Поездка в горный Алтай и Монголию — 2019

Всем привет.

Сразу оговорюсь, что все сравнения и оценки сугубо индивидуальны. В планах не было никого обидеть. Как говорится, на вкус и цвет…

Мысль о посещении горного Алтая не давала мне покоя несколько лет. И вот наконец в этом году мы решились ее воплотить. Маршрут начал строить чуть ли не за год. Узнавал на просторах паутины где и куда можно съездить, что посмотреть. Узнавал у соседей, друзей и знакомых, кто уже был на Алтае. Скажу сразу, большинство новосибирце, кемеровцев, омичей и прибрежных с Алтаем регионов никогда не были на Алтае. Ну или же считают, что были, побывав в Белокурихе или на озере Ая. При этом мне рассказывают про красоты Алтая… Но большинство — это не есть все. Много кто и был, много кто что видел.

Итак, после того как было все изучено, родился следующий маршрут. Тарко-Сале (ЯНАО) — Тюмень — Петропавловск — Омск — Новосибирск — Горно-Алтайск — Чемал — Ташанта — Баян Улгий — Омск — Екатеринбург — Пермь — Ханты-Мансийск — Тарко-Сале.

Вводные:

Автомобиль — Cadillac Escalade, объем 6.2, 409 л.с.

Навигатор — Maps.me для работы в режиме «без интернета» и с возможностью нанесения точек.

Решено провести на Алтае 7-12 дней, с учетом проживания в палатках около 50% ночей.

Полный багажник — палатка, два спальника, подстилки, одеяла, подушки, стол и стулья, посуда, газовая плита, мангал, штатив для фотоаппарата и многое другое. Было решено поехать вдвоем с супругой, так как старший сын отправился в лагерь, а младшим на Алтае будет по-любому неинтересно, они отправились к бабушке. Уже за неделю до выезда планы поменялись. 6-летный сын сказал «хочу ехать с Вами», и мы ему купили билет из Анапы до Тюмени. Поэтому в маршруте присутствует Тюмень.

Итак, настал день выезда. Про дорогу до Тюмени писать особо нечего, 1600 км прошли без особых напрягов. Единственно, мешают многочисленные ремонты дорог. С Тюмени рванули в Петропавловск, навестить родственников супруги. Про границу особо тоже писать нечего — загран паспорта не нужны, на круглосуточной (!) таможне (потом объясню почему я заострил внимание) все четко и интуитивно понятно.

Проведя день в Казахстане, выезжаем на Омск. Кстати, в Казахстане 95-й бензин 160 тенге, учитывая курс 1 к 6, получается 26,6 рублей. Как-то так, братцы.

Пару дней в Омске и двигаем на Новосиб. Погода меняется, вместо +30 дождь и +17, темень, портится настроение.

Снимаем гостиницу. Гостиница улыбнула. Все чисто, но туалет со стеклянной стеной, прикрыт шторкой. Причем шторка снаружи, и ситуацией владеет не тот, кто в туалете, а тот, кто в номере.

Наутро встречаемся с одноклубником «СЭМ Сибирский» с форума «Escaladeclub.su». Давно общались на форуме, а увидеться довелось только сейчас. Затем посещение знаменитого Новосибирского зоопарка и выдвигаемся на Алтай.

Итак, первая запланированная остановка на Алтае, это деревня Сростки, родина Василия Шукшина. На въезде в поселок с левой стороны есть ряд торговых лавок с зеленой крышей. Там очень вкусные беляши и чебуреки по приемлемым ценам. Есть еще и дальше, но цена выше и не так вкусно. Не доезжая до АЗС «Лукойл» направо уходит дорога, сворачиваем на нее и затем в первый же поворот налево. Дорога мимо кладбища уходит круто вверх и наверху открывается вид на памятник Шукшину. Мы приехали часов в 6 вечера туда, народу никого абсолютно не было. И в такой миг понимаешь, почему именно тут Шукшин любил проводить время. Вдалеке деревня, внизу река, тихо.

Первая мысль была поставить тут палатку на ночь. Сели, поели чебуреки. Решили не оставаться, двинуть до Горно-Алтайска, заранее выбрав гостиницу на букинге.

На подъезде к Горно-Алтайску стоит стела «Республика Алтай». Первая встреча с рекой Катунь, фотки с металлическим туристом и собакой.

Едем в гостиницу. Городок небольшой, по навигатору сразу нашли гостиницу «Парнас». Все чисто, в стоимость включен завтрак. Цена, точно не помню, но в районе 2200 за номер. Оставив вещи решили прогуляться, времени было в районе 9 часов вечера. Походили по местному парку, заглянули в несколько магазинов. Взяв на вечер пивка, решили обсудить дальнейшие планы и заглянуть в прогноз погоды на ближайшее будущее. Честно говоря, прогноз не радовал. Каждый день был нарисован дождь. Но делать нечего, зря ехали что ли, тем более по градусам было в районе 17-22 градусов. На Телецкое озере было решено не ехать, так как там по оценкам «бывалых» нечего делать.

Утром, позавтракав, выезжаем на озеро Ая. Предварительно заскочив в Майму, там на въезде есть большой «охотнико-рыбацкий» магазин. Спиннинг с мононитью в багажнике, блесна тоже. Беру местную снасть «сплетня» и банку червей. Ая… Ну что сказать тем, кто мне его хвалил… Делать там нефиг. Большая лужа, все плещутся и орут. Подъехать негде. Искупались и назад до машины, жаль потраченное время.

