Псков и Новгород на новогодние каникулы на Кайроне

Нитка маршрута: Подмосковье — Остров (Псковская обл.) — Псков — Изборск — Печоры — Порхов — Дно — Великий Новгород — Подмосковье.

Длинные праздники — отличный повод найти интересные впечатления, чтобы короткие зимние 5 дней по количеству эмоций растянулись на пару недель. Есть выходные дни, есть машина, есть люди, готовые составить компанию, есть дорога, которая зовет отправиться в очередное путешествие — чем не рецепт правильных новогодних каникул?

В качестве вариантов маршрута мы рассматривали несколько направлений: север, восток и запад. Север обещал необычность полярной ночи, восток — безумство, но на этот раз победил запад — он готовил для нас историю и просвещение событиями и масштабами далекого прошлого.

Нас собралось пять человек. Решив, что впятером мы вполне уместимся в одну машину, выбрали в качестве главного участника поездки моего Ссанг Йонг Кайрона. Тем более, в западной части России он бывал, так что дороги знает, асфальт ему знаком, да и многие города на слуху его чуткого и внимательного автомобильного организма.

В Пскове я бывала пару лет назад (отчет можно почитать по ссылке: travel.drom.ru/50109/). Тогда мы ездили в западную часть России буквально на несколько дней, устроили этакую разведку, познакомились с Псковом, однако основная часть достопримечательностей прошла мимо нас — даже потрясающий Изборск мы осмотрели поздно вечером в темноте. На этот раз времени было больше, я подошла более вдумчиво к разработке маршрута, в этом мне сильно помогли комментарии к прошлому отчету, немного Гугл и немного сайт Геокешинга.
2 января мы отправились в путь.

День 1.
02.01.2019 г.
Подмосковье — Остров — Псков.

Стартовали мы из Подмосковья в промежутке между 8 и 9 часами утра, встретившись все вместе в одном из подмосковных городов. Я предварительно очень вдумчиво подготовила Кайрона к поездке: проверила уровень моторного масла в двигателе, приклеила на двухсторонний скотч разветвитель прикуривателя, примотала на стяжки РашнВинтерКартонку на решетку радиатора, посмотрела на колеса и оценила опытным взглядом количество воздуха в них, долила незамерзайку, посмотрела на машину справа и слева. По всему выходило, что Кайрон целиком и полностью готов к поездке.

Я всю дорогу провела за рулем, Саша был штурманом, а трое пассажиров ехали сзади, распределив между собой роли механика, бортпроводника и радиста. Такой экипаж настраивал нашу железную наземную птицу на приятный полет. Температура за бортом была чуть меньше нуля градусов.

Мы быстро выбрались на Новорижское шоссе. Накануне пошел снег. Ленивые новогодние праздники напоминали, что на улице случилась зима, поэтому Новая Рига представляла собой вместо многополосного шоссе две аккуратные колеи, пробитые в попутном направлении. Левая колея — для дерзких покорителей снежной опасной трассы, правая — для скромных владельцев парт-тайма вроде меня.

На первом встреченном Лукойле мы залили полный бак и с воодушевлением пустились в путь. До Пскова нам надо было проехать около 700 километров.

Московская область, Тверская область. Когда Новорижское шоссе сузилось до двух полос, на дороге появился реагент, снежные приключения пропали, на смену им пришел голый асфальт, хорошенько сдобренный грязно-коричневым месивом, которое довольно быстро угваздало весь кузов, стекла и зеркала. А жаль, буквально день назад машину помыла, ненадолго хватило ее сине-серого цвета. Ну, ничего, главное, что непосредственно выезд мы осуществили на чистой машине. Это важный элемент любого путешествия — тронуться в путь на чистом транспорте с чистыми помыслами и открытой ко всему новому душой.

Дорога была легкой — лед растаял под натиском реагентов. Попутного и встречного транспорта было мало, так что обгоны были редкостью. Лети себе и лети...
Изредка я останавливалась и протирала стекла, зеркала — их очень быстро, особенно водительское, заляпывало грязью от проезжающих автомобилей.

Красивая зимняя дорога.

Одна из остановок, станция — Зима в Тверской области. Следующая остановка — Зима в Псковской области.

Чистый асфальт — это, конечно, хорошо, но стёкла заляпываются слишком быстро.

Вот и Тверская область, Ржев, Зубцов, Нелидово. Вот и Псковская область. По такой хорошей дороге, с таким маленьким трафиком километры сами ложились под колеса. Ни усталости, ни напряжения, только цифры одометра отсчитывают новые десятки. Ну и Кайрон, как всегда, спокойно летел вперед, большой, комфортный, тихий и плавный. Не машина — самолет.

Где-то в районе Великих Лук проснулась Даша и удивилась, что мы уже не в Подмосковье, а в Псковской области — ничего себе, мол, как бывает. Вот они — чудеса новогодних праздников, уснул под Москвой, через 2 минуты проснулся в нескольких сотнях километров от дома.
— Главное, — тут же поддержали мы шутку, — не уснуть 31 декабря в Москве, а проснуться 2 января в Пскове.

Вскоре с основной трассы, где мы сначала ехали 200 километров прямо, а потом опять 200 километров прямо, мы свернули направо в сторону городов Опочки, Острова и Пскова. В Опочке я бывала, в этот раз мы прошли ее по объездной. Нас интересовал другой исторический город с интересным названием — Остров.

На подлетах к Острову с неба неожиданно выглянуло солнце, мазнув кистью с желто-оранжевой краской по серо-белому лесу по обочинам. Удивительно — 2 года назад была ровно такая же погода, весь день небо хмурилось, а во время заката в Псковской области небо вдруг расщедрилось на солнечный свет. То же самое произошло и сейчас — ровно на закате и примерно на том же участке дороги. Может, тут какая-то аномальная солнечная зона?

В Остров прибыли ближе к 16 часам.

Городу Острову свыше 600 лет — первое упоминание о нем в летописях относится к 14-му веку, хотя есть предположение, что город существовал и ранее, века с 13-го. Свернув с трассы, мы приехали к главной концентрации достопримечательностей, которые сосредоточились вокруг цепного моста. Припарковались возле старой церкви, вернее — возле Дефендера («тут такая огромная парковка, можно потеряться, о, смотрите, Дефендер, надо встать рядом с ним, рядом с Дефендером никогда не страшно») и отправились на прогулку.

Рядом с мостом находится Троицкий собор, который построили в конце 18-го века по приказу Екатерины II на месте предыдущей деревянной церкви. Необычный элемент на храме — часы фирмы «Винтер» (на колокольне). Причем два циферблата показывают разное время. Их купили в Петербурге и украсили ими колокольню в конце 19-го века. Тогда же (конец 19 - начало 20 веков) производились некоторые перестройки, однако сильно это внешнего облика не изменило.

Рядом с собором мемориал ликвидаторам аварии в Чернобыле.

От собора мы быстро перешли к самой главной достопримечательности Острова — единственному в России сохранившемуся с 19-го века висячему цепному мосту, памятнику гения инженерной мысли почти двухсотлетней давности.

Пока мы шли к мосту, мы вспоминали нашу давнишнюю зимнюю поездку в Брянск и наше тамошнее перемещение по городу — тогда Брянск превратился в один огромный ледяной каток. Мы осмотрели тогда много достопримечательностей в городе, проскользив от одной точки до другой, мы проявляли чудеса координации, успехи работы вестибулярного аппарата и научились подключать полный привод. Остров своим покрытием пешеходных тропок и дорожек чем-то неуловимо тогдашний Брянск напомнил. Наверное, легким налетом ледяного катка?
Впрочем, впечатлиться мостом нам это недоразумение не помешало.

Цепной мост города Острова состоит из двух секций, перекинутых через два рукава реки Великой: одна ведет с материка на небольшой остров в середине реки, другая — с острова опять на материк. Пейзажи открываются лирические, причем не только непосредственно с моста, но и с берега, когда рассматриваешь инженерное творение сбоку.

Мост начали строить в 1851 году, а закончили, провели испытания и ввели в эксплуатацию в 1853.

Этот цепной мост — не только образец инженерной красоты, но и некое железное существо, пережившее десятки лет, сотни событий и очень длинную историю... Истории, связанные с мостом, захватывают, от их чтения тяжело оторваться.

Например, после ввода моста в эксплуатацию было разработано специальное положение о правилах движения по нему (например, при большом скоплении людей запрещался проезд экипажей, люди могли двигаться только рядами — такое правило было введено после трагического события во Владимирской губернии, когда во время крестного хода рухнул новый мост и погибли люди). Мост приезжал проверять Николай I — остался доволен. В начале 20-го века мост обновили и реконструировали: заменили цепи, поменяли деревянные фермы жесткости на железные, обновили гранитные блоки на пилонах. Особо интересна история моста в период Великой Отечественной войны, ведь мост был важной транспортной артерией. Город Остров немецкие фашисты заняли очень быстро и так же стремительно захватили и мост, наши войска пытались вернуть его обратно, однако в итоге после двух дней боев (4 и 5 июля 1941 года) победа всё равно осталась за захватчиками. Однако, когда город Остров освобождали в 1944 году, советские солдаты совершили по-своему великое дело — цепной мост спасли от уничтожения. Об этом напоминает табличка, висящая на одном из пилонов моста как благодарность воинам под предводительством командира батальона Тараса Рымара. Частично один из пролетов все-таки был поврежден, однако через год восстановлен (кое-где на мосту мы видели выщерблины и пулевые отверстия; вероятно, это осталось со времен войны).

