В Монголию на мотоцикле за 50 тысяч рублей. Что могло пойти не так?

Знаете, такое странное чувство, когда жизнь проходит мимо. Когда тебе звонит друг, с которым вы не общались больше года, и задаёт вопрос: «Как ты, Андрюха, что нового?» А ты и не знаешь, что ответить… Подвеску на машине отремонтировал, телефон поменял, ремонт доделал… Грустно как-то становится.

И вот когда долгожданный отпуск уже не за горами, понимаешь, что провести его надо так, чтобы на всю жизнь запомнилось. Мой вариант: взять потрёпанный мотоцикл за копейки, подкопить немного денег и отправиться на нём в другую страну.

Итак, вводная:

Мотоцикл Baltmotors 200 Motard, 2013 года. Куплен мною всего за 50000 рублей. Состояние живое. Маленький эндуро для покорения городских просторов и пригородного бездорожья. Когда-то разработанный в Японии под маркой Suzuki, выпускаемый в Китае и собранный в России. К поездке приведён в надлежащее состояние и подвергся небольшим доработкам.

Два человека, готовые разместиться на нём почти на две недели. Собственно, я, Андрей, 30-летний идиот с шилом, застрявшим в нужном месте, и моя спутница жизни, Катя, милая, но стойкая девушка, согласившаяся на эту авантюру. Есть ещё куча багажа, включая 10-литровую канистру, палатку, спальники, вещи на двух человек, немного продуктов, инструмент и косметичку… И вся эта гора вещей должна разместиться на мотоцикле размером чуть больше велосипеда.

Маршрут: Выезд из Иркутска напрямую в Монголию, через погранпост Монды. Небольшой отдых в Ханхе. Прогон вдоль озера Хубсугул, по дороге от которой даже Гугл-карты отговаривают. Путь до Улан-Батора (столицы) и возвращение назад через Кяхту и Улан-Удэ.

День 1. Крещение водой.

Иркутск решил проводить нас дождём. Выезжали в районе обеда, наспех упакованный багаж занял свои места по всему мотоциклу, мы, одетые в новенькие дождевики и бахилы, рвались навстречу приключениям. До первой точки (посёлка Ханх) нас сопровождал автомобиль с друзьями. Нестройная колонна покинула город под нарастающим ливнем.

Через 100 километров, в Култуке, мы выливали из ботинок воду. Бахилы очень хорошо останавливали влагу, правда, внутри себя образуя подобия аквариумов на ногах. Дождевики справлялись со своей задачей лучше, промокая только в нижней части замка в районе пояса. Так что возникало ощущение, что ты… немного несдержанный.

Так и прошагали 300 километров до границы. Ощущения не из приятных, но повернуть назад — значит сдаться и вернуться в серость будней. Только вперёд! Чем ближе к границе, тем красивей пейзажи, на последних километрах от захватывающих видов горного серпантина забываешь даже о мокрых трусах.

Перед пограничным посёлком Монды молодой вояка на КПП обрадовал, что проехать в другую страну мы сможем только завтра, ибо погранпост закрывается в 18:00.

Нашли гостиницу и заселились в последний свободный двухместный номер вчетвером. Развесили все мокрые вещи на сушку и поняли, что единственный обогреватель не работает. Администрация развела руками: запасных нет. Достаю инструмент, чтобы разобрать сложное техническое изделие, но, хорошенько подумав, с возгласом «я ж инженер!» хорошенько пинаю по обогревателю ногой. Как ни странно, помогло, стало тепло и сухо…

День 2. Испытание ветром.

Погода снова не радует, поднялся сильный ветер, дождь продолжает моросить. Возникла идея: надеть дождевики задом-наперёд, а на ноги намотать мусорные пакеты. В таком виде бомжи на мотоцикле и продолжили свой путь.

Перед границей дорога становится похожа на трассу для ралли-рейдов: ямы, кочки и канавы. Но нам это на руку, мотоцикл как раз предназначен для таких условий. За десяток километров мы обгоняем все машины и встаём первыми в очереди на границу, вторыми финишируют пьяные монголы на старенькой Тойоте.

Прохождение границы напоминает день в школе: ничего не понятно, куда идти, что делать? Благо, мотоцикл сильно досматривать не стали, монголы просто махнули рукой и сочувственно глянули на нас. Через час выполняем квест и вырываемся первыми на просторы Монголии. Вот мы и в другой стране. Ждём ребят ещё час на парковке под ураганным ветром и летим дальше.