Сразу от озера есть поворот на достопримечательность «Чертов палец», сворачиваем туда, но натыкаемся на шлагбаум, где чувак в потрепанной куртке предлагает нам заплатить 350 рублей за посещение. Отказываемся, и не из-за того, что денег жалко, а оттого, что от того, что мы ему заплатим, не станет лучше дорога, не станет лучше сервис, да и, в конце концов, не его этот чертов палец. Да и ехать еще километра 1,5 по бездорожью, а потом придется возвращаться. В общем, не едем. Следующая точка — Манжерок. Подъезжаем к стоянке, встать негде, все везде занято, по ощущениям на стоянках около полутысячи машин. Встают где попало. Паркуемся. Наша цель — кресельный подъемник в гору. Очередь в кассы видно метров за 300. Впрочем, длина очереди не далеко ушла от этого, две очереди в две кассы метров по 70. Час стояния в очереди. Взрослый билет, если точно помню — 390, детский в районе 200. Еще такая же очередь на сам подъемник после покупки билетов. Но мы заранее заняли очередь и за билетами и на подъемник, поэтому все получилось в 2 раза быстрее. Подъем около 25 минут. Спуск тоже. На горе традиционно прохладно, лучше взять вещи.

На самой горе делать вообще нефиг, поэтому через 10 минут едем вниз. Вид отличный, к посещению рекомендую лишь для того, чтоб посмотреть с горы и прокатиться на подъемнике. Поверьте, есть с чем сравнивать (к примеру Роза Хутор или Ай-Петри). Спускаемся вниз, больше тут делать нечего, держим путь на Бирюзовую Катунь. Заезжаем через платный мост в сторону бирюзовой Катуни и Тавдинских пещер.

Проезд 100 рублей наличкой в автомат. После моста направо — на озеро, налево — в Тавдинские пещеры. Доехали до озера, посмотрели, даже выходить не стали. Вообще там делать нефиг. Очередное расфуфыренное озеро. Поехали в пещеры. Как обычно, сталкиваемся с очередью в кассы, причем продав определенное количество билетов, для 1 группы, касса закрывается, потом открывается только через полчаса. Как раз в двух этих получасовых перерывах, пока шла наша очередь, мы успели перекусить в местном кафе. Но в пещеры мы так и не попали, начался дождь, и как нам пояснили, на время дождя экскурсии прекращаются… Принимаем решение посетить пещеры на обратном пути.

Двигаем на Чемал. Кто не знает, Чуйский тракт — от Новосибирска до Ташанты, но, чтоб попасть в Чемал, приходится свернуть с тракта в сторону. Дорога хорошая, нужно ехать километров 70. Доезжаем до поселка Чемал. Здешние цели — Чемальская ГЭС, остров Патмос, водопад, смотровая площадка Че-Чкыш. Подъезжая к поселку видно множество разных баз, домов отдыха, но мы едем дальше, проехав отворот на Чемальскую ГЭС в сторону Куюса. Сразу за поселком есть поворот направо, с баннером «Турбаза у Михалыча». Едем туда и попадаем в туристические кемпинги. К Михалычу мы не попали, остановились в том, который прямо на слиянии Катуни и реки Чемал. Уже вечер, подошли, спросили, где можно поставить палатку. Выбрать место нужно было самим. Стоимость 100 рублей с машины и 300 за палатку. Разбиваем лагерь.

Недалеко есть еще несколько компаний с палатками, туалеты, в которых чисто, за 100 рублей дрова, и питьевая вода. В дополнение ко всему приятный, но довольно сильный шум Катуни.

Приготовив поесть на плите, посидев под винцо на свежем воздухе — ложимся спать. Утро встретило солнцем, решаем день провести тут. Идем на Чемальскую ГЭС, опять традиционный вход 100 рублей. Берем билет, проходим на плотину. С плотины вход в машинный зал Чемальской ГЭС, которая давно не работает. Две девицы- экскурсоводы, увидев нас внутри зала, чуть не ногами вытолкали нас наружу, при этом обвиняя нас, что, дескать, как вы набрались наглости-то зайти сюда с билетами за 100 рублей.

Нужно было типа брать за 250. Пытаюсь объяснить, что я не в курсе и нам никто не говорил. Но это не помогает, нас выпроваживают. Не смертельно — но осадок остался. Пройдя по канатному мосту на другую сторону Чемала, можно попасть на остров Патмос. Классный мост, уютная часовня на острове.

Не более того, по слухам ожидал большего. Возвращаемся. Сына прокатили на тарзанке за 500 рублей и вернулись к палатке на обед. После обеда выдвигаемся на водопад и смотровую площадку. Ехать километров 15. Дорога хорошая, но вдруг начинается дождь, но не большой. К водопаду вход — традиционные теперь уже 200 рублей. Берем. Идти к водопаду в гору около километра. Водопадик маленький, вода ледяная, но считаю стоящим путешествие. Даже искупались.

По возвращении заглядываем на смотровую площадку. Вид, в принципе, себя оправдывает.

Наскальные рисунки есть дальше, километров 30, где-то возле Куюса. Но туда не поехали. Спускаемся вниз и едем в сторону палатки. По пути решаем, что остаемся еще на одну ночь и неплохо бы заехать в магазины и набрать провианта. Чемал в принципе большой поселок, есть как продуктовые супермаркеты, так и хозяйственные. Пополнили запасы газа, продуктов, купили свежего хариуса, шашки с нардами и двинули «домой». Вечер как всегда приятный, шум воды и больше ничего. Никто из соседей никому не мешает, все наслаждаются тишиной.
Выспавшись, собираем вещи, палатку и выдвигаемся опять на Чуйский тракт. Следующая наша цель — Семинский перевал. Многие говорят «СемИнский перевал», хотя я считаю, что раз есть река Сёма, значит тут и перевал Сёминский.

Подводя итог первой части, скажу: в те места, которые описаны тут, я бы, возможно, больше не поехал при следующей поездке. Чемал — сильно туристический, завален туристами, шумно, не тот отдых, которого я ждал. Но самое интересное еще впереди.

