«Увезу тебя я в тундру…»

…Вообще-то прошлым летом мы решили отдохнуть от дальних путешествий и провести отпуск на даче с небольшими забросками на нашем семейном танке (Делика 2002 г.р.) на недельку куда-нибудь на наш любимый Горный Алтай или в гости к батюшке Енисею. Так бы оно, наверное, и было, но младшие устроили бунт на корабле, нагло заявив, что имеют право на выбор места ссылки. Пришлось согласовывать этот вопрос и с ними, в результате чего они были изгнаны на три недели в Сочи.

Оставшийся взрослый триумвират (водитель, он же — автор, и два его сменных штурмана — жена и ее сестра) вдруг осознал, что у него появились новые возможности, которые могут круто поменять планы. А именно: нет необходимости учитывать детскую составляющую поездки (физические нагрузки, специфические интересы и условия), а также, пожалуй, главный фактор — организовать в пути ночлег для троих намного проще, чем для пятерых! Тогда-то и начали обретать реальные очертания давние помыслы познакомиться с Русским Севером.

За основу было взято посещение Соловков. В качестве обрамления — Пермский край, Карелия и Питер. В процессе проработки маршрута всплыло красивое и несколько загадочное название — Териберка. «Кака така Териберка? А вот, така!..» Поискал на карте. Бог ты мой! Заполярье! Берег Баренцева моря! И Мурманск недалече! 1500 км дополнительный крюк. «Значит, нам туда дорога!»

К моменту начала поездки план маршрута выглядел примерно так: от Новосибирска уйти к Екатеринбургу, далее через Кунгур — немного на север Пермской области, Северным Широтным коридором уходим на Киров, Вологду, по восточному берегу обходим Онежское озеро, строго на север до Кеми, на теплоходе до Соловков и обратно, дальше на север до Териберки, Мурманска и в обратный путь через Карелию, север Ладоги на Выборг и Питер. Заключительная обратная часть пути должна была выстраиваться позже, исходя из конкретики по времени и обстоятельствам, сложившимся к тому времени. В качестве желаемых рассматривалось посещение Псковщины, Витебщины, Смоленщины.

Изучив ситуацию с заброской на острова, сочли за благо забронировать билеты на теплоход заранее: на 3 августа «туда» и 7-е «обратно». Даты не случайные, т.к. 4 августа мои штурманы отмечают общий день рождения, и хотелось провести его именно на Соловках. Под эти конкретные даты прорабатывался и маршрут.

Сборы к поездке уже не составляют для нас больших проблем, т.к. стараемся путешествовать приблизительно в одном формате: бюджетная полуавтономная поездка, предполагающая ночевки с завтраками в мотелях и обеды в различного уровня точках питания. На случай отсутствия признаков цивилизации всегда с собой палатка, спальники, карематы, раскладной походный столик и стулья, газовая плита, посуда и набор полуфабрикатов, консервов и прочей хранящейся снеди на 2-3 дня.

Единственная задержка на этот раз — за пару дней до поездки вылезла и прохудилась внутренняя боковая грыжа переднего колеса. Перекрестившись (слава Богу — сейчас, а не в поездке), нашел подходящую резину и поменял ее уже в день отъезда. Благо, выезд и так назначен был в обед, т.к. планировалось добежать только до Омска.

27 июля. Новосибирск — Омск. (650 км)

28 июля. Омск — Тюмень — Екатеринбург — (1050 км)

Проблема сибиряков-автопутешественников не в том, что далеко ехать. В конце концов, для дикой собаки и пятьсот верст — не крюк, а в том, что путь до цели лежит на сотни, а то и тысячи километров по не раз езженным дорогам. Вариантов пути не так много, пейзаж за окном особого восторга не вызывает, открытия для себя сделать сложно. Поэтому особый приподнятый настрой первых двух-трех дней поддерживают только дух начавшегося путешествия и ожидание чего-то нового, неизведанного, что ждет еще впереди.

Отсюда и скудость описания начала дороги. Хорошее, в основном, качество полотна. Нечастые и непродолжительные реверсы. Невысокий трафик. Перекусы на ходу бутербродами (очень мы это любим!), обед в придорожном кафе, поиск на исходе дня приличного мотеля. Первые две ночи провели в известных с прошлых поездок местах. (Если интересно — здесь и далее буду давать ссылки на прошлые свои отчеты, чтобы не повторяться. В частности — по ночевке в Омске и на Урале см. инф. за 27 и 28 июля.)

Но любая дорога, как бы хорошо она ни была изучена, преподносит свои, если уж не сюрпризы, то что-то новенькое в копилку знаний, точно. Вот и на этот раз. Екатеринбург мы удачно миновали с севера по объездной дороге. Уже на выезде из города мы не могли не цокать языками при виде пробки на встречном направлении. Плотный поток (если можно назвать потоком еле ползущие, постоянно останавливающиеся машины) растянулся приблизительно на 70 (!) км. Мы уже свернули на ночлег около 10 часов вечера, а конца этой пробки видно не было. Бедные свердловчане, мне вас искренне жаль! Для нас это было знаком: планировать маршрут надо так, чтобы не оказаться воскресным вечером на въезде в крупный город (а сегодня как раз воскресенье), а в пятницу вечером — на выезде. Как ни странно, но ни разу до этого дня мы не оказывались в подобной ловушке, да и сегодня, несколькими часами раньше, нас миновала чаша сия. Позже мы еще дважды оказывались в сходной ситуации. Для нас же все прошло благополучно. Места в мотеле, на счастье, оказались, и мы прекрасно отдохнули в облюбованном ранее месте.

29 июля. Урал — Усьва

Третий день пути. Сегодня мы, наконец, проедем по новым для себя дорогам, увидим новые места.

Готовясь к поездке, мы проштудировали интернет на предмет знакомства с достопримечательностями Пермского края. Отбросив не столь значительные и интересные (на наш взгляд) и расположенные за пределами наших временнЫх возможностей, остановились на трех: Вакутин камень (буквально по трассе), Каменный город и Чертов палец (ради них мы углубимся на север края). Это с учетом того, что Кунгурскую пещеру мы обследовали в прошлом году (см. инф. за 29 июля). Не в обиду пермякам — у вас есть на что посмотреть и сюда можно и нужно прокладывать самостоятельные маршруты. Но в эту поездку у нас несколько иная макроцель, ради которой мы ограничиваем себя.

Выехали с утра пораньше под аккомпанемент дождя в направлении Кунгура. Надо сказать, что хляби небесные радостно приветствовали нас на протяжении большей части всей нашей поездки.

Часа через два пути свернули по указателю на село Ключи и через села Брехово, Осинцево (около 10 км) выехали к краю некрутого склона, вверх по которому вела укатанная грунтовка к видневшемуся невдалеке лесу. Оставив машину у кромки леса, прогулялись метров двести по довольно крутому подъему и вышли на обзорную площадку. Это — Вакутин (или иначе — Серый) камень. Вид, открывавшийся с обзорной площадки, не оставлял сомнений в целесообразности небольшого крюка и остановки в пути. Отсюда с девяностометровой высоты открывается великолепная панорама долины, на которой река Иргина делает крутую петлю, разворачиваясь на 180 градусов.

