Путешествие в страну степей и ветров

Все меньше на земле остается мест, где можно увидеть и почувствовать жизнь, какой она была сотни лет назад, где люди сохранили тот уклад жизни, которым жили их предки. Несомненно, Монголия одна из таких стран, где значительная часть населения живет в степях и в малых поселках, основным занятием людей, как и тысячу лет назад, является сельское хозяйство. Интерсно увидеть дороги, а скорее направления, куда нужно ехать примерно по курсу и можно самостоятельно прокладывать новую дорогу.

И так, выезд наметили на 10 мая, путь проложили через Казахстан, решили посмотреть столицу Астану и, вернувшись обратно в Россию, посетить Алтай.

День первый.

На первый день был запланирован один из марш-бросков этой поездки — 1450 км до Уфы. Выехали в 6 утра, Москва провожала солнечной погодой и небольшой утренней прохладой.

Первая остановка была на объездной дороге вокруг Рязани, где уже пару лет идет ремонт и пробки в любое время суток. Свернули в одно из придорожных кафе в самом начале пробки, заказали комплексный обед, особенно удивив официантку в 8 утра количеством заказанной еды.

Ближе к вечеру доехали до Самары, где еще только начиналась весна. Непривычно было, мы-то уже привыкли к теплой московской майской погоде. А тут все еще +15. Знали бы мы тогда, что всю поездку эти +15 будут казаться нам жарой.

После Самары средняя скорость заметно снизилась, сказывалась усталость и постоянно встречающиеся камеры на скорость. До Уфы добрались уже заполночь.

Памятник Салавату Юлаеву.

Уфа.

День второй.

Утро началось рано, несмотря на поздний приезд и разницу во времени. Поехали посмотреть город.

Так как был будний день, город казался пустынным, даже пробок не было. Посмотрели парк и пямятник национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву. Он расположен на скале, с которой открывается потрясающий вид на реку Белую и на окружающую местность.

Кроме центральной части города, погулять и что-то посмотреть вряд ли получится. Чем дальше от центра, тем груснее: обшарпанные здания, перекосившиеся избушки, судя по виду, еще с позапрошлого века. Долго оставаться в Уфе не планировали и, залив полные баки, выдвинулись в сторону Челябинска.

Выехав за пределы города по М5, попадаешь в «царство большегрузов», резко куда-то пропадают легковушки, и остаются на дороге практически одни фуры,часто выстраивающиеся в караваны по нескольку машин. Бесконечные подъемы и спуски на уральских горах и караваны фур делают обгоны их на груженом Патриоте весьма интересным занятием, позволяющим повысить в крови уровень адреналина.

Перед перевалом Сим у поворота на г. Аша остановились на обед, там стоянки для фур и около десятка кафешек. Далее по дороге часто стали встречаться экипажи ДПС, но, похоже, все, кто весом менее 5 тонн, их мало интересовали.

После поворота на г. Сатка увидели указатель «Национальный парк Зюраткуль», названный в честь одноименного озера. Решили съездить посмотреть. До парка ведет сначала хорошая асфальтированная дорога, затем начинается грунтовка. Въезд в парк платный — по 100 руб. с человека.

Перевал Сим.

Дорога выводит к озеру, тут мы впервые за эту поездку увидели снег и лед на озере, для нас было очень непривычно это увидеть, т.к. уже середина мая и на улице было тепло. На пути к озеру расположен мараловый заповедник. Там живет около 30 особей, и благодаря питанию с необходимыми им солями и минералами, они живут в неволе до 20 лет в отличие от дикой природы, где обычно живут до 10-12 лет. У смотрителей заповедника приобрели овса и покормили вожака стаи, т.к. пока он не поел, других к еде не подпускал. Так же узнали, что отсюда неподалеку на реке Ай есть красивое место, называемое «Айские притесы», узнав дорогу, мы поехали посмотреть.

Нужно было вернуться на трассу и свернуть на г. Сатка, проехать его и повернуть в сторону д. Блиновка, а далее лесными тропами. Проезжая г. Сатка были удивлены количеством заводов в городе и размером карьера, где добывают магнезит. Завод «Магнезит» крупнейший в России по производству огнеупорных материалов, работает с 1900 г.

Миновав город, мы свернули на Блиновку. Проезжая эту деревню, мы ее распознали с трудом, так как она сохранилась только на карте. Далее, не с первого раза найдя нужную грунтовку к реке, мы выехали к берегу. Противоположный берег реки Ай представлял собой высокую скалистую стену, в закате зрелище было потрясающим. Очень жаль, что не было возможности подольше посмотреть эти места, пройти пешком по скалистому отвесному берегу.

Выезжать обратно на дорогу попробовали другим маршрутом, заодно посмотрев пещеру в одной из гор. Выезд к дороге был взят штурмом с разгона на пониженной передаче. Затем не спеша под клонящееся к закату солнце мы доехали до Челябинска.

Озеро Зюраткуль.

г. Сатка.

Мараловый заповедник.

Ул. Кирова Челябинск.

День третий.

Традиционно утро начали с осмотра города. Прошлись по центральной улице Кирова, до реки Миасс, заодно проветрились после хорошего вчерашнего вечера, закончившегося ближе к утру.