Итак, сегодняшняя наша первая цель — Семинский перевал. Утром моросит дождик, прохладно. Выезжаем на Чуйский тракт и далее все по прямой. Сам перевал неинтересен, затяжной, не крутой. На вершине, вообще, почему-то оказалось холодно, хотя высота-то небольшая, видимо, роль свою сыграла погода. К слову сказать, в таких перевалах и вообще на высоте появляется ощущение, что машина не тянет. Так и есть, ведь воздух в горах разреженный. В общем, наверху целый базар. Очень понравились манты, в кафе с правой стороны, если ехать на Ташанту. Чай, мед, носки, тапки… ничего решили не покупать, так как едем дальше. А уж тут купить все можно и на обратном пути. Фото на стеле, посещение кафе и туалета и двигаем дальше.

Такая дорога на спуске. К слову сказать, весь Чуйский тракт почти идеален в плане качества дороги.

Следующая точка нашего путешествия — наскальные рисунки в селе Бичикту Боом. Вообще, про наскальные рисунки в этом поселке знают немногие, поэтому в месте, где рисунки, ни одного человека. Итак, за Семинским перевалом сворачиваем в село и, проехав его, становимся в ступор. Навигатор (мапс ми) показал за поселком дорогу 100 метров и возле какой-то скалы сказал, что вы прибыли. Да куда прибыли-то?.. Слева поле, справа скала. Давай звонить знакомым, которые тут были, оказалось, навигатор привел правильно, и прям на скале вверху видны импровизированные металлические колья с натянутым тросом. Эдакие перила. Однако, облазив все, ничего не поняли, да где же рисунки- то. Возле нас остановилась еще машина, видно, тоже по навигатору, люди мимо нас, залезли на скалу и углубились в горы. Стою чешу репу, как вижу, внизу едет форд фокус с пробитым колесом, а водитель, похоже, и не знает, что колесо пробито. Свистим водителю, машина тормозит. В салоне 3 женщины. С ужасом смотрят на свое колесо. Предлагаю им безвозмездно услуги «переобувальщика», и через 10 минут машина уже на запаске. Одна из женщин оказалась экскурсоводом и в знак благодарности многое что нам показала и рассказала. Было очень интересно. Оказалось, что мы несколько раз прошли мимо этих рисунков. Вот они крупным планом.

Полазив по рисункам, немного передохнув, двигаем дальше. Следующая наша остановка — перевал Чике-Таман. По пути до перевала попадаются довольно крупные поселки, но мы как-то в них не останавливаемся, максимум в кафе за пирожком. Сам перевал Чике-Таман покруче Семинского, машина традиционно идет внатяг, но 6-литрового движка хватает за глаза. Сложность перевала еще и в том, что он как серпантин, то в одну сторону, то в другую, аж укачивать начинает. Забравшись на перевал, останавливаемся на стоянке. Людно, много машин. Но вид с перевала красивый.

Особенно если отойти подальше, пройдя через весь базарный ряд. Традиционно ничего не покупаем, у нас цель другая. Малой уснул в машине, поэтому мы на перевале не надолго. Выглянуло солнце, день наладился. Загружая фотку, вспомнил, что еще в Леруа Новосибирска мы купили калоши для всей семьи и эта покупка в принципе была не лишней. Оттого, что просто иногда лень переобуваться, я треть поездки на Алтай провел в них). Вот дальше, на мой взгляд, Алтай меняется. Те, кто не доезжал до этого перевала, наверняка не увидели всей красоты Алтая. По мне, так вообще, все до этого перевала можно проехать одним духом. Меняются виды, меняется природа, деревни. Едешь часто с открытым ртом, успевая фоткать. Очень красиво проходит дорога, прям заглядение. Повсюду ходят коровы и овцы. Ходят, как у себя дома, ничего не боятся, так что нужно быть осторожнее. Овцы вообще странные, часто стоят в кучке головами друг к другу. И объезжай их).

Следующей остановкой была точка слияния Чуи и Катуни. Красивое место, две реки сливаются, мутная Катунь и более чистая Чуя, и текут какое-то время, не смешиваясь. Получается очень красиво.

До Акташа ехали, разинув рты) Очень красиво, ощущение, что ты сидишь в 3 д кинотеатре, скорость выбираешь минимальную, останавливаясь то тут, то там для фотографий. Очень начала портиться погода, буквально на глазах все потемнело, начался дождь и сильный ветер. Для ночевки в палатке уже речи не идет. Решено было доехать до Акташа. Предупрежу сразу, о чем предупреждали и меня, но я почему-то не принял это во внимание. К вечеру мы замучились искать ночлег в Акташе. Все занято. Перерыли весь букинг, все сайты, проезжали по поселку, видели объявления на заборах, звонили и все без толку. Если была бы хорошая погода можно было б переночевать в палатке. В итоге нам дали номер телефона какого-то частного дома. Делать нечего, звоним, цена 500 руб. с человека, нас трое, значит 1500, плюс 700 рублей за час бани. То, что предстало нашему вниманию, — это треш. Комната с низкими потолками, печкой и кроватью. В комнате ни телека, ни тем более холодильника, вообще ничего. Смотрите фото, там все поймете.

Так как мы люди особо не привередливые, остались ночевать, благо хоть постельное белее-менее нормальное. Кинули сумки и поехали в Марию Ра, благо там можно купить что-нибудь поесть. Больше в поселке делать нечего, вернулись домой. Из заправок в Акташе их две. Ника и Расул. Более нормальный на Нике. Дозаправляю полный бак, завтра ехать на Кату-Ярык. Кстати, позже, когда выезжали на Улаган, за Акташем тоже много сдается ночлега. Но мы тогда этого не знали…

Итак, утро следующего дня. Прощаемся с люксовым номером, заезжаем в Марию-Ра для того, чтобы на пару-тройку дней запастись провизией. До Улагана 56 км, до Кату-Ярыка — примерно 100. Навигатор без проблем показал выезд из Акташа, приемлемый асфальт. Но за поселком он заканчивается. Начинается грунтовка.
Про дорогу вообще отдельная тема, она грунтовая, с мелкой рябью. Суть вот в чем, если ехать 20 км в час, нормально, но это очень медленно. Если ехать 30-50 км в час и притормаживать на лужах или кочках, машина попадает в дикий резонанс, ощущение, что ты на вибростоле, отовсюду все падает. Приходится ехать со скоростью 60-70 км в час, это для меня был самый приемлемый вариант. Забегая вперед, скажу, что до перевала я 3 (!) раза порывался развернуться назад. Километров через 10 от Акташа примечательное место — Красные ворота.