Проникшись ощущением птичьего полета, возвращаемся на трассу. Но перед самым выездом остановились на святом источнике в селе Ключи. Здесь в одном месте берут начало 11 родников, образуя общий поток. Территория благоустроена. В источнике можно набрать чистейшую питьевую воду, совершить омовение в ледяной родниковой воде в открытой чаше в русле, в крытой купели или под искусственным водопадом.

Немного отдохнув, уже без остановки миновали Кунгур и взяли строго на север. Состояние дороги можно оценить как удовлетворительное, но дождь сдерживал темп. К обеду въехали в Чусовой. Червячки в животах срочно требовали их заморить, и мы заехали в первое же по пути кафе с многообещающим названием «Огни Баку». Очередная удача. Мы, в общем-то, неприхотливы к дорожной трапезе. Но классические солянка, гуляш с картофельным пюре и компот рано или поздно начинают надоедать. Каково же было наше изумление, когда мы увидели в меню ласкающие слух — хаш, бозбаш, долма, кебаб, хашлама, пахлава… Цены тоже приятно удивили: за роскошный обед мы заплатили в среднем по 300 рублей. Мы не знатоки, но, по нашему мнению, и национальная аутентичность выбранных блюд была явно на высоте.

Умиротворенные, примерно через час въехали в Усьву — очень красивый, уютный поселок, расположенный по обеим берегам одноименной реки. Место чем-то неуловимо напоминало наш любимый Горный Алтай.

Сразу за селом по указателю свернули направо и через несколько минут остановились у начала тропы на одну из главных достопримечательностей Пермского края — Каменный Город или Чертово Городище — комплекс скальных выступов, расположенных в лесном массиве таким образом, что создается впечатление города: и узенькие улочки, и широкие проспекты, и тупики, и площадь, и арки-ворота в город. По такому городу можно бродить часами, можно даже и заплутать, если попадаешь сюда впервые. Но прежде, чем насладиться этой красотой, необходимо пройти пешком километра полтора. На бОльшей части пути проложены деревянные мостки, но первая часть после дождей представляет собой грязное месиво, так, что без сапог или хороших берцев сюда лучше не соваться.

Городище впечатлило. Чем-то напоминает восточный берег нашего Колыванского озера, но скалы более разнообразны, а их тесное скопление создает непередаваемую атмосферу во время прогулки.

В принципе, пары часов нам вполне хватило, чтобы удовлетворить свое любопытство, да и время близилось к вечеру, а нам надо было решить еще проблему с ночлегом.

В селе есть достаточно гостевых домов, баз и пр., где можно было бы остановиться, но с утра мы планировали сходить на Усьвинские столбы и поэтому решили попытать счастья поближе к началу этого маршрута. Оставив машину на берегу Усьвы перед самым железнодорожным мостом (дальше дороги нет), нырнули под мост и прошли вдоль реки по тропинке пару сотен метров, где расположена небольшая турбаза «Горная поляна». Здесь всего пара домиков, но есть еще места для палаток, баня, крытые террасы для отдыха и приготовления пищи. На наше счастье, домики были свободны до завтрашнего полудня, и нам выделили один из них. Без преувеличения скажу — это одно из лучших мест остановки за все время наших путешествий: аскетичный уют, сочетающийся с благами цивилизации, тишина, изредка нарушаемая проходящими на отдалении поездами, дикая природа, включающая обязательные атрибуты фэн-шуя — речку, лес, горы.

Здесь можно прекрасно провести несколько дней отдыха, но… Нас ждут Соловки.

30 июля. Радиалка на Усьвинские столбы. (прим. 15 км) — Глазов (490 км)

Справка: Усьвинские Столбы — визитная карточка Пермского края. Это огромный каменный массив, вытянувшийся на несколько километров, на правом берегу реки Усьвы, сложенный известняками. На камнях можно встретить отпечатки древних кораллов и другие окаменелости, напоминающие о том, что много миллионов лет назад здесь плескалось море.

...Утихомирившийся было с вечера накануне, ночью опять прошел дождь… Предусмотрительно надев берцы и сапоги, выдвинулись в путь. Первые полтора километра были хорошим испытанием твердости наших намерений: лесная тропа раскисла настолько, что местами приходилось искать обходные пути, чтобы не утопить обувку.

Скользкие камни и корни деревьев любезно предлагали кратчайшую дорогу до травмпункта. Мы оказались тверже и минут через сорок вынырнули на чудной участок.

Долго гадать: «Что же это такое?» — не пришлось.

По масштабам работ и следам запущенности сразу пришло понимание ситуации: денег было много, но все равно на всех не хватило, и они внезапно кончились…

Дальше дорога пошла веселее, и вскоре мы уже подходили к беседке, которая служит неким опознавательным знаком начала тропы на Столбы. Здесь расположен информационный щит (или, как нам очень понравилось название аналогичного информационного объекта на Курилах — аншлаг).

До этого места, кстати, можно доехать на внедорожнике, о чем свидетельствуют следы протектора на, в общем-то, существующей (существовавшей раньше?) дороге. На картах (Яндекс, нпр.) видна дорога с трассы через ж/д станцию «Усьва» до этого места. Другой вопрос: «А оно надо?»

Метров через 200 после беседки от тропы резко направо уходит еще одна, ведущая уже непосредственно к нашей цели. Сначала по заболоченной низинке, а потом круто вверх. У каждого своя спортивная подготовка. Нам пришлось раз 5 останавливаться, чтобы восстановить дыхание. Но вот подъем заканчивается. Тропа выводит к подножью грота (стоянка древнего человека времен палеолита) и затем и на его «крышу».

Здесь начинается сказка. Вид с высоты около 120 м на долину, где протекает Усьва, просто завораживает. Можно часами бродить по тропинке по самому краю пропасти, и каждый новый вид будет поражать вас своей мощью.

А вот, наконец, и Чертов Палец! Этакий 70-метровый красавец!

Побродив еще немного, неспешно начинаем обратный путь. Всего прогулка заняла у нас около 5 часов.

Попрощавшись с гостеприимным хозяином базы, выдвигаемся в сторону Чусового. Еще только отъехав от Усьвы, вспоминая вчерашний обед, начали активное выделение желудочного сока. Количество блюд в меню упомянутого выше кафе в этот день позволило нам полностью обновить заказ, и опять все было очень достойно.

Через Чусовой проходит Северный широтный коридор, которым мы и воспользовались, чтобы добраться до Перми. Качество дороги и низкий трафик опять порадовали.

Вспоминая тот кошмар, который мы пережили в прошлом году, выбрав кратчайший путь Пермь — Киров через Карагай, Афанасьево, Белую Холуницу (см. инф. За 29 июля), на этот раз решили проверить южный путь через Глазов (длиннее на 40 км). Удачно. Дорога, конечно, не федералка, но вполне удобоваримая.

День с учетом радиалки выдался тяжелым. Поэтому, увидев вечером на повороте на Глазов огромный постер с приглашением отдохнуть в местном мотеле, мы с удовольствием воспользовались этим. Мотель оказался реинкарнацией бывшего леспромхоза, что, в общем-то, пошло ему только на пользу.

