Наш Алтай-2018 на первом Фокусе из Екатеринбурга. Мультинские озера и не только

В прошлом году мы собирались на Алтай, но поехали в Грузию. Нынче вышло все ровным счетом наоборот — маршрут на Кавказ был подробно распланирован, но что-то мешало. Может быть, данное в 2015 году и до сих пор несдержанное обещание Алтаю вернуться, а может быть и разные финансовые моменты. Так или иначе, я сказала сыну — а поехали на Алтай? Он ответил — дааа! Ну, вот так все и решилось.

Пара слов о главном действующем лице нашего путешествия — Форд Фокус первого поколения, он же Фома, 2004 года рождения, 231 000 км за спиной на момент поездки. Верный наш друг, которого нежно любим, заботимся и чешем за ухом. В июне загнала его в ежегодный сервис, денег потратила немало, но перед путешествием на сервисе грех экономить. Неоднократно в дальнейшем поминала добрым словом ребят, кто помог подготовить машину, из «Форд 96» и с моей работы.

А, да! Кроме Фомы, в повествовании участвуют еще 2 персоны — Аня, автор этих строк, и сын Сашка, отрок 12 лет.

Итак, 6 июля, пятница, на работе грянул аврал, задерживаюсь допоздна, потом магазины, экстренные докупки, все скидать в машину, проверить по списку — и еще докидать, кипеш, паника, ну, все как обычно. Спать легла только в полпервого, а в 4:30 уже вставить... Но это все мелочи. Отпуск начался. На-ко-нец-то.

7 июля. День 1-ый.

Выехали только часов в 6. Беспроблемная утренняя дорога до Тюмени.

Сашка дрыхнет, в перерывах утыкаясь в книжку. За Тюменью встаем на обед (или завтрак, кто его знает). Название заведения, видимо, полагается произносить с задумчивым и смакующим чувством: «Ялта. Ммм...» Кстати, отличное место.

Я знала, что дорогу до Омска починили, читала об этом неоднократно в отчетах, но какое счастье было прочувствовать это лично. Отличная ровная трасса, небо и земля по сравнению с тем, что было. Гаишников нет, камер тоже не наблюдала, трафик небольшой. Скорость ограничивала только совесть)))

Но постепенно 4 часа сна стали давать о себе знать. Под вечер устала, ехала тихонько за фурами. Планировали встать в отеле «Транссиб-комфорт» под Омском, благополучно до него доехали, услышали цену за номер — и поехали дальше. Неготовая я 2000 отдавать, бюджет на поездку был весьма ограничен и причудлив.

На подъезде к Омску сглупила — повелась на указания дорожного указателя на Новосибирск и свернула на объездную дорогу. Лучше так не делать — большой крюк, полное отсутствие заправок и инфраструктуры и капитальные ремонты дороги в придачу. Обратно ехали через окраину Омска, гораздо быстрее вышло.

Стоим на объездной Омска.

Но, наконец, в районе Октябрьского нашлись и ГПН, и отличный мотель (номер — 1200 + 50 за стоянку), и совершенно изумительный трактир.

8 июля. День 2-ой.

Прошедшей ночью наши футболисты проводили всем известный матч с Хорватией, поэтому поутру мы первым делом залезли в инет узнать результат... вздохнули и поехали дальше))

Длиннющий перегон от Омска до Новосибирска. Все прямо и прямо, и навигатор показывает ближайший перекресток только километров через 500, и эта прямая так высаживает... Почему-то обратно мне этот участок гораздо легче дается психологически, а вот туда — не очень. Обед в уже проверенном кафе «Горизонт», где была обнаружена ранее незамеченная стела «Географический центр Новосибирской области», вона как.

Дорога в целом отличная, каверзы начинаются только в Новосибирской области в виде домиков с камерами, притом часть домиков пустая, а в части — камеры есть, и не узнаешь, пока не подъедешь.

Новосибирская область, и сам Новосибирск в частности, запомнился массированными дорожными ремонтами на подъезде и диким количеством ограничений скорости даже на нормальных участках. Знаки там повсюду, и соблюдала их, признаться, далеко не всегда. Что удивительно, ни одного штрафа оттуда так и не пришло, повезло.

Новосибирск обходим через Краснообск, тормозим на плотине Обского моря. Солнце, моя любимая погода +23-25, Чуйский тракт — вот он, уже начинается. Лепота…

Прибавляем 2 часа к нашему времени, перевожу часы, пора привыкать. Воскресный вечер, въезд в Новосибирск со стороны Барнаула наглухо забит многокилометровой пробкой. Народ там даже загорал на крышах машин. Интересно, это каждые выходные там так? Но мы идем на выезд, здесь свободно.
Новосибирская область сменяется Алтайским краем.

Планировали пасть на ночлег ориентировочно в районе Барнаула, где была заочно присмотрена гостиница «Грань Алтая». Подъехали мы к ней, а там тьма автобусов, толпы туристов в шлепанцах и цветастых шортах, гремит попсятина на улице... в общем, не понравилось нам там. Решили, да чего уж, Алтай же, здесь гостиницы на каждом шагу должны быть... Ага, 10 раз. Ехали мы, ехали по Чуйскому тракту, а гостиниц все нет и нет, а если какие и есть, то все занято уже. Смеркается уже, однако. В итоге добрались до Бийска.

В Бийске дороги — это караул, яма на яме, а когда в темноте едешь, вообще веселуха. Заехали мы в одиннадцатом часу вечера в город, в супермаркете узнали, где тут гостиница и каким-то чудом ее даже нашли. Гостиница называлась «На Старом месте», выглядела весьма респектабельно и имела грамоту от букинга с рейтингом 9,6. Стоимость номера — 3500, но если только на ночь — то 1700. Сойдет. Всё, падаем.

Время уже было за 11 вечера, все магазины и кафе были закрыты, работал только гостиничный ресторан с ценами, вызывающими оторопь и отсутствие аппетита. Поэтому мы достали нашу «апокалиптичную» сумку, из нее — быструю лапшу и, сидя в крутом номере, лопали доширак. Деревня)))

Фото гостиницы и отличнейшей столовой через дорогу.

9 июля. День 3-й.

Спали всласть и никуда не торопились, до точки назначения осталось всего ничего. Преодолев бийские буераки, выезжаем снова на Чуйский тракт — и вот уже знакомая стела республики Алтай, а справа от дороги сверкает красавица Катунь. Ну, здравствуй, Алтай. Мы вернулись.

Поддерживая добрые традиции, останавливаемся в Манжероке, чтобы поесть местных мантов. Там же выясняется, что Сашка забыл свою кепку в гостинице Бийска. Это уже реально традиция какая-то, 3 года назад нам точно так же пришлось покупать ему новую кепку и тоже в Манжероке.

Там же нам один козлище поцарапал машину. Кормили его клубникой, понимаешь, а он после подошел к водительской дверце, копытом ее пошкрябал и спокойно удалился. Вот вредное животное)))

Далее мы направились в полюбившуюся нам с прошлого раза базу «Рафт-премьер», за селом Чепош, для 3-дневного ленивого отдыха после дороги и праздного почтиничегонеделания. Забронировала там заранее домик-скворечник, обошлось нам это в 1000 руб./день, да еще и завтраки включены, так что вообще, можно сказать, почти дадом.