Традиционно — фотосессия и разговор с коллегами по несчастью))) Группа из двух машин развернулась назад. Спрашиваю почему — отвечают, что по слухам дорога хреновая, и наш коллега вчера пробил там колесо, так что не хотим рисковать. Я же принимаю решение ехать дальше. Спасибо моей супруге за поддержку). Колесо, кстати, тут пробить вообще делать нефиг, легко и просто, часто торчат острые камни. Но меня Бог миловал. По дороге до Улагана попадается кусками довольно приличный асфальт. Так что 50 км мы проехали, наверно, за часа полтора-два, со всеми остановками.

Но это не та дорога, по которой мы едем)))

А вот — та:

Доезжаем до Улагана. На редкость оказался большим поселком, все-таки районный центр. Тут есть Мария-Ра, прокуратура, сбербанк, пенсионный фонд. В общем, удивил поселок в положительную сторону. Нам в принципе ничего не нужно было. Купили по мороженке и отправились дальше. Вот такая заправка есть в Улагане. Стали бы заправляться?

От Улагана до Кату-Ярыка больше асфальта нет. А ехать еще 50 км. Очень жалко машину. По дороге встречаются очень много сусликов и очень красивые места.

Наконец-то добираемся до перевала. Сказать, что там красиво — это не сказать ничего. Наверное, я назову это место кульминацией нашего путешествия. Вид просто завораживает. Огромный каньон, где внизу течет река и домики турбаз сверху выглядят точками. Выходим из машины и проходим вдоль смотровой площадки. Повсюду фотографируются люди, запускают дронов. С полчаса я находился прям в восторге. Мысль о спуске с перевала меня отрезвила. На самом деле перевал выглядит страшновато. Рядом с нами туристы на микроавтобусе. Их гид говорит, что мы спускаться не будем, не хочу рисковать Вашими жизнями. Супруга услышала эти слова. Становится все более сложно ее убедить спускаться. Да и у самого забрался червь сомнения. Тем не менее, думаю, ну не зря же я ехал 100 км по убитым дорогам сюда. Кстати, вся дорога заняла около 4 часов. Отъезжаем в сторону, расстилаем покрывало, достаем стулья, варим кофе.

Супруга с сыном решили спускаться пешком, длина перевала 3,5 км, перепад высот около 850 метров. Я много читал за перевал, поэтому решил полностью остудить тормоза. Пока остужали тормоза, сходили к памятной стеле перевала, где написан очень красивый стих.

Мои ушли минут на 15 раньше, чем я начал спуск. Первые два поворота не страшно, ширина нормальная, не очень круто. Дальше спуск круче. Через три поворота прижимаюсь в разъезде, чтоб пропустить местных лихачей на буханке, поднимающихся вверх. Спускаюсь еще на 2 пролета. Торможу, чтоб проверить тормоза. Диск, не тормозной, а колесный, нагрелся так, что в районе ступицы к нему не прикоснуться. Минут 5 перерыв. Снизу поднимается авенсис, проехал мимо меня, метров через 50 он зачем-то скинул газ, и машина начала шлифовать, параллельно его тащило вниз, на меня. От греха подальше отъезжаю от него вниз. Он забрался, но пришлось ему задом пятиться на один пролет, чтоб взять разгон. Скажу сразу, если вы в здравом уме, то без полного привода в перевал лучше не спускаться. А так, в принципе, даже машина с низким клиренсом, но полным приводом поднимется. Спускаюсь до последнего пролета. Он самый крутой и самый длинный. Как раз подошли мои. Еще раз остудил тормоза и в путь. Это писать легко, а спускаться ушло времени чуть больше часа. Ну и адреналина тоже хапнул.

Слава Богу, спуск закончился, внизу вообще все супер красиво. От перевала до южного берега Телецкого озера около 70 км, у меня изначально в планах было поехать туда, посетить каменные грибы, порыбачить, но мне банально стало жалко машину, и мы решили на пару дней остаться на здешних турбазах. На второй турбазе спрашиваем хозяйку, сколько стоит снять домик. Она загадочно так улыбнулась и говорит 1000 рублей сутки. Мы аж опешили, я думал 2-3 будет. Отдал пока за 2 дня. Домик просто супер, все чисто, все деревянное, печка есть. На потолке лампочка, розеток нет. Связи тоже. Кстати, на соседней базе есть спутниковый интернет. Хозяин за 10 минут общения в ватцапе просит 150 рублей. В принципе вариант, если что-то случилось или вообще не успел сказать близким, что тут связи нет.

В общем, в Чулышманской долине (внизу течет река Чулышман) мы провели 3 дня. Ели, спали, играли в футбол, рыбачили, купались. В общем, наслаждались природой. Вечером тишина и темнота, супер для спокойного отдыха. На рыбалке получилось поймать только одного хариуса. Рыбак, наверное, из меня никудышный. Хозяева на реке соорудили искусственную запруду, в которой довольно-таки глубоко. Можно купаться. Но вода… Пока переходишь речушку, уже сводит ноги. В общем, только нырнуть и бежать греться). Но мы с сыном сделали программу минимум).

На соседней базе даже есть магазин. Там мы купили пару шоколадок, и я взял пару банок пива. Цены вполне приемлемые. Очень, конечно, жалею, что не мы не попали в сторону ЮБТО (южный берег Телецкого озера). Говорят, турбазы тянутся прям до Телецкого. И по дороге многое что можно посмотреть. Наверное, нужно туда ехать на машине, которую не жалко). Немного докидаю фоток.

