Новая Зеландия на автомобиле: Новый Год на краю света

Северный остров

11-часовой рейс из Сеула завершен, мы вдвоем проходим таможню в аэропорту Окленда. В Новую Зеландию нельзя ввозить фрукты, овощи, мед и тому подобное. Добрый дядечка спрашивает: вы точно не хотите мне ничего сказать? Последний шанс, сэр. Вон за той линией, если окажется, что у вас есть забытое яблоко, вы налипнете на 400 долларов. У нас яблок нет, поэтому смело проходим дальше. Больше нами никто не интересуется.

На выходе берем такси и едем в город. На дворе 29 декабря 2017, стоит прекрасная погода: в Южном полушарии разгар лета.

Идет пик туристического сезона, поэтому ради спокойствия все бронирования сделаны несколько месяцев назад. В другое время загруженность не такая высокая, и все равно самые популярные активности лучше бронировать заранее.

Население страны 4,8 млн человек, живут они на двух больших островах с незамысловатыми названиями — Северный и Южный. На обоих есть зеленая травка и овечки, но Южный считается более «природным». На Северном острове находится Веллингтон (столица, население 400 тысяч человек) и Окленд (самый крупный город страны, 1,6 млн человек), сейчас мы здесь.

Окленд — современный западный город. Тут много высотных зданий, парков, и в то же время туристу заняться особо нечем. Основная достопримечательность — телебашня Sky Tower. Высота 328 метров, видовая площадка располагается на 220 метров, стоимость 29 долларов с человека. Тут же есть тарзанка, прыгнуть с высоты стоит 225 долл. Все цены даю в новозеландских долларах NZD, для перевода в американские нужно делить на полтора. За оплату картой в Новой Зеландии, как правило, берут дополнительно 2%.

Посмотрев на Окленд с высоты, остаток дня гуляем по улицам и паркам. Вокруг лето, но Рождество никто не отменял — тут Санта на входе в магазин, там большая елочная игрушка, а здесь на площади стоит ёлка. Возле ёлки тусуется бомжиха. К ней подходят четверо пацанов, типичные гопники. Все садятся на лавочку. Парни украдкой передают бомжихе маленький пакетик, что-то от нее получают, идут дальше. Бомжиха сидит с довольным лицом. Мимо прохаживаются китайские туристы и местный средний класс, представители «золотого миллиарда». Красота.

В свое время переселение жителей Старого Света на далекие острова в поисках новой жизни было очень популярно, а цена на землю в Окленде была самой дорогой во всей британской империи, по цене сравнимой с Лондоном. Члены королевской семьи тоже периодически посещали Новую Зеландию, хотя первым царствующим монархом, здесь побывавшим, стала нынешняя королева Елизавета II в 1953 году.

Но вообще Новая Зеландия лишена богатой истории. Окленд — это не Париж, а Веллингтон — это не Лондон, поэтому в городах незачем зависать надолго. Зато в стране много красивой природы, так что оптимальный формат — это автомобильное путешествие. Что нас и ждет завтра.

Хочется посмотреть оба острова, но времени на обратный маршрут нет, поэтому машина арендована в формате «one way»: берем на севере в Окленде, возвращаем на юге в Квинстауне.

Есть нюанс: если едешь в одну сторону между островами, то нужно сдать машину перед погрузкой на паром и взять другую на том берегу. Не знаю, почему они так делают, но это намного усложняет процесс. Вытащить вещи, сдать машину, погрузиться на паром, а по прибытию стоять час в очереди за новой машиной. Если же получаете и сдаете на том же острове, то можно ехать на пароме вместе с машиной. Из хорошего — здесь при бронировании на неделю за one way не требуют доплату, а в других странах могут попросить дополнительно 300 долларов и выше.

Поизучал, кто из прокатчиков разрешает one way без смены машины. Это оказалась местная фирма Jucy. Их мини-кемперы кислотной зелено-фиолетовой расцветки на дорогах встречаются повсеместно. Но, во-первых, Jucy специализируется именно на них, легковой парк у них на вторых ролях. Во-вторых, в пользовательском рейтинге прокатчиков компания на последнем месте с плохой оценкой. Поэтому было решено не изменять привычному Hertz.

