«Был нужен нам берег турецкий», или Путешествие через две границы к Средиземному морю летом 2018-го

«Был нужен нам берег турецкий», или Путешествие через две границы к Средиземному морю летом 2018-го

19.09.2018 | 41054 просмотра

Каждый человек волен отдыхать, где ему нравится и как ему нравится. Вроде бы простая идея? Не правда ли? Незамысловатая. Однако она частенько сталкивается с реалиями нашего с Вами бытия. Это самое бытие так прямо и говорит нам: «Да, ты хорошо себя вел в прошедшем году и вроде неплохо поработал, во всяком случае — жалоб не было. И дети твои молодцы — отлично учились и достигли немалых успехов, а супруга так вообще умница-красавица. В общем, летом, я согласно, вам всем надо отдохнуть — заслужили. Например, на турбазе пару недель. А что? Покупаетесь, рыбку половите, комаров в августе не так уж и много. Не хотите? Скучно? Моря хотите? Ну, не знаю… Давай-ка в сусеках посмотрим.. Нуу, Краснодарский край вы точно не потянете, Крым тем более… В Турцию хотите? Как в том году? Ха-ха-ха, ну, давай, попробуй!»

Да, так уж вышло — я и моя семья очень любим Средиземное море. Лично я как житель Центральной России, например, был только на четырех морях за всю свою жизнь, и уж тем более не был на океанах, но среди посещенных — Средиземное море мне видится идеальным местом для размеренного и в меру активного летнего отдыха. Так же я и моя семья недолюбливаем туроператоров и отдых, которые они организовывают. Все эти чартеры, огромные отели, привязанность к одному месту и любой чих в сторону за дополнительные, и не очень адекватные деньги. И вот — вернусь ненадолго в прошлый год, исключительно для целей вступления к настоящему отчету — исходя их этих двух положений — в прошлом году, вдвоем с супругой, мы организовали себе самостоятельную поездку в Турцию из Самары. Купили билеты на регулярные рейсы прекрасной lowcost-авиакомпании Pegasus Airlines по маршруту Самара — Стамбул — Самара. В Стамбуле, сразу в аэропорту, мы взяли напрокат новенький дизельный Renault Clio - очень, к слову, приятная, резвая и в то же время экономичная машинка. Вот, кстати, и она:

И совершили 10-дневный экскурсионно-пляжный тур по западной Турции по следующему маршруту:

Стамбул

Бергама

 — крутейший древний греческий город Пергам с потрясающим и монументальным алтарем Зевса на самой вершине горы, очень рекомендую!

Эфес

лично мне не понравился: все свалено в одну кучу, вдоль маршрута — что нашли, то и привезли, очень людно, очень жарко и, вообще, наполовину «новодел».

Бодрум

— очень приятный и интересный приморский город. Очень колоритный и с туристами со всего мира.

Каш

— спокойный и уютный приморский город, самый нетурецкий из всех. Где даже радио ловит только греческое, а из туристов, в основном, розовощекие англосаксы.

Стамбул.

Эта поездка, которая была, в некой мере — «разведкой», вызвала только положительные эмоции. И в этом году очень захотелось повторить, так же покататься-посмотреть и покупаться-полежать, только уже полным составом семьи. Но, все течет — все меняется, и вполне доступный Pegasus Airlines, которым летали в 2017, перестал летать в Самару, с другими lowcost’ерами тоже как-то не складывалось, а вездесущие Turkish Airlines захотели почти сотню тысяч рублей за 4 билета Самара—Стамбул—Самара, что нами было отвергнуто с негодованием. Да уж, наши желания категорически не совпадали с нашими возможностями. Вот так вот и родилась идея, а что!? Мы же автотуристы со стажем! Поехали на машине! Заодно и Грузию посмотрим, о которой слышали столько лестных отзывов от друзей и знакомых. Итак, решение принято, план составлен, цели обозначены, подготовка выполнена. Вперед!..

Далее я хочу рассказать вам о самой поездке — как это вообще? Стоит ли? О ее плюсах и минусах, о том, что ожидать и с какими приятностями и не очень можно столкнуться. Здесь не будет много фотографий достопримечательностей по маршруту, все-таки это был больше «перегон», чем полноценное обзорное автопутешествие. Наша задача была спокойно и максимально неутомительно прокатиться к Средиземному морю. Море — была цель, попутные достопримечательности — по ходу движения. Поэтому, возможно, рассказ кто-то посчитает скучным, а кто-то, наоборот, полезным, ибо здесь, я постараюсь осветить совершенно приземленные бытовые вопросы, ответы на которые я сам собирал перед поездкой по самым разным источникам. Также, в меру своих способностей, попытаюсь показать различия для самостоятельного туриста между Грузией и Турцией, покажу особенности этих стран с точки зрения автопутешественника и, пожалуй, не удержусь и дам несколько личных оценок.

Итак, отправление. Теплый вечер августа, вещи загружены в багажник нашего Kia Cee’d хетчбек. Сели в машину — все! Отпуск начался!

1. Самара—Тольятти—Сызрань—Саратов—Волгоград—Элиста.

1150 км

Первый перегон, как я его называю — технический, главное побыстрее проехать Волгоград. Конечный пункт первого перегона — Элиста. Там нас уже ждет забронированная на booking.com гостиница.

От Самары до Волгограда есть два параллельных маршрута: правым берегом Волги через Сызрань и левым, когда Волга пересекается не в Тольятти, а в Балаково или уже в Саратове. Оба маршрута имеют право на жизнь, оба имеют плюсы и минусы (если коротко: едем дольше, но по хорошей дороге, или выбираем путь покороче, но вытрясаем из себя всю душу), и я знаю, что вечная дилемма как ехать может вызвать очень долгие споры между водителями. Но не в нашем случае. Я — единственный водитель и штурман в одном лице — принимаю решение: едем первым маршрутом. В итоге строительство развязки в Тольятти и вечный дневной затор в Сенном на железнодорожном переезде мы миновали ночью и без задержек. Проскочили Саратов, по традиции, чуть не уехав на развязке с обводной дорогой в центр города. (Это, вообще, феноменальная развязка. Я не знаю, о чем думал архитектор, когда ее проектировал, но надо определенно иметь альтернативный склад ума, чтобы сделать так, что, если ты хочешь повернуть направо — надо занять левый ряд и ехать прямо, и, соответственно наоборот, если хочешь прямо — уходи направо).

Уже рассвело — мы проезжали Камышин.

Волгоград прошли в обед за 1,5 часа и к пяти часам дня были уже в Элисте.

Перед осмотром достопримечательностей Элисты и особенностей ее архитектуры мы приобщились к калмыцкой кухне, как оказалось, в довольно известном национальном ресторане «Легенда». Своеобразно — скажу я Вам. Я как большой любитель блюд из баранины и то еле справился. Так что, кто хочет новых ощущений — рекомендую!

2. Элиста—Светлоград—Минеральные Воды—Пятигорск—Нальчик—Владикавказ—МАПП «Верхний Ларс»—Гудаури.

670 км

Прекрасно выспавшись и отдохнув после довольно большого первого перегона, на рассвете мы засобирались в дальнейший путь. Впереди нас ждала граница, огромная пробка на ней и, соответственно, волнение — «успеем/не успеем» за сегодняшний день пересечь ее, как бы не пришлось ночевать в машине на перевале и тому подобные волнения.

Двигаться дальше я решил через Светлоград, поскольку местный таксист поведал, что через Арзгир «дорога так-то есть, зато короткая». И, наверное, правильно, поскольку от Элисты до самой границы весь день было только идеальное и близкое к нему покрытие, позволяющее держать очень приличную среднюю скорость.

Выйдя на трассу «Кавказ» через Минеральные Воды, попали в очень плотный траффик, но это было ожидаемо и неудивительно.

Поочередно дважды был остановлен на постах на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики и границе Кабардино-Балкарской республики и Северной Осетии. Процедура везде одинаковая и лениво-будничная: взмах палкой «на обочину» — «Товарищ водитель, откройте багажник» — «Хорошо, закрывайте. Возьмите паспорт и водительские документы и пройдите на пост для регистрации» — на посту отдаем сердитому майору документы для сканирования/ забираем все обратно — поехали дальше. В принципе, все корректно, вежливо и недолго, зато приходит понимание — все, доехали до Кавказа.

Перед границей решили плотно пообедать и заехали во Владикавказе в кафе «Фыдджынта», где от пуза наелись настоящих осетинских фыдджынов. Опять же рекомендую — очень вкусно и очень-очень сытно.

Владикавказ очень понравился. Хороший и какой-то уютный город. Здесь, определенно, нужно побывать. Булгаков здесь начал писать, здесь пошли первые его спектакли, и мы как большие поклонники творчества Михаила Афанасьевича не упустили возможности побродить по центру, проникнуться духом города. Правда, это уже было на обратном пути, ибо сейчас с раздувшимися от фыдджынов животами мы спешили в Верхний Ларс, на границу.

Но в Верхний Ларс в этот день мы попали не скоро, так как уперлись в 14:05 в хвост намертво стоящей пробки ровно посередине села, которое называется также Ларс, только Нижний. Умный навигатор, измерив курвиметром свои карты, сообщил нам, что до КПП всего-то 3,3 км и ехать нам от силы минут 40. Но нам как-то не поверилось.

Не поверилось нам, что осталось всего 40 минут, и когда в ущелье уже совсем стемнело и начался вполне себе такой ливень. Но все когда-нибудь заканчивается, и стояние перед КПП на границе тоже. И в 21 час вечера с небольшим, т.е. через семь часов ожидания, мы, продемонстрировав начальнику шлагбаума штампы в загранпаспортах, с широко открытыми глазами въехали на нейтральную территорию. И тут мы все увидели, что нас ждет на обратной дороге. Вереница машин, плотно стоящая друг за другом, под надзором вооруженных пограничников, все тянулась и тянулась, продолжаясь за каждым новым поворотом, иногда нарушая стройность ряда и, местами, разрастаясь в 2 и даже 3 колонны. Глядя на все эти машины, угрюмых людей, которые печально вглядывались в свет проезжающих мимо них фар, я твердо решил только одно: обратно границу нужно проходить только в светлое время суток! Стоять здесь в темноте я и тем более мои пассажиры — не хотим.

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и внести свои пять копеек в многочисленные споры о том, кто виноват в огромных летних заторах на границе и что со всем этим делать. Известно всем и каждому, что после 2008 года между Россией и Грузией по суше остался только один сухопутный переход — именно этот «Верхний Ларс — Казбеги». Не будем здесь митинговать, просто воспримем это как объективную реальность. Известно также, что именно этот «Верхний Ларс — Казбеги», и в целом Военно-Грузинская дорога, строились еще во времена Тифлисской губернии, под те еще транспортные реалии, и, что называется, давно уже требуют глубокой модернизации. Ну, не думали царские инженеры-строители, что через пару веков каждое лето здесь будут мчаться сотни самоходных подвод, каждая груженая 1250 пудами армянских персиков, а великороссийские обыватели тысячами на личных экипажах будут стремиться в Тифлис и Батум попить дешевого вина, закусывая его свежеприготовленными хачапури. Отсюда вывод: даже если убрать к чертям все КПП, мы с Вами все равно будем стоять в пробках, только уже на протяжении всей дороги — дорога просто не переваривает летний траффик.