Так как мы чересчур активные, к концу второго дня нам начало все надоедать, лежать и ничего не делать. Хотелось двигаться дальше. В районе обеда завтрашнего дня решаем, что будем выезжать той же дорогой.

Честно говоря, я с опаской глядел на подъем в перевал, но мощи движка хватило за глаза, заехали за 15 минут без всяких проблем. Единственно, прям на одном из пролетов перевала стояла шестерка лицом в сторону подъема перевала с вывернутыми шаровыми, перекрывая 2/3 проезда. Но удалось ее обогнуть. Даже не знаю, как в этой ситуации ее ремонтировать. Обратная дорога на удивление прошла намного мягче и спокойнее. Я в принципе примерно знал, что ожидать, и выбирал максимальную скорость.

В Улагане сразу отзвонились всем, что живы и здоровы и двинули в Акташ. По прибытии в Акташ задерживаться не стали, лишь только дозаправились на Нике. Поездка в Кату-Ярык съела полбака бензина за 200 км. Итого 25 литров на сотню. Не кисло…

За Акташем есть местечко — Гейзерные озера. Свернули туда. Вход 50 руб. с человека, идти метров 500 по импровизированной тропинке. Выходит она на небольшое озерцо, голубого цвета. Купаться в нем, конечно же, нельзя, но постоять и посмотреть, как расходятся круги по дну озера, интересно.

Но быстро надоело. На раз глянуть. Вернулись к машине. Еще до поездки в Алтай очень много читал про Акташский ретранслятор. Место просто супер, ретранслятор уже не работает, но он на горе, откуда видно добрую часть Северо-Чуйского хребта. Если интересно, найдете фотки в интернете. Но чтоб проехать туда, нужно подготовленный джип. В наличии такого не имеем, поэтому на стоянке у Гейзерного озера подошел к парням на УАЗе, которые туда возят. Цена 1,5 рубля с человека, ехать час в гору, час там и час спуска. Итого 3-4 часа. Времени было уже около 3 часов, и пасмурно. А на ретранслятор нужно ехать, когда на улице нет туч, иначе есть риск ни хрена там не увидеть. Решили не заморачиваться, двинули дальше. По дороге встречаются небольшие участки ремонта дорог. Дорога петляет среди гор, но в плане вертикальности — почти ровная. Видны снежные вершины Северо-Чуйского хребта. Очень красиво.

Недалеко от дороги есть высокие бугры, откуда получаются очень красивые фотки с видом на хребет. Понемногу меняется пейзаж, стали чаще появляться равнинные участки.

По-прежнему очень интересно ехать. В поселке Кызыл-Таш можно посмотреть на марсианские пейзажи, сворачиваем туда. Недалеко после поворота стоит юрта, на улице обедает русская семья туристов. Спрашиваем про марс, говорят, что мы не поехали, но нужно доехать до деревни, свернуть вправо и ехать по этой единственной дороге. Так и делаем, но за поселком эта дорога неожиданно превращается в просто направление, заваленное острыми камнями. Ехать туда не решаемся, да и марсом в округе не пахнет. Зато вдоволь насмотрелись на сусликов, их там очень много). Делать здесь больше нечего, выезжаем из поселка. Кстати говоря, чем дальше едешь вглубь горного Алтая, тем мрачнее становится. Мрачнее деревни, мрачнее лица местных жителей, почти отсутствуют машины на дороге, практически все попадающиеся машины с 04 регионом. Кладбища на обочинах выглядят как-то по-другому, от памятников вверх поднимается высокий шест, метра на 1,5. Зачем это, так с супругой и не поняли. Все это как-то морально давит, плюс еще и пасмурная погода как-то добивает. Но мы упертые, едем к цели.

Так добираемся до поселка Кош-Агач. Поселок довольно большой, подъезжая к нему, видишь насколько он большой. За поселком расположена крупнейшая (наверно, в России) солнечная электростанция — Кош-Агачская СЭС мощностью 10 мВт. Фотка у меня плохая, не стану ее сюда грузить, но красиво, целое поле занимают огромные солнечные панели. Прибываем в поселок около 18:30. Традиционно фото на фоне стелы.

В поселке пытаемся найти где поесть. Но, на удивление, это очень непросто. Подсказывают пару адресов, но в них то нет еды, почти все закончилось, то заведения закрыты. Скорее всего, они не пользуются большим спросом, поэтому тут как-то к 7 часам вечера все замирает. В поселке есть Лукойл. Нарезав пару кругов по поселку и обзвонив с десяток гостиниц, выдвигаемся на ночлег. Цена номера в гостинице 2500. По пути заглянули в Марию-Ра, набрали провианта на вечер, посмотрели, где тут местный рынок. В гостинице все по-домашнему, народу мало, огромная кухня. В принципе, все чисто и аккуратно, есть телевизор, душевая кабина и холодильник. Вот вид из гостиницы.

Вечером, лежа в кровати, строим планы на завтрашний день. Бронируем на букинге гостиницу в городе Баян Улгий. Цена 66000 тугриков, это чуть больше полутора тысяч рублей, плюс включен завтрак. Ложимся спать, завтра тяжелый день, посещение Монголии.

Итак, утро… Завтракаем, решаем проехать на местный рынок и выдвигаться в сторону границы. На рынке утром не людно, товар только раскладывают, но, бегло пробежавшись, видим, что товар один и тот же, нового ничего нет. Фиксируем цены, дозаправляемся на лукойле и едем в Ташанту.