31 августа Глазов — Галич (740 км)

С утра удачно добили дорогу до Кирова. Время позволяло, и мы заехали в Вятку с основной целью посетить музей дымковской игрушки. (На всякий случай: это один из самых старинных промыслов России, возникший в XV-XVI веках в заречной слободе Дымково, близ города Вятки. Возникновение игрушки связывают с весенним праздником Свистунья, к которому женское население слободы Дымково лепило свистульки из глины в виде коней, баранов, козлов, уток и других животных. Фигурки лепят по частям, отдельные детали собирают и долепливают, используя жидкую красную глину как связующий материал. Следы лепки заглаживают. После полной просушки в течение от двух до пятидесяти дней и обжига при температуре 700-900°C игрушки покрывают темперными белилами в два-три слоя и раскрашивают в разные яркие цвета.)

А т.к. и музей и производство расположены сейчас в одном здании, то без сувениров мы не остались.

Дальше наш путь лежал на Вологду, где мы планировали заночевать.

В районе Мантурово решили не опускаться на Кострому, Ярославль (были там в прошлом году), а проехать более короткой дорогой через Нею, Галич, Любим, сократив порядка 150 км. Это стало фатальной ошибкой, приведшей, в конечном итоге, к значительной корректировке всех наших планов. Но пока мы об этом не знали…

Обычно в процессе подготовки к путешествию я интересуюсь состоянием и обстановкой на неизвестном участке пути. А здесь нашло какое-то затмение: ну, подумаешь, 280 км! Что там может быть такого страшного?! Это ж Центральная Россия. Зато сэкономим 2 часа.

Первый шок нас ждал через 50 м после того, как мы свернули с трассы: дороги, в привычном понимании, дальше не было: грязное месиво, лужи, ямы, камни… Еще раз сверились с картой и навигатором — все верно. Немного успокаивало, что навстречу хоть и не часто, но ехали вполне себе приличные иномарки. Тормознули одну из них. Да, это дорога на Нею (ближайший населенный пункт). Дорога разбита, но километров через 10 будет приличный кусок. Еще раз посовещались своей командой и решили все-таки ехать. Желание сократить путь перебороло здравый смысл.

…Хорошие куски там действительно попадались. Иногда даже идеальные. Этакая труднообъяснимая особенность нашего дорожного строительства: бьёшься всеми своими и автомобильными причиндалами по колдобинам километром 20, и вдруг вырываешься на, не побоюсь этого слова, автостраду. О, счастье! 130 км/час — не предел! Сердце радостно поет километров 10 (иногда 15-20). А потом, бац! Дорогу украли инопланетяне. Без переходов, без каких-либо следов строительной техники… Просто была дорога, и нет её…

К Галичу мы докарабкались часам к 10 вечера. Ехать дальше не было ни физических, ни моральных сил. Не с первого раза, но все-таки нашли ночлег.

1 августа. Галич — д. Щёкино (Вологодская обл.) (600 км)

Утро нас встретило пасмурное. Настроение — под стать. С другой стороны — из графика практически не выбились, да и волею случая (знакомство с городом заранее не планировалось) оказались в древнерусском ровеснике Москвы. А посмотреть здесь есть на что.

Через пару часов прогулки двинулись дальше с тайной надеждой, что хоть ближе к федеральной трассе дорога станет получше. Пустое… Бились местами еще похлеще давешнего. (Уже по возвращении домой я почитал ужастики про этот кусок пути и еще раз подивился собственной неосторожности).

По пути остановились возле заброшенной разрушенной церкви. На стенах просматриваются остатки чудом сохранившейся росписи. Комплекс восстановлению не подлежит…

В Вологду въехали днем. Не преминули зайти в Кремль, поднялись на колокольню.

Пообедали в удачно подвернувшейся по пути столовке. Вот там-то я впервые и обратил внимание, что наша ласточка вроде как немного привалилась на правый бок. Тогда подумалось, что просто так встал на неровной обочине.

Через пару часов на заправке уже жена указала мне на то же. Попинал, подергал колесо, заглянул сверху — вроде все нормально. Может торсион подсел?.. На Бугумуизе и Теплом Ключе (см. инф. за 2 июля и за 29 июля) мы бились гораздо сильнее, и то без поломок. Успокаивало и то, что за несколько дней до поездки по моей просьбе на СТО с подъемника осмотрели всю ходовку. Всё было нормально. Машина идет ровно, руль не тянет, посторонних звуков нет. Ладно, увидим эстакаду — заедем проверить все еще раз.

Ночевка планировалась в Вытегре. Добрались до нее уже вечером и выяснили, что вопрос ночлега остается открытым: обзвон сдающихся квартир привел к нулевому результату — городок-то небольшой. Мотели не встретились. Гостиницы не вариант — дороговато. Но в одной из них подсказали, что километрах в 20 от города есть туркомплекс «Вытегория». Интернет нам в помощь, созвонились, договорились на домик за 1200 руб. Через полчаса были на месте. Очень уютное место на берегу озера Тудозеро. Отдых на базе рассчитан от класса «зконом» — наш вариант (бунгало с тремя кроватями и тумбочкой), до люксованных домов с сауной в 10 м от берега. Здесь можно прекрасно отдохнуть несколько дней, как теплой компанией, интимно, или семейно.

2 августа. «Вытегория» и…

Утро было солнечным и сказочно спокойным. Мои штурманы пошли прогуляться с фотоаппаратом, а я решил еще раз посмотреть машину. Вечером накануне, паркуясь в темноте, я вывернул колесо почти до упора вправо, да так и оставил. Сейчас вид на подвеску открывался под другим, нежели накануне, углом, и солнце подсвечивало вечно темное нутро подвески. Я наклонился и остолбенел: задняя часть верхнего рычага была сломана почти полностью и вывернута в форме розочки. Оставалась только узкая полоска металла шириной 3-4 см, да и на ней уже наметился изгиб. Вся система держалась только на честном слове японских конструкторов и какой-то матери. Приехали…

Подошедшим на мое эмоциональное восклицание членам команды я заявил, что на этом наше путешествие закончено. Что делать? Хорошо, что от Вытегры отъехали не так уж далеко. Надо возвращаться туда и думать насчет ремонта. При этом присутствие женщин там не обязательно. Чем они могут помочь? Один я хотя бы в машине могу ночевать. К тому же на завтра у нас забронированы билеты на теплоход на Соловки. Проехать полстраны и отказаться от цели? Мы так не договаривались! Отсюда мое предложение. Очень осторожно выбираемся на трассу, экипируем женскую половину и с надежной попуткой пытаемся отправить их до Кеми. Я же тихой сапой добираюсь до какого-нибудь СТО и пытаюсь реанимировать машину. За четыре дня, пока другие члены команды обследуют острова и возвращаются в Кемь, какая-то ясность придет. Нельзя сказать, что такое предложение вызвало восторг, но и со мной таскаться тоже глупо: Вытегра хоть место историческое, но тягаться с Соловками не может.