Главный козырь «Рафт-премьера» — это месторасположение. Прямо на берегу Катуни, песчаный пляж и много-много зелени. Отлично приспособлен для семейного отдыха, очень рекомендую семьям с детьми. Кстати, народу нынче было довольно много, в отличие от 2015 года. Может, и мой прошлый отчет так повлиял на посещаемость, кто знает.

Жара, смолистый запах сосен, чистейший воздух... И даже какое-то неверие — всё, можно расслабиться и ни-че-го не делать. Катунь холоднющая, но народ купается. Мы тоже залезли, очень быстро и с разными громкими звуками. Вылазишь — и такой релакс…

Питались преимущественно в своем кафе, я уже и забыла в этих дерганых трудовых буднях, что такое регулярное полноценное питание, да еще когда не сама готовишь. Комаров там нет в принципе, клещей не встречали, да и обработана территория от них. Валялись с книжками, мелкий пропадал на берегу, и жизнь была тиха и безмятежна. «Ешь, лежи, читай» — мой девиз на ближайшие 2,5 дня.

10 июля. День 4-ый.

Еще накануне мы записались на сплав, тут же, на базе. Программы сплавов там есть разные, в зависимости от длительности и сложности. Мы взяли самую простецкую, за 700 руб. с носа, от Аската до Усть-Семы, с двумя порогами — 1 и 2 категории сложности. Утром нас, ежащихся от холодка, приехали-забрали-отвезли-экипировали, Сашка получил вожделенное весло, я с другими девчонками уселась посередине рафта, и мы поплыли.

С командой нам повезло. Прямо ух, как повезло))) Инструктор — неистощимый на выдумки Алексей, и человек 8, как на подбор, веселых и по-хорошему отмороженных на голову новосибирцев, барнаульцев и кемеровчан. Ржач стоял все 2 часа. Эмоции в порогах, конечно, неописуемы, сердце заходилось от страха и восторга. Еще наш затейник-инструктор предложил сыграть в игру — «Пройди по кругу», как-то так, не помню точно название. Суть в том, что вся команда встает на борта рафта, держась за плечи соседей, и мелкими шажками синхронно передвигается по кругу. Задача — пройти рафт полностью и не свалиться. Задача, надо сказать, из разряда невыполнимых, Алексей сказал, что на его памяти только одна команда с этим справилась. Мы героями не стали и свалились буквально через несколько секунд. Большинство посыпалось спинами в воду, я категорически не хотела купаться и упала внутрь, как и хитрый инструктор, конечно. В общем, все было круто, мокрые, закоченевшие и довольные мы вернулись на базу, взяли приступом кафе, слопали по двойной порции и на этом активности дня были закончены.

К сожалению, ни одной фотографии нет. Свой фотик на сплав я не брала, инструктор фотографировал и снимал на камеру, пообещал нарезать диск и привезти, но ничего не привез( Жаль, ну да ладно, не страшно.

11 июля. День 5-ый.

Жарко и ленно. К обеду взяли себя в руки и отправились к водопаду Че-Чкыш в 15 км после Чемала. 99% машин сворачивают в Чемале к ГЭС, острову Патмос и прочим туристическим меккам, а мы едем вдоль Катуни дальше. Вход в урочище Чечкыш отмечен вывеской и многочисленными машинами, припаркованными вдоль обочин. Платим за билет 50 руб. (за 1 человека, дети до 12 лет бесплатно) и топаем по тропинке вверх.

Доходим до водопада. Он небольшой, но радующий глаз и, что особенно приятно, — разгоряченные после подъема головы.

После водопада отправились вверх по ущелью в поисках древних петроглифов. Притом точное их местоположение было нам неизвестно, поэтому продвигались медленно, дотошно оглядывая каждую скалу и периодически принимая за древние рисунки пятна лишайников. Кроме нас там бродило еще несколько человек, тоже задумчиво оглядывая окрестные скалы. А когда кто-нибудь из них что-то фотографировал, туда тут же стекались остальные искатели петроглифов и, обнаружив очередной лишайник, разочарованно расходились.

В общем, древних рисунков мы так и не нашли. Как выяснилось потом на выходе, какие-то вандалы замазали их краской. Но ущелье Чечкыш и без того прекрасно. Мощь скальных стен, контрастные тени и буйство трав. Кстати, очень много скальных крюков, видимо, здесь регулярно тренируются альпинисты.

В том же ущелье залезли в пещеру. Ну, как в пещеру... небольшой грот, но выглядит многообещающе. И там прохладно, ура, уже ради этого стоило попотеть с подъемом к нему))) С малышами лезть не стоит — крутая сыпуха.

И напоследок забрались на обзорную площадку, откуда открывается вид на долину Катуни. Красотень.

Потом вниз, в Чемале заворачиваем в шашлычную, отменный шашлык с овощами — и назад на базу.
Несмотря на все прелести ленивого отдыха в Чемальском районе, мы прекрасно понимали, что это еще не Алтай по сути. Так, преддверие, баловство) И постепенно шило в энном месте заявляло о себе все больше и больше, хотелось уже настоящего отдыха, на настоящем Алтае. Почти 3 кабачковых дней хватило в самый раз, и на следующий день мы перебазировались. Поближе к Белухе.

12 июля. День 6-ой.

Сильно не торопились, проехать предстояло порядка 400 км, выехали только в 12. Назад по Чемальскому тракту до Усть-Семы и там налево, собственно на Чуйский тракт. Радость узнавания, радость встречи… Машин стало не в пример больше по сравнению с 2015 годом. Забегая вперед, когда были в Акташе — там вообще движуха, почти как в Чемале. Очень увеличился туристический поток в Горный Алтай.

Через Шебалино и Семинский перевал — и перед Туектой уходим направо. Дорога для нас совершенно новая, ни разу еще тут не ездили. Трафик минимальный. Проехали через деревню Теньга, обсудили переезд сюда)))

Километров через 30 асфальт сменился на пыльную гравийку, потом снова асфальт... Такие чередования здесь постоянно, притом иногда весьма неожиданно. Пару машин, которые лихо меня обгоняли, потом видела стоящими у обочины, с ковыряющимися в колесах людьми.

Виды отменные, снежники на вершинах, долины и безмашинье. В Усть-Кане завернули в столовую (прямо на въезде, слева) — интерьер и ассортимент скудны, но что есть — очень вкусно и по смешным ценам. Именно здешние манты мне понравились больше других.

После Усть-Коксы (или просто Коксы, как ее называют местные) асфальта на дороге становилось все меньше и меньше, пока она не превратилась в зубодробительную гравийку. Здесь я неоднократно мысленно возносила хвалу автомастерам, приведшим в порядок подвеску, и себе, что заблаговременно это сделала.

Через дорогу постоянно шныряли суслики. Такое чувство, что у них это такие испытания на мужество проходят, типа, перебеги дорогу перед машиной. Некоторые из них еще усаживались в своей классической позе прямо посреди дороги и ушмыгивали в самый последний момент. Видимо, это среди них самые почетные отморозки. Сусликов тут называют «камнеежками» и ходит байка, что дорожники обвиняют именно их в ямах и колдобинах на дорогах — мол, толку делать дороги, если тут камнеежки, которые их портят))) Добираемся до Мульты. Автомобильный мост через Катунь.

