В Армению на Кайроне

Нитка маршрута: Москва — Краснодар — Владикавказ — Тбилиси — Садахло — Севан — Джермук — Татев — Нораванк — Хор-Вирап — Ереван — Арагац — Гюмри — Бавра — Ниноцминда — Тбилиси — Владикавказ — Краснодар — Москва.

В эту поездку мы собрались без должной подготовки. Мы до последнего не знали, куда поедем. Когда — примерно представляли, а вот куда — это был вопрос.

Идея Армении появилась весной, но зависла в стадии «а мы точно туда хотим?». Когда мы туда вроде как собрались, из Грузии пришли новости о том, что там какие-то сложности, что россиянам не рекомендуют туда ехать и авиасообщение закрывают... Опять всплыла идея по части маршрута Владивосток — Москва. Пару недель мы всячески рассматривали этот маршрут со всех сторон и думали, как его, с одной стороны, втиснуть в 2 недели, а, с другой стороны, не упороться в нем за рулем, а ехать размеренно, неспешно, останавливаясь в разных городах и подолгу по ним гуляя. По всему выходило, что эти две вещи — понятия совсем никак не стыкующиеся, и тут либо ехать и гнать, либо это не 2 недели, а больше.

Тогда мы снова задумались об Армении и юге, горах. Меня всё трепыхала идея какой-нибудь Болгарии или Румынии, но, быстренько погуглив Болгарию, поняла, что чего-то там, кроме моря и городов, ничего нет. Стала выяснять по Грузии у тех, кто совсем недавно оттуда вернулся — выяснилось, что реальность сильно расходится с тем, что говорят в телевизоре, и там ничего не изменилось, как были спокойствие и гостеприимство, так и остались.

Поэтому буквально за 1,5 недели до выезда мы все-таки решили, что это будет Армения. И за 1,5 недели наконец-то начали готовиться. Учитывая, что этот период у нас выпал на недельный чемпионат России по одному из видов спорта, которым мы занимаемся, подготовка была крайне сжатой и совершенно не вдумчивой. Тем не менее, я успела отогнать Кайрона на ТО, набросать какой-то маршрут, покидать кучку вещей в багажник. Мы хотели выехать в воскресенье, а, может быть, в субботу, а, что такое, не прошли в квалификацию, ну и ладно, тогда поедем в пятницу.

Как в пятницу?! Так пятница завтра!

В 12 ночи я занималась тем, что таскала вещи из дома в машину. И мы все-таки уехали в направлении юга. Может быть, хотя бы там найдем солнце, которое сбежало из Москвы на весь июль.

Наш экипаж:
Я, Светлана, — водитель, штурман.
Виктор — штурман, водитель.
Ssang Yong Kyron — автомобиль, который в свое время попал в мои лапы и вместо размеренной городской жизни стал носиться по всяким любопытным маршрутам далеко за пределами столицы. Дизель на «мешалке», 2 литра с турбиной, немного доработок и безудержная взаимная любовь автомобиля — к нам, а нас — к автомобилю.
Поехали! Приключения ждут!

День 1.
26.07.2019 г.
Москва — Каменск-Шахтинский.

Подъем был ранним и тяжелым. В 6 часов утра мы в виде полусонных мух стартовали из Подмосковья. Ну, вернее, как. Витя, как всегда, был бодрячком, а я, будучи котиком, желающим спать по 16 часов в сутки, но поспавшим только 3 часа за сутки, свернулась калачиком на переднем сиденье и пыталась делать вид, что сплю. Иногда мне удавалось обмануть саму себя и действительно уснуть.

Благодаря тому, что выехали очень рано, сумели без пробок долететь до Москвы, пройти почти без притормаживаний МКАД и уйти на трассу М-4 Дон — самый простой вариант добора до южных гор. По М-4 я ездила не раз, ничего нового на ней не ожидалось, поэтому я с чистой совестью спала. Нынче она, кажется, подорожала, и теперь проезд от Москвы до Краснодара с транспондером стоит порядка 1200 рублей в одну сторону.

Примерно к 12-13 часам мы добрались до Воронежа. Там заехали в местный здоровенный торговый центр «Град», расположенный на въезде в город, — пообедать и закупить немного еды на ближайшие ночевки-стоянки. Поскольку там же обнаружился кофе, я временно покинула состояние котика «спать 16 часов» и пересела со штурманского кресла за руль.
Почему-то, когда я села за руль, погода залилась горючими слезами. И если до Воронежа мы ехали по более-менее адекватной погоде (тепло, ничего с неба не льет, умеренно облачно, солнце в глаз не светит), то за Воронежем на небе прорвало пару водопроводов, и вся эта масса воды обрушилась на бренную землю. Небо — как одно огромное ведро, наполненное водой, которое перевернули.

Очень легко мы прошли знаменитое Лосево, где всегда пробка. В нашу сторону пробки не было — наверное, основная масса людей уехала на юг в середине июля, а мы выбрали менее популярное время. А, может, потому что была пятница, день. В обратную сторону пробка стояла нехилая, так что поставили себе заметку на обратный путь.
Дальнейшая дорога чередовалась проблесками сухого асфальта на фоне постоянного дождя, то льющего потоками, то переходящего в противную морось. Время неумолимо бежало к вечеру. Поскольку мы отправились в поездку очень подготовленными, то в очередной дождевой проблеск решили сделать то, что не успели до отъезда — более экономно и разумно распределить место в салоне автомобиля.

Дело в том, что палатку мы с собой принципиально не брали — решили продолжить развитие идеи о ночевках в машине, это очень пришлось нам по душе при поездке в Монголию на ТЛК в прошлом году. В случае автомобильного путешествия, а не пешего, идея автомобиля как дома на колесах симпатизирует мне в большей степени — не нужно каждый вечер раскладывать палатку, не нужно сушить ее и собирать под дождем, не нужно искать ровное место без камней, сверлить внезапный бетон, обнаруженный под ногами вместо мягкой земли, чтобы вставить колышки. Машину достаточно поставить более-менее ровно, меньше времени уходит на снятие и установку лагеря.

Главное отличие Кайрона от ТЛК — он меньше. И если в ТЛК размеры кузова позволили сделать двухэтажный «спальник», сверху на котором было организовано спальное место, а под низ уходили все вещи, то в Кайроне такая штука не прокатывала, т.к. он и более узкий, и менее высокий, и менее квадратный. Поэтому перед поездкой купили багажник на крышу, чтобы перекинуть на него легкие, но объемные вещи для разгрузки салона.

Китайская поделка обошлась мне в смешные 5000 рублей, и я не ожидала от багажника чего-то сверхъестественного, но он превзошел все мои ожидания — при сборке в нем совпали абсолютно все отверстия (а их там было чуть больше, чем до фига), после затяжки всех соединений он не болтался и не шатался, а что самое классное — для такого багажника он оказался очень тихим. Аэродинамический шум, в любом случае, присутствовал, но минут через 10 я про него забывала.
На багажник мы перекинули канистру, стол, лопату, сапоги-болотники — те вещи, которые нужны редко, а места в салоне занимают до черта. Кстати говоря, после распределения вещей по пространству багажника он стал еще тише.

Наш автомобиль, он же — палатка, он же — вагон с кучей вещей, он же — основной участник путешествия.

Остановка в дороге. Приближение юга чувствуется, когда видишь все эти яркие желтые поля подсолнухов.

Непосредственно в салоне мы организовали спальное место. Идея была в том, чтобы спальное место всегда находилось в разложенном состоянии, чтобы каждый вечер не надо было что-то собирать или разбирать — в общем, как в прошлый раз в Тойоте. Сложность у Кайрона в том, что между сложенными задними сиденьями и полом багажника у него сделана ступенька высотой где-то в десять сантиметров. Обычно кайроноводы делают «ровный пол» посредством фанеры, обшиваемой каким-нибудь приятным мягким материалом, внутри получаются небольшие ящички. Я всё вынашивала идею о том, чтобы вкорячить туда дополнительный бак в размер такого фальшпола, но стоимость этой реализации каждый раз меня останавливает, поэтому идея так и остается в виде идеи, а вместо ровного пола у меня в багажнике — дурацкая ступенька.

Решили вопрос просто — захватили с собой пару листов пеноплекса. Замерили багажник, замерили на глазок все выступы декоративного пластика в багажнике и вырезали пеноплекс по нужным размерам. В итоге — дешевый ровный пол за 20 минут. Можно сделать прямо в дороге, съехав с трассы и найдя тихую площадку, чтобы не ковыряться на обочине.

Из переднего листа пеноплекса вырезали выемку под чемодан с инструментами, который, как оказалось, идеально совпадает по высоте с листами пеноплекса. Так что инструмент стал частью ровного пола — к чемодану получился легкий доступ (достаточно поднять матрас), так же легко оказалось добраться до кармашка непосредственно в полу багажника, где лежали знак аварийной остановки, аптечка, некоторые запчасти (он находится ровно под инструментом).

Сверху на пеноплекс легли пенки, сверху на них — матрас, на матрас — спальники. Всё, спальное место готово.
Какие-то мелкие вещи мы затолкали между получившимся спальным местом и спинками передних сидений. Пакет с «кухней», пакет с едой и пара объемных сумок никуда так ловко влазить не захотели, на крышу их было отправлять не очень (промокли бы), поэтому оставили их валяться на получившемся «спальнике» — вечером их было достаточно просто перекидать на переднее сиденье.

Бинго! Всё готово. Как сделать из одного маленького Кайрона большой уютный дом на двоих для путешествия. Самое главное тут — подушки, про которые мы вспомнили случайно в Воронеже и которые, на наше счастье, оказались в местном Ашане.

С багажником на крыше и вещами на нем Кайрон стал смотреться очень по-боевому, ну прямо настоящий «экспедиционник»! На самом деле, очень не люблю слово «экспедиция» по отношению к обычному путешествию. Но экспедиционник же, ну!

Организация спального места отняла у нас время от дороги, однако мы посчитали, что разумнее будет сделать это сейчас, пока на небе появилась прогалина без дождя, да и пока не стемнело. Когда мы закончили со спальником, время случилось вечернее, начало смеркаться, так что я полетела побыстрее дальше с целью пройти пробку в Каменск-Шахтинском (в Ростовской области).

В Каменске ремонтируют мост и, как говорят, пробка там образуется знатная. В это время в этот день, как сообщил навигатор, пробка в сторону юга практически отсутствовала, так что решили пролететь проблемное место сегодня и за ним заночевать. Расчет получился идеальным.

Когда подъехали к пробке, встали сначала в левый ряд к фурам. Я включила рацию и послушала, как там дела у дальнобоев. Именно они нам сообщили, что, оказывается, левая полоса — она чисто для фур, а всех «мелких» отправляют на правую полосу. Обрадовались и быстро пролетели по правой полосе — не простояли нигде и пары минут. А вот в обратную сторону, на Москву, пробка стояла зверская — порядка 8 с лишним километров вперемешку из фур и легковушек. Пока наблюдали за пробкой на встречной полосе, дальнобои по рации сказали, что мост в сторону юга сейчас закрыли, чтобы открыть больше полос движения для людей, едущих на Москву. Мол, ну всё, ребята, курим 15 минут. Вот это мы удачно проскочили! А ведь буквально несколько минут — могли бы не успеть.

Отъехали от Каменск-Шахтинского километров на 10 и ушли на второстепенную дорогу, в поля. Поля размылись, уплыли и временно стали болотом. Мы могли бы успешно припарковать Кайрона так, чтобы он вообще никуда не уехал, но решили найти какую-то более твердую площадку, чтобы утром не доставать с багажника так удачно привязанную там лопату. Твердая площадка обнаружилась рядом с жд путями возле старого, давно закрытого переезда. Там и заночевали, выпив в качестве ужина чая с печеньками. Оказалось, что крышка багажника Кайрона может служить отличной крышей от дождя, а на его заднем бампере можно найти довольно ровное и удобное место, чтобы поставить горелку с котелком. Всё-таки автомобиль, как ни крути, — всегда полноправный участник поездки. Да что там полноправный — самый главный. Он и довезет, и даст крышу над головой, и создаст уют. Накормит, обогреет, спасет от непогоды. И всё это — в сочетании с комфортным салоном, отличным и мягким движением по трассе, прекрасной шумоизоляцией. Да, Кайрона не загонишь туда, куда мы загнали в прошлом году в Монголии Тойоту, но в плане асфальта с длительными перегонами и легким бездорожьем Кайрон — это для меня реально идеальный автомобиль.

Всю ночь по путям туда-обратно носились товарняки, электрички, поезда и другие тепловозы. А один тепловоз то ли маневрировал, то ли просто веселился, но он на путях остановился и давай фыркать, чихать, тыр-тыркать и издавать другие звуки, похожие на те моменты, когда у автомобиля крутит стартер, а движок не хватает.

— Бедненький. Наверное, искры нет.
— Он дизельный.
— А, точно. Ну тогда компрессии нет. Говорят, ее можно купить в магазине. Надо принести ему пару бутылок компрессии, пусть нальет в двигатель.
— И уедет отсюда наконец?

На самом деле, на удивление, все эти поезда и говорящая через громкоговоритель женщина спать не мешали. Кузов Кайрона неплохо глушил звуки, насколько это возможно при громыхающем рядом товарняке, и, кроме того, они создавали атмосферу какого-то движения, пути, цели. Когда на уровне звуков и чувств понимаешь, что рядом кто-то едет, спешит, бежит, несется и неспешно идет вперед, сполна одолевает чувство дороги и движения. Человек и техника умирают без движения, сначала телом, затем — душой. Так и эти поезда, и этот тепловоз — пых, фыр, тыр-тыр. Завтра мы так же тронемся дальше в путь...

День 2.
27.07.2019 г.
Каменск-Шахтинский — Краснодар — Майкоп.

Почти всю ночь по кузову барабанил дождь (очередной плюсик в карму Кайрона-дома-на-колесах), к утру он закончился, так что удалось сварганить завтрак под облачным небом, с которого не лился водопровод. Я вовсю создавала внутри Кайрона уют — развесила по «ручкам для боящихся пассажиров» (в народе — «ручки бздуна», как их ловко окрестили пассажиры заднего ряда во время майской поездки в Муром на соревнования) всякие полотенчики, кепочки, косметички с шампуньками, прицепила на задние ремни аптечки (они удачно закрепились на стойках), задумалась по теме того, что в такой домик очень удачно подошли бы «разгрузки» на задние стекла багажника — некие сетки с кучей сумок-подсумков, в которые можно было бы распихать всякую мелочевку. Нашла канистру с антифризом и немного поругалась по теме того, что гадский Nord делает текущие канистры. Ну их в пень таких. Но в тот момент пришлось его замотать в мусорный мешок (точно, когда он начнет совсем плохо себя вести, отправлю его на крышу, пусть мокнет, мерзнет и думает над своим поведением). Канистры с моторным маслом, испуганно поглядев на антифриз, решили вести себя более прилично и не устраивать в доме масляную непогоду.

Утренний лагерь под эгидой РЖД или как создать в автомобиле атмосферу дороги в поезде.

Лагерь мы традиционно собрали за пару минут.

Поскольку вчерашнюю пробку мы удачно проскочили, сегодня сразу вышли на трассу и понеслись.

Погода сильно улучшилась, временами с неба стало выглядывать солнце, а по обочинам продолжили тянуться позитивные желтые поля с подсолнухами. Наверное, это потому что Витя сидел за рулем, ему вечно с погодой везет, а я как не пересяду на водительское сиденье — то дождь, то снег, то разбитая дорога. Ведьма, что уж.

Ростов-на-Дону, Аксай — раньше Ростовская область всегда удручала меня ямами, сидящими на ямочных прогалинах, погоняющих другими провалами планеты. Сейчас как будто стало лучше — даже вчера при въезде в Ростовскую область асфальт, конечно, испортился, особенно на правой полосе, но всё равно таких уж прямо трещин тектонических плит не было. А, может, просто груженый Кайрон стал мягче, мы ненароком подумали, не спустило ли шины (оказалось — нет, по 2,4 в каждом колесе с утра на холодную).

Вот и сегодня остаток традиционных ростовских приключений прошли без каких-либо проблем и ушли на хорошую трассу в сторону Краснодара.

Когда я пересела за руль, на удивление, погода всё равно не испортилась, а стала только лучше. Чем дальше мы углублялись в просторы жаркого юга, тем солнечнее становилось небо, теплело, облака исчезали до состояния чистого небосвода. Иногда дул ветер, но теплый, размеренный, не прожигающий холодом до костей.

Здравствуй, любимый Краснодарский край! Я не раз бывала здесь, и я каждый раз с радостью сюда возвращаюсь. Из холодной, промозглой, дождливой Московской области я счастлива сбежать в жару российского юга.

Вискомуфта на Кайроне стала работать безостановочно, постоянно молотила. Остановка, скорость, третья или пятая передача, да не важно, как включилась, так больше и не отключалась. Что неудивительно — температура на улице поднялась до 28 градусов, а с неба палило классное яркое солнце.

Расход топлива с багажником на крыше у Кайрона значительно поднялся, что меня каждый раз сильно удивляло. Оказывается, и на дизель можно найти условия, при которых он будет кушать больше. Обычный расход по трассе у моего Кайрона составляет порядка 7-8 литров на 100 км (это если ехать в спокойном режиме). Сейчас он стал есть до 9,7 литров (с багажником на крыше, с кондиционером, с постоянно молотящей вискомуфтой) на скорости до 120-130 км/ч, а вот на скорости до 110 км/ч укладывался примерно в 8,5-9 литров.

По ходу движения выяснилось, что вискомуфта на Кайроне работает в разы громче, чем шумит новоприобретенный багажник. После этого вопросы по шуму багажника на крыше у меня отпали окончательно, а китайской поделке я мысленно поставила 12 баллов из 10 возможных.

Мы ехали прямиком в Краснодар. В сторону Грузии дорога идет несколько иначе, но под Краснодаром мы хотели заехать на аэродром к своим знакомым. Поэтому решили сделать небольшой крюк. Раз уж приехали в Краснодарский край, что там этот крюк в 100 километров в масштабах общего маршрута в 6000 километров.

В сам Краснодар заезжать не стали — по опыту предыдущих многочисленных покатушек в этот город я запомнила, что Краснодар так называется потому, что он КРАСНЫЙ, как пробки в навигаторе. Навигатор, кстати, тоже говорил, что проезд напрямую через город даст нам плюс 40 минут потерянного времени, поэтому ушли на объездную дорогу.

Пробку в Энеме объехали какими-то местными грунтовыми дорожками, которые отрисовал нам навигатор и о существовании которых мы не подозревали. Вышли на трассу за пробкой и спокойно доехали до аэродрома, где и провели почти всю вторую половину дня за общением, арбузом и парой самолетов.

Уехали к вечеру, вновь вышли на объездную Краснодара и теперь целенаправленно полетели в сторону российско-грузинской границы. Решили проехать пару часиков и вставать на ночлег.

Глядя на панораму высоток Краснодара, я с тоской думала о потрясающем краснодарском чае, который регулярно покупала, будучи в этом городе. Но стоять в краснодарских пробках просто ради чая не очень хотелось. Поэтому я грустно рулила в сторону Армавира и поглядывала в навигатор. Который говорил, что мы будем ехать мимо Майкопа. Майкоп оставался немного в стороне, однако был вариант уйти на параллельную основной дороге и проехать через него. Крюк получался километров в 10.

Дело в том, что я люблю Майкоп нежной и восторженной любовью. Неожиданно скажу, что Майкоп — это один из моих самых любимых городов России.
Я в нем бывала только один раз, весной, когда приехала туда принять участие в Чемпионате России. Я прожила в этом городе неделю и осталась от него в полном восторге. Люди, погода, горы вокруг, планировка, солнце, местные кафешки и гостиницы, местный спорткомплекс, зеленые улицы с кучей деревьев, меня всё привело в восторг. Я всерьез подумала, что это, пожалуй, первый город, в который мне реально хотелось бы переехать жить. И вот — я случайно еду мимо. И чего, разве можно в этот город так просто взять и не заехать?!

— Я хочу краснодарский чай. Он продается в Майкопе, — подала я идею.
— МАЙКОП!!! — поскольку Витя тоже любит Майкоп нежной и восторженной любовью, он назвал меня гением за мою потрясающую идею, и мы тут же скорректировали маршрут и ушли на параллельную дорогу, чтобы хотя бы вечер провести в этом городе.

— А давай заселимся в ту же гостиницу, где жили тогда. Я хоть высплюсь первый раз за эти три дня, чтобы наконец-то понять, что я в отпуске.
— Давай!

Мы позвонили в гостиницу Биба Апартсмент — туда, где жили прошлой весной и где нам очень понравилось. Увы, все места оказались заняты. Но вот небольшое отступление про потрясающих людей, живущих в Майкопе...
— Как жаль, что у вас всё занято.
— К сожалению, Вы бы позвонили хотя бы на пару дней раньше...
— Да мы сами не ожидали, что будем ехать мимо. Скажите, а Вы, может, другую гостиницу посоветуете?
— С удовольствием. Раз Вам понравилось у нас, то советую Вам позвонить в Версаль. Там ничуть не хуже. Телефон, к сожалению, не подскажу, но легко найдете, в интернете должен быть.
— Вот спасибо вам!

То есть девушка из гостиницы легко и с большим желанием помочь отправила нас фактически к своим конкурентам. И в этом весь Майкоп — я и прошлой весной увидела, что люди там очень улыбчивые, готовые помочь, готовые подсказать.

В Версале места нашлись.
— Да, есть номер, 2500 за ночь с завтраком.
— Едем!
И мы полетели в наш любимый Майкоп.

В городе сразу заехали в супермаркет за чаем и в кафешку за ужином, потом доехали до гостиницы и слегка обалдели от количества автомобилей — вокруг гостинично-ресторанного комплекса стояло, как мне показалось, больше сотни машин! Кое-как, с трудом, впихнулись на удобный пятачок обочины на противоположной стороне дороги.

— Тут свадьба, — объяснила нам приветливая администратор на рецепции. — Так что с парковкой не смогу никак помочь. А вы где встали? А, там вполне нормально! Но если беспокоит, к ночи все разъедутся, сможете перепарковать машину вот сюда во двор.
— Спасибо! Нам и там отлично =)

Гостиница и вправду оказалась классной, как и большая часть всего в Майкопе. Номер тоже приятно порадовал.

А теперь немного про свадьбу.
Честно говоря, я немного опасалась за такую толпу людей под окнами гостиницы. Как у нас в Подмосковье, если гулянка, свадьба или нечто подобное (я это ОЧЕНЬ часто наблюдаю, к сожалению), причем гулянка представляет собой от силы машин десять, то обязательно — быдло, пьяные вопли, мордобой, мат-перемат, крики и выяснение отношений всю ночь, бухие компании, частично блюющие под ближайший куст. Увы, реалии Московской области. Поэтому за гулянку, на которую приехало больше 100 машин, я опасалась еще больше, грустно поняв, что поспать нормально не смогу.
Я была не права.

Мы спали с открытыми окнами. Пока я засыпала, во дворе было несколько негромких спокойных разговоров. Люди со свадьбы не устроили ни одного мордобоя, не произнесли ни одного матного слова, ни разу не повысили голос до крика. А за ночь вся сотня машин исчезла. Испарилась. Тихо-тихо. Вечером была — а утром никого не было.

Когда я проснулась утром отлично выспавшаяся, я была поражена двумя вещами — во-первых, размахом свадьбы, во-вторых, крайней интеллигентностью и воспитанностью людей.
За это я полюбила Майкоп еще больше.

День 3.
28.07.2019 г.
Майкоп — Армавир — Нальчик — Владикавказ — Верхний Ларс (Россия) — Степанцминда (Грузия).

Утром нас ждал в ресторане отеля завтрак. Решила попробовать национальный. Он оказался таким же потрясающим, как и всё вокруг. Впервые попробовала омлет, сделанный в виде круглой пирамиды, с адыгейским сыром и зеленушкой (кажется, он назывался къояж). У меня другая проблема — я не могу много есть, а завтрак был настолько плотным, что я печально смотрела на офигенный чебурек с сыром, и понимала, что я бы его тоже съела, но не могу. Иногда я жалею, что у меня такой маленький объем желудка. А Витя удивляется, как я при таком количестве питания за день умудряюсь спокойно существовать, да еще и бегать марафонские дистанции.

На завтраке в Майкопе я поняла, что в Армении мне будет тяжело. Наверняка там порции в кафешках, как в Монголии. Надо будет просить или половину порции... Или заказывать одно-единственное блюдо. Да, точно. Правило одного блюда. Никакого «первое, второе, салат и компот». А ровно одно — и не больше. Это же золотое правило из Монголии!
Про обслуживание в ресторане не говорю — всё супер, все классные.

А еще, вот в Подмосковье пройдет опять же какая-нибудь гулянка, идешь там потом утром — повсюду валяются с ночи бутылки, другой мусор... Здесь утром всё было чисто. Ни единого клочка бумаги. Просто бальзам на душу. Неужели в Московской области так нельзя жить, ну?

Кайрона нашли утром ровно там, где его и оставили. Он грелся на солнышке, почти урча, как кот.
Забортный датчик температуры показал 34 градуса (но потом в движении скинул цифру до 25), а мы направили колеса своего путешествующего дома в сторону Северной Осетии.

От Майкопа вышли на Армавир и Невинномысск. Начались предгорья, дорога стала делать затяжные, но плавные спуски-подъемы, на горизонте просматривались далекие громады гор. С неба палило щедрое солнце.

Трасса как-то и не запомнилась, обычная хорошая трасса, тем более что мы и едем по ней не первый раз. Хороший асфальт, где-то двухполоска, а где-то и 4 полосы, едешь себе и едешь.