Сегодня был план пройти границу с Казахстаном и доехать до Петропавловска. До Кургана доехали быстро, а после на дорогах стало еще свободнее, т.к., скорее всего, тем, кто едет дальше на восток, проще сделать крюк через Ишим или Тюмень, чем дважды проходить границу.

К границе приехали ближе к вечеру, прошли быстро без лишних проволочек и усердного досмотра. Выехав в Казахстан, купили местный ОСАГО, который обошелся, как и год назад, в 1600 руб.

Буквально только въехав в Казахстан, почувствовали,екак изменилась погода, было около 10 тепла и сильный ветер, а по приезду в Петропавловск температура опустилась до +3.

День четвертый. Астана.

Выехали пораньше из города, чтобы попасть до вечера в Астану. В Казахстане уже бывали, но столицу так и не удавалось посмотреть, поэтому решили это исправить, проложив маршрут через Астану.

До столицы ехать чуть больше 500 км по новой платной магистрали М1, которая начинается после Кокшетау. Еще ни в одну поездку в Казахстан нам не удавалось избежать контактов с дорожной полицией, и эта поездка не стала исключением. При въезде в Кокшетай нас остановили на посту ДПС, сообщив, что мы злостно превысили скорость — 56 км/ч вместо разрешенных 40. Но если все предыдущие разы расчет за штраф был только кешем, то теперь им выдали терминалы для оплаты по карте. Штраф составил примерно 1000 рублей. На магистрали разрешенная скорость 130 км, но мы все равно держали крейсерскую 100-110. Перед въездом в Астану на пункте оплаты с нас взяли около 50 руб. за проезд.

Часто слышал отзывы об Астане как о новом, красивом и современном городе, но навигатор нас вел через такие районы на окраине, что создавалось впечатление, что здесь еще Целиноград, а не Астана. Бросив вещи в гостинице, отправились в центр, сначала думали дойти пешком, потом немного заблудились и решили поймать такси. Нас довез до центра наш соотечественник, живущий на две страны, рассказал по дороге, куда стоит сходить и что посмотреть, когда доехали, наотрез отказался брать деньги за поездку.

Река Есиль делит город на две части, новую часть города часто называют «тот берег». В новой части сосредоточены административные здания и современные жилые комплексы. Центр представляет собой широкую пешеходную улицу от здания сената до ТЦ Хан-Шатыр. В центре улице возвышается над всем городом монумент Байтерек, главная достопримечательность города. Построен в 2002 году как символ новой столицы Казахстана. Высота около 100 м, на верхнем уровне в стеклянном шаре расположена смотровая площадка.

Завершает композицию центра города очень необычный торговый центр в виде огромного шатра Хан-Шатыр. В нем есть одна интересная особенность — на 5-м этаже расположен настоящий круглогодичный пляж с песком и двумя бассейнами, посещение, которого запланировали на утро.

Ночная Астана.

Астана. В арке монумент Байтерек.

Астана.

Замена колеса. Т.к. запаска меньшего диаметра, пришлось ее ставить на переднюю ось.

День пятый Астана — Кулунда.

На сегодня был запланирован маршрут до Павлодара, где собирались остановиться на ночевку, чтобы на следующий день с утра пройти границу. Ехать казалось совсем недалеко, около 450 км, поэтому с выездом не торопились. Поначалу дорога шла отличная, и мы рассчитывали доехать к 6 часам. Но перед Экибастузом идет строительство дороги, и по сути путь пролегал по укатанным камням. Один из которых острыми краями пробил заднее левое колесо, оставив после себя значительную пробоину. Установив 29-дюймовую запаску к трем 32-дюймовым колесам, поехали дальше, искать шиномонтаж, который нашли через 20 км. Заплатку нам поставили, но сказали, что без камеры держаться не будет. Купили за 300 руб. камеру у ремонтирующегося рядом газелиста, правда, в этой камере нашли 5 дырок, но все равно других вариантов у нас не было. Починившись, поехали дальше.

Уже стемнело и, подъезжая к Павлодару, подумали, что делать нам тут особо нечего, тем более мы потратили почти все тенге и решили ехать до границы и переночевать в России. Не доезжая 10 км до границы, в ночи нас остановила полиция, объявив нам, что превышаем — едем 58 км/ч, а там знак был 40, который невозможно было увидеть. Спорить с ними было бесполезно, оформили штраф, оплатил на месте с 50% скидкой через терминал. Причем, когда нас оформляли, остановили еще одну машину, но, увидев казахские номера, сразу отпустили. Вот так любят россиян казахские гаишники.

К границе приехали уже в полночь, около часа потребовалось на прохождение обоих контролей, и вот в час ночи мы в России. Неподалеку находится г. Кулунда, город-гостиниц судя по навигатору, карте и Букингу. В этом небольшом городишке не один десяток гостиниц, но, объехав почти все, выяснили, что мест нет. В итоге нашли гостиницу около вокзала, где нам любезно предоставили одноместный номер с раскладушкой.

День шестой. Алтай.

Утро встречало нас прохладной, серой, дождливой погодой. Завтрака в гостинице не было, и в ближайшем кафе, которое только открылось, нам на завтрак согласились пожарить картошки. Позавтракав рублей на 100, мы продолжили путь. Выезжая из города, воспользовались навигацией Maps.me. Но этот навигатор повел нас до Белокурихи по самому короткому пути, и через несколько км мы оказались в поле, на раскисшей грунтовке. Когда поняли, что навигатор нас не там ведет, разворачиваться уже было лень, так и поехали дальше километров 100 по этой дороге, местами дрифтуя на поворотах.