Также есть мнение, что пробку искусственно создают российские пограничники и таможенники, чтобы намучившиеся в очередях россияне в следующий раз выбрали для себя курорты Краснодарского края… Бред! И еще раз повторю — Бред Сивой Кобылы! Надо отдать должное нашим пограничникам — работают они равномерно, строго выполняя свои процедуры, не изменяя принципы контроля ни на въезд, ни на выезд. У них свои задачи, и они их выполняют. И, кстати, по моим наблюдениям, время проверки одного человека пограничником на Ларсе не отличается от времени проверки таким же пограничником в аэропорту при покидании Родины посредством самолета. Просто в аэропорту это не так заметно, поскольку никто не встает в очередь к пограничнику за семь часов до регистрации на рейс. Поэтому к российским пограничникам и таможенникам у меня никаких претензий, в отличие от… грузинских. Да-да! Дальше я Вам расскажу, какая может быть грузинская таможня, когда въезжаешь в Грузию не из России. Ну и, как я и сказал, никаких претензий, лично у меня, к сотрудникам таможни. Проверяют они равномерно, особо осмотр машины не затягивая, и уж точно затор на границе не из-за них.

А вот кто действительно всех тормозит и увеличивает время стоянии в очереди, по моей оценке, как минимум вдвое — эти индивиды, плюющие в лицо социуму, эти отбросы рода человеческого, эти глубокие моральные деграданты — во всей своей красе, их ничтожества — встречники и обочечники. И имя им — легион. И нет у них общего признака, кроме отсутствия уважения к себе и окружающим. И есть у меня большой вопрос к ГИБДД Северной Осетии, экипажи которой осуществляют контроль на подъезде к Верхнему Ларсу со стороны Владикавказа: я видел, что вы блокируете встречников и по возможности (т.е. далеко не всегда) их не пускаете. Но я удивлен другим. Просто не пускать — это по Вашему нормально?! Или в Северной Осетии не действует ПДД РФ и непременим КоАПП РФ, а именно ст.12.15 ч.4 «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения… и т.д.», по которой всего лишь в нескольких десятках километров радостно составляются протоколы, заедь за сплошную хотя бы одним колесом? И поэтому, если со встречниками мы ничего сделать не можем, кроме как решительно их осудить, то ГИБДД, в ведении которой порядок на дорогах — как раз может. И это, как сейчас модно говорить, — их огромная зона роста.

Ну а со стороны Грузии не поделать уже ничего, пока там нейтральная территория, разделяющая две разные страны и где не действуют никакие законы, и где за 3 километра обратного пути мои дети наглядно увидели проявления всех чувств и качеств человеческих: и подлость, и честность, и уважение к ближнему, и наплевательство на него же, и ярость, и радость и много всего другого. И как дрались толпа на толпу, и как объединялись против несправедливости. Очень, знаете ли, поучительно получилось в тот день.

Ну так вот. Миновав два тоннеля на нейтральной территории и начитавшись в интернетах, что на грузинском КПП проблем не бывает от слова «совсем», уже начали радостно обсуждать, где мы сейчас будем ужинать и не доехать ли нам до Тбилиси, как уперлись в намертво стоявшую пробку уже перед грузинским КПП. И хотя КПП вот он, стоит-светится, ехали мы эти 150 метров больше часа. В чем было дело, мы так и не поняли, хотя есть подозрение, что активность грузинских пограничников сильно снизил усилившийся дождь. Ну, да ладно. Пройдя бестолковую грузинскую таможню (а она именно бестолковая — все что-то кричат, машут руками, вспоминают что кого-то не проверили — догоняют его, возвращают, открывают заднюю дверь и тут же закрывают, в общем, паноптикум какой-то), мои вымокшие до нитки пассажиры, которые наблюдали за всем этим цирком все это время стоя под сильным ливнем, заявили, что они требуют горячий душ и горячий чай прямо сейчас и о никаком Тбилиси сегодня не может быть и речи. Ок. Booking.com выдает нам какие-то совершенно скотские ценники на жилье в Степанцминде, но вполне приличные уже в Гудаури.

Решив, что проехать 50 км ради экономии сотни долларов это правильно и рационально и, вообще, не такие уж мы и мокрые, уверенно выдвигаемся и тут же упираемся… в стену! Вот реальную такую бетонную стену. Справа каменный отвал, слева каменный отвал, впереди стена. И тут из-за угла стены, еле помещаясь в проем, осторожно переваливаясь через камни, выползает турецкая фура. А! вот оно куда, оказывается, нужно ехать! Сейчас, конечно, смешно вспоминать, но тогда этот натурально гаражный проезд в темноте под дождем произвел на меня впечатление.

50 км до Гудаури ехались немного дольше, чем я ожидал, прямо скажем, но, в конце концов, уже к полуночи добравшись до селения, мы бодренько взобрались по горе к какому-то жилому комплексу. Все, приехали.

Забрав ключи в соседнем доме у какого то парня, которому позвонил хозяин квартиры, которую мы забронировали, пошли размещаться на ночь. Квартира оказалась прекрасной студией в новом доме с очень хорошим ремонтом и всем необходимым. Все как заявлено и без обмана. Не буду рекламировать, но если окажетесь летом в Гудаури, легко найдете эту или похожую студию в комплексе для горнолыжников. Хозяина зовут Алекс. Человек заселил нас удаленно, просто на доверии. Алекс, привет тебе!

3. Гудаури—Тбилиси—Боржоми—Акалцихе—МАПП «Вале-Пософ»—Ардаган—Эрзурум—Эрзинджан

800 км

Выспавшись в квартире в горном Гудаури и немного обалдев от вида утром из окна на великолепные грузинские горы, мы решили начать двигаться дальше, поскольку ужин из местного супермаркета накануне был довольно скуден (но как-то неприлично дорог: 1100 руб. за йогурт, кефир, воду, пару пива, чипсы и, простите, доширак — это уж слишком). Связался с хозяином, тот оперативно прислал свою помощницу, которая приняла от нас 40$ и пожелала нам всего хорошего. Приятные люди, все бы так.

Загрузились в машину и продолжили свой путь по красивейшей части Грузии — Военно-Грузинской дороге. Проехав совсем немного, решили остановиться на завтрак в симпатичном здании, вот тут я скажу: отель-ресторан «Арагви». Он есть на картах Гугл, если кому интересно. Дополнительным мотивом остановиться была красивая вывеска «Exchange», ведь у нас по-прежнему не было наличных лари, а с безналичными расчетами в Грузии, как известно, беда. Бодро зайдя в здание, увидел хозяина и доску за его спиной, где мелом были написаны актуальные курсы валют. Курсы, конечно, были, мягко говоря, не оптимальные, но, собственно, что ты хотел в этой глухомани, сказал я себе. Разменяв немного евро на немного лари, мы в приподнятом настроении всей своей дружной компанией отправились на веранду ресторана для принятия завтрака. Место, конечно, потрясающее. В этом прелесть Грузии, конечно. Ты сидишь на хорошей уютной веранде, буквально под тобой шумит Арагви, а от нее вверх уходят поросший ярко-зеленой травой горный склон, на котором резвятся молодые лошади и мирно, иногда переходя с места на место, пасутся коровы. Очень красиво.

Подошедшая официантка довольно сносно говорила по-русски. Мы заказали один большой хачапури на всех, чай, кофе, тархун. Ничего особенного. Не очень быстро, но все принесли. Хачапури был очень большой, но не очень вкусный, но это на мой вкус — дети довольно живо все съели. И тут я столкнулся с тем, с чем мы потом сталкивались в Грузии постоянно — обманом. Нет, серьезно, Гудаури это была первая и последняя наша остановка в Грузии, где с нами повели себя честно, а после… «Принесите счет», — прошу я официантку. Улыбчивая и радушная девушка мухой убежала в помещение и буквально через минуту вручает мне папочку. Честное слово, я был слишком благодушен в тот момент и не сфотографировал этот счет на память, но это было нечто. На грузинском языке (очень красивый алфавит, кстати) были написаны блюда и их цена — все как обычно и, в принципе, понятно. Передам это на русском:

Хачапури от шеф-повара — 20 лари
Кофе х 2 — 4 лари
Чай — 2 лари
Тархун х 3 — 6 лари

Обслуживание 10% — 3 лари

Итого:  49,50 лари

Вот на такую калькуляцию я недоуменно смотрел, пытаясь понять, как мы, ничего не съев, умудрились поесть на 1500 рублей, ведь я точно видел в меню цены и там не было ничего дорогого. Но сложив построчно, я просто пошел к девушке и поинтересовался — училась ли она в школе и какая у нее была оценка по арифметике? Девушка, внезапно забыла русский язык… Начала выдавать отдельные слова и фразы: «Что?», «Русский плохо знать» и тому подобное. Прибежала вторая девушка откуда-то, и они начали живо обсуждать на грузинском чем я недоволен. Тогда языком жестов я предложил на лежащем на столе таком бухгалтерском калькуляторе просуммировать счет, на что опять на корявом русском мне был дан ответ: «он не работать». Тут, конечно, уже понимая комизм всей ситуации, я просто отсчитал им 35 лари из буквально толькочто поменянных и что-то им там рассказал про пользу арифметики в бытовой жизни. 35 лари на девушек подействовали магически, и уже они, рассыпаясь в улыбках, говорили мне на чистом русском «да», «спасибо», «не знаем, как так вышло» и прочие дежурные слова. В общем, было весело. Хотя жена, конечно, негодовала. Женщины вообще не любят, когда другие женщины у них хотят что-то отобрать.

Итак, весело позавтракав и посмотрев на часы, мы поняли, что время к полудню, а мы сегодня хотим уже ночевать в Турции, поэтому быстро заняв свои места, отправились дальше на Тбилиси по, конечно, умопомрачительно красивой Военно-Грузинской дороге. Осмотрев по дороге все красоты, мы, наконец, доехали до развязки, где начиналась автострада от Тбилиси, до поворота на Боржоми. Мне, конечно, рассказывали, что это суперавтобан и вообще гордость Грузии. Пусть так. Не буду спорить. Скажу, что это единственная нормальная дорога, которую я там видел. Нормальная. Но и эта нормальная дорога вскоре закончилась унылой двухполоской с пробкой и от этого вечно суетящимися и лезущими во все щели некронемцами.