В Мульте (точнее — в Замульте, соседняя деревня) я выписала заранее координаты пары баз, а вообще, судя по интернету, разнообразных гостевых домов и баз там должно было быть немало. Дорога в Замульте совсем швах, мы кое-как продвигались по каким-то закоулкам, куда нас завел навик, народу — ни души, турбаз тоже не видать, вечер, кони, идиллия.

Поплутав, заселились в туркомплексе «Мультинские озера» или «У братьев Боровиковых» (второе название). Комплекс устроен грамотно. Обширная огороженная территория, корпус с более и менее комфортабельными номерами и кафе. Вокруг — домики, беседки, места для палаток и летняя кухня, где могут готовить все желающие. Вообще, на любой вкус получается. Хочешь — живи в палатке на территории, готовь на кухне, делай шашлыки в беседке, самый бюджетный вариант. Хочешь — поселяйся в корпусе, в номере с удобствами и питайся в кафе. Мы выбрали средний вариант, жили в мансарде домика, за 600 руб./человека. Питались пару раз в кафе, но потом готовили сами на кухне, благо там было все необходимое.

В общем, достойное место, к тому же предлагается масса экскурсий, все очень пунктуально и четко. Плюс безнал есть, это вообще было наиприятнейшим сюрпризом.

Итак, в окончание дня сидела вечером среди всего нашего барахла и пыталась собрать рюкзаки. Утром был выезд на Мультинские озера, а наш Фома оставался в одиночестве на 3 дня. Поскольку за последние годы мы обленились и редко куда ходили своим ходом, собирать рюкзаки я категорически разучилась, ничего не влазило, хотя вроде урезала список вещей до минимума. Кое-как упихала, слопали дыню на коленке (тарелок под рукой не было), полюбовалась на сияющий звездный купол — и спать, предварительно заведя будильник.

13 июля. День 7-ой.

Ровно к 9 была подана и наша карета. ГАЗ-66, он же «шишига». Звэр-машина! Такое ощущение, что залезет даже по вертикальной скале.

Дорога до Мультинских — это, конечно, швах. Наравне с заброской на Ак-Тру, или даже круче. По степени непроезжабельности, имею в виду. Пассажиров болтает и стряхивает с сидений, движок ревет, красота. Терпкий смолистый запах леса пробивается даже внутрь машины, Сашкина голова то сползает мне на колени, то стукается о стекло. За окном — луга и горы, пассажиры пытаются фоткать сквозь окна. Ветки деревьев хлещут по бортам, опасные крены, на большинстве стволов видны ссадины и отметины от тросов лебедок. 54 км проезжаются 3 часа примерно. Многие пассажиры вывалились более или менее зеленоватого оттенка, на меня укачивание не действует, а Сашке заблаговременно была скормлена таблетка, нормально, спал почти всю дорогу.

Прибытие, выгрузка на обширной поляне, взваливаем рюкзаки — и вот мы уже на берегу Нижнего Мультинского озера.

Кстати, «Мультинские» произносится с ударением на второй слог — МультИнские. Так же, как и названия населенных пунктов — не МУльта, а МультА, не ЗамУльта, а ЗамультА. Это стало для нас камнем преткновения, упорно говорили неправильно.

Вблизи от места высадки — домики, причал катеров (пересечь озеро — 350 руб./чел) и много оборудованных мест под палатки.

Обитатели палаток принимают на берегу солнечные ванны.

Мы же, болтая, топаем правым берегом озера до Шумов. Шумы — это перемычка между Нижним и Средним Мультинскими озерами. Там вода перетекает из одного озера в другое через кучи камней, создавая при этом шум, который слышно уже с середины Нижнего озера. Расстояние от места высадки до Шумов — 3 км.

Тропа нахоженная, народ гуляет здесь активно. Собственно, стандартный экскурсионный маршрут, предлагаемый на базах, это доставка до озер — прогулка до Шумов и обратно — и доставка до базы, все за 1 день. Смысла в такой вылазке, честно говоря, не вижу совершенно. Больше времени займет дорога (и дорога не из легких), и красот мало увидишь. В общем, мы заплатили только за заброску (1200 — за меня, 1000 — за Сашку), а дальше отправились с палаткой и 2 ночевками.

Дошли до Шумов. Там тоже палаточные места, несколько домиков и организация лодочных перевозок по Нижнему и Среднему озерам. Шумы — ключевая точка здешних туристических маршрутов, их не миновать, поэтому местных заправил мелкий любовно назвал Фреями (кто в теме — поймет)))

В нескольких отчетах я читала такие фразы, типа, «миновав Шумы, мы…» или «мы переправились через Шумы» и т.д. Переправились. Легко так. Элементарно. Какие сложности, право. Ну... видимо, мы с Сашкой изнеженные городские растения, потому что, ткнувшись в разных местах, переправиться по камушкам через Шумы мы не смогли. Если б налегке — возможно, хотя насчет себя даже в этом случае не уверена.

Час мы ползали по Шумам, оглядывая попеременно то Нижнее, то Среднее озеро. Пошел мелкий дождь, Сашка промочил и ушиб ногу, порезал палец, и я приняла решение заплатить «Фреям». За 100 руб. с носа нас перевезли за Шумы. По дороге мелкому крепко прищемило веслом палец, и настроение у него начало падать ниже критической отметки. Но рюкзак тащил.

Путь наш дальше лежал по левому берегу Среднего озера к кордону лесника, около которого, по агентурным данным, находились оборудованные места под палатки. Если что — на необорудованных там вставать запрещено. От Шумов до кордона — километра 2,5. По дороге встретили вот таких красавцев и почетно препроводили их в суму до ужина.

На подходе к кордону действительно пошли стоянки, но они: а) находились прям на народной тропе; б) преимущественно были уже заняты. Можно было бы встать по соседству, но и мы не любим толкаться локтями, и другим мешать не хотим.
Дотопали до кордона, познакомились с лесниками, и те нам предложили, как вариант, разместиться поблизости в домике (1000 руб./сутки за дом). Шел дождь, жутко хотелось есть, Сашкина мрачная физиономия не добавляла оптимизма, и я дала слабину — отказалась от палатки, которую все это время мы мужественно тащили с собой. Да и домик дюже понравился. Хотя он простецкий совсем — внутри полати, стол да печка. Но зато бревенчатый, с верандой, в отдалении от основных троп, на улице очаг, стол и навес, и озеро рядом сверкает.

Сашка наколол дров, потом у него случилась какая-то очередная мелкая неприятность (пятница, 13-ое как раз было))), он психанул и вырубился, уснул, пока я по хозяйству шуршала, видимо, организм на пределе был. После проснулся другим человеком, согласился с моей просьбой адекватнее реагировать по пустякам, и тень ссоры ускользнула, не родившись.

Пока он дрых, я разжигала костер. Час! Я исполняла пляски с бубном вокруг костра целый час! О горе мне и позор. Все потому, что лесник нам показал методу розжига без бересты и бумаги — когда ножом расшапериваешь кедровую чушку и ее поджигаешь. Я честно пыталась это исполнить. Много раз. В конце концов психанула (хорошо, что мелкий спал — мы б с ним в этот момент подрались, две истерички))), разодрала свой блокнот и от бумаги все разожгла.

И вот — картошка с тушенкой булькает над костром, заварен чай, сушатся кроссовки, расстелены спальники, а солнце пробивается между туч. Так хорошо, не описать.

