаса сосредоточено более восьмидесяти казино, несколько тысяч игровых павильонов, множество фешенебельных отелей.

Лас-Вегас — это Голливуд для простых смертных, в котором вы играете главную роль, а не просто смотрите кинофильм. Это единственное место в мире, где вы сможете увидеть древние иероглифы, Эйфелеву башню, Бруклинский мост и каналы Венеции разом всего лишь за несколько часов. Без сомнений, все это копии, но в этой части пустыни, превратившейся в цветущий оазис, не знают середины — даже в иллюзиях.

Обедали в небольшом, но очень вкусном японском ресторанчике. Обед на двоих получился 23 доллара. Можно было бы пообедать в буфете отеля «Раris», но стоило бы это по 30 долларов на каждого.

Небольшой шопинг и скорее в бассейн нашего отеля. Так приятно поплавать и снять дневную усталость.

И снова вечерний променад по Cтрипу. Проспект Лас-Вегас более известен как Стрип — полоса длиной 6,5 км, сплошь застроенная гостиницами и казино, чьи неоновые огни зазывают на самые известные постановки, на комиков и певцов и где даются представления с полуобнаженными танцовщицами — на льду, в воде и на привычных подмостках.

Вечерняя прогулка по Стрипу предлагает больше развлечений, чем может предоставить большинство городов за всю неделю. Эти места увеселений оказываются настоящими памятниками: воссоздание в виде казино Великой пирамиды в Луксоре,

уменьшенной копии очертаний Манхэттена в «Нью-Йорк, Нью-Йорк».

Присутствуют и восточные, древнеримские, парижские и иные известные дворцы. Белладжио — чудо на итальянский лад, имитирующее побережье озера Комо с его изящными фонтанами; «Дворец Цезаря» предлагает декадентский стиль Древнего Рима с итальянскими мраморными колоннами.

На самом деле в Лас-Вегасе таких красот значительно больше: средневековый Экскалибур, сады, пальмы и действующий вулкан, еще значительнее и краше, чем прежде, — в казино «Мираж»; искусственная гора и водопады самого роскошного места отдыха — казино «Уинн».

«Остров сокровищ» (Treasure Island) изображает морское сражение с грохочущей пушечной стрельбой, полуголыми девицами и безрассудными пиратами. Но хватит развлечений. Завершаем наш променад заездом в отель «Тропикана», в котором останавливались в 2010 году. Захотелось посмотреть, что там изменилось за эти годы. Ковры все те же, а вот инсталляция поменялись.

В час ночи, падая с ног (20 км сегодня находили), засыпаем сном младенца.

13 день Las Vegas city — Death Valley — Bakersfield (715 км)

Разбудил звонок от старшего сына. Нас уже ждут дети и внучка. Скорее к ним, а по пути посмотрим еще две достопримечательности.

Очень вкусно, разнообразно и красиво завтракаем в буфете отеля (43 доллара на двоих).

Чья-то машинка на парковке отеля тоже заправляется, только электричеством!

Было предложение от детей заехать на крашеные камни. Кто желает заехать — это по пути (Las Vegas The Strip 7 Magic Mountains).

Нам интересны природные объекты, хотя если есть время, то почему бы не посмотреть. Но мы сразу по 95 фривею едем в сторону Death Valley. До Долины ехать 149 миль, это примерно 2 часа 20 минут. Температура воздуха с утра 80 градусов по Фаренгейту, это 27 по Цельсию. В Amargosa Valley заправились бензином. Литр бензина стоит примерно 57 рублей. Заправились на 20 долларов. Лучше это сделать заранее, так как знали, что в Долине Смерти нет заправочных станций. Теперь дорога 373 повернула на юг к границе с Калифорнией. Температура воздуха начинает постепенно повышаться. К 12 часам дня мы въехали в парк.