«Некронемцами», в данном случае, я называю основу автомобильного парка Грузии, реально превалирующей над всем остальным автопарком — Mercedes, BMW и реже VW лохматых 90-х или до середины 2000-х годов. Лично у меня сложилось ощущение, что здесь, в этой горной стране, собрались все оставшиеся в живых, еще способные передвигаться экземпляры этих очень хороших, правда когда-то очень давно, машин. Они отчаянно дымят своими уже уставшими двигателями, у них часто не горят лампы света в темноте, у них страшно изношенная резина, но, они всегда и везде валят на все деньги. Позже, уже на обратном пути, я даже выработал некий прием, ускоряющий ползущую кавалькаду на горной дороге в Грузии. Надо просто резко показать, что ты идешь на обгон. Тогда сначала у ближнего, и дальше по цепочке, начинается суета и вся колонна стремительно ускоряется. Грузины очень не любят, когда их обгоняют.

И еще про особенности автомобильной Грузии. С марта 2018 г. для всех иностранных автомобилей ввели аналог нашего ОСАГО. Т.е., въезжая в Грузию, иностранный автомобиль необходимо застраховать на ответственность перед третьими лицами, в которые ты гипотетически можешь въехать — это правильно, так много где. Зачем нам разборки в чужой стране, если ты, ну так вышло, въехал кому в зад. Для этого есть страховая компания. Но есть нюанс, у самих грузин этой страховки — нет. И не обязаны они ее иметь. Так что, если какой местный «некронемец» въехал уже Вам в корму, ну… тут уже много вариантов. Просто предупреждаю.

И наконец мы повернули на Боржоми. Ехать долиной Куры — это то, для чего вообще, наверное, люди отправляются в автопутешествие. Очень живописно. Но, к сожалению, не долго. После Боржоми местность становится более простецкой, что ли, а дорога становится похуже. Наш промежуточный пункт на этом участке был Акалцихе. Там мы собирались пообедать и заправиться до полного дешевым (относительно турецкого) бензином. Добравшись до этого селения, мы немедленно взобрались до крепости Рабат и, оценив, спустились пониже для принятия обеда в одном из местных кафе.

После залив полный бак и глянув на уже собирающееся спускаться к горизонту солнце, отправились на МАПП «Вале-Пософ».

МАПП встретил нас какой-то тишиной и пустотой. Не было никого! Дети даже стали волноваться, а вдруг он не работает. Подъехали к воротам, грузинский таможенник, лениво обсуждающий в тенечке с коллегой какие-то вопросы, вышел и показал пальцем, где остановиться. К моему удивлению, по-русски говорили здесь все. «Куда хотите ехать? — добродушно спросил таможенник, — в Анталию?» «Сначала в Каппадокию», — ответил я. «Ага»,— кивнул он и махнул рукой, показывая, что машину он смотреть не будет. Проехав до будочки пограничника и передав ему документы, совсем недолго ждал штампа. Все буднично и спокойно. За это время мои пассажиры уже быстро прошли паспортный контроль и уже ждали меня перед воротами на турецком КПП.

На турецком КПП была такая же тишина и благодать. Но тут для меня уже стало все значительно непонятнее. Сначала шлагбаум и будка пограничника — тут все понятно: отдаю паспорт пограничнику, тот ставит штамп и отдает мне. Открывает шлагбаум и машет рукой: «Езжай, мол, уже». Я поехал и сразу на шлагбаум выезда. Встал перед ним, но чувствую, что-то неправильно я делаю. Надо же ввоз машины как-то оформить, а документы на машину у меня никто не просил. Тут сзади подъехал турецкий Ларгус (хотя нет в Турции такой машины, ее там знают как Logan MCV), и водитель жестами объяснил, что мне сначала надо в «офис», этакое двухэтажное здание, которое я проигнорировал. Подъехал к офису, где ко мне как раз подошли мои пассажиры, которые получили свои штампы в паспорта. В «офисе» было тихо и безлюдно, окна на улицу все были открыты, и только мухи жужжали, проносясь мимо. «Hello», — подал я голос. Из каморки за стойкой вышел какой-то мужчина, которого я явно отвлек от приема пищи. Увидев меня, он поднял палец вверх, показывая, что «минуточку». Кому-то что-то прокричал, и еще через минуту подошла очень симпатичная турецкая девушка в униформе, села за стойку и, приняв серьёзный вид, попросила документы. Я передал ей документы, данные с которых она стала незамедлительно вбивать в компьютер. Закончив, она подняла на меня глаза и несколько извиняющимся тоном спросила: «Green Card?» «No, but I want buy sigorta, outside», — также извиняясь отвечал я. «Ок!» — ответила девушка и радостно вернула мне документы.

В Турции также для въезда на автомобиле требуется страховка гражданской ответственности. Ее и просят предъявить на въезде. Можно купить заранее «Зеленую карту» — она действует на территории Турции, но не действует на территории Грузии, поэтому, в данном случае, решил купить турецкую страховку (sigorta)на месте. Для покупки страховки требуется только СТС на автомобиль. Международное водительское удостоверение в Турции не нужно, но, на всякий случай, я взял, поскольку оно у меня было с прошлого года — прокатные конторы «из крупных» требуют его в обязательном порядке при выдаче машины. Также оно мне пригодилось при остановках на дороге местной дорожной полицией для рядовой проверки документов, поскольку я предпочел бы отдать им в руки МВУ, вместо российских «прав». Мало ли за что остановили. «Предпочел бы» — это потому, что за четыре остановки местными гаишниками, ни один из них так и не взял мое МВУ в руки. Только увидев протянутую в окно книжечку, они тут же кричали: «Go on!» и принимали известную позу Владимира Ильича Ленина во время не менее известного его выступления с броневика на Финляндском вокзале.

Я подошел к шлагбауму на выезд в Турцию и сказал «sigorta» сидящим около шлагбаума сотрудникам. Они мне махнули: «Ага, давай». После шлагбаума сразу справа в 30 метрах находятся вагончики агентов, которые могут оформить страховку. Но не в этот день. Молодой парень-турок из ближайшего вагончика, к которому я обратился, пытался 20 минут мне оформить страховку, постоянно кому-то названивая, после чего грустно изрек: «System problem, today Sunday», вернул СТС и, проводив до дороги, указал, что надо пройти дальше и что у них дальше «problem» нет. Дальше, еще через сотню метров, стоял старый автобус, который бы переделан в ресторан. Колоритный усатый повар в красном колпаке вышел мне навстречу. «Sigorta!?» — спросил я его. «Yes», — улыбнулся он и жестом пригласил в автобус. В автобусе сиденья по обеим сторонам были развернуты друг к другу, и между ними были встроены столы. На месте водителя был вмонтирован большой холодильник, по типу как в магазинах продают полуфабрикаты, с прозрачной стенкой, где лежали уже готовые к жарке шампуры с шашлыком и тарелки с кёфте. На месте «кондуктора» был стол самого хозяина-повара, где стоял ноутбук, был принтер, телевизор и колонки, которые играли какую-то турецкую музыку, которая явно очень нравилась усатому повару. «220 TL» написал мне на бумажке повар. «Oк!» — ответил я, и через 5 минут у меня в руках был распечатанный на принтере полис страхования обязательной гражданской ответственности. Я передал повару 100$, на что тот замешкался и спросил: «Можно турецкими деньгами дать сдачу?». Мне это было только на руку, и после пересчетов курса он выдал мне 360 турецких лир. И это то, что я очень уважаю в турках — они не обманывают. Во всяком случае, я с этим не сталкивался. В воскресенье вечером, когда пост уже, в принципе, скоро закроется, у меня ситуация, что я, в принципе, купил бы эту страховку за любую сумму лишь бы поехать дальше — единственный агент продает мне страховку по справедливой цене и дает сдачу по справедливому курсу.

Свернув в трубочку распечатку полиса, я вернулся к КПП и, помахав все так же сидящим в тенечке на скамейке пограничникам, вернулся обратно в «офис». Там меня уже встречали мои изрядно заволновавшиеся пассажиры, волнение которых, конечно, можно понять: папа взял деньги и документы и ушел пешком в Турцию, оставив их «куковать» на нейтральной территории. Показав полис все той же девушке за стойкой, получил от нее клочок бумаги с какими-то каракулями: я не понял, то ли это была ее виза, то ли еще что, но суть в том, что этот клочок нужно передать прогуливающемуся по территории таможеннику, который должен произвести контрольный осмотр автомобиля. «Таможня» попросил открыть багажник, указал на самый большой рюкзак и жестом попросил открыть его. Заглянув в открывшуюся щель и не увидев там ничего интересного, поставил на клочке бумаги свой штамп и отдал его мне. «Finished!»

Ну, наконец-то! Мои пассажиры попрыгали в машину, и мы направились на выезд к тому самому шлагбауму, который я уже пересекал пешком. Один из сотрудников, сидевших в тенечке, занял свое рабочее место в будочке, проверил еще раз наши паспорта, внес в компьютер номер нашей машины и, вернув паспорта, открыл шлагбаум перед нашим капотом. Все! Мы в Турции!

Первая пара десятков километров дороги мало отличались от грузинских. Все та же узкая асфальтовая дорожка, петляющая вверх и вниз по холмам.

И только когда дорога начинает идти уверенно вверх, миновав селение Пософ, приходит понимание, что ты в другой стране. Несмотря на то, что забирались все выше и выше, практически уже достигая нижней кромки облаков, дорога становилась все шире и шире. Она еще не была идеальной, и частенько попадались гравийные участки, но она уже была широкой.

Вообще, дорожный феномен Турции поражает. Проехав в общей сложности около 6000 километров по этой стране за две поездки, я не видел здесь плохих дорог и только дважды видел дороги «удовлетворительные»: это как раз провинция Ардаган, где мы сейчас как раз ехали (страшная тьмутаракань по турецким меркам, хотя и сюда турецкие ДРСУ уже протягивают свои щупальца, очень быстрыми темпами доводя местные дороги до общетурецкого стандарта) и участок на границе провинций Эрзинджан и Сивас, где я единственный раз увидел т.н. «ямочный» ремонт. В остальном турецкая дорога регионального значения выглядит одинаково в любой части страны — это идеально гладкое полотно шириной около 20 метров. На осевой линии находится разделительная полоса шириной около 2 метров с разделительным бетонным или металлическим отбойником, либо наоборот бетонным каналом для дренажа сточных вод. Две полосы в каждую сторону оканчиваются либо широкой обочиной, либо металлическим отбойником, в зависимости от рельефа местности, где эта дорога проходит. Рельеф местности (а Турция страна наполовину горная) для турецких дорожников, вообще не повод заужать проезжую часть или идти еще на какие ухищрения. Если на пути стоит гора — они просто и бесхитростно взрывают ее к чертям, прокладывая в горе прямое и широченное рукотворное ущелье, где, дорога продолжает свой путь. Если высота горы очень велика и сделать безопасное ущелье нет возможности — они роют тоннель, такой же широкий и прямой. Да, турки большие любители повзрывать горную породу. Они буквально, как в том анекдоте «изменяют ландшафт местности вручную, чем дезориентируют противника и приводят его в полную небоеспособность». Как пример, дорога вдоль Средиземного моря от городка Каш до широко известного пляжа Капуташ. С одной стороны отвесные скалы, с другой обрыв в море. Дорога довольно узкая и своими поворотами огибает выступающие в море скалистые утесы. В прошлом году, недалеко от Каша, там было так. Но в этом они решили, что это неправильно так петлять и идти на поводу у природы и по привычке пробили сквозь скалы очередное ущелье, сильно спрямив и расширив дорогу на этом участке и даже умудрившись организовать там кольцо на повороте на местную больницу. Это внушает, да.