Дальше дорога пошла уже нормальная, и к вечеру мы были уже в туристической столице Алтая.

День седьмой. Белокуриха.

Сегодня решили устроить день отдыха, чтобы спокойно посмотреть все красоты этого места. С утра уже была отличная солнечная погода, светило солнце, и это не могло не радовать нас.

Город Белокуриха расположен у подножия горы Церковки и делится на две части, туристическую и жилую, различаются они очень значительно. Туристическая напоминает курортные поселки черноморского побережья, где на всем протяжении улиц один за одним расположены санатории. Мы взяли экскурсию на квадриках, осмотрели вживую все окрестности, поднялись на канатке на гору Церковка. Подъем на 800 м занимает около 20 минут, с вершины горы открывается потрясающий вид на несколько десятков километров. Неподалеку от города находится Белокуриха 2, где планируют построить новый курортный поселок, но пока там можно только осмотреть несколько достопримечательностей и прокатиться по новой дороге с 12 серпантинными участками. Вернувшись в город, пополнили припасы в местном сетевом магазине Мария-Ра, затем нашли магазин запчастей, в котором закупились камерами для колес.

Так как весна в этих краях запаздывала, туристов было совсем немного. Вечером решили пройтись по местным заведениям, посмотреть ночную жизнь, хоть и был будний день и мало отдыхающих, все равно наш вечер закончился только под утро.

Вид с горы Церковка.

Белокуриха.

Пепелац. В Белокурихе-2.

День восьмой. Чуйский тракт.

Несмотря на позднее завершение предыдущего дня, нам удалось довольно рано выехать. Узнав накануне о таких местах как озеро Телецкое и Чамальская ГЭС, с которой можно спрыгнуть вниз на веревке, мы решили их посетить. Но едва мы проехали пару часов, как погода начала сильно портиться, начались дождь и сильный ветер. Программу было решено сократить и оставить только Чемальский тракт и одноименную ГЭС. Проезжая по дороге вдоль реки Сараса, увидели нетуристический Алтай, потрясающие красоты гор соседствуют с запущенными поселками с разбитыми дорогами. И никого вокруг, и тишина, на всем маршруте видели только пару встречных машин. Но выехав на Чуйский тракт, заметили, что дорога стала отличной. Вернувшись немного назад (севернее), свернули на Чемальский тракт. Он идет вдоль реки Катунь, на берегах которой десятки туристических баз. Места очень красивые, горная река с быстрым течением, горы, сосновый лес. Добрались до ГЭС, но нас ждало разочарование в связи с тем, что людей с электростанции сбрасывают только по выходным, а был будний день.

Вернулись на Чуйский тракт и поехали в сторону границы. Эта дорога входит в список самых живописных дорог мира, но из-за ужасной погоды нам не открылась вся эта красота.

Пограничный переход расположен в поселке Ташанта, но мы остановились на ночлег в пос. Кош-Агач, найдя гостиницу сразу при въезде с правой стороны.

Алтай.

Типичный, не туристический Алтай

Ташета.

Чуйский тракт.

День девятый. Монголия.

Граница открывается в 9 утра, но мы приехали за час, чтобы занять очередь, к тому времени уже стояло около 10 машин, в основном бензовозы, везущие в Монголию топливо. Перед нами в очереди стоял микроавтобус на 12 пассажиров Санг Енг с 22 монголами внутри и кучей вещей на крыше и несколько наших машин. Контроль прошли быстро, и до монгольской границы еще нужно было проехать около 10 км. Как началась Монголия, закончился асфальт. На въезде на монгольскую КПП с нас взяли 50 руб. непонятно за что, потом еще около 150 рублей на контроле что-то оплатили. А когда выехали за пределы КПП, нам сказали, что нужно купить местное ОСАГО вон в том сарае. В офисе-сарае сидели двое монголов, один выписывал страховки, другой менял деньги, прям МФЦ. Других вариантов не было, оформляли и меняли у них, ОСАГО обошлось около 2000 руб. + еще какой-то дорожный налог. Рубли на тугрики нам поменяли по курсу 1 к 30. Выйдя из офиса, я ругал себя за то, что не узнал хотя бы примерный курс, а вдруг реальный не 1 к 30, а 1 к 300 (!!!), ведь проверить на тот момент мне все равно было негде. Но обошлось, курс ЦБ был около 32.

Хотели пообедать, но зашли в одно из кафе и аппетит быстро пропал, поэтому решили ехать дальше и обойтись своей провизией. Через несколько км началась асфальтированная дорога, но после г. Улгий асфальт вновь закончился. Здесь мы впервые почувствовали насколько сильным бывает ветер, он сдвигал с места Патриот, а открыв передние двери разгонял до 40 км/ч по степи. Освоившись с местными дорогами, стали придавливать педаль, но недолго. Заднее колесо, недавно отремонтированное, снова спустило. Ставить новую камеру на месте не стали, установили запаску и поехали до сегодняшнего финиша в г. Ховд.