Где-то после границы с Кабардино-Балкарией нашу машину остановили и отправили в будочку с документами записаться, что мы сюда приехали (там тормозили практически всех). Как нам объяснили, на этом блокпосту тормозят иностранцев, чеченцев и москвичей, на следующем — всех остальных. Так и оказалось, следующий блокпост мы пролетели без остановок. Собственно, за весь путь до границы с Грузией это и была единственная остановка нас гайцами.

Возле города Баксан нашла на карте его маленького подопечного — населенный пункт с названием Баксанёнок. Какая милота!

В районе Баксана мы смело подавили в себе желание бросить все и умчаться снова в Терскол. Поскольку мы очень любим Эльбрус, нам это стоило больших усилий, вот так взять и проехать поворот на Тырныауз.

Баксан — Нальчик — Владикавказ. Кайрон летел по шикарным южным трассам. Где-то там двухполоски сменялись автомагистралями с 4 полосами, под колеса ложился ровный, мягкий асфальт. В общем, катиться до Владикавказа — одно удовольствие.

Добро пожаловать в Северную Осетию! Когда мы ездили 2 года назад в Дагестан, мы делали такую же фотографию этой же надписи.

Кайрон на кавказской трассе. Чудесный асфальт, аллеи зеленых деревьев, яркое солнце и небо — так вот куда убежало и где веселится настоящее лето!

Добро пожаловать во Владикавказ.

Во Владикавказе заехали на тот же самый Лукойл, куда мы заезжали два года назад, когда катались в Дагестан. Тогда на том Лукойле мы заливали полный бак и 6 канистр, чтобы превратиться в соляровоз с 200 литрами топлива на борту. В этот раз мы поступили скромнее и залили лишь полный бак и одну канистру.

Во Владикавказе вовсю светило солнце, температура воздуха ушла за 30 градусов. Кайф! Настоящее лето!
Отсюда наконец-то стартовали на неизведанные дороги — в Верхний Ларс, где находится пограничный переход Россия — Грузия.

Северная Осетия желает хорошей поездки. За пределами таблички — новые для меня места.

Как оказалось, Владикавказ — поразительный город. Если в его центре вовсю жарило лето, то где-то возле дорожной таблички, означающей конец населенного пункта, Кайрон показал забортную температуру +22 градуса — она сильно упала буквально за несколько километров. И мы вдруг резко, совершенно неожиданно и внезапно приехали прямиком в горы.
Вроде ехали во Владикавказ — горы маячат, маячат на горизонте, но никак не становятся ближе. Вроде к ним едем, а они где-то не здесь. И вокруг — поля, просторы... И вдруг — на выезде из Владикавказа эти здоровенные громадины вырастают прямо перед нами. И мы каким-то резким переходом меняем локацию и оказываемся целиком в горной красоте. И дороги начинаются правильные, горные, извилистые, крутые и с потрясающими видами.

В Грузии необходима своя страховка на автомобиль. По дороге нам стали попадаться фургончики и указатели «страховка в Грузию — туда, вернее, сюда». Возле одного такого указателя остановились, продажа страховок была организована прямо в помещении магазина.

На 15 дней страховка нам обошлась в 1200 рублей. Милая девушка оформила всё минут за 5.
— А куда именно едете?
— Вообще, мы Грузию хотим транзитом, так-то в Армению.
— Ох, как здорово! Я была и там, и там. Найдете все — и природу, и архитектуру, и храмы. Мне самой больше нравится Грузия.

В Верхний Ларс мы приехали так же неожиданно. Я ехала, ехала и уперлась в хвост фурам. Увидела, что легковушка передо мной пошла левее — где-то читала, что на границе с Грузией фуры идут отдельной очередью, а легковушкам надо объезжать хвост и заезжать в свою очередь, отдельную. Поехала за легковушкой и очутилась прямиком на погранпереходе.
Автомобильную границу между странами я переходила в прошлом году в Монголии, и с той поры остались у меня впечатления довольно сложные и тяжелые. На границе с Монголией мы простояли несколько часов кряду, дольше всего мы стояли в очередях к зоне досмотра, нас щемили монголы, а мы оборонялись, создавая коалиции с русскими и иностранцами. Ей-богу, это был треш и ад, киш-миш и выживание сильнейшего. На российско-грузинской границе мы суммарно пробыли около 2,5 часов, и всё это время всё было очень спокойно, понятно и организованно. По сравнению с Монголией — великолепнейшая организация перехода.

Вначале была российская граница. В зоне погранперехода обнаружилась куча коридоров, отдельно шли автобусы, отдельно фуры, отдельно легковушки. Причем для легковушек тоже было несколько коридоров, нужный нам указал пограничник — по ходу, он нас направил в самый быстрый коридор, где проходили машины без полного досмотра. Постояли совсем немного, быстро подошла наша очередь. Опять же, в отличие от Монголии, здесь тебе не надо бегать по всей территории погранзоны, пытаясь понять, куда тебе надо идти и туда ли тебя послали, куда сунуть документы, куда оттащить вещи на досмотр, куда послать пассажира и куда послаться водителю. Здесь будочки стоят в коридорах и идти никуда за километр не надо.

Так что подъехала к будочке, отдала в окошко свои документы, пограничник спросил, куда именно едем, затем документы отдал Витя. Всё это — рядом с машиной. Когда нам проштамповали паспорта, второй пограничник попросил открыть все двери и багажник, обошел машину кругом, заглянул всюду и отпустил. Всё. Никакие сумки не надо никуда тащить на рентген, пассажир и водитель проходят вместе. Российскую часть границы прошли буквально за 30 минут.
Выехали на простор нейтральной зоны, продолжая восторгаться горами. На встречной полосе — очередь на переход границы. Выглядит жутковато, но, как мы убедились, когда возвращались много дней спустя обратно, эта очередь проходит довольно быстро.

Это Военно-Грузинская дорога — она идет между гор в ущелье и выглядит это потрясающе — вокруг тебя до небесных высот вздымаются громадины великанов. Именно за это я так обожаю Кавказ — за этот масштаб, за эту крутизну склонов, за высоты, именно за высоты... Громады гор...

На грузинской части границы мы вновь уперлись в хвост из фур. Здесь было сложнее — если на российской части попутная полоса расширялась до двух полос и легковушкам было достаточно уйти в левую полосу, чтобы проехать к границе, то здесь никакой новой полосы не случилось — только попутка и встречка. Передо мной ехала российская Ауди, она тоже встала в хвост грузовикам, и мы с ней вместе стали тупить. Сзади нас поджали две грузинские легковушки. Зависнув в оценке обстановки буквально на 10 секунд, они ломанулись по встречке. А, так вот как здесь это нужно делать... Ауди поехала следом за грузинами, я — следом за Ауди. А дальше был целый аттракцион — надо объехать очередь фур по встречной полосе так, чтобы пропустить те фуры, которые по этой встречной полосе едут. Один раз мы с Ауди защемились вправо вплотную к фурам, чтобы пропустить встречную фуру, расстояние между нами всеми было такое, что я подумала, что хана корме Кайрона, которая слегка торчала вбок. Нет, обошлось, Ауди очень вовремя подалась на несколько сантиметров вперед, чтобы я могла выровнять машину и убрать с пути фуры корму своего транспорта.

На погранпереходе было две полосы. Не сказать, что кто-то кого-то щемил, но любое свободное место перед грузовиком мгновенно занимал кто-нибудь из Армении, на что этот кто-нибудь получал возмущенное бибикание тяжело трогающегося Камаза с прицепом, потому что он только наконец-то сумел тронуться с тяжелым вздохом, а тут его подрезают.
Две полосы заканчивались мужиком-пограничником, который тыкал пальцами в ту или иную машину и показывал, в какой коридор ей вставать (здесь тоже были удобные коридоры). Ты — сюда, ты — сюда. Вы — стойте! Дайте встречной фуре проехать. Отлично, теперь ты — сюда, ты — сюда, вы — все пока стойте. Всего с нашей стороны работало три коридора, четвертый коридор работал в обратное направление (позже в крайнем левом коридоре движение перенаправили, открыв его для перехода из Грузии в Россию, там скопилась пробка). Меня отправили во второй коридор. Грузовики стояли в отдельные коридоры.

Если на российской стороне я потратила около получаса времени, то здесь пришлось стоять дольше — немного меньше 2 часов. Не было ничего сложного, просто очередь двигалась очень медленно и все стояли и ждали. Пассажиров из машин отправляли переходить границу в здание, так что Витя оставил меня одну и ушел.

Досмотр машины состоял в том, что в какой-то момент ко мне подошел пограничник, попросил опустить заднее стекло, заглянул в салон, кивнул и пошел дальше.

Коридор оканчивался будочкой, к которой я подъехала, отдала загранпаспорт, права и СТС, пограничник долго вбивал данные в компьютер, затем наконец-то проштамповал паспорт и сказал:
— Страховку можно оформить через 3 километра.
— Спасибо! У меня есть.
— А, ок. До свидания.

И всё. После будочек стояла толпа брошенных пассажиров, которых повыгоняли из их уютных домиков-автомобилей без вещей, одежды и мороженого, я подхватила Витю, и мы вырвались на простор Грузии. Добро пожаловать в новую для нас страну!

Температура воздуха к тому моменту опустилась градусов до 12.
Итого, суммарно переход границы у нас занял 2,5 часа. Всё хорошо организовано, всё очень понятно. Я беспокоилась, что будет такой же треш, какой творился в Монголии, но нет, здесь все было окей. Да и граница расположилась в очень живописной местности, так что в очереди к будочке стоять не скучно. Стоишь и любуешься горами, громадами вокруг. Стоишь и любуешься, любуешься... Горы не надоедают. Поэтому снова любуешься. Первые полчаса, следующие полчаса... Нет, всё-таки иногда пейзаж стоило бы поменять.

Грузия встретила нас всё той же горной красотой и храмом на вершине. Как визитная карточка. Мое первое впечатление о Грузии — это именно храм, гармонично сочетающийся с окружающими горными пейзажами.

Почти сразу после перехода границы я упёрлась в хвост фуре. В целом, я ехала не слишком-то быстро, поскольку на таких крутых поворотах и не разгонишься толком — во-первых, красиво, во-вторых, слишком уж круто! Так что пристроилась за фурой и спокойно потошнила за ней.

Основными рабочими передачами стали вторая и третья, дизель задымил, обороты пришлось держать выше, чем на равнине — в общем, стандартное горное поведение моего автомобиля, знакомое и отработанное. Крутые повороты открывали панорамные горные виды то направо, то налево. Склоны, уклоны, река, знаки ограничения скорости и знаки запрета обгона. Опасные, но такие очаровывающие горные дороги.

По Военно-Грузинской дороге шло очень много фур, и с ними оказались свои нюансы. Повороты дороги местами были крайне узкими, для легковушек — нормально, а вот вписаться в них двум фурам одновременно не представлялось возможным. Соответственно, перед поворотами впереди едущая фура часто останавливалась, мы останавливались следом, за нами — весь остальной поток. Ждали, пока пройдут встречные фуры, и только после этого ехали. Легковушки при этом дружно щемились к правой стороне, я поступала так же. Решила, что за фурой ехать очень уютно, за ней можно прятаться от других фур. И если встречная фура остановилась перед поворотом — ох, не надо лезть вперед! Лучше защемиться к условной обочине.

Что же, вот они, нюансы вождения на горной дороге. Сложности, трудности, опасности — и невероятная красота вокруг.
Очень часто на дороге встречались тоннели, некоторые — с хорошим освещением, а некоторые — погруженные в непроглядную тьму. Часто дороги шли по склону горы, а какой-то тоннель, сделанный в виде бункера, шел рядом. Может, на зиму запасная дорога? Или запасной путь на случай лавин или схода селей?
Необычное природное явление прямо рядом с дорогой.

Проехали Степанцминду. Витя боролся с Османдом. Это наша основная навигация в путешествиях.

— У нас проблема.
— Ну вот, опять. Какая на этот раз?
— Ну я как-то забыл, что Османд пишет названия на языке той страны, в которую мы приехали.
— О, надо же. Да, это проблема. А на грузинском как это выглядит, покажи! А... О... Мммм... Да. Проблема.
— Но, в принципе, если в поиск вбить русское название, то он его вроде как находит.
— Я напечатала маршрут словами, не закорючками, в бардачке бумажка лежит...
— Уже неплохо, так, что это? Севан? Где Севан? — и дальше Витя грустил минут 20, потому что Османд регулярно вис, вырубался, лажал, строил маршрут и опять вырубался.
— Вот указатель, что Тбилиси — прямо.
— Это очень хорошо, тогда езжай пока прямо!

Но горными видами мы тоже успевали полюбоваться. Фуры выписывали кренделя, тормозили, ускорялись, пропускали другие фуры, а очередной крутой поворот дарил новый крутой поворот.

— Ты знаешь, что тут высота 2 километра?
— Как?! А когда мы ее набрать успели? Мне казалось, что мы все время едем по относительно ровной поверхности. Ну, часто вверх, часто вниз.
— Ну вот успели. Температура за бортом — плюс 10.

На очередном повороте, когда мы ехали за другой фурой (первую я потеряла, то ли я ее обогнала, то ли она разогналась и улетела от меня подальше), она благополучно встала и не смогла тронуться с места. Пришлось объезжать. Эх, тяжело им тут приходится, очень тяжело... Кстати, те повороты были настолько крутыми, что я с трудом понимала, как водители будут в них вписывать фуры. Но на то они и профессионалы.

Быстро темнело.
От границы мы отъехали километров на 20-30, нашли своротку с основной дороги и встали на ночлег. Высота к тому моменту достигла примерно 2400-2500 метров, дул пронизывающий ветер. Вот тебе и горы — попасть из +30 градусов прямиком в +10!

Выйдя из Кайрона в шортах и футболке, я догадалась, что что-то не так, и очень быстро извлекла на волю теплые штаны, толстовку, шапку и куртку с флисовой подстежкой. Не менее быстро мы разложили стол и воткнули на горелку котелок ради горячего чая.

— Ах да, точно, вспомнила большой недостаток термокружки, — позже говорила я. — Об нее руки не погреешь. Ох уж эти современные технологии.
— Да, и вода тут раньше закипает.

Кайрон тоже немного мерз. Двигателю на таких высотах намного тяжелее, чем человеку. Человек практически и не чувствует изменений, а вот автомобиль принимает кислородное голодание на себя. Но Кайрон хороший, Кайрон вытянет, я-то его знаю.

После горячего чая легли спать. Завтра нас ждал новый день — новая горная красота...

День 4.
29.07.2019 г.
Степанцминда, Военно-Грузинская дорога — Тбилиси — Садахло (Грузия) — Баграташен (Армения) — Севан.

Наш вечерний расчет оказался очень точным — утро принесло нам чудесные виды на горные окрестности. И холод +6 градусов.

Ха, мы, кажется, заночевали на вершине самого грозного перевала этой дороги. Ну а как иначе. Если уж находить место ночевки, то только такое, офигенное, высокое, холодное и с прекрасными утренними видами.

Чай в кружке пытался замерзнуть, но до монгольского утра на Хубсугуле нынешнее состояние воздуха всё равно не дотягивало, ведь здесь был явный плюс, да и летняя солярка чувствовала себя отлично, радостно плескаясь в баке под порывами ветра. Или ветра не было? Да какая разница, было холодно и красиво, и это главное!

Быстренько сварганили завтрак, за это время к нам из-за горных гряд прибежало солнце и начало потихоньку выжигать этот горный мир.

Кайрон на своей первой грузинской ночевке.

А что это? На лагерь наступает облако! Поздороваться спешит и поприветствовать на грузинской земле.

Кусочек Военно-Грузинской дороги, вид от лагеря.

Мы к тому моменту собрались и стартовали. Но далеко не уехали, т.к. заприметили на выступе возле дороги красивое строение, явно смотровую площадку и остановились. На часах было около 7 утра.

Строение-амфитеатр оказался офигенной смотровой площадкой, красиво вписанной в общий горный пейзаж. Очень необычно, впервые такую встречаю — большое круглое помещение с широкими балкончиками во все стороны. Что мне понравилось в Грузии — это то, что у них архитектура очень гармонично вписана в панорамы вокруг, и это, в первую очередь, видно по церквям. Они сложены из камня, который похож на здешнюю горную породу, а их формы напоминают формы скал и гор. Как итог — такое строение не выглядит аляповатым пятном на теле горной красоты, наоборот, оно гармонично вплетается и становится частью картины, которую рисуют горы.
Дорожка к смотровой площадке.

Сама площадка сделана очень оригинально и красиво разрисована. Не какая-то унылая бетонная хрень, а человеческое произведение искусства, сделанное для того, чтобы с него можно было созерцать природные произведения искусства.

Со смотрового амфитеатра во все стороны открылись виды...

По всему радиусу амфитеатра сделаны выступающие балкончики, так что можно разглядеть окружающий пейзаж во все стороны и с разных ракурсов.

Возле смотровой площадки внизу на небольшой рыночек пришли первые продавцы, раскладывали сувениры. В дальнейшем, вплоть до Тбилиси, по обочинам мы регулярно встречали много и небольших придорожных рынков, и отдельных лавочек, где продавали много меда, опять же — сувениры. Попадались пасеки. Решили, что на обратном пути обязательно остановимся и закупимся, сразу не стали — мало ли, по каким дорогам будем носиться, вдруг расшибем все банки с вкуснотой.

Рынок возле смотровой площадки.

От смотрового амфитеатра двинулись дальше преодолевать горную дорогу. Я не держала на ней высокую скорость — зачем? Во-первых, вокруг невероятные, хватающие прямо за сердце виды, во-вторых, идет поток фур и надо постоянно обгонять, если хочется ехать быстро, в-третьих, тут дороги крутые и гнать на них — себе дороже. Фур реально было очень много, не припомню горных местностей с таким большегрузным трафиком (на Алтае и в Дагестане такого не было). Фуры были самые разные — грузинские, российские, армянские, турецкие, азербайджанские. Только что иранские ни разу не попались. Я догнала украинскую фуру и пристроилась за ней. Она очень хорошо ехала, и ее темп был мне удобен.

— Не знаешь, как ехать, езжай за фурой, — прокомментировал Витя.
— Ага. Пусть ехать будешь медленно, но зато точно доберешься до места невредимым, — подхватила я.
А фура действительно шла хорошо именно с точки зрения руления на горной дороге. Больше всего было интересно наблюдать за тем, какие она брала радиусы при поворотах на крутых серпантинах, занимала практически обе полосы, чтобы прицеп нормально вписался в ширину дороги. Пару раз она останавливалась, чтобы пропустить встречную фуру, с трудом ползущую в подъем. На прямых участках она разгонялась так, что я за ней едва поспевала.

В населенных пунктах часто попадались камеры контроля скорости, но каждая камера была обозначена соответствующим знаком (здоровенным!), такой фиг проглядишь.

Дорога показалась очень туристической — повсюду кафе и небольшие отели, всё дублируется на русском языке. Сплошная цивилизация!

Неизменный атрибут таких дорог — стада домашней живности.

По дороге часто попадались тоннели. Некоторые из них имели разбитый асфальт, а некоторые — симпатичную архитектуру. Опять же — грузины сделали не просто тоннель в виде бетонной трубы, портящей внешний вид скал, а постарались придать постройке элементы искусства, сделали тоннель аутентичным, таким, чтобы он сочетался с горной породой. Конкретно этот тоннель — не сплошной с глухой бетонной стеной, по его открытому краю идут колонны. Как будто горный камень сам переходит в геометрически правильные формы и превращается из нагромождений в выверенный коридор.

Порою сбоку высятся отвесные стены скал. В этом камне — Кавказ. В нем нет гладкости и мягкости, он — резкий, суровый, точеный. Красота — в грубых, резких линиях и формах.

Мост через реку. Порою встречаются довольно узкие мосты, по которым невозможно проехать двум фурам одновременно. В этом случае на одной из сторон вся колонна останавливалась, пропуская встречный поток. Получалось стихийное, народно организованное реверсивное движение. Мне за фурой становилось всё более уютно.

Забавное название населенного пункта. Надивани. Это прямо как хэштэг «надивани». И зачеркнуто, к тому же. То есть обозначает, что дома на диване не сидим!

Возле красивого храма, расположенного на выступе над озером (тоже удивительно, как грузины могут выбрать место, чтобы архитектура смотрелась потрясающе в сочетании с природной достопримечательностью — у них определенно есть чувство прекрасного!), мы остановились — перед нами раскинулась озерная горная долина.

Природа вновь подарила нам потрясающий вид.
Подарила. Хорошее слово — подарила. Природа — один из самых щедрых созданий на земле. Всегда дарит, просто так, практически ни за что (если только за преодоление трудностей, порою — очень суровых), дарит свое самое сокровенное — красоту, которую вряд ли человек сможет когда-нибудь повторить...

Кайрон на Военно-Грузинской дороге.

По мере приближения к Тбилиси появлялось все больше цивилизации, а на подъездах к столице трасса превратилась в автомагистраль. Мы сильно сбросили высоту. Солнце прогрело горы и землю до жарких летних температур — тех самых, правильных, что под +30. Вскоре мы прибыли в Тбилиси.

Столица Грузии оказалась просто огромной. Чтобы доехать до центра, мне понадобилось очень много времени.
Автомобильное движение в Тбилиси оставило, в целом, приятное впечатление. Грузины, как оказалось, водят автомобили довольно спокойно, никуда особо не торопятся. Единственное, они крайне редко пользуются поворотниками при перестроениях и не особо соблюдают рядность движения, для них нормально ехать, высунув 1/3 корпуса автомобиля на соседнюю полосу. Это меня довольно сильно сбивало с толку. Они как бы плывут по всей ширине дороги, и главное — чувствовать, в какой момент чужой автомобиль даст правее или левее. Но поскольку при этом движение относительно спокойное, без резких маневров, то все перестроения предположить заранее очень просто. Хотя, как ни крути, такой легкий намек на хаос держит в постоянном напряжении и ехать за рулем расслабленно не очень получается. Может, с непривычки.
Что так же порадовало, грузины очень редко выпрыгивают перед автомобилем со второстепенной дороги, даже если ты едешь далеко. Они лучше подольше подождут, пропустят, а потом уж перестроятся. В России, например, не так, в Подмосковье народ обычно не шибко заморачивается, уж сколько раз я материлась, когда мне под колеса бросалось очередное чудо, при этом не спеша нажать на газ. В Грузии я поначалу опасалась выезжающих с обочин автомобилей, но нет. Они ждут.

Где-то на въезде в столицу.

Когда собиралась ехать в Грузию, не посмотрела, какие там есть заправки и есть ли хорошие. Оказалось — есть. Можно легко найти очень прилично выглядящие Лукойлы.

Автомобилей на дорогах столицы довольно много. До мертвых пробок, как в Улан-Баторе в Монголии, дело не доходит, но движение всё же плотное, а учитывая небольшой намек на хаос, приходится быть крайне внимательным. Учитывая, что развязки города незнакомы, приходится быть сверхвнимательным. В любом случае, если сравнивать с Улан-Батором, в Тбилиси — верх спокойствия и организованности движения. Хорошо побывать в Улан-Баторе хотя бы раз в жизни, после него городское движение многих столиц начинает восприниматься по принципу «пффф, здесь всё супер, мы проехали 6 километров сильно быстрее, чем за час». Всё познается в сравнении.

Центр города мы определили методом интуиции, потом случайно нашли какую-то парковку, я воткнула туда Кайрона и долго переживала, не увезет ли его отсюда эвакуатор. Пошла посмотрела знак. Долго на него смотрела. Думала, осознавала.

— Что пишут? — спросил подошедший Витя.
— А ты почитай, — ответила я.
Поглядев на знак, он всё понял. Понятно, что ничего не понятно, но эвакуаторы точно есть, но при этом сама постановка автомобиля правильная, но вот платная парковка или бесплатная — да кто же ее разберет, а чего там столько текста — тоже непонятно. Рискнули предположить, что парковаться можно бесплатно и быстренько побежали поглядеть на центр грузинской столицы.

С парковками в Тбилиси всё довольно плохо. Либо парковаться нельзя, либо всё занято. Платные парковки, вероятно, есть, но я соответствующих знаков не разглядела. То, что мы умудрились найти свободное место практически рядом с центром города, — наверное, нам сильно повезло.

По пути заглянули в обменник.

— А какой курс?
— 42.
— ?!? О_О

42 — это как смысл жизни в «Автостопом по галактике», так что подвисла я капитально. 1 лари — это 42 рубля??? Ого, ничего себе... Оказалось, что речь идет о 0,042 или как-то так. В общем, 1 лари — это где-то 25 рублей. 5000 рублей нам обменяли на 210 лари.

Мы оказались возле очень классной достопримечательности. Там, правда, была большая туристическая толпа, так что кадры, в основном, получались такими.

Ну, это знаете, многие умудряются сфоткать известные достопримечательности в 5 часов утра в минус 30 второго января, показать их в интернете, а потом у людей складывается впечатление, что там офигительно красиво и надо срочно туда поехать. Фотограф же не говорит, что он в 4 утра в минус 30 там прыгал с тремя объективами и двумя фотоаппаратами, а потом клеил фотку из пяти кадров в Фотошопе. Человек приезжает и разочаровывается — вместо пейзажа видна лишь куча голов других людей. Так и тут. Честное фото известных достопримечательностей Тбилиси — от людей никуда не деться.
И то, я думаю, нам очень повезло, людей немного было.
В любом случае, есть, на что полюбоваться.