План поездки:

29.12  Прилет в Окленд
30.12  Окленд — Хоббитон 164 км 2 ч 10 мин; Хоббитон — Таупо 122 км 1 ч 30 мин
31.12  Tongariro National Park 60 км 45 мин.; Huka falls 15 км 10 мин
01.01  Wai-o-tapu (гейзеры), 55 км 40 мин.; Роторуа, 31 км 25 мин.; экскурсия в Tamaki Maori Village; обратно в Таупо 82 км 1 ч
02.01  Таупо — Веллингтон 370 км 4 ч 25 мин
03.01  Веллингтон
04.01  Паром в Пиктон на Южный Остров, 3 часа 15 мин; Пиктон — Каикоура, 150 км
05.01  Каикоура — Крайстчерч 181 км 2 ч 50 мин
06.01  Крайстчерч — озеро Текапо — Peter's lookout на озере Пукаки — Омарама, 335 км, 4 ч 10 мин
07.01  Омарама — Ванака — Квинстаун 180 км 2 ч 30 мин
08.01  Полет в Милфорд Саунд, круиз по фьордам, полет обратно, 4 часа на всё
09.01  Квинстаун — Те Анау и обратно, в одну сторону 165 км 2.5 часа. Пещеры светящихся червяков
10.01  Перелет Квинстаун — Окленд
11.01  Окленд
12.01  Вылет из Окленда домой

Итак, на следующее утро берем Ford Escape с пробегом 7600 км и выдвигаемся на юг. Травка, коровки и овечки начинаются сразу. Эта пастораль с нами на ближайшие пару недель, но на сегодня у нас вполне конкретный план.

Сначала вот вам басня в сокращении: один добрый селянин прилежно трудился на своей земле, а потом с неба спустились чужаки верхом на железной птице и сделали его сказочно богатым.

Теперь режиссерская версия: в 1998 году Питер Джексон и его съемочная группа делали облеты Новой Зеландии на вертолете, присматривая подходящие места для съемок фильма «Властелин Колец». Кружа над территорией фермы Александера Рассела, они поняли, что это идеальный Шир, деревня хоббитов.

Киношники постучались в дом, когда семья смотрела матч по регби. А это как бы в НЗ самый популярный спорт: национальная сборная — трехкратный чемпион мира. Так что незваным гостям сказали убираться и подождать. К счастью, у них достало мотивации, и история всё-таки завертелась.

Первая серия фильма вышла в 2001 году. Еще не успели разобрать декорации, как на ферму повалили фанаты «Властелина Колец». Тут-то наконец фермер смекнул, что сидит на золотой жиле, и начал проводить организованные туры.

Декорации, правда, изначально были временными, и качество туров слегка страдало. Поэтому когда в 2009 году Питер Джексон собрался снимать здесь же трилогию Хоббит, Рассел потребовал, чтобы теперь всё сделали на века. Так постепенно Хоббитон превратился в успешное коммерческое мероприятие с миллионными оборотами, а история Александера — в предмет зависти для остальных новозеландских фермеров.

Сегодня сюда нужно записываться заранее, через сайт hobbitontours.com. Территория частная, свободное посещение запрещено, в сезон мест на всех не хватает. Если вы просто приедете на машине, даже одним глазком посмотреть ничего не сможете, увы. А билетов на текущий день, скорее всего, не будет, так что рекомендую озаботиться этим за несколько недель.

По факту, это туристический конвейер. Каждые 20 минут от точки сбора отходит автобус, который везет туристов в Хоббитон. Там вы ходите с гидом организованной группой, отставать не рекомендуется, всё выверено по минутам. Взрослый билет стоит NZD 84. В конце экскурсии можно выпить пинту настоящего местного эля в баре Зеленый Дракон.

Что можно сказать по самому месту: мило. Как в кино. Хотя сложновато полностью погрузиться в атмосферу, когда на заднем плане всегда видишь три-четыре другие группы туристов. Ходят байки, что для самых белых господ могут организовать эксклюзивную вечеринку с оркестром, фейерверком и актерами массовки, снимавшимися в фильме, цена от 80 тысяч.

После Хоббитона едем до озера Таупо. Здесь запланированы три ночи в отеле. Это географически удобное место для посещения окружающих достопримечательностей в формате «утром туда — вечером обратно».

Утром отправляемся в Национальный парк Тонгариро. Это место включено во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Здесь очень разнообразные ландшафты — от зеленого леса с зарослями папоротника до выжженной вулканической земли, на которой Питер Джексон снимал свой Мордор.

Для любителей «Властелина Колец» наибольший интерес представляет гора Ngauruhoe. Это действующий вулкан, последнее извержение было в 1977 году. При съемках трилогии он был выбран в качестве Роковой Горы Ородруин — той самой, где было выковано Кольцо Всевластья.