Найдя гостиницу в центре города, взяли номер люкс за 2 тысячи рублей (хотя этот люкс был не лучше эконома в Кулунде). Дальше мы пытались на ресепшене, используя смесь всех знакомых языков и жестов, узнать, где в городе шиномонтаж, нам объяснили, но мы все равно заблудились. Потом нас проводили до мастерской местные, которые поняли, что нам нужно. В «Дугуй засвар» (шиномонтаже) нам поменяли камеру, от старой камеры шиномонтажник даже офигел, настолько она была дырявая и не по размеру. Балансировки у них даже не предусмотрено, но мы даже нисколько не расстроились от этого. Все удовольствие обошлось в 300 рублей. Вечер по традиции закончили в кафе, дегустируя монгольское пиво.

ОАО Монгольские степные дороги.

Г. Ховд.

Первое выученное слово на монгольском «Дугуй Засвар» — шиномонтаж.

День десятый. Где-то в степях Монголии.

От г. Ховда в направлении г. Алтай ведет отличная асфальтированная дорога, с монгольским трафиком 1 встречная машина раз в 15 минут и отсутствие ограничительных дорожных знаков позволяло ехать в любом скоростном режиме. Но стало даже немного скучно, за окном пейзаж практически не менялся: почти голая степь, изредка вдалеке виднелись юрты и стада скота. Думали, что если такая дорога будет до Улан-Батора, то где нам увидеть все особенности Монголии.

В обед уже были, как изначально планировали, в конечной точке на этот день г. Алтай При выезде в город на холме расположен храмовый комплекс, который решили посмотреть. Но оказалось, что из машины выйти непросто, дверь с наветренной стороны невозможно было открыть, такой силы был ветер. Вышли из машины, ветер почти валил с ног, пока мы привыкали, как бороться с таким ветром, увидели детей лет 10-12, идущих со школы, вообще не обращая внимания на ветер. С холма, где расположен храм, видно весь город, тут мы впервые заметили особенность строительства домов в Монголии — все стараются сделать уникальную по цвету крышу дома.

Около храма находится гостиница «Энтум», в ней есть кафе, в которое зашли пообедать. За обедом подумали, что оставаться здесь не очень хочется, так как из-за ветра даже на улицу не выйти. И решили ехать дальше до г. Баянхонгор, до которого оставалось 400 км, дорога хорошая и мы были уверены, что до темноты успеем добраться. Выходя из гостиницы, я обратил внимание на стоящих на парковке 5 крузаков, покрытых слоем песчаной пыли. Но тогда я не обратил внимания на этот «звоночек».

Первые 130 км пути летели на всех парах, пока дорога резко не закончилась, и началась степь. Дорога, указываемая на навигаторе, была просто направлением. Проехав около часа, мы поняли, что по такой дороге мы точно не доедем до Баянхонгора до захода солнца и уже смирились с мыслью ночевать в степи. Тем временем стемнело, и ехать стало еще интереснее, ориентируясь по курсу. Когда уже присматривали место, куда свернуть на ночлег, вдруг заметили, как впереди моргают дальним светом. Подъехав ближе, увидели легковую хонду на домкратах и две пары монголов. По-русски более-менее понимал только один, как объяснил, они пробили два колеса и не могут дальше ехать. У меня были с собой жгуты, но пробоины в колесах были большие, пришлось ставить по паре жгутов в каждое колесо и то я сомневался, что надолго их хватит. Отдав колеса, сказал, чтобы следили за ними и при необходимости подкачивали, на что они ответили, что насоса у них нет. Как так ездят, не понимаю. Попрощавшись, поехали дальше. Посмотрев карту, увидели, что скоро должны доехать до пос. Бууцагаан, в котором, судя по навигатору, есть гостиница. Гостиница и вправду нашлась, правда выглядела она совсем не как гостиница и внутри была такой же. Номер с удобствами на улице нам обошелся примерно в 1000 рублей. Интерьер номера напоминал комнату детского сада с кроватями чуть больше полутора метров в длину. Но все равно это лучше, чем спать в степи в машине.

Стадо верблюдов на водопое.

Алтай-Хог.

Отель где-то в пустыне.

Гостиничный номер.

Недолго простоявший мост.

День одиннадцатый. Улан-Батор.

Поселок, где мы ночевали, и далее до Баянхонгора это северная часть Гоби, поверхность довольно твердая, и ехать можно было смело в любом направлении. Дорога в степи и пустыне, между населенными накатанная и даже, если она разделяется, то скорее всего скоро соединится, т.к. все равно она ведет в следующий населенный пункт (которых здесь не так много). Сложнее, когда въезжаешь в поселок и начинаются перекрестки, то трудно найти нужную дорогу. Можно просто выехать из поселка в другом направлении, не найдя нужной дороги. Так и вышло один раз, ехали, как казалось, в нужном направлении, но дорога постепенно уходила в сторону от направления, а потом просто растаяла в степи. Но на многих участках этой «дороги» ведутся работы по строительству трассы. Возможно, через пару-тройку лет от Алтая до Улан-Батора можно будет спокойно доехать на любой машине по асфальтовой дороге.