Железные конструкции внушают.

С моста открываются лирические виды на окружающие пейзажи.

На острове, на который приводит первая часть моста, находятся исторический отдел военно-исторического музея-заповедника и церковь.

Точная дата постройки церкви неизвестна, но первое упоминание о ней относится к 16-му веку. Из общего вида немного выбивается колокольня — немудрено, ее пристроили позже, в 18-м веке. В период ВОВ была сильно разрушена, несколько лет спустя восстановлена, в 1960-х годах — реставрирована.

Забавный факт: когда часто ездишь по памятникам архитектуры, даже особо не разбираясь в стилях, можешь на глаз примерно определить, к какому веку относится то или иное строение. Есть какие-то неуловимые черты, которые определяешь интуитивно. Спросят — почему именно этот век? — не ответишь, но мозг подсознательно начинает угадывать довольно точно.

Напротив церкви — здание музея и верстовой столб. У музейного строения своя история — изначально это было здание служб цепного моста, затем — здание таможни, позже — обычный жилой дом, а музеем оно стало только с 2011 года.

От моста мы прогулялись по берегу и дошли до усадьбы Валуевых — очередного красивого исторического здания с грустной историей: дом известен с 18-го века, в нем тянулась история дворянского рода Валуевых, который существовал в России с 14-го века; в 19-м веке усадьба перешла к С.М. Неклюдову, тогда же переделана. После революции в здании разместился детский дом. В чем грусть? Как всегда — в разрушении. Вот эту сторону дома все воспринимают как главный фасад.

На самом деле фасад располагался с совсем другой стороны, но в советское время парадное крыльцо было разобрано. Я нашла в интернете старые картинки усадьбы столетней давности — крыльцо и вправду было сделано масштабно и гармонично. Теперь с той стороны здания ничего нет, а главным входом воспринимается этот торец, где остались хоть какие-то украшательства — колонны, сфинксы.

В 1970-х годах здание было отдано под профессиональное училище, которое здесь до сих пор и располагается. При этом само здание постепенно продолжает разрушаться — это как же так? Здесь учатся с постоянным риском, что на голову упадет кирпич? Причем реально учатся, на двери висело какое-то расписание, на стеклах окон мы увидели украшательства в честь Нового года. Только бумажными снежинками и остается склеивать трескающийся кирпич.

Никаких попыток восстановить усадьбу не предпринимается. Былое величие. Разрушающаяся история. Осколки великолепия. От роскошной усадьбы к кирпичным развалинам.

Тем временем на город опустился вечер. Мы доскользили обратно до моста, вернулись к Троицкому собору, прошлись по парку Победы, раскинувшемуся на берегу. По темноте в парке мало что увидели. Из-за темных деревьев выглядывал Ленин, в кромешной темноте можно было попытаться рассмотреть памятник майору Рымару, с помощью фонариков мы сумели найти памятный камень на том месте, где стоял дом Героя Советского Союза Назаровой Клавдии Ивановны. На противоположном берегу реки я заприметила подсвеченную церквушку, симпатично смотрящуюся среди погруженных во тьму берегов.

— Я пойду сфоткаю церквушку.
— Вброд?!
— Да нет же, у меня есть зум на фотоаппарате!

Церковь находится на территории Симанского женского монастыря, который ведет свою историю с 19-го века.

Вернулись к Кайрону, я в очередной раз протерла стекла и зеркала, вновь вздохнула, что машина стала грязно-коричневой вместо серо-синей, догрела успевший остыть двигатель. Поехали дальше — до Пскова оставалось совсем чуть-чуть.

В Псков приехали ближе к 19 часам и сразу отправились на улицу Коммунальную на другую сторону реки — там мы сняли квартиру. Пока ребята заселялись, я жутко переживала, ища место во дворе, чтобы припарковаться, пыталась безуспешно впихнуть невпихуемого Кайрона в отверстия, в которые он никак не лез. Но мне повезло — какая-то машина уехала со своей парковки, освободив здоровенное место, куда мог бы влезть слон. Слон в лице Кайрона мгновенно заполонил собой пустующее пространство, так что я вздохнула с облегчением.
Не сказать, что квартира нас безумно впечатлила — немного страшная, но сойдет, учитывая, что бронировали мы ее буквально за несколько дней до выезда, а жилье на новогодние праздники в популярных туристических городах довольно быстро расхватывают и, в отличие от нас, неспешных, заранее.

День 2.
03.01.2019.
Псков — Изборск — Печоры — Псков.

Утро 3 января в обычном псковском дворе. Ночью выпал снег — настоящая зима на улице! Из одного из сугробов я откопала Кайрона, с первого раза угадала, где именно оставила вчера машину.

Из города мы стартовали ближе к 10 часам утра. Псков неохотно просыпался и лениво потягивался в легком снежно-ледовом дрифте. Вот он, настоящий праздник Нового Года без московских реагентов: снег под колесами, чистые снежные фонтаны в лобовое, нулевой расход незамерзайки, а слой грязи на кузове автомобиля не виден, потому что на кузов налип чистый снег.

Наша съемная квартира удобно расположилась на нужном берегу реки Великой, поэтому мы практически по прямой выехали из города по направлению в Изборск. За городом дорога представляла собой снежное полотно, из-под которого изредка выглядывала условная асфальтовая колея. Вся трасса представляла собой один огромный снежный перемет. Дул сильный ветер, на открытых участках дороги я подключала полный привод, потому что на переметах машину начинало таскать.

Первой нашей целью была крепость в Старом Изборске. Поначалу мы свернули не туда, навигатор предложил нам проехать по дороге, на которой лежал метровый слой снега. Верно предположив, что и раскопать одной лопатой километр пути, и осмотреть крепость мы за день не успеем, решили выбрать только осмотр достопримечательности, вернулись на трассу, а затем нашли правильный поворот. На пути к крепости стоял знак, что, мол, проезд запрещен, вы можете оставить машину на бесплатной парковке ресторана, но бесплатной только для посетителей. Мы подумали, что здесь присутствует какой-то легкий обман и попахивает разводом, поэтому тихонечко, прикинувшись местными жителями, которым проезд был разрешен, пробрались вперед и уткнулись в скопление автомобилей недалеко от крепости. Учитывая, что большинство автомобилей были явно не местными, решили, что всё сделали правильно — нормальная парковка находится здесь.

Оставив Кайрона, отправились на осмотр крепости.
Забегая вперед, сразу скажу об общем впечатлении — эта крепость мне очень, невероятно понравилась! В тот день Псков, Изборск и Печоры завалило снегом, и именно снег придал крепостным стенам, камню, из которого они сложены, потрясающий вид. Я переживала, что без солнца крепость будет выглядеть унылой каменной развалиной. Нет! Древний камень и снежная погода отлично сочетались между собой. Крепость приобрела особую красоту: возвышающиеся над белым безмолвием мира башни, частично занесенный белым снегом камень, переметы на территории крепости, древнее величие против зимней непогоды, несокрушимое и огромное.

Изборск — очень древний город (основан примерно в 7-8 веках), крепость — его неотъемлемая составляющая. Изначально крепость располагалась в другом месте (на Труворовом городище, о нем ниже), а эту отстроили в 14-м веке, причем изначально она была деревянной, позже ее переделали в каменную.

Заснеженные древние стены и одна из башен. История, растущая прямиком из-под снежных завалов.

Кстати говоря, эта башня называется Темнушка. Особенно забавно звучит ее название на английском языке — Temnushka Tower. Как можно догадаться, назвали ее так потому, что она была самой темной башней крепости из-за отсутствия бойниц подошвенного боя. Именно Темнушка встретила нас на входе в крепость. Раньше она этот вход защищала, а теперь встречает туристов. Но прошлое никуда не деть — башня смотрится внушающей.

Обходить крепость внутри мы отправились по часовой стрелке. Взбираться на стены и башни в неположенных местах запрещено, о чем сообщают соответствующие таблички.

На каждой башне Изборской крепости есть табличка с небольшой исторической справкой. Это очень здорово — культурно просветиться историей можно самостоятельно, без экскурсии.

В одну из башен можно было зайти. В прошлую поездку мы лазили по Изборской крепости по темноте без подсветки, мало что увидели, практически не сделали фотографий, но зато впечатлений у нас осталось выше крыши — от масштаба, величия, размаха сооружения. Теперь все эти впечатления удалось наконец-то получить при свете дня — мы внимательнейшим образом рассматривали всю эту колоссальную постройку.
Толщина стен башен — до 1,8 метров.