Мы решили сбежать куда-нибудь повыше, чтобы можно было обозреть Тбилиси во всей красе и довольно быстро — нам же сегодня еще в Армению ехать. Где-то в небесной вышине мы заприметили на горушке храм. «Хотим туда!» — тут же решили мы.

— Но смотри, на соседней улице есть другой храм. Может, к нему? Он ниже расположен, — попытался спровоцировать меня Витя.
— Нет. Мы пойдем к тому, который выше.
— Там есть канатка.
— Мы пойдем пешком!

И мы побежали наверх по улице, выложенной камнем, по такому уклону, что я очень удивилась, увидев на верху улицы переднеприводные легковушки. Да нет, они просто обманывают законы физики.

На вершине, над всем городом Тбилиси, возвышался красивейший храм, красивый в своей простоте и строгости линий (хотели зайти внутрь, посмотреть внутреннее убранство грузинской церкви, но храм оказался закрыт), от него поднимались тропки на самую верхнюю часть холма. И с этого холма мы сумели увидеть столицу Грузии целиком. И восхититься. Конечно, восхититься. Такими видами невозможно не восхищаться...

Тбилиси. Грузия. Страна, в которую меня хотели отговорить поехать. Нет уж!

Обозрев красоту столицы, мы спустились вниз и с удивлением и большой радостью обнаружили Кайрона ровно там, где его оставили. Наверное, если бы я всё-таки не так припарковалась, меня бы оттуда увезли и нам пришлось бы скакать по всему пространству грузинской столицы и искать свою машину. Кстати, буквально километр назад мы наблюдали, как полицейский отчитывал женщину, неправильно припарковавшуюся. Ну как отчитывал — мило рассказывал, что так делать нельзя, и давал ей брошюру с правилами парковки. Хороший подход — не просто наказать, а попытаться объяснить, как нужно делать правильно.

К тому моменту интернетов на телефонах у нас не было, и мы пользовались потрясающей навигацией Османд, которую можно либо любить, либо ненавидеть, третьего не дано. У нас отношения с Османдом происходили периодами — то любовь, то ненависть. Когда навигация зависла и вылетела за 5 минут в четвертый раз на планшете, я услышала от Вити новые слова. Благо, что запасной Османд был в телефоне в оффлайне, так что совсем без навигации мы не остались. Другой вопрос, что да, все названия в Османде были на языке страны, в которой мы находились, а понять что-то по-грузински... Ну, это было тяжело. Поэтому нас спасло мое примерное понимание, куда надо ехать, в каком направлении. Так что навигатор использовали в качестве вспомогательного средства.

Сразу за Тбилиси мы остановились возле кафешки. По опыту Монголии мы поняли, что нельзя приехать в другую страну и не попробовать местной кухни. А уж про грузинскую кухню столько говорят, столько рассказывают... Все оказалось именно так. Кафе оказалось небольшим, уютным, без пафоса. Нас встретили прекрасные люди, очень радушные, дружелюбные. За 28 лари мы наелись от души, хотя заказали буквально пару блюд — мне хватило одной порции жаркого из свинины. Порцию принесут такую, что хватит до следующего дня. Ну и компот, без него никак всё равно =)

Владелец кафе поинтересовался, понравилось ли, мы искренне и от души поблагодарили за гостеприимство и вкусную еду.
Отправились дальше.

За Тбилиси мы увидели какую-то другую Грузию. Совсем другую...

Путь от Верхнего Ларса до Тбилиси — это туристическая Грузия. Она красивая, очень опрятная, аккуратная, развитая, в ней — лоск и чудеса. А много ли людей-туристов ездят по маршруту от Тбилиси до границы с Арменией? Если на Военно-Грузинской дороге я видела российских автомобилей с самыми разными регионами больше, чем грузинских машин, то на пути к армянской границе я не встретила ни одного...

Горы здесь закончились, и трасса стала полностью равнинно-степной с горами на горизонте. В целом, ничего интересного по части природы, хотя для меня все равно необычно.

Населенные пункты стали выглядеть намного беднее, заброшеннее. В разы больше появилось мусора на дорогах и обочинах. Да что там, достаточно посмотреть на строения и здания...

Это какая-то оборотная сторона Грузии. Такое ощущение, что здесь люди, скорее, выживают. Видели многоэтажные дома, в которых часть окон была выбита, а другая часть квартир была явно заселена. Здесь нет туристов — зачем здесь все облагораживать, по такому принципу, что ли?

Я вспомнила, что и при выезде из Тбилиси видела целый квартал каких-то многоэтажных трущоб. Ну, ладно, подумала я. В конце концов, почти в каждом городе наверняка есть свои трущобы, своя «оборотная сторона». Другой вопрос, что в Армении оказалось всё несколько иначе, но об этом позже.

Заправки тоже стали страшненькими. Вообще, по АЗС мы заприметили две популярные сетевые заправки — Gulf и, собственно, Лукойл.

Gulf выглядит вполне прилично. Дизель — 2,63 лари, это порядка 65-66 рублей за литр. Цены от заправки к заправке не сильно отличаются.

Рискнули заехать на Лукойл и залить литров 18 дизеля до полного бака (вышло на 50 лари). Заправщик заверил, что дизель хороший. На колонках был обычный дизель и дизель-евро, залили тот, который евро, подороже. По всей видимости, судя по надписям на АЗС, и Гульф, и Лукойл используют тут топливо Газпромнефти.

Полетели по просторам Грузии дальше. Эта часть Грузии реально нагнала какую-то тоску. Какая-то брошенность, обреченность. Как будто вся жизнь — там, в Тбилиси и ближе к России. А тут — пустота, бренность, забытье...
Многие надписи продолжают дублироваться на русском языке. Ориентироваться по Грузии не сложно. Это не как Монголия, где попадаешь в совершенно другой мир, где вся коммуникация — жестами, благо, что не рисунками. В Грузии (как и в дальнейшем в Армении) сильно проще: все говорят по-русски, надписи дублируются, языковой барьер отсутствует.

Вскоре прибыли на грузинско-армянскую границу. Она оказалась круче, чем российско-грузинская и ни в какое сравнение не шла с жуткой монгольской — мы прошли границу целиком всего лишь за 1 час!

Все оказалось просто, понятно, очень организованно и легко, а пограничники, если что, всегда подсказывали, куда идти и что делать. На грузинской стороне встали в хвост очереди (опять же было два коридора, при нас открыли третий), машину досмотрели формально, просто попросив опустить стекла и заглянув в салон. Витя ушел проходить границу в специальное здание для пассажиров и опять ждал меня — автомобили идут сильно медленнее. Подъехала к окошку и отдала документы, не выходя из машины. Всё. Штамп, спасибо, до свидания. Нейтральная зона оказалась небольшой, на армянской стороне — опять удобные коридоры. Здесь чуть подзадержалась. Витя опять же быстро прошел через здание для пассажиров, я отстояла небольшую очередь, отдала документы в окошко. Меня спросили, куда именно еду, ответила, что Севан и Ереван. Штамп в загранке — еще один.

— Добро пожаловать в Армению! — улыбнулся мне пограничник. Они все были очень милыми и вежливыми. Очень культурными и приятными людьми. И именно армяне сказали «добро пожаловать». От грузин я этого не слышала. Такие мелочи порою запоминаются очень сильно.

После штампа проехала чуть дальше, ко мне подошел другой пограничник — здесь был самый вдумчивый досмотр моего автомобиля. Который занял секунд 30.

— Откройте, пожалуйста, багажник.
— Вот.
— Ух ты! Это спальник такой? — а в багажнике куча мала из матраса, спальников, подушек и сумок сверху.
— Ну... да, — я слегка засмущалась из-за бардака. — Если надо, могу немного разгрести эту кучу.
— Не-не, не надо. А это что?
— Инструмент, вдруг машина сломается.
— Понял. Все, добро пожаловать. Припаркуйтесь, пожалуйста, вот там, сходите вот в это здание, там оплатите экологический сбор и сделайте страховку. И все.

С экосбором тоже все прошло быстро, очередей не было, рядом было окошко банка, экосбор за въезд в Армению составил 550 рублей, после этого девушка в другом окошке оформила мне бумагу на въезд автомобиля.

— Название автомобиля? — и девушка-пограничник здесь тоже оказалась милейшей, как и ее коллеги.
— Ссанг Йонг Кайрон.
— Что? О_о
В Армении про такую марку, кажется, понятия не имеют.

С полученной бумагой на временный ввоз я дошла до домика, который расположился здесь же, в погранзоне, чтобы оформить страховку на машину (1300 рублей). На выезде из погранзоны бумажку с экосбором опять проверили и наконец-то выпустили Кайрона и нас вместе с ним в новую страну.

Здравствуй, Армения.

Армения сразу встретила горами. Если Грузия — это высота и крутизна Кавказа, то Армения — это, скорее, большая холмистость, масштабность и плавность Монголии. Но главное отличие, Монголия — больше зеленого цвета в панорамах, а в Армении — желтого. Если в той части Грузии, что раскинулась от Тбилиси до армянской границы, мы неслись по равнине, то теперь мы сразу поползли в перевал.

Я не поняла сразу, чем именно, но Армения резко отличается от Грузии, Дагестана и других горных стран и республик. Смотришь вокруг и понимаешь: это — Армения. Это свое, другое, особенное.
Здесь другие дома — они облицованы камнем и выложены из камня, не так, как в Грузии.
Здесь другие горы — они более песчаные, преобладают желто-зеленые краски.
Это как будто переход между ломаными линиями Кавказа и Ираном... Хотя я не бывала в Иране и не могу судить о том, каков он. Но в Армении ощущается какая-то другая, новая для меня атмосфера юга. Очень далекого, неизведанного юга. Не того, который море, а того, который Юг с большой буквы. Как Север, только в другом направлении...

На дорогах резко снизился трафик. Полностью пропали туристы. Сложилось впечатление, что мы — единственные приезжие в этой стране. И как будто вся красота — для нас.

В первом крупном населенном пункте мы нашли банк и поменяли 7000 рублей (получилось около 51000 драм). Нашей следующей целью было озеро Севан.

Типичный населенный пункт Армении.

И мы помчались вперед. По перевалам и горам, которые пошли один за другим. По перевалам, каждый из которых открывал для нас новые потрясающие виды.

— Да это же Монголия! Та же свобода, те же чувства, та же честность и немного дикости...
— Не совсем. Тут почти все говорят по-русски, это раз, а два — все-таки цивилизации побольше, а не как в Монголии, где за весь день только один мотоциклист проехал мимо.

Но чувства и вправду оказались похожими.
Ощущение, что в Армении нет ни одного ровного участка, везде холмы и холмики, перевалы, горушки и горы. Первые населенные пункты — все, как на подбор, выглядели уютно, живописно и очень деятельно. Симпатичные дома прилепились к склонам гор и создавали особенные армянские пейзажи-панорамы.

Из тех армян, с которыми нам довелось столкнуться за те километры, пока мы ехали в сторону Севана, все оказались, как на подбор, приятными людьми, и это выражалось в мелочах. Мы остановились на красивой площадке, откуда открывался красивый вид, там же стояла армянская семья. Увидев нас, они предупредили — мол, будьте аккуратны, тут могут быть змеи. Когда мы пофоткались, я помахала им рукой, они улыбнулись в ответ.

Армения — очень разнообразная по природе страна, и в этом я убедилась и в дальнейшем. Здесь есть и зелень, и желтая степь. И склоны, кажущиеся высушенными, и огромное озеро. И жаркие низкие горушки, и высоченные, суровые, каменистые горы. Армения — совсем небольшая страна, но сколько же всего в ней есть!

Один раз мы остановились на обочине, чтобы охладить двигатель, температура доползла до 93 градусов. Остановились ровно рядом с кучей автомобилей полиции. Полиция на нас любопытно смотрела, пока мы говорили о чем-то в салоне, а когда мы поехали, я им помахала рукой. Они просто улыбнулись в ответ и помахали тоже. Когда мы искали место для ночевки, мы сунулись на какую-то полуразмытую тропку, ведущую на склон горы. Поняли, что не осилим, стали сдавать задним ходом, сзади нас неожиданно подпер грузовичок. Когда мы съехали, водитель-армянин высунулся в окно и спросил:
— Может, помочь?
— Нет-нет, спасибо! Мы передумали. Мы лучше вон на ту дорожку.
— Точно?
— Точно-точно!
— Ну, смотрите, а то там тоже на асфальт можно проехать.
Он, правда, тоже не сумел туда подняться и поехал на другую дорожку.
В общем, по первому впечатлению армяне показались очень культурными, воспитанными и дружелюбными людьми. Очень спокойными и приветливыми. Может, поэтому Армения неуловимо напомнила нам Монголию...

Но ладно, вернусь к дороге. Так вот. Мы ехали по красивейшим местам. После границы, где расположились панорамные желто-зеленые виды, мы нырнули в зеленку, где по обочинам тянулся лес, а склоны резко обросли деревьями. Но позже мы опять набрали высоту и вновь нам открылись песчано-степные горные пейзажи.

Трафик был все таким же небольшим. Мы ехали и совершенно никуда не торопились. Мы путешествовали и впитывали в себя новую страну — не через экскурсии, не через чужие мнения, не через стерильность туроператоров, а напрямую. Такой, какой она есть на самом деле.

И нам определенно Армения начинала очень сильно нравиться.

Некоторые названия городов не дублируются. Это редкость, но случается. Очередной город называется вот так.

Типичный представитель автомобилестроения на дорогах Армении. Это чудо мы встретили не единственный раз — в дальнейшем такие автомобильчики нам попадались с завидной регулярностью. Автомобильный рынок Армении такой же разнообразный, как и тамошняя природа. Здесь можно встретить как необычные японские праворучки, так и образцы давно ушедшей в прошлое советской эпохи. А пару раз мы встретили автомобили производства ЕрАЗ!

Очередной город Армении, встреченный по дороге. Всё ухожено, всё деятельно, домики симпатичные. Нет ощущения заброшенности.

Рынок — необычная южная архитектура.

Многоэтажные дома тоже сделаны в своем оригинальном стиле из непривычного для подмосковного глаза материала. Смотрится не как унылая и привычная многоэтажка, а очень стильно!

А вот и первое знакомство с ценами на топливо в Армении. Дизель — 470 драм, это порядка 64 рублей за литр.

Что касаемо местного вождения, то армяне часто обгоняли нас по встречной полосе (мы же не торопились), не всегда прерывистой, но, в целом, общее впечатление от местных водителей всё равно осталось довольно спокойное. Как-то понятно всё, без резких маневров. Просто водители, просто горы, просто свои горные нюансы. Да, была пара моментов, когда кто-то совершал какую-то водительскую хрень. Но такое случается везде, не зависимо от страны и региона. В остальном — да нормально всё. А, может, это я — привыкшая к самым разным водительским стилям.

На ночевку мы встали за очередными перевалами и серпантинами, пару десятков километров не доезжая озера Севан. Наконец-то встали засветло и, сидя за чашками чая, наслаждались горными видами и фильмом о том, как бесконечная, но не особо плотная вереница автомобилей едет и едет в двух направлениях по дороге. Туда и обратно.

К вечеру похолодало где-то до +15, подул злой ветер, небо затянуло и пошел небольшой дождь. Но весь удар на себя принял Кайрон — наша железная палатка.

День 5.
30.07.2019 г.
Севан (Севанаванк) — Айраванк — Норатус — Селимский перевал — Гетап — Гндеванк — Джермук.

Это утро было теплым. Очень теплым.
Солнце зажарило автомобиль и поля вокруг с восходом, поэтому часов в 8 утра мы собирали лагерь. А, может, не в 8, а в 7. А, может, в 9. Со временем у нас тоже произошел сбой — мы как-то не озаботились вопросом, какой часовой пояс в Армении. Часы Кайрона упорно показывали московское время, а телефон Вити, который где-то в Грузии поймал сеть до того, как его вырубили окончательно, перевелся на час вперед. Так что хронометраж мне теперь в отчете определить сложно. Где-то после рассвета. В Армении, как и в Монголии, всё просто с понятием времени: солнце встало — день начался, солнце село — пора спать.

Завтрак, быстрые сборы — пора в путь, знакомиться с Севаном!

И Севан не заставил себя долго ждать. Он предстал перед нами во всей своей красе. А уж трасса перед ним превратилась в настоящую автомагистраль.

Кстати! Дороги Армении! А вот нечего мне про них рассказать. Обычные дороги с асфальтом. Где-то лучше, где-то хуже. Где-то ровненько, где-то ямы. В общем, никакого ужаса я не встретила. Может быть, я просто привыкла, и если я не еду на первой пониженной передаче, значит, всё окей. А здесь так вообще всегда асфальт, так что, тем более, всё супер и отдельно про них рассказывать смысла как-то и нет.

Но перед Севаном дорога прямо вот совершенно четко превратилась в четырехполосный хайвей с отличным асфальтом. Не везде на автомагистралях есть разметка, но учитывая аккуратность армянских водителей, как-то и без нее нормально всё.

Мы ехали в монастырь Севанаванк знакомиться с местной религиозной архитектурой. Поворот был обозначен большим указателем.
Само место, как выяснилось, совершенно туристическое, но нам повезло — мы приехали одними из первых. Большая парковка, куча кафешек, небольшой рыночек, машины, люди, указатели и зазывательные плакаты. Припарковалась. Почти сразу к нам подошел местный парковщик и попросил проехать чуть дальше, т.к. в том месте, где я встала, разворачиваются автобусы. Заодно он нам рассказал, как дойти до монастыря. Сообщил, что откроется для посетителей храм минут через 20, но это ничего страшного, потому что вокруг него полно красоты, обязательно погуляйте! Мы сориентировались в пространстве и отправились на самый верх.

Сначала можно дойти до монастыря, расположенного ниже непосредственно Севанаванка. Здесь — полное отсутствие людей, уютный дворик, тишина и спокойствие. Из церкви доносились мелодичные речи — там, видимо, шла служба.

Выше находился непосредственно Севанаванк. И вот от него виды на озеро открылись просто фантастические!
Монастырь Севанаванк находится на гряде, прорезающей озеро, выступающей далеко в воду. Когда поднимаешься на эту гряду, разные виды открываются сразу в две стороны. С одной стороны — воды Севана и туристические городки внизу, какие-то пансионаты, пляжи, такая курортная жизнь небольшого городка. В другую сторону — воды Севана и его северный берег, захваченный горами. Севан разный — и отсюда видны две его ипостаси. Цвет воды справа и слева различен.
Виды в одну сторону, курортную.

Вода неоднородна, у берега у нее — один цвет, дальше от берега — другой, еще дальше — опять другой. Катера оставляют на поверхности росчерки, как будто рисуют картины на озерной глади.

Виды в другую сторону, на горный Севан. Внизу — тот самый монастырский комплекс, который мы посетили сначала.

Непосредственно Севанаванк. У армян явно присутствует чувство прекрасного — монастырь расположен в очень правильном месте. На возвышении, рядом с чудесным озером — он, как и в случае с теми грузинскими храмами, которые мы видели по пути через Грузию, вплетен в пейзаж. Кроме того, материал постройки — камень, который разбросан здесь же, это добавляет гармонии. Не инородный природе бетон, кирпич или пластик, а материал, взятый непосредственно от природы.

Традиционное для армян, такое я встречала в каждом монастыре — перед входом стоят различные необычные хачкары. Хачкары у армян — это тоже произведение искусства.

Что отличает армянские монастыри и что заставляет смотреть на них полными восторга глазами, чем они так необычны — они, как правило, очень древние. Севанаванк — это комплекс из двух сохранившихся церквей. Построен вроде как в 4 (!) веке (нашей эры, хотя я бы не удивилась, если бы он был более древним). В 7 веке церкви перестраивали, так что изначальный облик неизвестен. Впрочем, 7 век — тоже неплохо...

Изначально это был огромный монастырский комплекс, а церквей было четыре, две из них достраивались позже (в 9 веке). Но сохранилось только две постройки, Сурб-Аракелоц и Сурб-Карапет (этот храм построен Григорием Просветителем как раз в 4 веке, когда была крещена Армения, и перестроен в 7 веке). Из занимательных фактов — третий храм был разобран в советское время до основания, а его материал пошел на строительство санатория (стояла себе церковь тысячелетия, стояла, видела Севанскую битву, пережила нападения сельджуков и других ребят, видела, как эпохи сменялись эпохами, но нет...). От четвертого храма остался только фундамент.

Название монастыря, оказывается, переводится как «Черный монастырь», поскольку здания построены из цельных камней черного туфа. В этом привлекательность армянской религиозной архитектуры — красота в материале и формах. Какие-либо яркие украшательства тут будут излишни и, скорее, испортят внешний вид. Таким постройкам ни в коем случае не нужны золотые купола...

От монастыря мы традиционно захотели подняться куда-нибудь выше, чтобы было совсем уж красиво. Нашли тропинку на верх горушки, побежали туда. Далеко убежать не смогли, на вершине, рядом с геодезическим знаком, нас тормознули местные военные и сказали, что дальше не, нельзя. Ну лаааадно, что же поделать, пришлось любоваться озером с той самой высокой точки, которую мы смогли найти.

Мы находились на гребне возвышения. Два лика одного Севана — вода отличалась и по цвету. На одной стороне — росчерки течений или следов от катеров, бирюза, цивилизация заполненных берегов. На другой стороне — горы и вода.
На спуске от монастыря потихоньку раскладывались местные торговцы. Вещи у них действительно интересные и большая их часть сделана вручную ими самими. Например, там сидел паренек, который прямо тут же вытачивал большие фигуры из камня, по-своему красивые. В целом, каждый торговец обожает тебя изначально и всячески к себе зазывает (становится немного не по себе от такого внимания), а уж если ты у него что-то купишь, то вы становитесь друзьями навеки. Там же я купила магнитик, так женщина-продавец расцеловала меня в обе щеки и почти поклялась в вечной дружбе и любви. Но с настоящей армянской хитростью я познакомилась чуть позже =)

В монастырь как раз поднималась здоровенная экскурсионная толпа, так что мы порадовались, что сумели посетить это место ну очень вовремя. Сбежали в Кайрона. Температура на улице давно перевалила за +20 градусов и неотвратимо ползла вверх.

Внизу, на парковке, — рынок и бурная деятельность. С восходом солнца здесь всё оживает, а с началом приезда туристов вся площадь превращается в огромный муравейник.

От Севанаванка мы вернулись на шоссе, идущее вдоль берега Севана, так что виды озера преследовали нас и не отпускали.
Ничего необычного, просто маленький мальчик перегоняет стадо коров через армянскую автомагистраль.

В какой-то момент основное шоссе с отличным асфальтом ушло на Ереван, а мы свернули «бабочкой» на более разбитый асфальт — на двухполоску, которая продолжала идти вдоль озера.

Армения — очень разнообразная страна. То, что мы делали часто, так это сравнивали Монголию и Армению. Уж больно много у них похожего. Но — есть и отличия. И именно эти отличия перевешивают нас, скорее, в сторону Монголии. Но это никак не умаляет красот и чудес Армении.

В Армении есть и озеро, и горы, и равнины, и степи — совсем как в Монголии. Сначала — горные перевалы, затем — бирюза бесконечной воды, затем — природа всех оттенков желтого цвета, а потом и камни, которые превращают пейзажи в каменистую горно-степную пустыню. Как это может сочетаться? Легко! Приезжайте в Армению и посмотрите. Я тоже не думала, что это возможно. Но как Монголия разрушила в очередной раз понятие «невозможно», так и Армения забила очередной кол в крышку гроба этого «невозможно». Красота не приемлет слова «невозможно».

С трассы мы нашли милую своротку и съехали в сторону озера, нашли дикие пляжи. Увы, в чем Армения (в дальнейшем это встречалось довольно часто) оставила не совсем приятное впечатление — слишком много мусора (в данном случае — для одного озера, в последующем — для того или иного пейзажа или красивого места). Найти пляжик без мусора мы не смогли. Сумели найти только тот, где его хотя бы было не так много. Кажется, в Армении те же проблемы, что и в России. Конечно, с Дагестаном не сравнить — мусорнее Дагестана я пока что мест не видела. Но с Монголией разница прилична — в Монголии намного чище...

Немного пейзажей вида «планета железяка». Зачем тут забор — не определили. То ли чтобы скот не ходил, куда попало, то ли кто-то себе кусочек территории оттяпал. Впрочем, это единственный забор, встреченный нами в Армении. Нигде больше мы заборов не встречали. Всё открыто — заходи, добро пожаловать.

Пейзажи на диких берегах озера.

Вода прозрачная-прозрачная! На дне, к сожалению, порою попадаются бутылки. Далеко от берега видели установленные сети.

Летает много чаек. Мы искупались, но по дну лучше ходить в шлепках. Ну а если хочется более чистых берегов — предполагаю, что нужно ехать на северные берега Севана. Тут всё-таки пейзажи удручили. Чтобы сделать хороший кадр, приходилось долго выбирать ракурс, чтобы всякие пакеты на фотографию не попадали.

Вернулись на трассу и направили колеса Кайрона в сторону монастыря Айраванк. Монастыри как достопримечательность интересны тем, что, как правило, их строят на вершинах, а, значит, вокруг них можно найти потрясающие виды. Довольно часто бывает так, что виды вокруг впечатляют больше, чем строение...

Айраванк тоже оказался древнющим монастырем с необычной архитектурой. Опять же, чем красивы церкви Армении — они гармонично вписаны в общий пейзаж. Они сделаны из того самого камня, который лежит вокруг на земле. Они — часть пейзажа. Они — не как пример вторжения человека в природу, а как пример гармоничного взаимодействия человека с природой.

Возле трасс Армении часто можно встретить разные скульптуры.