С бензином в Монголии проблем нет, конечно, между городами заправок с кофе и хотдогами не найти, но в каждом населенном пункте есть минимум 2 заправки. Самая большая сеть АЗС в Монголии «Петровис», на большинстве принимают к оплате карты. Но не всегда и не все карты. На одной АЗС, мы спросили про оплату картой, нам ответили ОК. А когда залили полные баки, выяснилось, что карта не проходит — объясняли, что у них на терминале нет какого-то сертификата для международных карт. Пришлось отдать всю имеющуюся наличку, но ее не хватало, и слить им одну из припасенных еще с России канистр с бензином. Бензин в Монголии стоит 45-47 рублей, нам тогда казалось это дорого, ведь когда уезжали у нас 92 стоит 37 руб., а когда вернулись в РФ, то и у нас он стал стоить почти так же, как в Монголии.

Нормально выспаться не удалось, поэтому в 6 утра, заварив по дошираку, отправились дальше. Через пару часов мы доехали до Баянхогора, в котором остановились ненадолго пополнить запас наличных денег и нормально поесть. На выезде из города с правой стороны был торговый центр, по сути это просто крытый рынок, там нашли банкомат и неплохое кафе. К сожалению, найти на этом рынке местные товары не удалось, т.к. все торгуют китайским ширпотребом. После города начиналась платная дорога, проезд стоил 1000 тугриков (около 30 рублей) и эта дорога вела уже до Улан-Батора.

Подъезжая к столице, попали в песчаную бурю, видимость упала до 50 м, но мы нашли «проводника», который, несмотря на такую видимость, топил сотку, за ним и доехали до Улан-Батора. Гостиницу нашли около центрального вокзала.

День двенадцатый.

Осмотр столицы решили начать с «отдаленных» объектов, и мы поехали смотреть монумент Чингисхану. Это самая большая конная статуя в мире. Ехать до места было около 50 км, но, выехав из отеля, попали в час пик и собрали все пробки, пока не выехали из города.

Дорожное движение в Улан-Баторе имеет ряд особенностей: всегда нужно быть очень внимательным, тут перестраиваются в другой ряд очень резко и без поворотников, даже если между машинами дистанция меньше метра, это ни для кого не проблема. Такая манера езды, скорее всего, сформировалась из-за того, что половина автопарка страны праворульные японки.

На крупных перекрестках обычно работают регулировщики, но дорожная полиция встречается нечасто. Может, поэтому разворот в городе через две сплошные у местных водителей обычное дело.

Автопарк Монголии. Очень часто я слышал из многочисленных рассказов и отчетов о Монголии, что у них много советской и российской техники, что вся страна ездит на УАЗиках или Зилах. Возможно, такое было еще лет 10 назад, но сейчас картина совсем другая, в степях между городами встречаются в основном 200-е крузаки и другие его предшественники, а в городах основная машина это Приус, которых здесь более половины от всех автомобилей. Из грузовых в основном это китайские самосвалы и японские 5-10 тонники. Из отечественных машин несколько раз видели свежую ведомственную буханку, колонну военных на УАЗиках и 66-х ГАЗонах., и зилок, может, пару раз встречали. А так советская техника у них давно уже не актуальна.

За полтора часа мы добрались до монумента,. Несмотря на утро, было много туристов, в основном иностранных. Монумент выглядит очень мощно и величественно. В основании монумента расположен музей, посвященный Чингисхану. Можно забраться по внутренней лестнице на гриву лошади, где расположена смотровая площадка.

Недалеко от монумента Чингисхану находится национальный парк Горхи-Тэрэлж, в который мы и направились. Это совсем другая природа Монголии, так непривычно после степей и пустыни видеть горы, покрытые зеленой травой, сосновый лес.

Вернувшись в город, посетили и поднялись на холм Зайсан-Толгой. На вершине холма расположен мемориальный комплекс в честь поддержки Красной армией Монгольской революции и в честь победы на Халхин-Голе. Это лучшая обзорная площадка, с которой можно увидеть весь город. Затем мы отправились к крупнейшему буддийскому монастырю Гандантэгченлин. Но нам удалось прогулять только по территории монастыря, даже не увидели символические золотые ступы, которые раньше стояли перед храмом. Погода начала портиться, и мы решили вернуться в отель. На завтра отложили посещение рынка Нарантуул и главной площади города.

Зайдя в номер накатили по 50 коньяку и решили посмотреть информацию про рынок и узнали, что он не работает только один день в неделю — вторник. Т.е. завтра, а завтра вечером мы уезжаем!!! Время еще нет 17, решено, нужно успеть сегодня. Выходим на улицу, и нет ни одного такси, даже на вокзале мы не смогли их найти. Что делать? Что, брать машину и ехать. И больше часа мы толкались в пробке до этого рынка. Но все наши старания были напрасны, приехали мы к «шапочному разбору» — рынок уже закрывался.

Вернулись в отель, поставили машину и решили закончить этот вечер на 21-м этаже в ресторане отеля Blue Sky. В ресторане было немноголюдно и было похоже на то, что больше половины посетителей были русские. Несмотря на такое расположение ресторана — центр города, самый лучший отель, панорамный вид на город — ужин стоил вполне недорого.

Монгольские школьницы.

Отель Blue Sky.

Площадь Сухэ-Батора.

Вид города с холма Зайсан-Толгой.

Ночной Улан Батор. Вид из ресторана на 21 этаже.

У комплекса Гандантэгченлин.

Монгольские вывески, вроде прочитать можно, но понять нереально. Как и снег в мае.

Центральный проспект Улан Батора.

Часто встречаются плакаты и баннеры на русском языке.

Типичная «советская» застройка.

Гора Черепаха.

Парк Горхи Тэрэлж.