Дальше по пути, преодолев несколько снежных переметов, по которым я радостно носилась, проваливаясь по колени, а ребята черпали ботинками снег, мы нашли следующую башню, в которую можно было зайти внутрь — башню Талавскую. Раньше она была пятиярусной, сейчас никаких перекрытий нет. Башня представляет собой квадратный колодец с бойницами, который облюбовали голуби.

Вид из башни. Ходить сюда нельзя, но посмотреть сквозь закрытую решетку никто не запрещает.

По пути мы внезапно наткнулись на кассу и удивились. Ой, кажется, здесь куда-то билетики надо покупать? Может, на стену? Решили быть честными и уточнить у кассирши, она удивилась не меньше нашего и спросила, как мы сюда без билетов попали. Оказалось, что мы зашли не с того входа. Надо было проходить в ворота для посетителей, а мы прошли в ворота для тракторов. За то, что мы купили билеты, тетушка в кассе нам рассказала, куда еще обязательно в крепости надо сходить, как пройти на крепостную стену, где найти тайный лаз за водой.

Наиболее интересной для посещения оказалась башня Луковка, она считается первой постройкой Изборской крепости в 1330 году, от остальных башен отличается кладкой, имеет более тонкие стены. Изначально имела 5 ярусов, но пятый (стрелковый) не сохранился, сейчас осталось только четыре. Под этой башней в 16-м веке был сооружен подвал для хранения оружия и боеприпасов.

Нынче в ней соорудили деревянные лестницы, так что можно было подняться на «крышу», с которой открывались виды на окружающие окрестности. Панорамы с башни открываются шикарные — не зря и в давние времена Луковка являлась сторожевой башней, с нее следили за подступами к Изборску.
Лестницы внутри башни довольно крутые, с высокими ступеньками. За перила стоит держаться, особенно, когда потом спускаешься вниз.

Виды с башни — на внутреннюю территорию крепости и на Изборско-Мальскую долину.

Прогулялись по крепостной стене.

Если подниматься на стену нужно по наружной лестнице, то спускаться с нее — через еще одну башню.

Позже мы нашли ту самую занимательную точку — тайный лаз к воде. Это подземный ход-траншея длиной около 40 метров, он опускается на глубину 16 метров, по нему осажденные ходили к колодцу-роднику. На поверхности земли этот лаз не виден — он засыпан землей и сравнен с поверхностью. Лаз открыт, так что можно сполна почувствовать себя в шкуре древних жителей.

На входе в лаз висит легкий юмор от изборцев — приклеена бумажка с текстом:
«Гид показывает туристам старинным замок. В подземелье туристы вдруг видят человеческие скелеты и холодеют от ужаса.
— Как они сюда попали? — спрашивают туристы.
— Всё просто, они решили сбежать от экскурсовода, — объясняет гид, привыкший к таким вопросам».

Сам лаз — кромешная темнота, крутые ступени вниз и довольно теплое подземелье, температура воздуха тут явно выше, чем на улице. Свод потолка не очень высокий, так что надо беречь голову, даже низкорослым людям не всегда удается выпрямиться в полный рост.
Внизу встречает вот такой отбившийся от туристической экскурсоводной группы несчастный страдалец.

На этом осмотр крепости мы закончили. Я в течение всего осмотра так и продолжала пребывать в состоянии эйфории и восторга от старых стен и башен. В крепости было прекрасно всё — и погода тоже. Мне кажется, большую роль сыграло то, что в крепости было мало народу, то ли все легкой снежной метели испугались, то ли не популярна крепость в новогодние праздники, то ли банально угадали со временем. Но людей почти не было, так что вся старина была только для нас.

Покинув крепость, мы кривой дорожкой отправились к Словенским ключам.
Спуск от крепости — это легкая тренировка устойчивости тела и координации движений.

Словенские ключи находятся возле Городищенского озера, в Изборско-Мальской долине, совсем недолгий путь от стен крепости. Эти ключи так же называют «ключами Двенадцати апостолов», бьют они не менее тысячи лет, имеют очень высокую минерализацию, суммарно все 12 источников ежесекундно выбрасывают несколько литров воды.
В целом, летние фотографии этих водопадиков мне понравились больше. Зимой ключи выглядят довольно блекло, поток воды небольшой. Они частично замерзшие, при этом не образуют каких-то потрясающих застывших фигур. Подобные водопады я встречала в одном из мест западного Подмосковья (под городом Вереей), и там ранней весной они выглядели бесподобно, их красота заключалась в том, как струи застыли и замерли. Словенские ключи оказались не такими. Так что — лучше летом, видимо.

Зато рядом с ключами на озере обнаружилась целая стая лебедей и уток.
Птицы были похожи на одну огромную банду, давно работающую в идеальном взаимодействии и сотрудничестве: лебеди привлекали людей для выманивания еды, а утки мгновенно эту еду уволакивали в схрон.

Лебеди — все такие чудесные символы любви — олицетворяют эту любовь только в те моменты, когда романтично плавают по глади воды.

Когда они из воды выходят и встают на ножки, они больше похожи на грозных и решительных уличных хулиганов — сейчас каааааак накинется с вопросом: «Хлеб есть? А если найду?» Подходить для совместной фотографии не хочется!

От озера мы отправились к заключительной точке нашей программы посещения Изборска — к Труворову Городищу, памятнику археологии 7-14 веков.

Вот туда почему-то никто не ходил, там вообще не было туристов, ни одного. Когда мы вылезли на огромное поле на возвышенности, то поняли, почему — там дул ветер и мела метель. Снежинки вонзались в глаза и выгрызали роговицу, ветер швырял в лицо сугробы, одновременно пытаясь схватить нас за плечи и перенести в другое место, а снежные переметы стали походить на крепости похлеще той, которую мы только что осмотрели.

Белое безмолвие. Наша суровая экспедиция в сердце Труворова Городища. Всерьез можно было представить, что мы не в Изборске, туристическом городе Псковской области, а где-нибудь в неведомых краях самого крайнего севера открываем новые земли.

До Труворова креста мы дошли. Наши следы были единственными.
Здесь находится древнее кладбище, на котором сохранились кресты 15-го века. А этот крест назван Труворовым согласно легенде, по которой считается, что он стоит на могиле варяга Трувора, который (согласно летописи) пришел вместе с братьями Рюриком и Синеусом княжить на Руси. Именно в Изборске Трувор и стал князем.

Возле креста Аня и Саша остались, а наша безумная троица отправилась дальше, в самую метель. Городище находится на возвышенности и продувается всеми ветрами. Снежинки стали настойчивее вгрызаться в роговицу.

Выше креста мы обнаружили церковь Николы-на-Городище 17-го века. Необычный «декор» на стенах — вырезанные кресты. Впервые такое встречаю.

Но наша суровая экспедиция продолжалась, хоть и не все дошли в ней до конца. Гонимые метелью, на переметах мы стали проваливаться по бедра.

Горизонт завален? Горка вниз? Подъем наверх? Метель перевернула мир с ног на голову, нарушив все известные физические законы?! Да нет, Саша фотоаппарат завалил — белое на белом же не видно.

Искупавшись в снежном море, мы забрались в самое сердце городища, достигнув старых городских ворот Изборска (вернее, того места, на котором они находились в 11-м веке, в 13-м их отсюда ликвидировали). Рядом нашелся земляной вал, на который мы забрались. Оттуда нас опять чуть не сдуло, но, главное, мы прочитали и осмыслили информационную табличку, которая там стояла. Культурное и историческое просвещение вопреки разгулявшейся стихии.

Из информационной таблички мы узнали, что археологические исследования на здешней территории проводились с 1971 по 1992 годы, археологи сумели выделить три периода истории города Изборска (8-9 века; 10-11 века; 11-14 века; а затем, видимо, город переехал вместе с крепостью на новое место). В процессе раскопок археологи сумели обнаружить вечевую площадь, участки каменных крепостных сооружений 11-го века, фрагменты построек. Кроме того, была неплохо изучена планировка древнего города.

Саша с Аней нас немного потеряли, но мы успели вернуться к кресту до того, как они удумали вызывать вертолет МЧС на наши поиски. От городища мы вернулись к Кайрону. Увидев стихийную парковку, мы поняли, как же нам повезло со временем посещения крепости. Автомобилей вдоль условных обочин узкой улицы стало раза в три больше.
Рядом с крепостью обнаружились палатки и домики-магазинчики с сувенирами, местным иван-чаем, местным медом и другими вкусняшками (например, продают бутылки с безалкогольным сбитнем с разными добавками: можжевельником, имбирем, чабрецом и т.д.). Здесь же нашли замечательную кафешку с названием «Блинная». Поели вкусно, ценник на пятерых в 1500 рублей порадовал. А уж кошка, встреченная на пороге кафе, оставила настроение в полном позитиве.
Кошек в Изборске было замечено много.

Итого на осмотр крепости и ее окрестностей, покупку сувениров, обед у нас ушло около трех-четырех часов.

