Великое Саянское кольцо на автомобиле

Предисловие

Где провести отпуск, каждый решает в соответствии со своими желаниями и доходами. Кто-то предпочитает экзотику дальних стран, многие не прочь познакомиться поближе с красотами своего края. Но пугают неизвестные маршруты и стоимость экскурсионных туров.

Пожалуй, самый популярный тур в Сибири — «Великое Саянское кольцо» — по карману оказывается немногим. Стоимость путёвки в турагентствах на одного человека от 65 000 рублей. Для многих жителей города Назарово — сумма заоблачная. Мы постараемся доказать, что познакомиться с удивительными краями можно всей семьёй за гораздо меньшую сумму. Наша съемочная группа преодолела 2 500 км пути, чтобы зрители канала «Пирамида-ТВ» смогли в полную силу ощутить природу Хакасии, Тувы и Красноярского края, познакомиться с бытом народа этих мест, побывать на мероприятиях республиканского масштаба в городе Чадан, увидеть памятники истории нашей страны.

Мы покажем, у какой каменной старухи приходят просить здоровья и где от камня исходит тепло. Куда женщины Хакасии тысячелетиями приходят просить о рождении здоровых детей и о каменных менгирах, высотой более 7 метров, к которым едут понять сущность бытия. Всё это земля Хакасии. Казалось бы, уже известная и изведанная. Дальше была Тува.

Мы расскажем, почему на время проведения конных скачек, ГИБДД перекрывает федеральную трассу, почему участники национальной борьбы «Хуреш» танцуют танец орла и почему приветствовать гостей международного фестиваля этнической музыки «Устуу-Хурээ» вышли 90 тувинских красавиц.

Это только часть того, что удалось увидеть в Туве. Ещё были горные реки, юрточные комплексы, буддистский монастырь и беседа с ламой.

Но, чтобы добраться до Тувы, пришлось преодолеть горный перевал через Саяны. 400 км без связи, Интернета, ни одного поста ГИБДД, ни одной заправочной станции , ни одного населённого пункта и редкие встречные автомобили. Только величие Саян и парящие ястребы. 35 градусов жары в Туве и снег на перевале. Впечатления, которые останутся на всю жизнь, и желание вернуться сюда ещё раз.

День 1. 09 июля 2011 г., суббота

Выезд запланировали в субботу в 8 утра. Чтобы к вечеру успеть посмотреть что-нибудь стоящее. Вещи упакованы, запас питьевой с собой. Согласно приметам, бак полный, счётчик спидометра обнуляем, чтобы знать, сколько километров пройдено. Напоследок привет от первого городского радио, впереди неделя без знакомых голосов. Ну, поехали!!!

Почти через 100 км делаем первую остановку в Ужуре, надо набрать воды готовить ужин. Заодно решили посмотреть источник, который местные власти облагородили месяц назад. Вода здесь без солей, поэтому имеет свой неповторимый вкус. От Ужура две дороги на Абакан. Если вы решите посмотреть озёра Шира, Белё и многие другие, ваш путь через весь Ужур. Мы решаем оставить знакомые озёра на потом и сократить дорогу Это сэкономит около часа времени, избавит от необходимости двигаться через разбитые дороги Ужура. Двигаемся на Новосёлово. Через примерно 40 км не пропустите поворот направо, сразу за деревней Малый Имыш, есть указатель на Новосёлово. Иначе уедете в Балахту или Красноярское Загорье.

На подъезде к Новосёлово пост ГИБДД и несколько кафе. Останавливаться не советуем, пожалейте здоровье :). Двигайте в сторону Абакана дальше. Но сначала вам предстоит пересечь границу Красноярского края и Хакассии. Ландшафт заметно меняется. На границе можно сфотографироваться на память. Через 52 километра от границы местечко Карчалык. Замечательное место для отдыха, хорошая кухня, недорого, вкусно и можно развлечь ребёнка. Полюбуйтесь на павлинов. Кстати, кроме этих восточных красавцев, здесь благоустроенный туалет и терминал для пополнения счёта сотовых операторов. Конечно, это выглядит рекламой, но здоровье и комфорт дороже, так что отдыхайте в проверенных местах. Двигаемся дальше, на Абакан.

Въезжаем в Усть-Абаканский район и через 80 км небольшой городок Пригорск. Здесь мы вам настоятельно рекомендуем отклониться ненадолго от основного маршрута, чтобы увидеть два важнейших археологических памятника. Салбыкскую долину. Иначе её называют Долина царей. Поможет найти указатель с дороги: «комплекс Салбыкский курган». Дорога на Сорск. Проехать придётся совсем немного, зато увидите редкостное зрелище. От Пригорска в сторону Сорска по хорошей дороге 8 километров, здесь не просмотрите указатель: «Барсучий Лог». Дорога пойдёт в сторону, в гору, грунтовая, но даже для нашей неприспособленной машины она — не проблема . Через пару километров небольшая развилка. Оставьте линию передач слева, нужная вам дорога идёт вверх.

Десять минут подъема и с левой стороны вы увидите каменные останки. Перед вами курган Барсучий лог. Подъехать пока ещё можно к самому памятнику. Есть возможность осмотреть всё со смотровой площадки, но не забудьте подойти и рассмотреть рисунки на камнях…. В хакасских степях скифы оставили 100 тысяч подобных курганов с захоронениями своих царей. Для такого размаха строительства были нужны не столько простые землекопы , но и технически грамотные жрецы, архитекторы, инженеры и математики. Масштабы захоронения, мастерство строителей и качество их работы просто завораживают. Простояв под открытым небом почти три тысячи лет, эти камни до сих пор сохраняют устойчивость. Не меньше восхищают здесь природа и тишина.

Спускаемся к трассе и обращаем внимание на гору в виде пирамиды :), её склоны словно отшлифованы с идеальной точностью. Теперь наш путь на Салбыкский курган. На 38 км дороги Пригорск—Сорск увидите указатель: «Большой Салбыкский курган». 5 км грунтовки и дорога приводит к большой насыпи. Многие ошибочно полагают, это он. Но Салбык на несколько сотен метров дальше. Ищите его по стоящим рядом юртам.

В древности курган имел более 30 м в высоту. Сейчас на месте кургана остался почти правильный квадрат из каменных плит со сторонами примерно 70 метров, пока нет окончательной ясности, ради кого он был построен. Каждый камень имеет своё значение: любви, сна, приобретения мудрости, благодарения. Вокруг зоны захоронения давно наблюдаются сильные аномалии. Ученые объясняют, менгиры поставили на границе со «Святой землей» и загадка их окончательно не раскрыта. Неожиданностью стало то, что комплекс огорожен, вход в этом году, к сожалению, стал платным. За что берут плату, непонятно. Сотрудники музея, мягко говоря, общаются не очень вежливо. О курганах можно найти немало интересной информации.