В парке Тонгариро много различных маршрутов. Для особо ударенных предлагается 4-дневный маршрут протяженностью 66 км. В основном же туристы выбирают маршрут средней сложности — 20 км по горам и кратерам за 5-8 часов с видом на очень красивые изумрудные озера Emerald Lakes. В силу ряда причин мы на этот маршрут не хотим, поэтому выбираем простенькую альтернативу Taranaki Falls — 6 км за 2 часа по ровной поверхности. Обещан водопад и вид на Ородруин. Час неспешной прогулки, и вот мы уже сидим рядом с симпатичным водопадом.

Возвращаемся к машине и думаем, чем заняться остаток дня: на сегодня точного плана у нас нет. В этом районе много горячих термальных источников и спа-салонов, которые предлагают в них искупаться. Смотрим отзывы в Интернете и в итоге заезжаем в Wairakei Terraces, здесь несколько бассейнов с ярко-голубой водой — от терпимо теплой до обжигающе горячей. Тут же можно посмотреть на гейзер, который эту воду и выплескивает. Всё сделано очень цивилизованно, людей немного, вход 25 долларов с человека. Лайк.

И вот наступает вечер 31 декабря, этой ночью мы встречаем Новый Год. Как и во многих католических странах, здесь это так себе праздник, основным считается Рождество 25 декабря, и оно уже позади. Поэтому ужин в гостиничном ресторане, хоть и называется новогодним, заканчивается за час до полуночи, и большинство жителей разбредается по номерам. Ни снега, ни Деда Мороза, даже Санта не заглянул. Тоска. Но, ура, жаждущие праздника здесь все-таки есть, и ровно в 12 кто-то запускает фейерверк. Happy New Year!

На следующее утро сначала едем на еще одну местную достопримечательность Huka Falls. Это водопад, но не очень большой. Как и большинство посетителей, просто наблюдаем сверху. Вода красивая. К самому водопаду можно подойти на туристической лодке, но это не Ниагара, что уж там.

Далее едем в Wai-o-Tapu — новозеландскую долину гейзеров. К посещению обязательно. Очень похоже на знаменитый Йеллоустон в США, только поменьше размером. Такие же безумные расцветки, булькающая глина и кипящие источники.

На осмотр уходит около полутора часов, а далее нас ждет культурная программа — посещение маорийской деревни Tamaki Maori Village.

Из-за своей отдаленности Новая Зеландия оставалась незаселенной дольше всех мест на планете. Два с половиной миллиона лет назад африканские предки человека начали использовать каменные инструменты. Полтора миллиона лет назад они приручили огонь. 5000 лет назад Хеопс возводил свою пирамиду. Но на землю Новой Зеландии человек ступил всего 750 лет назад. Это были представители полинезийских племен, называющие себя «маори» (ударение на первый слог).

Свою новую родину они назвали Аотеароа — «земля длинного белого облака». Здесь они и жили: занимались земледелием, охотой, исполняли танец хака и устраивали мелкие стычки друг с другом, заканчивающиеся ритуальным каннибализмом, ибо поедание врага дает тебе его силу.

Их пересечение с европейской цивилизацией началось в 17-18 веках. Сначала острова открыл голландский мореплаватель Абель Тасман в 1642 году. Именно он дал этой земле ее нынешнее название в честь голландской провинции Зеландия.

Так как находка Тасмана не привела к открытию новых торговых путей, ничего не происходило еще более ста лет, до прибытия английского мореплавателя Джеймса Кука. Интересно, что официальной целью его экспедиции было прохождение Венеры по диску Солнца. Наблюдение этого редчайшего явления с разных точек земного шара с последующим сравнением результатов позволило бы определить расстояние от Земли до Солнца. Может показаться неожиданным, но эта астрономическая задача в те годы была настолько важной, что ради нее в мире была организована не одна экспедиция.

Также у Кука была и секретная задача — найти гипотетический Южный Материк, Terra Incognita, чего ему сделать не удалось. Для любопытствующих: нет, аборигены съели Кука не в Новой Зеландии. Да и не съедали вовсе.

После Кука европейцы всё-таки зачастили в эти края. Кто половить китов, кто поторговать, а кто отжать кусочек земли. Понятно, что шансов против более развитой цивилизации у маори было мало, поэтому закончилось всё как всегда. Новая Зеландия наряду с Австралией стала английской колонией. Сейчас маори составляют 15% населения, живут они преимущественно на Северном острове.