Собравшись, очень осторожно начинаем движение в сторону трассы — примерно 8км. Доехали. Остыли. Начали рассуждать логически. С предполагаемого момента поломки где-то в районе Галича досюда мы проехали около 600 км. Режим движения — обычный. Т.е. кочки, динамичное торможение, крутые повороты не доконали окончательно рычаг. Значит, есть надежда, что это не случится одномоментно в ближайшее время при условии максимально осторожного движения на небольшой скорости. Решили: едем в сторону Кеми (540 км). Качество дороги по всем описаниям от хорошего до отличного. До ближайшего более-менее крупного населенного пункта — г. Пудож, около 100 км. Там ищем СТО, консультируемся на предмет восстановления на некоторое время рычага (практически ничтожная надежда), оцениваем возможность заказа и приобретения запчасти (не менее ничтожно). Если ничего не получается, а мы еще не доломались — едем дальше. При средней скорости 40 км/час к утру успеваем. В Кеми оставляем машину, идем на Соловки и по возвращении спокойно начинаем решать проблему. Если, паче чаяния, доломаем рычаг в пути — вызываем эвакуатор и тащимся-таки до Кеми. План идиотский, но это план. Дамы вздохнули с явным облегчением, я постарался с точностью до миллиметра запомнить видимое окончание трещины, и мы поехали…

Впервые в жизни я сидел на водительском месте, как на раскаленной печке. Скорость — не выше 60. На каждой мало-мальски заметной ямке в дороге или камешке сердце сжималось в нехорошем предчувствии. Через каждые 10 км — остановка и осмотр рычага. Трещина замерла и не увеличивается. Уже хорошо. Добрались до Пудожа. Ни одного СТО по трассе. А разговор с продавцом в магазине запчастей похоронил и эту надежду. «Какая машина? — Делика. — Это что? — Ну, Мицубиси Делика. — Не, у нас таких нет». Попытался зайти с другой стороны, предложил ему поискать нужную мне запчасть в интернете. «А где я ее найду? — Ну, например, на drom.ru. — А это что за сайт?» Все, финиш. Что делать, если в этой части России наши родные праворукие японцы воспринимаются, как дичь дикая.

Пришлось звонить в Новосибирск и просить знакомого механика найти рычаг дома и выслать его в Карелию. Встал вопрос — куда? До Петрозаводска он доберется за 4-5 дней, а дальше до Кеми может задержаться еще на неделю — городок-то маленький и с одной посылкой машину никто в другой город отправлять не будет. Договорились, что посылаем в Петрозаводск, а там, вернусь с Соловков, разберемся. Для верности выбрали не самую дешевую, но позиционирующую себя, как одну из самых быстрых и надежных компанию СДЭК. Это стало еще одной ошибкой, о которой мы узнали позже.

А пока ползем потихонечку дальше. И, как бы тревожно не было на душе, подмечаем перемены окружающего пейзажа: где-то на этом участке впервые увидели кустики вереска среди больших пятен ягеля. Это одна из визитных карточек Севера.

Ночью добрались до порта, расположенного в Рабочеостровске (14 км за Кемью) и заночевали прямо в машине, благо до утра оставалось не так долго.

3 августа. Рабочеостровск — Соловки. (50 км)

Оставив машину на охраняемой стоянке порта, сели на теплоход и через 2 часа уже выходили на пристани Соловков. Путешествие продолжается.

Соловки. Северный форпост православной России с XVв., а немногим позже и ее щит. Место общения с Богом и место попрания всего божьего. Для нас здесь интересно всё — и история, и архитектур, и суровая северная природа.

Еще одно небольшое лирическое отступление. От пристани стартовали двумя группами: люди на теплоходе и чайки в небе. Вроде ничего особенного — что я, чаек не видел? Но эти… С криком и гамом они парили над палубой, периодически пикируя нам на головы и не просили, а требовали дани. Подброшенные кусочки хлеба ловили на лету, а самые наглые из них хватали хлеб прямо из вытянутой вверх руки. И эта вакханалия продолжалась на всем протяжении нашего плавания.

Готовясь к поездке, мы прочитали массу материалов о Соловках, и один из выводов был — не бронировать жилье заранее, а договариваться на пристани по прибытии. Сошлось. Среди встречающих было много желающих заполучить нас к себе в гости. Плюс в том, что здесь же можно и лучше разузнать о месте и условиях проживания, и поторговаться. Пока я вытаскивал наши рюкзаки из общей кучи (крупные вещи складируютя на палубе все вместе на время перехода), женщины уже договорились об остановке в частном доме в комнате с отдельным входом и отдельным же санузлом в семи минутах ходьбы от пристани. Таким образом, уже через 10 минут мы могли обустраиваться на новом месте. Дополнительным немаловажным преимуществом нашей комнаты было то, что одна ее стена являлась частью хозяйской печи и в доме было по-деревенски уютно, хотя на улице +12.

Выйдя в огород, мы поближе познакомились с суровой действительностью местного климата: на дворе начало августа, а картошка только собирается зацвести, клубника завязывается, пионы набирают бутоны…

Прогулявшись до монастыря (5 минут от нашего дома), прошлись по его двору, составили первое впечатление. Основное знакомство оставили на потом.

А пока разыскали трапезную и вкусили скоромного. Меню порадовало наличием салатов, супов и рыбы (камбала, треска, зубатка) с гарниром и неизменным компотом. Там же запаслись пирожками на вечер.

Соловки — это гимн валунному строительству. Сооружения, построенные в этой технике, сами по себе очень колоритны и задают особое настроение всей архитектуре острова.

По совету всезнающего инета взяли напрокат на сутки велосипеды и поехали в сторону Вознесенского скита (прим. 12 км). Ездоки мы еще те. Да и дорога по лесу не то же самое, что городской асфальт. Но суровая северная красота заставляла не думать о временных трудностях.

Добрались до скита, поднялись на гору Секирная. Виды очень красивые. А прекрасный храм на Секирке — самая зловещее место на Соловках прОклятых 30-х, когда здесь, в храме, организовали «штрафную командировку». Количество загубленных жизней в этом месте трудно поддается учету. Рядом кладбище, где только-только начинаются работы по раскрытию масштабов страшного прошлого.

Продолжаем путь в сторону Савватьево. Дорога стала намного хуже — разбита, много глубоких луж. Зачастую проехать нельзя, и мы просто катим велосипеды рядом. Но места красивее: озера, ручьи, много голубики.

Валунная баня (начало XIX в.).

Взгляд упал на кучу строительного мусора на задворках. Подошел поближе, немного покопался. И вот удача! Изъеденная ржавчиной железяка, в которой без труда угадывался дверной навес! И даже гвоздь остался в проушине. Примерно такой же я видел в небольшой коллекции старины у нашего хозяина. Он же, кстати, и рекомендовал глядеть внимательнее себе под ноги во время прогулок по острову.

Более поздний «рабочий» аналог моей находки я увидел на следующий день на одной из действующих монастырских построек.