Юрта-кафе.

День тринадцатый. Дархан.

Закупиться местными товарами нам удалось совсем рядом с отелем. Вблизи вокзала есть несколько магазинов, так и называющихся «Сделано в Монголии». Что стоит привезти из Монголии, так это кожаные вещи, здесь столько скота, что сырья у них в избытке, тем более они веками занимаются выделкой кожи. Так же очень известен монгольский кашемир, но его лучше покупать в центре в специализированном магазине неподалеку от ЦУМа. Для примера, кожаная куртка стоит 6500 руб., ремень 1000-1500, кашемировый джемпер примерно 4000 руб.

За сувенирами поехали в универмаг, называющийся ЦУМ, в нем на верхнем этаже один большой отдел, где продается разная сувенирная продукция и вещи, сделанные в Монголии. Прайс, конечно, выше, чем в магазинах у вокзала, но тоже есть на что посмотреть.

Осмотр города завершили посещение площади Сухэ-Батора. Это центральная площадь города. В центре находится памятник основателю монгольской государственности Сухэ-Батору, по периметру расположены административные и офисные здания, а в центральной части располагается дворец правительства Монголии. Раньше на площади находился мавзолей основателя Монголии, но в 2005 г. его демонтировали. Вообще, архитектура и устройство города очень напоминает города бывшего СССР, много серых 5- и 9-этажных зданий, которые стремительно разбавляются современными высотками, узкие улицы, не рассчитанные на современный трафик.

После обеда выдвинулись в третий по величине город Монголии Дархан. Дорога была отличная и ехать было всего 220 км, поэтому добрались до места еще засветло.

Дархан. Коротко о богатой России и бедной Монголии)

Образ жизни кочевников, как и сотни лет назад, поменялся не сильно. Только лишь добавились электричество и авто/мототехника.

Пастух с Ургой.

Монгольская АЗС.

День четырнадцатый. Озеро Хубсугул.

Дархан — один из крупных городов Монголии, в котором проживает всего 75 тыс. чел. Проехав по городу, мы поняли, что здесь смотреть нечего и, залив полные баки, поехали в сторону озера Хубсугул. По дороге были потрясающие виды на покрытые зеленью холмы, леса, и можно было свернуть с дороги и ехать по такой степи, куда глаза глядят. В этом одна из особенностей этой страны — ты сам решаешь, где дорога, можно почувствовать, как это ехать без ориентиров по курсу.

Тем временем мы доехали до Эрдэнэта — это молодой город, построенный в 70-е, когда началось освоение медно-молибденового месторождения. Город и комбинат строился по советской технологии, советскими специалистами. И сейчас комбинат Эрдэнет является совместным монгольско-российским предприятием.

К озеру доехали уже к вечеру, здесь мы хотели остановиться на ночлег в юртовой гостинице.

Озеро Хубсугул — крупное пресноводное озеро, его часто называют «младший брат Байкала», и вправду, вода в нем такая же прозрачная, как и в Байкале и такая же вкусная. Но еще ледяная, вдали еще можно было увидеть лед. На берегу было несколько юртовых лагерей, но все они были закрыты, как позже выяснилось, был еще «не сезон», хотя на календаре конец мая. В итоге мы нашли лагерь, где есть хозяин, и нам нашли юрту, растопили печь. Сначала мы не поняли, зачем печь, еслина улице почти +20??? Но решили, пусть топится. В юрте было установлено 3 кровати и в центре печь, дымоход которой выходит на улицу через отвестие в крыше, одновременно являющееся окном.Еще из удобств в юрте находилась wifi, минибар и джакузи, розетка и лампочка Ильича. Нам, в общем, большего и не нужно.

На ужин сварили картошки, выпили вина и решили перед сном натопить юрту, чтобы тепло было до утра и ночью не подкидывать дрова. Зарядили полную печку дров, легли спать, но через 20 минут в юрте было жарко, как в парилке. Еще час мы пытались проветрить юрту, но через маленькую дверь это плохо получалось. Печь прогорела, немного остыло, и ближе к 12 заснули.

Угостили конфетами местную ребятню.

Монгольское поле — заоблачный край, дороги открыты, иди выбирай.

День пятнадцатый. Ралли-рейд или дорога домой.

Утро началось ещё задолго до звонка будильника. Часа в 4 утра ( 12 ночи по Москве) проснулись от холода, причем мерзла голова, остававшаяся снаружи одеяла. Выйдя на улицу, я не увидел озера, точнее воды, за ночь ветром к берегу нагнало льда. Термометр в машине показывал +1. Приготовив завтрак на газовой плите, т.к. замучились с розжигом юртовой печки, мы стали собираться и выдвигаться в сторону границы России. До Мурэна примерно 100 км асфальта, которые пролетели менее чем за час, всего до границы нам в этот день нужно было проехать 500 км, мы были уверены что до 18 часов (время закрытия КПП) мы легко успеем. Но после Мурэна началась грунтовка. И тут мы поняли, что день перестает быть томным, до границы еще 400, на КПП нужно попасть хотя бы к 17 часам, т.е. 400 км мы должны проехать со средней скоростью 40-50 км/ч. А чтобы выдерживать по степи такую среднюю, нужно было топить все 80!!!