Недалеко от Салбыкского кургана (1,5 км.) есть святое для хакасов место — Салбыкские ( или царские) ворота. Здесь проводят обряды очищения шаманы и просят сил все, кто верит в духов земли. Почему то сотрудники музея загадочно говорят о том, что увидеть ворота может только тот, кто приехал на Салбык во второй раз. На самом деле найти их не сложно. Если возвращаясь от кургана, сразу от него поехать по правой дороге, увидите кошару местного скотовода, двигайте мимо неё, правее, там потом одна дорога через степь и всё время прямо, вы приедете к священному месту долины царей. Заблудиться не бойтесь, дорога одна. Историки полагают, что всех умерших царей для погребения в долину вносили именно через эти камни. Простому смертному просто так проходить в ворота запрещается. Сначала надо выполнить ритуал. Постоять у женского камня, который снимет с вас все неприятности, затем подойти к мужскому. Он даст силы. От тысяч просьб, которые здесь произносили, в камне уже образовалось углубление. Только теперь можно спокойно пройти через ворота. Многие оставляют здесь ленточки, прося духов земли о помощи.

Отсюда на трассу выбраться проще. Дорога от каменных ворот есть прямая. Возвращаемся к заданному маршруту. В Пригорск, а затем в Абакан. Кстати, стоит подумать о запасах еды. Если чего не хватает, лучше взять здесь. Дальше цивилизации будет меньше. Из Абакана выезжаем по шоссе на Аскиз и Ак-Довурак. Через 20 километров становимся на ночлег. Здесь небольшое озеро, бывший карьер, тихо и спокойно. Хотя можно было смело доехать до Аскиза. Осталось всего 85 километров. Но на сьёмки ушло больше времени, чем планировали, поэтому решаем отдыхать. На сегодня хватит. Красивое место, поляна и сотни кузнечиков заскакивают с ходу прямо в машину.

За день прошли 495 км: Назарово—Салбык— Абакан.

Фотографий первого дня мало, так как много времени было потрачено на дорогу и съёмки!

Сюжет-отчёт за первый день:

День 2. 10 июля 2011 г. воскресенье

Ночью накрапывал дождь, утро встречает пасмурной погодой. Поэтому решаем не рассиживаться. Варим кофе, завтракаем и выдвигаемся на Аскиз. Вместе с нами едет ещё один пассажир — кузнечик, которых на стоянке было просто полчища. Через 30 км вынужденная остановка. Приходится привязывать обычной верёвочкой защиту на днище машины. Сказывается низкая посадка.

Ханкуль. Уйтак. Поселения с такими названиями проезжаем мимо. Недалеко от Аскиза начинаются курганы и нередко попадаются камни, обвязанные ленточками. Как поясняют местные жители, путники перед подъемом в гору кладут небольшой камень и завязывают на большом камне ленточку на удачу. Это стало развлечением для туристов.

На въезде в Аскиз растерялись. Указатель на Ак-Довурак уводил вправо. Аскиз прямо. Едем на Ак-Довурак, через 3-4 км кольцевая развязка. Сворачиваем направо на Ст.Тёй. Проезжаем по главной дороге, через жд-пути. Посёлок остаётся в стороне. Пока дорога хорошая.

Прямая, пустынная дорога, красивейшие пейзажи и десятки хакасских захоронений вдоль дорог. Проезжаем Верхний Аскиз, станцию Казановка и двигаемся ещё 2 км до деревни Казановка. По главной дороге пересекаем реку и сразу видим указатель: «Музей». Съезжаем на гравийку, если верить указателю, осталось 6 км. Слева от дороги баннер, это место где стояла «каменная бабушка». Она была хранительницей священной горы рода Майнажаковых. Оказывается, у многих хакасских семей была своя родовая, священная гора. В годы гражданской войны камень взорвали, принуждая жителей отказаться от традиций и веры. Недавно предки тех самых Майнажаковых установили на этом месте коновязь. Чтобы путники могли помолиться и совершить перед дальней дорогой обряд сек-сек.

Ещё пару километров по дороге и вы в долине Кюг. Природа в этих местах очень напоминает Красноярские столбы. Здесь и лес, и степи, и скалы и немало древних писаниц.

Большой баннер указывает на священный белый камень Ах-тас. Машину оставили здесь: к камню положено идти пешком. Как совершить ритуал и попросить здоровья, подробно описано на баннере. Главное — заранее взять с собой что нибудь для подношения. Здесь же достраивают музей под открытым небом Казановка. Гостей ещё не пускают на ночлег, но осмотреть юрты и собранные вещи можно. А если попросить хранительницу музея, она с удовольствием расскажет о быте хакасов и легендах этой земли. В следующем году здесь будут принимать туристов по всем правилам, с организацией ночлега и питанием блюдами национальной кухни. А пока остановиться можно в частном юрточном комплексе, который расположен по соседству с музеем ли в палатке на берегу реки Кюг (весёлая).

Увидеть некоторые писаницы помогут сотрудники музея. Нам надо двигаться дальше и гостеприимная Клара соглашается показать ближайшую к дороге писаницу. Возвращаемся в Казановку, но при выезде на асфальт, где указатель на музей. едем не в деревню, а берём вправо. У первой же скалы (не доезжая моста) останавливаемся. Писаницу видно невооружённым глазом. Это лоси. Быки и даже личина человека. Скорее всего, лицо этой самой горы. Уточняем у нашей спутницы, как правильно найти следующие святыни Хакасии, довозим её до деревни и возвращаемся в Аскиз. От трассы Аскиз—Ак-Довурак (от кольца, на котором мы свернули) до белого камня в Казановке ровно 40 км.

Время уже 15:00, пора обедать, но в Аскиз решаем не заезжать, двигаемся дальше по трассе. Через 15 км — село Бельтырское. Сворачиваем на центральную улицу, через 200 метров большой магазин «Династия», за ним кафе с таким же названием. К чему такие подробности? Да просто удивлению нашему не было предела. Здесь интерьер, кухня и обслуживание в разы лучше многих городских ресторанов. Счёт вообще привел в восторг всю съемочную группу. 330 рублей на троих взрослых с салатами, горячим, десертами и напитками. Не удержались от желания написать благодарность в книге жалоб и предложений. В магазине есть всё необходимое, даже кассеты к нашей камере. Обычное село, со своими проблемами. А сервис на высшем уровне.