Кстати о кольцах и организации движения, в целом. Кольца турки обожают, на перекрестках, где скорость траффика низка (в городе, на горных перекрестках и т.д.) турки обязательно воткнут кольцо, и пусть диаметр внутренней окружности кольца будет всего несколько метров — это будет кольцо. Обычные перекрестки там, конечно, есть, но в этом месте либо просто не помещается по габаритам даже самое маленькое кольцо, либо это выезд с прилегающей. Ну а на трассе — будет уже развязка: одноуровневая, многоуровневая — не важно. Важно, что вам никогда на трассе не придется стоять на светофоре, как, например, у нас, пытаясь повернуть с регионалки на объездную Рязани.

Достигнув высшей точки этого перевала и основательно замерзнув, поскольку температура резко упала с + 32 на границе до + 16, начали спускаться обратно в направлении города Ардаган и далее в направлении города Олту. Солнце уже начало клониться к закату, и под периодически начинающимся дождем мы пересекали красивейшие места, когда-то входившие в состав Российской империи под названием Карсская область.

Уже стемнело, когда, чуть не доехав Олту, где на развязке отделяется дорога на Артвин, мне преградила путь, мигая фонариком и отчаянно жестикулируя, темная фигура. При приближении к ней оказалось, что фигура принадлежит жандарму, который энергичными движениями приглашал меня свернуть на обочину, к каким-то постройкам. Постройки оказались импровизированным блокпостом, около которых кучковались несколько вооруженных автоматическим оружием людей, а жандарм с фонариком, который наконец добился того, что я остановился, обошел машину спереди и осмотрел номера. Наверное, на моих номерах он увидел что-то необычное, поскольку посветив на них фонарем, он как-то скривился лицом и медленно подошел к водительскому окну. Я поприветствовал его самой приветливой улыбкой, на которую способен. Сказав мне несколько слов, из которых я понял только одно — «паспорт», он начал с интересом рассматривать салон и пассажиров, благо, мы уже включили салонное освещение. Передав ему мой паспорт, мы стали кротко ждать окончания проверки, пока до моей супруги через пару минут не дошло, что вместо моего загранпаспорта, мы отдали ему загранпаспорт младшего ребенка. Найдя в стопке паспортов свой, я, извиняясь, протянул его ему, на что доблестный жандарм невозмутимо его взял, вернув паспорт сына. Полистав теперь уже мой паспорт несколько секунд, он вернул его обратно и жестами показал, что мы можем ехать дальше. Такая вот несколько конфузная, но зато очень нас всех рассмешившая, первая встреча с органами турецкого правопорядка.

Далее мы продолжали уже путь в полной темноте. Проехали насквозь Олту, сразу приобщившись к специфике мусульманской провинциальной Турции: вечером после захода солнца на улицу выходят множество мужчин и, рассаживаясь толпами в многочисленных кафешках, пьют чай, курят и что-то живо обсуждают. Женщин при этом на улице почти нет, а те, кто еще не дома, быстрым шагом куда-то спешат, обернутые с ног до головы темными тканями.

Прикинув сколько времени и свое местоположение, мы подумали, что, наверное, сегодня доедем до Эрзурума и там остановимся на ночь. И мы продолжили свой путь по горной и все время петляющей, но все так же очень широкой и пустынной дороге. Я управлял автомобилем, супруга боролась с booking.com на телефоне, пытаясь забронировать нам жилье. Несмотря на качество связи «уверенный 4G», booking.com, как известно попавший в Турции под санкции местного Туркомнадзора, мог работать только под VPN, и как раз под ним он как-то работал через пень-колоду. Но, наконец, подружившись между собой, booking.com нам сообщил, что в Эрзуруме отели, наверное, есть, но он их в большинстве своем не знает, но зато он знает множество отелей по приятным ценам дальше, в Эрзинджане. Уже практически добравшись до Эрзурума и прикинув, что дополнительные 200 км — это дополнительные 2 часа (в Турции действительно очень просто считать время поездки: 1 час 100 км — железно!), а зато в Эрзинджане нас будет ждать 3-звездный Хилтон по очень хорошей цене, я поменял точку на навигаторе. И к 23:00 местного времени, мы гордо вкатились на парковку этого почтенного отеля. В обмен на пару сотен лир, портье радостно выдали нам два ключа от двух смежных номеров. Ну, что тут сказать, Хилтон есть Хилтон (хоть и всего лишь Гарден Инн) — мы провели остаток вечера и отдохнули великолепно, в очень комфортных условиях.

4. Эрзинджан-Сивас-Кайсери-Гёреме.

510 км

Прекрасно выспавшись и опять немного обалдев от вида за окном

(практически как в Гудаури, только цвет изменился с зеленого на «хаки» множества оттенков), мы, приняв утренний туалет, отправились вниз завтракать и обсуждать сегодняшние планы. Этот день уже был пограничный, когда сама дорога уже отходила на второй план и начинался отдых. От конечной точки сегодняшнего дня — деревушки Гёреме, где нас ждал забронированный еще из России отель и где у нас на вечер было запланировано небольшое семейное торжество, нас отделяло 500 км, что, как говорилось выше, равно 5 часам пути. Так оно и вышло. Хорошо и неспешно позавтракав, мы махнули рукой Эрзинджану и отправились на встречу с Каппадокией.

В свете яркого солнца мы катились по прекрасной и живописной дороге. Скалистые стены самых разных оттенков, от зеленого до ярко-пурпурного, обнимали дорогу с двух сторон. И да — местами это ущелье опять было рукотворным.

Доехав до Рефайи, заехали на очередную заправку. В этот раз — Shell.

Автозаправки и, соответственно, автомобильное топливо — это самая больная тема для автопутешественника в Турции. Здесь всегда были, и, наверное, всегда будут одни из самых высоких цен на топливо в мире. Ну, нет в Турции нефти! Так вышло. Поэтому и подавляющая часть легкового автопарка здесь с двигателями, работающими по циклу Дизеля либо вовсе на газомоторном топливе. Бензиновый двигатель, тем более атмосферный и уж тем более сопряженный с коробкой-автомат, здесь такая же редкость, как у нас, допустим электромобиль на батареях. Т.е про них, в принципе, знают, но их мало кто имеет. Накладно-с! Да, по Турции путешествовать нужно на дизельной машине. ДТ здесь серьёзно дешевле АИ-95. Но, так как ценить нужно то, что имеешь — мы и ценили и приценивались: в период августа 2018 г. 95-й бензин (это минимум, бензин с меньшим октановым числом здесь просто не продают) стоил 6,35-6,45 лир, в зависимости от региона и заправки. Т.е. в рублях: 67-80 рублей за литр, в зависимости от курса лиры, которая тогда вела себя, как рубль в декабре 2014. Это неприлично много, даже по нижней планке. Поэтому дам совет: если соберетесь на машине в Турцию — сделайте себе расчетную карту с максимальным кешбэком именно по АЗС. Именно такую я себе и заимел, еще в прошлом году, что фактически позволило снизить цену топлива еще на 10%. Ну а по качеству (только ощущения — замеры и анализы я не делал)): турецкий бензин с любой заправки лучше грузинского и значительно лучше российского.

Заправщик, как обычно, сначала долго смотрел на номера, думая, что ему забить в систему. Дело в том, что на всех заправках, перед тем, как начать заливать топливо, заправщик вносит номера заправляемого автомобиля в контрольный терминал на колонке. Т.к. российские номера несколько отличаются по формату от турецких, ни у одного заправщика это не получилось с первого раза. Рекорд за поездку, когда заправщик только с 7 раза ввел комбинацию, которую система приняла. Этот справился со второго. Колонка сработала до отсечки, терминал выдает чек, с этим чеком проходишь в здание АЗС, оплачиваешь, терминал оплаты выдает уже два чека: один тебе, другой отдаешь заправщику, который тебя заправлял. Все, поехали дальше.

После Рефайи дорога опять стала петлять вверх. Мы опять стали забираться куда-то высоко, преодолевая очередную горную гряду. Вот так, потихоньку, с горки на горку, мы добрались до равнинной части Турции, которая с этой стороны начинается в районе Сиваса.

Дальше было уже не так живописно. Пейзаж напоминал степи Калмыкии или Ставрополья. Дорога стала прямая как стрела. Места становились более густонаселенными. Траффик стал плотнее. Отсюда и уже до гористого побережья Средиземного моря мы ехали по сельскохозяйственным районам Турции — житницы этой страны.

Но нам было хотя и интересно, смотреть по сторонам, отмечая достижения турецкого сельского хозяйства, главная цель в этот день — «страна прекрасных лошадей», та самая Каппадокия, древняя земля, страна многих религий и многих поочередно сменявшихся царств. По которой мы сейчас мчались, делясь впечатлениями и строя всей компанией какие-то гипотезы происхождения того или иного здания, обломков здания, или обсуждая почему турки там и тут восстанавливают христианские храмы давно живших здесь армян, на совершенно нетуристических местах. Но про это мы еще отдельно поинтересуемся. А, сейчас, миновав Кайсери, мы по дороге, которая на гугл-картах называется D-300, поворачиваем на заветный указатель «Гёреме».

Гёреме оказалась довольно милой деревушкой, аккуратно вписанной между причудливыми скалами, многие из которых имели совершенно инопланетные формы. Очень красивое и довольно атмосферное местечко. Без труда найдя отель и разместившись в нем, мы немедленно отправились на осмотр местных красот. Да, очень красиво и очень необычно. Природа создала здесь ни на что не похожие пейзажи, которые очень трудно описать словами и которые могут без всякой доработки использоваться как декорации для съемок фантастических фильмов про далекие глубины космоса и обитателей его причудливых планет.

Кстати, до приезда в Каппадокию, я был совершенно уверен, что здесь снималась одна из частей «Звездных войн», но позже выяснилось, что все же нет, Лукас здесь не снимал. А жаль. Сейчас уже для киношников не требуется натура для декораций при создании фантастических миров, а те классические «Звездные войны» совсем не проиграли бы, разверни здесь Лукас действие своей саги, а Каппадокия, несомненно, получила бы дополнительный приток туристов из миллионной армии фанатов со всего мира.