А в 1989 году два брата основали успешный туристический бизнес — аутентичную деревню племени маори, Tamaki Maori Village, где воссоздан быт этого народа.

Стоимость 130 долларов с человека, бронируется заранее, самостоятельное посещение невозможно. Программа длится около трех часов. Включает знакомство с жизнью маори, разные активности типа изучения танца хака, представление и ужин в маорийском стиле.

В каждой тургруппе выбирают «вождя». На входе в деревню он должен поприветствовать местного коллегу, потеревшись носами. Забавное зрелище, но улыбаться нельзя: от остальных требуется сохранять серьезность. «Здравствуйте» на языке маори звучит как «киа ора», и это выражение в туристической Новой Зеландии можно встретить повсюду.

Маорийская еда готовится под землей по традиционному рецепту. По вкусу ничего особенного, зато колорит. В целом мероприятие познавательное, интересно поданное и достойное посещения.

На следующее утро выдвигаемся в сторону Веллингтона. Едем неспешно, и поэтому в голове одна мысль — ну почему местные водители такие овощи?

Киви (ироничное название жителя Новой Зеландии) не торопится. Он ездит очень по правилам. Ограничение в городе 50 км/ч, за городом 100 км/ч, на некоторых дорогах встречается 110 км/ч. При этом на однополосной дороге поток будет ехать на три-пять км/ч ниже разрешенной скорости, и никто никого не обгонит, несмотря на разрешающую разметку и регулярное расширение до двух полос. Очень их тут выдрессировали. Киви начнет обгонять, только если впереди будет грузовик, едущий менее восьмидесяти. Чтобы киви кого-то обогнал, превысив при этом 105 км/ч — это что-то нестандартное. Каждому такому воину асфальта я аплодирую вслух. Один-два раза за сутки.

Люблю скорость, что уж там (в разумных пределах, конечно). И этот их порядок прям раздражает. Через несколько дней вы уже привыкаете ехать как все, не рыпаясь, но как любящий быструю езду русский ничего приятного в этом не видите. Поэтому на пустынных вечерних дорогах я врубаю 110-120 и обгоняю попутных одиночек.

Причиной такого стиля вождения является не только сознательность и осторожность, но и штрафы за превышение. Они тут жесткие. Для наглядности я сравнил их с российскими.

Если набрал 100 штрафных баллов за последние два года — права аннулируются. Три месяца не можешь водить вообще. Потом подаешь заявление на выпуск новых прав, заплатив все положенные пошлины. Повторно сдавать экзамены не требуется.

Если ты турист, все полученные штрафы лучше выплатить, иначе при следующем посещении страны окажешься в тюрьме. Если же ты наездил на лишение, то больше никогда не сможешь водить в НЗ, пока не получишь местные права.

Справедливости ради, надо сказать, что дополнительные загородные 10 километров сильно меняют картину. Ехать с российским ограничением 90 км/ч совсем уныло, а сотня — уже вполне ничего, и вроде как и нарушать незачем. Второй момент — сами дороги хорошие, поэтому даже тяжелые грузовики уверенно идут 90-100, а в горах — 80. То есть проблема медленных фур тут сведена к минимуму.

По превышению скорости есть и негласный порог. Обычно полиция не штрафует за превышение до 10 км/ч, в выходные этот порог падает до 4 км/ч. По большим праздникам иногда полиция заранее предупреждает водителей, что снизит свою толерантность до 0 км/ч. Так происходит и в новогодние каникулы, потому что на загородных дорогах ожидается большой трафик.

Как результат всего этого, число погибших в ДТП на 100 тысяч человек на дорогах Новой Зеландии в три раза меньше, чем в России. Но вдвое больше, чем в Великобритании: нам обоим есть куда стремиться.

Скорее всего, мы придем к таким же драконовским мерам рано или поздно, но пока у нас золотой век. Чему я рад, если честно.

Кстати, радар-детекторы в Новой Зеландии разрешены. Ну а самое неожиданное и приятное — то, что при всей своей законопослушности они тоже моргают друг другу, предупреждая о полиции!

Так неторопливо мы прибываем в Веллингтон. Столицу сюда перенесли в 1865 году, а до этого ей был Окленд. Основная причина переноса — правительство боялось, что Южный остров развяжет войну за независимость, а Веллингтон находился в центральной части страны, и это было удобнее для контроля.