Спустя пару десятков километров, расставшись с 400 рублями за посещение национального парка, наконец, любуемся озером Хубсугул, младшим братом Байкала, красивым, чистым и очень холодным.

День 3-4. Передышка.

Ханх. Это небольшая деревня на севере озера. Она отрезана от остальной Монголии из-за отсутствия хороших дорог, поэтому адаптирована, в первую очередь, для туристов из России. Как правило, последние едут отдохнуть в компании с удочкой, озеро богато рыбой. Рубли принимают во всех магазинах. Половина населения понимает русский, треть даже не просто делает вид, что понимает.

Время здесь остановилось в начале 2000-ых. Всё просто и непритязательно. Много турбаз, магазинчиков и кафе. Некоторые даже работают. Обслуживание ненавязчивое. Цены вполне коммунистические: 500 рублей в сутки с человека за проживание, плотный обед на двоих — 400 руб., бутылка пива — 50 руб. Есть своя АЗС, где периодически бывает 92-й, стоимость — примерно 50 руб./литр.

Мы остановились в первой попавшейся турбазе, сняв настоящую юрту. Уютно и колоритно. Но есть недостатки: тепло в ней только пока топится печка. Стоит огню погаснуть — холод тут же проникает со всех щелей. Монгольские кровати, судя по мягкости, изготавливают на фабрике «Суровый спартанец».

Пара дней прошли за созерцанием окрестностей и поглощением монгольских блюд. Стандартная монгольская еда — это большая тарелка мяса с чем-нибудь. Даже чай с привкусом мясного бульона. Думаю, вегетарианец умрёт здесь через неделю.

Встретили товарища, который доехал от Ангарска до Монголии на велосипеде за 3 дня.

День 5-6. Испытание грязью.

И вот настал момент: мы выдвигаемся вглубь страны, впереди больше двух тысяч километров неизведанных дорог и направлений. Первая часть маршрута по Монголии: Ханх — Хагтал, дорога вдоль озера Хубсугул, названная «худшей в Монголии».

Эта дорога точно не даст вам скучать. На пути вас ждут абсолютно разные типы ландшафта и препятствий: скоростные полевые участки сменятся лесными тропами и сопками, неожиданно появляются болота и реки, преграждающие путь. Под колёсами за пару часов могут побывать песок, камни, грязь и суслик. Прошедшие накануне дожди сделали своё дело: местами дорога размыта, болота стали ещё сочнее, реки полноводнее, мы грязнее и мокрее. На преодоление меньше 200 километров маршрута у нас ушло два дня.

Но, чёрт побери, как же там красиво! Просто погружаешься в эти места и дорогу, а на много километров вокруг никого, только изредка попадаются юрты кочевников.

Под вечер первого дня что-то пошло не так: на очередном болотистом участке гружёный мотоцикл стаскивает в колею, и мы на скорости влетаем в грязевое месиво. Удар, байк резко останавливается и глохнет. Один из боковых кофров предательски отрывается и повисает на проводе зарядника. Заднее колесо настолько плотно засосало в топь, что двигателю не хватало сил его провернуть. Тем временем мотоцикл медленно, но верно погружался всё глубже и глубже… Приплыли. Пришлось полностью разгрузить мотоцикл, чтобы повалить его на бок и волоком спасти из плена. Как только выбрались на сухое место, Катя достала нитки и иглу и приступила к ремонту кофра, мне же оставалось только отгонять от неё полчища комаров.

Заночевали в отличным видом, на берегу озера. Солнце уже шло к закату, когда мы случайно наткнулись на, пожалуй, лучшее место, что нам встречалось на пути. Видимо, его использует много путников, вроде нас, костровище огорожено камнями, и место под палатку даже размечено. Тишина, спокойствие и тушёнка. Что ещё нужно…

Чем ближе к концу маршрута, тем больше признаков цивилизации, появились сотовые вышки, линии электропередач, машины и мотоциклы, местные приветствовали нас, как кинозвёзд, приветливо махая руками. Правда, в глуши Монголии иностранец до сих пор в диковинку. Даже не представляю, что начнётся, если в этих краях окажется чернокожий парень…

Последним испытанием был Царь-брод. Вернее, череда из пяти переправ, на последнем из которых мотоцикл, хлебанув воды, заглох. Удерживая гружёный байк ногами, я попробовал его завести. Маленький БМ, крутанув пару раз стартером, уверенно заурчал и вытащил нас из мокрого плена.