PS. Во время нашего пребывания там мне отчаянно не хватало коньяка, кетчупа и удочки. Именно в таком порядке. Просто отчаянно)))

Потом мы с мелким до поздней ночи играли в карты при свете фонарика и дули литрами чай. Я научила его играть в «девятку», а то чего только в дурака да в дурака, еще и меня обыгрывать, ишь чего. А столько чая я не пила, наверное, никогда — мы вдвоем за день выдували по 5-6 литров, в результате за эти дни у нас кончился весь чай и сахар, растягивали его, как могли, и остро ощутили ценность этого продукта.

Это была особая, замечательная романтика — сидеть вечерами на берегу горного озера, с кружками горячего чая, слушать стук капель по крыше и деревьям, и, подсвечивая фонарями, резаться с сыном в карты. Из тех ощущений, которые сохраняются в особой копилке памяти.

15 июля, день 8-ой.

Ночью и с утра поняла, что не зря, ой как не зря поселились в домике — ночью температура сильно падает, горы как-никак, плюс ночной дождь. Жаба, поддавливавшая меня за 2 тысячи, потраченные на жилище, последний раз квакнула и утихла.
Позавтракали, наделали бутеров и чая в термосе, и почти налегке потопали к Верхнему и Поперечному Мультинским озерам. Для этого сначала нужно было приобрести у лесников пропуска на территорию заповедника — по 150 руб. с человека, пропуск на 1 день. Мы хотели за один день посетить оба озера, на что лесники с сомнением покачали головами.

От кордона до развилки (последнее место, где можно вставать с палатками, дальше запрещено) — 5 км. Тропа в целом нормальная, но пересекает несколько ручьев, в сырую погоду пригодятся сапоги. До развилки встречается 1-2 стоянки, но все-таки основная их масса находится до кордона.

На этих первых 5 километрах я, как истинный горе-турист, ухитрилась сбить в сапогах ноги. Дальше везде гоняла в кроссах, а сапоги не могла надеть до конца путешествия.

Курумники, вкуснющая вода из ручьев. И постепенно приближающиеся горы.

Развилка — место, где расходятся тропинки на Верхнее и Поперечное озера. До каждого из них от развилки 3 км, о чем написано на указателях. Место отличное, хвойный лес, речка и каскадный водопад прямо под боком, несколько строений типа навесов, мостики и лестницы. Конечно, стоят палатки, все занято. Пофотографировались у водопада и направились к Верхнему озеру.

«А горы все выше, а горы все круче, а горы уходят под самые тучи…» — эта строчка не выходила у меня из головы, пока мы продвигались к Верхнему озеру. Альпийские (или субальпийские? я в них путаюсь) луга, сочная зелень, шпарящее солнце...

И вот меж деревьев впереди просверкивает лазурь. Пришли. Верхнее Мультинское озеро.

Прошлась с фотоаппаратом вдоль берега, тропинки дальше уже почти нет. Подъехавший лесник бдительно оглядывал берега в бинокль, объяснил, что периодически кто-нибудь пытается забраться на снежники, что заканчивается порой печально. По идее, можно только дойти до озера, немного прогуляться по берегу, искупаться при желании (про температуру воды, думаю, писать не надо, да?))) и все. Заповедник как-никак, все строго.

Перекусили, попили чай и потопали обратно. Время уже было послеобеденное и следовало поторапливаться.

На развилке еще чуток передохнули, порешали, а надо ли нам еще 6 км. Решили попробовать, и двинулись в сторону Поперечного. Тропа туда идет сначала круто в горку, поэтому лесники говорили, что она тяжелей. Но потом — нормально. Болтая, пересекаем курумники, на которых тропинка отмечена пирамидками из камней, чтоб не сбиться.

Доходим до красивущего водопада, где устраиваем небольшую фотосессию.

И там же, у водопада, мы услышали приближающееся погромыхивание. Тучи обкладывали нас со всех сторон. До Поперечного было минут 30 ходу, но впереди все заволокло. Горные грозы — серьезная штука, и мы решили повернуть. Перспектива любоваться озером сквозь пелену дождя и сквозь нее же топать обратно нас не прельщала. Хотя я расстроилась, ведь рукой же уже было подать, почти дошли. Еле ковыляла на сбитых конечностях, но все-таки вздыхала, ну как же так, ведь совсем немного оставалось, ну как же так...

Потом уже перестала расстраиваться, решив, что зато будет стопроцентный повод приехать сюда еще. И вообще начала понимать, что Алтай сам решает, кому, куда и когда идти. Относись с терпением, не торопись — и тебе многое откроется. Оммм))) В общем, усиленно постигала дзен, с трудом переставляя ноги по дороге обратно.

Про живность. Спрашивала у лесников насчет медведЕй — ответили туманно, мол, ну, водятся, да... Но мы не встречали. Зато были настоящие алтайские тигры — так тут зовут бурундуков. Их тут куча — на тропинках, вокруг домика... Выходишь из дома — птицы поют, бурундуки скачут, лошадки вокруг ходят, Белоснежкой себя ощущаешь, чесслово))) Или сидишь у костра в неподвижности — и на тебе, уже алтайский тигр из кустов вылез, рядом уселся. Но фотографироваться они категорически не любят, буквально стоит только подумать о фотоаппарате — уже ускакивают.

В итоге за день мы отшагали около 20 км, по камням да по кореньям. Вместо ног по ощущениям был фарш))) Даже двужильный Сашка покряхтывал. Лесники встретили нас со вздохом облегчения, беспокоились, когда гроза подошла. Сказали, что совершенно правильно повернули и не пошли дальше.

Осмотрелись от клещей (я на этот счет тщательно бдила), забабахали макароны с тушенкой. Костер я уже разводила на раз-два, глядишь, через пару дней научилась бы и от кедровой чурочки. А потом лесники растопили нам баньку. Хорошо-то как, после бани сидеть у костра и пить чай. И, конечно, играть в карты. Нам даже электричество дали, оно у них от генератора, включают по минимуму.

15 июля, день 9-ый.

С утра собрались, все прибрали, распрощались с лесниками и вышли с вещами на соседнюю стоянку, откуда нас и еще двоих человек забрала моторка, заранее договорились. Лентяи, да)) Зато проблема переправы через Шумы отпадала. Очень жаль было уезжать, сердце щемило.

Прибыли на Шумы и потопали уже знакомой тропой к северной оконечности Нижнего озера. Я ковыляла мэээдленно, поэтому отправила Сашку вперед, и он поджидал меня уже у причалов, разлегшись на рюкзаке в окружении алтайских тигров и кузнечиков.

«Вместо тысячи психологов»

С выброской до базы мы немного попали. Дело в том, что по неписаному, но свято чтимому местному установлению, туристов обратно увозит транспорт той же базы, что и привозил. Видимо, были уже когда-то конфликты на этой почве, поэтому так договорились между собой. Но наши шишиги уходили обратно только в 17:00, поэтому мы застряли там на несколько часов, тоскливо провожая взглядом уезжающий транспорт других баз. Нас они брать не хотели, невзирая на деньги, договор дороже. Уважаю, но расстраиваюсь))

Ладно, посидели-поиграли-поели-почитали, нормально. Шишига набилась народом и вещами, возвращалась какая-то шумная компания рыболовов, которые зачем-то даже подушки с собой возили.