К слову, граница работает только по будним дням, с 9 до 18, каждый квартал стороны согласовывают нерабочие дни в период национальных праздников. Так что может оказаться, что будний день, но граница не работает из-за праздника в Монголии. Для проезда в Монголию необходим загранпаспорт. Оформление никаких виз не нужно, заранее оформлять также ничего не нужно. Так что узнавайте и планируйте заранее. В случае, если вы проезжаете одну из таможен, но не успеваете до 18:00 пройти другую, Вам придется вернуться назад на ту сторону откуда вы заезжали и утром проходить всю процедуру заново. А между таможенными пунктами около 20 км. В начале блога я делал акцент на круглосуточную работу таможни с Казахстаном. Вот и тот случай).

В общем, едем в Ташанту, это около 50 км. Это совсем маленький поселок, пара домов пограничников, таможня и вся сопутствующая инфраструктура, больше ничего нет. А, нет, есть Администрация))). Как оказалось, есть и гостиница, можно было переночевать в ней. На таможне мы в районе 10 часов, встаем в очередь, где-то наверно седьмыми. Впереди нас пара бензовозов, легковых авто, большой автобус с казахами и монголами и маленький микроавтобус. На улице 11 градусов, но в футболке комфортно, высокогорье все-таки. Подхожу к микроавтобусу, спрашиваю, нужно ли что-то брать заранее. Казах за рулем присел мне на уши, я узнал кто он, откуда, куда едет, кто его отец и дядя и много того, что мне нафиг не нужно.

Въезжаем на таможню, на российской стороне все четко, и досмотр и паспортный, предупреждают, что в выходные они не работают, и выпускают нас в сторону Монголии. Вся процедура заняла около 2 часов. Дорога отличная, асфальт, едем-радуемся. Через 10 км пост. Это физическая граница со столбиками границы. На ней российский парень, еще раз смотрит документы и открывает шлагбаум…

Ровно под шлагбаумом кончается асфальт… Дорога точно такая же, как на Кату-Ярык. Едем так 10 км. Открывается вид на таможню, вид унылый, все какое-то пошарпаное. На въезде стоит чувак с каким-то насосом и шлангом. Это типа у них санитарная обработка колес)))

Издалека побрызгал на колеса. Я заранее читал за эту смешную процедуру. За нее еще и берут деньги. Но с меня почему-то не взяли, как оказалось, 150 тенге заплатил мой друг казах))). Позже он мне сказал об этом, типа ты новый, а я бывалый, и с тебя б, наверно, содрали 150 рублей, а не тенге. Подъезжаем к посту досмотра. Ходит какой-то бухой монгол в штатском и до всех докапывается, что ему нужно, не пойму, он к нам не подходил. Как выяснилось позже, на границе у монголов работают, наверно, процентов 70 женщин, и живут они рядом с таможней, а их мужья бухают, ни хрена не делают и ходят к женам на работу. Вот такой тут порядок. Становится жутко. От женщины таможенника ни хрена не понимаю, только жесты, что нужно идти туда. Досмотр в принципе прошел штатно, но в здании паспортного контроля не понятна очередность прохода окошек, что куда, все ходят, галдят. В общем, побыстрее прошли все и на выезд. На выезде огромная яма, с торчащей арматурой, кажется, через которую, не распоров колесо, не проехать. Бог миловал.

Сразу за забором границы нас останавливает женщина в черной форме. Кто она такая, хрен его знает, но останавливаюсь. Кстати, мой друг казах застрял на досмотре. Жестами она меня зовет в вагончик. Захожу, показывает, мол, давай документы на машину. Даю ей свидетельство, она передает тетке за компом, и та начинает что-то заполнять. Спрашиваю, че за хрень, понимаю из ее ответов, что это страховка. Сколько говорю стоит? Она, как опытный коррупционер, показывает на калькуляторе 2,5 тысячи. Чего, говорю? Тугриков, Тенге? ответ — рублей. Охренеть. Я в Казахстане отдал 1600, а тут 2500. Не, говорю, не надо. Она говорит, ладно, давай 2200. Я категорично отвечаю, я же сказал нет, сейчас, говорю, приедет мой друг казах, я к нему пересажу пассажиров, а сам поеду назад. Конечно, я блефанул. Она говорит, ладно, давай 2000. Я забрал у нее документы и вышел к машине. Вслед услышал что-то про полицию и т.д. К слову, деньги они берут в любой валюте, тут же ходят обменщики. Бордель.

Сел в машину, лихорадочно думаю, что делать. Смущает, что эта женщина была в форме. Была не была, педаль в пол и рву по грунтовке в Монголию). Как писал выше, дорога грунтовка, да еще и с лужами. Еду, сам смотрю в зеркала, вроде как никто за мной не гонится)). Километров через 10 торможу по малой нужде. На улице 8 градусов, холодно, ветер сильный. Опять посещает мысль, а на хрена я сюда поехал. До города еще километров 70.

На удивление, километров через 30 появился асфальт, причем нормального качества. На полях по обочинам дороги бродят яки. Даже встретили верблюдов, прикольно.

Погода поменялась, выглянуло солнце. Так доезжаем до города Баян Улгий. Город расположен у подножья гор, окружающих его, поэтому на подъезде к городу его видно как на ладони. Чтоб не крутиться где попало, без страховки, решаем поехать сразу в отель, кинуть машину, а уж потом пойти прогуляться по городу. Навигатор привел без проблем к дому, в котором гостиница.

Правда через какие-то гаражи и сараи, сначала подумали, что не туда едем. Как выяснилось чуть позже, эти гаражи и сараи есть жилые дома для большинства жителей). Подъехали к дому, нас вышла встречать хозяйка. На лицо — монголо-казашка, взрослая, лет 50 с копейками. Сносно говорит по-русски. Училась при Советском Союзе в русскоязычной школе. Показала нам нашу комнату. Оказывается, у них большой двухэтажный дом. Дети взрослые довольно, учатся в Улан-Баторе. Поэтому пустующие комнаты решили сдавать туристам. Рядом с домом юрта. Она, кстати, тоже на букинге была, можно забронировать и ее. Так как лето, дети приехали в родительский дом, и если туристы снимают ночлег в доме, дети живут в юрте и наоборот).