Под удивлённые взгляды коров мы переодевались в последнюю не сильно мокрую одежду и подсчитывали потери: в пути потеряны коврики для палатки, лопнула от нагрузок и вибраций канистра с запасом топлива, немного подпалено сцепление, не осталось чистой одежды и обуви. Что ж, могло быть и хуже, мог идти дождь…

Ближе к вечеру мы добрались до Хагтала. Это небольшой курортный посёлок на юге озера. В отличие от своего северного «соседа», его посещают путешественники со всего мира. Соответственно, и развит он гораздо лучше, выбор жилья и развлечений на порядок больше. Мы же особо не выбирали, заселившись в первую попавшуюся турбазу, потому что начался дождь.

Учитывая прошлый опыт, для ночлега мы предпочли юрте домик. Под треск горящих поленьев и шум капель о крышу провалились в сон. Ночью проснулся от холода, огонь потух. Не беда, накинул дров в видавшую еще Чингиз-Хана буржуйку и начал разжигать всё газовой горелкой.

Что могло пойти не так с горелкой за 70 рублей? Баллон вспыхнул у меня в руке. Домик озарили весёлые огоньки пламени и нецензурная брань. Продолжая держать баллон, я судорожно пытался перекрыть газ, а локтем выбить входную дверь. Проснувшаяся от фаер-шоу Катя в один мах допрыгнула от кровати до меня и открыла защёлку. Мне оставалось только запустить коктейль Молотова в тихую ночь… Печку пришлось растапливать остатками туалетной бумаги.

День 7. Асфальт. В погоне за ветром. Небесный «керхер».

Утро выдалось солнечным, впереди нас ждала хорошая асфальтированная дорога и новые приключения. Которые не заставили себя долго ждать: в 20 километрах от Хагтала поймали штырь в заднюю покрышку. Не беда, соорудили подставку из камней, найденных на обочине, и вывесили подбитое колесо. Проблемы начались при попытке разбортировать пострадавшего. Упрямая шина никак не хотела соскакивать с обода. Я безрезультатно прыгал на ней битый час. Катя посмеивалась над моими телодвижениями и назвала этот ритуал «танец дождя», через минут 15 после этой фразы на чистое небо набежали тучи и зарядил ливень…

Каким-то чудом мне всё же удалось победить колесо и заменить камеру в нём. Осталось только накачать колесо. Вот только достаточно громоздкий насос не влез в багаж и был оставлен дома. Попробовали остановить проезжающие автомобили, и, к нашему удивлению, тут же остановилось три машины и к нам уже спешат люди с компрессорами. Монголы — очень гостеприимный и отзывчивый народ, в этой стране всегда можно рассчитывать на помощь.

Мотоцикл местных, запчасти на него можно купить даже в хлебобулочном.

Достаточно быстро добираемся до первого настоящего города — Мурэн. Именно в нём была финишная точка путешествия известной троицы из Гранд Тура. Приятно побывать в месте, которое ты видел только на экране. Достаточно крупный (по меркам Монголии) населённый пункт, с торговыми центрами, ресторанами и кинотеатрами. Он оставляет впечатление вроде бы чистого, но немного неухоженного и неуютного города. Купили местную сим-карту и зашли в кафе с картинками в меню. Тут мы впервые узнали, что в Монголии бывает невкусная еда. Катя заказала наваристую домашнюю лапшу с копчёностями (судя по картинке), а ей принесли Доширак красный с порезанной сосиской.

Восполнили запас топлива, используя бутылки из-под минералки вместо павшей в бою канистры. Как нам сказали, с заправками всё очень плохо и следующая будет только через 320 км (запас хода мотоцикла около 300). Оказалось, вранье полное. Монголия очень активно строится в последние годы, почти везде проложили асфальт, а с ним выросла инфраструктура. Почти в каждом населённом пункте (каждые 100 километров), что встретился нам на пути, были и АЗС, и кафе, и гостиница.

На выезде из города замечаем, что за нами крадётся дождь. Значит, пусть догоняет! И мы летели в погоне за ветром по одной из самых приятных дорог в моей жизни. Пронзительный свежий воздух, приятный вид вокруг и отличный асфальт. Монголия — это не бескрайняя пустыня, это красивые и абсолютно разные пейзажи: горы, холмы, леса, море зелени и цветов.

Впервые встретились с местными представителями Полиции. Молодой инспектор проверил права и с умным видом смотрел на российскую страховку (местную мы не сделали), после чего отпустил нас, пожелав доброго пути.