Возвращаемся на трассу. Вдоль неё по обеим сторонам десятки могильников. Уже через 10 минут въезжаем в Анхаков. Прямо у дороги, с правой стороны видно музейный комплекс. Именно здесь, в стеклянном павильоне находится каменная Хуртуях Тас, поклониться которой едут женщины, которые хотят родить ребёнка. Красивая легенда о ставшей камнем матери притягивает к себе сотни лет. Сотрудник музея проводит экскурсию и подсказывает, какой ритуал необходимо совершить у камня и как правильно сделать подношения. Здесь можно увидеть подношения женщин, которые просят о рождении ребёнка и тех, кто благодарит за то, что чудо это уже свершилось. На территории комплекса есть и небольшой магазинчик, где есть амулеты и продукты для подношения беременной бабушке. Верить в или нет в силу этого камня, решать каждому, но могу с уверенностью сказать, что энергетика от него идёт сильнейшая. Когда подносишь руки к камню, волна тепла ощущается сразу же. С музея выходим погруженные в мысли о вечности, молча двигаемся дальше.

Недалеко от Казановки ещё одна достопримечательность Полтаковский музей наскального рисунка. Через пару километров от Анхакова развилка. Дорога на Ак-Довурак уходит влево, а мы двигаем прямо по указателю на Полтаков музей. Здесь собраны писаницы. По центральной улице села, до указателя — Сафронов-18. Сворачиваем направо и уже через 200 метров прямо на территории Дома культуры видим писаницы. Стенд на входе гласит, что сегодня выходной. Значит, экскурсию проводить некому. Однако местные мальчишки помогают нам попасть на территорию и рассказывают о камнях. Писаниц здесь несколько десятков. Большинство рисунков прекрасно сохранились. Камни свозили с разных районов во время распашки полей, желая сохранить наследие. Около каждого стоит табличка с пояснением, так что можно обойтись без экскурсовода. Запечатлеваем писаницы на память и продолжаем движение в сторону Сафронова.

По грунтовой довольно сносной дороге, 18 км и впереди деревня Сафронов. Старая. Полуразрушенная. Уже на въезде в деревню, с моста через Есь можно увидеть курганы. Они сразу за деревней. Но дорогу к ним найти оказалось непросто. За дома свернули мы правильно, а вот дальше затерялись. Просмотрели поворот. Чтобы было легче ориентироваться, дорога к менгирам идёт как продолжение моста через реку, стоит только объехать дома. Плавно поднимаемся в гору, проблем нет, даже с нашим неприспособленным автоматом. Вблизи курганы поражают ещё больше. На поле 50 курганов . Отличает их от других то, что все камни очень высокие, некоторые до 7 метров, причудливой формы и повёрнуты в одну сторону. На камнях, которым более 2 тысяч лет, немало различных символов, какие-то таинственные знаки, космические символы, фигуры людей. Пожалуй, самый удивительный камень заметно сразу, он весь украшен изображениями птиц. Мы насчитали их более десяти . Возможно, здесь захоронен ловкий птицелов, возможно просто молодой охотник. А может это родовой знак. Теперь об этом можно только гадать. Неясно и то, как такие камни попали на вершину горы.

К счастью, здесь пока не отметились вандалы. Поэтому можно просто насладиться этой красотой и чувством свободы… Почему-то разговаривать громко нет желания, как и долго находится здесь. Фото на память и уезжаем обратно в Полтаков. Кстати, от Полтакова до Сафронова связь только «ЕТК».

Вся дорога окружена могильниками. Возвращаемся на трассу на Ак-Довурак. Проезжаем Таштып, дорога постепенно начинает подниматься, видно Саяны. Ландшафт резко становится родным. Густой лес. Дорога сносная, много крутых поворотов. Один в один трасса Красноярск—Дивногорск. Связь местами пропадает . Начинается затяжной спуск серпантином. Никаких населённых пунктов до Абазы. Кстати, заправьте бак бензином. Потом, через перевал не будет ни одной заправки и никаких сёл. Сразу за Абазой опять начинается крутой подьём. Заметно холодает, повороты становятся невозможно крутые, а вид за окном восхищает. Тайга и горы. Когда начинается спуск, останавливаемся, чтобы насладиться пейзажем. Тишина давит уши и куда не глянь — только горы. Опять затяжной спуск. Дорога узкая. Серпантином. Здесь даже опытные водители забывают про педаль газа. В некоторые повороты под углом 45 градусов входим на скорости 20 км/ч. Вот когда с особой благодарностью вспоминаешь уроки вождения в школе ДОСААФ и мысленно желаешь всем курсантам не пропускать лекции. Примерно через час дорога становится более спокойной и движется вдоль реки Кара-Суг. Река небольшая, быстрая, с каменистыми берегами. Горы в этом месте отвесные и почти без леса. Местность сильно напоминает дорогу от Саяногорска к ГЭС. Дорога и пейзаж такие же. Что не удивительно — и там и здесь Саяны.

Полтора часа красоты за окном начинает надоедать. Пейзаж почти не меняется, подъемы, спуски. Небольшие речки. Дорожная разметка отсутствует полностью. Слава богу, есть знаки и указатели. Километров 200 едем по асфальту, который трудно назвать идеальным. И дорога на межреспубликанскую никак не тянет. Однако вполне пригодная. Реки меняются: Она, Он, опять Она. Ни одного населённого пункта после Абазы, никакой цивилизации, непонятно где ночевать. Нормальных подъездов к речке нет и берега, пригодного для установки палатки, — тоже. Когда нервы водителя сдают, и мы готовы остановиться на ночлег прямо посреди дороги, пересекаем речку Стоктыш и видим указатель: «Турбаза "Снежный барс"». Сворачиваем с трассы,1,5 км подъема в гору и перед нами уникальный комплекс. Цены на первый взгляд кусаются. Место в кедровом домике от 1 200 руб. Это с питанием; душем — раз в 3 дня. И экскурсионным обслуживанием. Приехали мы поздно вечером. Поэтому осматривать красоты будем завтра. Сегодня только ужин (который оплатили здесь же) и ночлег в домике. Это дешевле. Можно поставить и свою палатку. Выбор за вами. Если хотите в полной мере ощутить прелесть тайги, палатка — самое то. Обед на костре, чай с травами, которые растут здесь же. Курильский чай, можжевельник, брусничник. Гости здесь разные, некоторые приехали первый раз, кто-то приезжает десять лет подряд. После ужина вечер с гитарой у камина. Спать. На сегодня хватит.

Пройдено 455 км.

Сюжет-отчёт за второй день:

Фотографии дня.