Оставляем машину, спросили, как дойти до обменника, и выдвинулись в путь. Идти надо было около 2 километров. Бросается в глаза нищета. Все старое, дома без скатных крыш (говорят, осадков здесь не много, поэтому смысла их делать нет, хотя, кто побогаче, сейчас делают скаты), глиняные заборы. В городе запах, вот как будто в каждом доме палят свинью. Очень пыльно. Деревьев в городе практически нет. Асфальт более-менее сносный, но для пешеходов очень мало тротуаров.

Идешь по обочине в пыли. На зданиях вывески на монгольском, но нифига не понятно что это. Хотя с прокуратурой сразу разобрались).

По дороге пытаемся у местных спросить, как добраться до центра. Уже позже мы выяснили, что нынешняя молодежь знает больше английский, чем русский, но все-таки кто-то кое-что понимает, и жестами нас направляют. В общем, дошли мы до центра, увидели банк. В банке чисто, электронная очередь. В терминале, где брать талон, на главном экране две кнопки, на обеих написано по-монгольски. Хрен знает, что нажимать))) Нажал наугад. Очередь долгая, решаю спросить у кассира, а правильно ли мы стоим. Кассир нас не понимает. Из очереди откликнулась женщина, говорит, я понимаю по-русски, сейчас попробую выяснить. Разобрались. Обмен прошел штатно. Решили поменять немного, 7000 рублей. За них нам дали 280 000 тугриков. Миллионеры, блин). По выходу из банка начали спрашивать, где ж можно поесть. Та же женщина нам и подсказала, здесь неподалеку классный ресторан «Памукалле», туда все ходят. Нашли его. Внутри ну явно не ресторан, скорее кафе-столовая. Официант принесла меню, потрепанное, в нем картинки, а ценники где зачеркнуты и ручкой написано, где заклеены клейкими бумажками и сверху новая цена написана.

Из чего блюда — тоже огромный вопрос. Официантка из 10 слов, дай Бог, понимает одно. На большинство вопросов отвечает «да» и улыбается. Заказали малому котлеты и картошку фри, я взял что-то между супом и тушеной картошкой, супруга лапшу с овощами и мясом. Ну еще чай-компот и т.д. Котлеты у ребенка оказались из баранины, есть не стал, суп средней паршивости, но я не привередлив в еде — затолкал, а вот лапша оказалась из конины очень вкусной. Кстати, времени было часа 3 дня, а уже ни позов ни мантов не было. Вот тебе и ресторанный уровень.

После посещения «ресторана» пошли по центральным улицам. В городе два светофора. Когда мы еще только приехали, хозяйка сказала, что сегодня праздник в городе (несмотря на то, что сегодня среда). Какой-то там казах то ли сына привез с Казахстана, то ли что-то в этом роде, и он за городом устраивает праздник и приглашает весь город. Поэтому в городе относительно небольшое движение и не очень людно. В городе есть аэропорт. Периодически летают внутренние рейсы на Улан-Батор. Вообще, говорят, Улан-Батор отдельная тема и резко и контрастно отличается от Улгия. Там вообще прям столица, чисто, красиво, ухоженно. Но дотуда 1,5 тысячи километров по монгольским дорогам, решили, что на этой машине не поедем. Уже позже, изучая форумы я наткнулся на информацию, что по югу страны в принципе в подавляющем большинстве уже лежит асфальт. На центральной площади разворачивают оборудование для проведения праздника. Ну, наверно, на выходные что-то будет, подумали мы. Зашли на площадь к драматическому театру, там стоит инсталляция «Я лав Улгий», и небольшой сквер с фонтаном. Нужно ли говорить, что фонтан не работает, все осыпалось, лавки обшарпаны, на площади мусор и растущая сквозь асфальт трава. Удручающая картина для города.

Кое-где по городу есть магазины, где пытаются написать на русском, вот что из этого получается:

Примечательно, что на всех магазинах нет режима работы. Когда хотят, тогда и работают. Зашли в местные гастрономы, из дешевых продуктов только местная монгольская водка, 38 градусов, остальные продукты стоят не дешевле, чем в России, продуктов как таковых своих нет, все импортное. Бензин в районе 50 рублей. 95-го нет вообще, только 92 и ДТ. Весь бензин в этой части Монголии из России, круглосуточно ездят бензовозы из Барнаула. Пиво монгольское ниче так, понравилось. Возле драмтеатра нашли магазинчик с недорогими изделиями из верблюдов и яков, решили завтра сюда наведаться, если ничего больше другого не найдем. Погуляв немного еще по городу, двинули в сторону дома.

А вот это шиномонтаж:

Дома много о чем беседовали с хозяйкой, расспрашивали про жит-быт, погоду и так далее. Интересно все-таки. Все не буду расписывать, это надолго. Утром нас ждал сюрприз в виде завтрака. Стол накрыт по-казахски. Все сладости, что есть наверно в доме, выставлены на стол. Испечены блины, на столе яичница с колбасой. Колбаса из конины, мои есть не стали, я съел три порции. Хозяйка сказала, что увезет нас на своем Приусе в недорогие магазины с шерстяными изделиями. По факту привезла нас в те же магазины, где мы и были вчера. В общем, вещи примерно на 50-100 рублей дешевле, чем в Кош-Агаче, и на 100-150, чем на Чике-Тамане. В общем, если берете не много, то можно взять и в России. Цены примерно такие: носки из верблюда — 100 рублей, тапки кожаные — 300 рублей, наколенники верблюжьи — 100 рублей. В общем, набрали целый мешок всякой мелочи. Вообще, я указал лишь три позиции, на самом деле магазинчик большой и мелочи в нем очень много. Тугриков у нас не хватило, продавцы охотно взяли остатки рублями.