В Псковской области мне давно рекомендовали так же посетить монастырь в Печорах. Мол, не видел Печоры — не был в Псковской области. Ну окей, как раз осталось около двух часов светового дня — надо ехать!

Из кафе вернулись к Кайрону, быстренько выехали на трассу, ведущую из Старого Изборска в Печоры. Трасса продолжала представлять собой веселое автомобильное приключение с переметами.

Печоры находятся недалеко от Изборска — ехать около 20 километров, которые мы преодолели довольно быстро. Ныне Печоры выведены из пограничной зоны для российских туристов, туда можно приезжать просто так, не оформляя пропуска и не предъявляя паспорта на погранзаставах. Одну такую заставу мы встретили по пути: двое пограничных служащих и небольшой шлагбаум. Нам его открыли сразу, глянув на автомобильный номер — российский.

Где-то на въезде в Печоры.

Сам по себе этот город интересен с той точки зрения, что в период с 1920 по 1940 годы входил в состав Эстонии (в 1940 г. вошел в СССР в составе Эстонской ССР). Это наложило отпечаток на архитектуру города, на его атмосферу, уклад жизни. Поэтому по Печорам было бы интересно прогуляться без привязки к достопримечательностям, чтобы лучше этот необычный город понять и почувствовать. Но мы сразу отправились в Псково-Печерский мужской монастырь. С трудом нашли недалеко от него место для парковки, оставили Кайрона.

Вообще, монастырю в чем-то повезло благодаря тому, что в 20-30-х годах Печоры входили в состав Эстонии. Это спасло монастырь от закрытия, как это произошло со многими другими церквями и храмами в СССР.

Итак. Псково-Печерский монастырь — жемчужина Псковской области, один из известнейших монастырей России, годом его основания считается 1473. Увы, я, вероятно, не смогла его оценить сполна. Да, красиво, да, много интересного, да, запоем потом внимательно изучала его историю, но чтобы прямо «ух ты, как невероятно!» — такого не было.

Вход в монастырь через Петровскую башню, фотография со стороны внутреннего двора.

Чем очень интересен монастырь — его окружает крепостная стена, настоящая такая, боевая. У стены любопытный вид — в наиболее людных местах части стены и частично башни покрашены в белый цвет. Какая цель этого? Такое ощущение, что то ли специально так сделано, то ли денег или краски не хватило... Аутентичный камень, кстати, лично мне нравится больше. Каждая башня, как и в остальных крепостях, имеет свое название: Никольская, Тайловская, Острожная и т.д.

Надвратная церковь, она же Никольский храм. Через него необходимо пройти, чтобы попасть на основную территорию монастыря.

На каждом здании монастыря висит табличка с названием строения и датой постройки - здесь можно найти здания, датированные как 15-м, так и 19-м веками. На фото — самое большое строение монастыря, Михайловский собор, 19-й век. Построен по проекту итальянского архитектора в память об освобождении города Полоцка от войск Наполеона, благодаря этому событию вне опасности оказался и Псков.

Пройдя через Никольский храм, мы попали на т.н. «кровавый путь», называется дорожка так потому, что якобы в 16-м веке царь Иван Грозный убил тогдашнего настоятеля у ворот монастыря, раскаялся в этом и понес тело этим путем. Ну, предположим, что так оно и было.

Очень-очень красивый вид! Зима раскрасила территорию монастыря своими кистями, придала ему особенную красоту, летом он наверняка совсем другой! А сегодня разные уровни зданий разных цветов соседствуют с белыми одеяниями окружающего января.

Что крайне некомфортно на территории монастыря — огромное, нет, огроменное, нет, колоссальнейшее, нереальное количество людей.

Я не очень люблю осматривать достопримечательности в толпах. Да, понимаю, что Печерский монастырь (тем более, в новогодние праздники) — лакомая точка любого туристического маршрута по здешним местам. Ну, значит, не для меня. Нереально почувствовать место, прочувствовать его целиком, ловя ощущение того, что ты очутился в метро в час пик. Причем люди вокруг совершенно разношерстные: часть бессмысленно смотрит вокруг, не слушая экскурсовода, часть больше думает о своих детях на санках, чем о зданиях 15-го века, часть витает в каких-то других мирах. Единственное ощущение, которое мне удалось ухватить на территории монастыря, — это свой мир, как бы город в городе. Здесь свои здания, уровни, улицы. Появилось легкое ощущение, будто попал прямиком на несколько веков назад в старый людный город, где просто живут; в город, окруженный неприступными стенами, за которыми злой, чужой мир неизвестности.

Зеленый — это дом настоятеля.

Красное здание — ризница (17-й век), за ней — большая звонница (16-й век) со значительным собранием колоколов, справа от нее — Успенский пещерный и Покровский храмы (самая старая постройка, 15-й век). Интерес последних состоит в том, что там находятся пещеры — Успенский храм имеет только фасад, основная его часть уходит внутрь горы (храм был фактически выкопан в песчанике). В пещерах осуществлялись захоронения. Может быть, туда и стоило сходить, но мы не пошли по той же причине — слишком много людей.

Кажется, здание трапезной. Но мне больше напомнило часть какой-то старинной усадьбы.

Вот это здание не идентифицировала, не знаю, что это. Вероятно, братский корпус.

Покинув территорию монастыря, мы отправились на более интересный и менее популярный маршрут — вокруг крепостной стены с наружной стороны. Там людей вообще не было. Почему так? Это же любопытно — рассмотреть монастырь сначала внутри (познакомиться с его внутренней сущностью), а потом — снаружи (познакомиться с этакой другой стороной — обороной).
Стены частично покрашены, но, в основном, на них старый камень. Опять же неясно, с какой целью так сделано.

Благовещенская и Изборская башни.

Три подруги — три башни с разной внешностью и наверняка очень разным характером: одна — белая модница, вторая — хрупкая и высокая, любительница этаких эпатажных шляп (на фото у средней башни — это башня Верхних Решеток — видна только крыша, сама по себе она вытянута в высоту), третья — самая честная, простая и квадратная.

Стены и основные башни были построены в 16-м веке в начале Ливонской войны. Любопытно, что крепость находится на возвышении (что логично), а монастырь — внизу, в овраге. Сквозь территорию монастыря протекает ручей Каменец (выше по течению на нем стоит башня Верхних Решеток, ниже — башня Нижних Решеток). В качестве мощной крепости монастырь использовался до 18-го века, до того момента, когда границы страны были отодвинуты дальше на запад.

Время приближалось к 16 часам, впечатлений за сегодняшний день мы получили много. Так что вернулись к Кайрону, пора было возвращаться на квартиру в Псков.

Кайрон в Печорах. Сзади него — какая-то водонапорная башня. Может быть, она даже историческая, а, может, это просто кирпичная постройка, на ней не было исторических табличек, а навигатор пожал плечами и сказал, что это просто здание. Лучше обойдите, мол, ее с другой стороны — там памятник уличному фонарю (который был сделан в виде — внезапно! — уличного фонаря).

От Печор до Пскова навигатор предложил проехать не стандартной дорогой, а другой, северной, мимо деревень Заболотье, Малая Гверстонь, Печки и кучи других. Я сначала заопасалась, что там нет нормальной дороги, однако Саша напомнил, что в багажнике лежит лопата, поэтому мы решили отправиться за приключениями.

Полноценных приключений мы не нашли, лопата не понадобилась, однако сама дорога оказалась потрясающей — живописный зимний лес и небольшой трафик! Я ехала, любовалась и кайфовала от всей души, эта январская дорога по Псковской области напомнила наш зимний путь по Архангельской области от Каргополя до Онеги и потом в Архангельск в 2016 году. То же укатанное снежное полотно, тот же красивый снежный лес, повороты дороги, бери кисть — и превращайся в художника...

Когда мы вернулись в Псков, стемнело. Сашу и Дашу высадили возле псковского Кремля, они хотели по нему прогуляться. Аня и другой Саша заленились гулять, а я Кремль осматривала в прошлую свою поездку, поэтому мы поехали на квартиру пить чай и поглощать вологодское малиновое варенье, которое Аня нашла в магазине.

День 3.
04.01.2019.
Псков — Порхов — Дно — Сольцы — Великий Новгород.

Утро в Пскове началось типично для этой нашей поездки: в 8 с небольшим утра — подъем и завтрак, в 9 с чем-то часов, с наступлением утренних сумерек — прогрев автомобиля и трогание в путь.

Из Пскова мы выбрались быстро, опять проехав мимо Крома. Сегодняшней нашей целью был доезд до Великого Новгорода кривой дорожкой. С трассы, ведущей в Санкт-Петербург, мы ушли на город Порхов (трасса Р-56).
Дорожка, по которой мы поехали, оказалась пустынной, но раз в 5-7 минут навстречу стабильно кто-нибудь проезжал. Мы проехали Карамышево, городок, застрявший в советской эпохе. Пока мы по нему ехали и смотрели на типичные советские постройки вокруг, на дом культуры, на здание с серпом и молотом, нам казалось, будто мы переместились прямиком в прошлое, как будто дорога шла не по пространству, а по временам и эпохам.