Обратно добрались быстрее, часа за 2,5, т.к. под горку. Дорогу после дождей подмыло, машину на кренах стаскивало, и несколько раз была уверена, что все, сейчас точно впечатаемся в дерево, но водитель мастер, все обошлось.

Нефиговую себе рекламу Первый канал забабахал)))

Прибыли на базу, оплатили еще 2 ночевки, записались на завтрашнюю экспедицию и прогулялись в Мульту за снедью. Цивилизация, душ, интернет... Люди вокруг, громко общаются, пьют и едят, ходят и ездят. Скучали по тишине и по нашему домику у озера.

16 июля, день 10-ый.

К 9 утра за нами приехал уазик, чтобы отвезти на Красную гору. Я про нее читала дома, но в обязательных планах эта гора не значилась, пока не пообщалась с другими туристами. Они ну очень рекомендовали, и я загорелась. Правда, предварительно уточнила — сколько там идти пешком? Узнав, что немного, выдохнула с облегчением и согласилась. Ноги мои до сих пор являли собой печаль вселенскую. Экскурсия однодневная, 1600 с носа.

Подхватили с другой базы еще двух человек — маму с дочкой, и погнали. Каменистая гравийка, где мы на Фомке пробирались медленно и осторожно, уазику ровнейший асфальт.

Тормознули в Коксе — дитям мороженое (с), заправились — и в пикуля. До Красной горы прилично — 190 км. Проселочные дороги, перевалы, все дальше и дальше. Болтаем. Много интересного узнала как раз из этой поездки. Про уже упомянутых камнеежек, про работу, про энергетику этих мест, про машины и про местные зимы.

Еще на Мультинских озерах общались с тамошним смотрителем, тоже рассказывал. Честно говоря, я не представляла, как тут зимой живут. Казалось, все замирает и заносит снегом, а люди перебираются в города. Оказалось — ничего подобного. Зимой тут особый смак. Когда народ здесь рассказывает о зимах, у них в глазах прям мечтательные огоньки загораются. Мороз — 30-40 стандартно, но переносится гораздо легче, чем у нас, влажность меньше. Замерзшие озера и звенящая тишина. Никаких толп туристов. Как в мир Джека Лондона переносишься. Снег, иногда сутками, иногда буран. Сани, снегоходы, прозрачный лед. Красота просто нереальная. Тишина, лес, горы и снег. Очень рекомендовали приезжать. Но сразу предупреждали — на ногах чтоб никаких супермодных ботинок, только валенки!

Еще про энергетику Горного Алтая. Я как бы не адепт всех этих модных теорий, тонких миров, солнцееедения, йоги, праны и т.д. Но в то, что разные места имеют свой энергетический фон — верю, и даже не то, что верю, а, можно сказать, точно знаю, на себе неоднократно убеждалась. Потому и люблю Алтай, здесь мощная и первозданная энергия, в которой купаешься, как в лучах солнца. И не нужны, по-моему, никакие ритуалы, стояния на одном пальце на рассвете или медитация между каменными идолами. Поэтому когда какие-нибудь экзальтированные туристки заводят разговоры о том, где лучше прочищать чакры — в урочище Ак-Кем или на плато Укок, — мне хочется делать «рука-лицо»))

Про Красную гору ходили разговоры, что это одно из «высокоэнергетичных» мест. Своими глазами видела, как у одной девочки там волосы стояли дыбом, отчего все вокруг дружно ахали. /По-моему, там дело было в обычном статическом электричестве после шапки, но я существо приземленное/. Хотя место, не спорю, реально сильное и такое, самостийное.

Про Белуху. Мне ее очень хотелось увидеть, хотя бы издалека. Но — не судьба. Чтобы увидеть Белуху, нужна ясная и, что важно — сухая на протяжении нескольких дней, погода. Не наш случай. Даже если бы мы поехали на смотровую, и даже если бы были просветы в облаках — Белуху мы бы не увидели. Ладно, оставим на потом. Кстати, говорят, у Белухи очень сильная и негативная энергетика. Одна туристка рассказывала, что, когда они ездили на Ак-Кем, там, в каком-то ущелье ее просто скрутило, так было плохо. Не очень верится, но все возможно. Хочу проверить на себе.

За разговорами продвигаемся дальше. Встретили пограничников, проверили паспорта.

А вот и она — гора Красная. Подъезжаем к ней справа, по гребню, делая широкую петлю вокруг долин. Дорога до какого-то момента спокойно проезжабельна для паркетников, но подъем на саму Красную — только для самых проходимых. Хотя все равно, с дорогой на Мультинские не сравнить))

Машин в конечной точке много. Опасалась столпотворения на горе, но нормально, пространства там много, а больше половины приехавших выше первого озера и не поднимаются.

Высадка и пеший подъем по тропе. Двигаемся сперва группой (мы в две машины ехали, человек 15, с 2 турбаз), но вскоре разный темп дает о себе знать, и мы уходим вперед.

Первое озеро Красной горы. Не сильно пока впечатляет, озеро и озеро, ползем дальше, под облака. Вскоре была подвергнута обстрелу снежками. Накрапывает дождь.

Второе озеро. Подъем непрост. БОльшая часть нашей группы, люди в возрасте и солидной комплекции, выше первого-второго озера подниматься не стали. Сашка быстро угнал вперед, я топаю размеренно, следя за дыханием.

Впереди видна смотровая площадка.

Третье озеро. И на смотровую, последний рывок…

Мы это сделали, йесс. С вершины (хотя это не вершина самой горы, смотровая площадка, дальше нет тропы) открывается вид на все 3 озера.

Ну, а дальше можно спокойно и по озерам побродить, тем более что перестал идти дождь и проглянуло солнце.

На Красной горе собрана чуть ли не вся Красная книга. На какое растение не ткни — непременно что-то целебное. И золотой корень, и красная щетка, и маралий корень, и еще всякое-всякое, позабывала уже названия. Я не увлекаюсь растительной медициной, но для знатоков там просто кладезь.

А потом грянула грозища. Настоящая горная грозища — гром, молнии, стена дождя и хлещущий град. Одна молния сверкнула совсем рядом, от грома чуть коленки не подогнулись, Сашка блажит — нельзя под деревьями стоять!!! — и рвется в машину, я блажу — нет, машина железная!!! — веселуха, короче)))

Мокрые, забились в машину и тронулись обратно. Дорога прошла легко и весело, в Коксе совершили налет на Сбербанк и Марию-Ра и под вечер прибыли на базу. Ужин, душ, спать.

17 июля. День 11-ый.

Почти весь народ с базы разъехался в 9 утра по экскурсиям, поэтому мы спокойно и в безлюдье позавтракали, собрались и выехали. Уймонская долина, низкие тучи и полосы дождя, спуски-подъемы, асфальт-гравийка-асфальт, и, конечно, коровы, которые на Алтае, можно сказать, живут на дорогах.

Обед в уже знакомой столовой в Усть-Кане — и выезд на Чуйский тракт. Самая прекрасная, самая любимая моя дорога. Музыка с диска гармонирует с мрачноватой и пронзительной картиной за окном, Квины и Бон Джови вперемешку с «Ееесть в графском паарке темный пруууд» и «А мы не ангелы, парень, нет, мы не ангелы», подпеваю во весь голос.