Но, впрочем, и от недостатка туристов это место не страдает. Особенно это место не страдает от недостатка туристов из Юго-Восточной Азии. Огромные толпы китайцев (совершенно определенно), корейцев (скорее всего) и других представителей азиатских народов просто наводняют этот городок. Ни до, ни после, я не видел такую концентрацию азиатов в Турции, как в Каппадокии. Видимо, это системное явление, поскольку в городке открыто несколько азиатских ресторанов с национальной китайской и корейской кухнями, полные до отказа посетителями. Даже интересно, неужели они прилетают сюда специально, только ради этого места? Ну и эта особенность Каппадокии, как мне кажется, сказывается и на уровне цен в этом прекрасном месте. Здесь все дорого! Существенно дороже, чем в остальных турецких туристических местах. Но заняться здесь, конечно, есть чем: прогулки по холмам на квадроциклах, просто прогулки по смотровым площадкам и, фирменная фишка Каппадокии — полеты на рассвете на воздушном шаре, откуда прекрасно видны все окрестности. Шары, на рассвете взлетая с северной части городка, под действием воздушных масс медленно проплывают над окрестностями, попеременно то набирая высоту, то спускаясь вниз к самым скалам.

Очень увлекательно! Примерно с такими словами нам и пытались продать этот утренний полет, начиная с администратора отеля, где мы разместились, до обычных зазывал бесчисленных контор на улицах этого городка. Но мы не купили. Во-первых, врожденный страх высоты, просто не позволил бы нам полностью насладиться этим мини полетом (да-да, мы все-таки равнинные жители), во вторых, это очень недешевое удовольствие, скажу я Вам. Минимальная цена, которую нам предложили, составляла 125 евро с человека. Учитывая, что нас было четверо, перспектива отдать за прогулку на balloon’ах 500 евро, не нашла у нас поддержки.

Поэтому остаток вечера мы провели в развлечениях более привычных среднероссийскому жителю. Сидя уже поздно вечером на веранде отеля под мириадами ярких звезд, мы отметили, что ночью в Каппадокии очень холодно, даже несмотря на лето. Гордые этим сделанным естественнонаучным наблюдением, мы отправились отдыхать.

5. Гёреме—Конья—Анталия—Каш

730 км

Проснувшись с рассветом и насладившись все с той же веранды полетом десятков разноцветных воздушных шаров, величаво проплывавших прямо над нами, и дополнительно отметив, что решение остаться на твердой земле было правильным, стали не торопясь готовиться к очередному дню путешествия.

Этот день должен был стать финальным в нашем продвижении на запад, конечная точка которого была нами определена в, так полюбившемся нам с прошлого года городке Каш на побережье Средиземного моря в провинции Анталия. Там нас уже ждали апартаменты для комфортного пребывания в этом уютном городке, забронированные на booking.com, еще за несколько месяцев до выезда. Поэтому не став тянуть резину, после сборов мы, живо обсуждая, что сегодня наконец-то мы увидим море, отправились на завтрак, чтобы плотно подкрепиться перед выездом.

Турецкий завтрак или как они его зовут «Kahvalti» — это, несомненно, феномен Турции, достойный упоминания, и, по моему мнению, должен охраняться ЮНЕСКО как величайшее культурное наследие этой страны, наряду с древними храмами и национальными парками. Завтрак здесь — это ритуальный прием пищи, главный за день. Поэтому и разнообразие и обилие блюд на нем просто поражает, особенно наше неокрепшее воображение. Причем так везде и всегда, независимо от того, где Вы завтракаете. И если кто-то, привыкший к проживанию в all inclusive, скажет: «Эка невидаль! Обычный шведский стол», то будет, с одной стороны, конечно, прав — да, формально это именно «шведский» стол, но с другой стороны — нет. И вот почему. А потому, что завтрак в Турции и его «качественно-количественные» характеристики не сильно меняются в зависимости от места, где вы его принимаете — в дорогом отеле или просто в обычной кафешке за углом. Это некий национальный стандарт, если хотите. В Турции повсеместно я видел огромное количество заведений, специализирующихся именно на Kahvalti и которые турки, также в огромных количествах, посещают. Вы представляете, чтобы у нас кто-то ходил позавтракать перед работой в какое-либо заведение, покушать яишенки и испить чашку кофе с «шведского стола», а здесь это повседневное, будничное начало дня — собраться в специализированной «завтракальной» и из невероятного разнообразия блюд (скорее не блюд, а ингредиентов завтрака) выбрать то, что хочется именно сегодня или, наоборот, к чему больше привык. Так завтракают и бизнесмены, и клерки, и полицейские, и госслужащие перед службой, и дорожные рабочие, собравшись всей бригадой и уже переодевшись в спецовки. Это гениально, честно!

Вот и мы, расположившись на залитой утренним солнцем террасе на крыше отеля, приступили к Kahvalti. Этот завтрак принес нам в этот день единственное неприятное воспоминание, связанное с едой, за все время нашего вояжа по Турции. Дело в том, что мой младший ребенок, проигнорировав разнообразие продуктов питания предложенных к завтраку и воспользовавшись тем, что благодушные родители снизили контроль за его рационом, выбрал для себя основное блюдо на этом завтраке. Блюдом этим был арбуз, порезанный на кусочки и выложенный на блюде в огромных количествах. Вот эти огромные количества арбуза и были поглощены нашим дитем в кратчайшие сроки. Позже в этот день, когда мы уже спускались по серпантинам к анталийскому побережью, поглощенный арбуз все-таки вступил в конфликт с чувствительной детской микрофлорой желудка и без замедления стал отторгаться детским организмом. Из-за этого нам пришлось делать две вынужденные остановки, пугая резкостью своих маневров попутные автомобили и, единственный раз за всю поездку, нам пришлось достать аптечку, чтобы накормить сорбентами и напоить водой резко разлюбившего арбузы сына.

Но все эти невзгоды не оставили у детей большого следа в памяти, поскольку мы уже миновали расположенную посреди пустыни и произведшую на нас впечатление развитейшего мегаполиса Конью и, преодолев прибрежную горную гряду по очередной порции серпантинов, выкатились уже непосредственно на побережье долгожданного Средиземного моря. Температура за бортом подскочила до +36, а воздух, влажный и насыщенный ароматами хвои, давал нам понять, что мы практически приехали.

Нам оставалось ехать около 270 км вдоль побережья моря, наслаждаясь видами местности, очень схожей с видами Южного Берега Крыма. Единственное препятствие на нашем пути, не доставившее нам особого удовольствия, было селение Анталия, именем которого и названа вся провинция. С населением больше миллиона человек, большой территорией со всеми возможными пригородами и огромным множеством туристических автобусов с логотипами различных туроператоров, которые, суетясь и создавая заторы на пустом месте, развозили туристов по бесконечным прибрежным отелям. Но и этот транспортный аналог Волгограда был преодолен, и уже после Кемера дорога опять приняла привычный полупустой облик. По которой мы, уже преодолев последнюю на нашем пути горную гряду, спустились к городку Каш.

Быстро найдя наш комплекс апартаментов в уже знакомых хитросплетениях узких улочек и горячо поприветствовав очень обрадовавшихся нашему приезду сотрудников этого апарт-отеля, который держал под нас забронированные апартаменты без всякой предоплаты, только под мое честное слово в электронной переписке, что мы обязательно приедем, мы пошли размещаться в наших прекрасных апартаментах, ставших нам домом на великолепные 8дней/7ночей.

Не буду расписывать Вам подробно, что мы делали и как мы отдыхали в этом месте, ибо это не входит в задачи этого отчета. Опишу, в общих словах, что городок Каш это прекрасное, красивое и комфортное место для семейного отдыха на побережье Средиземного моря. Что городок очень космополитичен, очень нетурецкий по своему содержанию. Что здесь нет проблем с общением, поскольку английский язык здесь знает любой торговец, продающий в уличной лавке круги для плавания или мороженое, т.к. летом население этого городка возрастает многократно, и вечером на главной площади слышится преимущественно английская, немецкая и итальянская речь. Что здесь весьма демократичные цены, несмотря на присутствие огромного количества платежеспособных европейских туристов. Что пляжи в окрестностях этого городка, менее Капуташ и в основной мере Патара — это то, ради чего сюда вообще стоит приехать хоть раз. Конкретно на Патаре мы провели 3 полноценных дня, вволю накупавшись в теплейшей и прозрачной воде на этом огромном песчаном пляже, идеальном для детей. Здесь, решив побыть в одиночестве, достаточно отойти буквально на километр от входа, чтобы буквально ощутить себя на необитаемом острове. Что расположенные прямо напротив, в прямой видимости, греческие острова вносят дополнительный колорит, а количество древних развалин ликийских построек зашкаливает. В общем, есть множество ресурсов и источников, которые профессионально расскажут Вам обо всех достоинствах этих мест, не буду с ними тягаться — кому интересно, найдут всю информацию в пять минут.

 

 

 

 

Итак, мы вернемся непосредственно к отчету об автопутешествии. Ибо 7 ночей прошли, и мы, уже даже порядком заскучавшие от нахождения на одном месте, да и, вообще, несколько пресытившись такой ударной дозой витамина E, и лично я, наевшись бараньей «пирцолой», которую здесь изумительно готовят, на год вперед, стали готовиться к обратному пути — на Родину, к родным березкам и теплым моросящим дождям конца лета в Среднем Поволжье.

6. Каш—Бурдур—Акшехир—Конья—Кайсери—Сивас

1060 км

Размышляя об обратном пути, в голове, касательно первого дня, сидела только одна мысль — очень не хочется возвращаться через Анталию (или Анталью, до сих пор не знаю, как правильно). Поэтому решили не возвращаться абсолютно тем же путем, а немного видоизменить маршрут до дома, уйдя из Каша на запад, а не на восток, как требовали все навигаторы. Это решение вносило некую свежесть в обратный путь, поэтому, проснувшись спозаранку в день выезда и приняв все необходимые туалеты, а, также плотно отзавтракав, мы стали весело укладывать наш заметно раздувшийся после 8-дневного пребывания в этом городе багаж в машину. Орехи, турецкие сладости и даже купленный как сувенир настоящий турецкий двойной чайник заставили перебрать несколько вариантов укладки вещей, перед тем как они, наконец-то, все нашли свое место в не очень большом багажнике нашей машины. Дружески презентовав обоим администраторам нашего апарт-отеля по бутылочке водочки, привезенной с собой из России именно для этих целей, и тепло попрощавшись с этими милыми людьми, мы покатились по узким улочкам городка. Это были наши первые метры пути домой, в Россию.

Проехав пару десятков километров по приморской дороге, так хорошо нам знакомой по местным поездкам за эту неделю, мы, миновав поворот на Патару, поехали на север — обратно в континентальную Турцию. Этот вариант маршрута на Конью, в отличие от маршрута, которым мы приехали (через Анталию), несколько длиннее, но зато практически не имеет на своем протяжении выматывающих вестибулярный аппарат горных серпантинов. И это было большим плюсом для первого дня дороги.