Въезд в парк бесплатный. Но это временное явление, исключительно для привлечения туристов в это время года. Начинаем осмотр с самой красивой обзорной площадки Dante.s View (Вид Данте) — это самая высокая точка Долины Смерти (1669 метров над уровнем моря). Добирались мы до нее по серпантину примерно с полчаса. Наверное, тот, кто давал название этому месту, посчитал, что им мог бы вдохновиться Данте Алигьери для своей «Божественной комедии». Но нам не показалось это место адом.

Перед нами раскинулись сияющие белые солевые разводы озера Бэдуотер, змеиная полоска шоссе и контрастные красно-серые склоны гор Панаминт (Panamint Mountains), окружающие Долину с противоположной стороны.

На горе прохладнее, можно находиться подольше вне машины. Волшебный внеземной вид и соляные поля, больше похожие на облака, или на снег, или на пенные волны. Здесь наблюдали за одной семьей, которые путешествуют впятером. Папа на инвалидной коляске. Трое маленьких детишек и мама, которая всем управляет: и машиной, и мужем, и детьми. При этом она успевает детям и мужу показать и рассказать о том месте, где они сейчас находятся.

Я плохо представляю подобную ситуацию в России. Мало кто из инвалидов-колясочников отправится в горы, да еще в такую жару.

Обязательной точкой посещения в Долине Смерти является место под названием Забриски Пойнт. Место было названо в честь американского бизнесмена польского происхождения Кристиана Бреворта Забриски, вице-президента и генерального менеджера компании Pacific Coast Borax. В начале ХХ века компания проводила работы по добыче буры в Долине Смерти. Упряжки из двадцати мулов, прикреплённые к большим вагонам, переправляли буру из шахт в Долине Смерти через пустыню Мохаве до ближайшей железной дороги, находящейся в 165 милях (275 км) от шахт.

Холмы этой местности состоят из отложений, сформированных на дне озера, которое высохло 5 миллионов лет назад — задолго до того, как появилась Долина Смерти.

Космический пейзаж этого места когда-то привлек для съемок Микеланджело Антониони — в 60-е здесь был снят культовый хиппи фильм «Забриски Пойнт».

Уникальный пейзаж поразил и нас своим неординарностью.

Теперь мы движемся к самой низкой точке Северной Америки — к Саду Дьявола в Долине Смерти. Температура воздуха 100 по Фаренгейту — 38 градусов по Цельсию. Закладывает уши.

Из машины вышли ненадолго. Очень жарко.

Глядя на Дьявольское поле для гольфа, создается впечатление, что находишься на другой планете. Окаменевшая соль, изъеденная в течение многих лет дождями и ветром, смешанная с глиной и спекшаяся на солнце в стеклоподобную массу, состоящую из острых соляных пиков, покрывает этот участок долины коричневатым месивом, издали напоминающим вспаханное поле, с долей юмора названное полем для игры в гольф. Если по такому соляному пику сильно ударить молотком или ножом, то кусок откалывается со звуком разбитого стекла.

Кристаллизованные соли составляют зубчатые формы этого неприступного ландшафта. Отложенные древними солеными озерами и сформированные ветрами и дождями, кристаллы постоянно меняются. Если внимательно слушать, то в теплый день можно услышать металлический треск, когда соляные вершины расширяются и сжимаются.

Теперь к озеру, которое мы видели с площадки Данте Вью.

Соленое озеро Бэдуотер (Плохая Вода) — самая низкая точка в Западном полушарии (самая низкая в мире — на Мертвом море) и одновременно самое жаркое место на Земле. Соленое озеро к маю испаряется, превращаясь в белую потрескавшуюся поверхность с интересными соляными узорами.

10 июля 1913 года здесь была зафиксирована температура воздуха + 56,7 по Цельсию, которая является самой высокой зарегистрированной температурой в Западном полушарии.

Местность представляет собой бассейн, накапливающий воду из нескольких небольших родников, однако скопление солей в бассейне делает её непригодной для питья — эта особенность и дала название местности «плохая вода». В бассейне обитают несколько видов растений и животных, среди которых встречается солерос европейский, эндемичная улитка и некоторые водные насекомые.