Темнело, дождь потихоньку настигал нас. Решили добраться до ближайшей деревеньки, что в 20 километрах, и заночевать там. Через пару километров поняли, что мы идём навстречу грозе. Молнии озаряли горизонт, раскаты грома было слышно даже сквозь рёв двигателя и шум ветра. Зрелище одновременно пугало и завораживало. После небольшого перевала мы въехали в эпицентр бури. Я никогда не попадал в такой ливень. Словно тысячи небесных «керхеров» решили омыть нас. Дождь лил стеной, смывая с дороги, вода заливала глаза свозь открытый шлем, вся одежда и обувь промокла моментально.

Движение по трассе остановилось. С водительского места остановившегося рядом Приуса на нас круглыми глазами взирал монгол. Впереди мелькнули очертания автобуса, мы подобрались поближе к нему, чтобы хоть как-то укрыться от потоков воды. Спрятаться удалось буквально на минуту, автобус решил продолжить движение. Несколько километров мы следовали за ним, пока очередная вспышка молнии не озарила очертания деревни.

Утопая в грязи и озадачивая редких местных жителей, мы нашли вполне приличное здание гостиницы. На стук вышла девушка-администратор, долго оглядывала нас через стеклянную дверь, но всё же впустила внутрь. Оставляя за собой мокрые следы, мы проследовали в номер. На смеси английского и языка жестов администратор предупредила нас, что из-за грозы нет света и душ не работает. «Да нам и не надо», — подумал я, выжимая футболку.

День 8. Дороги и жуки.

Утром выглянуло солнце. Приободрённые, мы выдвинулись вперёд. Оставшиеся 150 км до Булгана пролетели незаметно. Впервые увидели пункт сбора оплаты за проезд по трассе, стоимость с мотоцикла — 500 тугриков (примерно 12 рублей). Дорога оживлённая, полно кафе и турбаз. Даже можно покататься на верблюде.

Булган — с виду обычный город, проехали его без остановок. Дальше было 2 пути — асфальтированная дорога через Дархан (крюк в сотню километров) и короткий, но неизвестный мне путь через Орхон. Доверившись Гугл-навигатору и удаче, повернули на короткую дорогу. Километров 10 шли по отличному новому асфальту, километров 20 по строящейся гравийке, после дорога превратилась в обычную полевую, коих в Монголии большинство. Единственное, что смущало, очень уж сильное отклонение от курса, предложенного Гуглом. Дорога явно уводила нас прямо на юг. Добрались до маленькой деревни, где даже была АЗС. «До Улан-Батора сначала прямо, потом налево», — объяснил нам местный житель. «Сначала прямо» оказалось 70 километров по гравию, через перевал. «Потом налево» — 260 километров по асфальтированной трассе.

Как только выскочили на асфальт, за нашей спиной образовалась дождевая туча, снова предстояла погоня за ветром. В неравной борьбе со стихией 16 лошадиных сил двигателя явно проигрывали, и через час тучи нагнали нас. Остановились в деревне Дашинчилен, где гостиница расположена прямо на трассе. Администратор, жуликоватого вида мужичок, иностранными языками не владел, зато хорошо показывал всё жестами: все номера заняты, но есть юрты. При осмотре первой меня не устроило отсутствие трубы в печке, вторая вроде ничего, комплектная, вот только дров нет. Не беда, получаю согласие на распил любого строительного мусора, найденного в окрестностях.

Во время ужина в прилегающем кафе встретились с мотоциклистом из Новой Зеландии. Он купил китайский байк в Улан-Баторе и поехал на нём рассекать просторы континента. Проехал 200 километров за день и с ошалевшим видом пил пиво.

По возвращении в юрту нас ждал сюрприз: оказывается, все стены, кровати, пол и потолок были покрыты чёрными плотными жуками. Их были сотни, очищаешь от них кровать, проходит пара минут, и она снова кишит ими. Они ползают везде, падают на тебя с потолка, залезают в вещи, ползают у тебя по голове. У Кати, хранившей всю дорогу спокойствие, начинается нервный тик от этого зрелища. На улице усиливается дождь, деваться некуда…

Выход есть всегда: сдвигаем две кровати и устанавливаем на них внутреннюю часть палатки. Закидываем туда вещи и вуа-ля, мы в домике. Жуки усиленно облепили наше убежище, но внутрь так и не прошли. Весело слушать, как насекомые ударяются о стенки палатки, предпринимая попытки десантироваться с потолка, прямо дождь из жуков. Пара глотков рома и чувствуешь себя, как в отеле Хилтон.