Чуйский тракт — дорога с самой грамотной (на моей памяти) расстановкой знаков. В дождливую погоду я это прям остро прочувствовала. Знаки стоят именно там, где реально надо снижать скорость и реально настолько. На одном повороте я позволила себе небольшое превышение, словила долю секунды неуправляемого глиссирования в паре метров от обрыва, вытащила сердце из пяток, вытерла взмокший лоб и стала относиться к тамошним знакам с двойным вниманием и уважением. На сухой дороге — там да, что греха таить, можно и немного полихачить. Но на мокром покрытии — не, нафиг-нафиг, кто понял жизнь — тот не спешит (с)

Подъем на Чике-Таман, который запомнился мне просто архи-витиеватым, оказался вовсе не таким уж и мудреным, после южных-то серпантинов.

Традиционное фото сверху и фотография нового памятника строителям Чуйского тракта, который появился тут с прошлого года.

Определенного пункта назначения у нас не было. Ориентировочно задала Акташ, но планировали пасть, где душа ляжет. Душа легла в селе Ак-Боом (Белый Бом), что примерно в 60 км перед Акташем. Кемпинг прямо у реки, деревянные домики, машина рядом, хорошее кафе через дорогу, цена 1000 руб. за домик, что еще нужно для счастья?

Изначально в этой части путешествия у нас в планах были Большой Ак-тру и Голубое озеро, Марс и, как вариант, — Куехтанарские озера. Но почти сразу стало понятно, что всем планам, особенно связанным с восхождением на Ак-тру, не суждено будет сбыться, в такую погоду это будет героическое, но бессмысленное деяние. Мне потом рассказывали, что в новостях даже передавали о каком-то урагане на Алтае. В ураган мы не попали, но плотная завеса туч, непрерывный дождь и температура 10-12 градусов сопровождали нас ближайшие 3 дня. Но мы продолжали надеяться. Начиналось наше эпично-драматичное «стояние на Чуйском».

18 июля. День 12-ый.

Спали, ленились, снаружи царили дождь и хлябь. Нас это не сильно огорчало, потому что лениться мы любим и умеем.

Ближе к обеду выбрались в Акташ. Сладкое чувство дежа-вю, как здесь все знакомо. Из изменений — активный трафик, как я уже упоминала, и куча новостроенных отелей. Снежных вершин не видать, все скрыли тучи.

В Акташе обязательная интернет-остановка и продуктовый шопинг, в результате которого в багажнике обосновались все компоненты для отменного шашлыка.

На обратном пути тучи растянуло, мир засиял, и мы начали вдохновенно строить героические планы на следующие дни. Наивные)))

На фото — последствия осыпи, одна полоса полностью завалена камнями, ведутся работы. Или, возможно, это сами дорожники специально обрушают опасные склоны.

Наше обиталище. Туркомплекс «Ак-Боом» — приятный и бюджетный кемпинг на берегу Чуи. Домики, беседки-мангалы, шум реки. Из минусов — абсолютное отсутствие сети и, увы, туалет — страшновастенький и один на всех. В общем, жить долго было бы здесь не сильно комфортно, но пару дней — одно удовольствие.

Рядом — замечательный мост через Чую. Не понимаю, почему все туристы, кого мы видели, проходили по нему всего метра три, разворачивались, позировали для фото и дрожащими шагами шли обратно)))

Ну, и вкуснейший шашлык в завершение дня. Килограмм мяса на двоих — легко!

19 июля, день 13-ый.

Сидеть на месте и ждать погоды было уже невмоготу. Собрались и поехали дальше по Чуйскому. Думалось, что Монголия — это же жара, степь и верблюды, надо держаться поближе, там не может быть холодно. Ага. Совсем не может. На протяжении 130 км продвижения к этой жаркой стране температура за бортом упала до +9 градусов, а дождь полил с удвоенной силой. Одинокого мокрого верблюда видели, да.

Дорога в облаках. Панорамы Северо-Чуйского хребта лишь смутно угадываются в просветах.

Доехали до базы «Тулпар» в районе Куехтанарских озер, подивились их ценам при отсутствии мало-мальских условий. Повернули назад и осели в Курае. Зачем — да кто его знает. Этот день вообще не отличался логичностью. Скорее, затем, чтоб быть рядом с теми местами, где хотелось побывать, и если вдруг непогода пройдет — мы тут как тут.

В Курае ткнулись на пару баз, все занято или безумные цены. В конце концов по наводке обратились в местный магазин, хозяйка которого сдавала пару домиков, вполне годных на переночевать. «День самопознания и релаксации», — убеждала я себя и Сашку. «Угу, день-олень», — соглашался мелкий.

Снежные вершины и где-то там — Большой Ак-Тру. Вид из-за курайского забора. Ну, хоть так)))

Под вечер выловила местных юных бизнесменов-коневодов. Давно собиралась приобщить Сашку к верховой езде, вьюноша, чай, уже почти взрослый, а верхом ездить не обучен, непорядок.

Часа полтора мы катались по окрестным лугам, рекам и болотам. Совершеннейший конный офф-роад. Отбили себе задницы и ноги, осознали, каково это — когда слегка длинноваты стремена, и получили огромную дозу позитива и приятной усталости. После ходили слегка нараскоряку, а день перестал быть «оленем»)))

Виды были отменные — пасмурные долины, туманные горы и мы такие, верхом, на фоне всего этого. Но сумку с фотоаппаратом мне рекомендовали оставить, поэтому фотографий нет.

20 июля, день 14-ый.

«Все, дальше сидеть невозможно, едем на Марс и пофиг на погоду», — с такой мыслью мы встали с утра. Ну, едем так едем, дождь почти перестал идти — и то вперед.

Честно говоря, марсианские пейзажи Чаган-Узуна значились у меня, скорее, «для галочки». Одно из самых посещаемых алтайских мест, видела кучу кадров оттуда и не сказать, чтоб прям сильно впечатлилась. Ну, красные холмы, чего особенного. Так вот. Я сильно ошибалась. Посещение Марса оставило огромное впечатление, которое не передается фотографиями.

Доезжаем до Чаган-Узуна, уходим направо через мост, а дальше налево, в каменистые пустоши. Я опасалась, что поиск дороги на Марс вкупе с моим топографическим кретинизмом станут проблемой, поэтому даже распечатала подробную инструкцию, типа «...через тополиную рощу до изгороди, через 150 м развилка, справа чабанская стоянка...» — но она по факту вообще не понадобилась. Надо просто следовать за машинами. БОльшая часть въезжающих в Чаган-Узун автомобилей едут именно на Марс, там целые кавалькады. Дорога вполне проезжабельна для пузотерок, но местами осторожно.

У точки назначения встаем в небольшой очереди — алтайские смотрители берут плату за въезд, 100 руб. с взрослого, дети до 18 лет бесплатно. Неоднократно читала возмущения на эту тему, да какое они имеют право, принципиально не буду платить и т.д. Но. Что мы видим на прилегающей территории и на самом Марсе? Чистоту, туалеты, парковку, урны, стоянки для палаток, столы и скамейки. Если представить, что за этим бы никто не следил, во что бы превратилось место, учитывая количество туристов? В помойку и срач. Поэтому плачу без малейших возражений.

Парковка прямо около Марса-1. Народууу... много. И все залазят такие и поголовно селфятся, так забавно было наблюдать кучу фигур с вытянутыми руками.