Здесь всегда есть туристы, которые приезжают специально для медитации. Наверное, здесь какая-то особенная энергия. Мне же хотелось скорее убежать в машину, так как солнце палило беспощадно. Температура достигла уже 43 градусов по Цельсию.

От озера ежегодно стартует «самый тяжелый легкоатлетический пробег в мире» — 217-километровый марафон, финиш на горе Уитни (в парке Секвойя).

После озера проехали по серпантинной дороге к Artist. s palette (Палитра художника). Вот уж, действительно, палитра. Каких только цветов тут нет: красный, зеленый, фиолетовый, оранжевый. Бытует мнение, что индейцы подмешивают краски для привлечения туристов.

На дюны не стали заезжать, уже насытились видами и пора выезжать из этого жаркого места. Хотя этому лунному пейзажу вокруг без малейших намеков на деятельность человека и стоило уделить время.

Выезжая из парка, заглянули на Ranch at Death Valley, где небедные туристы отдыхают с комфортом даже в самом жарком месте Западного полушария.

Своё название Долина Смерти получила в 1849 году во времена золотой лихорадки в Калифорнии. Некоторые переселенцы, с целью добраться до золотых приисков, решили сократить путь до Калифорнии через пустыню. Один человек из группы так и не дошел до конца, а остальные пересекли долину, но голодные и обезвоженные.

Название Долина Смерти действительно оправдывает себя. Это безжизненная, суровая и самая жаркая точка на планете.

Здесь нет интернета, едем по карте, которую приобрели в визитор центре.

Там же мы узнали, что в национальный парк Кинг Каньон лучше заезжать с южной стороны, так как все северные дороги закрыты из-за снега, выездов же из Долины много. Мы выбираем приемлемый для нас. От визитор центра по 190 дороге едем до Stovepipe Wells Viilage, где дорога поворачивает на юго-запад и, не доезжая до Panamint Springs, уходим на юг. По пустынной дороге, которая петляет то вверх, то вниз доезжаем до города Trona. В нем, наконец-то, заправляемся бензином. В Долине Смерти хорошо машинка покушала.

Город Трона назван в честь минерала (трона) и основан в целях добычи другого минерала (боракс). Трона находится в округе Сан Бернандино (Калифорния), и его население составляет 3000 человек. Город славится перерабатывающим заводом кальцинированной соды и единственным грунтовым футбольным полем (исключая Аляску). 


Промышленные предприятия в городе Трона.

По 178 дороге доезжаем до города Ridgecrest. Дорога шикарная, но ощущалась разница в давлении, так как то поднимались на перевалы, то спускались в долины. Появился интернет. Находим по карте близлежащий город Bakersfield, бронируем мотель Vagabond Inn Bakersfield North с континентальным завтраком за 51 доллар. В кромешной темноте навигатор привел нас к мотелю, который находился рядом с дорогой. Совет: бронируя проживание, обращайте внимание — на курящих или некурящих туристов рассчитан номер. Этот оказался для курящих. Поменять не было возможности. Поэтому нам здесь не понравилось.

14 день Bakersfield city — Fresno city — National Park King Canyon — Wasco city (587 км)

Сразу за городом Bakersfield начинаются виноградники, фруктовые сады и фермы со счастливыми калифорнийскими коровами, а также много рекламы, предлагающей самые разные виды продукции фермерских хозяйств. Проехали по уже знакомому по прошлой поездке городку Fresno. Заправили машинку и подкупили продуктов. По шоссе 180 направляемся в National Parks California Sequoia and Kings Canyon. Это сдвоенная парковая территория, знаменитая на весь мир горными пиками, глубокими каньонами ледникового периода, множеством пещер, густыми зелеными лесами и, конечно же, самыми большими деревьями в мире.

С Парком Секвойя мы познакомились весной 2010 году, тогда мы не смогли посетить Королевский Каньон, так как дорога была закрыта из-за снега. В этом году нам повезло больше. Дороги открыты, въезжаем в парк по приобретенному ранее пасу, в визитор центре берем карту. Рейнджер нам показывает на карте, как удобнее проехать в самые интересные точки.