День 3. 11 июля 2011 г., понедельник

Утро понедельника начинаем со знакомства с турбазой. Здесь, кроме деревянных уютных домиков, можно устроиться и в обычных палатках. Многих привлекает именно романтика: тайга, тишина и дым костра. Готовить пищу можно прямо на костре или воспользоваться услугами местного повара. Готовят здесь, надо сказать, отменно. С любой точки турбазы видно величие Саян. Здесь можно прикоснуться к настоящей природе, чистой и нетронутой человеком. Ковёр из мха пружинит, словно батут, кусты можжевельника, курильского чая и брусничника растут на всей территории. И вода в горной реке настолько чистая, что напиться невозможно. Её здорово просто послушать.

Завтракаем, снимаем горные пейзажи и отправляемся по маршруту. С проводником договорились ещё вчера вечером. Нам надо недалеко и красиво. Аппаратуру нести тяжело. Катерина решила вести нас на озеро Любимое. Отъезжаем на машине по трассе в сторону Кызыла 8 км. Оставляем машину на мосту, дальше вправо по ходу движения машины, тропу хорошо видно. Идти нелегко, очень пригодилась практика походов на Красноярские столбы. Постоянный подьём, тропа идёт по камням и корням кедров. На середине пути приходится отдышаться, сил продолжать подьём нет. Красота вокруг такая, что дух захватывает. По пути проводник знакомит с флорой и фауной. Встретили зверюшку, сходу не определили, кто это :). Очень похож на крупную мышь, но без хвоста.

4 ступени подъема, язык на плечо, штатив неимоверно тяжёлый. Дикая тайга, карликовые берёзы, ягель, кедр. Небольшая передышка у горного ручья. Вид, который открывается на высоте 1 700 метров, восстанавливает силы, потрясает и восхищает. Это не расскажешь, надо просто увидеть. Окружённое горными вершинами, прозрачное, холодное и безумно красивое озеро Любимое.

Наш проводник готов часами рассказывать об этих местах, некоторые туристы предпочитают остаться здесь на несколько дней. Устраиваются на берегу, в палатках. Ради того, чтобы насладиться тишиной, увидеть карликовые берёзы, ягель, кедр, просто послушать природу. На обратном пути замечаем дерево, которое прозвали родовое гнездо. Корни, и правда, сплелись причудливо. Кстати, спуск от озера не намного легче, чем подьём. Приходиться быть осторожным. И всё время смотреть под ноги. После такого похода обед логично устроить прямо у подножия горы. Сидеть в столовой желания нет. Лучше напоследок насладиться красотой гор и вкусом чистой горной воды. Поэтому возвращаемся на туристическую базу, рассчитываемся и прощаемся (база на 1 220 метрах) обедать решили у горной реки. Кофе из воды, набранной здесь же. Теперь можно двигать дальше.

Время 14:30. До Ак-Довурака ещё 100 км. Жалеем, что не залили полный бак в Абазе. Населённых пунктов по дороге нет, трасса пустая, встречных машин нет. Едем медленно, любуемся великолепным видом из окна. Саяны сейчас видны во всём великолепии. На 313 км пропал асфальт. Едем по гравийке. Через километр асфальт появляется, но лучше бы его не было :). К слову, он сразу и пропал. Дальше хорошо утрамбованная гравийка. Тайга заканчивается. Горы почти без леса. Постоянно закладывает уши. На знаменитом 100 км (высота 2 220 м) попалась первая встречная машина! Останавливаемся на перевале, на площадке у стелы границы республик, запечатлеть красоту Саян. Оставляем машину на дороге и карабкаемся ещё выше, здесь туристы оставляют камень в знак своего присутствия на перевале. Мы тоже оставили камень, даже нацарапали на нём название телеканала. Когда стоишь на вершине горы, на высоте птичьего полёта, ощущение непередаваемое. Горы, снег на вершинах, парящие птицы и тишина.

Граница с Тувой официально пересечена. Дальше по гравийке ещё 25 км. Дорога начинает закольцовываться. Попались два небольших павильона, вроде кафе, но рисковать здоровьем мы не стали. Через 30 км асфальт становится более или менее сносным, хотя местами дорога заслуживает крепких мужских высказываний. Пару раз попались местные жители. Непонятно, откуда они вышли на трассу и куда хотят доехать. Машина под завязку, поэтому взять с собой не можем.

Пересекаем много мелких речек с непривычными для нас названиями: Ак-Суг, Каргалык. Едем почти по равнине, уже очень хочется нормального асфальта. Попадаются редкие юрточные поселения. Забавно, в одном из них всё семейство стоит у обочины, разглядывает проезжающих мимо редких гостей. Асфальт временами сносный, горы здесь совсем другие. Опять начинаются подьёмы. На 376 км пост ГИБДД. «Таможня», блин :). Шлагбаум закрыт, никто не выходит. Чтобы увидеть блюстителя порядка, надо зайти на пост. Записывают данные машины, кол-во пассажиров, цель маршрута. Всё, теперь мы законно на территории Тывы. Как-то сразу и асфальт стал получше :)

На 400 км перевал полностью пройден. Саяны остаются в стороне, асфальт ровнее, всё больше юрточных поселений и скота, который пасётся на полях. Ровных и бескрайних, как в Хакасии. Чаще стали встречаться машины. Первый КамАЗ встретился! Интересно, но за всё время от Абазы ни одной фуры мы не встретили. Либо для них эти подьёмы непреодолимы, либо невыгодно так далеко везти грузы этой дорогой. Кажется, что цивилизации никогда не будет, и мы навечно останемся в этих степях.

414 км. Оживились сразу все телефоны. Появилась связь! И первая заправка. Это город Ак-Довурак. Счастье есть! Бензин тоже, по 27 руб. Льём полный бак. Ещё бы найти магазин. Требуются батарейки для фотоаппарата. Батарейки нашли в продуктовом магазине (сразу скажу, их хватило на 10 снимков, видать ооочень старые).

Выезжаем из города, видим вышки связи, которые устанавливали назаровские строители. Порадовало :). Отъехали несколько километров, на 43 км. Ак-Довурак—Кызыл, справа у дороги непонятное сооружение, останавливаемся рассмотреть. Похоже на маленький храм Будды. Ни одной фразы по-русски нет. Но красиво. Это субурганы — хранилища святынь, даров или мемориальные постройки. Этот явно построен в честь какого-то рода, по всей видимости, очень уважаемого. В Туве соседствуют сразу несколько религий: православие, шаманизм и буддизм. Поэтому такие сооружения у дороги не редкость.