Первый Марс обширен и красив, даже несмотря на основной напор туристов, который на него приходится. Здесь пейзажи, которых я, пожалуй, еще нигде не встречала. Они очень своеобразные. Нездешние. Здесь можно гулять и гулять. С погодой, кстати, нам просто сказочно повезло, в жару ползать по Марсу — это туши свет.

Потом решили прогуляться до Марса-2, по тропинке вдоль ручья, минут 30-40 ходу. На машинах, к счастью, туда не подъехать, поэтому народу совсем немного.

Если первый Марс — это целый район холмов всех оттенков красного, то второй — это, по сути, одна скала. Большая и красивая. Залезть на нее, думаю, при большом желании можно, но торной тропы не видно.

Это спускаются горные ежики)))

Пожалуй, даже больше, чем сами Марсы, мне понравился путь от первого ко второму. Там такие пейзажи... Напомнили чем-то гонки на Татуине из «Звездных войн». Фотографический экстаз просто.

На обратном пути заметила нездоровые звуки из-под машины, видимо, что-то где-то все-таки зацепила. Но поскольку проявлялись они эпизодически, то сильно не запаривалась.
В Акташе попытались устроиться на ночлег — тщетно, все занято или высокие цены.

Затор из-за ушедшего в кювет прицепа.

В результате доехали до Ак-Боома и заночевали в полюбившемся нам кемпинге с экстремальным мостиком.

21 июля, день 15-ый.

«Ну и зараза же ты, родной», — пробормотала я, выглядывая утром на улицу. Небо синело, солнце шпарило... а нам пора было уезжать с Горного Алтая. Большой Ак-тру и Голубое озеро остались в неисполненных планах. Временно неисполненных, без всякого сомнения.

Позавтракали, собрались, прощальный взгляд на наше обиталище — и погнали на Телецкое озеро.

По Чуйскому неслась, выместив в дороге сожаление о несбывшемся, любовь, досаду и грусть расставания, с хрустом отдирая от души прикипевшее. «Фааарш!!! Вы знаете, что такое фаааарш?!!» — яростно орала на коров, сунувшихся было мне на пути. Сашка ржал до слез))

На Чике-Тамане и на Семинском перевалах останавливались на базарах. О, алтайские базары... Чего там только нет — мед, травы, обереги, шаманские бубны, одежда из шерсти яка и верблюда «made in Mongolia», настойки из пчел, трав и рогов, крема и орехи, мумие и тапочки... Уйти без покупки оттуда, по-моему, совершенно невозможно.

Нынче у меня на руках был огромный список обязательных подарков, поэтому я застряла там всерьез и надолго. Больше все-таки в плане шоппинга мне понравился базар на Семинском перевале. Купила там бутылку медовухи, продавщица уболтала, так-то не собиралась, думала, на Телецком медовухой затарюсь. Боги, верните меня обратно к этой тетеньке и дайте купить еще. Вкуснее медовухи я в жизнь не пробовала, на Телецком просто сладкое пиво по сравнению с ней. Кедровые орешки, спрессованные в брикеты — вещь вообще! В общем, 3 мешка покупок обосновались в багажнике, взгрустнувший было от долгого ожидания Сашка был умилостивен кукурузой, малиной и орехами, и, наконец, мы двинули дальше.

В Горно-Алтайске заправились и купили мяса на шашлык. Вообще, в поездке заправлялась только на брендовых заправках, кроме Акташа — там заезжала на «Нику», но это уже многократно проверенный вариант. По ценам — в Усть-Коксинском районе бензин ощутимо дороже, один раз там пришлось на Сибнефти по 47 руб./литр заправиться. В остальных местах цены на среднем уровне, плюс-минус.

И по поводу мяса — если едете на Телецкое, везите мясо с собой. На месте у них очень скудный выбор, не самое лучшее качество и высокие цены.

Отзвонилась в гостевой дом, где нас уже ждали. 160 км ухабистой и коварной дороги — и вот, здравствуй, Телецкое.

На Телецком озере мы забронировали на 4 дня домик в «Туркомплексе на Ореховой» за 1500 рубсутки. Чудесное место, одно из лучших среди всех наших путешествий. Рейтинг 9,8 на букинге не просто так. Очень рекомендую любителям спокойного отдыха. Кедровый лес, папоротники, тропинки, земляника, птицы поют, не слышно береговой шумихи. Идеальнейшая чистота в домике и на территории. Ну, и плюс свой парк квадроциклов, хозяева проводят экскурсии, постояльцам — дешевле. Из минусов разве что — далековато до магазинов и кафе (но это, одновременно, и плюс) и дорожка туда ведет не ахти, аккуратно на пузотерке надо ехать.

В общем, отличный вариант, нам понравился, рекомендую.

Вечером — шашлыки (жарил Сашка, научился в путешествии), вкуснейшая медовуха, тишина, хвойный лес и полнейший релакс.

22 июля, день 16-ый.

С утра сгоняли на часовую экскурсию на квадриках. Впервые села за руль квадроцикла, ох и словила острых ощущений. Руль тяжелый, мозги непривычные к такому виду транспорта, поначалу пару раз пыталась с верещанием заехать в буераки. Мелкий сидел за спиной и ворчал — газу, мол, давай, газу! — я огрызалась, советчик, блин, сам бы попробовал сначала)) Впрочем, потом его усадили за руль второго квадрика и он попробовал. И с ощутимо большим успехом, чем я)))

Съездили на освященный источник, полюбовались на 700-летний кедр, заехали на смотровую площадку. Под конец приноровилась, нормально так уже управляла. Очень понравилось и мне, и Сашке, хотели еще, но дороговатое удовольствие.

Во время покатушек нарвали веник вкусных трав, поэтому наши традиционные посиделки с чаем и картами на Телецком обрели аромат смородины, малины и медвяного белоголова.

Побережье Артыбаша наполнено курортно-морской атмосферой. Пообедали в «Кухмистерской» с прекрасным видом на озеро, вкусно, но дороговато. Потом провели рекогносцировку на предмет едальных заведений и, соглашусь со своим выводом 2015 года, что самое оптимальное место по соотношению «цена-качество» — это кафе «Селена». А мы просто набрали снеди в одноименном магазине и дальше готовили сами.

Такие рыбки водятся в Телецком озере.

По самому озеру и его знаменитым водопадам мы уже совершили прогулку на катере 3 года назад, поэтому в этот раз нас интересовали другие активности. Пообщались с хозяевами, те нам предложили разные варианты, включая сплав по Бие, рыбалку, экскурсии на уазике и др. Обсудили с Сашкой и сошлись на конях, уж больно ему понравилось. Мне дали контакты, позвонила-договорилась на завтра. А в остальном — читали, размышляли, играли, сидели в интернете и просто отдыхали душой, никуда не спеша.

23 июля, день 17-ый.

Мне достался самый голодный конь. Не, они все на ходу срывали и жевали траву и листья, но мой (Калган его звали, это имя я нескоро забуду) отличался особенной прожорливостью и, что самое неприятное, редкостной вредностью.
2,5 часа конной прогулки до реки Юрток дались нам по-разному. Сашка галопировал легко и с удовольствием, прям тащилась от гордости, на него глядючи. Мое же животное имело нехорошую привычку разгоняться — а потом резко вставать колом, чтобы пожрать. В такие моменты меня, понятное дело, кидало вперед, отбивая разные нежные части тела. Синяки, оставшиеся у меня после этой прогулки, по цветовой гамме были достойны полотен импрессионистов. В процессе, следуя указаниям провожатого, я начала использовать для укрощения хворостину и жесткую хватку поводьев, в результате чего, прибыв обратно, мы с конем одинаково недобро косили друг на друга лиловым глазом и расстались без особого сожаления.