Монастырь Айраванк — чудо древности, он относится к 9 веку (есть предположение, которое исходит из его архитектурной формы тетраконха, что он был построен в 7 веке, затем разрушен и в 9 веке выстроен по-новой на старом фундаменте). С 10 по 12 века к храму делали пристройки — часовню и гавит.

Храм внутри. Тоже очень необычно — вокруг тебя голые стены из камня, которые привлекают своим материалом и теми элементами, которые были из них сделаны, без аляповатых украшательств.

Одна из более поздних пристроек храма.

Виды от монастыря — панорамы на 360 градусов вокруг. Здесь продолжается Севан и привлекает бирюзовым цветом воды... Место очень живописное. Не знаешь, чем любоваться, — то ли древней постройкой, то ли горами на горизонте, то ли озером, то ли природой, пышущей жаром. Прекрасно всё!

На улице припекало солнце. Сильно порадовалась, что перед поездкой заправила в Кайроне кондиционер, только им и спасались. Кайрону, как мне кажется, было хуже всех в плане жары, мы в нем сныкались — и все окей, а ему — и металл нагревается, и под солнцем стоять, если тени рядом нет, и по всему этому ужасу в перевалы ползать. Наверное, люди, которые ищут в автомобиле только недостатки и всячески поносят те или иные марки машин, просто ездят на них из дома в магазин и обратно. Они просто не ездили на них действительно далеко. Если автомобиль в очередной раз вывозит из поездки в другую страну, где условия не самые комфортные, то я не понимаю, как этот автомобиль можно ругать. Да плевать на его недостатки! Так и у меня в отношении Кайрона — он просто делает то, что необходимо, чтобы мы вернулись домой живыми и здоровыми.

От монастыря мы взяли курс в Норатус — следующий населенный пункт по пути вдоль Севана. Если я путаю где-то названия, то не обессудьте. Тяжело ориентироваться в стране, где все слова представляют собой вязь, а навигатор отказывается говорить названия хотя бы на английском. Поэтому ориентировалась я в Армении очень примерно и методом «пальцем в карту, это было где-то здесь».

В Норатусе расположилось древнее кладбище хачкаров. Вот туда мы и приехали. Кайрона пришлось парковать на склоне так, чтобы он пытался уехать одновременно назад и направо, недавно отремонтированный ручник опять начал дурить (не берут корейцы в расчет крутизну армянских склонов). В этой поездке у меня в очередной раз заработала старая привычка: припарковал машину — воткни передачу, поставь на ручник и подложи пару камушков под колеса.

На входе на кладбище нас встретила армянка и быстро взяла меня в оборот. Мол, проходи, красавица, всё расскажу, покажу. Витя фишку прочухал сразу, а я чего-то была в плену рассказов о невероятном армянском гостеприимстве, да и я же помнила, что такое гостеприимство было в Дагестане, в Монголии, а потому как-то в ус не подула.

Но надо отдать должное той женщине — экскурсию она действительно провела потрясающую. Рассказала и показала такие вещи, которые мы, скорее всего, сами бы просто не заметили. Так что не жалею, что согласилась на ее экскурсию, а не сразу свалила в одинокое скитание по кладбищу.

Что же такое хачкар? По сути — надгробие, но не простое, а архитектурное. Это памятник — как искусство. «Хач» обозначает «крест», «кар» — «камень». Дословно «хачкар» переводится, как нечто вроде «каменный крест» — именно их мы и наблюдали на всем кладбище. Уже после поездки узнала, что, оказывается, мастерство создания хачкаров и вообще хачкары как искусство внесены в репрезентативный список ЮНЕСКО по культурному наследию человечества.
В чем основной интерес здешнего кладбища — оно очень древнее, и здесь расположены хачкары разных веков — начиная с 4 века и заканчивая сегодняшним днем. При этом большинство хачкаров — это действительно искусство, развитие и изменения которого можно проследить на протяжении столетий. Кладбище громадное, и на нем встречаются не только 10-13-15-17 века, но имеются и современные захоронения — как объяснила женщина, здесь хоронят тех людей, чьи предки были похоронены именно на этом кладбище.

На большинстве хачкаров изображены кресты. Изображения крестов самые разные — есть просто две высеченные линии, а есть — целые сюжеты. Сложные резные изображения можно рассматривать подолгу. Например, на некоторых больших хачкарах был изображен крест, на нем — капли крови, внизу — чаша, сверху — Бог. Сюжеты распятия, в целом, одинаковы, но каждое из них имеет свой неповторимый стиль или же вносит какие-то новые элементы. На некоторых хачкарах изображены полноценные сюжеты, не относящиеся к религии.

Поначалу в резных изображениях того или иного хачкара сложно разглядеть какой-то сюжет — да это же просто нагромождение фигур и линий! Армянка-экскурсовод водила нас по наиболее интересным камням и рассказывала, что изображено на каждом из них очень подробно. Показывала, что обозначают рисунки, что значит эта фигура, а что — вот эта. Постепенно, когда глаз привыкает, начинаешь самостоятельно понимать сюжеты и различать в нагромождении изображения четкую сюжетную линию.

Слева — женщина с корзиной на голове, а справа — мужчина, занимающийся сельским хозяйством.

Изображение каравана.

Женщина и мужчина, похороненные здесь, — музыканты.

Пожалуй, один из самых интересных, но сложных хачкаров. Здесь изображен сюжет о том, как монгольский завоеватель убил на свадьбе молодоженов. Попробуйте присмотреться и найти в фигурах повествование о том, что произошло с похороненными здесь людьми столетия назад. Слева сверху — собственно, молодожены. Слева снизу — монгол на лошади, его отличает «прическа». То, что это свадьба, можно понять по правой части рисунка: прямоугольник посередине — это стол, на нем кругляши — это лаваш, слева от стола, линии на выпуклости — это шашлык. Вокруг стола — гости, сверху изображен кувшин с вином.

Вот такая детальная прорисовка — и лаваш на столе, и кувшин с вином. Обозначает, что здесь похоронен зажиточный человек.

На ближнем камне — изображение грудного младенца.

Хачкары, стоящие все вместе, — как правило, похоронена семья. Есть «семейные» хачкары старые, а рядом с ними — хачкар 20-го века, и он тут стоит, потому что весь предыдущий род похоронен здесь.

Очень высокий хачкар — якобы здесь похоронен армянский царь.

Самые старые хачкары 4 века выглядят просто как булыжники.

Необычный для здешних мест камень.

— Откуда такой?
— Ну, как говорят, это оттуда прилетело, — армянка показала на небо.
— Метеорит?
— Считается, что да. А там кто знает...

Ну, всё может быть, если отбросить невероятное и не допускать существование невозможного.

Здесь же, на кладбище, находятся две часовни — одна сохранилась, а вторую в 13 веке раздолбили монголы, сейчас она лежит в руинах. По словам армянки, «монголы дальше не прошли, их остановили хачкары».
Один из хачкаров возили аж в Париж, в Лувр, а затем возвращали обратно. Если посмотреть на стык плиты и «опорного» камня, то видно, что он не цельный, а как бы вложенный. На нем изображена сцена распятия — Иисус на кресте, сверху — Бог.

В общем, случайная экскурсия оказалась сверхинтересной, но в ее завершение я поняла, в чем же хитрость армянского гостеприимства. В общем, ничего личного, просто бизнес =) Показав все кладбище, женщина привела нас прямиком к небольшому пятачку, где были разложены вязаные вещи ее работы. Ну, очевидно, что раз такая подробная и душевная экскурсия, теперь фиг не купишь что-нибудь, это будет воспринято, как минимум, оскорблением =D
Так что в дальнейшем я была более осторожной.

— Витя! Ну почему сразу не сказал?
— Ну я хотел, чтобы ты сама всю суть прочувствовала.

В общем, купили пару симпатичных вещиц, все-таки экскурсия и вправду была потрясающей. Но впредь я была сильно осторожнее. В этом большое отличие, как мне кажется, армян от монголов и дагестанцев и, вероятно, грузинов — армяне хитрее и часто за дружелюбием стоит не столько искренность, сколько бизнес.

От Норатуса поехали к следующей точке. Касательно точек и нашего маршрута — я заранее сделала бумажку с кратким описанием того, что мы хотим посмотреть. На наше счастье, Османд мог находить достопримечательности, если они были забиты в поиск на русском языке. Находил он их всё равно на армянском, но хотя бы примерное их местоположение мы определить могли. Из точек получался неплохой маршрут.

Где-то за Норатусом в очередном населенном пункте мы заехали в местную кафешку — наконец-то познакомиться с армянской кухней. Ресторан оказался пафосным и не очень дружелюбным, однако положение пыталась спасти официантка, которая мило улыбалась и называла себя «говорящим меню», потому что обычного меню у них не было. Там я попробовала севанского сига, Витя заказал шашлык. С этим рестораном мы не очень угадали — качество продуктов явно хорошее, но вот приготовили их так себе. Решили не расстраиваться — что же, значит, завтра нам обязательно повезет!

От Севана мы ушли на шоссе в сторону населенного пункта Гетап. Пейзажи продолжали поражать воображение...
Наверное, тут написано, кем обслуживается дорога и кому звонить в случае ее обрушения?

У меня сложилось впечатление, что это и есть суровый Юг. Ну вот есть Север — не просто северное направление территории, а настоящий Север, с большой буквы, который чувствуешь не хуже гор. А это — Юг. Такой же суровый, но суровость эта другая, своя, особенная, которую тоже надо познать и понять. Юг — это не только море и ласковое солнце. Юг — это желтые гладкие горы, выжженные злым солнцем; это температура далеко за 30 градусов, когда солнце не греет, а сжигает, когда одеваешься не потому что холодно, а потому что слишком жарко и надо спастись от солнца; это перевалы, на которых на автомобиле надо быть внимательным и всё время следить за температурой двигателя; это камни; это редкие клочки земли, на которых умудряются делать посадки плодовых деревьев; это камнепады; это все оттенки желтого... За все эти сложности Юг дарит свою особенную красоту — головокружительные виды, открывающиеся с перевалов; безумные краски и оттенки, о существовании которых и не подозревал; панорамы и масштабность; многоуровневость горных гряд... Как и Север, Юг очень добр и щедр... Но относиться к нему нужно с таким же почтением.

— Притормози, мы подъезжаем к следующей точке. Караван-сарай. Скоро налево.
— Это вот те обалденные камни?!
— Нет, это вот, прямо слева от тебя, видишь крышу?
— Этот хозблок?
— Эм. Ну сейчас подъедем, посмотришь.

Заехали на парковку. Когда я увидела это здание, мне стало стыдно, что я умудрилась назвать здание 14 века хозблоком. Бес попутал, когда я сверху на его крышу поглядела!

Панорамы вокруг. Это — Селимский перевал, обозначенный на карте как место особенной живописности.

Караван-сарай снаружи.

Современность — на фоне древности.

И караван-сарай внутри. Я осталась от него в полнейшем восторге — вдруг он поразил меня больше, чем все виденные сегодня монастыри вместе взятые. Красота — и технологичность строения. Технологичность — в автономии здания самого по себе.

Оно предназначалось для караванов, здесь проходил Шелковый путь. Ложбина посередине — для воды, над ней в потолке сделаны прорези. Когда шел дождь, ложбина наполнялась.
Справа и слева — ложбины для водопоя скота.

Получается, что здание могло существовать в полной автономии, ему не требовались ресурсы, от которых оно было бы зависимо, а, значит, караваны всегда могли рассчитывать на этакий оазис на своем пути. Здесь — свет, вода и крыша над головой.

Когда я зашла в здание, увидела яркие пятна света на полу — в первый момент подумала, что это светодиодные лампы тут поставили. Ну, достопримечательность все-таки, облагородить, все такое. Как же я круто ошиблась. Какие на хрен лампы! Это — ярчайший пучок солнечного света.

А идет он вот отсюда — специальное отверстие в потолке. Такое же решение я видела в монастыре — купол сделан в виде сконцентрированного светового пятна.

Красота старых надписей на стенах древней постройки...

На улице, рядом со зданием, стояла информационная табличка, на которой я пыталась что-то прочитать. Текст почти весь выцвел, так что и на русском языке (текст был на нескольких языках) я с трудом понимала, о чем речь, но что-то всё-таки сумела разобрать. Недалеко расположился армянский торговец.

— Это древний караван-сарай! 14 век! — сообщил он, глядя на мое увлеченное чтение.
— Ага.
— Здесь проходил Шелковый путь, останавливались караваны, пережидали непогоду. Могу рассказать подробнее.
— Да я прочитаю.
— Кстати, вы подходите, у меня тут домашние соления есть и домашний алкоголь. Посмотрели караван-сарай — посмотрите и прилавок! Может, что-нибудь купить желаете?
— А, спасибо, нам пора ехать.
Ну армяне, ну хитрецы!

От караван-сарая начался Селимский перевал, поразивший нас в очередной раз своей красотой.

На крутые повороты я не обращала внимания, я так нарулилась по перевалам Дагестана два года назад, что теперь для меня крутые армянские горы стали просто привычными трассами. Очень крутые повороты, часто — вторая и третья передача, самый лучший режим в крутой подъем — третья передача и обороты 2500. В общем, по сторонам я смотрела как будто больше, чем на дорогу.

Типичные армянские дороги на навигаторе.

От Селимского перевала до следующей точки у нас был самый длинный перегон. В Гетапе мы свернули в сторону Джермука и Татева. Трасса шла по таким потрясающим местам...
— У нас проблемы, — вздохнул Витя. — Чем больше мы катаемся по таким местам, тем нам сложнее. Градус нужно повышать и мы в дальнейшем будем искать все более невероятные и сложные места.
— Да.
— Я на границе встретил ребят из Словении. Они ехали на машине через Армению в Монголию.
— Как попасть отсюда в Монголию?!
— Можно через Иран и пару других стран.
— ИРАН?!

Следующие пару часов мы отчаянно гнали от себя эту мысль, а она нам всё не давала покоя. Надеюсь, до этого мы не дойдем, но глядя на пейзажи южной части Армении, очень уж посещает голову шальная мысль про соседнюю с Арменией страну — Иран...

Потому что Югом, как и Севером, тоже можно заболеть. Но оставим это на когда-нибудь потом. Может, переболеем этой мыслью и все станет хорошо. На Север, в конце концов, поедем, а то давно там не были.

Типичное явление Армении — покатушки в открытом кузове того или иного автомобиля. До этого нам навстречу проехал ЗиЛ, груженый сеном до небес, и сверху на этих квадратиках высушенной травы сидел человек. Как он там держится и не улетает никуда при торможениях?

Парням, наслаждающимся теплым ветром, дующим в лицо, мы помахали руками, а они так же бурно и радостно махали нам в ответ.

То тут, то там на трассах Армении попадаются и всякие любопытные современные постройки.

Что еще говорит о любви армян ко всякой деятельности — то, что они на своей высушенной земле умудряются что-то выращивать. Каждый более-менее пригодный к земледелию клочок земли чем-нибудь засеян. В основном, растет пшеница, добавляя в желтизну пейзажей еще больше желтизны. Часто на ровных участках склонов гор попадаются сады плодовых деревьев.

С основной трассы в Татев, по которой мы ехали, было два поворота, стояли указатели — один на Гндеванк, другой — в Джермук. Сначала свернули в Гндеванк. И попали в долину. Где тут на клавиатуре буквы, которые реально сложить в правильные слова?

Слова, фотографии, видео, рассказы, отчеты... Пожалуй, есть одно свойство красоты, про которое все-таки можно сказать, что это «невозможно». То единственное свойство. Невозможно ничем передать увиденную и прочувствованную красоту сполна. Так, как видели и чувствовали ее мы, когда были там. Можно чуть-чуть показать кусочек фотографией или картиной. Слегка описать словами. Немного показать на видео. Но невозможно передать целиком... Целиком — только самому приехать и увидеть. И почувствовать.

Дорога шла по долине, справа и слева от нас вверх взмыли горные гряды. И по правой гряде бесконечно долго тянулись... базальтовые выходы?

Знаете, что они напомнили? Орган. Как будто природа сотворила свой музыкальный инструмент, который по размаху не сравнится ни с одним человеческим. Взгромоздила его на самый верх, вознесла над землей. И протянула на сотни метров, на километры... Кто знает, может, там играет музыка, которую человек никогда не услышит. Может, там завихрения ветра и аэродинамические потоки создают музыкальные произведения, которые человек никогда не поймет...

Природный музыкальный инструмент протяженностью в несколько километров!

Выходы породы, их формы, нависание — они разные. Наверное, в зависимости от ветров, которые здесь дуют, в зависимости от музыки, которую пытается сыграть природа, они имеют разную форму. Какие тона и октавы берут вытянутые струны, а какие мелодии создает более квадратная порода, представляющая собой мелкие нависания?

Долина поразила нас до глубины души. Невозможно это передать словами. Ведь здесь не только красота — здесь и чувство. Когда ты — маленький пиксель автомобиля посреди горных великанов.

На дороге долины редко попадались автомобили и люди, да и сама дорога постепенно становилась всё хуже и хуже. Пустынное место, где ты — один на один с величественными горами.

На дороге часто попадались последствия камнепадов. Вот, маленький камушек прикатился.

По пути встретили одну армянскую семью. Они остановились на обочине, я на всякий случай притормозила — мало ли, места дикие, может, помощь какая нужна. Мужчина-армянин сразу понял, почему я притормаживаю, и показал жестами — мол, у нас всё окей, мы покушать остановились. Видимо, для них это тоже в порядке вещей — останавливаться и помогать в случае каких-то проблем.

К самому монастырю дорожка по крутизне напомнила Дагестан. Дагестан вообще был очень крут (как тамошние горы), Армения вроде была чуть более плавной, но, может, это потому что я, в основном, по асфальту ездила, но вот этот непосредственный подъем к монастырю был очень крутым. Сама дорога по долине была раздолбанной и грунтовой, но не совсем уж сильно плохой, а местами попадались куски асфальта.

Монастырь впечатлил не так, как дорога до него. Постройка — 10 век. Стены пристроены в 17 веке.

Внутреннее убранство храма.

Возле входа — традиционно различные искусные хачкары.

На территории монастыря висел предупреждающий знак о том, что здесь водятся змеи. Туристов не было.

— Теперь нам надо попасть в Джермук.
— Османд говорит, что можно проехать прямо вдоль реки по этой долине и мы приедем туда с другой стороны.
— Отлично, поехали, а вернемся тогда по верхней трассе.

И от монастыря мы свернули направо и поехали дальше по долине. Хочешь насмешить мир? Расскажи ему о своих планах.
Уехать далеко мы не смогли. Дорога окончилась быстро. И очень отчетливо показала нам всю силу здешних гор.
Ой, камень посреди дороги. В принципе, можно объехать, но... но...

Есть ли в этом глубокий смысл, если дальше дорога выглядит вот так?

Маленький завал. Такой, что дороги больше нет. Видимо, дорогу расчищают от завалов и поддерживают в более-менее адекватном состоянии только до монастыря. А дальше теперь владения гор. И они там устраивают вечеринки и веселуху.

Ну, что же... Значит, вернемся той же дорогой.

В монастыре я обратила внимание на табличку «Осторожно, змеи». Помнится, и армянин нас об этом предупреждал несколько дней назад. Ну змеи и змеи, думала я, знакомая только с теми змейками, которые водятся в Подмосковье и длина которых измеряется сантиметрами. Помнится, на Алтае встречала гремучую. Тоже длиной в сантиметрах...
Так вот. Едем мы такие по этой дороге обратно. Едем, едем...

Когда я увидела эту змею, я нажала на тормоз, остановилась и смотрела просто во все глаза. Милая змея переползала дорогу. Этот жирный шланг был длиной, наверное, больше метра! Ни хрена себе змейки у них тут! По асфальту змея ползла очень медленно, еле-еле. Но как только она добралась до травы, ее скорость увеличилась примерно до первой космической. Так что я сразу поняла, что убегать от змеи по траве практически бесполезно. Если ты не спринтер, выигравший Олимпиаду.

Что-то после этого я захотела сбежать из долины еще быстрее. Красиво, да, но, если тут камнепад очередной случится, мы можем застрять в этой долине на ближайшую неделю. Со змейками.
Так что выбрались на шоссе в Татев, проехали буквально километр и свернули на Джермук. Фактически, мы теперь поехали по «верхней» дороге — той, которую видели снизу, из долины, и которая шла над «природным органом». После долины начало верхней дороги как-то особо не впечатлило... Мы ехали по верху и думали о том, как же здорово, что мы проехались и по низу... С верхней дороги невозможно увидеть и оценить красоту, которая раскинулась прямо под обрывом.

Поскольку вечерело, почти сразу ушли на своротку вставать на ночевку. Приехали в какие-то сады к вагончику. К нам вышел армянин, поздоровались. Витя спросил, куда идет дорога и поднимается ли она на какую-нибудь вершинку (ну любим мы ночевать на вершинах с красивыми видами).

— Не, не идет. Тут вот сады, поля. Надо вам другую попробовать.
— А что за деревья, кстати?
— Так персиковые! О, кстати, персик хотите?
— Можно)))
— Пойдем сорву. Недавно, правда, урожай собрали, но держи вот такой, страшненький, но вкусный.

Он же нам рассказал, что змея, которую мы видели, это, скорее всего, «армянский иж», змея не сказать, что ядовитая, но очень опасная и сильная. Не укусит, так задушит. А еще у них водится гюрза. И водятся обе эти змеи по всей Армении.

На ночевку мы встали, найдя другую своротку и таки забравшись повыше. Памятуя о виденной змее и пребывая в состоянии афига, я не отходила от лагеря дальше 30 метров, а Витя надо мной безостановочно хихикал и шутил. Не, ну я-то не знала про змей, ну блин! Ну горы же! Я же за что горы люблю — ни насекомых, ни хрена, а тут змеи, оказывается.
Вот такой он, Юг. Приятно познакомиться.

Кстати, именно в этот вечер до меня наконец-то дошло, что за музыку я слышу чуть ли не перед каждым сном. Витя опять же давно догадался, а до меня дошло только сейчас.
— Это багажник! — наконец-то прозрела я. — Когда ветер сильный, эти звуки усиливаются.
— Да, как будто орган какой-то, — согласился Витя.
— Да-да!
— Это реально поперечины багажника. Заметь, чем сильнее ветер, тем громче. И довольно мелодично.
— Поразительно мелодично.

Вечером, кстати, было довольно жарко, но как только солнце зашло, похолодало и усилился ветер. Совсем уж холодно не стало, но стало определенно намного комфортнее.

Ночью над нами раскинулось обалденное звездное небо. Снаружи в мире задувал жуткий ветер, который пытался опрокинуть машину. Но Кайрон оказался довольно устойчивым автомобилем, а вот багажник пел во всю мощь глотки своих поперечин.

День 6.
31.07.2019 г.
Джермук — Сисиан — Татев — Нораванк.

Спали с полностью открытыми окнами в автомобиле, всеми четырьмя, несмотря на ветер, ибо ночью было очень тепло. А утром так вообще вышло солнце и опять взялось за свое из серии «ну я вернулось и сегодня будет еще жарче, жалкие людишки, мва-ха-ха!». Я спросила у Вити, не ползает ли там вокруг машины стадо армянских ижей или какая-нибудь гюрза, на что Витя ответил, что это я сама такая змея, что меня даже гюрза испугается.
Утренние виды Армении и традиционное фото видов от лагеря.

Кажется, примерно в этот день Витя нашел в Османде переключение на русский и английский языки и составлять маршрут и передвигаться между точками нам стало намного проще. Османд — на самом деле, мощнейшая и очень классная программа, но иногда хочется взять и разбить телефон или планшет, на котором она установлена.

У нас выработался хороший ритм, он получился как-то сам по себе: утром почти сразу после стоянки мы ехали смотреть какую-нибудь достопримечательность, пока на ней особо никого не было, потом был перегон, потом обед, потом опять достопримечательность. Так получилось и сегодня.

Мы заночевали недалеко от города Джермук и с утра прикатились туда.
Дорога до города.

Забегая вперед, скажу, что Джермук понравился мне больше всего из армянских городов (по крайней мере, на тот момент). Уютный, чистый, аккуратный, очень-очень зеленый, расположенный где-то в глубине красивейших гор, он своей атмосферой неуловимо напомнил Майкоп. Именно по этому городу хотелось ходить, гулять, наслаждаться им...
В первую очередь, отправились на водопад Джермук. Сначала съездили на обзорную площадку — посмотрели на водопад сверху.

Затем — непосредственно к водопаду. Парковка — 200 драм, проход к водопаду — бесплатно.
Вот такие девичьи косы.

Городской мост — по нему мы проезжали, чтобы добраться до водопада.

В самом Джермуке съездили в галерею минеральных вод — это длинное здание, где полно разных кранов с разной минеральной водой. Сама по себе минералка меня не особо интересует, так что воду не пробовала, а здание интересовало меня с точки зрения архитектуры. Да и по городу прогулялись.

Там же расположился уличный рыночек, где я наметанным взглядом заприметила женщину, у которой были обалденные вкусняшки. Целенаправленно пошли к ней и примерно на 1600 рублей закупили меда, варенья из сосновых шишек, из шиповника, кучу чая и всяких трав-приправ отдельно. В процессе покупки мы отлично пообщались, познакомились, женщина почти научила говорить меня по-армянски «здравствуйте» и «спасибо». В этом городе мне и люди показались какими-то очень добрыми (и не такими хитрыми!). Предыдущие 7000 рублей подходили к концу, поэтому нашли заодно и банк, где поменяли очередные 5000, а милая девушка в банке рассказала нам кучу интересного, в том числе и то, что через Нагорный Карабах нам ехать все-таки не стоит (в своих идеях маршрутов мы иногда перегибаем палку, хорошо, что другие люди нас тормозят). Она рассказала, что Джермук вовсю живет только летом и под Новый год, в остальное время в нем практически нет туристов, хотя во времена Советского Союза жизнь здесь шла круглогодично.