Уже к вечеру, смертельно уставшие, но абсолютно удовлетворенные, возвращаемся в наш теплый уютный дом. Сегодня мы проехали на велосипедах примерно 26 км. Это наш абсолютный рекорд. Девчата остаются изобразить ужин, а я спешу с последними вечерними лучами солнца успеть сфотографировать монастырь с заранее запримеченного места. Успел. Ужин, душ, спать.

4 августа. Соловки.

В этот день на островах объявлено штормовое предупреждение. Сильный порывистый ветер, дождь, температура +8, которая ощущается как 0.

К любым погодным катаклизмам мы были готовы. Оделись потеплее, сверху непромоканцы, на ноги сапоги и — вперед. После вчерашнего попы отчаянно не хотели прикасаться к седлам, но не отдавать же наших коней раньше срока! Объехали вокруг монастыря.

Зашли на экспозицию «Подземные Соловки» (археологическое прошлое). В одном из стендов выставлены каменные орудия из кварца времен неолита. Стоп! Некоторые экспонаты — точная копия красивого каменюки, который я вчера подобрал в районе Савватьево! Вот теперь живи и мучайся — это строительный осколок XIX в. или?..

Плохая погода иногда способствует сближению людей. Наша заинтересованность пришлась по душе хозяйке экспозиции, и она подсказала нам, как можно заглянуть в соловецкий каземат в крепостной стене. Сюда обычно не водят экскурсии, т.к. очень тесно. Впечатляющее место.

И, наконец, самое интересное на сегодня — по сувенирным лавкам за подарками самим себе. На этот раз добычей стала настоящая каргопольская игрушка. (На всякий случай: Каргопольская игрушка — русский художественный промысел, распространённый в районе города Каргополя Архангельской области.) С днем рождения!

Коней — в стойло, наездников — в трапезную и домой. Промокли и замерзли, как цуценята… Заходим в комнату, а там — блаженное тепло! Вот для чего печка на Соловках! Еще раз полюбовались подарками, прилегли, вроде отдохнуть после обеда и — отрубились. Проспали до вечера. На улицу не тянет, да и по планам у нас праздничный ужин. Основные заготовки были сделаны еще дома, остальное добавлено позже. За бокалами вина сидели почти до полуночи, перебирали в памяти непростую дорогу сюда и вспоминали аналогичные даты прошлых лет: где мы только не отмечали этот день — в дороге в машине, в гараже (ремонт в пути), в палатке, на квартире в Питере…

5 августа. Соловки.

Ветер немного стих. Дождь почти прекратился. На улице потеплее, где-то +12 +14. С утра пытаемся разузнать про возможность съездить на катере на мыс Белужий. Результат отрицательный. Честные люди напрямую сказали, что не повезут не потому, что не хотят, а потому, что белух мы точно не увидим — во время шторма они уходят дальше в море, и поездка с надеждой на них посмотреть — пустая трата времени и денег. Спасибо за откровенность.

Решаем сходить до Муксалмовской дамбы. Это примерно 10 км в одну сторону. Идем пешком, т.к. мои компаньонки даже слышать про велосипеды не хотят. Да и дорога туда для велосипеда — жесть. Пешком, так пешком. Больше увидим. А посмотреть есть на что. Лес, озера, болота, морошка…

Те, кому влом ноги пачкать, рассекают окрестности на таких машинах.

Справка: В 1860-х годах морской пролив между островом Большой Соловецкий и Большая Муксалма был перекрыт километровой дамбой. Дело в том, что на Муксалме была молочная ферма (около монастыря запрещалось держать плодящихся животных), и продукты фермы для богомольцев и трудников перевозили через пролив на лодках. Это не всегда удавалось, особенно при сильном волнении моря. Тогда и решили соорудить валунную дамбу. Сооружение спроектировал монах Феоктист. Дамба, имеющая в основании 7-8 метров ширины, была сложена из валунов и представляет собой укрепленную по сторонам каменную дорогу. Средняя ширина проезжей части составляет 5-6 метров.

Вид дамбы в сочетании с северной погодой (сильный ветер и периодически дождь) очень впечатляет.

6 августа. Соловки.

Уже почти тепло и нет дождя.

На великах мы катались, пешком ходили. Настала очередь водной прогулки по озерной системе острова.

Справка: На Большом Соловецком острове точное количество озер неизвестно. Кто говорит 400, кто — 500, смотря как считать. Но суть одна — пресной воде для нужд монастыря и жителей острова больше и взяться неоткуда, кроме как из этих озер. Вот и начали монахи 400 лет назад большую работу и объединили 78 озер в единую «питьевую систему». Позже к ней прибавилась «судоходная» озерно-канальная система, позволявшая перевозить по воде между монастырем и скитами лес, дрова, кирпич, сено, еду и многое другое.

Часть этой системы используется сегодня для лодочных прогулок, которые начинаются и заканчиваются на лодочной станции в 2,5 км от поселка.

Мы пошли по «малому кругу», это порядка 10 км. Нам в очередной раз повезло: сегодня был первый день после штормового предупреждения, когда станция была закрыта, да и сейчас народу, мягко говоря, не очень — мы были первые. А значит, толкаться в каналах не придется.

Это была чудесная прогулка. Самый кайф — пробираться по каналам в полном одиночестве и абсолютной тишине. Я не был в Венеции, но она точно отдыхает!

Традиционный обед в трапезной предшествует традиционному же обходу монастыря. Каждый раз находим что-то новое, каждый раз монастырь раскрывается перед нами с неизвестной стороны.

Сейчас в монастыре идут полномасштабные реставрационные работы. Используя эту ситуацию, забираемся в такие уголки, куда в будущем, возможно, и не будет доступа.

7 августа, Соловки — Кемь — Пушной (50 км + 60 км).

Как быстро летит время. Сегодня у нас последний день на острове. Теплоход в 16:00 и значит, дальняя экскурсия нам не светит.

С утра отправляемся в 20-минутную прогулку до Филипповских садков. Садки, по сути, являются небольшим морским заливом, отделенном от моря искусственной дамбой из некрупных валунов. Созданы в XVI веке при св. игумене Филиппе. Садки использовались монахами для сохранения живой рыбы, пойманной в Белом море при нормальной погоде. Рыба отбиралась из садков монахами в штормовую погоду, когда лов рыбы был опасен или невозможен.

По дамбе перешли на живописную косу, где я, следуя своей традиции — по возможности и здравому разумению принимать водные процедуры во всех новых для меня водоемах, искупался и в Белом море. Вода бодрила. По ощущениям — градусов 12…

Вернувшись в поселок, сходили в музей школы юнг. Сразу вспомнились «Мальчики с бантиками» Пикуля.

Еще раз пройдя мимо стен монастыря (это «сердце» острова, его не миновать), зашли на территорию бывшего рабочего поселка времен СЛОНа.

Здесь в одном из сохранившихся бараков работает музей Соловецкого лагеря.

Пробыли здесь больше часа. Надо бы подольше, но время начинает поджимать. Здесь поняли не то, чтобы свою ошибку, но явный промах при подготовке — отсюда надо начинать знакомство с Соловками. Несмотря на имеющуюся у тебя в голове информацию об этом страшном месте, здесь становишься другим человеком и начинаешь смотреть на мир другими глазами.