По пути нам попадались забавные названия поселений. Эти названия деревень, через которые проносишься в очередном своем путешествии, по-своему характеризуют местность, немного уносят в историю, заставляют размышлять о том, какие люди здесь жили, в чем состояли нюансы здешней жизни в далекие времена, годы или столетия назад. Наверное, мы скоро научимся угадывать, в какой области или республике находится та или иная деревня, просто по ее названию. Здешние территории Псковской области формировали свой собственный характер, называясь Локтем, Лугом, Подсевами, Болотами и Рассадниками.

В районе Нестрино мы свернули направо, проехали деревню Горелицы и прибыли к памятнику ВОВ, расположенному на месте существовавшей здесь когда-то деревни Красуха.

Зимнее дорожное безмолвие: снежно-ледовый путь, небольшая парковка, автомобиль, снег, снег и снова снег.

Русская печь — мирное напоминание о том, что здесь была деревня, шла своим чередом обычная жизнь.

На противоположной стороне дороги на холме стоит изваяние — «Скорбящая псковитянка». Простая, но проникающая в самую душу скульптура. Вся горечь, все слезы, вся скорбь — в одной женской фигуре.

На той же стороне дороги, где стоит печь, находится небольшая аллея, которая приводит к мемориалу — на этом месте 27 ноября 1943 года немецкие фашисты согнали всех жителей деревни Красуха в сарай и сожгли их заживо, в огне погибло 283 человека — дети, женщины, старики. Помимо Красухи такая же участь постигла и 19 других окрестных деревень. Всего погибло около 750 человек.

От бывшей Красухи мы вернулись на основную трассу и вскоре приехали в город Порхов. Небольшие, заметенные снегом улицы, невысокие дома, мост — и вот, мы паркуемся возле крепости. Эта поездка получилась очень насыщенной по части крепостей.

Порховская крепость напомнила крепость в Изборске, в первую очередь, видимо, материалом, камнем, из которого была сделана. Во вторую очередь, сочетанием этого камня и снега. Ну а другая похожесть — суровая, древняя красота, которую видно сквозь столетия и сквозь камень, который да, восстановили, да, поддерживают в хорошем состоянии, но который всё равно хранит в себе историю веков и показывает свою настоящую душу, натуру. Порховская крепость, как и Изборская, не стремится навести внешний лоск, а честно показывает свое боевое прошлое.

Сначала мы прогулялись вдоль крепостной стены с наружной ее стороны. Очень интересный элемент крепости — башня-церковь. Я сначала подумала, что это так специально было построено, но потом в музее нам объяснили, что колокольню на башню перенесли сильно позже, веке в 18-19, когда крепость давно потеряла свое боевое значение. Перенесли, как я поняла, просто так — чтобы вместо крыши была.

Табличка предупреждает об опасности не столько своей надписью, сколько своим видом.

Внизу башни — проход, очень маленький, если по нему идти, можно удариться головой. Раньше он был намного выше, через него мог проехать всадник. Стал он меньше по мере накопления культурного слоя земли.

Тропинка вдоль стены.

История крепости в Порхове чем-то напоминает историю Изборской крепости — изначально она тоже была деревянной и находилась в другой части современного города. На нынешнем месте и в камне крепость построили в 14-м веке.

В крепость можно зайти с двух сторон — через Никольские ворота (которые находятся возле той самой башни-колокольни) или через Псковские ворота, до которых как раз дошли мы.

Здесь был обнаружен небольшой музей и три очаровательных котика. Пока Саша покупал билеты в музей, я фотографировала котиков, размышляя, не остаться ли жить в Порхове. Однако ребята меня спасли и утащили в музей.

Музей оказался небольшим, буквально два зала. Здесь можно было познакомиться с историей края, посмотреть на местную фауну, картины здешних художников, поделки народных ремесел. Смотрительница не проводила нам экскурсию как таковую, однако подробно отвечала на все наши вопросы, рассказывала и про современность города, и про его историю, поэтому ее рассказ был очень интересен — это не заученные тексты экскурсоводов. Так что у нас получился свой вариант мини-экскурсии — с рассказами о том, что нам действительно интересно, с воспоминаниями значимых фактов из истории города. Это придало музею очень уютную атмосферу. Люблю такие маленькие музеи, где люди увлечены своим делом и делают его с душой, совсем как музей обороны полуостровов на Кольском (на полуострове Средний) или как музей в Самолве в той же Псковской области...

Макет Порховской крепости. Справа внизу — Псковские ворота, через которые мы попали внутрь, раньше стена была там построена до края другой стены и была башня, получался такой узкий проход (захаб), позже эта часть рухнула. Церковь возле башни-колокольни имеет название Никольской.

После музея мы отправились на крепостную стену. Порховская крепостная стена поистине сурова, и посещают ее, видимо, такие же суровые люди. Чего стоят вот такие ступеньки, по которым на стену нужно подниматься.

На самой стене висит предупреждение — мол, вы сюда забрались на свой страх и риск, администрация за вас ответственности не несет, к краю не ходите, а то всё тут обвалится, в остальном — спасайтесь, если что, сами. Это вам не стерильный кремль в каком-нибудь известном городе, не облагороженные достопримечательности, здесь боевой ход — подлинный и способен действительно погрузить в атмосферу древности. Так что не подходите к краю. Навернетесь — сами виноваты.

Крепость в Порхове вроде как сохранилась в своем виде непосредственно с 14-15 веков, в дальнейшие столетия ее не перестраивали, этого не требовалось в связи с тем, что она находится далеко от границ.

Вид с крепостной стены на внутреннюю территорию и церковь.

Боевая колокольня охраняет хрупкую красоту белокаменного храма.

Спускаться с крепостной стены было не менее весело, чем подниматься на нее. Но мы, конечно, справились.

Еще немного погуляли по территории, Аня откопала из-под снега солнечные часы и, поскольку солнца не было, проторила тропинку к соответствующему времени сквозь снег — получилась стрелка. Мы прошли крепость насквозь и вышли через Никольские ворота, вернулись к Кайрону.

От крепости проехались по набережной и добрались до следующей точки — заброшенной ГЭС 19-го века.

Ничего особо выдающегося в ней не нашли — огромные бетонные развалины, исписанные различным народным творчеством, отражающим все те вещи, которые беспокоят местных жителей, от высокоинтеллектуальных вопросов философии до вполне приземленных проблем, выраженным таким же простым и земным языком, который понятен каждому.

От ГЭС проехали дальше по набережной к старому городищу.
Городище представляет собой земляной вал. Именно на этом месте стояла когда-то деревянная крепость, которую позже заменили каменной.

От земляного вала можно выйти на берег реки, с которого открывается чудесный вид на берег противоположный — живописное место. Особой лирики ему добавляет церковь 14-го века. Она настолько нетипичная и необычная, что я сначала подумала, что она то ли католическая, то ли лютеранская. Но нет, дома потом вычитала, что православная. Но смотрится здорово — больше похожа на маленькое укрепление.

Возле Кайрона нас ждало нечто опасное и страшное, то, что способно изменить всю твою жизнь, заставить сделать ее крутой поворот на 180 градусов — к нам из чьего-то дома вышел котик. Рыжий красавец мгновенно определил, кто из нас самый добрый, подошел к Саше, долго вокруг него ходил, потом попытался забраться ко мне на ручки. К остальным он тоже подошел, обо всех потерся, понял, что еды и ласки тут не дадут, и опять пошел ко мне и Саше. Я традиционно потеряла волю и задумалась, не прикупить ли прямо сейчас и срочно домик в Порхове, ребята смеялись, что котик — агент по продаже недвижимости. Как только котик на что-то отвлекся, Саша очень быстро утащил меня в машину, и мы так же быстро уехали, пока котик опять не завладел моим сердцем. В противном случае, я действительно могла бы остаться там жить.

От Порхова мы проехали немного дальше — до мемориала ВОВ, установленного на месте существовавшего здесь концлагеря Дулаг-100.
Этот лагерь существовал рядом с Порховом с августа 1941 до февраля 1944 года, одновременно в нем находилось 30 тысяч человек. Три каменных здания и сараи не вмещали всех — часть заключенных круглый год жила на улице под открытым небом, в том числе и зимой. Условия существования были крайне тяжелыми — ежедневно умирало около 100-150 человек. Здесь же, рядом с лагерем, находились рвы, куда фашисты сбрасывали трупы умерших, даже не засыпая их землей. Иногда в рвы попадали живые люди...
Памяти 85 тысяч человек — воинов-военнопленных и мирных граждан — именно такое количество умерших обнаружили в 1945 году во рвах судебно-медицинские эксперты и комиссия по расследованию фашистских злодеяний.