Саму дорогу описывать нет большого смысла, поскольку все уже было привычно и без неожиданностей. Миновав озеро Бурдур, возле одноименного селения, мы продвигались по дороге, которая вела на Стамбул, пока не свернули на какую-то совершенно сельскую дорогу с указателем на Акшехир. Здесь мы проезжали яблочную мекку страны, поскольку ехали в долине озера Эгридир, и на всем протяжении дороги — а это десятки километров — тянулись непрерывные яблочные сады, перемежавшиеся терминалами для хранения и вывоза собранных яблок. Обогнув озеро Эгридир с северной части, мы спустились в долину Акшехира, где, выехав на трассу Анкара-Конья, стали уже уверенно продвигаться на восток. Пройдена Конья, Кайсери и, наконец, конечный пункт этого дня — Сивас.

Турецкие дороги остались в своем репертуаре: 1060 км пройдено за 13 часов, и это с учетом, что первые 40 км вдоль моря мы ехали не шатко не валко, а также заправок, зеленых остановок и плотного и неторопливого обеда в Акшехире. Не став трогать booking.com, в этот раз мы воспользовались онлайн-картами, которые показали нам огромное количество отелей в этом городе. Поразглядывав описания, мы остановились в первом попавшемся отеле с тремя звездами на вывеске, где нас с радостью приняли, выделив опять два смежных номера и опять же взяв за это вполне разумные деньги, обрадовав, что завтрак у них начинается с 7 утра. Прекрасно! Отель оказался, конечно, не Хилтон, но в прочем вполне достойным и тихим. Идти ужинать никуда не хотелось, но перекусить что-то было все-таки нужно. Спустившись вниз и найдя работающую лавочку, набрали внушительное количество винограда и персиков за символические 100 рублей (да, курс лиры к рублю не переставал удивлять), коими мы благополучно и отужинали в этот вечер.

7. Сивас—Эрдзинжан—Эрзурум—Олту—Ардаган—МАПП «Вале-Пософ»—Тбилиси.

970 км

Утро очередного дня началось как обычно, за исключением того, что я, проснувшись пораньше, решил съездить на заправку, пока мои пассажиры досматривают сны. Гостиница была в самом центре города, но несмотря на это АЗС обнаружилась буквально в двух кварталах рядом. Все как обычно: «Full?» — «Full», и машина снова под завязку заправлена, а лобовое стекло заботливо протерто заправщиком. Попутно удивил своим видом немногочисленных прохожих и также таксистов, кучковавшихся около перекрестка. Они с интересом разглядывали меня и мои номера. Дело в том, что накануне мы выезжали с побережья, где температура была за 30 градусов, соответственно, и форма одежды у меня была соответствующая — шорты да футболка. В Сивасе же в эту ночь было всего +9, и местный люд накануне ходил по улице во вполне себе такой осенней одежде и даже в пуховиках. Ну, это не беда, ибо буквально через час после выезда в сторону Эрзинджана, когда солнце уже уверенно светило нам прямо в лоб, температура за бортом опять стала подбираться к отметке 30.

Проезжая уже знакомым путем, только в обратную сторону, я все-таки увлекся прекрасной турецкой дорогой, да еще и шедшей на спуск, и как-то незаметно для себя достиг скорости в 160. Незаметно, потому что я ехал в потоке, со скоростью потока, да и такая скорость на широченной и гладкой дороге совершенно не вызывает чувства, которые вызывает эта же скорость на обычной среднерусской трассе. Вот с этим чувством успокоения вся наша компашка из нескольких машин пронеслась мимо стоявшей на дороге с радарами машины турецкого ГИБДД — «trafik polisi».

В Турции привычные для нас Правила Дорожного Движения. Отличия только в скоростных лимитах. Город — это 50. Загородная дорога — это 90. Автомобильная дорога (т.е. загородная дорога, но с двумя полосами в одну сторону минимум) — это 110. Ненаказуемый порог превышения — это 10 % от лимита, т.е. 55, 99, и 121 соответственно. Дальше уже больно, и очень. Но у них совсем другая система контроля скоростного режима. Стационарных камер на дорогах полно, особенно в населенных пунктах, но они только, как я понял, регистрируют траффик, не измеряя скорость. Во всяком случае, проезжая населенный пункт со строго обозначенным лимитом в 50 на большой табличке, под аркой, на которой висят камеры, никто даже и не думает сбрасывать скорость ниже 100. Но если на такой арке висят камеры и к ним еще рядом присоединены прямоугольные панели, отдаленно напоминающие наши «Крисы», только миниатюрнее, то весь поток тут же начинает ехать в пределах лимита.

У них также частенько работают мобильные бригады дорожной полиции по контролю скорости на каком-то произвольном участке. Выглядит это так: сначала, если вы едете внимательно и не ловите ворон, вы видите на обочине небольшой знак, похожий на знак аварийной остановки, который мы все с собой возим, только в центре у него надпись «radar control» или что-то типа этого. Через километр или два на обочине стоит автомобиль дорожной полиции, повернутый навстречу потоку, у которого на лобовом висит и смотрит Вам в лоб самая разнообразная аппаратура. Еще через километр-два уже другая бригада дорожной полиции, делает искусственное заужение дороги из оранжевых конусов до одной полосы и «выдергивает» на обочину несознательных водителей из замедлившегося потока, призывая их к порядку.

Вот мимо такой передовой бригады дорожного контроля мы все сейчас и пролетели, превысив лимит на вполне себе весомую сумму, по моим прикидкам. Осознав этот грустный факт, следующий километр я уже плелся за остальными, тоже резко сбросившими скорость турецкими автолюбителями, понимая, что сейчас нас всех «примут». Так оно и вышло — вскоре появилось заужение из конусов, и сердитый инспектор, преградив своим телом путь, отправил весь наш пелетон из 5 машин на обочину. Пройдя мимо всех машин и, что-то громко крича водителям, он сделал то, на что у меня еще теплилась надежда. Подойдя к нашей машине и еще раз посмотрев на наши номера, он начал кричать и жестикулировать в мою сторону, чтобы я выезжал из шеренги и ехал уже отсюда восвояси и не мешал вершить правосудие над турецкими гражданами.

Отлично! Дважды просить меня не пришлось, и, надавив на газ, мы понеслись дальше, обсуждая попутно, что вероятно этот благородный жест со стороны инспектора был вызван скорее не особенным отношением к туристам из России, а что у них, скорее всего, какие-нибудь сильно заформализованные протоколы, куда вписать номера российского формата просто нет возможности. Но это только наши ничем не обоснованные предположения.

Миновав Эрзинджан, мы поехали по той самой дороге на Эрзурум (ну, если помните, 200 км — 2 часа), только уже не в темноте, а при свете яркого солнца. Уважаемые автопутешественники, эту дорогу обязательно надо проезжать при свете дня. По 5-бальной шкале живописности эта дорога набирает твердые, уверенные, абсолютно заслуженные 5 баллов! Дорога, практически на всем своем протяжении, проходит в долине колыбели человечества — великой реки Евфрат, той самой, на берегах которой зародилась вся наша современная цивилизация. Уверяю вас, проезжать здесь на автомобиле — это особое, ни с чем несравнимое удовольствие.

Проехав Эрзурум по обводной дороге, мы стали опять подниматься в горы, в дебри бывшей Карсской области. Задача на этот отрезок была потратить все, до последнего куруша, наличные лиры, что мы с успехом и выполнили в городе Олту, заправившись последний раз в Турции и закупив в местной лавочке совершенно оптовое количество какого-то очень вкусного фруктового напитка. Продавец-турок недоуменно посмотрел на высыпанные на прилавок смятые бумажки и горку разнообразной мелочи, но понял, что это все для него и мы очень хотим пить. Закупленный, таким образом напиток, мы употребляли аж до Саратовской области.

Далее наш путь лежал на Ардаган и уже на границу. Дорога от Олту до Ардагана длиной всего сотню километров, но за эту сотню ландшафт местности удивительным образом меняется несколько раз. Сначала мы едем как будто в спагетти-вестерне, по ущелью безжизненных скал, и кажется, что на вершине утеса, сейчас появится верхом на коне Чингачгук Большой Змей в боевой раскраске, и мы пришпориваем свой дилижанс дальше.

Вскоре мы въезжаем на совершенно крымскую дорогу, воздух становится влажнее, причудливые скалы с кряжистыми хвойными деревьями дают полное ощущение, что мы едем в районе Алушты, но мы продолжаем подниматься вверх. И вот мы уже в Карелии — огромные сосны, прямо из скал тянутся вверх, воздух становится прохладнее, да — это Рускеала. И непосредственно перед самым Ардаганом мы оказываемся на Горном Алтае. Я никогда не был на Горном Алтае, но я уверен, что Горный Алтай выглядит именно так. Надо будет побывать и сравнить.

После Ардагана до границы оставалось около 90 км, и мы стали встречать многочисленные блокпосты военных. Обычно это выглядит как все те же конусы, броневик вооруженный пулеметом, несколько солдат с автоматами наизготовку держат оборону на последней линии, а несколько впереди такая же вооруженная группа военных, жестами тормозит проезжающие машины, заставляя проезжать через конусы очень медленно. Подозрительные машины останавливаются на обочине для проверки документов и осмотра. Так как машин мало, то останавливаются практически все, но нас не тормозили, опять оценив номера и пристально вглядываясь через лобовое стекло на пассажиров, жестом показывали, что можно проезжать.

Мы проехали 4 или 5 таких блокпостов, когда на последнем, уже в селении Пософ, нас все-таки остановили. Здесь военные работали совместно с полицией и проверяли нас сразу двое, по одному служивому от каждого ведомства. Забрав в этот раз уже паспорта всех пассажиров — один поочередно внес все данные паспортов в свой планшет. Попутно у них возникли какие-то разногласия, как я понял по поводу наших виз. Один объяснял другому, что русским виза не нужна, другой сомневался. Оглядываясь по сторонам и видя со всех сторон напряженных солдат с автоматами, я решил, что они сами разберутся и лучше помолчать. Они разобрались, вернули паспорта и вежливо улыбнувшись, предложили продолжить путь. В чем было дело и к чему были такие проверки на дорогах, я так и не понял. Видимо, у них была какая-то операция «Перехват». Да и, наверное, близость страны «молодой победившей демократии» не добавляет спокойствия в этих местах, заставляя как и в России, мониторить приграничный траффик.

На турецкий МАПП мы подъехали в 17:00 по турецкому времени или в 18:00 по грузинскому. Здесь была все та же тишина и спокойствие. Быстро проштамповав паспорта на въезде, я поспешил в «офис» для регистрации вывоза автомобиля.