Понимаю, что жизнь берет свое, а Остров только начинает возрождаться из тлена, но открыть в одном из бывших бараков кафе, а здание Управления СЛОН отдать под бытовые нужды населения?..

Здание Управления СЛОН.

Обед в трапезной смягчил печаль последнего дня на острове, и мы побрели на пристань.

Через час мы уже кормили с рук преследующих нас чаек (сдается мне, что это была та же самая банда),

…а через три были в Рабочеостровске.

Вернулись на большую землю, вернулись и проблемы. Проверка через интернет показала, что запчасть еще не прибыла в Петрозаводск. Чтобы не терять время, решили опять малой скоростью двигаться туда же. Дотерпела наша ласточка 1200 км досюда, надеюсь, потерпит и еще 360.

Опять 30 км дороги «так себе» до трассы со скоростью «пешком быстрее». Дальше получше, но в этот день добрались только до Пушного и удачно заселились втроем в двухместный номер небольшого мотельчика.

8 августа Пушной — Петрозаводск (330 км).

Это был печальный день.

Выезжая из мотеля на трассу, я с тоской оглянулся: Заполярье… Мы были близко, но — не судьба: вряд ли мы когда-нибудь соберемся специально съездить туда. Далековато, блин…

Еще только планируя нашу поездку, я почитал о карельских дорогах и уже тогда внутренне ощутил, какой восторг я испытаю, когда буду проезжать здесь. И вот мы плетемся с включенной аварийкой со скоростью 60 км/час по самому краешку, чтобы нас было удобнее обгонять… Мне не до красот — я впился взглядом в дорогу, чтобы вовремя увидеть соринку и мягко притормозить…

Непоздним вечером мы приехали в Петрозаводск и без проблем сняли квартиру. Женщины остались располагаться и готовить ужин, а я решил поискать СТО. В незнакомом городе это оказалось не такой простой задачей, тем не менее через пару часов я уже договаривался с ребятами на перспективу. Дело было за малым…

Очередная проверка показала, что запчасти в городе все еще нет. Это уже напрягало. Начали искать концы через диспетчерскую службу. Не все так просто — дома уже ночь. Наконец нужный человек нашелся. Его ответ поверг нас в шок: «Посылка еще в Новосибирске!» Про неё просто забыли! В родном русском языке, особенно в его цензурируемой части, не нашлось такого количества междометий, чтобы выразить наши чувства. Проехать 1500 км на машине, на которой по всем канонам ехать вообще нельзя, чтобы приехать к нулевому результату?!

Начали поднимать центральный московский офис. Через полчаса мне перезвонили и принесли извинения от имени компании. Обещали отправить при первой возможности. На мой наивный вопрос о компенсации за невыполненный заказ, мне ответили, что могут компенсировать напрасное ожидание в сумме 140 (!!!) рублей. Не надо быть особо прозорливым, чтобы понять, куда я им предложил засунуть эти деньги.

Эмоции эмоциями, а делать что-то надо. Ждать в Петрозаводске долго. И все это время снимать квартиру. Надо ехать в Питер — там есть где остановиться и туда посылка придет быстрее. Прости нас, ласточка. Потерпи еще 500 км…

Самое смешное (если бы это не было так печально) — если бы мы вдруг с самого начала решили ремонтироваться в Питере, то рычаг можно было бы без проблем купить там.

9 августа. Петрозаводск — Санкт-Петеребург (500 км)

Знакомство с городом, хоть и краткое, никто не отменял. Прогулялись по набережной Петрозаводска и, пока выезжали на трассу, посмотрели центр.

И опять 60 км/час, и опять на душе скребут кошки. Не видать нам той Карелии, которую мы хотели увидеть: парк Рускеала, водопады Гирвас, Кивач, гора Филина, крепость Корела… Тем более, что Ладогу огибаем с юго-запада — так короче.

До квартиры добрались уже ночью. В холодильнике меня ждал Jack Daniel,s Tennessee Fire. Редкое счастье в последние дни. Кто знает, поймет меня.

10-11-12 августа. Санкт-Петербург.

Плотное знакомство с городом и окрестностями у нас было в прошлом году. Поэтому нынче просто расслабляемся, посещаем любимые места и улочки (Невский проспект, Дворцовая набережная, Васильевский остров, Новая Голландия).

Не обошлось и без открытий. На Васильевском острове набрели на музей «Аптека доктора Пеля и сыновей». Аптека известна с 1760 г. и функционировала в этом качестве до недавнего времени. С удовольствием посмотрели экспозицию в старых интерьерах. Устроили небольшую фотосессию.

Давно мечтали пройтись с экскурсией по старым питерским дворам-«колодцам», парадным и лестничным маршам. На этот раз удалось и это.

Наконец-то получили рычаг, и к вечеру 12 августа свершилось чудо: наша ласточка встала на крыло! Ура!

А так выглядел рычаг после его демонтажа:

Вечером собираем военный совет.

Исходя из оставшегося времени отпуска и необходимости вернуться незадолго до дня рождения отроковицы из дезертировавшей части экипажа, мы спокойно можем съездить в Выборг и двинуться в обратный путь домой по примерно намеченному плану… А как же Карелия? Прикидываем. Если немного сократим количество посещений намеченных там достопримечательностей и оставляем на будущее перспективу посмотреть юго-западную российскую Европу, то вполне успеваем по кратчайшему пути вернуться домой к намеченному сроку. А если еще поднажать, увеличить дневной пробег до привычного максимума и сдвинуть хотя бы на денек этот самый крайний срок? Была ни была! Едем через Карелию в Заполярье — Териберка, Мурманск. Это дает дополнительное кольцо в 3000 км. Дорога уже более или менее известна, и если не случится неожиданностей — все у нас получится!

13 августа. Санкт-Петербург — Пушной (860 км)

Магия чисел над нами не властвует, и в 8 утра мы в отличном настроении устремляемся к цели.

Наконец-то я могу по-настоящему ощутить волшебное чувство езды по карельским дорогам. Это — песня! Самый кайф — участок между Приозерском и Сортавалой. Дорога извилистая, с частыми переломами и крутыми поворотами, минимальная загруженность. Даже не нарушая скоростной режим, буквально хмелеешь от адреналина (в видеозарисовке (ссылка дана в конце рассказа) не мог отказать себе в удовольствии самый длинный клип посвятить этому куску дороги).

За Сортавалой сворачиваем по указателю налево в сторону туристического комплекса Горный парк Рускеала (прим. 20 км от трассы). Эту точку мы никак не могли отменить в своих планах. Уж больно впечатляющие по красоте фотографии гуляют по интернету.

Основой комплекса является памятник истории — заполненный грунтовыми водами бывший мраморный карьер, который начал разрабатываться в 1765 году, в начале правления Екатерины II. Мрамор использовался в отделке Исаакиевского и Казанского соборов, Эрмитажа, Михайловского замка, а позже — станций Петербургского метрополитена.

С удовольствием провели здесь почти два часа. К сожалению, самая впечатляющая экскурсия — по подземным штольням и водная прогулка на понтоне — осталась за пределами наших возможностей: ближайшая свободная группа формировалась только вечером.