Но в целом, не считая моих сложных взаимоотношений с конем, прогулка прошла на «ура». Глухие тропинки и луга, речки и буераки, а также никем не собираемые грибы и ягоды, проплывающие мимо — это все дорога на Юрток. Сашка довольнющий, а я в размышлениях, как люди ходят в конные походы, и смогу ли, если что)))

Днем устроила экспресс-сервис машины. Проверила жидкости, долила масла, охлаждайки, прибрала салон. Заглянула под днище — и присвистнула. Оказывается, на Марсе-то мы нормально так цепанули. Погнули защиту (но не основную защиту, которая толстый лист металла, а тонкую какую-то, не знаю, как правильно она называется), да так, что она торчит почти до земли. Странно, как мы доехали, не дребезжа на каждой кочке, аки консервная банка. Ладно, дело поправимое. Посовещались с хозяином нашего туркомплекса, и он дал мне координаты СТО в Иогаче, машину надо было поднимать.

Телецкий автосервис оставил не самое лучшее впечатление, лучше туда не попадать. Но все-таки неисправность была устранена (путем отрезания этой самой защиты), заплатила 500 руб. и с облегчением уехала.

Вечером слушали шум дождя по крыше и деревьям, поедая арбуз.

24 июля, день 18-ый.

Ленились до обеда, а после отправились на эко-тропу «Третья речка». Если проехать вдоль берега дальше Артыбаша — дорога как раз в нее упирается.

Замечательный маршрут. Мох, камни, джунгли и каскадные водопады. Народу, правда, многовато, но большинство проходят только до первого водопада, дальше нужно перебираться по бревнам и камням. Если будете на Телецком — обязательно сходите с детьми.

После эко-тропы проехались в поисках медовухи. Ею там торгуют на каждом углу, но аналогичной той, какую я купила на Семинском перевале, так и не нашла. Взяла в итоге у ребят, у которых бабушка сама делает, на меде и кедровых орешках. Хоть и не совсем то, но тоже достойный напиток. Напробовалась там у них))) хорошо хоть до базы совсем рядом было, обычно за рулем ни-ни.
Укладка вещей, прощальный шашлык, завести будильник — и спать. Утром в обратный путь.

25 июля, день 19-ый.

Легко уезжать в дождь. Прохладно, туман, безлюдная дорога. Сашка спит, я еду под музыку. Выехали в 7:30 по местному, хозяйка нас проводила и подарила кедровую подставку под горячее с логотипом туркомплекса. Так приятно и неожиданно) Вот сколько раз я уже себе говорила, что надо брать с собой мелкие сувениры с символикой Екатеринбурга, на подарки, и каждый раз забываю.
Заехали в Бийск за забытой кепкой, там же пообедали. Обход Новосибирска — так же, через Краснообск. Встали в том же месте, где и в 2015 году — постоялый двор «Хуторок» в районе перекрестка на Каргат. Номер так себе, рекомендовать не рискну, но на переночевать потянет.

26 июля, день 20-ый.

Все жарче и жарче, температура с 13 градусов поднялась до 33. Мечтаем о возвращении в алтайскую прохладу.
Без проблем миновали Омск, вот уже и Тюменская область. Встали на ночлег рано, часов в 17, можно было ехать и дальше, но особого смысла не было, так и так одну ночевку еще пришлось бы делать. Привал в Ишимском районе, гостиница «Сибирь». Хорошее место, прекрасные номера, 1000 руб.

27 июля, день 21-ый.

Финишный рывок, 600 км до дома. Ооочень жарко, что-то мы совсем отвыкли от таких температур. Тюмень вся в дорожных ремонтах. Когда ехали 3 недели назад — там утро было, может, поэтому как-то проще миновали. Здесь же ползли еле-еле в общей толчее и знойном асфальтовом мареве. Но ближе к Тугулыму уже нормально.

Надо сказать, что за все наше путешествие нас ни разу не останавливали ДПС и, забегая вперед, не пришло ни одного штрафа с камер. Это было впервые, это было приятно, путь был почти завершен, оставалось каких-то 200 км. И я, видимо, расслабилась. Долгая 2-полоска под Талицей, активная встречка, и вот, наконец, проглянуло «окно» для обгона грузовика, и я рванула, видя уже, что не успеваю вернуться на прерывистой… Пересекаю сплошную перед перекрестком — и вот они, родимые, уже встречают и машут палочкой.

Решить инцидент на месте не получилось, инспектор проявил похвальную принципиальность (которая, возможно, объяснялась наличием камеры в салоне). Уважаю, но расстраиваюсь. Ну что ж. Протокол, схема, назначение даты суда. Я перетрусила, конечно, без прав даже жизни не представляю. Несколько раз уточняла у инспектора — а точно не лишат? Он пробил меня по базе штрафов, убедился, что я чиста аки агнец небесный, и успокоил, что все будет ок, отделаюсь 2500 руб. (50% от 5000). Нормальные ребята, мне вообще везет на гаишников, ттт. Посидели, потрещали, посмеялись. Ну, всяко бывает, чего уж. Сама виновата, а у них работа такая.
Тем не менее, происшествие несколько подпортило настроение, конечно. Аж на полчаса. А потом мы приехали домой, и кот с радостным мявом ринулся навстречу, какие уж тут огорчения. Всё. Летний Алтай-2018 завершен. 5915 км за спиной. J

Отчет в цифрах.

21 день, 5915 км, 2 человека, средний расход автомобиля 6,2 л/100 км. Потрачено:

Бензин — 16100 руб.
Жилье — 23550 руб.
Еда (со всеми морожеными и вкусняшками) — 17458 руб.
Активности (экскурсии, заброски, билеты, пропуска и пр.) — 15650 руб.
Сувениры и подарки — 4800 руб.
Автосервис — 500 руб.

Итого: 78058 руб.

Можно было сократить расходы, если ехать 2 дня, а не 3, что более чем реально. Но мне трудно больше 900 км за день проезжать. И если бы в палатке ночевали — тоже было бы дешевле. Расслабились, отвыкли от спартанских условий)) Лааадно, нормально. Штраф до сих пор не пришел, поэтому его не считаю.

Ну, и о нематериальном.

Как тут описать... Часть моей души осталась там. Многогранный, бесконечно прекрасный край, в любой сезон и погоду. Немного досадно, что не все осуществили из того, что планировали. Но ничего, мы вернемся. С каждым разом открывается все больше и больше мест, где хочется там побывать. Направление Чемала и Телецкое озеро мы, думаю, уже для себя закроем, или оставим на резервные «тюленьи» дни, если такие будут. Горный Алтай, увидимся. Обязательно.

Хочу сказать отдельное спасибо дромовскому автору Egor Shkaruba, его отчет очень помог в планировании маршрута по Мультинским озерам. А еще большое спасибо водителям большегрузного транспорта, за дорожную вежливость и помощь при обгонах.

Путешествуйте, друзья. Ровных всем дорог и спасибо за внимание.