Kings Canyon — это национальный парк, образованный в горах Сьерра-Невада вокруг каньона реки Кинг, территория которого была объявлена государственным природным заповедником в 1940 году. Пионером парка считается известный натуралист Джон Мьюир. Именно он в конце XIX века привлек к парку внимание федеральных властей, предложив сохранить его для потомков. А уже после войны было решено оставить национальный парк практически в нетронутом виде, построив лишь минимум необходимой туристам инфраструктуры.

Kings Canyon, давший название парку, является самым глубоким каньоном в США — глубина его достигает 2500 м.

Трейл к Дереву Гранта короткий, всего 500 метров по вымощенной и удобной тропинке.

Дерево Генерала Гранта — это второе по величине дерево в мире после дерева Генерала Шермана, растущего в гигантском лесу в соседнем парке Секвойя.

Дерево поражает своими размерами не только нас. Здесь много туристов из разных стран: и французов, и китайцев, и немцев, и все находятся в восторженном состоянии. Действительно, исполинские секвойи удивительные деревья, а воздух тут просто упоительный!


Секвойю никогда не удается уместить в один кадр.

Походили внутри упавшего гиганта — Павшего Монарха

По пути встречается хижина местных лесорубов, где жили суровые дровосеки, вырубавшие секвойи, пока их не стали преследовать по закону.

Далее по красивой петляющей дороге со смотровыми площадками мы направились к конечному пункту парка Roads End Permit Station. Мы с удовольствием останавливались и фотографировались по пути.


Горное озеро Hume Junction Lake.

К мощному шумному водопаду высотой 23 метра мы постарались подойти максимально близко, но пришлось фотоаппараты закрывать, так как брызги были такие, что впору надевать дождевики.

В районе Zumwalt Meadow, где расположен красивый лес из секвой, мы прогулялись, наслаждаясь красотой необычных деревьев и настоянным лесным воздухом.

Zumwalt Meadow находится практически у Roads End и здесь конец пути для автомобилистов. Для пеших туристов есть интересные трейлы.

На обратном пути хотели просто проехать по дороге, но так живописно вокруг, что невозможно не остановиться.

Бронируем мотель в городе Wasco — Wasco Inn Motel за 66 долларов без завтрака. Сразу скажу: никогда не бронируйте этот мотель. Он с клопами. Да, в Америке есть клопы. Нам, конечно, поменяли номер и там не было клопов, но осадок-то остался.

Но вернемся к красоте дорог. Вдоль дороги расстилаются апельсиновые и мандариновые плантации. Мандарины укрыты специальным материалом. Апельсиновые деревья открыты, и под ними лежит огромное количество плодов.

Остановились у лавки, где в сетках предлагают апельсины и мандарины по 3 доллара за одну сетку и 5 долларов за две. Продавца нет. Просто кладешь деньги и берешь цитрусовые.

По прекрасной калифорнийской дороге, вдоль которой тянутся кукурузные, зерновые поля, фруктовые сады, коровьи фермы (с непременным запахом), прибываем уже в темноте к мотелю в городе Wasco.

Наш крайний ужин в путешествии. Завтра мы уже приедем к детям.

15 день Wasco city — Santa Barbara city — Santa Monica city — Costa Mesa city (558 км)

Едем в Costa Mesa city, нашу конечную точку маршрута через всем известные города Santa Barbara и Santa Monica. Решили с ними ознакомиться. К обеду приехали в Santa Barbara.

Сегодня воскресный день. И, даже не зная этого, можно понять, что люди отдыхают. Повсюду проходят различные мероприятия: вереницей проезжают ретро автомобили,


Американцы любят показывать свои холеные ретро автомобили и очень довольны, когда вы расхваливаете их машину и фотографируете ее.

На зеленом поле ребята играют в бейсбол, в библиотеках тинейджеры играют в настольные игры, кто-то просто сидит в кафе — одним словом, выходной день.

Главная достопримечательность города — пирс. Въезд на него платный. Припарковали машину у спортивного магазина. Посмотрели, что продают в этом магазине.

Прогулялись по пирсу.