В связи с тем, что мы предположили, раз ресторан «Памукалле» был лучшим по отзывам, то не будем рисковать обедать в ресторанах ниже рангом, и опять же пошли в него. Сразу заказали лапшу с кониной с собой на вынос, плюс позы. Что-то съели там, а что-то забрали с собой. Нам любезно все упаковали в контейнеры. Расплачивались на сей раз картой. Все прошло нормально. Кстати, про цены я не написал. Я их уже и не помню, но когда мы заезжали до Алтая в Казахстан, то мне показалось, что там пообедать дешевле, чем в Монголии. Опять же тут-то ресторан, ептить.

Сегодня в городе прям кипеш. Машин куча, народу тоже. Оказывается, сегодня ж не праздник)) По дороге домой увидели монгольскую свадьбу. Чем-то похожа на кавказскую. Куча машин, из окон торчат монголы и казахи, орут, свистят, сигналят. На минуту напомню, что сегодня четверг). Дома мы хозяйку попросили посмотреть юрту, она нам не отказала.

После этого мы решили откланяться и ехать в обратную дорогу. В принципе, программу минимум мы выполнили. На выезде стояли 4 экипажа ГАИшников и свистели в свистки, останавливая чуть ли не все подряд машины. Смешно так, свистки, как из нашего детства). Но мимо них проезжают машины, где дети на передних сиденьях на коленях у взрослых, но их не тормозят. Может, это все по правилам? По дороге пара фото на пустынной дороге.

И встреча с яками)

До границы добираемся без особых проблем в районе половины второго. В очереди с десяток машин. Оказалось, что граница на обеде))) Монголы только идут на работу с обеда. И в два часа очередь даже не начала двигаться. Из впередистоящих машин выходят казахи с маленькими детьми. Тут же справляют нужду. Есть на обочине уличный туалет, но в него никто не идет. Чувак встал у толчка, открыл дверь, направил в него струю и дело с концом, и его не смущает, что на него смотрит вся эта очередь из машин. Периодически со стороны Монголии подъезжают какие-то местные подозрительные тачки, похожие на ведра с болтами, их пропускают на территорию. Все это и без того оттягивает очередь. А между прочим мы помним про правило до 18:00… И ночевать здесь нет никакого желания. По впередистоящим тачкам идет женщина и стучится в окошки. В ней я узнаю свою старую знакомую, которая мне впаривала страховку. Дело за малым, чтоб она меня не узнала)). Походит к нам, открываю окно. Говорит, транспортный налог с вас, 6000 тугриков. Судя по тому, что она быстро отходила от каждой машины и отдавала им какие-то бумажки, я понял, что все заплатили без вопросов. Решаю попарить ей мозг. Говорю, а какой налог-то, если дорог нету, а почему меня не предупредили при въезде? А у меня нет денег и так далее. Сую ей 500 тугриков, оставлял на сувенир, она поржала. В итоге я все равно отдал ей 150. Взамен получил какую-то квитанцию на монгольском.

Пока стоим в очереди, вижу, как чувак на мотоцикле, объехал таможенный пост по полю и поехал в горку в сторону российской границы. Для меня это было крайне удивительно, бардак. Но через какое-то время он выехал из-за горы уже с какой-то бабой, так же объехал пост и скрылся в полях. Все это наводит на мысль, что это Вам не цивилизованная страна, в которой вы можете пожаловаться в полицию, тут вообще всем на все похрен. А уж тем более на Вас. Только в половину пятого до нас дошла очередь. Иду за талоном в будку. Там открытое окно, сидит женщина в форме и заполняет мне талон, рядом сидит чувак, может, муж ее, в гражданке и жрет из солдатского котелка, и ему похрен на меня и на то, что она занята, он ей пихает котелок, что-то бубня на монгольском, типа поешь, она отталкивает… Баааа… Заезжаем на границу. Опять все ходят галдят, я так понял, у них проблемы с интернетом и поэтому долгий паспортный контроль. Но проходим относительно быстро и в 17:20 нас отпускают. Лишь бы успеть. Рву насколько это возможно, по дороге обгоняю 2 машины, которые раньше меня прошли досмотр.

Подъезжаем к шлагбауму, наш парень запрашивает по рации таможню, примут ли они нас. Томительные несколько минут и нам отвечают, что принимают. Едем до нашего поста. Там все четко, никто нигде не ходит, казахи начали ругаться у паспортного контроля. Наш сотрудник тупо закрыл перед ними форточку и говорит, прооретесь — начну отпускать, и пошел курить. Казахи присмирели, окно опять заработало. Меня почти не досматривали. Нужно было пройти какой-то еще транспортный контроль. Стоят у окошка 3 мужика, в руках листы формата А4, спрашиваю, где взяли-то это. В ответ бурчание по-английски. Понимаю, что чуваки не местные, путешествуют, у них особый контроль. Вышла девушка из двери, спросила российская ли у меня машина, получив утвердительный ответ, забрала доки и скрылась. Они же тоже люди и все хотят домой, поэтому все процедуры ускоренные. Вышла она через 3 минуты и сказала счастливого пути. Англичане очень удивились, ну а я не преминул блеснуть своим английским: «Вис из Раша, вис из май хауз!», на что они громко заржали. На этой ноте мы выехали за пределы границы в 17:45.

Писать про обратный путь по Алтаю не вижу смысла. Но на многое уже смотришь по-другому. Вернулся бы я еще раз на Алтай? Однозначно да. Погода здесь меняется очень часто, высокогорье, поэтому даже при низкой температуре — тепло. Жалею, что не посетил ЮБТО, ретранслятор, плато Укок, гору Белуху…

По итогу я проехал 10000 км, средний расход показывает 13,6 литров. В Омске заезжал на СТО, приговорили только втулку рулевой рейки, сразу тут и поменял. Но в мыслях прикупить хендэй старекс и двинуть в полный путь по Алтаю, с заездом в Монголию и выездом через Байкал, по пути зацепить южный Казахстан… А пока что в планах на следующий год Абхазия и Адыгея.

Всем ровных дорог, спасибо, что дочитали.