Селимся в гостиницу и выходим на прогулку... Всемирный зомби-апокалипсис я бы предпочел встретить в Новой Зеландии: в стране, не разрешающей провезти яблоко, есть надежда на выживание. Однако сейчас кажется, что он уже начался, и прямо здесь. Город как вымер. В центре иногда проходим несколько кварталов, так никого и не встретив. На дворе 2 января, последний день новогодних праздников, все сидят... по своим загородным коттеджам? Наверное.

Одна из достопримечательностей — фуникулер, перепад высот 120 метров. Он привозит на живописные холмы с видом на город, вниз гуляем уже на своих двоих.

На следующее утро идем за культурной программой в музей Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa. Здесь можно посмотреть, какой была жизнь в Новой Зеландии в разное время. Здесь же размещен павильон выставки Gallipoli: The scale of our war. Обе мировые войны, к счастью, не затронули эти места напрямую, но многие новозеландские ребята записывались на фронт, чтобы сражаться за Великобританию и союзников. Часть из них участвовала в битве за Галлиполи (1915-1916) в проливе Дарданеллы, где армия союзников сражалась против Турции. Та операция закончилась поражением: Новая Зеландия потеряла 2721 человек, Австралия 8709, Великобритания 34072. Это подняло много социальных вопросов — например, действительно ли местные парни должны умирать за благополучие далекой метрополии.

Выставка поражает большими восковыми фигурами такого качества, которое я не видел ни в одном другом музее. Проработка лиц, волос, одежды и прочих деталей фантастическая. Можно прикоснуться к руке солдата и почувствовать колыхание волос на ней.

В целом, как и в Окленде, в Веллингтоне много не посмотришь. Поизучав отзывы, решаем ехать в парк Zealandia, это что-то типа заповедника, где можно посмотреть на настоящий новозеландский лес и местных птиц. Здесь есть несколько пешеходных маршрутов разной продолжительности, на которых можно зависнуть на весь день. Но при этом парк почему-то закрывается рано. Нагулявшись, из парка выходим последними, наша машина сиротливо стоит на стоянке, хотя еще только 17 часов.

На следующий день у нас запланирован переезд на Южный остров. Утром едем на причал, сдаем машину, выгружаем вещи, грузимся на паром.

Между островами курсирует несколько больших паромов, время в пути 3-3,5 часа. Билеты стоит заказывать заранее. Стоимость на двоих в одну сторону — от $130, если с машиной — от $273. Наша паромная компания называется Interislander, а судно — Kaitaki, это самый большой из местных паромов, здоровая посудина вместимостью 1350 человек и 600 автомобилей. На пароме два ресторана, два кинотеатра, спорт-бар, игровая зона, несколько платных вип-залов и бесплатный wi-fi.

Места неномерные, поэтому на посадке начинается обычная суета — все бегают туда-сюда и ищут место получше. Приземляемся на одной из палуб, паром отходит, теперь можно расслабиться. Атмосфера умиротворенная — кто-то спит, кто-то читает, кто-то завис в баре. Рядом фокусник собрал кучу детей и их развлекает.

Через три часа причаливаем в порт Пиктон на Южном острове. Теперь приходится отстоять более часа в очереди за новой машиной. Самая большая очередь — в Avis/Budget и Hertz, в Europcar и Thrifty поменьше.

В итоге получаем RAV4. Кажется, что он похуже, чем Escape, и пробег тут уже пятьдесят тысяч вместо семи. Ну да ладно. Главное, что приключения продолжаются!

Южный остров

Если маршрут не кольцевой, придется заранее выбирать, по какому краю ехать — западному или восточному. Мы выбрали восточный — через Крайстчерч. Если ехать по западному, то можно посмотреть национальный парк Abel Tasman и ледник Франца Иосифа. Но это как-нибудь в другой раз.

На всём Южном острове живет миллион человек. Поэтому здесь всё еще более по-деревенски — больше полей, меньше поселений, дороги не загружены. Мы едем по трассе SH1. Попали в удачный период: дорога уже почти восстановлена и открыта на все новогодние праздники. В другие дни она перекрыта из-за ремонта, а несколько месяцев назад вообще была непроходимой. Один из минусов Новой Зеландии — она находится в сейсмоопасной зоне. Землетрясение в ноябре 2016 года силой в 7.8 баллов разрушило дорогу SH1 во многих местах. Путешественникам рекомендуется заранее проверять статус дороги на сайте kaikoura.govt.nz/roading-status.