Парковка автомобилей, предлагающих туры по Армении, — музей отличных внедорожных агрегатов. Не хватает только подготовленной белой Делики с рекламой туров, которую мы первый раз встретили возле Айраванка, а в дальнейшем натыкались на нее почти возле каждой достопримечательности. Кажется, мы ехали тем же маршрутом, что и она.

На выезде из Джермука нам надо было решить сложную задачу — заправка Кайрона. Коммон-рейл с форсунками Делфи, все дела. Где бы найти самое лучшее топливо, какое только может предложить Армения?

До поездки знакомые скинули мне список заправок CPS, на которых они заливали нового Прадика и другого дизельного Кайрона и с ними все было окей. Этот же список мы нашли и на сайте CPS, когда обнаружили вай-фай во вчерашнем ресторане. Точного адреса у заправки не было, она была обозначена как «налево от автомагистрали на Джермук, недалеко от аэропорта», как-то так. Заправка там действительно обнаружилась. Прикинув, что к чему, сделали вывод, что заправка действительно нормальная. Более-менее новые колонки, довольно чистенько, совпадает со всеми обозначениями CPS на разных картах, наклейка Шелл есть. Что же, у нас меньше полубака, а всегда лучше, чтобы бак был полным (за исключением случаев полного бака летнего дизеля в -35, но в тот момент нам этого не грозило, ибо солнце выпекало душу), так что рискнули залиться. Как себя будет чувствовать топливная, я узнаю сильно в перспективе, но, скорее всего, всё будет окей. Поскольку на этой же колонке я обнаружила 100-й бензин. А где попало «сотку» все-таки не найти... Кроме того, туда же приехала заправляться Ауди Ку7. Она окончательно развеяла мои сомнения.

Заправка обошлась в 20000 драм. Заправка происходит, как в Монголии, подходит заправщик, сам заправляет, сам же берет деньги и дает чек.

Окрестные виды.

От Джермука, чтобы вернуться на трассу в сторону Татева, мы нашли хитрую грунтовую дорожку, которая немного срезала путь. Не то, чтобы нам было важно сократить дорогу, мы просто любим возвращаться теми путями, по которым не проезжали. Так и тут — раз дорожка, судя по навигатору, должна вывести точно на трассу, нужно этим воспользоваться!
Грунтовая дорога шла через парочку перевалов и была крайне живописной, а к тому же — совершенно пустынной.

Сначала она была широченной.

Затем стала более узкой и забытой.

А вскоре и вовсе сузилась до ширины одного автомобиля. Впрочем, это не мешало — трафик там отсутствовал.

Выйдя на асфальтовую трассу, полетели по ней на юг, в сторону Ирана. Солнце жарило. Не сказать ведь, что температура была сверхвысокой, ну максимум +35 градусов, однако свою роль, видимо, играла горная местность. Высота здесь — до 2,5 километров, соответственно, жаркое солнце жарит больше. Поэтому вне машины солнцепек ощущался так, будто ты на сковородке.

Витя подговаривал меня плюнуть на все и поехать в Иран, но я нашла кучу отмазок, чтобы этого не делать. Хотя как только позже в Татеве я нашла вай-фай, первое, что я погуглила, нужна ли в Иран виза для россиян. Оказалось, что просто так взять и поехать туда мы сейчас не сможем — с визой все-таки есть своя заморочка, да и некоторые другие нюансы... Но сама идея в голове засела. Надеюсь, как засела, так и сбежит оттуда.

Навстречу нам в больших количествах шли иранские фуры-бензовозы и фуры-газовозы. Так что есть вероятность, что и мы под Джермуком залили в Кайрона вполне себе иранский дизель.

Появилась куча пасек. Виды продолжали поражать.

Бывает ли Юг суровым, будучи всегда теплым, жарким? Да, бывает.
Суровый и слишком жаркий Юг... Здесь жарким чувствуется и выглядит все — небо, солнце, степи, трава. Желтые склоны. Желтая трава. Желтый цвет. Все желтое — как жаркое желтое солнце.

Расход мы прикинули на заправке в Джермуке — он составил 11 литров. Одиннадцать! На Кайроне! Автомобиль, который на механике в стоке на трассе жрет при обычных обстоятельствах литров 7-8... Суровый юг.

Жара, работающий кондионер, сложные затяжные перевалы — но Кайрон отлично справлялся. Самый охлаждающий режим — третья передача и обороты 2500-2700. В этом режиме в подъем температура держалась в районе 90 градусов. Стоило переключиться на 4-ю, как она резко ползла вверх и достигала 93 градусов. Дальше рисковать я не решалась и возвращалась на любимую третью. Пусть медленно, зато точно доедем. Да и асфальт все равно подразбитый, да и пейзажи вокруг завораживают — зачем куда-то гнать?

Перед Сисианом ушли в сторону водопада Шаки. Нашли какую-то богом забытую дорожку и поползли по ней. Неужели приедем туда, где никого нет?

Оказалось, что мы просто приехали на водопад не с той стороны. Мы приехали сверху. А нормальные люди ездят снизу...

Пришлось тренироваться в прыжках с места и с разгону через реку, а затем спускаться по сыпучей тропинке по зарослям борщевика. Снизу водопад поразил...

Что я заметила по части Армении — вот едешь по этим разбитым дорогам, никого нет. Ну точно Монголия, кажется, что ты совсем один. Приезжаешь на достопримечательность — народу тьма. Наверное, я просто выбрала слишком туристический маршрут для знакомства с этой страной... Глубоко задумались на тему того, а не вооружиться ли нам в следующий раз Крузаком и не забраться ли в какую-нибудь самую тьму-таракань...

— В Иран, например, — тут же подсказал Витя.
— Тьфу на тебя!
— Но быть рядом и не заехать!
— В другой раз.

Водопад поражает, удивительно как такая маленькая речушка превращается в такой грозный, огромный, грохочущий поток.

На обратном пути от водопада я чувствовала себя котиком — передо мной стояла нелегкая задача перепрыгнуть реку в обратную сторону. По пути туда я прыгала с небольшого возвышения вниз, теперь надо было запрыгнуть на это возвышение. Подобно котику, я произвела в голове сложные, трехуровневые, с несколькими неизвестными математические расчеты, по которым выходило, что я не допрыгну. Пришлось снимать кроссовки и шлепать по воде.
Вернулись к Кайрону. Принцип парковки в Армении состоит не только в том, чтобы застопорить машину всеми возможными способами, но и в том, чтобы в обязательном порядке найти тенек. Пусть даже это будет одно-единственное дерево, торчащее посреди многокилометровой пустыни.

На трассу поехали другой дорожкой и героически преодолели брод — ну хоть поплескали сапоги-болотники в армянской воде, ну что, зря их с собой что ли брали. Преодоление брода у нас прошло быстро и по-монгольски — я скакала по реке в сапогах, Витя ехал за мной следом. Оказалось, что брод не достает Кайрону до бампера. Но ведь это, в любом случае, брод. Значит, теперь можно будет дома рассказывать героические истории о том, как мы нашли в нашей «экспедиции» самое невероятное «суровое бездорожье». И героически его преодолели.

Рядом с Сисианом нашли смотровую площадку и заехали на верх, полюбовались городом.

Здесь же расположился мемориал. Если я верно определила, он относится к Великой Отечественной войне. Памятники ВОВ периодически попадались в Армении то там, то здесь.

От Сисиана взяли курс на Татев.

В Татеве, как я читала до этого, находится канатная дорога — самая длинная в мире пассажирская канатка маятникового типа. Называется она «Крылья Татева», имеет протяженность более 5 километров, время движения кабины в одну сторону — около 12 минут. Вот она меня и интересовала.

Припарковав автомобиль на огромной парковке возле входа на канатку, недалеко от той самой белой туристической Делики (то ли мы ее преследовали, то ли она — нас), отправились на разведку местности и билетиков на канатку. На улице жарило. Я чувствовала себя на сковородке. Мне казалось, что меня загнали на костер инквизиции, как ведьму. Я очень люблю жару, реально, я ее обожаю. Но тут стало тяжело даже мне — и я тихонечко, чтобы никто не заметил, подумала о холодной Москве, в которой идут дожди.

Но вокруг была сковородка.
На канатке тусовалась куча людей. Билетики нам обошлись в 7000 драм туда-обратно на человека.

До отправления вагончика нашего времени оставалось минут 30, подождали. В автомобиль было возвращаться бесполезно — он нагрелся и превратился в маленький филиал ада, ведь перед Татевом забортный датчик температуры показывал +36 градусов или около того (может быть, этот датчик и не умеет показывать больше?..). Единственным спасением оставалась тень, которую отбрасывало здание, где продавались билетики, расположился магазин сувениров и кафе.

Канатная дорога сделана на высоком (во всех смыслах) уровне — очень все цивилизованно, красиво, все новое. Канатка была построена не так давно — в 2010 году. Уровень, действительно, отличный.

Когда наступило наше время отправления, все набились в вагончик и мы поехали. Прижатая к стеклу толпой вопящих и веселых армян, я думала о том, что, пожалуй, дикую природу я люблю больше. Я же все вынашиваю мысль сгонять в Рим, позырить на творчество Микеланджело, ну не отпускает он меня. Так вот прокатившись в вагончике, набитом людьми, я опять засомневалась, надо ли оно мне. Сикстинская капелла — это, конечно, потрясающе, но... но... Кто же меня туда пустит в гордом одиночестве? Не общественный я человек. Тяжело мне в толпах. Тяжело, когда созерцать нужно через кучу голов и чужие экраны телефонов.

Фото из разряда «ожидание — реальность». Так вот, это — реальность.

Опять же, если бы я сразу приехала в Татев, я бы визжала от восторга (как вся толпа в вагончике). Но, увы, я буквально вчера каталась по дикой долине и видела ТАКИЕ ПЕЙЗАЖИ... Поэтому виды с канатки не вызвали у меня безумный восторг. Да, очень красиво. Да, горы есть горы. Да, захватывающе. Но я видела иную красоту, более масштабную, более захватывающую, такую, что проникает в душу напрямую... Ту, где сама природа играет на своем органе и поет ветром...

Тем не менее. Канатка в Татеве. Армяне дружно затянули песню, довольно мелодичную. Слов я не понимала, но порыв оценила — люди не скрывают свои эмоции. Армяне кричали, громко разговаривали, пели, восторгались и всячески выражали чувства, бушующие в их сердцах. Так что толпа толпой, а поведение я оценила. Открытость этого поведения.

Серпантин в Татев. В город можно доехать и на машине. Это будет дольше, чем на канатной дороге, но весь интерес — прокатиться именно на такой известной канатке.

Прибыв в Татев, мы нашли рядом с канаткой классную кафешку (а не как вчера), где нас очень вкусно накормили. Мы опять последовали «правилу одного блюда» и не ошиблись. Витя попробовал хинкали, я — долму (это как голубцы, только завернуты в виноградные листья). Оказалось нереально вкусно, а уж с женщиной-хозяйкой (ну как ее можно назвать официанткой?) мы смеялись от души, она все говорила, какие же вы худые — эх, бедные, с таким телосложением много не съешь. Тяжело быть тощим — можно поглощать только одну вкусняшку в день, больше физически не влазит!

— Ты осилишь целую порцию долмы? — это Витя.
— Даааа, — это я, — и с тобой не поделюсь.
— Ну я посмотрю на тебя, ага.
— Вот долма, — это хозяйка. — А вам, мужчина, я вторую тарелку не принесла, Вы же сказали, что все девушке.
— Да-да, всё правильно. Кушай, дорогая. А потом попроси меня тебе помочь.
— Я справлюсь!

Нам принесли обалденный домашний компот (вишню из него я умяла за обе щеки). И снова про армянские нравы. Когда мы уходили, оставалось немного хлеба, который хозяйка принесла нам к обеду.

— Возьмите хлеб с собой! — воскликнула она, отдавая счет. — Он же очень вкусный, а раз вы путешествуете на машине, вам пригодится!
Забрали =)

До отправления обратного вагончика оставалось немного времени, поэтому быстренько забежали в собор Татева. Этот храм поразил меня архитектурой больше, чем предыдущие монастыри. Что же это такое, ты думаешь, что больше не можешь восхищаться и удивляться, но начинается новый день, ты находишь новые неизведанные места, и эмоции вновь разворачиваются на полную катушку.

Кстати, снова про автомобили Армении. Именно в этой стране можно увидеть не только редкие экземпляры автопрома, которые нигде больше не найдешь, но и оригинальные выдумки, в которые армяне превращают старенькие автомобили.

Татевский монастырь — комплекс 9-10 веков. Из интересных фактов истории — здесь в 14 веке был открыт университет, один из крупнейших в этой части материка. Он просуществовал до 15 века — в этот период обитель сожгли завоеватели (Тамерлан). В 20 веке монастырь пострадал от землетрясения, нынче восстанавливается. Вообще, что касаемо Татева — тут развернута целая программа по реконструкции и восстановлению памятников, по развитию здесь туризма и туристической инфраструктуры. Крылья Татева, монастырь — всё это входит в программу. Одна из целей — повышение уровня жизни местного населения за счет вовлечения его в туристическую инфраструктуру.

Главный храм Татевского монастыря — храм Сурб Погос-Петрос. Человек возле колонны — для понимания масштабов постройки.

Как и в прошлые разы, от монастыря открылись и чудесные виды на окружающую горную природу.

Обратное время отправления вагончика было указано в билетах, так что заранее пришли на канатку — всего здесь курсирует два вагона одновременно. Обратная дорога прошла в чуть более пустом вагоне, на этот раз я разглядывала пейзажи на соседней стороне. Тут обнаружился водопад.

Какой-то заброшенный архитектурный комплекс, вероятно — тоже монастырь?

Идущая внизу дорога помогает лучше понять и оценить масштабы окружающих горных громад.

Примерно середина пути на канатной дороге — мимо пролетает второй вагон.

Заброшенное поселение.

И новое поселение.

На парковке нашли свой передвижной филиальчик ада на земле, который прогрелся, вероятно, на всю грядущую зиму в Москве и Московской области. Прогнав поток воздуха через все открытые стекла, закупорились внутри и включили кондиционер. Проехали в обратку по той же дороге — мимо Сисиана, мимо поворота на Джермук. Проехали населенный пункт с забавным названием Малишка.

Наш путь лежал в сторону Еревана.

Докатились до поворота на Нораванк. Жара постепенно спадала, но очень неохотно. Видимо, более-менее комфортно здесь может стать только тогда, когда солнце зайдет.

Именно в Армении я впервые увидела интересную штуку — питьевые фонтанчики во всех возможных городах и множество оборудованных питьевых родников вдоль трассы. Питьевые фонтанчики в городах представляют собой чаши пониже человеческого роста, из которых небольшой струей вверх бьет фонтанчик. В любой момент можно подойти и попить. Вдоль трасс каждый родник предварительно обозначен соответствующим знаком и симпатично оборудован. Как правило, это кран с питьевой водой в окружении какой-нибудь архитектурной арки, сделанной в общем стиле армянских городов и построек, из камня. Так что остаться в Армении без воды не получится — климат обязывает делать повсюду питьевые источники.

Свернув в сторону Нораванка, попали в долину.

Здесь есть пещеры!

И скалы красного цвета...

Доехали почти до монастыря и встали на стоянку. Увы, довольно мусорную, но других мест в долине найти было невозможно... Это бич Армении. Кстати, тоже занимательный факт, везде в Армении организован раздельный сбор мусора, в том числе и в отдаленных уголках стоят сетки для пластика и отдельно мусорные контейнеры для всего остального. Но природу это пока что спасает не особо.

От сегодняшней жары окосела даже я. Вечером я просто пластом валялась в машине с полностью открытыми всеми пятью дверьми и ждала, когда зайдет солнце. А оно, зараза, мучительно долго пряталось за горизонт (с хихиканием «завтра я вернусь и будет еще жарче, людишки»). Когда стемнело, стало сильно легче. К тому же, ветер подул.
Монастырь Нораванк — в лучах закатного солнца. Красные скалы — красное солнце — красный монастырь. Постройка так вписана в пейзаж, что можно подумать, что ее создала природа, а не человек. Но нет — таких выверенных, четких форм у природы я пока что не встречала.

Кайрон на вечерней стоянке на фоне монастыря.

День 7.
01.08.2019 г.
Нораванк — Арени — Хор-Вирап — Ереван.

Проснулись рано, собрались и поехали в монастырь Нораванк — до него была буквально пара километров.
Наверное, нам повезло в том, что мы туда приехали часиков в 7 утра. Народу там, считай, что не было — корейская пара и чуть позже приехали трое армянских мужчин. Пожалуй, это оказался единственный монастырь Армении, из тех, в которых я побывала, который мне понравился не просто по архитектуре, а именно по ощущениям, по атмосфере.

Легкий серпантин к воротам монастыря.

Нораванк — на фоне скал.

Информационная табличка на входе. Редкая в Армении табличка, которая полностью оформлена — свежая, все надписи прочитать можно. На территории Нораванка были обычные таблички с бумажками, которые истрепались от времени, хотя на них пока было возможно что-то прочитать.

Главный храм — церковь Сурб Аствацацин. Ее строительство было завершено в 14 веке, а ее архитектор — известный армянский скульптор Момик.

Храм внутри — на втором «этаже».

Наверх можно подняться по внешней лестнице, с высокими ступенями. Лестница гармонично вписана в общую архитектуру храма.

И над нижним входом, и над верхним — барельефы.

Первое, что поразило — на часах 7 утра! В монастыре — ни души... А он был открыт. Все церкви, вся территория — приходи. И не важно, сколько время. Получается, что сюда ты можешь приехать в любое время, хоть на закате, хоть на рассвете, да хоть ночью... Место, открытое всегда и для всех.

Второе — архитектура. Это великолепно сделано в каждом армянском храме. Нораванк не исключение. Архитектура тут не только красива, но и необычна — лестница, барельефы.

Но больше всего меня поразил не главный храм, а рядом стоящая церковь.
Она называется Сурб Карапет (13 век).

Она сделана в виде двух залов. Первый — это как бы «шлюз», некий «предбанник». Большой зал, который сделан вширь.

На полу — плиты. Сюда ты заходишь и, как в шлюзовой системе, перенастраиваешься мыслями на другое состояние. Шлюз — он уравновешивает давление, он отгораживает тебя от одного мира и дает возможность пройти в следующий. Так и тут. Впервые встречаю такое помещение в церкви.

Из первого зала идет лестница наверх — в следующее помещение. Как будто ты очистился, настроился и поднимаешься вверх — такая задумка, по всей видимости. Оно меньше, но вытянуто вверх, взмывается ввысь. Туда после «шлюза» заходишь полностью погруженным в другую атмосферу — направленную на себя. Небольшое помещение, письмена на стенах. Здесь чувствуется невероятная древность. Именно тут вдруг остаешься один на один с самим собой. И никуда от себя не убежишь. Да и зачем бежать, если здесь можно к самому себе вернуться.

Именно там я и зависла дольше всего. Вокруг никого — никто не пристанет с обрядами, никто не будет косо смотреть, как я одета, правильно я что-то делаю или нет. Отстаньте от меня со внешним, отстаньте с нравоучениями, отстаньте с субъективными суждениями, отстаньте со своими навязываниями. Здесь — я одна и могу быть собой, полностью собой, той, кем я являюсь. Здесь — можно наконец-то отойти от внешнего и обратиться к внутреннему. Настоящему. Тому, что есть на самом деле. Вероятно, я впервые нашла религиозный объект, в котором мне было действительно комфортно.
Может, конечно, дело просто в удачном времени посещения...

Пристройка-«шлюз» по-правильному называется «гавит». Плиты на полу — это украшение. Вот именно такие вещи действительно украшают здание. Украшательство не обязательно должно быть ярким, вычурным, блестящим. Часто люди почему-то этого не понимают и приравнивают красоту к блеску, а ведь за блеском часто теряется истинная красота. Впрочем, могу понять, почему — вызывающую яркость воспринять проще, чем неотличимые по цвету темные плиты с письменами.

Каждый элемент и гавита, и основного помещения можно бесконечно долго рассматривать. Стена здесь — это не просто стена, а как будто целое собрание искусства ушедших эпох. Как картины в галерее — только картины висят на стенах, а здесь картины — это часть стен.

Это украшение — письмена. Вязь — как элемент росписей. Иной алфавит тут бы не смотрелся...

В Нораванке — множество барельефов, на Сурб Карапете они тоже присутствуют.

Соседнее здание Сурб Карапета — усыпальница (она же — часовня Сурб Григор). Древность. Здесь сама атмосфера дышит древними веками. Наверное, давно умершие люди, давно ушедшие, древние люди знали что-то, чего сейчас не знаем мы. Смотришь на плиты и понимаешь это. Что именно знали? А вот не понятно. Мы же теперь этого не знаем, так что догадаться сложно...

Помещение часовни очень маленькое, а пол так же украшен плитами.

Самая необычная плита — с изображением человека.

Как внутри, так и снаружи — здесь можно рассматривать каждый камень, из которого сложены здания...

Нораванк, главный храм. Всё просто: достаточно поглядеть на эту архитектуру, чтобы однозначно понять, что архитектор — гений.

Пожалуй, из всех посещенных монастырей Армении Нораванк запал мне в душу больше всего...

От Нораванка вернулись на основную трассу.

Монастырь расположен в долине — и снова отвесные стены, взмывающие ввысь... Величие природы. Нораванк расположен в уединенном месте, полном величия. Казалось бы, огромный храм, поражающий размахом архитектуры и размерами. Но стоит посмотреть на него издалека — и понимаешь, что монастырь признает и покоряется природе. Да, высоко, красиво... Но он не воюет с природой. Он признает ее превосходство и принимает подаренную ею возможность находиться здесь. Потрясающее по атмосфере место.

По основной трассе мы доехали до соседнего Арени, там нашли винный завод. В 9 утра они как раз открылись. Идти на экскурсию по заводу не стали, сходили только на дегустацию. Дегустация была в лучших традициях «трезвого водителя» — дегустировал Витя и рассказывал, какое вино на вкус, а мне приходилось ему безусловно верить. Взяли пару бутылок розового. Я пока его не пробовала, но Витя сказал, что вкусное, а в этом вопросе я ему полностью доверяю.

От Арени направились в сторону Хор-Вирапа. Природа Армении сделала очередной аккорд своей бесконечной симфонии и предъявила нам очередную красоту, подарок щедрого творчества — безумный вид на равнину, на которую нам надо было спуститься по перевалу.

Армения предупреждает — тормоза использовать бесполезно. Включайте мозги и тормозите головой.

Равнина — на горизонте. Чем ближе к ней, тем шикарнее вид на плоское плато, по которому раскиданы города, деревни и дороги.

Равнина встретила жарой. Солнце здесь не менее щедрое, чем природа.

А из дымки показались очертания Арарата. Белая шапка вершины как будто повисла в воздухе — как призрак, выглядывающий из-за занавески небосвода. Когда мы ее только-только увидели, реально сложилось впечатление, что вершина висит прямо в воздухе, лишь потом из дымки проглянули очертания всей горы.

Хор-Вирап встретил автобусами и очередными толпами людей. Эх. Ну, что поделать.
Арарат стоял в легкой дымке. Вспомнила старую нереализованную идею о том, как мы своей горной компанией хотели после восхождения на Эльбрус поехать в Турцию и взойти на Арарат. Красивая ведь была идея. Но как-то тогда не сложилось...

Прямо тут — граница с Турцией. Отличительная особенность Армении — сюда в приграничную зону никаких дополнительных пропусков не требуется.

Территория монастыря традиционно встретила резными хачкарами.

Вид на Арарат. Внизу можно разглядеть забор — границу с Турцией. Кстати говоря, из Армении попасть в Турцию невозможно, переход между этими государствами закрыт (как и между Арменией и Азербайджаном). Почему — можно почитать историю стран в любом Гугле...

От монастыря можно подняться на вершину холма, где стоит армянский флаг на высоченном флагштоке. Отсюда можно созерцать Арарат с немного другого ракурса и полностью увидеть территорию Хор-Вирапа сверху.

Как я узнала позже, нам повезло, что Арарат не спрятался в дымке и был виден довольно отчетливо. Мне как-то в голову не пришло, что мы имели шансы вообще его не увидеть (буквально полчаса-час спустя дымка стала гуще, гора из зоны видимости пропала — мы в тот момент ехали по трассе).

Хор-Вирап в переводе с армянского означает «глубокая темница». История у этого монастыря интересная — по преданию, здесь, в подземелье, находился в заточении св. Григорий Просветитель. В заточении его держал тогдашний армянский царь. Позже Григорий Просветитель обратил царя в христианство, тогда же в христианство была обращена и вся Армения (301 год н.э.). Армения — первая страна, где христианство стало государственной религией.

Церковь на территории Хор-Вирапа — Сурб Аствацацин. Да, у нее такое же название, как и у церкви в Нораванке, но здесь всё просто — в переводе это означает «Пресвятой Богородицы».

Перед отъездом из Хор-Вирапа сразу отдала 200 драм за парковку, парковщик аж удивился:
— Вот спасибо, хорошие какие люди, неспешно пришли, неспешно уезжаете!
— Эм, ну да.
— А не как эти сумасшедшие, пригнались, угнались, фиг отловишь!
В общем, за то, что я сама к нему подошла и отдала плату, он расплылся в жуткой милоте. С парковками есть забавная вещь — плата за парковку происходит после посещения достопримечательности, перед отъездом. Немного непривычно. А, и это не какие-то паркоматы, это ходит специально обученный человек и собирает деньги. Ну и традиционно — сам отдал денег за парковку, тебя сразу любят безумно и называют исключительно хорошим человеком.