Тут я уже несколько волновался. Дело в том, что турки не так давно приняли закон о том, что, если иностранный автомобиль на территории Турции насобирал штрафов, то они его не выпустят с территории страны до полного погашения штрафов владельцем. И хотя я знал, что турецкие камеры контроля скорости не понимают российские номера и в системе правонарушение не регистрируется, абсолютной уверенности у меня в этом не было. А вдруг они допилили систему, пока мы тут весело катались и сейчас мне выкатят ворох квитанций для оплаты? Поэтому, передав документы все той же девушке, я стал напряженно ждать вердикта. Но, вбив мои данные с документов, девушка через минуту вернула мне их с улыбкой и заветным словом: «Finished!» «Thank You!» радостно прокричал я ей в ответ и, понимая, что таможне до меня и моей машины нет никакого дела, устремился на шлагбаум выезда, где, посмотрев еще раз на наши паспорта, перед нами открыли проезд к грузинскому КПП.

Вот тут-то и начался тот самый «цирк с конями», о котором я Вам обещал рассказать. Высадив пассажиров и отправив их проходить границу через пассажирский коридор, я подъехал к окошку пограничника. Передал ему документы и стал ждать.

— Откуда едете? — строго спросил меня пограничник, листая мой загранпаспорт.
— Из Анталии.
— Куда едете?
— В Тбилиси.

Презрительно ухмыльнувшись, пограничник стал на разный лад пытаться прочитать город моего рождения из паспорта. Три раза страшно исковеркав название города и показывая полное презрение к русским топонимам, уставился на меня: «Как правильно?!» Я сказал. Это его почему-то очень рассмешило, и он спросил меня, как спрашивают ребенка: «А это где?» Я невозмутимо дал ему краткий курс географии России, после чего пограничник задумался и замолчал.

— А Вы знаете, что для въезда не территорию Грузии требуется страховка?
— Конечно, знаю. У меня есть, и она еще 3 дня действует.
— Да!? — искренне удивился пограничник.

Я очень хотел ответить в рифму, но сдержался, понимая, что, конечно, все данные он видит у себя в компьютере, но зачем-то ломает сейчас передо мной эту комедию. Опять воцарилась тишина. Наконец, еще немного полистав мой паспорт, он поставил в него штамп и молча отдал мне документы.

Уфф, ну все! — подумал я, но не тут-то было.

Только я отъехал от окошка, меня подчеркнуто строго остановили очередные люди в черном, указав, что я должен встать здесь и не сантиметром дальше.

— Машину к осмотру, открываем все двери и багажник — приказал мне один из людей.

Я вышел из машины, сделал все, как они хотели, и принялся наблюдать. Эти двое буквально набросились на салон машины, начиная открывать все ящички и кармашки, подлокотник, пепельницу, очечник, бардачок. Выгребли все из бардачка и начали суетливо все это перебирать, вывернули наизнанку папку с сервисной книгой и вытрясли саму сервисную, таким образом, как в фильмах показывают обыски НКВД у врагов народа. Рассматривали каждую мелочь и отбрасывали ее в сторону.

Потом они перешли на заднее сиденье — прощупывали подушки, нет ли там внутри чего, также вынимали все из карманов. Взяв сумку жены, они открыли ее и, достав кошелек, отдали его мне, попросив открыть. Я открыл и показал им россыпь карточек, которую они внимательно изучили. В ногах сына лежал пакет, извините за подробность, со старой сменой белья. Один из таможенников, развернул пакет и, достав оттуда детские трусы, стал разглядывать их, переводя взгляд то на трусы, то на сына (мои как раз прошли пешеходный коридор и, выйдя на улицу, с удивлением смотрели на разворачивающееся действо), как бы оценивая, подходят ли они ему.

Позже, когда мы уже все дружно хохотали над этим обыском, я ему объяснил, что он просто проверял, что это точно его размер, чтобы убедиться, что он законно ввозит свои трусы в Грузию, и что он не собирается продавать их кому-либо еще, например одноклассникам, ибо тогда нужно было бы заплатить пошлину.

Закончив с детским нижним бельем, они перешли к багажнику, и тотчас половина сумок, с таким трудом уложенная в Каше, оказалась прямо на асфальте. Я, конечно, понимал, что этот осмотр/досмотр носит имитационный характер и больше похож на месть всей грузинской государственности, в лице этих двух сотрудников, за выбор отдыха не в пользу их страны, и что он больше рассчитан на потрепать нам нервы. Поэтому я не стал интересоваться, почему на земле, есть ли у них сканер и прочие резонные вопросы, понимая, что это только затянет и усугубит происходящий цирк. «Как скоро им надоест?» — только и думал я, разглядывая наши сумки на асфальте.

Открыв сумки, таможенники запускали в них руки по локоть и доставали, что в руку попадется. Один из них достал взятый супругой с собой из дома томик Набокова, сел на корточки, открыл его на середине и принялся читать. Читать! Набокова! На кортах! На границе! Это было феерично, и меня очень подмывало спросить, что он думает о прочитанном? Супруга же постепенно менялась в лице, глядя на этих клоунов, и приняла совершенно разъяренный вид, когда дело дошло до того, что они в очередной сумке нашли сувениры, заботливо упакованные ей перед дорогой и стали разворачивать каждый, читать, что там написано и просто складывать поверх всех вещей. Тут уже и я захотел вмешаться, но, как по мановению палочки, их запал угас, они синхронно отошли на шаг назад и, махнув рукой в нашу сторону, молча ушли. Мы переглянулись, быстренько утрамбовали, как смогли, вещи обратно и поспешили покинуть этих гостеприимных людей.

Остановились в Акалцихе, где уже привели машину в порядок и аккуратно разложили вещи. Также в разговоре с местными, на мой вопрос — с какого перепуга здесь устраивают такие проверки, мне недвусмысленно дали понять, что им не нравится, когда выезжают в Турцию и, что да — такое бывает. Такие дела!

Ну да ладно! Нам не так-то просто испортить настроение, а расстроить вообще сложно. Поэтому мы уже мчали дальше, гогоча, как кони, и пересказывая друг другу подробности этих небольших репрессий со стороны грузинской таможни. Солнце уже собралось заходить, и мы остановились на какой-то площади в Боржоми, раздумывая — не остаться ли нам здесь на ночь. Открыли booking.com, который выдал нам множество вариантов, ни один из которых нас не устроил.

Вообще, как я понял, это характерное явление для грузинских отельеров. Предложений много, но выбрать не из чего, поскольку абсолютное большинство предложений находится на разных ценовых полюсах. Либо это совсем спартанские условия: пару коек, окно на сарай, туалет на улице, душ рядом с туалетом и общий для всех номеров, либо это, наоборот, какой-то дикий закос под респектабельные отели, с какими-то невероятными люстрами из хрусталя и такими же невероятными ценами за ночь в районе 25-30 тыс. рублей. Вот на кого это рассчитано? А так, чтоб нормальные 3 звезды с нормальным интерьером (т.е. без всякого пыльного плюша вырвиглазных цветов) и заплатить за это, как везде — тыщенки три, а лучше две с половиной, такое здесь очень трудно найти.

И еще у меня осталось недопонимание по booking.com. Все знают этот сервис, и все знают, что там есть система оценок отелей, на основании которых отель имеет какой-то свой рейтинг. Я давно пользуюсь этим сервисом, и я точно знаю, что этот рейтинг обычно абсолютно адекватен и соответствует действительности. Т.е., если там, например, у отеля «шестерочка», но хорошая цена, ты понимаешь, что заедешь в недорогой отель, к которому у тебя будут, конечно, какие-то вопросы, но что ты хочешь — это же «шестерочка». И, наоборот, если у отеля рейтинг больше «девяти», то ты понимаешь, что ты приедешь и придраться будет просто не к чему, весь вопрос, устраивает ли тебя эта цена. И так везде, и везде это работает, кроме Грузии. Там, чёрт возьми, у 90% выдачи букинга рейтинг выше 9, и у трети приближается к 10, что даже теоретически невозможно. И вот смотрю я такой на описание отеля с рейтингом 9,8 и вижу уже на фото, что кровать сломана, а шторы висят криво, что территория заросла бурьяном, а в ванной ржавые пятна. И вроде бы, что такого? — спросите Вы. Да ничего такого, просто это говорит, что рейтинг букинга здесь врет и ориентироваться на него здесь нельзя. И, конечно, большинство отзывов написаны как под копирку: «Гостеприимные хозяева, прекрасные люди…» Ну да, когда нечего писать по существу, начинают писать о хозяевах — не об отсутствии же горячей воды писать.

Ну и ладно, решили мы — поехали в Тбилиси. Там, всяко, больше выбор. И поехали дальше. Вообще, сначала мы все-таки хотели остановиться в Мцхете, но пока щелкали клювом, последний доступный номер, из подходящих, уже забронировали. Так что пришлось все-таки ехать в Тбилиси.

Забронировав номер на четверых! гостей (это важно) в четырехместном! номере за 125 лари (дорого, конечно, но что делать — предложения улетали на глазах), мы вскоре подъехали к гостинице. Там нас уже ждали и с порога объявили, что «Гамарджоба, мы вас ждем! Цена на букинге неправильная». Вот так вот! «Это как это так?» — опешил я. «Ну, понимаете, на самом деле, наш номер трехместный, и, если вы хотите разместить четвертого человека, вам надо доплатить 20 лари». «Подождите! — я все еще не понимаю — У нас бронь на четверых в номере на четверых. Вот сама бронь, где все это написано и внизу крупным шрифтом число 125». «Ну и что?! — невозмутимо отвечает администратор — Там ошибка». Понимая, что скандалить и качать права просто нет сил, так же как и искать альтернативу, соглашаемся. Хорошо, 145 так 145.

Номер оказался маленьким, но чистым и новым. Все работало, но белья только на троих. Супруга, пошла вниз, интересоваться, какого они взяли +20 лари, но не выдали даже четвертую подушку, и вскоре с трофейной подушкой и полотенцем вернулась обратно. Ладно, разместились. Ну что, мы в Тбилиси, а не пойти ли нам поужинать чем-нибудь национальным? — подумали мы. А пошли! И быстро собравшись, мы отправились по вечернему Тбилиси в поисках хорошего местечка. Выйдя на площадь, мы осмотрелись и увидели несколько национальных ресторанов, а именно: индийский, китайский и чешский. Решив, что шашлык наиболее аутентичным будет в чешском, отправились туда.

Был вечер буднего дня, и мы оказались единственными посетителями здесь. Поглотив свежеприготовленный шашлык и обсудив планы на завтра, попросили счет. И вот опять эта маленькая ложь, вызывающая большое отторжение. Просуммировав счет, я вижу, что итог увеличен на 10%, что нормально — стандартная надбавка за обслуживание. Но сама надбавка и что она есть, в счете никак не отображено. «А Вы включили в счет обслуживание?» — прямо спрашиваю официантку. Она сделала скорбное лицо: «Нет, мы не включаем в счет обслуживание. Это на усмотрение гостей». «Ага, — подумал я, — вот ты и попался, теперь устраивать показательную калькуляцию — это будет выглядеть мелко и смешно, а официантка прямо заявила, что рассчитывает на чаевые». «Ну, значит заработала» и, оставив сверху немного лари, мы отправились обратно в гостиницу.