Место очень тяжелое по атмосфере... По мере того, как проходишь аллею, доходишь до креста, медленно идешь по тропинке к скульптурной композиции, обходя центр мемориала, где выкопано озеро, всё больше пропускаешь через себя те события. Говорить тут не о чем — лучше просто молчать.

Сам мемориал открыт не так давно, в 2016 году, хотя его строительство началось в 1980-х годах. Более 20 лет он простоял недостроенным. Восстановление мемориала началось лишь в 2015-м году, воссоздали его очень быстро, за год. Вообще, этот момент вгоняет в недоуменное удивление — в течение тех 20 лет, пока мемориал стоял заброшенным, никто сильно по его поводу не переживал: жизнь шла своим чередом, на месте бывшего концлагеря выращивали картошку, в «озере слез» жители стирали белье. А мемориал чуть ли не случайно нашли дорожники Псковской области (хм, это как?), которые затем при поддержке Росавтодора и взялись за восстановление памятника, причем деньги собирались по всей России в виде пожертвований. Хотя небольшой обелиск там вроде как стоял с 1960-х годов. Несколько удивительно и странно, что настолько тяжелая и страшная страница истории была почти забыта, причем так легко...

Сзади скульптурной композиции находится колокол, если позвонить в него, то чистый звук разольется над окрестностями, над полями, разольется и постепенно затихнет — это вместо слов. Скульптура находится на возвышении, там дул пронзительный и неприятный ветер, пробирающий до костей. А тогда люди ночевали здесь каждую ночь на улице, под порывами этого ветра, голодные, больные, исхудавшие и замерзающие...

Вернувшись к Кайрону, мы двинулись дальше по дороге. На основную трассу Р-56 из Порхова в Сольцы возвращаться не стали. Поехав по другой региональной дорожке, более пустынной, мы попали в самую настоящую зимнюю сказку. Эта дорожка вела нас прямиком в то место, в которое все мы периодически стремимся скатиться. Нас не очень интересовали тамошние достопримечательности, однако само название города интересовало нас безумно.

Как-то раз мы путешествовали по Курской, Орловской и Белгородской областям и специально заезжали в деревню Бельдяжки ради фотографии с табличкой. Так и тут. Важна была табличка.
И вскоре мы прибыли в этот населенный пункт.
Мы его по-настоящему достигли. Пока все туда только катятся, мы успели там побывать.

Есть люди, которые с большим удовольствием любят поливать Кайрона помоями, рассказывая, какой это ужасный автомобиль. Да пожалуйста, не вопрос. Ужасный Кайрон, в очередной раз уехав в путешествие по России, достиг Дна физически, пока их прекрасные автомобили ездят из дома в магазин и обратно, опасаясь покинуть пределы родного города.

Пока снизу не постучали, побыстрее оттуда укатились, проехали мимо городского вокзала и паровозов, а вскоре нас ждал нелегкий выбор на развилке между очень заметенной дорогой и не совсем заметенной дорогой. Выбрали вторую и прикатились в Костыжицы, где вернулись на трассу Р-56.

Больше в тот день ничего примечательного не происходило. Мы катились по дороге, справа от нас вилась река Шелонь (по крайней мере, по карте). Мы миновали Сольцы, Шимск и вскоре прибыли в Великий Новгород, как раз к тому моменту, как начало темнеть. Новгород, как и остальные города в этой поездке, встретил нас снегом, зимними дорогами, простым автомобильным движением. Саша штурманил, я тормозила на светофорах и ныряла в повороты. В Новгороде мы сняли квартиру на улице Большой Санкт-Петербургской в одной из новостроек — хозяйка нас ждала.

До двора мы добрались по какой-то кривой дорожке, ведущей на склады, с криками «уииии!» мы пропрыгали по кочкам и канавкам, чуть не воткнувшись в сугроб, и на удивление легко нашли парковочное место во дворе. Хозяйка оказалась милой и разговорчивой женщиной, а квартира — чудесной (особенно на фоне псковской). Поскольку за окном стемнело, у нас включился режим домашнего созерцания, поэтому осмотр города мы решили отложить на следующий день, а вечер провести дома, вооружившись тремя бутылками молока.

День 4.
05.01.2019.
Великий Новгород.

Этот день начался в привычном режиме, выработанном в этом путешествии: в 8 часов утра — подъем, в 9 — неспешное выползание из дома и прогрев автомобиля. Прогрев Кайрона был нашим стандартным утренним ритуалом и занимал около 10-15 минут времени, в течение которых мы старались побольше дышать внутри салона, чтобы хоть немного ускорить процесс согревания дизельного сердца. Естественно, это было бесполезно, но плацебо — тоже эффект.
— Ну что там, мы догрелись? — Саша с любопытством заглянул в салон с улицы.
— 34 градуса, — ответила я. — Еще немного и будет 36, как у нас всех. Как раз можно будет ехать. 36 — самая правильная температура для того, чтобы двигаться.

В этот день Кайрон использовался для небольших перегонов между точками, куда-то далеко мы на нем не ездили, всё сегодняшнее время мы посвятили Новгороду и его основным достопримечательностям.

В первую очередь, мы поехали в Кремль. Припарковались рядом с кремлевским парком и отправились на пешую прогулку.

Светало. Заглянули к мемориалу воинам-освободителям.

От памятника открывается красивый вид на панораму новгородского центра: Кремль, реку, пешеходный мост.

Сегодня изредка стало выглядывать солнце, подсматривая за землянами в щелочки между серых облаков.

Чем нас приятно поразило это утро в Новгороде — там везде бегали люди. Ну, в смысле, занимались спортом, бегом. Женщины в беговой одежде, мужчины во флисках, один паренек в шортах и майке (от взгляда на него мы мгновенно покрылись инеем) — люди занимались физкультурой, совершая пробежки по парку и вокруг Кремля. Это действительно очень здорово!

Первым делом мы прошли на территорию Кремля. По сравнению с крепостями в Порхове и Изборске, он в большей степени приглажен, в нем больше внешнего лоска и макияжа, он такой, современный модник, о котором хорошенько позаботились, чтобы каждый кирпичик сидел строго к кирпичику. В Изборской крепости чувствуется боевое прошлое, а вот новгородская стена — она как будто больше заточена под внешнюю красоту.
Однако с точки зрения истории и именно исторического наследия новгородский Детинец невероятно интересен. Прогулка по его территории у нас была именно историческая, я не столько восхищалась внешней формой зданий, сколько историческими фактами, которыми полнится вся новгородская земля. Куда ни ступи — уткнешься прямиком в историю.

Памятник Тысячелетие России. Воздвигнут в 1862 году в честь тысячелетия с момента призвания варяг княжить на Русь. У памятника три яруса, на верхнем ярусе находятся ангел и женщина (обозначают православие и Россию), на среднем — фигуры, олицетворяющие различные важные периоды истории России, на нижнем — важные исторические деятели. Символизма здесь настолько много, что изучать каждую фигуру на месте нереально, так что я, например, все эти скульптуры осознавала потом, читая тексты в интернете.

В период ВОВ немецкие оккупанты разобрали памятник, чтобы вывезти его в Германию - демонтаж начался зимой 1943-1944 годов, кое-что успели отправить железной дорогой. Полностью разобрать памятник фашисты не успели — город освободили, но памятник на тот момент представлял собой печальное зрелище — почти полностью разобранный, местами разрушенный, фигуры валялись вокруг, какие-то детали пропали. Памятник восстановили в кратчайшие сроки, хотя в последующем он потребовал нескольких реставрационных работ.

Напротив памятника — знаменитый Софийский собор, датированный 11-м веком. На самом деле, я не так уж и хорошо знаю историю, поэтому поначалу я просто на него посмотрела и подумала: «О, собор». Но Саша прочитал историческую справку раньше меня, поэтому он заметил, что собор вообще-то создан в 1045-1050 годах. После этого я на здание посмотрела совсем другим взглядом. Он же древнейший!

История собора настолько длинна и многогранна, а любопытных фактов вроде возвращения родного главного креста из Испании так много, что я, пожалуй, не буду это всё здесь рассказывать — слишком много букв получится.

Фреска на внешней стене собора над Магдебургскими воротами, парадными воротами, которые сейчас открываются только во время крупных праздников.

Части стен, которые, видимо, специально не стали закрашивать, чтобы показать, каким собор был раньше, до покраски в белый цвет.

Часозвоня 17-го века над Иоанновским корпусом рядом с Грановитой палатой — наш вариант Пизанской башни.

Мы надеялись, что в 10 утра большая часть людей в выходной день будет спать. Ошиблись — народу в Кремле было много, но они были скомпонованы в удобные группы-шарики, толпящиеся вокруг экскурсоводов и так же компактно перекатывающиеся своими могучими кучками. К тому же, основная часть экскурсий была сосредоточена вокруг Софийского собора и звонницы. Когда мы ушли на задворки Кремля, люди почти пропали. Самая большая и рассеянная толпа находилась внутри Софийского собора, там скомпонованные кучки людей растеклись по всему пространству между колоннами.
На самую интересную часть Новгородского Детинца — крепостную стену — подняться было нельзя. Только с экскурсоводом в составе группы, ближайшая экскурсия — в 16 часов. Жаль. Интересно, к чему такие запреты? То ли дело Порхов — навернулся со стены — сам дурак. А тут только под присмотром левого дядьки или тетьки.