Из Хор-Вирапа покатились в Ереван. В 12 часов были в столице. Доехали до центра.
Первое знакомство с Ереваном — из салона автомобиля.

О чем хочу сказать в первую очередь — вождение в Ереване крайне адекватное и очень спокойное. В разы спокойнее, чем в Тбилиси. Да, поворотниками не пользуются, могут подлезть справа, редко пускают в ряд. Но при этом всё понятно, аккуратно, как-то вот спокойно, без резких движений, шума, гама. Все соблюдают рядность. Все просто едут. В общем, никаких проблем.

Что я заметила в плане особенностей армянского вождения — они признают право других на ошибку, это раз, а два — они не бравируют «я прав по ПДД». Они просто едут так, чтобы было комфортно и чтобы не допустить ДТП. И не идут на какие-то принципы.

Например, типичная ситуация на дороге — обгон по встречной полосе. Они спокойно воспринимают обгон через сплошную и так же спокойно и размеренно двигаются, если машина не успевает обогнать. Если дорога широченная, то на встречку для них нормально поехать при едущих навстречу машинах — они спокойно подвинутся. Никто не будет неистово сигналить и моргать фарами «я тут еду, это моя полоса, сгинь! Моя, говорю, не пущу, не пущу, не пущу!!!». Нет, они просто подвинутся.
Касательно пускания в ряд при перестроениях — нет такого, чтобы, как в России, довольно быстро пускали. Обычно все проезжают, а ты стой жди разрыва в ряду. В противовес это дает им другую особенность — очень редкая машина бросится перед тобой со второстепенной дороги. Даже если расстояние огроменное. Она будет ждать, пока ты проедешь.
Поворотниками армяне пользуются редко. Думаю, это связано с тем, что они всегда ожидают от других целого веера вариантов поведения и для них это очевидно. Они ведут себя на дорогах настолько очевидно, что маневры понимаешь и без поворотников. Да и совершают они маневры так, чтобы никому особо не помешать, а потому включил он там поворотник, не включил — да по фигу. При въезде на тот же круг вариантов разного поведения нет, поэтому там поворотники не включает никто.

А вот с парковками в Ереване очень сложно. Приткнуться практически негде. Либо все забито, либо парковаться нельзя. Есть множество платных парковок, но цены крайне гуманные (москвичи сейчас заплачут) — 60 рублей стоит парковка за весь ДЕНЬ.

С трудом воткнув машину на второстепенной улице за каким-то зданием, мы пошли искать банк, чтобы опять поменять денег, но по пути я случайно поймала вай-фай посреди улицы, так что мы быстренько этим воспользовались и зависли на Букинге. Нашли отель в центре города, поехали туда. Чудом припарковали Кайрона прямо возле входа в отель. По поводу парковки разговор с администратором потом был такой:
— А где у вас парковка?..
— А где вы встали?
— Прямо рядом со входом.
— О, вам невероятно повезло! Это и есть наша парковка!

Обычно номера в этом отеле (Park Boutique Hotel) стоят порядка 40 000 драм, на Букинге номер висел за 24 000 драм. Мы, правда, ничего не бронировали, но честно сказали, что нашли именно по Букингу, а потому и сняли номер за букинговскую цену. Из серии:
— Здравствуйте, а нам нужен номер.
— Есть свободные, с вас 40 тыс. драм.
— Мы его пытались забронировать на Букинге, но у нас что-то не сработало.
— А какая там цена была?
— 24.
— Хорошо, тогда с вас 24 тыс. драм.

Отель оказался замечательным! Наконец-то сделали небольшую передышку между ночевками в Кайроне (а Кайрон наконец-то отдохнул от нас, сколько же он натерпелся по жаре ездить).

Уютный номер отеля.

При отеле оказалось и чудесное кафе. Ценник на обед стандартный — около 7000 драм. Блюда тоже шикарные, мы продолжили дегустировать армянскую кухню — на этот раз опробовали спас (суп из мацони) и хинкали. Я как-то всегда относилась к мацони довольно прохладно, кислятина и есть кислятина, но здешний мацони превзошел все ожидания. С официанткой мы реально подружились, много улыбались друг другу. У армян очень интересный подход по части заказа еды, у них это проскакивает как-то непроизвольно.

— А что будете пить? Есть кола, фанта, спрайт, чай... — это произносится обычным ровным тоном.
— А есть что-то ваше? Местное? Домашнее? Компот?
— Ну есть наш домашний лимонад...
— Даааа! Его! — и всё, официантка расплывается в непроизвольной улыбке до ушей. Тоже самое и с национальными блюдами — видимо, им очень приятно, что приезжие из России или Европы гости заказывают не привычную им еду, а стремятся попробовать национальное.

Кстати, лимонад нам принесли потрясающий. Ягоды, залитые водой с легкой минерализацией, со льдом. Мы минуты три восхищались этим шедевром. А следующие минут десять — вкусом.

Во второй половине дня отправились погулять по городу.
В общем и целом, Ереван понравился мне в разы больше Тбилиси. Ереван — очень интересный, стильный город с необычной архитектурой. Тбилиси очень красив, но эта красота как будто туристическая, напускная, а Ереван — он более честный, у него не кричащая архитектура, а более строгая, более выдержанная. Если на задворках Тбилиси стоят многоэтажные трущобы, то Ереван однородно и симпатично выглядит и на въезде в него (либо я просто не побывала в местах, где трущобы), и в центре. Тбилиси кричит, вызывает, привлекает, он направлен на внешнее. Ереван более честен, спокоен, он направлен сам на себя.

Ереван — зеленый город с множеством деревьев и парков. Это важный момент после Улан-Батора.

Здания тут не завешаны вывесками и плакатами, нет рекламы. Здания выдержаны в одной архитектуре, необычной для меня, человека из Подмосковья. Архитектура не вычурная, не кричащая, не с какими-то рюшечками и бантиками, а довольно строгая, но при этом с элементами разнообразия. В строгости проявляется красота элементов, линий и камня, из которого дома сделаны. Архитектура довольно масштабна, но не давит.

Нашли пешеходную улицу Еревана.

В Ереване в разы меньше людей, чем в Тбилиси. Здесь намного меньше туристов, что для меня удивительно — почему в Грузию мотается столько народу, а в Армению ездят так мало? Здесь есть, что посмотреть, чему удивиться и восхититься! С другой стороны...

— Так мало туристов... Можно увидеть настоящий город. То, какой он есть, — сказала я.
— Запомни Ереван таким, — ответил Витя. — Может, через пару-тройку лет он будет наводнен туристами со всего света.

Кстати, туристов-иностранцев мы тут встречали довольно много, особенно корейцев. А вот русские встречались редко. Интересно, почему? Все в большей степени предпочитают Грузию?

Обычный многоэтажный жилой дом вписан в общую архитектуру города.

Есть всякие важные и крутые дома, но названия на них — не яркие и не вычурные, а тоже сделаны в общем стиле. Не выделяются сильно и не бросаются в глаза, но при этом вполне заметны.

Здания в центре и возле центра города — появляется желание обойти их пару раз кругом.

Обычный жилой дом. Увит зеленью на несколько этажей ввысь!

Таблички с названиями улиц.

В Ереване есть и метро.

И различные скульптуры. Я бы с удовольствием рассказала, кто этот мужчина, но на табличке всё было написано на армянском.

К вопросу о парковках. Оплата за час и день производится посредством смс-ки на определенный номер. Если надо оставить машину на час — смс-ка отправляется на один номер, а если на день — то на другой. Стоимость — просто слезы москвичей, ей-богу: час стоит около 14 рублей, день — 70 рублей, неделя — 140 рублей, месяц — 280 рублей, год — 1650 рублей. Можно перевести денег через банк. Не очень поняла, как оплачивается месяц или год. Так же не очень понятно, почему паркинг работает с 9 до 24 часов, а в остальное время он бесплатный или не работает?

Нашли интересный музей-галерею национальных искусств. В это время музей был закрыт, однако снаружи здания, на огромном крыльце, стояли копии элементов разных достопримечательностей разных районов. Например, хачкар из такого-то района Армении, камни — из другого. Указан каждый район, написано, с какой достопримечательности взят или скопирован.

Определенно, Ереван запал мне в душу... Как и вся Армения =)

Вернулись в отель крайне радостными и с улыбками на лицах... По этому поводу о чем подумала — многие армяне часто обращались к нам поначалу на английском, а потом удивлялись, ой, а вы из России, оказывается! Как здорово, можно по-русски разговаривать, а то у нас с английским сильно хуже, чем с русским! Думали, почему так, чем на иностранцев похожи. Потом поняли — да мы улыбаемся слишком много!

Вечером вновь зашли в кафе при отеле на вечерний чай. Я заказала такой же лимонад-компот, как нам делали в обед. Мы явно понравились местной девушке — она очень обрадовалась, когда нас увидела, заулыбалась, а лимонад принесла еще более круто оформленный, чем днем, с количеством ягод в два раза большим и с огромной веткой свежей мяты. Это было просто ААААА!

День 8.
02.08.2019 г.
Ереван — Гегард — Гарни — Вагаршапат — Кари, Арагац.

Утром в отеле нас ждал потрясающий завтрак в виде шведского стола. Отель я полюбила всей душой — шикарные номера, отличное кафе, прекрасные люди. Нам захотелось кофе — спросили, есть ли у них зерновой. Армяне и тут оказались на высоте — они принесли нам две турки на деревянных подставках, небольшие чашечки, отдельно — маленький кувшинчик с подогретым (!) молоком (не сливками!). Это был божественный кофе. Это один из самых вкусных кофе, который я пила, — без кислинки, без горечи, без противной крепости. Вкусный, ароматный.

— Может, да ну на фиг эти горы, дорогу, ночевки в машине, давай следующие трое суток оплатим и будем тут матрасить?
— Нельзя, нам надо быть сильными!

Нам пришлось приложить много усилий, чтобы не быть тряпками и все-таки отправиться дальше в дорогу.
На выезде из Еревана внимательно посмотрели, как там поживают задворки этого чудесного города. И опять капитальное отличие от Тбилиси, в котором на задворках были реальные трущобы. Здесь задворки и пригород выглядели очень прилично и не имели резкого контраста с остальным городом. Вполне приличные дома, приличные улицы, строения. Еще больше оценили и влюбились в Ереван.

Мы взяли курс на Гегард, где расположился древний монастырь.

В Армении куда не приедешь, на какую трассу не выберешься — везде красота. Ощущение, что ровная местность тут встречается очень редко, здесь всегда вокруг горы.

В Гегарде начало было стандартным: по парковке бегал мужчина и всех парковал, говорил, как правильнее ставить машину, чтобы не мешать автобусам, воткнул нас под дерево; стоимость парковки — 200 драм, деньги отдаются после осмотра монастыря. Здесь толпа туристов, впрочем, насладиться людским древним творением они не помешали.

Гегард тоже поразил меня до глубины души. Он сильно отличался от предыдущих монастырей — и архитектурой, и тем, КАК он был создан.

Полное название монастыря — Гегардаванк. Создан он здесь был в 4 веке, однако в 9 веке его до основания разрушили арабские завоеватели, так что в дальнейшем здания были созданы фактически с нуля. Например, храм, вырезанный в скале, относится к 13 веку.

Что касаемо архитектуры — весь интерес состоит в том, что комплекс частично вырублен в камне. Это делает его невероятным творением.

Внутренние своды главного храма.

В основном храме стоит полумрак, освещение происходит только за счет света из окон и свечей. Это стандартная штука для армянских храмов. За счет такого освещения создаются ровно те оттенки, которые нужны, полумрак подчеркивает прелесть камня, из которого сделано здание. В храме сначала попадаешь в огромный зал, из него можно пройти прямо и попасть в помещение поменьше, а если пойти налево, то можно обнаружить еще несколько помещений. Храм поражает не только архитектурой, но и всеми этими ходами и переходами, «комнатами», из которых он состоит. Рассмотрел один зал, восхитился, прошел в следующий — восхитился еще больше. Полностью погружаешься в древние века, попадаешь в цепочку переходов, бродишь среди камней, которые столетия назад люди выложили в узоры, украшения и из которых создали стены. Уходить не хочется — хочется бродить, ходить. Каждый зал поражает больше предыдущего. Плюс — куча лестниц в небольшие помещения наверху (вероятно, молельные комнаты). Туда вовсю лазили дети.

Барельефы на стенах — как произведение искусства. Каждый барельеф уникален и подлежит долгому и вдумчивому рассмотрению. В данном случае — это родовой герб князей Прошян, в Гегарде находится их усыпальница.

Типичное явление для армянских храмов — купола заканчиваются отверстием, этаким концентратом солнечного света. Через него происходит освещение внутренних помещений. Да и смотрятся такие купола очень интересно — яркое пятно посреди суровых темных камней. Свет — на самом-самом верху.

Как правило, купол — это тоже произведение искусства.

Некоторые помещения главного храма полностью высечены в скале. Да-да, и это сделали в 13 веке без нынешних современных технологий.

Главный зал, здесь колонны сочетаются с куполами, купола — с окнами, окна — со стенами, да тут всё сочетается со всем, нет ни одного элемента, который выбивался бы из общего строя.

Рядом с главным храмом мы обнаружили другой вход — в храм, который вырублен в скале целиком. Вот опять, подумать только — вырублен. В скале. В камне!

Внутри оказался красивый просторный зал, там были туристы, и среди них была девушка-армянка, которая пела. Она брала ноты, пела несколько строк, замолкала, затем снова мелодично пропевала несколько фраз. Негромко. В зале оказалась потрясающая акустика, и голос девушки превращался в чудесную мелодию... Не знаю, как вернее описать это звучание. Это мелодия, которая идет от самой души, изнутри — и проникает туда же, в другую душу, внутрь других людей, находящихся в этом же зале. Голос превращается в чистую музыку, выводимые ноты становятся чистым звуком, сутью, истиной, природой звучания. Голос обволакивает колонны, стены, поднимается к потолку, опускается. Голос исходит не от одного человека, голос превращается в мелодию, которая звучит сразу везде, во всем зале, она окружает.
Когда девушка замолчала, я поймала ее взгляд.

— Это очень красиво, — улыбнулась я.
— Спасибо, — ответила она. И чуть позже вновь пропела несколько строк.

В Гегарде я поняла одну потрясающую вещь, которую сполна смогли реализовать люди при строительстве этого храма. Они сделали в совершенстве вещи, которые позволяют почувствовать здание с помощью всех органов чувств. Акустика — это аудиальное восприятие, и акустика здесь потрясающая, мелодия проникает в самую душу. Визуальное восприятие — это, скорее, свет, здесь поразительно сделан свет: окна и купол распределяют солнечное освещение таким образом, что зал постоянно освещен тем или иным образом и блики играют на определенных барельефах или колоннах или плитах на полу (и наверняка в разное время суток это освещение делает внутренние помещения разными). Обоняние — запах свечей. Кинестетика — воздух и температура, она сохраняется тут, как я понимаю, в более-менее постоянном состоянии.
Здесь чувствуется другая эпоха. Здесь чувствуется другой век. Здесь чувствуется то, что мы потеряли, что человечество забыло под наплывом научно-технического прогресса, под безудержным потоком информации, к которой, вероятно, никто не был готов... Такие места нужно сохранять и беречь — для того, чтобы мы могли вспомнить. Пусть сейчас это происходит на уровне чувств — когда-нибудь мы вспомним на уровне разума.

На древних колоннах — древние письмена.

Проход в скальную церковь.

От Гегарда вернулись в Гарни. Я осознала отличие в автомобильном движении между Ереваном и маленькими армянскими городками — может показаться, что в маленьких городках ездить сложнее, чем в столице, потому что все как-то толпятся, всех много, куча запаркованных машин, все плавно мечутся вправо и влево, кто-то выезжает, кто-то заезжает. На самом деле, отличий нет. Просто в Ереване улицы шире и поэтому создается впечатление спокойствия. А в маленьких городках все водят так же, но улицы очень узкие, машин много, в том числе припаркованных, поэтому создается ощущение толкучки. Но за что армянам спасибо — абсолютно каждый их маневр знаешь заранее. У них крайне очевидное поведение на дороге.
В Гарни мы хотели посетить языческий храм 1 (!) века. Нашли к нему подъезд. Здесь народу было совсем много, поэтому оставили Кайрона подальше. Это оказалась первая достопримечательность, вход к которой был платный — 1500 драм с человека.

Касательно платы за вход к достопримечательностям — здесь осознала очередную особенность армян. Гарни в нашем маршруте — единственное место, где за вход брали плату. Все остальные монастыри, храмы, водопады и т.д. — везде посещение было бесплатным. Но при этом рядом с каждой достопримечательностью — куча палаточек, армяне всячески зазывают посмотреть и купить их товар. Однако отгородить достопримечательность шлагбаумом и собирать за просмотр плату им в голову не приходит. Наверное, они предпочитают получать деньги за товары, а не услуги, не за информацию. Услуга для них — это услуга, информация — бесплатна, а вот товар — это то, что можно продать за деньги. Даже женщина на кладбище в Норатусе — ведь она не взяла денег за экскурсию как таковую (то есть за услугу), нет, она взяла денег именно за свой товар. Видимо, это особенность армян.

Посетили храм. Красивый, ничего не скажешь, да и хвала реставраторам — восстановили здание, которое помнит эпоху до принятия Арменией христианства. Храм в Гарни, на самом деле, был разрушен землетрясением в 17 веке, но примерно в 1960-х годах его восстановили, причем по большей части — из его же родного материала. Камни, из которых раньше был сложен храм, валялись в хаосе вокруг, а от самого храма был только фундамент. Реставраторы любовно собрали все камни и возвели храм по-новой. Я подумала, что восстановление и сохранение таких храмов — это, в первую очередь, очень большое уважение к истории. И как же здорово, что здесь его воссоздали... Причем реставраторы сделали специальный ход — не стали как-то прятать восстановление, а, наоборот, подчеркнули элементы старого камня и нового.

Подумать только — 2000 лет. Две. Тысячи. Лет. Это ли не чудо? Да и большая редкость — найти именно языческий храм.

Панорамы вокруг Гарни.

Там же, возле Гарни, встретили двух иранок. Одна встреча, которая заставила меня позже в течение нескольких часов изучать историю Исламской революции в Иране в 1980-м году и разные взгляды на нее. Те иранки оказались очень красивыми девушками, на головах у них были яркие венки из одуванчиков, одеты они были в короткие шорты. Обратились к Вите — мол, а можно нас сфотографировать? Я-то представляла Иран совсем иначе, а оно вот как. Совершенно четко осознала я то, что Иран — крайне интересная страна для путешествия, и как бы меня не смущали некоторые нюансы, туда нужно ехать...

От Гарни доехали до городка Абовян, там нашли заправку CPS из списка с сайта, залились. Расход упал где-то до 9,7 литров.

Образец здешнего бензина представлен всем на обозрение. Ну прямо — вах, какой бензин, сам бы выпил!

От Абовяна взяли курс на озеро Кари, что у подножия самой высокой горы Армении — Арагац. В каком-то из армянских городков встретила очередной автомобиль (не первый раз), который ехал нам навстречу. По нашей обочине. Или даже по нашей правой полосе. На чем я себя поймала — я не удивилась. Я просто чуть-чуть подвинулась левее, ближе к встречке, чтобы мы спокойно разъехались. Эмоций это у меня не вызвало никаких — ну едет и едет, пусть себе едет. В этом и состоит основная суть армянского вождения — пусть себе едет. В России это бы вызвало осуждение, принципиальность, непонимание, возмущение. В Армении — да пусть едет. Я подвинусь. Не мешает же. Полное отсутствие эмоций.
Пока мы летели к Кари, мы обсуждали, во сколько мы туда приедем и что будем делать. Получалось, что приедем мы довольно рано. Витя изучал навигацию, прикидывал время и составлял план.

— А это что за точку ты тут отмечала? Вагаршапат?
— А? О! Вагаршапат! Блин, я забыла про него! Мы же хотели туда сгонять, если времени будет достаточно!
— И теперь летим мимо. Сейчас перепроложу маршрут. А что там?
— В бумажке написано.
— М, я понял. Ладно, Османд говорит, что в центре города концентрация достопримечательностей. Поехали туда.
— Поехали.
И мы резко поменяли маршрут и поехали не на Кари, а в Вагаршапат.

Кстати говоря, внимание мы вызывали у армян повышенное. Большая часть людей провожала нас заинтересованными взглядами, очень многие с интересом разглядывали. Мы и вправду смотрелись очень необычно среди остальных, выделялись — и машина нетипичная (я не увидела в Армении ни одного Ссанг Йонга, ни одного! Ни то что Кайрона — ни единой другой модели Ссанг Йонга!), и в наклейках, да и девушка за рулем — нетипичное явление для Армении. Кстати, я не очень понимаю, почему в Армении так мало женщин за рулем. Я видела только одну в Ереване и двух — в Гюмри. Как я понимаю, им это не запрещено какими-то принципами или традициями (как в Дагестане, где это не принято), такое ощущение, что женщины просто сами этого не хотят. Может быть, всё-таки какие-то традиции и привычки...

В Вагаршапате я нашла местечко для парковки Кайрона в тени дерева. Температура на улице опять перевалила за +30 градусов. Греемся, греемся. В первый момент я опять окосела от жары, но потом вспомнила, что в Москве сейчас +10 или +15 и постоянный дождь, и мне резко стало легче. Надо прогреваться.

В Вагаршапате мы вышли к концентрации достопримечательностей и внезапно поняли, что очутились на территории монастыря.

Это знаменитый Эчмиадзин — колыбель армянского христианства. Город в городе. Когда оказываешься на его территории, сначала не осознаешь, что очутился в монастыре. Атмосфера вообще не похожа на монастырь. Скорее, попадаешь в древний город, где, опять же, можно любоваться каждым зданием отдельно и сочетанием всех зданий друг с другом.

Крайне необычное строение в виде вытянутого ввысь барабана. Внутри смотрится так же нестандартно. По всей видимости — что-то вроде органного зала. Сложно представить, какая там невероятная акустика!

Что понравилось — здесь нет нагромождения, чтобы больше-больше элементов, больше яркости, красок, аляповатости, больше всякого разного повесить на стенах, куполах, зданиях, каждом пятачке. Нет — архитектура очень выверенная. Элементов много, но они не нагромождены, они повторяются и этим создают общую картину. Всё в едином стиле. Ничего не выкрашено в кричащие цвета. Красота достигается за счет форм, линий, расположения зданий, ракурсов. Очень круто выглядит повторение элементов — это создает перспективу.

Территория Эчмиадзина огромна, гулять можно бесконечно долго. Прошел по одним улочкам — за ними открылись следующие. За площадью — следующая площадь. За зданиями — новые здания. При этом очень много зелени и клумб, растут яркие цветы. Получается, что именно цветы и их краски добавляют в архитектуру свою изюминку и раскрашивают местную строгость камня.

Здесь же находится и огромный собор (Эчмиадзинский), но в данный момент он на реконструкции, внутрь не попасть. Здесь же — искусные хачкары (без них никуда!). Есть старое кладбище, от которого можно дойти к церкви Гаяне. Очень много гуляющих людей, сидящих на лавочках, неспешно бродящих вдоль стен или зданий — нет тут атмосферы монастыря, больше похоже на древнейший городской парк и место, куда всегда можно прийти и где всем рады. Здесь же находится резиденция армянского патриарха.

Время убежало к 15 часам дня, и мы отправились на поиск кафешки. Нашли. Первое кафе, название которого я запомнила, потому что в названии была аббревиатура 4х4. Мы потом спросили, почему, женщина сбивчиво объяснила, что дело во времени их работы, они как-то так хитро работают, что то ли с 10 и до 12, в общем, там был сложный математический расчет. Почему 12, я не поняла, но главное мы уловили — дело не в полном приводе.

В этой кафешке не сработало и правило одного блюда.
— Скажите, а какой у вас размер порции?
— Нууу... — женщина задумалась. — Ну такое. И не большое, и не маленькое. Средняя.
Средняя, ну конечно! Ага! Средняя! Витя на это попался и еще себе две штуки хинкали заказал, а я сразу сказала, что нет, сам потом будешь есть, мне хашмалы хватит!
Вот заказал Витя жаркое — ему такую лоханку принесли, что мы поняли — этой лоханкой мы могли наесться вдвоем! А каждый хинкали был размером с мужской кулак.
А потом мне принесли хашмалу из баранины. И дальше во мне боролись два жутких чувства — с одной стороны, баранина оказалась потрясающей, просто ААААА, просто восторг, просто... ну просто... ну это сравнимо только с Монголией, а монгольские мясные блюда — для меня самые вкусные в мире. Ну что говорить, если жир на кусках баранины таял во рту. Это не метафора. Он реально таял.

С другой стороны, мне хватило трети порции, чтобы наесться. В итоге, у меня случилось очень сложное психологическое противоречие, когда хочется, но не можется! Я смотрела на кусочки мяса, которые не могла доесть, и мне было больно — как, КАК ИХ МОЖНО ОСТАВИТЬ НА ТАРЕЛКЕ?! Да черт возьми, почему человек — не верблюд?
Ну, про лаваш не говорю, его приносят ко всем блюдам и в огромных количествах. И лаваш у каждого повара — свой на вкус. И везде — вкусный. Я обожаю лаваш, но после Армении, кажется, я буду обожать его еще больше.