8. Тбилиси—МАПП «Верхний Ларс-Казбеги»—Владикавказ.

200 км

Проснувшись утром, как обычно, довольно рано, мы как-то целеустремленно стали собираться, без обычного веселья. Спустившись к завтраку на задний двор и поедая выданные порционно яйца, кусочки сыра и масла (да, это вам не Kahvalti), как-то одновременно стали делиться мыслями, что уже страшно хочется домой, в Россию. Да, мы устали. Этот момент настигает в путешествии каждый раз, рано или поздно. Сейчас он настиг нас на обратном пути, за 200 км до российской границы. И эти 200 км обещали быть очень утомительными.

Вспоминая въезд в Грузию и помня, что нужно постараться пройти границу в светлое время суток, мы торопливо стали заканчивать завтрак, живо обсуждая планы на ближайшие часы. Была мысль все-таки заехать в Мцхету, в которую мы не попали накануне, и согласившись с ней как с правильной, мы поспешили уже сдать номер и выехать.

По пути в номер нас поймала администратор и загадочно пригласила меня на разговор. Интересно-интересно, что же ей нужно? Она также состроила скорбное лицо (они там на курсах по мимике обучаются, что ли?) «Вы знаете, тут такое дело: букинг — он берет очень большие проценты, нам это совершенно не выгодно. Давайте вы отмените бронь, вам это ничего не будет стоить, а мы подтвердим, что вы не заехали». Слушая эту небольшую речь, я, наверное, очень сильно выпучил глаза, потому что, закончив, администратор посмотрела на меня уже с опаской. Сначала я даже не знал, что сказать. Потом начал прикидывать — допустим, букинг по договору с ними берет 20% за своих клиентов. Вчера с нас довольно ультимативно взяли 145 лари. Если я отменю бронь (а я Вас уверяю, я бы это сделал только действительно в случае незаезда, ибо каждый человеческий труд — а букинг это такие же люди — должен оплачиваться, и уж тем более, букинг не должен спонсировать ушлых грузинских отельеров), то они нагреют уже не меня, а букинг, где-то на 30 лари — свои 145 я уже отдал. Значит, они просят меня помочь им своровать (именно!) у букинга, с которым они, между прочим, партнеры — 30 лари. Вот так вот все — просто и без затей. «Хорошо! — ответил я, — давайте мне, прямо сейчас, 15 лари, и я отменю бронь». Лицо администратора вытянулось: «Это как?!» «Как? Вот так! Вы предлагаете мне обмануть сервис, который меня никогда не подводил, чтобы вы нажились на 30 лари, по моим прикидкам. Ок, хорошо, но давайте мне прямо сейчас половину, ведь тогда это хотя бы будет честно, хотя и только между нами?!» Администратор зависла и сказала, что ей надо позвонить хозяину и проконсультироваться. Другой реакции я и не ожидал. «Ладно, мы пошли собираться», — буркнул я ей и поспешил выйти на улицу к машине. Мне уже действительно хотелось поскорее покинуть этот город и эту страну.

Да, Грузия оставила у меня очень двойственные впечатления. С одной стороны, прекрасный край, великолепная природа, богатая история и древняя культура кавказских племен. А вино! Какое здесь вино, хотя, что я Вам рассказываю. Здесь очень много всего интересного, даже потрясающего, и, конечно, очень много всего вкусного. Прекрасная земля. Прекрасные люди, так и есть, в большинстве своем, я уверен. По другому просто не может быть. Просто это нам не повезло, и мы встретились уже с другими, испорченными трудными временами людьми. Которые уже не думают о кавказской гордости и чести, которые пытаются по мелкому обмануть случайных гостей, просто так, не думая о последствиях, по-детски. Рассуждая с супругой об этом, а у нас было много времени для этого, в день перехода границы, мы как-то вместе пришли к выводу, кого напоминают встреченные нами в Грузии люди — они нам напоминают подростков. Да, именно, подростков. Неуравновешенных, часто озлобленных (ну, кто был в Грузии, признайтесь, что с Вами там разговаривают через губу), живущих одним днем. А эта совершенно подростковая манера подражать, вы видели их полицейских? Ведь это же «культ Карго», возведенный в государственную степень. Они что, действительно считают, что если одеть полицейских в американскую форму, у них сразу наступит законность американского типа? А если переписать все вывески на английский язык (причем зачастую с ужасными ошибками) и развесить везде флаги Евросоюза, то у них наступит экономическое благополучие? А эти прозрачные полицейские участки по всей стране, как в Европе, только вокруг далеко не Европа. Некоторые из них и вовсе, скорее всего, не работают, ибо я лично видел, как на крыльце одного из таких случайная корова откладывала лепешки, но не было бравого копа, который бы выбежал и отогнал правонарушителя. Да — им, определенно, нужно взрослеть.

Вперед, на границу! Потолкавшись в утренних тбилисских пробках и потратив все лари в большом Carrefour’е исключительно на вино и чачу, мы направились в Мцхету. Но не судьба нам было приобщиться к шедевру раннехристианского зодчества, ибо в районе монастыря не оказалось бесплатных парковок, а у нас не было ни лари (да-да, все потрачено на вино). Поэтому, сделав два круга почета вокруг, мы направились на Военно-Грузинскую дорогу.

 Военно-Грузинской дорогой можно наслаждаться бесконечно, чем и занимались мои пассажиры, я же был более занят обгонами бесконечных автобусов и грузовиков. Пробило 14:00 по грузинскому времени, и мы подъехали к грузинскому КПП. Перед нами в очереди было всего пять машин, и мы решили, что мы подъехали в удачное время. Не знаю, может, конкретно в этот день оно было и удачное, но наши законные семь часов до въезда на российскую землю нам отстоять пришлось.

Очередь на российский КПП началась через 10 метров после грузинского. Мы были на нейтральной территории, она простиралась еще на 3 километра вперед, мы расслабились и постарались получить от этого стояния хоть какое-то удовольствие. Стояние обратно в Россию, в отличие от стояния из России, как я упоминал выше, отличается более, так сказать, эмоциональной окраской. Если из России ты, большей частью, просто стоишь, медленно продвигаясь в очереди, то обратно начинается самая настоящая война за каждый метр пространства. Выехать на встречку, заблокировав эту самую встречку к чертям собачьим, встать в двухрядном тоннеле в три! ряда, опять же заблокировав встречку, которая, в свою очередь, не имея возможности продвинуться, блокирует впереди стоящие попутки и тем самым лишает их возможности продвинуться вперед, чтобы задние потеснились и таки пропустили встречку — это здесь не исключение, а правило. Отсюда веер эмоций, конфликты, крики, драки, прыгания на чужих капотах, идущие от безысходности на таран фуры. Группы активистов, отстаивающие свои гражданские права и не пускающие вообще никого вперед себя, даже на метр, и даже с обещанием встать в очередь после них, от чего «Великое стояние» становится еще более «Великим», ибо если заткнуть пробку в ванну и постоянно наливать в нее воду, то рано или поздно вода пойдет через край, а здесь через край — это значит вниз, в Терек. В общем, стоять, может быть, и неприятно, но точно не скучно.

Но вот 21:00 по грузинскому времени и 20:00 по Северо-Осетинскому. Мы, честно отстояв положенные нам в этот день 7 часов, въезжаем на российское КПП. Тут все четко и прогнозируемо. Проверка въезжающих пограничником, штампы, «откройте багажник и все двери», «закрывайте, счастливого пути!». Ура, мы дома, хотя до дома, конечно, еще больше полутора тысяч километров. Во Владикавказ — отдыхать!

Воодушевленные и усталые (от ожидания, конечно, устаешь больше всего, этот день просто вымотал всю нашу экспедицию), через полчаса мы уже размещались во Владикавказе. Но мы нашли в себе силы и немного прогулялись по городу и поужинали в местном кафе. И знаете, что я Вам скажу? В Осетии готовят лучше, вкуснее и разнообразнее, чем в хваленой Грузии. С этой, новой для нас мыслью, мы отправились спать.

9. Владикавказ—Минеральные Воды—Элиста—Волгоград—Саратов—Самара.

1570 км

Нет, не подумайте, глядя на маршрут, что за следующий день мы совершили «подвиг дальнобойщика». Этот маршрут мы спокойно прошли за два световых дня и уже вечером второго дня выгружали наши вещи из машины домой. Просто здесь уже всем привычные маршруты, о которых я вряд ли скажу что-то новое.

Промежуточную ночь мы ночевали в Волгограде. Утром на знакомой нам бахче в Волгоградской области купили вкуснейших дынь, утрамбовав ими наши вещи, как тяжелый пресс трамбует квашеную капусту. И все-таки поехав через Пугачев (не делайте этого, не повторяйте наших ошибок), добрались до места отправления ровно через 16 суток в те же 22:00.

Ну что, путешествие закончено. Нужно сделать какие-то выводы и просуммировать впечатления.

Главный вопрос: стоит ли оно того?

Я думаю, да. Во всяком случае, стоит этого количества впечатлений и эмоций, которые мы получили за эти дни в концентрированном виде. Но только один раз. Второй раз уже ехать бессмысленно — не будет этого эффекта. Что касается вопроса «стОит» в финансовом плане, стоит однозначно. За все это путешествие мы, например, потратили меньше, чем за двухнедельное путешествие по Краснодарскому краю 2 года назад. Здесь, конечно, очень сказался так удачно для нас спикировавший вниз курс турецкой лиры, но тем не менее. Это Вам не в Геленджике шашлычки трескать, здесь все вполне доступно.

Грузия? Очень бы порекомендовал туристам, любящим выехать дикарями на природу. Шикарный вариант. Но эти туристы это и без меня знают. Ехать туда отдыхать стандартно — ну, это, знаете ли, на любителя. На большого такого любителя старины, пейзажей и кухни. Настолько большого, что все бытовые мелочи и нюансы конкретно этой страны отходят на второй план. И только не летом. Моря там как такового — в смысле покупаться — все равно нет, а все остальное будет приятнее в межсезонье.

Турция? Ну что тут советовать — Турцию у нас любят.

Турция на машине? — вот тут, конечно, вопрос…

Для большинства жителей нашей страны, которые проживают не в Южном Федеральном Округе, это очень далеко. Шутка ли, если бы мы, к примеру, выезжали из Москвы и поехали бы на Запад, а не на Юг, то приехали бы в Барселону. (Мне кажется, я нашел новый Пункт назначения для нас). Лично мне — это ладно. Мне в удовольствие, ибо ездить люблю, да и сибирские автопутешественники, конечно, сейчас хитро прищурятся, им такие расстояния, как к теще на блины съездить, но для жителей Центральной России... , впрочем, каждый сам решает.

А самый идеальный вариант — прилететь на красивом самолете и, взяв прямо в аэропорту автомобиль в аренду, отправиться изучать эту интереснейшую страну.

А я, пожалуй, закончу этот отчет и пожелаю Вам всего хорошего!

Путешествуйте на машине — это интересно!


Drom.ru