Думаем, где остановиться на ночлег. Нет подходящего места. Ни озера, ни реки. Пытаемся остановить проезжающие машины местных жителей, узнать, есть ли место с водоёмом для ночлега. Не остановилась ни одна машина! Даже с номером региона 124. Решаем двигаться дальше. На обочине аборигены сидят с бутылочкой, отдыхают. Подсказали, что до цивилизации всего-то минут 15. И правда, через 5 км город Чадан. Бооольшая , случайно заасфальтированная деревня. Решаем заночевать в окрестностях. А утром уже осматриваться. Едем по главной улице. Сразу за Чаданом поворот направо. Написано: «Бажын-Алаак». Сворачиваем туда, едем пару километров. Уже пора остановиться на ночлег, но что-то тянет дальше.

Проезжаем ещё 2-3 км. Видим указатель: «монастырь Устуу-Хурээ». Сворачиваем направо и через 1,5 км. видим храмовый комплекс. В небольшом домике лама ведёт приём посетителя (это как наши бабушки-знахарки). Спрашиваем разрешения осмотреть с утра монастырь и остановиться на ночлег. Молодой лама просит дождаться учителя — он уехал в город на банный день. Приедет на чёрном джипе. Решаем не ждать, смеркается. Отъезжаем от храмового комплекса немного в сторону и на прекрасной поляне разбиваем лагерь. Костёр, летают орлы. Красота. Правда, после 23-00 в соседних кустах начинаются разборки местной семейной пары. Забавно слушать, как женщина на тывинском языке высоким голосом что-то быстро и возмущённо кричит. Иногда своё слово вставляет мужчина. Тоже громко, но непонятно. Жаль, что камера такие звуки на расстоянии не пишет.

Сегодня прошли всего 245 км. Зато, каких трудных и красивых. Гордимся собой.

Сюжет-отчёт за третий день:

Фотографии дня:

День 4. 12 июля 2011 г., вторник

Утро начинается с рёва коров. Местный пастух гонит мимо стадо. Варим кофе, завтракаем и собираем вещи. Оказывается, устроиться на ночлег гораздо проще, чем утром утрамбовать всё в машину. Местные аборигены на наши передвижения внимания не обращают. Уже через час мы отправляемся в монастырь и пытаемся привыкнуть к непростому языку местных жителей.

Встречает нас молодой лама Буян. Полтора года назад он закончил 9 классов и принял решение уйти в монастырь. Старший брат остался жить обычной жизнью. Молчаливого мальчика в школе не понимали, зато сейчас его уважают. Буян помогает восстанавливать разрушенный в прошлом веке монастырь. Через год Буян уедет учиться в монастырь Индии, на долгих десять лет. Потом он вернётся в Тыву и у него будут свои ученики. А пока он любезно согласился показать нам монастырь.

Начинаем с руин старого монастыря. Устуу-Хурээ, что в переводе означает «верхний храм» — один из самых крупных и известных буддийских монастырей Тувы. Его построили в 1905-1907 гг. Стены древнего монастыря из глины. Сейчас уже известен состав раствора, но как он готовился, по какой технологии, до сих пор остается тайной. Здесь жили 1 000 лам Тывы (всего их было тогда в Тыве 4 000). Когда начались времена репрессий, монастырь сожгли, в живых остались 30 лам, потом 10, позже расстреляли всех.

Говорят, в этих стенах замурованы сутры, специальные книги с написанными знаниями, учениями. Но это не все тайны Устуу-Хурээ. Буян уверяет, на территории монастыря спрятаны тысячи маленьких Будд.

Люди ежедневно приходят сюда молиться. К стенам святого храма прикасаются руками, обходят руины, просят помощи у Будды, зажигают и оставляют специальном павильоне небольшие лампадки. Пишут записки с просьбами и желаниями, которые доверяют стенам монастыря. В стенах тысячи маленьких окошечек, в которых видны записки и монетки. Чтобы спасти глиняные стены от разрушения, над руинами планируют возвести навес. А всего в нескольких метрах от развалин старого монастыря строят новый храм. Это точная копия Устуу-Хурээ. Брат-близнец. Некоторые утверждают, что это типичная монгольская постройка, но соединила она приемы архитектуры Тибета и Китая: скошенный низ как в Тибете, легкий деревянный павильон второго яруса — как в Китае. Подобного ему не было не только здесь, но и на территории всего бывшего Советского Союза и нынешней РФ.

Этот храм отличается от многих храмов Тибета, Индии. В Туве сильные морозы, поэтому он рассчитан на суровые климатические условия. Крыша утепляется багульником . Тысячи ровных пучков из веток кустарника уложены под крышей. Стены уже готовы, но сделать ещё предстоит немало. Утеплить здание, расписать стены изнутри, установить помост у центральной стены. Сейчас идут последние приготовления, и круглый год в храме будут проводить службы. Здесь особенная красота. После золочённых куполов православных церквей и дорогого убранства храмов, этот выглядит более, чем скромно. Но простота восхищает не меньше. В честь основателя храма, во дворе монастыря белая часовня — субурган . Правительство Республики Тыва постановило построить вокруг храма 108 таких субурганов.

В 1996 году сюда вернулись ламы. Это действующий монастырь. Пока здесь четыре ламы, живут они в небольших домиках — туганах. Монастырь восстанавливается и скоро здесь будет много людей. Мы знакомимся с учителем, Хертэкович, ему 68 лет. Пообщаться с ламой приезжают многие тувинцы, они просят помощи и совета. В нашей съемочной группе все православные, но учитель не отказывает нам в общении. Полчаса разговора об основах буддизма помогли понять об этой религии больше, чем лекции в институте. Выхожу от ламы с желанием сходить в церковь и покаяться во всех грехах. Благодарить учителя за общение принято на своё усмотрение. Никто не просит здесь денег. Человек сам решает, что дать. Уезжаем с монастыря с душевным подъемом.

13 лет назад, чтобы привлечь внимание к восстановлению храма, был организован ежегодный фестиваль этнической музыки Устуу-Хурээ. Его проводили прямо у старых стен. Но слишком шумно и мусорно стало на святой земле, поэтому фестиваль, отнесли дальше, за город. Въезжаем в Чадан, пытаемся найти фестивальную поляну. Заходим в красивое здание, оказывается, это храм. Просим показать Дом культуры. Женщина сразу предлагает: довезёте до дома, покажу. Конечно, соглашаемся. Через три минуты центральная улица Сергея Шойгу (Ленина). Город Чадан когда-то образовался вокруг храма Устуу-Хурээ. Сегодня в нём проживает всего 10 тыс. тувинцев. Говорят, что есть и пятеро русских, но мы ни одного из них не встретили :). Здесь словно попадаешь в 80-е . Тихо, спокойно, небольшие магазинчики, узкие улочки, нет Интернета. Раз в год это умиротворение нарушают тысячи приезжих. На берегу небольшой реки, в удивительном оазисе из соснового бора встречают гостей фестиваля. Люди приезжают сюда со всех уголков света. Здесь и палатки и традиционные тувинские юрты. Организаторы создали приятную, домашнюю атмосферу, не забыв и о безопасности. Такого количества стражей порядка на одном мероприятии видеть ещё не приходилось. Даже отряд ОМОН прибыл.