Новгородская стена, башни.

Наружная часть стены возле входа в Кремль. Оригинальное исполнение надписей «я тут был». И симпатично, и внешний вид не уродует, и не маркером на природных или исторических красотах. Над стеной высится Софийская звонница.

В центре Новгорода все интересности расположены компактно. От Кремля мы прошли на пешеходный мостик, соединяющий два берега Волхова.

Вид на Кремль и мост со стороны Ярославова Дворища.

Соседний автомобильный мост через реку.

Памятник уставшей туристке возле пешеходного моста. Туристка какая-то странная — кто же занимается туризмом в туфлях, платье и с сумочкой?

На противоположном от Кремля берегу находится Ярославово Дворище — исторический архитектурный комплекс на так называемой Торговой стороне. Это этакий исторический деловой центр, когда-то тут были купеческие лавки, амбары, здесь собиралось новгородское вече. Якобы здесь же находился и двор князя Ярослава Мудрого.

Одна из симпатичных улиц.

Что же, добро пожаловать прямиком в историю! На одном пятачке сосредоточено сразу несколько разных столетий. Слева — церковь 13-го века, за ней — белый собор 12-го века, из-за него торчит купол церквушки 16-го века, справа — воротная башня Гостиного двора 17-го века, из-за нее выглядывает другая церковь 16-го века.

Воротная башня вблизи.

Необычный элемент на старом соборе — колонны. Нижняя часть, видимо, достраивалась в более позднее время — она ощутимо отличается от верхней части.

Нагулявшись по центру города, заглянув в самое его сердце, мы вернулись к успевшему остыть Кайрону. Даша предлагала дойти до следующей достопримечательности пешком, однако мы ее заверили, что замерзнет она быстрее, поэтому лучше воспользоваться машиной. Оно и верно — Витославлицы находились за городом.

Мы быстро выбрались на окраины Новгорода, нашли нужный перекресток, на котором все поворачивали направо к Юрьеву монастырю, а мы решили всех обмануть и поехали налево, в Витославлицы. Впрочем, обмануть нам никого не получилось, потому что это, скорее, праздники обманули нас.

Вся парковка музея была забита автомобилями, мы уехали подальше в лес в надежде найти свободный сугроб, вместо него нашли свободную обочину. Пока парковались, оставшуюся часть свободной обочины заняли другие приезжающие автомобили (откуда вас столько?!).

Витославлицы — музей деревянного зодчества под открытым небом. Я часто про него слышала и очень хотела посетить — все отзывались о нем восторженно. Тем более после посещения знаменитых Малых Корел под Архангельском меня очень привлекают такие музеи.

Увы, Витославлицы меня разочаровали. После Малых Корел — это так... Хорошая попытка, но нет. Может быть, дело только в том, что большая часть музея закрыта на реконструкцию... Не знаю. Но меня музей совершенно не впечатлил.
Основное — да, половина музея закрыта для посещения. Информационный щит на территории музея сообщал, что осмотреть можно буквально несколько объектов (которые можно было пересчитать по пальцам двух рук), я в это не поверила, мы попытались сунуться сначала в правую часть музея, но мгновенно уткнулись в таблички «проход запрещен» и огромную стройку. Историческое деревянное зодчество стояло укутанным в неисторические леса и неисторический полиэтилен, всюду стояли деревянные заграждения, кровавым цветом горели надписи «опасная зона». Даже деревья зачем-то огородили.

Пришлось идти в единственную оставшуюся левую часть музея. Отзывы в интернете обещали, что гулять по Витославлицам мы будем не менее двух часов. По факту — на осмотр всего хватило 40 минут, и это мы особо никуда не торопились.
Опять же — было очень много людей. Я понимаю, что странно желать тишины и безлюдности в популярном месте в новогодние праздники, но я просто от этого отвыкла, поэтому у меня было легкое шоковое состояние. К хорошему быстро привыкаешь — в Монголии я очень быстро привыкла к тому, что на каждые 50 квадратных километров красоты приходится один человек, так что теперь, в толкучке людных Витославлиц, я пыталась вернуться в реальный мир и вспомнить, что Монголия осталась в лете четырехмесячной давности.

Здания в музее не имели какой-то логики расположения. Такое ощущение, что они были поставлены в тех или иных местах хаотично. Вспомнить Малые Корелы — там каждый сектор музея соответствовал определенному району области; избы, церкви и мельницы были расположены в определенной последовательности, обилие зданий сочеталось с долгими переходами по деревянному настилу сквозь архангельскую природу. Здесь же справа стояла церковь 17-го века, слева — внезапно, изба. Кроме того, информации обо всех зданиях было минимальное количество — без экскурсовода не просветишься.
Тем не менее, осмотрели то, что нашлось. Внутри зданий почти не были, заходили и сразу выходили, ибо народу было не протолкнуться.

Церковь Николы 1757 года, перестраивалась в 19-м веке и в 1901 году, перевезена и реставрирована в 1976-1979 гг.

Внутри церкви можно найти небольшую экспозицию-макет, таблички с рассказом о процессе реставрации и фотографиями, крест 15-го века.

Необычно смотрится скромное убранство условного «купола».

Часовня. Заметны свежие бревна — явно отличаются по цвету. Видимо, частично восстанавливали. Странно, но в Малых Корелах настолько явного выделения досок/бревен не было. То ли как-то иначе реставрировали, то ли строения сами по себе лучше сохранились... Здания в Малых Корелах смотрятся какими-то более однообразными, гармоничными.

Изба Утёнковой К.А., 19-й век, перевезена в 1993 году, реставрирована в 2002-2005 гг.

Конюшня конца 19-го века.

Немного разочарованные, вернулись в Кайрон.
— Опять греть машину... — вздохнул кто-то из нас.
— Да не, он остыть не успел, — порадовалась я.
— Кайрон молодец, — заметила Даша, — Кайрон быстро не остывает, в отличие от нас. Кайрон держит правильную температуру. Давайте будем, как Кайрон!
— Я не уверена, что температура тела 43 градуса будет для нас хороша, — тут же заметила Аня, глядя на бортовой компьютер.

От Витославлиц мы вернулись в Новгород на обед. Пока я рулила, пассажиры дружно воспользовались штурмовым гуглением и нашли кафе под названием «Диез» в здоровенном универмаге с названием — внезапно! — «Диез». Там пообедали, место оказалось приятное, уютное, вкусное и недорогое.

Нам оставалась одна точка для посещения. Мы вновь забрались в автомобиль («двигатель прогрет» — сказал бортовик в четвертый раз за день, когда мы ехали по одной из новгородских улиц), из города мы выехали по красивой, заметенной снегом аллее — по обочинам трассы росли высаженные аккуратными рядами толстые деревья, одетые в белые зимние наряды.

За пределами города почти сразу свернули в Шолохово. Слева заприметили очередную красивую церковь.
— Выглядит свежей, новой, — тут же стали обсуждать.
— Век 18-19, наверное.
— А вот и нет! — радостно раздалось с заднего сиденья от Даши, внимательно изучающей телефон. — 14-й!
— Ух тыыы! — тут же оценили мы.

Дальше проехали в Спас-Нередицы, от них — до стихийной парковки, на которой дрифтил какой-то кроссовер. Заразившись его настроением, возле парковки я тоже нырнула прямо в поле, в снег, поддала газку. Кайрон, полностью разделяющий наше состояние, веселье, нашу легкость, закружился в своем танце, взметая вокруг себя водопады снега. Саша такого никак не ожидал, а вот Аня требовала еще. =)

Снег был почти правильным для того, чтобы носиться по полю — уже не пухляк, но еще не успевший застыть пластами ледяной наст. Так что застрять мы, конечно, рисковали, но сделать этого не смогли.

От парковки прошлись пешком до Рюрикова Городища, которое расположилось на возвышении возле впадения Сиверсова канала в реку Волхов.
Рюриково Городище — это древнее поселение, связанное с началом правления династии Рюриковичей, сохранившее до настоящего времени огромный археологический материал. Городище впервые упоминается в новгородских летописях в 1103 году в связи с закладкой тут каменной церкви, хотя, судя по археологическим раскопкам, само поселение существовало здесь со второй половины 9-го века. Археологи находили тут и более ранние слои — остатки неолитической стоянки (2-3 тыс. до н.э.), следы поселения раннего железного века (первая половина 1 тыс. до н.э.).

Руины старого собора. Был когда-то огромен и внушителен. В 14-м веке был разобран, на его месте был возведен новый собор, который во многом повторял архитектурные формы предыдущего. В 18-м веке церковь сильно перестроили, а в 1941 году ее обратил в руины огонь немецкой артиллерии. Позже, после войны, руины законсервировали, укрепили кладку, сделали защитное покрытие. Церковь включена в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С холма открывался чудесный вид на противоположный берег — на Юрьев монастырь (рядом с которым находятся Витославлицы). Прекрасная картина: замерзающая река, старинные постройки среди деревьев и человек, занимающийся на льду дрифтом на судне на воздушной подушке. Лирика...