 
Фото разрушений дороги с сайта дорожной службы

Дорога идет вдоль берега, здесь очень живописно, красивое бирюзовое море. Там, где еще идет ремонт, периодически приходится стоять, пропускают по очереди в одну сторону. В одном месте нас останавливает тетечка-ремонтник и очень вежливо отчитывает — ну как же так, сэр, знак 40, а вы быстро едете, мало ли что может случиться, ай-яй-яй. Виновато киваю.

Если повезет, здесь можно увидеть китов. Спонтанно останавливаемся в одном месте, спускаемся к берегу. Китов не видно, но неподалеку выполз погреться одинокий морской котик. Милота.

Вообще котиков здесь много, рядом с Каикоурой находится крупная их колония. Доезжаем туда и бродим по каменистому береговому плато. Здесь очень интересный ландшафт, повсюду валяются котики, рядом птичий базар с кучей чаек, а еще в этом районе можно увидеть альбатросов.

Во время путешествия в Перу мы провели одну ночь в необычной гостинице на тростниковом острове, вместе с местными индейцами. Сегодня тоже нестандартная ночевка — в бывшем железнодорожном вагоне. Hapuku Carriages — отель, который держат Майк и его жена Сьюзи-Ли. Майк, бывший железнодорожник, выкупил вагон поезда и переделал его в гостиничный номер.

В «номере» есть всё что положено — туалет, душ, холодильник, телевизор. Для желающих — ванна на улице под открытым небом.

На закате идем на море. Погода пасмурная, на пляже нет никого, кроме нас. То тут, то там стоят странные сооружения из бревен в стиле Ведьмы из Блэр.

Возвращаемся в наш вагончик, обнаруживаем выбор dvd, ставим какой-то трэш 1983 года про маорийского воина, называется Utu. В конце все друг друга поубивали. Потом оказывается, что это очень известный новозеландский фильм.

Вечером заряжает дождь и всю ночь успокаивающе барабанит по крыше нашего вагона. Наутро Сьюзи-Ли кормит нас домашней едой, порции огромные. Из отзывов на Букинге: одно из испытаний — попробовать съесть весь завтрак. Полностью согласен с автором.

Майк молодец. Его «отель» — отличный пример того, что на конкурентном рынке всегда можно найти свою нишу для заработка. Рядом с нашим вагончиком он обустраивает еще один такой же: бизнес на подъеме.

Бывали ли здесь русские? Да, один раз, давно, припоминает Майк. На прощание мы дарим ему наклейку drom.ru — может, повесит на видное место.

Все гостиницы и рестораны в Каикоуре заняты. Вообще, видно, что турзим в стране развит хорошо. Это ежегодно миллиарды долларов в бюджет небольшой страны. Приезжают отовсюду — отзывы на туристических сайтах оставляют австралийцы, европейцы, американцы, китайцы. А вообще новозеландцы переживают по поводу того, что страна находится на окраине цивилизации. Страница 404 на сайте правительства содержит карту без Новой Зеландии. Так иронично киви подчеркивают тот факт, что про далекие острова часто забывают даже картографы. И это не шутка. Пару лет назад была история с новозеландкой, прилетевшей в Казахстан. Пограничники стали ей доказывать, что она должна иметь паспорт Австралии. Дело усугубляло то, что первая подвернувшаяся карта мира, со слов туристки, Новой Зеландии не имела. Дипломатический скандал в итоге был улажен, но с привлечением вышестоящих чинов.

Для представления о размере Новой Зеландии я наложил ее на карту России

После плотного завтрака прощаемся с Майком и Сьюзи-Ли и выдвигаемся в Крайстчерч. Крайстчерч (в переводе Церковь Христа) — самый большой город Южного острова, население 400 тысяч человек. В 2010-2012 годах пережил серию сильных землетрясений, в результате чего погибли люди и было разрушено 1500 зданий. Восстановление жизнедеятельности идет до сих пор, из-за чего центр города производит странное впечатление застывшей стройки, где все потеряли мотивацию. Главный собор Christchurch Cathedral был частично разрушен в 2011 году и до сих пор не восстановлен: бюджет города не может потянуть операцию ценой 100 миллионов долларов. Впрочем, могу ошибаться, ведь статистика утверждает обратное — в последнее время город постоянно прирастает жителями.