Из кафе мы выкатились и покатились к Кайрону. На улице жарило. От жары, кстати, я опять окосела.
— Ничего, мы приедем на Кари и будет легче.
— Угу. Там будет снег.

От Вагаршапата мы полетели прямиком на Кари.
Чем дальше мы уносились к озеру, тем более уютными, спокойными, размеренными становились армянские городки, села, деревни. Узкие улочки, милые домики. Армения — очень однородна, в отличие от Грузии (я имею ввиду, от того кусочка транзитной Грузии, которую я увидела). Куда ни приедешь — везде будут люди, которые живут, что-то делают, такие трудолюбивые и очень деятельные, нет резкого контраста между крупным городом и небольшим селом. Если есть классная архитектура в Ереване — подобная мини-архитектура будет и в маленьких городках. Если более-менее чисто в Ереване — так же будет и в маленьких городках. Трафик становился всё меньше. А дорожка — всё симпатичнее. И холодало. Очень резко холодало.

По мере набора высоты температура резко падала, к моменту приезда на озеро она была в районе +9 градусов.
Дорога в какой-то момент стала идти постоянно вверх, мы бодро набирали высоту. И с каждого поворота серпантина мы видели Армению с новой стороны. Арагац (4090 м) — самая высокая гора Армении. И поднимаешься ты к этой горе на очень большую высоту. И именно отсюда ты видишь Армению — как на ладони.

Всю Армению. Как будто мы ездили внизу, смотрели, любовались, хватали элементы, складывали кусочки мозаики, познавали, понимали, изучали. Элементы складывались в картину. Паззл разрастался и постепенно давал возможность увидеть суть целиком. Мы собирали Армению по кусочкам. И вот — мы поехали к самой высокой горе этой страны. И тут мозаика наконец-то сложилась. И мы увидели Армению — всю, целиком. Глазами — в этой панораме, в этом масштабе, в этом огромном, просторном пейзаже, который нам открылся с высоты. Душой — мы увидели и поняли Армению такой, какой она стала для нас.

Открытой и трудолюбивой. Немного хитрой. Приветливой. Невероятно красивой. Где размеренно и спокойно. Это маленькая Монголия — за некоторыми отличиями...

Дорожка постепенно сузилась до одной-единственной полосы в обе стороны. Но трафик был такой, что это не мешало. А с редкими автомобилями, которые проезжали навстречу, мы легко разъезжались — вокруг были шикарные панорамные виды, но не было резких отвесных обрывов, поэтому легко можно было подвинуться на плоскую обочину.
Пейзажи постепенно менялись, становились суровыми, высокогорными. Холодало. Падали капли дождя. Пейзаж становился всё более каменистым...

Асфальтовая дорога привела нас прямиком на озеро, на высоту 3 километра. Я попыталась вспомнить и сходу как-то не смогла вспомнить, где я еще встречала АСФАЛЬТ на такой высоте. Ну армяне, ну молодцы! В такой край мира проложить асфальт!

Тоже особенность Армении — да, асфальт не везде хороший. Но, в целом, везде можно держать скорость до 80 км/ч легко, и на хреновом асфальте. И да, пусть он не везде идеальный, но они проложили его везде, ко всем основным красотам и достопримечательностям, посчитав, что лучше такой, чем никакого.

На Кари оказался целый комплекс — кафе, гостиница.

Мы решили забраться чуть выше, ближе к Арагацу, дорожку мы просмотрели по Османду. Я включила полный привод, и мы пошли... Преодолели крутой каменистый подъем возле кафешки и ушли куда-то к Арагацу, на простор огромного каменистого плато, которое раскинулось у подножия горы.

Как бы сказать, какой была дорога. Ну, она не совсем была. Она как бы была, но ее как бы не было. Вообще, по таким дорогам в одну машину не прутся. Но мы поперлись.

Как всегда, мысленно я воздала благодарности, во-первых, мастеру, сделавшему моему Кайрону лифт подвески, во-вторых, другому чудесному мастеру, который залил в моего Кайрона прошивку двигателя. Я удивлена, что я проехала по таким каменюкам и ни разу не цепанула ни одной защитой днища.

Кайрон полз вперед по этой жести на пониженной передаче и в ус не дул. Обалдеть. Давненько я его такими условиями не испытывала!

Вот это реальная Монголия — никого, попистые дороги, местами их отсутствие, вокруг — только стада овец да каменистая пустыня. И горы, горы!

На высоте около 3300-3400 я осознала, что мы слишком увлеклись и сейчас доедем случайно до вершины. Но вообще-то с горами так себя вести нельзя. Горы это слишком хорошо чувствуют.

— Когда на ночевку? — спросила я.
— Да поехали дальше, — ответил Витя. Дорога и вправду бежала вперед, и хуже не становилась — по ходу, мы и на Кайроне в одну машину вполне можем заехать в кратер.

— Меня другое волнует, ну да, мы проедем, Кайрон молодец. Но высота почти 3400. Ну доедем мы до вершины — и? Ночевать под 4 километра?
— Нуууу...
— Я не сторонник ночевок на большой высоте без адекватной акклиматизации. Мы, конечно, на Эльбрусе были, все дела, но 3 километра — это всё же 3 километра. Ну и мы, конечно, носились сейчас по Армении там, где 2 километра, но горы есть горы.
— Хорошо. Здесь встаем?
— Да. Горняшка — она такая. Давай с уважением к Арагацу.

Так что сообразно разумному поведению в горах мы решили тормознуть и не заниматься преодолением. И так обнаглели.
Наш лагерь на склоне Арагаца.

Вид со склона на высокогорное озеро Кари (высота Кари — 3200 м).

Новая для нас Армения — каменистая пустыня вокруг.

Арагац быстро выкатил нам свое приветствие. Кажется, мы его слегка разозлили — это, мол, кто сюда такой наглый прется, удивился он. Не понял, мол. Два придурка на джипе, ишь, чего удумали, совсем страх потеряли! Нннна тебе!
И Арагац выдал в качестве приветствия нам штормовой ветер и косой вертикально-горизонтальный ливень, который чуть позже перешел в легкий град, а потом опять стал ливнем.

— Чуйка сработала. Как хорошо, что мы не полезли дальше.
— Ну а я о чем и говорю!

В общем, с новой для себя горой решили не шутить. Нужно сначала освоиться, познакомиться, чтобы гора нас приняла. Не переть в лоб на наглости и выпендреже — пусть Арагац на нас посмотрит и решит, нравимся мы ему или нет. Арагац, мы хорошие! Не бушуй! Мы только на южную вершину сбегать с утра, и всё!

Под порывами ветра Кайрон стал для нас особо уютным домиком. Чай мы пили в уютном большом салоне. Снаружи лил дождь, а багажник опять запел под порывами ветра. Ей-богу, в мелодии багажника я насчитала 6 разных нот и несколько тональностей. И звучал он реально переливами.

День 9.
03.08.2019 г.
Арагац (южная вершина) — Гюмри — Грузия.

Ночью было очень холодно. Не как на Хубсугуле, конечно, но... А, нет. Наверное, как раз как на Хубсугуле в Монголии. Просто в этот раз мы были готовы и ожидали этого.

Организмы наши слегка офигели, но выдержали испытание достойно, хотя перепад температуры Ереван — Арагац составил градусов 30. Ночью, я уверена, было холоднее нуля.

Спалось очень плохо. Первая ночевка на высоте (без нормальной акклиматизации, хотя я убеждала себя — ой да ладно, мы же ночевали недавно на Военно-Грузинской дороге на 2500, но вообще-то это так не работает, ага) часто тяжело дается. Заснуть не получалось, кислорода не хватало. Может, и хорошо, что засыпалось плохо, а то у меня на высотных ночевках порою такие кошмары снятся, что лучше бы и не спала вовсе.

Ночью над машиной раскинулось потрясающее небо. То самое, безумное. Под нами лежало озеро Кари, а ниже раскинулись огни армянских городов. Мириады огней под нами — и миллиарды огней над нами. Желтый, золотой и красный — внизу, серебряный и белый — наверху. Прямо над Арагацем повисла здоровенная Большая Медведица — такой огромной Медведицы я никогда и не видела. А в зените небосвода мерцал млечный путь...

Такое небо я крайний раз видела на Алтае в 2015 году.
Звездное небо — хороший признак для восхождения. Показав свой характер вечером, Арагац смилостивился и решил, что, пожалуй, мы и вправду не такие уж и настырные, наглые люди. Можно позволить взойти.
В лучших традициях восхождений встали часиков в 5 утра, быстренько собрались и побежали встречать восход на южную вершину.

Немного про самую высокую гору Армении. Арагац — это вулкан, ныне уснувший. В свое время, видимо, он здорово бабахнул, от души, так что в этом месте образовался здоровенный кратер (глубина — 350 м, ширина — 2,5 км), а вокруг него — четыре вершины. Самая высокая вершина — непосредственно Арагац (Северная, 4090 м). Остальные три вершины ниже, имеют названия соответственно по сторонам света — Западная (4007 м), Восточная (3916 м) и Южная (3879 м). Мы собирались на Южную.

Побежали на вершину — это, конечно, смело сказано. Бежать было не долго, километра 3,5. Бег представлял собой медленное перемещение маленькими шажками наверх с желанием остановиться каждые 5 шагов. Уж не знаю, что так повлияло, но настолько тяжело по части кислорода я себя чувствовала на Эльбрусе километрах на четырех с половиной. И тут тоже самое — пульс под 150, дышать тяжело. Либо причина в том, что другой климатический пояс, южное направление, и из-за этого гипоксия наступает на более низких высотах. Либо причина более банальна — нормальные люди не ходят на 4 километра без нормальной акклиматизации, причем не только по части кислорода, но и по части физухи — предыдущие дни ездили на машине, а не фигачили по 10-15 км пешком по холмам, вот и отвык организм.

В любом случае, сила воли у нас марафонская, так что мы бежали наверх со скоростью сильно меньше скорости пешехода. Арагац открылся и ждал нас наверху.

А позади в лучах восходящего солнца открывались горные панорамы Армении... Выйти на восхождение на рассвете — дорогого стоит. Рассвет потом нападает на тебя в пути и ты видишь горы такими, какими они бывают лишь недолгие мгновения один раз в день. Ты видишь горы в самое их «интимное» время, когда они самые нежные, когда они будто сбрасывают с себя всю свою грозность и суровость и, как и все живые существа, радуются наступлению нового дня, тому, что солнце опять взошло...

Резные камни по пути наверх. Поскольку Арагац — бабахнувший вулкан, по части камней здесь встречаются очень любопытные экземпляры, можно среди каменных куч откапывать те камушки, которые по природе своей — застывшая лава.

Нам на эту вершину или другую? Поначалу я думала, что южная вершина Арагаца — это та, которая торчит у нас прямо над лагерем. Потом я думала, что Южная — это вот эта. Но, как выяснилось позже, вершина спряталась дальше, и от лагеря ее не было видно.

По мере того, как встает солнце, как разгорается новый день, горы вновь напускают на себя суровое созерцание. А то мгновение их полной открытости и нежности окончательно уходит...

Дорожка на вершину то терялась, то появлялась вновь, часто приходилось идти по морене, по камням.

Вид на озеро Кари. Поднялся выше — обернулся — восхитился. Поднялся еще выше — опять обернулся — восхитился еще больше! Иногда казалось, что с Арагаца можно увидеть всю Армению целиком... Арагац — как конечная точка путешествия. Когда ты наконец-то объял необъятное.

И еще выше...

Нежные цветы, которые, на самом деле, такие же суровые, как и окружающие горы. Они выросли на камнях на высоте под 4 километра... И живут. Людям надо учиться силе воли у таких вот маленьких, неизвестных цветов.

Горы суровы и опасны внешне. Но иногда можно заглянуть им в самую душу. А там — истинная красота и бесконечная любовь. Горы тоже умеют ценить и создавать прекрасное.

Ночью на Арагаце в августе — явный минус по температуре. Отличное место, чтобы спастись от жары Татева!

Параллельно мы изучали автомобильную тропку и оценивали шансы забраться на Арагац на автомобиле. По всему выходило, что при должной силе воли (а-ля затащить Дефендер на Эльбрус) возможно всё, но какой в этом смысл?
Путь на вершину мы преодолели примерно за 1,5 часа. Мимо вершины сложно было промахнуться — памятные плиты, каменные пирамидки, флаги. И с нее открылся потрясающий вид на кратер Арагаца.

Жаль, не прочитать, что написано, всё на армянском...

С горой!

Вокруг — Армения. Потрясающая Армения. И мы — на самой ее вершине (на самом деле, не совсем, но близко к тому).

Вид на живописный кратер и соседнюю вершину.

Тот момент, когда ты находишься выше облаков.

Из кратера есть выход в долину. Как будто кратер — это начало всего. А если пойти по долине, то попадешь на просторы потрясающей страны — Армении.

Если я правильно определила, то вот эта вершина и есть главная, 4090 м.

Солнце взошло и стало жарить. Армения настолько приветливая и дружелюбная страна, что прием гостей у нее по-настоящему теплый, даже жаркий, причем настолько жаркий, что за пару часов можно превратиться в красного рака на сковородке, если не воспользоваться очками, кремами и слоем легкой одежды.

Путь обратно с вершины.

Всё, рассвело окончательно, и вся загадочная утренняя дивность ушла... До следующего дня. Когда найдутся другие ценители, которые захотят остаться с горами один на один в этот торжественный миг пробуждения.

Найдите на этой фотографии автомобиль. Это такой небольшой сине-серый пиксель. Подсказка — острие камня указывает почти точно на него, вытянутый пиксель на каменном плато — чуть-чуть правее острия.

По пути вниз мы начали встречать других туристов-восходителей. Народу было немного. Встретили ребят из Словении, позже — кажется, датчан. Разговоры были стандартными для горного пути — как там наверху, куда планируете дальше?
Параллельно я смотрела под ноги и высматривала красивые камушки, тут порою попадались очень интересные лавовые породы.

— Света! Хватит разбирать дорогу! — я как раз выковыривала камушек из слоя здоровенных камней, покрывающих типа автомобильный путь наверх.
— Ну Вииитяяя!

Интересно, что это за причудливая яркая конструкция посреди каменного плато? Ну всё может быть, а вдруг это казан!

На спуске ориентироваться легко — нужно просто держать курс на Кайрона. Автомобиль ведь огромный, его очень легко найти и увидеть!

Вот, немного ближе.

Как не видите? Да вот же он!

Что меня удивляет в Армении — почему тут так мало туристов на фоне соседней Грузии? Ей-богу, про Грузию говорят на каждом углу, кричат про нее, кого не спросишь — Грузия, Грузия. Армения ничуть не хуже. Здесь раздолье как для диких путешественников (сколько свороток, тропок!), так и для более цивилизованных туристов — к каждой достопримечательности проложен асфальт, кухня потрясающая, даже на такой край планеты, как Кари, сюда проложили асфальтовую дорогу и отфигачили гостиницу! Здесь есть курортный город (Джермук) с минеральной водой и санаторием, есть канатная дорога (Татев), потрясающая архитектура и интересные места с кучей экскурсий. Но люди почему-то едут в Грузию, а Армению как будто обходят стороной... Конечно, мне тяжело делать однозначные выводы о Грузии, ведь я толком-то в ней не была, а лишь прошла по этой стране транзитом. Но неужели в ней есть что-то, чего нет в Армении? По ходу, надо специально ехать в отдельное путешествие по Грузии, чтобы сравнить наверняка!

На примечательный Арагац поднималось не так много народу (а ведь самая высокая гора Армении). Позже мы встретили другую группу горников, они планировали добраться до кратера и там заночевать, а дальше, вероятно, уйти линейным маршрутом в долину. Здесь и для пеших походов можно найти отличные маршруты!

Когда солнце совсем запекло, как раз вернулись к Кайрону и наконец-то устроили себе завтрак — с утра сбегал на вершину, весь день свободен.

Спасибо, Арагац! Что принял, что пустил к себе.

После завтрака поехали вниз. Основной вопрос, который у меня возник, когда я с утра опять посмотрела на вчерашнюю дорогу — как, черт возьми, мы заехали сюда вчера?! По этим камням, по этому трешу, и ни разу днищем не цепанули! Больные люди!

В какой-то момент, проползая между камней в сантиметре от каждого, одновременно спрыгивая с каменистой ступеньки, я услышала из-под днища удар. Хм, странно. Большого камня на траектории я не припомню, не должно было ничего достать до защит. Ну ладно, бывает, может, не заметила, черт с ним. Ну ударило в защиту, фиг с ней, ничего ей не будет.

От озера Кари мы серпантином пошли вниз. Навстречу нам изредка попадались растянутые колонны армянских автомобилей — хоть асфальтовая дорога и была шириной в одну машину, пропустить идущих на подъем людей было не сложно, по бокам не было крутых обрывов, поэтому я подвигалась и пропускала всех. Армяне бибикали в качестве «спасибы».

Внизу, на т-образном перекрестке, где на асфальте было большими буквами написано «хаш — туда», мы свернули направо. Не в сторону хаша, а в сторону крепости Амберд. А стрелочка с «хаш» указывала как раз в сторону Кари =)

Крепость Амберд впечатлила не меньше различных храмов и церквей Армении. Тут куда не приедешь — везде достопримечательность крайне впечатляющая.

Естественно, всю территорию крепости исходили. На сами стены подниматься нельзя, но тут хватит пространства на прогулки вокруг. Здесь же находится церковь.

Пейзажи, водопады, горы — прилагаются.

От крепости Амберд мы направили колеса своего автомобиля в сторону города Гюмри. Пришло время возвращаться домой. В Грузию мы хотели попасть не через популярный погранпереход в Садахло, а вернуться какой-нибудь дорожкой, по которой мы пока не ездили. Такой погранпереход находился в районе Бавры (Армения) и Ниноцминды (Грузия).

По пути в Гюмри прокатились по участку чудесной бетонной автомагистрали. Ого, откуда здесь такая красота и почему именно в районе Гюмри?

Участок бетонки был довольно продолжительным, но вскоре и он закончился, и мы свернули на обычную извилистую асфальтовую дорожку по перевалам. То тут, то там попадались участки ремонта, вовсю активничала строительная техника. Интересно, что это тут такое масштабное решили построить?

Всякое по пути.

Мы спокойно катились в сторону Гюмри, когда Витя обратил внимание на новый звук в автомобиле. Что-то бумкало. Открыли окно, прислушались. Откуда-то из-под днища. Не ритмично, не мелодично, а иногда так — бум... бум-бум... бум... блом. Тормознули на обочине и полезли посмотреть. Всё оказалось просто — отвалилась задняя часть глушителя.

Ну, неприятно, конечно, но не самая большая проблема, которая могла произойти. Скорее, смешная. Приехали в Армению и потеряли глушак, — это в стиле какого-то анекдота! Как выяснилось, на звук работы двигателя эта запчасть никак не влияет. Так что, вероятно, с отвалившимся глушаком, повисшим сверху на заднем мосту и частично — подвеске, за которую крепилась труба, мы катились от самого от Арагаца. Наверное, вот что бумкнуло под днищем на спуске вниз. Армянские горные склоны таки доконали корейскую нержавейку.

Видимо, за 9 лет корейская нержавейка российской сборки слегка поизносилась. Я, конечно, помнила, что новая задняя часть стоит 15000 рублей, но решила, что расстраиваться рано, всё равно найду более дешевые варианты. Напрочь сгнил весь фланец крепления задней части к средней.

Это у меня какая-то глушительная карма, видимо. На первом УАЗе у меня тоже отваливался глушитель, на втором УАЗе я оторвала выхлоп сразу за турбиной (когда шикарно приложилась резонатором в колее на Укоке на Алтае), на Кайроне, благо, отвалилась только задняя часть.

А пока — надо понять, влияет наша отвалившаяся запчасть на что-то или нет. На звук — никак. Вопрос только в том, что горячий выхлоп дует на... на что дует? На задний мост. Значит, единственная проблема — перегрев масла в заднем мосту. Надо проехаться и понять, реально перегревается или нет.

После этого я сполна оценила наличие багажника на крыше Кайрона. Закинули глушитель туда, закрепили стяжками — вуаля! И в салон ничего тащить не надо.

До Гюмри оставалось километров 20, приехали, остановились, опять залезли под днище — наша теория верна, выхлоп нагревает задний мост, правая часть моста горяченная, левая — нормальная. Значит, пора воспользоваться услугами армянских автосервисов!

Приличный автосервис с двумя подъемниками, заставленный машинами, с целыми рядами Mann-овских запчастей и бочками масел мы нашли буквально через пару минут. Паренек-мастер взялся за дело. Вариант был один — приваривать отвалившуюся часть на место.

Варить, конечно, было особо не за что. Фланец крепления сгнил наглухо, его отломили просто руками. Отвалилась задняя часть непосредственно от бочки средней части. По ходу, на замену средней части глушителя я тоже попала =)

На место фланца вварили кусок трубы.

Приварили конструкцию к бочке средней части. Паренек честно сказал, что сделал всё, что мог, т.к. его сварка не брала материал глушака. Насколько долго эта конструкция продержится — непонятно, но до Москвы хватит!
— Попробуй отломи, — с гордостью сказал сварщик, вылазя из ямы. Витя попробовал — не получилось. На случай, если сварка все-таки не выдержит и отвалится, сделали подстраховку — приварили дополнительный кронштейн. Если что — по-новой отвалившаяся задняя часть повиснет на нем.

Ремонт обошелся в 4000 драм.

Пока парень занимался сваркой, разговорились с другим мастером.

— Как вам Армения?
— Обалденная страна! Очень понравилась!
— Спасибо, я рад. А в Карабах ездили?
— Нет, нам сказали, там неспокойно, не надо.
— Ну и зря. Нормально там все. А природа и виды невероятные, так что приезжайте снова и не бойтесь туда ехать. Нагорный Карабах — это концентрация красоты всей Армении. Я сам оттуда...
— Будем знать. А что за бетонная магистраль строится в Гюмри?
— А, эта. Проект прямой дороги Иран — Грузия — Россия.
— Что нас поразило, у вас везде асфальт, и в самые отдаленные уголки, это просто обалдеть.
— Ну, правда, не везде хорошего качества, за это извините.
— Да вы что! Нормальное везде качество!

После ремонта заехали в кафешку. Здесь, на севере Армении, погода была идеально комфортной для нас — температура около +25 и теплое, ласковое солнце. Идеально!

Небольшой кусочек Гюмри. Надо же что-то сохранить из этого города, кроме сварки на глушителе!

Из Гюмри поехали на погранпереход в Бавры.

Именно на этом участке дороги мы встретили самый плохой асфальт Армении — ямы на ямах, так что проще было ехать по обочине (это делали и сами армяне).
— Если тут такое хреновое качество в Армении, — подумали мы. — То в Грузии что, вообще асфальта не будет?

Погранпереход Бавры — Ниноцминда оказался самым офигенным погранпереходом. Народу не было! Это теперь самый быстрый переход границы в моей жизни — целиком он занял минут 20, минут 5 — на армянской стороне, минут 15 — на грузинской.

На армянской не было никого. Пустота. Вите пришлось в домике для прохода пассажиров искать пограничника, чтобы он поставил штамп в паспорте, по принципу:
— Эй, эй, здесь кто-нибудь есть? Мне бы штамп в паспорт!
— А, ой. Да-да, я здесь. Сюда подойдите. Всё, счастливого пути!
В Кайрона только заглянули. Я как водитель стандартно отдала в окошко СТС на машину и свой паспорт. Пограничник забрал документ на временный ввоз машины, который мне выдавали при въезде в страну.
— Спокойно так у вас тут... Никого. Мы опасались, что никого не будет и погранпереход закрыт.
— Не, мы работаем. Но работать тут хорошо. Действительно очень спокойно.

На грузинской стороне стояла очередь из фур. Спросили у них, мол, тут как, легковые отдельно?
— Да, езжайте вперед. Нас пока оформят, вечность пройдет. А легковые быстро проезжают.
Так что по встречке объехала фуры и встала в будочку. Передо мной было только 2 (!) автомобиля.

В первом окошке мне поставили штамп в загранке, посмотрели права и СТС.
— А это свои права? — спросил пограничник.
— Эээээ?
— Свои права?
— О_О
— Ну ваши права?
— А, ну да, мои, само собой. А! Вас количество категорий удивляет?
— Да! Так много, очень необычно.
— А, ну я в России на этой машине прицеп с самолетом таскаю.

Погранец всячески поулыбался, отдал документы, я проехала дальше — на досмотр. Здесь был суровый и грозный пограничник, который совсем не улыбался и напускал на себя как можно более страшный вид. Хотя в какой-то момент мне показалось, что он очень сильно себя сдерживает, чтобы случайно не улыбнуться, такой забавной я была в тот момент.

А забавной я была потому, что говорил пограничник с очень сильным акцентом и я понимала его вопросы раза с третьего.
— Быр-быр-гур-гур-быр.
— Что?..
— Агырыбургыр!
— Что-что?..
— Запрещенное ввозим?!
— Нет.
— А гырыгырбургым?
— Э?
— Дебурклагырбыр?
— О_О
— Декларируемое, говорю!
— Ааа! Нет.
— Сигареты, алкоголь?
— Нет.
— Вещи на сумму свыше 500 лари?
— Нет.
— Хорошо. Что в машине?
— Ээээээ. Да много чего... Ну давайте я вам покажу!
— Нет, вы скажите.
— Эм. Ну вещи какие-то.
— Так, ладно, багыжыгырбум!
— Чего?
— Багажник. А сверху что?
— Эм, ну вот сапоги. Ну знаете, такие сапоги, высокие, по рекам ходить!
— Куда едете?
— В Тбилиси.
— Зачем?
— Заправиться.