Памятный знак «Княжий камень». Торжественно открыт 22 сентября 2012 года, установлен в честь 1150-летия зарождения российской государственности. На камне выбита цитата из Повести временных лет, которая описывает призвание Рюрика. Сам валун взяли не первый попавшийся, а нашли большой и грандиозный в октябре 2011 года возле деревни Малая Удрая в Батецком районе Новгородской области.

На холме находилась целая россыпь информационных табличек про здешнее место. Развалины церкви сами по себе вряд ли вызовут какие-то восторженные эмоции. Но когда добавляешь к ним историю, становится намного интереснее и да, появляется тот самый восторг.

Возле парковки мы забрались на насыпь. Здесь стояли массивные опоры непостроенного жд-моста. Их заложили в конце 19-го века — планировалось строительство железной дороги. С началом Первой мировой войны проект был заброшен, в советское время к нему не возвращались, так и стоят опоры с тех пор, причем очень хорошо сохранившиеся. Якобы на них часто тренируются местные скалолазы.

Во все стороны открывались новгородские панорамы: Юрьев монастырь слева, Кремль и Софийский собор — справа, а прямо по курсу, растянувшаяся в обе стороны, впавшая в спячку река Волхов.

Напоследок мы немного покидали друг в друга снежками, Даша изваляла Сашу в снегу, Аня пыталась скатить меня с горки, но я вовремя убежала от нее в снег, потому что знала — в снег она за мной полезть не сможет, высота сапог не позволит. =)

Кайрон не успел сильно остыть — сбросил температуру градусов до 60.

— Я готова! — выдала Аня, очутившись на заднем сиденье. Ну, мы друг друга поняли. Я снова нырнула прямиком в пухляк на поле, начинающий промерзать пластами. Мы покружили по полю, кидая во все стороны снег, устраивая легкий снежный дрифт, тот самый, бессмысленный и беспощадный, зато от всей души. Когда я почти застряла, бортовик сообщил свое коронное «двигатель прогрет» (эта фраза всегда звучит при достижении температуры в 70 градусов), Даша заметила, что это звучит в пятый раз за день и на этот раз оно звучит слишком скоро после пуска двигателя, а Аня требовала больше дрифта и желательно застрять, чтобы уж совсем весело, тем более, вон, смотри, там стоит какой-то пикап, мы его попросим помочь, если что)))
Но я решила, что на сегодня хватит. Хорошего понемногу! А то, гляди, и вправду застрянем. =)

С наступлением сумерек мы вернулись в город и отправились в квартиру, обсуждать сегодняшние впечатления, рассказывать друг другу, кому что больше понравилось и, конечно, играть в «крокодила», объясняя друг другу слова навроде «дренажная система», «криогенная заморозка» и «альфа-лучи».

День 5.
06.01.2019.
Великий Новгород — Подмосковье.

Крайний день нашего путешествия мы оставили на то, чтобы спокойно и размеренно докатиться домой, без беготни, без погонь и преодоления.

Стандартно проснулись в 8 с чем-то часов утра, стандартно выехали в 9, ближе к 10. Поискали в городе Лукойл, навигатор привёл нас на Сырковское шоссе, где заправка оказалась автоматической. Идея, конечно, неплохая, но до полного бака залиться не получится... Одинокая женщина-оператор в будочке подсказала, где есть нормальный Лукойл, поехали туда, залили полный бак, втолкав в горловину солярки столько, сколько помещаться туда не должно, но каким-то образом помещается.

В 10 часов мы покинули Великий Новгород и выехали на трассу М-10 Санкт-Петербург — Москва.
По Питерской трассе я не ездила очень давно, кажется, года с 2014-го, когда мы катались на УАЗе и Шнивке на Кольский полуостров. С тех пор многое изменилось: в объезд пробочных городов построили платные объезды (трассу М-11), так что мне было интересно прокатиться и посмотреть на новый вариант старой дороги, которая навсегда запомнилась мне жуткой, вечно перегруженной трехполоской, за 700 километров которой успеваешь устать и вымотаться так, будто ехал за рулем безвылазно трое суток.

От Новгорода мы вышли сначала на бесплатную дорогу. Она была очень пустынной и совершенно не утомляющей. Кайрон летел, изредка нас кто-то обгонял, не столь часто мы догоняли фуры, дорога была то четырехполосной, то сужалась до трех полос, третья полоса была реверсивной. Иногда попадались деревни, увешанные камерами. В общем и целом ничего не происходило: Кайрон топил салон теплом своего дизельного сердца, кто-то спал, кто-то штурманил, я рулила, по обочинам громоздился зимний спящий лес, порою на нас нападал не то туман, не то легкая метелька.

В районе Вышнего Волочка ушли на платный участок трассы. Прокатились по нему до Твери, в объезд Волочка и Торжка.

Платка порадовала: по две отличные полосы в каждую сторону, небольшой трафик, ограничение скорости — 130 км/ч, шикарный асфальт, лес вокруг и полное отсутствие какой бы то ни было инфраструктуры. Саша предупреждал, что с заправками на платной петербургской трассе всё очень плохо, поэтому мы залились в Новгороде и теперь нас ничего не смущало. Однако сам по себе факт необычен. На той же М-4, которая тоже насквозь платная, заправочно-едальная инфраструктура находится в самом расцвете сил, а вот М-11 пока в этом смысле очень дикая дорога. За весь платный участок мы встретили одно-единственное кафе, оно представляло собой придорожный комплекс по обеим сторонам дороги, на парковке которого автомобили толпились чуть ли не на крышах друг друга, а хвост очереди из кафешки торчал на улицу. Заправку мы, кажется, встретили только одну (или две, точно не помню; одну РосНефть точно видели в процессе строительства). Причем заправка представляла собой не колонки под крышей с кассой в привычном нашем понимании, а такие железные контейнеры, из которых торчали шланги, на одном контейнере было написано «АИ-95», на другом — «ДТ». Сразу вспомнилась наша поездка по Дагестану.

Саша сказал, что такая ситуация вроде как на всей платке до Питера. Ну, этого наверняка мы не проверили, потому что ехали только по одному участку, но имейте в виду, что с заправками на М-11 может быть грустная тоска — заправляйтесь заранее.

В районе Твери мы вернулись на бесплатную дорогу. На первой же заправке толпилось огромное количество автомобилей. Они заполонили всё маленькое пространство РосНефти и наползали друг другу на крыши. Те автомобили, которые на заправку не влезли, толпились на следующей и там наступали друг другу колесами на бампера — кажется, это был Лукойл, сейчас не вспомню. Мы очень порадовались, что залились в Новгороде и теперь можем спокойно катиться до самой Москвы.

В Твери и дальше трафик стал большим, вернулось привычное и ненавистное предмосковское дорожное состояние: фуры, фуры, легковушки, легковушки, забитые полосы, одновременное оттормаживание всего потока, резкое падение скорости, постоянное подстраивание под стиль езды всех окружающих. Популярная трасса в предместьях Москвы, которые разрослись до каких-то невероятных размеров, всегда такая, в любой день — в праздник, в выходной, в будний...

В районе Солнечногорска ушли на бетонку. На улице стемнело, я боролась с замерзшей незамерзайкой, незамерзайка, к сожалению, победила. Но до дома мы добрались без приключений.

Краткие итоги.

Всего в этой поездке мы прошли около 1600 километров. Это небольшое расстояние и совсем недлинный маршрут, однако получился он насыщенным. Выглядит он на карте примерно вот так.

С Кайроном никаких проблем не возникло, он без поломок и без лишних приключений нас свозил во все запланированные города, проехал по всем запланированным дорогам и спокойно вернул нас домой.

В плане финансов это тоже получилась очень бюджетная поездка. Большую роль сыграло то, что мы поехали на одной машине впятером, сильно сэкономив на топливе.

Самым существенным пунктом по финансовым затратам стало проживание, но только из-за того, что на улице случились новогодние праздники. Цены на жилье резко подросли (особенно на съемные квартиры). Квартира в Пскове обошлась нам в 6000 руб. за двое суток на пятерых (1200 с человека), в Новгороде — 8000 руб. за двое суток на пятерых (1600 с человека). Топливо на весь маршрут обошлось в 5760 руб. (около 1150 руб. с человека). Расход Кайрона составлял от 7,9 до 8,2 л/100 км.

Еда на человека вышла в сумму около 1800 рублей (кафешки, магазины).
На билеты во всякие крепости и музеи было потрачено на пятерых 1600 рублей (320 руб. с человека). И в 250 руб. обошлась платная дорога на объезде Вышнего Волочка и Торжка.
Итого на одного человека поездка обошлась в 6 с небольшим тысяч рублей. А впечатления, как всегда, бесценны =)