На Крайстчерч вполне достаточно одного дня. Одно из мест для посещения — Кентерберийский музей. Познавательно, хотя ничего особенного. Запомнился Ракушечный дом Фреда и Миртл (Fred and Myrtle's Paua shell house). Эта пара обклеивала свой дом изнутри красивыми раковинами местных моллюсков, называющимися paua. Еще они были очень гостеприимными, поэтому постепенно их дом стал знаменитым. После смерти пенсионеров интерьер дома воссоздали в оригинальном виде в музее. Неожиданно было увидеть здесь вымпел Приморского края с Нептуном.

Следующий наш пункт назначения — туристический городок Квинстаун. Поездка до Квинстауна становится одним из самых живописных участков маршрута.

Эта местность называется район Маккензи (Mackenzie region). Интересно, что мистер Маккензи был не очередным мореплавателем или губернатором, а преступником. Родился в Шотландии, эмигрировал в Австралию, оттуда в Новую Зеландию, работал погонщиком скота, а потом угнал 1000 овец, имея в сообщниках лишь одну овчарку колли. Был обнаружен, сбежал от погони, прошел пешком 160 километров, но в итоге все равно пойман и посажен в тюрьму, откуда два раза сбегал. Потом его защитники смогли доказать, что расследование велось не по закону, Маккензи получил помилование и предпочел вернуться в Австралию. Овцы принадлежали одному из местных богачей, которых недолюбливали обычные фермеры, поэтому Маккензи сравнили с Робин Гудом, он стал героем местного фольклора, и в итоге середина Южного острова называется именем этого похитителя овец.

На Южном острове есть несколько озер, образованных тающими ледниками, отчего вода в них имеет необычно яркий голубой цвет. Самые большие — Пукаки, Текапо и Охау. Рядом с озером Текапо есть астрономическая обсерватория, на гору к ней поднимаемся на машине. Отсюда открывается классный вид, есть кафешка Astro Cafe, можно выпить кофе и прикупить сувениров.

В этой же части острова находится Гора Кука (Mount Cook), самая высокая гора Новой Зеландии, 3754 метра. Даже летом она покрыта снегом. Хороший вид на гору открывается с точки под названием Peter's lookout на озере Пукаки.

Между Крайстчерчем и Квинстауном около 500 км, можно проехать за день, но это было бы скучно. У нас путешествие, а не перегон, так что в эту ночь останавливаемся в мотеле в местечке Омарама, расположенном по пути. Отмечу, что в этом районе не так много мест для ночлега, стоит озаботиться заранее.

В полночь, когда все вокруг уже спят, а Луна на небе еще не взошла, выезжаем на дорогу, распугивая диких кроликов, и едем 20 минут по трассе. Наша цель — увидеть идеально черное небо. Ведь обсерватория на горе стоит неспроста. В Новой Зеландии для астрономов раздолье: на Южном острове находится так называемый Резерв черного неба, один из восьми в мире и единственный в южном полушарии. В таких регионах правительства контролируют световое «загрязнение» атмосферы для того, чтобы звезды оставались максимально удобными для наблюдения.

По факту, скажу так: не отличается от того, что видно у нас на Дальнем Востоке и в Сибири, если отъехать подальше от городов. Так что восточная Россия — это тоже национальный резерв.

На следующий день выезжаем в Квинстаун. По дороге небольшая остановка в подвернувшемся по пути музее головоломок в Ванаке. Здесь есть всякие пазлы, настоящий лабиринт и прикольный наклоненный дом, в котором мозг начинает ломаться, теряя ориентацию в пространстве, и происходит всякая магия, типа бильярдный шар катится в гору, а не с горы. Еще один хороший пример, как из ничего сделать популярное туристическое место.

Квинстаун — туристическая мекка Новой Зеландии. Сюда приезжают позаниматься различными активностями, а зимой это основной горнолыжный курорт страны. Город с населением 16 тысяч человек принимает 25 больших самолетов в день, в том числе 5 прямых рейсов из Австралии. Здесь мы проведем три ночи, а потом полетим обратно в Окленд.

Еще одно место, которое нам хочется посетить — Milford Sound. Это новозеландские фьорды. По отзывам, не такие величественные, как норвежские, но тоже красиво. Ехать туда далековато, 300 км, поэтому у нас заранее забронирован частный полет на самолете. Такую услугу предоставляют несколько местных компаний. Удовольствие недешевое, туда-обратно вместе с круизом 500 долларов с человека. Но утром оказывается, что нам не светит: в точке прибытия нелетная погода. Это удивительно, потому что в Квинстауне с погодой все хорошо. Однако предстоит перелет через горы, и компания перестраховывается.