Оказалось, что в таком режиме сложнее находиться на пассажирском сидении, чем за рулем. От тряски мышцы шеи были в постоянном напряжении для удержания головы в нормальном положении, и через час чувствовалась сильная усталость и тяжесть. Как уже отмечал ранее, в степи идет не одна, а несколько дорог. Какой-то перестают пользоваться из-за различных проблем и накатывают новую, и по какой лучше ехать, мы не знали и ехали наугад. Но угадывали не всегда, несколько раз на скорости влетали в траншею с треть колеса с дальнейшим прыжком с отрывом от земли колес одной или двух осей и перемещением вещей из багажника в салон автомобиля. Багажная сетка, приобретенная перед поездкой для фиксации вещей, разорвалась после первого прыжка. Еще одна особенность езды в таком режиме было то, что иногда после подъема или просто неожиданно появлялся поворот дороги, в который Патриот на скорости, в силу особенности конструкции и невысокой курсовой устойчивости просто не впишится, и мы просто не поворачивали, а вылетали дальше в степь, прокладывая новые прямые дороги. Остановившись на передышку, увидели как из бока заднего колеса торчит 5 см гвоздя, вытащили его, это оказался 200 мм гвоздь, который не влез дальше в колесо, т.к., скорее всего, уперся в диск. Поставили жгут и помчали дальше. Последним населенным пунктом до границы был Баян-Тэс. Пришлось немного поблуждать в нем, пока нашли выезд в нужном направлении. Дорога стала еще бледнее, чем была ранее. Сначала мы перехали маленькую речушку, потом дорога пошла в засохший хвойный лес, а затем вывела к пойме реки Тес-Хем. А навигатор указывал — едьте прямо!!! В реку!!! Следов дороги и, вообще, намеков, что тут хоть кто-то ездит, мы не нашли. Увеличив карту на навигаторе, мы увидели появившуюся надпись «Брод меняется каждый год». Мы не стали рисковать и искать брод, не очень хотелось лезть с палкой в ледяную воду и стали искать объезд. Оказалось, что километров 30 выше по течению есть мост. К нему и поехали.

После моста находить дорогу стало еще труднее, навигатор стал теряться, за все время мы не видели ни одной встречной или попутной машины. Мы уже начали думать, что, может, и нет там никакого погранперехода, а просто погранчасть. Но она есть, мы приехали к 16 часам, благодаря часу от разницы во времени. Оказалось, что можно было сильно не торопиться, т.к. граница открыта до 19 часов. Прохождение монгольского контроля заняло минут 40, видно было, что им не хота что-то делать, ведь трафик на данном КПП 1-2 машины в сутки. На российской стороне дело пошло быстрее, сотрудники границы много распрашивали о нашей поездке, удивились, что путешествуем на УАЗе, а не на крузаке и рассказали, как сегодня завернули двух американцев на мотоциклах, которые ехали в Монголию, т.к. это местный переход только для граждан России и Монголии.

Россия встретила нас снегопадом (в конце мая!!!), но все равно было приятно видеть знакомые пейжажи и видеть понятные надписи и указатели. До Кызыла доехали часа за 4, это был второй город за все путешествия (после Кулунды), где не оказалось свободных гостиниц — было везде занято, оставались только номера за 6 тыс. Пришлось искать посуточную квартиру, которую тоже нашли не сразу. Для нас так и осталось загадкой, чем же всех привлекает Кызыл, что тут негде даже разместиться.

Hotel Urta 7*

Ужин в Юрте.

Озеро Хубсугул.

Грунтовый хайвей.

Нежданчик.

День шестнадцатый. Саяно-Шушенская ГЭС.

Утром погода прояснилась ,и даже стало почти тепло, градусов 15. Мы доехали до площади, оставили там машину и пошли гулять по Кызылу. Только оказавшись здесь, мы узнали, что тут находится географический центр Азии. Сам центр в 20 км от города, а в Кызыле на месте слияния Большого и Малого Енисея установлен памятный монумент «Центр Азии». Еще одна знаменитая достопримечательность памятник Кадарчы — расположенный на холме на окраине города памятник пастуху. Выезжая из города в сторону Абакана, после моста через Енисей, есть малозаметный поворот налево, он ведет роднику Бобры. Там на склоне берега Енисея находится минеральный источник Бобры. Легенда гласит, что люди узнали о целебных свойствах источника от бобров, увидев, как они облизывали камни, на которые падала вода. Вода и в самом деле была очень вкусная, а после бурного вечера еще и лечебная. На вершине берега, за парковкой мы увидели необычную арку и что-то похожее на рельсы за ней. Подойдя ближе, прочитали, что памятные рельсы первые в республике Тыва, этот памятный знак символизирует начало строительства в Кызыл железной дороги. Так как эта республика до сих пор не связанна ж/д путями с другими городами страны. Эта дорога планируется в первую очередь для разработки месторождения угля и сырья для металлургических комбинатов. Строительство 400-километрового участка началось в конце 2011 г., но через год построили только километр, и строительство заморозили из-за нехватки финансирования. В настоящее время планируется возобновление строительства силами ЖД войск.

Мы продолжили путь по трассе Енисей в сторону Абакана. Как многое в путешествии зависит от погоды, восприятие новых мест может значительно отличаться от того солнечно или дождливо, мы проехали одну из красивейших дорог — Чуйский тракт — и не смогли увидеть всех красот природы, но сегодня была отличная солнечная погода, и мы наслаждались потрясающим видом горной дороги. Еще повсюду лежал снег и только появлялись первые проталины, реки, наполненные талой водой, шумели на перекатах.