Постепенно обустраивается лагерь. О том, что приедет съемочная группа из Назарово здесь знают, безопасность здесь на высоте. Помогла регистрация на официальном сайте фестиваля, которую мы провели заранее. Кстати, там есть и программа фестиваля, положение, правила регистрации участников, история храма и многое другое.

На фестивальной поляне обустраивают лагерь, настраивают инструменты. Завтра начнётся фестиваль. Ставим палатки и возвращаемся в центр города за продуктами. Покупаем всё необходимое, набираем воды в реке и ставим машину на стоянку. На сегодня всё. Просто отдыхаем, снимаем, как ставят юрты, репетируют. Сходили на реку, постирали и наслаждаемся природой. Красота, тишина, сосны, порядок и спокойствие. И сухой закон :).

Пусть не обижаются организаторы «Саянского кольца», но этот фестиваль нам нравится больше.

Сюжет-отчёт за четвёртый день:

День 5. 13 июля 2011 г., среда

Утро началось со знакомства с соседями. За ночь их заметно прибавилось. На этот момент официально зарегистрировались 900 участников фестиваля. Радует охрана. Полиции, ОМОН и МЧС больше, чем участников. Завтракаем и отправляемся смотреть народное развлечение — скачки. В 10 км. Эти соревнования, несмотря на трудности, вот уже десятый год собирают лучших скакунов с разных мест.

От Чадана виден старт. Местечко называется Бора-Булак. Оказалось, это только первый. Таких стартовых площадок ещё две. На старте десятки лошадей, наездники от 6 лет. В седле здесь сидят с младенчества и к шести годам имеют большой опыт наездника и самое главное — маленький вес, что очень важно для скачек на большие дистанции. Ещё одна особенность — отсутствие женщин. Почему здесь только мужчины, никто толком пояснить не смог.

Обязательная регистрация участников, перепись всадников. Скачут только кони, кобыл нет. Оказывается, всем будет неприятно, если придёт первой кобыла :). Скачки идут без сёдел. Кони разные. Местные — низкорослые. Они верхнеенисейской породы и в обычные дни работают по хозяйству. Они выносливее. Высокие — скакуны, специально привезённые для скачек из-за Саян. Они не заняты в хозяйстве и содержать эти живые игрушки могут только богатые. Стоит такой скакун от 100 тыс.руб. Каждый конь имеет своё тавро — клеймо владельца. Это как паспорт для животного.

Обычно к гонкам коня готовят 48 дней. Всё это время его кормят и поят только ночью, на день выводят в степь по палящее солнце, чтобы «он потел». Животы становятся подтянутыми. Конь готов к скачке. Местные жители всегда рады победителям из доморощенных коней. Специально привезённых скакунов так не чествуют.

Иногда юные наездники на скачках гибнут. И у лошадей бывает разрыв сердца. Интересный факт — никаких интервью наездники не дают. Плохая примета: до старта фотографировать коня, да и русский язык подростки почти не знают. Согласился с нами поговорить отец юного наездника, Виктор. Он нам многое пояснил. Заездов несколько, предварительно по районам проходят пробные скачки. Все они — часть финальных скачек на празднике животноводов Надым. Сначала специальные люди проверяют возраст коней по зубам, чтобы не обманули организаторов. Зубы коня — это как годовые кольца у дерева, обмануть специалистов не получится, ведь в этом забеге, на дистанцию 10 км участвуют кони четырёхлетки. Это только первый старт. Есть ещё старт на 20 и 25 км.

Все ждут высокого гостя — Доржу Монгуш. Президента конного спорта Дзун-Хемчикского района. Старт скачек назначен на 11:00. Однако, заезд начинается только в 12:30. Оказывается, это национальная традиция — никуда не торопиться. С этим мы ещё столкнемся позже :) Об особом, тувинском, времени нам поведали коллеги, съемочная группа КГТРК «Кызыл». Интересно наблюдать, как ребята берут интервью. Сначала на вопросы им отвечают на русском, потом на те же вопросы отвечают на тувинском. Здесь два государственных языка, поэтому три раза в день на телеканале выходят «Вести-Тыва» и четыре раза в день «Медээлер Тыва Черде» ( новости на тувинском языке).

Вернёмся к скачкам. Кони в пыли пропадают из вида за считанные секунды. Скачки идут параллельно трассе, поэтому вся дорога в машинах родственников и хозяев скакунов. Случаются и аварии. Слишком все эмоциональные. Поэтому ГИБДД перекрывает на момент заезда встречное движение, и патрульная машина сопровождает колонну болельщиков. Финиш. Здесь уже аплодисменты, поздравления, разочарования и обязательное пожертвование на строительство храма «Устуу Хурээ», ведь для этой благой цели всё и было задумано. Призы чаще всего денежные. Как выдерживают все заезды местные жители, не знаем. Стоять под палящим солнцем и вглядываться в степь, когда там появятся всадники, очень непросто. Нас хватило ненадолго. Возвращаемся в Чадан.

В Тыве 17 районов и только четыре города, где есть русское население. Чадан — население 10 тыс., русских, как нам сказали, здесь всего пять человек. Мы ни одного из них не встретили :). Только гости фестиваля. Есть почта, сбербанк. Интернет только 3G местами. Магазин или почту могут закрыть, если надо, в любое время. Магазины продуктовые выбором не богаты, но всё необходимое есть. В 17 часов в лагере небольшая пресс-конференция, где директор фестиваля рассказывает об истории, участниках и планах. Здесь гости из США, Франции, Испании. Венгрии, Кубы. Много красноярских гостей. Главная задача тринадцатого фестиваля — восстановить храм. Храм в душе каждого. Ну и монастырь Устуу-Хурээ, единственный в России буддистский.

В 18:30 идём на главную сцену. Интервью дают местная знаменитость Саинхо Намчылак (тывинская певица, которая сейчас живёт в Австралии) и Calmon Goseph из Франции. Они создали совместный проект. Тувинское пение под современную обработку группы «Карлос бенд». Открытие фестиваля назначено на 19:00. Но, как мы и предполагали, ни в это время, ни в 20:00 ничего не началось. Идём пока в магазин. Водку и другое спиртное, даже пиво, не продают НИГДЕ! Предупреждение об этом на сайте фестиваля верно на 100%. Сухой закон на четыре дня фестиваля во всём городе! В 21:00 государственный оркестр Тывы вышел на сцену, но вдруг скачок электричества — и всё потухло. Вообще, действо началось в 21:30. Открытие, приветствие главы правительства республики. Выступление приглашённых коллективов. Уже в 24:00 в фестивальном лагере на поляне костёр дружбы и джейм-сейшн. Всё. Спать. Хотя лагерь ещё до трех ночи играет на всём, чем можно и поёт.