На полпути между Петрозаводском и Медвежьегорском сворачиваем еще к одной карельской изюминке — водопаду Кивач (прим. 7 км от трассы). В свое время эту достопримечательность посетил даже император Александр II. Время поджимало, и мы посвятили прогулке очень непродолжительно время. Хотя, по совести сказать, впечатления остались так себе — после Учара (см. инф. за 8 июля) и Корбу… С другой стороны, не виноват он: в свое время часть реки была отведена при строительстве Сунского каскада ГЭС, и это снизило природную мощность водопада.

Медвежьегорск. 10 дней назад мне было не до красот вокруг. Сейчас же мне постоянно приходилось бороться с соблазном полюбоваться окружающим пейзажем. Есть на что. Но, Боже мой! Сколько же дикарей, сволочей, ублюдков, подонков, дегенератов побывало здесь с одной целью — оставить где-нибудь на самом видном месте надпись аршинными буквами: «ЗДЕСЬ БЫЛ ВАСЯ». Трудно поверить, но километры скальных выступов испохаблены такими татуировками.

До Пушного добираемся уже ближе к полуночи. Хорошо, что в прошлый раз взяли в мотеле телефончик. Дабы не искушать судьбу, позвонили и забронировали номер заранее. С ночлегом на этом куске явно напряженно.

14 августа. Пушной — Териберка (700 км)

Отдых для водителя — первейшее дело. Да и путь сегодня не очень дальний, поэтому выезжаем не торопясь, в прекрасном настроении.

На 1010 км трассы «Кола» пересекаем символическую черту — Полярный круг.

Ближе к обеду проезжаем Кандалакшу. Значит, мы уже на Кольском полуострове. Погода предстает во всем своем северном многообразии: плотный туман, морось, дождь, ливень, солнце… И так по кругу.

Честно говоря, до поездки сюда у меня было очень смутное представление о природе и окружающем ландшафте этих мест. Увиденное приятно поразило: гористая местность, суровый еловый лес, долины с огромными и не очень озерами, реки, болота. Все это мелькает, как в калейдоскопе.

Вдоль дороги много елей с ярко-желтой хвоей на концах веток. Не поленились остановиться и внимательно рассмотреть. Хвоя не сухая, как первоначально подумалось, а живая, нежная.

Я, не особо задумываясь, мрачно пошутил: «Радиацией обожгло». Когда после очередного поворота увидели на трассе огромную стелу «Кольская АЭС» — шутка повисла в воздухе…

Это потом уже дома я прочитал про сорт ели с такой особенностью — молодые побеги веток имеют желтую окраску разной интенсивности, со временем переходящую в привычный зеленый. Но осадочек остался…

В благодушной обстановке доехали почти до Мурманска и пообедали в придорожной кафешке. На всякий случай взяли телефончик местного мотеля на обратную дорогу. Еще немного, и поворот на Териберку.

Дорога вполне удобоваримого качества бежит через живописную холмистую, болотистую местность с тут и там встречающимися группками карельской березы среди каменных россыпей.

На обочинах много машин. Людей не видать. Чуть позже, остановившись для слияния с природой в стороне от суеты, поняли, что все эти люди собирают морошку. Попробовали и мы, но особо не прониклись. Или не то собирали, или ее надо как-то обрабатывать…

Через 80 км с бетонки свернули на грейдер. Качество весьма посредственное, но видели мы и гораздо худшие варианты.

На 23 км тормознули у местной достопримечательности — гаишника. Судя по «подношениям» этому блюстителю порядка, креативный, однако, народ проезжает здесь. Среди подношений — очки, фен, телефон, лыжи, фуражка, плюшевая панда, сковородка, валенки, аварийный жилет, патронташ и еще много чего…

Пейзаж изменился, и теперь мы едем по тундре. Дорогу окружают болотца, мхи, камни в лишайниках. Вид для нас непривычный и весьма привлекательный.

Незаметно для себя проехали 40 км и перед самым поселком выскакиваем на очень приличного качества шоссе.

Вот и Териберка.

Первое упоминание об этом населенном пункте относится к XVI веку. К тому времени здесь появилось русское сезонное поселение рыбопромышленников. Пройдя долгий путь промыслового развития от становища до крупного районного центра с населением более 5000 человек, поселок в конце 60-х начал терять свое благополучие, добитое приватизацией в 90-х. Сейчас поселок находится в плачевном состоянии. Свою печальную известность он получил после выхода в свет фильма «Левиафан», который снимался здесь. Но мы сюда едем ради встречи с Северным Ледовитым океаном, точнее, с его предтечей в этих местах — морем Баренца.

Сначала свернули налево в новую часть поселка (Ладейное). За 7 минут объехали его и, не прельстившись банальными видами заштатного периферийного поселения из хрущевок вперемежку с новостройками, двинулись в старую часть.

Здесь все значительно колоритней. Этакая гремучая смесь из старых полуразвалившихся домов, иногда явно заброшенных и элементов новой жизни, призванной служить прежде всего идее привлечения туристов. Объехав пару-тройку баз, остановились в гостевом доме «Normann» на самом берегу одноименной с поселком реки. Очень уютное жилище. Домашняя обстановка, просторные комнаты, оборудованные всем необходимым кухня и столовая зона, чистые санузлы с душем и (о, Боже!) горячей водой. Цена вполне адекватная — 3000 руб. за комнату. На других базах можно было остановиться и подешевле, но с меньшим комфортом, но на пике нашего путешествия захотелось отдохнуть по-человечески.

Большое преимущество летнего севера — долгий световой день, что позволило нам еще до темноты поближе познакомиться с поселком. Прогулявшись вдоль реки, вышли на берег губы Лодейная, где наткнулись на огромные качели, вкопанные в песок в 20 м от берега. Нестерпимо захотелось полетать, в чем мы себе не отказали…

Бредя по берегу в сторону дома, исследовали старый полуразвалившийся пирс.

Среди обломков досок я наткнулся на ржавый якорь Матросова, который стал настоящей жемчужиной в моей коллекции находок.

Вечер завершился неторопливым ужином с разговорами о том, что какие мы все-таки молодцы! Сам себя не похвалишь…

15 августа. Териберка — Мурманск (140 км).

Особо не залеживаясь, позавтракали и поехали к морю.

Дорога идет на некотором отдалении от берега и представляет собой некий аналог наших алтайских каменистых путей направления: т.е. едем, но иногда пешком быстрее. Минут через 20 остановились у крутого подъема. Заехать при большом желании можно, но большого смысла насиловать машину нет — сразу за подъемом водопад, дальше которого идти не планировали. Оставив машину, через несколько минут добрались до цели.

Без сомнения, даже ради этого маленького чуда стоило сюда забираться. Водопад не очень большой — метров 10-12. Но почти всеми виденными нами ранее (исключение, пожалуй, Бельтертуюк за Куюсом на Горном Алтае) можно было любоваться только с одной-двух точек. Этот же давал возможность познакомиться с ним вплотную со всех сторон на всем своем протяжении.

Подходим к нему сверху, в том месте, где из озера вытекает ручеек и бежит к краю обрыва.