Потом просто погуляли по городу, заходя в магазинчики и арт-галереи. Красивые зеленые улицы, неторопливые люди — все спокойно и умиротворенно. Где те страсти, которые показаны в знаменитом сериале?

Санта-Барбара — это город в центральной части побережья Калифорнии, у подножья горного хребта Санта-Инес. Испанское колониальное наследие города отразилось в его архитектуре: о Средиземноморье здесь напоминают беленые здания с красной черепицей.

Недалеко от города, на холме, возвышается здание испанской миссии, основанной в 1786 году, где до сих пор живут францисканские монахи.

В городе есть зоопарк, ботанический сад, много музеев и церквей. Но оставим эти достопримечательности на другой раз.

По 1 тихоокеанскому хайвею в 15 часов выезжаем в сторону исторического городка Санта-Моника. Чудесная дорога с цветущими холмами вдоль нее привела нас в город через два часа.

Город назван в честь Святой Моники, христианской святой и матери Аврелия Августина. Название обязано своим происхождением посещению этого места испанцами во время христианского праздника.

Санта-Моника была частью территории американских индейцев из племени тонгва. Санта-Моника известна с 1769 года, в котором испанский первопроходец Гаспар де Портола высадился на берег в районе современного бульвара Вилшир.

В самом начале Колорадо-авеню находится знаменитый пирс Санта-Моники, существующий уже более ста лет.

В этом городке заканчивается знаменитая на весь мир дорога 66.

Мы осмотрели город только из окна машины, так как припарковаться не было никакой возможности. Все парковки заняты и платные. Очень много людей и машин. Воскресенье.

 

По дороге встретилось несколько машин, которые привлекли наше внимание:

Через час по 405 фривею мы приехали в город Коста Меса (пригород Лос-Анджелеса), где нас ждали дети и внучка. В итоге получилась яркая поездка с новыми захватывающими впечатлениями.

Расходы нашей поездки:

Билеты: туда Екатеринбург — Хельсинки — Чикаго — Лос-Анджелес

Обратно Лос-Анджелес — Сан-Франциско — Лондон — Хельсинки — Екатеринбург

Общая сумма за билеты — 78 тысяч рублей.

Машина:

Получили машину 2018 года выпуска Nissan Note c полной страховкой и полным баком бензина на 16 дней за 403 доллара.

Бронь машины — 57 долларов.

При получении машины заблокировали на карте 603 доллара, потом 200 долларов вернули.

Бензин:

На бензин потрачено 386 долларов. Проехали 4700 мили, это 7520 км.

Отели: 923 доллара.

Средняя цена отелей 70 долларов. Какие-то отели с завтраком, какие-то без завтрака. Понравившиеся отели:

  • г. Эль — Пасо мотель Quality Inn 8 Suites — 64 доллара с завтраком;
  • Г. Socorro, мотель Americas Value Inn — 69 долларов с завтраком;
  • г. Флагстафф мотель Americas Value Inn — 58 долларов с континентальным завтраком;
  • г. Санта Фе мотель Super 8 by Wyndham - 69 долларов с завтраком.

На парки и музеи потрачено 176 долларов.

Остальные траты на еду, на покупки — это индивидуально.

Благодарю всех, кто прочитал отзыв до конца. Желаю новых дорог и ярких впечатлений! А после ждем сочных красочных отчетов!


Drom.ru

Комментарии

10191424
Спасибо Вам, очень интересно!
23
1
Ответить
14517769
Алла, Вы мне сорвали завтрак. Ушел, вернее сорвался, на работу голодный. Но взамен хлеба насущного получил удовольствие от чтения на великолепном русском языке, лицезрения сногсшибательных американских пейзажей, предался воспоминаниям о местах, где тоже был. В общем, большое спасибо за великолепный рассказ!
21
2
Ответить
Eagle
Воронеж
Спасибо! Наконец дождались второй части.
5
 