Ночью мы услышали крики новозеландца из соседней юрты. Кажется, он познакомился с местной фауной... The beetle rain, alleluia!!!

День 9-10. Столица.

Оказывается, в чёртовой гостинице туалет и душ открываются только с 10 часов. Поэтому умывались и чистили зубы в туалете ресторанчика. Попрощавшись с тем, что осталось от новозеландца, двинули в сторону Улан-Батора.

Чем ближе к столице, тем скудней становится природа, трава не такая зеленая, мусора на обочинах больше. Солнце решило отыграться за все дождливые дни, жара стояла под 30 градусов. Усталость, накопившаяся за дни в дороге, давала о себе знать, пятые точки затекали через каждые 50 километров монотонной езды.

Неожиданная встреча немного разбавила пресный путь. На заправке встретили новосибирца на Ямахе турэндуро. Его путь был грандиознее: он заехал через Алтай и уже прошагал пол-Монголии. На его пути было только 200 километров без асфальта и ни одного дождя. Везучий парень.

Улан-Батор. Настоящий и единственный мегаполис в стране. Половина из 3 миллионов жителей государства проживает в нём. Недавно монголы узнали, что живут на золотой жиле, местные просторы богаты полезными ископаемыми. Столица покрыта строительными лесами и башенными кранами, словно грибы после дождя вырастают небоскребы. Цивилизация наступает.

Дорожное движение требует привыкания. Автомобилисты не включают поворотники при перестроении и часто пренебрегают правилами. Зато сигналят по любому поводу. Но агрессии на дорогах почти нет.

В центре остановились, чтобы поискать через Интернет гостиницу. Как только номер был забронирован, а навигатор показывал 3 километра до цели, грянул ливень. Кажется, нам определенно везёт.

К вечеру погода улучшилась, и мы, приняв душ и облачившись в самую чистую одежду, пошли осматривать город. Изрядно проголодавшись, зашли в ресторанчик. Знаете, такие места, где официанты одеты лучше, чем вы? Вот и мы оказались в таком заведении. Но монголы знают толк в еде, никакого «дефлопе», порции подают по принципу: много и вкусно. 120 тысяч тугриков были отданы не зря. Оставалось только докатиться до номера и блаженно уснуть.

Ранним утром такси под управлением молодой монголки в костюме, как у Умы Турман в «Убить Билла», несло нас на знаменитый местный рынок Наран Тул. Нужно было купить сувениров. Лихо подрезая поток и объезжая пробки, Ума доставила нас прямо ко входу. Рынок представляет собой типичную «шанхайку» из 90-х, правда, продавцы гораздо спокойней и никто не навязывает свой товар.

Отдав почти 500 рублей за несколько сувенирных монеток, мы вспомнили, что на рынке нужно торговаться. Есть две фразы, которые пригодятся в этом деле: «Унэтэй вэ?» (сколько стоит?) и «Унэтэй!» (дорого!). Во время следующей покупки я демонстрировал свои познания монгольского, когда успеха не возымел, начал добавлять что-то вроде «Руссо Туристо! Облико морале! Фэрштейн?» и «Же не манш па сис жур». Продавец сочувственно поглядел на умалишенного русского и уступил больше половины стоимости.

На обратном пути до гостиницы заскочили в парк аттракционов, где, судя по восторженным матерным возгласам, встретили соотечественников.

Планировали выдвинуться в сторону границы в этот же день, но как только подошли к мотоциклу… начался ливень.

День 11. Гудбай, Монголия!

Рано утром, прорываясь сквозь струи дождя, мотоцикл нёс нас в сторону России. Дорога от столицы до границы на тот момент подвергалась глобальной реконструкции. Так что Здравствуй, бездорожье! Местные едут не больше 60, местные на Крузаках держат 100, неместный Андрей идёт 80. Бедная Катя пытается собрать остатки позвоночника.

На кочках отвалилось переднее крыло, повреждённое на бездорожье.

На середине пути остановились в кафе. Местной валюты осталось немного, поэтому перекусили подобием чебуреков. На вкус, как будто их уже кто-то переварил... выкинули остатки деликатесов в помойку. Потихоньку небо становится ясным, а дорога сухой.

Осматривая мотоцикл, заметил провисшую цепь привода колеса. Хм… Цепь! Пришедшее из Китая накануне поездки изделие, кажется, было изготовлено из смеси пластилина и фекалий. За пройденных 2000 км она растянулась до края диапазона регулировки, несмотря на постоянную чистку и смазку.