По крутой тропинке спускаемся ниже и подходим к самой воде.

Дальше по камням — на волю, к морю.

А вокруг красные камни каньона.

И вот оно — Баренцево.

Здесь можно находиться часами и любоваться этой суровой красотой.

Окинув прощальным взглядом водопад, не спеша трогаемся в обратный путь. А это — отдельная флористическая мини экскурсия.

Но сначала действо, задуманное еще дома — пикник на самом берегу моря. По сути — это самая дальняя (до дома — 4800 км) и самая северная точка наших путешествий. Не факт, что мы сможем побить этот наш скромный рекорд. А посему — почему бы не отметить это событие. Тем более что вид, открывающийся с выбранной для этого точки, просто фантастический.

Как ни хотелось бы задержаться в Териберке еще на сутки, чтобы побродить по этим суровым берегам, вынуждены выдвигаться дальше по маршруту (проклятая СДЭК!).

Забрав вещи в «Normann», делаем последнюю остановку в поселке у кладбища уставших кораблей. Драматичная и в то же время мощная картина.

Через два с небольшим часа въезжаем в Мурманск. Первым делом бронируем по телефону квартиру. До вечера еще есть время, поэтому сразу пытаем удачу с атомным ледоколом «Ленин». Красавец стоит на вечном приколе в порту. Снаружи полюбоваться можно, но с экскурсией закономерный облом.

Следующая точка — самая информативная смотровая площадка города — памятник защитникам Советского Заполярья, в народе именуемый «Алеша». Композиция впечатляет, как и вид портов и рейда, открывающийся с этого места.

Вечер. Пора на базу. Надо постираться, помыться, подзакупиться в дорогу, поужинать и постараться хорошенько отдохнуть, ведь завтра мы начинаем обратную дорогу. Путь домой!..

16-21 августа. Мурманск — «Вытегория» — Владимир — Свияжск — Урал — Абатское (прим. 5000 км)

Вряд ли есть смысл подробно описывать каждый из дней обратной дороги. В подзаголовке названы места наших ночевок. Средний дневной переход составлял 1000 км, что не позволяло делать длительные остановки для экскурсий (одну мы таки сделали, но об этом позже). Поэтому тезисно набросаю путевые заметки.

По пути из Мурманска не могли еще раз не остановиться в классическом заполярном уголке недалеко от дороги: болото, заросшее мхами, небольшой скальный выступ, облепленный лишайниками, с леском. Дикая северная красота поражает.

Поселок Повенец, Медвежьегорский район. Храм во имя Святителя Николая, построенный в память о погибших на строительстве Беломоро-Балтийского канала заключенных.

Шлюз № 2 Беломоро-Балтийского канала.

Кишемский канал.

Нижний Новгород. Удачно припарковавшись в самом центре, два часа гуляли по Кремлю. С высокого холма открывается прекрасный вид на город.

Г. Гороховец (1168 г.) — неповторимая архитектура.

Деревня Щербаково, Татарстан.

Давно так не веселились. На подъезде к деревне проезжающие машины встречали пританцовывающие на обочине дороги девицы с пониженной социальной ответственностью. Я уже четверть века за рулем, но такое видел впервые. До этого я наивно полагал, что это все выдумки голливудских фантазеров. Куда там! Вот они — супероткровенные наряды, макияж, призывные позы… Почему-то подумалось — хорошо, что с нами нет детей, пришлось бы срочно складывать версию, отчего это тетеньки такие веселые. (Фото и видео по понятным причинам нет.)

Свияжск.

Это должок прошлогодней поездки. Тогда не хватило времени.

Небольшая историческая справка. Город основан 24 мая 1551 года при государе Иване Грозном на земле, в то время населённой чувашами на высоком холме в месте впадения Свияги в Волгу. Изначально создаваемый как крепость, в середине XVI века город превосходил по размерам обороняемой территории кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы. В советский период служил местом ссылки и принудительного труда во времена сталинских репрессий. В 1920-1930-е годы часть храмов Свияжска, включая собор Рождества Пресвятой Богородицы XVI века, была разрушена, а уцелевшие подверглись разграблению; некоторые из сохранившихся храмовых зданий использовались как склады. В 1928 году в Свияжске в помещениях Успенского монастыря была открыта детская трудовая коммуна, которая в 1936 году была преобразована в исправительную колонию. В 1943 году в колонии появились военнопленные. В период с 1937 по 1948 год в колонии, которая перестала быть исправительной, погибло 5 тыс. осужденных. С 1953 по 1994 гг. в помещениях Успенского монастыря функционировала психиатрическая лечебница. В 1957 году в результате наполнения Куйбышевского водохранилища Свияжск оказался на острове. С 2010 года на острове-граде началась широкомасштабная реализация программы республиканского Фонда сохранения и развития Булгара и Свияжска «Возрождение», включающая реставрацию и реконструкцию исторических достопримечательностей и строительство новых объектов культуры и инфраструктуры, а также обновление жилого фонда Свияжска.

(фотография с сайта http: v-chelny.ru)

К городу мы подъехали уже вечером, надеясь заночевать в нем.

Не тут-то было. На въезде нас ожидал закрытый шлагбаум. Нам вежливо объяснили, что проезд только для местных жителей. Ничего не оставалось делать, как пройти в город пешком. Даже в сгущавшихся сумерках мы были очарованы обступившей нас стариной. С гостиницей не сложилось (их здесь практически нет), местные домой на постой не пускают. Пришлось возвращаться к машине и обустраиваться на ночлег на берегу протоки. Вот и пригодилась палатка.

Утром вернулись в город. Опять повезло — неэкскурсионный день. Народу очень мало, и мы смогли не спеша, без суеты побродить по его улочкам. А посмотреть есть на что. Кстати, судя по размерам стоянок для автомобилей и автобусов на подъезде к городу, в экскурсионные дни здесь не просторней, чем на старом Арбате в погожий вечерок.

Полдня не такой уж великий срок, но, к сожалению, больше мы выделить не могли. Но даже этого времени хватило, чтобы этот чудный уголок запал в наши сердца.

Село Абатское, Тюменская область.

Здесь была наша последняя ночевка перед возвращением домой. Т.к. заселялись уже ночью, выбор был невелик. Нам предложили что-то вроде люкса, но по приемлемой цене. Помните, в «Чародеях» герой С. Фарады постоянно повторяет: «Ну, кто так строит?!» Вот и мы подивились: комната метров 20, санузел — не меньше 8, прихожая… Короче, нормально отдохнули.

21 августа, 21 час 10 минут.

Вот и дом. Конечно, устали. 13000 км за 26 дней. Результатами удовлетворены абсолютно, несмотря на «накладки». Наша Ласточка вела себя достойно. Поломка не на ее совести — пресловутый человеческий фактор. Основной вывод по результатам впечатлений — на Русский Север, а, тем более, в Заполярье ехать надо обязательно. В этот край мы влюбились безоговорочно.

P.S.

Если рассказ не привел к обратному от задуманного эффекту, можете потратить еще 22 минуты на просмотр видеозарисовок про Русский Север.