Тут у грозного каменного погранца поползли вверх брови.
— За... чем?
— Заправиться. Ну там Лукойлы есть в Тбилиси, там вроде топливо хорошее, надо заехать залиться.
— ...
— А потом в Россию.
Дальше погранец сам молча открыл задние двери, посмотрел что-то, залез в бардачок.
— Агырыбургым!
— Что?
— Дозгырымниягным!
— Что-что?..
— Бай-бай, говорю!
— Он говорит вам «до свидания»! — засмеялся и не выдержал другой погранец.
— Аааа! Спасибо!

И после этой быстрейшей границы мы вырвались на простор Грузии.
Как мы оказались правы. Асфальта здесь и вправду не было. Пфф, действительно, зачем заморачиваться, туристы сюда всё равно не ездят...

Хотя нет, вроде трактора какие-то катаются. Может, ремонт и скоро асфальт положат? Или они тут просто разровняют и на этом остановятся?

Наверное, по этой причине на этом переходе не так много автомобилей... Впрочем, оно и к лучшему, зато переход границы 20 минут занимает.

Стыки мостов напоминают противотанковые ежи. Вернее, противоавтомобильные заграждения.

Пока я ехала этой непопулярной дорожкой в сторону Тбилиси, мне довелось вдруг сравнить Грузию с только что увиденной Арменией. Когда я сначала приехала в Грузию, она мне, скорее, сильно понравилась. Думаю, если бы я путешествовала только по Грузии, мнение о ней у меня бы сложилось совершенно иное. Но я поехала в Армению. И по возвращении из Армении невольно впала в сравнение и поняла, что Армения — она ничуть не хуже Грузии и даже лучше — для меня. То, что есть в Грузии, есть и в Армении, причем в больших количествах.

Такое ощущение, что Грузия красива и надраена там, где есть туристы. Где их нет — там запустение. Основное чувство, которое оставили грузинские поселения — нищета, запустение, брошенность. Любой, даже самый отдаленный населенный пункт Армении, радовал асфальтом (пусть не идеальным, но асфальтом), ухоженными домами (временами ветхими, но люди по мере сил стараются за ними следить и, в случае чего, латать), постоянной деятельностью. Люди всё время снуют туда-сюда, что-то делают, суетятся, едут, идут. В каждой деревушке, в каждом городке — автомобили, пусть старенькие, пусть часто плохенькие, но автомобили. Когда солнышко встает, просыпается и Армения, и рано-рано утром в стране идет людская деятельность. В Грузии в отдаленных населенных пунктах — очень мало автомобилей, а в раннее время на улицах не было почти никого. Большое количество домов стоят брошенными.

Сложилось впечатление, что Грузия — она для туристов. А Армения — она для своего народа. И поэтому Армения — честнее.
Понимаю, что, наверное, неправильно судить о стране, пройдя ее всего лишь транзитом. Но первое мнение у меня сложилось именно такое. А так — кто знает, может, вернусь сюда и покатаюсь чисто по Грузии и тогда мое мнение поменяется...

Конечно, чего не заберешь у Грузии — красоты природы. Природа тут другая, хотя здесь тоже царствуют горы. Грузия — это больше Кавказ, высокие, суровые, остроконечные, резаные пики. Армения — это край более «сглаженных» гор, которые больше напоминают Монголию, но имеют больше песчаных и желтых оттенков. Грузия — это красота суровости гор. Армения — это красота бесконечных панорам.

В какой момент мы въехали в Ниноцминду, я не обратила внимания. На очередном повороте добрались до асфальта и полетели в сторону Тбилиси. Асфальт в Грузии — понятие хитрое. Едешь себе по идеальному дорожному полотну, а тут — хренак! — провал планеты. Кстати, асфальт, судя по отсутствию разметки, тут положили как будто совсем недавно. Но черт знает. С Монголии у нас осталась карма, что асфальт кладут в разных уголках планеты ровно перед нашим приездом =)

На ночевку остановились, съехав с основной дороги в горы, раскинувшиеся по обочинам. Нашли возвышение с ветром, чтобы сдувало мошкару. Вечерний чай — и пора спать.

День 10.
04.08.2019 г.
Грузия — Россия (Владикавказ).

Видимо, из-за того, что мы не очень полюбили Грузию, Грузия не очень полюбила нас. И решила отомстить вредностью. Типа, Армения вам понравилась больше, да? Ну и езжайте в свою Армению. Не фиг на меня смотреть.

Утро начиналось хорошо — солнышко, красивые виды.

Выбрались на асфальт и помчали дальше в сторону Тбилиси.

Деревни и сёла по пути. Всё-таки разительное отличие от Армении — в раннее утро тут почти нет людей, очень мало автомобилей. Домики, как правило, глинобитные, в Армении совсем другой тип строительства. Как будто здесь меньше деятельности... Может, конечно, дело только в том, что это раннее утро и здесь не принято начинать работу с рассветом.

Потихоньку стали оценивать красоту окружающих видов — всё же горы есть горы.

В Грузии больше озёр, рек, а погода — как будто более переменчивая и холодная, часто опускаются облака, туман. Именно он на нас и напал. При первом нападении туман сильно ограничил нашу видимость, однако какие-то куски асфальта всё же проглядывали.

Когда он рассеялся, лучше не стало, потому что вместо асфальта под колеса бросилась грунтовая дорога. Ну прямо так и хочется сказать — глаза б мои не видели, верните туман обратно!

Ну, в принципе, туман нас услышал и позже, когда начался асфальт, и вправду вернулся. Перед Тбилиси мы ушли на какой-то забытый богом асфальтовый перевал, чтобы объехать столицу по объездной и сразу выйти на Военно-Грузинскую дорогу. Второе нападение тумана скрыло не только пейзажи вокруг, но и дорожное полотно прямо перед капотом.

Наверное, с этого перевала открываются шикарные, великолепные, потрясающие виды. Но — увы. Мы видели только белое молоко вокруг.
Перевал состоял из очень крутых поворотов, в условиях тумана было тяжело ехать. За рулем в этот момент был Витя. Он рулил, а я, как настоящий штурман на ралли, смотрела в навигатор и заранее проговаривала ему повороты — «плавный левый», «крутой правый», «очень крутой правый», «полная ж правый», «полная ж-ж-ж правый!».

Редкие грузины, как оказалось, не шибко заморачиваются включением не то что ближнего света фар, а банальных габаритов. Позже я поняла (когда пересела за руль), что грузинский стиль вождения мне нравится сильно меньше армянского. Армяне да, водят не по правилам, обгоняют через сплошную и т.д., но всё это они делают так, чтобы тебе не помешать. Да, нарушают, да, могут ехать тебе навстречу по твоей обочине, но они делают это настолько аккуратно, что ты этого не замечаешь. Не меняешь траектории движения, не меняешь скорость, они как грамотные мотоциклисты — проехал мимо так, как будто его и не было тут. Армяне при всех своих нарушениях — спокойные и аккуратные водители.
Грузины тоже нарушают, но в плане аккуратности они водят в разы хуже. Резать повороты на серпантине в тумане — для них нормальная практика. Обгоняют порою опасно. Если армянин не полезет перед закрытым поворотом на встречку, то грузин — легко. И тому подобные вещи...
Постепенно, по мере спуска вниз с перевала, туман стал рассеиваться, открылись хоть какие-то красивые виды.

Классное решение на крутых серпантинах — шумовое покрытие перед поворотами.

После перевала распогодилось. Температура воздуха, конечно, не достигла отметок Татева или хотя бы Гюмри, но зато стало что-то видно вокруг.

Сторожевая башня возле дороги.

Названия населенных пунктов отличаются от армянских, а по поводу алфавита мне вспоминается забавный случай из армянского магазина, где мы покупали то ли фрукты, то ли лимонад.

В кошельке вперемешку лежали лари и драмы. Когда Витя расплачивался, он перепутал монетки и достал лари.

— Не, это не наши деньги, — подсказала продавщица. — Наши вот. Ага, вот эти.
— А как их можно отличить между собой?
— Как это — как отличить?! На наших написано по-армянски, а на грузинских — по-грузински!
Так и тут, ну очевидно же, что алфавит грузинский =) На самом деле, отличать армянскую вязь от грузинской я начала только после вдумчивого рассматривания обеих монеток.

На основную трассу мы вышли за Тбилиси. Характерный для Грузии пейзаж — непривычные для нашего глаза монастыри на вершинах холмов и гор. Архитектурой они отличаются от армянских, но чем конкретно — сложно сказать. Нужно возвращаться в Грузию и осматривать их внимательнее.

Османд — весёлая штука. Чтобы развернуться в пригород Тбилиси, он предлагал сначала доехать до границы с Россией, там развернуться и вернуться в Тбилиси. Точно так же он вчера нам регулярно предлагал развернуться перед погранзаставой и поехать на другой пункт перехода границы. Он это продолжал предлагать даже тогда, когда мы перешли границу. С тем, что мы в Грузии и нам не нужен другой переход, он согласился только за Ниноцминдой.

В пригороде Тбилиси заехали в крупный супермаркет и закупились грузинским вином. Дома попробуем, раз его все так рекламируют. Норму вывоза мы вспомнили с трудом, в голове засело что-то вроде «не более трех литров на человека», так что уложились мы легко даже с учетом армянского.

Дальше нас ждала Военно-Грузинская дорога. В районе Жинвальского водохранилища заехали в кафешку на обед. Кафешка разочаровала.
— А порции у вас большие? — с опаской спросили мы, памятуя армянские лоханки «среднего» размера.
— Ну обычные, как везде, — заверила нас официантка.
— А то просто в Армении нам говорили — вот, мол, не много, не мало, средне, — а потом приносили такую лохань, что можно было целую роту голодных студентов накормить.
— Ой ха-ха-ха, ну армяне, ха-ха, нет, мы не такие, — улыбалась официантка.

И она реально не обманула. Мы последовали правилу одного блюда и порции были сравнимы с московскими кафешками, в которых без первого, второго, салатика и компота не наешься. Хашлама представляла собой воду-бульончик со скромным кусочком баранины, а другой суп — воду-бульончик с кусочками говядины, в который от души насыпали травы-зелени, чтобы как-то увеличить объем. И стоило всё это 39 лари (около 1000 рублей). В Армении даже в неудачных кафешках порции всё равно приносили от души.

Официантка поинтересовалась, натуральный у меня цвет волос или крашеный. Когда я сказала, что, конечно, крашеный, она ответила «вау, это прикольно!», но хашламу это всё равно не спасло =)

Грузия за наш негатив относительно кафешки окончательно на нас обиделась и вдарила нехилый туман непосредственно на перевале Военно-Грузинской дороги. И вновь молоко стояло такое, что я включила весь свет, который только был на Кайроне — ближний, противотуманки, аварийку. Впрочем, это не отменило того, что часть грузинов всё равно ехала без какого-либо света. Я в этот момент подумала, как здорово, что в России по ПДД всех обязали ездить с ближним светом или ДХО. Чтобы вот такого как раз и не было.

Я «поймала» очередную фуру и ехала за ней, так что было уютно и комфортно. Некоторые грузины лезли на обгон посреди молока. Не вопрос. Я-то никуда не торопилась. Видами вокруг любовалась. Вернее, вспоминала, как тут было красиво по пути в Армению.

Еще до начала тумана остановилась на пасеке, купила грузинского меда. Армянским горным я закупилась, надо обязательно взять и грузинского.
— Интересно, — грустно вопрошал Витя, глядя, как я укладываю в пакеты с сувенирами очередную банку, — а есть ли на таможне ограничение по вывозу меда из страны? С вином мы точно не превысим. А вот мед?..
— Ну да ну тебя, при моем потреблении меда в «банка за 1,5 недели» я нормально закупаюсь! И чая надо было больше!
Витя привык, поэтому промолчал. Только вздохнул. Меда и варенья у нас и вправду было больше, чем алкоголя.

Так вот, туман. Ехалось тяжело, учитывая, что повороты местами были очень узкими. Колонна иногда полностью останавливалась, чтобы пропустить входящую в поворот фуру. В тоннелях местами был разбит асфальт. Вершина перевала стояла в полном тумане — никакой смотровой площадки, на которой мы фотографировались в первый день пребывания в Грузии, я не увидела. Да что там, я машину-то впереди себя не всегда видела!

Зато когда мы с перевала спустились и вынырнули на солнечный горный простор, очень порадовались видам. Дело было ближе к Степанцминде.

Напоследок горы Грузии всё-таки перестали на нас обижаться и порадовали красотой. Сказали — ну ладно, так и быть, полюбуйтесь немного. И всё-таки возвращайтесь. У нас тоже есть, что вам показать.

А вот и граница. Общее время ее прохождения составило больше двух часов. Каждый раз себе говорю — нормально! Зато не как Монголия!

На грузинской стороне я стандартно встала в автомобильную очередь. Когда она медленно, но уверенно подкралась к будочкам, Витя пошел в домик для пассажиров. Автомобили пропустили очень быстро. Колонну продвигали сразу машины по 4-5, всех пятерых водителей сгоняли в окошко, ставили штампы, — всем пока, следующий пяток — подъезжайте! Рулил всем пограничник, четко отдающий команды, что и как делать. Когда я подъехала, он спросил, поставили ли мне уже штамп.

— Нет.
— Ясно! Паспорт сюда, берите СТС, машину чуть дальше, поехали, поехали, вперед, пока я не скажу остановиться. Так, стоп. Пойдемте со мной! — и забрав мой паспорт, он принялся разруливать остальных водителей, а я бегала за ним хвостом, потому что у него был паспорт и мне некуда было от этого мужчины деться =D
Пограничник, ставивший штампы в паспорта, спросил, когда я теперь прилечу в Грузию.
— В следующем году, может быть.
— Приезжайте!
В Кайрона не заглядывали. Вернее, просто заглянули в течение пары секунд. И всё.

Автомобиль, в итоге, прошел границу очень быстро, после этого я уехала на парковку для ожидания пассажиров и очень долго ждала Витю. Сначала я просто сидела и ждала, но потом стала беспокоиться, что его, наверное, не выпускают из страны, ну мало ли, вдруг его надо спасать. Прошлась от машины до домика для пассажиров раза четыре и забеспокоилась сильнее. Сходила в домик. Увидела толпу, штурмующую одну-единственную будочку с одним-единственным пограничником. Где-то в толпе разглядела Витю, успокоилась. Я, считай, на нейтралке, а Витя в Грузии, но, по крайней мере, его пока не решили оставить в Грузии навеки, так что можно ближайшие минут 10 не сильно беспокоиться.
Пришел Витя крайне злой и сильно ругался, я его внимательно выслушала и полностью с ним согласилась, потому что не согласиться с ним в тот момент было очень опасно и нужно было переждать бурю. Прикол был в том, что с пассажирами грузины работали очень медленно и неспешно, один-единственный грузин по 5 минут сравнивал фото в паспорте с человеком перед ним, а вперед регулярно ломились «яжматери», которым надо больше всего и которым у нас везде дорога, вплоть до того, что женщина брала на ручки подростка и вопила «уменягрудничок!» и требовала пропустить ее вперед. Поняв переживания Вити, я сильно ему посочувствовала, потому что поняла, что сама бы в такой ситуации послала бы матом каждую первую такую чудесную матерь. По нейтральной части мы ехали тихо, даже Кайрон боялся впрыснуть топливо в очередной цилиндр слишком громко. В очередь мы встали в тоннеле. Да здравствует внутренняя рециркуляция воздуха в автомобиле!

— Да пожалуйста, — на ушко ответил Кайрон.

На российской части нас поставили в, кажется, самую длинную очередь. Пассажиров никуда не отправляли, будочку мы проходили вместе. Перед нами погранцы досматривали легковушку какой-то семьи. Ее досматривали так долго, что слева от нас успело проехать фуры три или четыре, пока вещи той легковушки методично доставали из багажника, смотрели каждую сумку, задавали кучу вопросов. Кажется, семьи с детьми вызывают у погранцов самые большие подозрения. Знаете, а я почему-то не удивлена! =) Это мы двое слишком колоритны, чтобы нас в чем-то подозревать.

Вскоре подошла и наша очередь. Я подумала, что это специальная очередь для шмона, но нет, каждый автомобиль, видимо, погранцы оценивали по людям. Сначала отдали документы в будочку.

— Куда ездили?
— В Армению.
— Ого, молодцы! А куда конкретно?
— Севан, Татев, Хор-Вирап, Ереван.
— Вот это маршрут, — погранец искренне удивился. — Севанскую рыбу пробовали?
— Даааа! Севанский сиг!

Погранец улыбнулся и вернул нам паспорта. Долго извинялся за то, что многовато взял краски для штампа и паспорт не надо сразу закрывать — просушите слегка. Кайрона практически не досматривали. Попросили открыть багажник-двери, заглянули внутрь.
— О, как классно! Это у вас спальное место такое?
— Ага.
— Круто. Такой вариант путешествия?
— Да, мы можем ночевать не в гостишках, а где душа пожелает.
— Вот как здорово.

В общем, и опять никакого досмотра не было, как такового. Пограничники улыбались и спрашивали про путешествие, про автомобиль, про наши впечатления.
— Добро пожаловать домой! — погранцы пожелали нам счастливого пути, и мы наконец-то вернулись в Россию.

Не заправлялись мы с самой Армении, поэтому еще в очереди на грузинскую сторону границы в Кайроне загорелась лампочка. Пока стояли в очереди, влили в бак канистру — теперь НЗ в ней нам не понадобится. Во Владикавказе заехали на родной Лукойл, где власть захватили женщины — там они работали и кассирами, и заправщицами. И одна из них расстроилась, когда я сказала, что сама заправлю машину.

После Армении и Грузии мне вдруг показалось, что осетины ездят как-то крайне неадекватно. Может, просто день был такой или конкретные осетины попадались, ведь в прошлые приезды всё было окей. А тут — подрезания, метания из ряда в ряд, при мне на встречке кто-то кому-то в зад влетел. Ехала в спокойном армянском стиле и офигевала.

На ночевку встали за Владикавказом на краю скошенного поля.

Дни 11 и 12.
05-06.08.2019 г.
Владикавказ — Краснодар — Воронеж — Москва.

Следующие два дня мы добирались домой.
В принципе, ничего особенного, это был обычный спокойный доездинг.

От Владикавказа по трассе Кавказ мы поехали в Краснодар — нам опять понадобилось заехать к друзьям. Вообще, в эту поездку было сильно меньше погружения, как в случае с Монголией. В Москве осталась куча работы и проблем, и при любой возможности мы ловили вай-фай, чтобы дистанционно разрулить проблемы, с которыми нас атаковали оставшиеся в Москве люди. Вернувшись в Россию, я вдруг осознала, насколько же у нас хорошо сделаны некоторые трассы, в частности — тот же Кавказ. Как правило, 4 полосы, шикарный асфальт, разметка, отбойники. Скорости — до 120 км/ч. Лети не хочу...

Кавказ пролетел как-то незаметно. Один раз, когда я была за рулем, Кайрона остановили на посту, проверили документы, пробили машину по базе и отпустили. Меня так зацепила Армения, что на следующий день после возвращения в Россию я захотела обратно. Рулили с Витей попеременно. Когда я оказывалась на штурманском кресле, открывала Гугл и вслух читала всякие интересные статьи на тему отношений между Арменией и Турцией, историю конфликта в Нагорном Карабахе. Ведь поездка в новые края — это не только вкусно поесть и позырить на достопримечательности. В одну из первых очередей — это познание. И да, от истории тут никуда не денешься. Чтобы лучше понять другой народ, нужно не только общаться с людьми, ездить самостоятельно по новым дорогам, смотреть на перевалы, деревни и города, нужно и немного погрузиться в историю...

И почитать можно было много о чем, вся Азия сильно связана между собой. Так что постепенно история перешла на Иран и на древнюю Персию.
Традиционно заехали в Майкоп в кафешку на обед. Оттуда прибыли в Краснодар. Пока Витя лазил по производству самолетов, я залипла на котике. Любой котик должен быть отфотографирован, обтискан и наглажен.

Котика зовут Пончик.

Ночевали опять же на краю скошенного поля на участке между Краснодаром и Ростовом-на-Дону. На следующий день я долго восхищалась чудесным переводом названия Ростов-на-Дону на указателях на английский язык — Rostov-on-Don. Ростов-Ондон. Ну, такое себе звучание...
Про трассу М-4 рассказывать особо нечего — вот там точно лети и лети. За день мы легко доехали из-под Краснодара до Калуги (опять же — к друзьям, надо было кое-какие документы на грядущие соревнования забрать, а что там, крюк в сотню километров в масштабах всей поездки), а оттуда — домой в Подмосковье. С пробками на М-4 нам опять невероятно повезло — теперь стояла сторона на Краснодар, а в сторону Москвы всё отлично ехало. Каменск-Шахтинский проскочили, не притормозив, хотя в обратную сторону пробка была знатная. Тоже самое произошло и с засадным Лосево — мы только немного сбросили скорость до общей скорости колонны, в то время как на Краснодар конкретная пробка тянулась на несколько километров. Может, дело в днях недели — туда мы ехали в пятницу, когда все оттуда возвращаются, а оттуда мы поехали во вторник, когда все продолжают ехать, наоборот, туда. Кайрон держал скорость в районе 110 км/ч. Глушитель успешно держался на армянском честном слове и немного армянской сварке. За весь путь пару раз тормознули на заправках — не доезжая Воронежа и под Калугой, и один раз — покушать в Воронеже.

Домой приехали примерно в час ночи. Короткая оказалась поездка — мировоззрение опять немного изменилось, а оставленный московско-подмосковный мир ни на йоту не стал другим...

Итоги.

1. Финансы.
Всего на поездку на двоих человек было потрачено 68 563 руб. Из них:
а) Топливо: 21755 руб. в России + 50 лари (примерно 1250 руб.) в Грузии + 40 000 драм (примерно 5500 руб.) в Армении, итого 28 505 руб. на 5900 километров маршрута. Топливо в Армении и Грузии дороже, чем в России, цена составляет 64-67 рублей за литр дизеля. Расход у автомобиля из-за перевалов тоже подрастает.
б) Платные дороги на трассе в России — 2050 руб.
в) Еда: 4200 руб. — кафе в России, 5828 руб. — закупка еды в России в магазинах + фрукты на развалах, 74 лари — в Грузии две кафешки и вкусный лимонад (примерно 1850 руб.), 40 300 драм — еда в Армении (в основном, кафешки, это примерно 5500 руб.), итого 17 378 руб. На еде можно сэкономить, готовя самостоятельно на горелках и не тратя деньги на постоянные кафешки. Но мы очень хотели поближе познакомиться с армянской кухней и ни разу об этом не пожалели!
г) Проживание, на него тратились два раза — 2500 руб. в Майкопе и 24000 драм в Ереване (примерно 3300 руб.), итого 5800 руб. На жилье, само собой, можно сэкономить и снимать более дешевые хостелы или гостевые дома.
д) Сопутствующие автомобильные расходы: экосбор за въезд в Армению на автомобиле 550 руб., страховка в Армении 1300 руб., страховка в Грузии 1200 руб., парковки в Армении 600 драм (около 80 руб.), ремонт глушителя в Армении 4000 драм (примерно 550 руб.), итого 3680 руб.
е) Траты на достопримечательности: храм в Гарни — 3000 драм, канатная дорога в Татеве 14 000 драм, фактически «экскурсия» в Норатусе — 10 000 драм, итого в рублях около 3700 руб.
ж) Сувениры: всякие варенья и мед 25 000 драм, сувениры — 4600 драм, вино в Армении 7600 драм, вино в Грузии — 95 лари, итого в рублях около 7450 руб.

2. Автомобиль.
Всего было пройдено 5 900 километров. Средний расход составил от 9 до 11 литров дизеля. Для Кайрона это расход довольно большой — видимо, сказался багажник на крыше, из-за которого автомобиль начинал жрать на скорости больше 90 км/ч, жара в Армении и перевалы, в которые всегда приходилось ползти на повышенных оборотах, чтобы молотила вискомуфта для адекватного охлаждения двигателя.
Из поломок — только сгнившая и отвалившаяся задняя часть глушителя. Предполагаю, что ее доконали булыжники склона горы Арагац.

3. Маршрут.
Он получился довольно незамысловатый и доступный для любого автомобиля — на нем везде асфальт. Посещенные нами достопримечательности известны и популярны. Тем не менее, накидала краткий обзорный маршрут на карте — именно по Армении. По Грузии и так всё очевидно =)

4. Ехать ли?..
Да. Любое путешествие — это познание. Познание другого уклада жизни, другой природы, иной красоты, и немного — самого себя. Путешествовать безумно интересно, и любое путешествие, в котором познаешь, изучаешь, открываешь новое — это насыщенная жизнь, которая умудряется обманывать и растягивать время, ведь в поездке количество впечатлений за один день перевешивает в десятки раз количество впечатлений, которые получаешь в течение месяца, когда живешь в привычном режиме обычных будней.
Я много каталась по России, теперь стала открывать для себя другие страны — и это полный восторг! Армения оставила неизгладимое впечатление и желание вернуться туда снова. У нас было первое знакомство с Арменией, мы присматривались друг к другу, изучали больше внешнее, но если мы проложим маршрут по диким местам Армении, по забытым грунтовкам, по пустынным тропинкам, вероятно, там Армения подарит нам много невероятных сюрпризов и полностью раскроет свою душу. Мы опять чуть-чуть изменились после поездки, но как же сильно мы можем измениться, если заглянем в самое сердце этой страны, как когда-то сделали это в Монголии...