Следующей нашей остановкой был г. Шушенское.

Поселок Шушенское расположен на юге Красноярского края и стал знаменитым, так как там три года провел в ссылке В. Ленин. В центре поселка сохранена старая улица города с домами начала 20 в. Первоначально это был музей Сибирской ссылки Ленина, в 1993 г. формат поменялся и теперь это Историко-этнографический музей-заповедник Шушенское. В нем представлено около 25 домов того времени, большая часть находится на своих исторических местах. В этом заповеднике можно по-настоящему почувствовать дух того времени, представить, чем жили люди в начале прошлого века. Тут целый город в одной улице, дома зажиточных крестьян и дома бедняков, магазин и питейное заведение, волостное правление и тюрьма. В новой части исторического заповедника построены дома в старинном стиле, там расположены гостиницы, где можно остановиться, чтобы пожить в атмосфере того времени.

Через 80 км от Шушенского находится самая известная и самая крупная ГЭС России Саяно-Шушенская. Близко подъехать невозможно, со всех сторон посты и охрана, но за несколько сот метров от плотины расположена парковка и смотровая площадка. Перед площадкой памятник-композиция «Строителям — покорителям Енисея». Сложно описать масштабы этой плотины, даже издалека она выглядит очень величественно. Мы ожидали услышать бурные потоки воды ниже по течению, но был только едва слышен шум быстро текущей воды. Жаль, что невозможно пройтись по верху плотины, увидев с одной стороны «море» водохранилища, с другой огромную пропасть.

Финальной точкой этого дня был город Абакан. Мы поехали коротким путем через Саяногорск. Невезение с отелями продолжалось, скорее всего, из-за «последнего звонка», мы нашли свободные номера только в гостинице «Дружба».

Площадь Арата Кызыл.

Кызыл. Местный арбат ул. Тувинских добровольцев.

Музей республики Тыва.

Родник Бобры.

Енисей.

Географический центр Азии.

Юг Красноярского края. Конец мая.

Памятник первой железной дороге Тывы.

Дом, где жил В. Ленин в Шушенском.

Саяно-Шушенская ГЭС.

День семнадцатый. Абакан — Новосибирск.

Утром в спешном порядке, так как нужно было сегодня проехать почти 1000 км до Новосибирска, посмотрели город. На достопримечательности он не богат, мы увидели памятник Маленькому принцу и «на фоне Эйфелевой башни с айфона селфи зафигачили». Да, есть такая башня в Абакане. В центре города расположен «Сад мечты», в котором и стоит уменьшенная копия знаменитой башни. Парк работает с 10, но нам даже открыли вход в полдевятого.

Когда выезжали из города, резко начала портиться погода, дождь лил стеной. Мы решили немного сократить путь и поехать через Ужур и Шарыпово. Поначалу дорога была ничего, но потом после Березовского водохранилища часто пошли грунтовки.

В Новосибирск приехали около 18 часов, остановились у жд вокзала в шикарном отеле Marins Park и, на удивление, не очень дорогом. Вечер закончился в наверно лучшем заведении города «Бочкари».

Абакан.

День восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый.

Оставшиеся дни путешествия больше были похожи на марш бросок. Омск — Курган, ночевка в мотеле на трассе где-то под Челябинском, затем Уфа — Альметьевск — Казань.

В Казани не был около 6 лет, и, въезжая вечером в город, совершенно его не узнал. Он сильно обновился к Универсиаде 2013 г. Много современных зданий, освещенные проспекты и дома. Для себя отметил, что стоит сюда вернуться и посмотреть все не спеша, так как от усталости и переизбытка впечатлений новая информация усваивалась с трудом и уже без особенных эмоций.  

В крайний день нашего путешествия мы на оставшихся силах и энтузиазме, предвкушая скорое возвращение домой, преодолели оставшиеся 900 и были дома еще засветло.

В заключение.

У каждого путешествия есть начало и завершение, обычно есть план и цель. Но самый яркие и неожиданные эмоции находишь, когда отпускаешь время и отдаешься во власть окружающего тебя мира. С каждой поездки возвращаешься немного другим человеком, с новыми мыслями и взглядами, новыми знакомствами и знаниями, новыми эмоциями и впечатлениями. Это, наверно, и есть главная цель и совершенно неважно, в какое место ехать, ведь движение и есть жизнь. Это со временем становится наркотиком и делит твою жизнь на два состояния: путешествие и подготовку к следующему путешествию. И такие вопросы как: куда, на чем, на сколько отходят на второй план, оставляя главным найти саму возможность двигаться дальше.

Эпилог. За почти три недели пути было пройдено 13150 км, количество затраченной горючки не скажу, потеряли счет, т.к. приходилось очень часто заправляться. Но навскидку средний расход на 32-х колесах составил 14-15 л. Из поломок, не считая пробитых колес, только открутившиеся пару не особо нужных винтиков и, как потом уже выяснилось по возвращении, сломалась подушка крепления двигателя, а на второй точке крепления мотора сломало один болт, а второй согнуло. Видно, не прошли бесследно прыжки на скорости. В остальном машина показала себя достаточно надежной. По общим расходам скажу, что больше половины затрат ушло именно на топливо.