День 6. 14 июля 2011 г., четверг

Утро начинаем уже привычно — свежий кофе, умывание в ледяной воде местной речки. Собираемся на парад. Сегодня красочный праздник животноводов Наадым. Всех гостей фестиваля любезно попросили принять участие в торжественном шествии. Посмотреть есть на что! По главной улице города Чадан прошли все участники фестиваля с инструментами и флагами городов. За ними 90 всадников в национальных костюмах, 90 борцов национальной борьбы хуреш, 90 местных красавиц в костюмах и все коллективы предприятий города и района. 1 мая! Ни дать, ни взять. :) Ура, товарищи!

Всех по 90, потому что столько лет исполняется району. На стадионе города все выстраиваются в колонну. Разглядываем внимательно борцов и красавиц. Борцы ещё сегодня покажут себя, а девушками надо успеть налюбоваться. Знакомимся с маленькой Янчимаа. Ей шесть лет, она «Мини-мисс Чадан». Но поговорить не удалось — русский язык малышка не знает. Пообщались с её мамой. Другой красавице 15 лет. Мы думали больше :). Поговорить толком не получилось и с ней. Девушки, и правда, красивые, статные, шикарные. Национальные костюмы всё это только подчёркивают. Дальше на стадионе начинаются празднования района, а мы идём в лагерь смотреть на малой сцене отбор конкурсантов. На большую сцену допустят не всех. Здесь и горловое пение, и рок-группы, и гитара. Кого выберет жюри, пока не ясно. Вечером узнаем. Жалко, что здесь нет наших ребят, группы «Славяне». Это их формат.

К вечеру идём на центральный стадион города смотреть борьбу хуреш. Насколько она популярна, можно судить по зрителям. Стадион полон. Во время парада такого не было. Борцы в традиционных народных костюмах выходят на поле. Каждого представляет ведущий. Все борцы исполняют перед боем танец орла. Бой идёт прямо на земле, пока кто нибудь из борцов не затронет поле какой-либо частью тела. Тогда победитель танцует танец орла. Побеждённый просто уходит. На поле проходит сразу несколько поединков. Никаких весовых категорий. Соперников определяет жеребьёвка. Поединок идёт пару минут. Если бой затягивается, судья выходит на поле и предлагает мешочек с костями для жеребьёвки. Один из борцов получает право занять выгодную позицию, сделать захват. Тогда бой заканчивается быстрее. Длится всё это несколько часов. И всё время стадион поддерживает мужчин-борцов. Чествуют и спортсменов, которые отстаивают честь республики на соревнованиях по вольной борьбе. Сегодня один из таких объявлен почётным жителем района.

Мы возвращаемся в лагерь, где продолжается предконкурсный отбор участников и во всю идёт продажа сувениров. На малой сцене есть немало интересных коллективов. Многие из них вечером составят костяк главного марафона на большой сцене. Среди прошедших отбор — красноярцы, «Шкатулочка», «Последний шиллинг» и «Духов день». Гордимся! Большой концерт идёт до полуночи, потом еще долго лагерь не смолкает. Везде звучат инструменты. Завтра утром участники фестиваля пешком пойдут в монастырь Устуу-Хурээ. Мы там уже были, поэтому продолжим свой маршрут и надеемся ещё до вечера увидеть Кызыл.

Как добраться до фестивальной поляны, что взять с собой и к чему быть готовым, подробно сказано на сайте фестиваля в путеводителе. Просто прочитайте. Всё станет понятно.

Сюжет-отчёт за пятый и шестой день:

Сюжет про скачки:

И сразу фото за два дня:

День 7. 15 июля 2011 г., пятница

Утром завтракаем, не торопясь, собираем вещи, прощаемся с гостеприимными хозяевами фестиваля и к 12 часам покидаем поляну. Навстречу нам попадается колонна байкеров. Они приехали на Устуу-Хурээ. Мы, набрав запас питьевой воды, двигаемся в сторону Кызыла.

Дорога всего одна, попуток почти нет, пейзажи лунные и десятки коршунов над трассой. Через каждые 5-10 км юрточные поселения. Через 30 км от Чадана на горах появляется лес. Сразу начинается подьём. Замечаем свадебный кортеж, который двигается в попутном направлении. У памятного знака, на вершине горы, нарядные машины останавливаются. Идём знакомиться. Молодые едут на торжество в Кызыл, у святого места положено остановиться и принести дары. Едут издалека, так как обычай велит забирать невесту с того района, где она выросла. Берём небольшое интервью, нас тоже просят на камеру местного оператора поздравить молодых.

Двигаемся дальше. Важное замечание — полезно иметь несколько симок разных компаний. Хотя в Чадане есть все сотовые операторы сразу, связь по дороге пропадает попеременно. У нас сразу четыре телефона, операторы разные, какой-нибудь обязательно ловит сеть :). Примерно 40 км до самого Ак-Туруга дорога убийственная :(. Зато потом асфальт новый. Правда ненадолго. На границе кожуунов (районов) есть закусочные. АЗС нет. Всё чаще попадаются небольшие посёлки, чувствуется приближение индустриального большого поселения. Хотя первый город на пути Арыг-Узуу. Название списываем с указателя, на картах все населённые пункты обозначены совсем по другому.

И ещё одно наблюдение. За всё время пути мы не видели экипажей ГИБДД. (Если не считать одинокого сотрудника на унылом посту на границе республик) Разметки на дороге нет, знаки тоже не везде. Местные не пристёгиваются, детских кресел не видели ни в одной машине. Часто попадаются авто, за рулём которых подростки, и ни разу не видели за рулём женщин. Почти нет иномарок. Зато невероятно много «приор» и «калин». Программа правительства по повышению рождаемости в действии :). У нас как-то не так :).

На подъезде к Шаган-Арыг прямо перед глазами гора, настолько красивая, что дух захватывает. Вроде бы и не высокая, но восхищает сразу! До Кызыла, если верить указателю, осталось 109 км. Движение на трассе становится интенсивнее. Кызыльский район начинается с плохой дороги и реки Бий-Хем. Большой Енисей. Попались дорожники. Интересное дело: разметку на асфальт наносят вручную. У каждого в руках обычная литровая банка с краской и кисточка.