Через пару часов ситуация не меняется, предлагают попробовать завтра. Что ж, перекраиваем наш план и выдвигаемся в Те Анау, это в 2,5 часах езды от Квинстауна. Там нас ждет еще одна новозеландская достопримечательность — пещеры светящихся червяков (Te Anau Glowworm Caves).

По живописной дороге доезжаем до города, добираемся до офиса компании, регистрация, небольшое ожидание, и мы уже на катере. Катер подвозит к островам, оттуда, согнувшись, попадаем в пещеры. Через десять минут плывем на лодке в полной темноте и тишине, а сверху то тут, то там горят россыпи голубых точек.

Точки — это червяки. Хитрый жулик вывешивает паутинки с липкими шариками, а сам начинает светиться рядом. Таким образом он привлекает и ловит мошкару, которая что-то забыла в этих глухих местах. Новозеландский червяк терпелив, поэтому может провести за этим занятием очень долго. Торопиться ему некуда.

Фотографировать запрещено. Могу понять: будь я червяком, не выдержал бы испытания вспышкой в лоб от глупого туриста, который не умеет ее выключать. Так что, как обычно, фото делаю украдкой. Спрятаться за этим занятием от гида в полной темноте сложности нет, но есть другая проблема — на фото ничегошеньки не видно. Наощупь выставляем чувствительность нашего Canon 6D на максимум, и только тогда получаем голубые точки. Да, это они, светящиеся червяки, запечатлены для истории!

В целом — необычно, даже романтично. Хотя приключение не для клаустрофобов. Рекомендую. Стоимость при выезде из Те Анау 98 долларов на человека.

Если после Те Анау проехать дальше 120 км, попадешь в Милфорд Саунд — туда, куда мы надеемся все же долететь завтра. По отзывам, это очень живописная дорога с попугаями. Но мы решаем лучше еще немного отдохнуть в Те Анау и без суеты насладиться обратной дорогой.

На следующее утро та же самая ситуация — сообщают, что в Милфорд Саунд мы не летим, там плохая погода. Уже потом узнаю, что Милфорд Саунд — одно из самых влажных населенных мест на планете. Ладно, не судьба. Отправляемся на последнее задание — увидеть птицу киви.

Думаю, этот талисман Новой Зеландии знают все. Примечательные факты: живет только в Новой Зеландии; не летает, но очень быстро бегает; живёт долго, 50-60 лет; яйцо киви занимает почти её всю, поэтому после избавления от него на материнский инстинкт сил у неё не остается вообще, мать просто уходит, и в итоге 90% птенцов погибает в первые полгода.

Киви активны в сумерках и ночью. Встретить киви в дикой природе — исключительная удача, но на Ютюбе такие ролики есть. Нам же, автомобильным туристам, это не светит, поэтому можно посетить один из нескольких парков, где содержатся киви. С этой целью мы и идем в Kiwi Birdlife Park в Квинстауне.

Киви здесь содержатся в закрытых вольерах с ночным освещением. Кормление происходит по расписанию: сотрудник зарывает по вольеру корм в разных местах, а потом один-два киви носятся на большой скорости в его поисках. Киви выглядит как шерстяной шар на ножках и очень смешно бегает на своих задних лапах. Фотографировать нельзя, но я все же сделал несколько кадров.

Помимо самих киви, в Kiwi Birdlife Park много других птиц и познавательные рассказы от сотрудников, посетить стоит.

Остаток дня гуляем по забитому туристами центру Квинстауна и по его тихим богатым районам. Хотя других тут, похоже, и нет. В Квинстауне очень дорогая недвижимость, и здесь любят селиться состоятельные новозеландские и австралийские пенсионеры. Средняя стоимость дома — 1 миллион новозеландских долларов (700 тысяч долларов США), самые дорогие стоят около 10 миллионов.

На этом наше путешествие почти завершено. На следующее утро сдаем машину и вылетаем в Окленд. Там проводим еще сутки и домой, в снег и холод.

Краткое впечатление о Новой Зеландии: прекрасная страна... для пенсионеров. Здесь интересно побывать пару раз туристом, здесь хочется провести свои последние годы, но лично нам ехать сюда жить еще рановато. Конечно, если вам нравится спокойная размеренная жизнь, то эта страна должна быть в вашем списке кандидатов, ведь она регулярно входит в рейтинги лучших стран для жизни. Ну и если вы просто любите путешествовать, то загляните в этот уголок Земли, не разочаруетесь. Это далеко, но того стоит, и, надеюсь, мой рассказ помог вам в этом убедиться.

До новых встреч!