Ответить
Владимир
"США - самая странная, непонятная, инопланетная страна из всех стран, которые я видел. Никакие Япония и Индия даже рядом не валялись. В Америке все с ног на голову. Центр города может быть самым убогим районом, где живут бомжи и наркоманы. Города бывают построены для машин с огромными парковками возле каждого здания, и в них не увидишь людей, как будто вечное первое января. Расстояния и погода указаны в непонятных единицах измерения, местные используют странные технологии (например для связи и платежей), которых не встретишь в других странах. Это одна из самых дорогих и тяжелых для путешествия стран."
6
15
Ответить
    
Санкт-Петербург
Сообщений: 1319
Отлично! Даже объем отчета не смутил. Вспомнил и "Золото Маккенны" и "Санта Барбару" )).
Фантастически красивые виды. Наконец-то увидел Забриски Пойнт. Жаль, мне не довелось в США на природе побывать, - только города и унылая степь Айовы.
Простите старого grammar nazi, но Beasty Bedlands - это на самом деле Bisti Badlands.
Subaru Outback 3.0R 2005 - VW Touran 2010 - VolvoXC70 2014
6
 
Ответить
14517769
Владимир
"США - самая странная, непонятная, инопланетная страна из всех стран, которые я видел. Никакие Япония и Индия даже рядом не валялись. В Америке все с ног на голову. Центр города может быть самым убогим...
Что хотел эти сказать?
Если это цитата, то в корне неверная. Облазил на машине пять штатов, зная от силы три десятка английских слов и десяток фраз, но не почувствовал, что "Это одна из самых дорогих и тяжелых для путешествия стран."
18
 
Ответить
   
Нижний Новгород
Сообщений: 20137
цитата:
"Название заповедника Beasty Bedlands. дословно переводится как «плохие земли»"

Название заповедника The Bisti Badlands
А то, что вы написали, это "спальное место зверей." Учите английский.
Honda Odyssey RA7L(4WD) + 2 Toyota HiAce(4WD) + Toyota TownAce(4WD)
3
1
Ответить
    
Нижний Тагил
Сообщений: 1837
отличная поездка и интересный отчет, спасибо
You'll never walk alone!
5
 
Ответить
Ферапонт Никодимов
14517769
Что хотел эти сказать?
Если это цитата, то в корне неверная. Облазил на машине пять штатов, зная от силы три десятка английских слов и десяток фраз, но не почувствовал, что "Это одна из самых дорогих и тяжелых для путешествия стран."
Дорогое там только жилье в больших городах, услуги. Местами чувствуется небольшой бытовой "консерватизм". Временами это даже выбешивает. Но это первое время. В остальном - наоборот одна из самых недорогих (по соотношению цена/впечатления) и легких для путешествия стран.
8
 
Ответить
Ферапонт Никодимов
Поправочка - в Долине Смерти есть одна заправка. Пожалуй, там самый дорогой бенз в Штатах - в 2018-м был 5.20 за регуляр.
4
 
Ответить
Ферапонт Никодимов
14517769
Что хотел эти сказать?
Если это цитата, то в корне неверная. Облазил на машине пять штатов, зная от силы три десятка английских слов и десяток фраз, но не почувствовал, что "Это одна из самых дорогих и тяжелых для путешествия стран."
Кстати нашел откуда цитата:

https://juan.livejournal.com/570085.html

Пробежался, текст вполне себе правдивый, там еще есть ссылки на другие штаты. Прочитаю на досуге ;)
1
2
Ответить
14517769
Ферапонт Никодимов
Дорогое там только жилье в больших городах, услуги. Местами чувствуется небольшой бытовой "консерватизм". Временами это даже выбешивает. Но это первое время. В остальном - наоборот одна из самых недорогих (по соотношению цена/впечатления) и легких для путешествия стран.
Согласен на 100%
2
 
Ответить
     
Владимир
Сообщений: 3118
Шикарнейший отчет о США. С удовольствием прочитал в 1 заход.
Не спрашивай, что страна может сделать для тебя. Спроси с нее то, что она тебе должна (с) К. Бакли
Мой отзыв: Skoda Superb 2017
3
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter
Добавить путешествие