Последние километров 50 до границы цепь издавала скрипы и стуки, и покинула своё место, когда мы въезжали через КПП на погранзаставу. С криком: «Да, я дотащу его до России!» я толкал мотоцикл в сторону Родины, пока сгибающийся от смеха монгольский вояка не остановил меня и потребовал хотя бы паспорт показать для начала.

Офицер с нашей стороны искренне обрадовался соотечественникам и пропустил нас в обход очереди из монгольских машин. Проверка документов, чисто формальный осмотр, много вопросов о путешествии, штамп в паспорт, ворота открываются и вот мы в России!

С помощью подложенных шайб цепь вновь возвращается на своё место с минимальной натяжкой. Ей остаётся проехать чуть больше 200 километров до Улан-Удэ, где можно купить новую. Тем временем начинает темнеть и холодать.

Через 60 километров ломается Катя. Монгольские чебуреки оказались испорченными, и моя спутница получила сильное пищевое отравление со всеми вытекающими последствиями. Ситуация не лучшая: сильная слабость, тошнота, озноб. Доезжаем до Гусиноозерска, накачиваем Катюшку противоядиями. Остаётся всего 100 километров до Улан-Удэ, где нас уже ждут на байк-посте.

Через 50 километров уже хрустящая цепь рвётся. Ночью, на обочине дороги, Катя дрожащей рукой подсвечивает мне фонариком, а я спиливаю напильником звено, чтобы поставить ремкомплект на злочастную цепь. Могло быть и хуже, дождь, например. Через час мотоцикл снова на ходу. Не доезжая километров 10 до столицы Бурятии, останавливаемся в гостинице. В номере даже жуков нет — заслуженные 5 звезд.

День 12. Последний рывок.

Утром Кате стало немного лучше, а мне спокойней. Через дром.ру нашёл нужную цепь, через пару часов её обещают доставить со склада в магазин. Отлично, можно не спеша собираться в дорогу и перекусить.

Около магазина провели ещё часа два с назначенного времени, ожидая, пока доставят нашу покупку. За это время я починил крыло и провёл ревизию всего мотоцикла. Всё в порядке. Удивительно, но прогнозы всех скептиков не оправдались.

Забегая вперёд, скажу, что Baltmotors ни разу не подвёл за всю поездку. Он тонул в бродах и болотах, буксовал в грязи, ехал гружённый выше нормы на пределе своих возможностей на странной монгольской жиже, именуемой бензином. И хоть бы что ему! Цепь не в счёт, китайская подделка с АлиЭкспресс принесла немало проблем, но сделала путешествие более эпичным.

Наконец, запчасть привозят. Только собираемся её ставить, как начинает капать дождь. Да вы издеваетесь?!

К счастью, погода вняла моим ругательствам и на выезде из города стало сухо. Оставалось 450 километров хорошей дороги до дома. Немного вроде, но не на этом мотоцикле. Он создавался явно не для дальнобоя по асфальту. Перед путешествием я знал об этом. «Но люди и на мопедах путешествуют ведь», — успокаивал я себя. Как оказалось, надо обладать небольшой степенью мазохизма, чтобы спокойно преодолевать большие расстояния на маломощной технике. Максималка в 100 достигается очень тяжело (динамика сильно падает по достижении 80 км/ч). Самое весёлое — обгон фуры, которая едет в среднем 90. Выглядываешь просвет и, пригнувшись к рулю, медленно выходишь на обгон, пытаясь успеть до встречной машины. А с учётом частых остановок, те же самые фуры приходилось обгонять не один раз. А вот когда начинается ремонт дороги — ты король. Не сбавляя скорости, проносишься по гравийному участку, оставляя за собой всех, кто обгонял тебя на асфальте.

В общем, если нужен крепкий эндуро для покатушек по городу или бездорожью BM 200 или 250 — хороший выбор.

В Иркутск въехали поздно вечером, по-монгольски разгоняя с дороги зазевавшихся пешеходов и водителей. Путешествие кончилось…

Пройдено 2500 км, 12 дней пути, из которых всего 3 не было дождя. Одно мягкое падение. 9 потерянных или сломанных вещей. Тысячи ярких воспоминаний. Много вкусных и новых блюд. Полное уединение с природой. Выживание. Ливни и холод. Монгольский быт как он есть на самом деле (без электричества и дорог).

Кажется, теперь есть, что рассказать другу, с которым не виделся год.