Проехали Элегест, до Кызыла осталось 50 км. Слева от дороги указатель — этнокультурный комплекс «Алдын-Булак». Пропустить такое мы не можем, пару километров по гравийке в сторону от трассы и сразу за горой удивлённо ахаем. Юрточный комплекс восхищает своим великолепием. Сразу скажу, ахнуть нам пришлось ещё раз, когда познакомились с ценами на услуги. Хорошо хоть, что вход на территорию комплекса бесплатный. В местном ресторане холодные закуски и салаты от 320 руб., горячее от 400 руб. Очень средний обед (без горячительного) выйдет в 1000 руб. на человека. Но всё оправдывает сервис, красота и колорит. Ну где ещё удастся посидеть в такой шикарной юрте? Можно остаться на ночь. Есть эконом-вариант, в небольших юртах и даже вигвамах можно снять большую юрту на двоих. VIP-вариант — 5 000 руб. в сутки. Здесь всё — дворцовый интерьер, камин, бар, душ, туалет. На территории есть европейская сауна, услуги массажиста, площадка для детей, смотровая площадка, откуда открывается вид на Большой Енисей. Подьём на площадку по высокой лестнице через небесные ворота, под которыми можно загадать желание. Мощь реки начинается отсюда.

Двигаемся дальше. За 20 км до Кызыла видим чудо — работает экипаж ГИБДД и даже стоит стационарный радар. На въезде в Кызыл необычная стела, в стиле буддизма, со скульптурами собак у основания. В сам Кызыл можно не въезжать, указатель М-54 трасса Енисей уводит в объезд, но мы решаем посетить столицу. Едем через промзону, много площадок не работающих, но движение есть везде. Первый светофор после Абакана, уже соскучились :). Если двигаться по главной, сразу попадаешь в центр города.

Широкий проспект и красивое здание национального музея. Снять там экспонаты нас не пустили, сказали, приезжайте в сентябре. Осматриваем окрестности, перекусываем в небольшом кафе и ищем знаменитый памятник — Центр Азии. Нашли только с подсказкой местных жителей. Красиво. Стела, земной шар и вид на Енисей. Фотографируемся на память и в путь. Советуем взять припасы еды и воды в центре. Дальше сделать это будет проблематично. Переезжаешь через мост, цивилизация заканчивается, продуктовый павильон грязный, выбора нет, обсчитали.

Трасса М-54. Идём на Абакан. Последнее фото в Тыве делаем на фоне стелы Кызыла. До Абакана 362 км. Сколько успеем проехать сегодня, не знаем, время уже 17:00. На трассе много грузовиков, большие фуры. Дорога широкая, с разметкой, асфальт новый. Красота! Хотя ещё территория Тувы, юрт нет, стоят обычные дома, названия поселений такие же непривычные. 343 км трассы. Указатель на Аржан-2. Там проводились раскопки, музей под открытым небом. Но идёт дождь, заметно похолодало, мы решаем не заезжать. На 355 км. Шивилиг. Пост ГИБДД в стиле буддистского храма.

367 км трассы. Стела «Красноярский край». Оформлена драконом и собакой. Уже радостно. Хотя погода мерзкая. Идёт моросящий дождь, холодина. Горы в тумане, от перевала идёт пар. Достаём тёплые вещи и всё же решаем остановиться и поснимать. Горы совсем другие, лесистые. Но любоваться ими не получается. Влажность такая, что всё затянуто пеленой тумана. Едем через перевал, названия ручейков стали родными — Черёмуховый, Берёзовый, Лиственный. Трасса идёт вдоль берега реки. Начинается территория заповедника Ергаки. Проезжаем через реки Н. Буйба (на берегу стоят палатки), Паганка, Тушканчик. Здесь есть и знаменитая турбаза «Тушканчик» на 447 км. На 453 км сразу три турбазы, альплагерь, центр путешественников.

Но снять всё это на камеру не получается. Дождь усилился настолько, что наблюдать всё приходится только из машины. Даже горный хребет Спящий Саян увидеть сквозь влажный туман не удалось. Проехали уже 200 км, а погода всё хуже, холодно ужасно. Двигаться через перевал по серпантину в плотном тумане невесело. На 466 км неожиданно, сквозь туман, въезжаем в каменный туннель. Это знаменитая полка. Ещё недавно здесь были простые деревянные навесы. Сейчас от камнепада защищает серьёзное сооружение с каменными колоннами. Строительство ещё продолжается, работает техника. На выезде с полки есть смотровая площадка, но при такой погоде что-либо рассмотреть невозможно. Работают дорожники, кладут новый асфальт, поэтому до 491 км попадаются куски, метров по 100, гравийки. 483 км р.Танзыбей. Ергаки заканчиваются.

Уставшие от тяжёлой дороги и замёрзшие, решаем заночевать в тепле. В Танзыбее гостиница не приглянулась, тётя, которая её предлагала тоже. Местные посоветовали остановиться на частном постоялом дворе. Действительно, прямо на выезде из села, крайний дом с указателем «ночлег». Уютно, чисто во дворе. Но хозяйки на месте нет. Простояв под воротами полчаса, решаем ехать дальше. 30 минут спустя въезжаем в Ермаковское. Сначала пост ГИБДД, стражи порядка со знакомым суровым выражение лица. Гостиница в центре села. Обычное советское учреждение. Зато тепло и сухо. В двухкомнатном номере за 2 100 есть даже ванная. Правда мыться надо экономно. На троих нам горячей воды не хватило. Греется она автономным бойлером и очень долго. Но всё же это рай! Все кафе закрыты, работает дискотечный зал, но там нет горячего.Ужинать приходится почти всухомятку. Купили в ближайшем магазине продуктов. Осторожнее! Половину выбросили — копчёная курица с душком, салат в упаковке — тоже, холодец вообще оказался с плесенью. Идти и возвращать всё это сил уже не было. Выпили кефира с хлебом и спать. Завтра будем дома.

За день мы проехали 550 км.

Сюжет-отчёт за седьмой день:

Фото дня:

День 8. 16 июля 2011 г. Суббота

Покидать гостиницу не торопимся. Спокойно пьём чаем и только в 11 часов выдвигаемся. Любуемся шикарным сосновым бором, в котором утопает Ермаковское. Кстати, именно здесь находится дирекция природного парка Ергаки и самый настоящий лесной пост. Здесь проверяют, законно ли перевозят вырубленный лес. Погода словно издевается над нами — светит солнце, ясно и тепло. Хоть возвращайся смотреть Саяны. Но времени нет, двигаемся дальше. По дороге продают лисички, молодой картофель и клубнику.

На 578 км начинается Шушенский район и уже через пару километров аэропорт посёлка и собственно Шушенское. Мы туда заезжать не стали, так как в прошлом году там провели несколько сьёмочных дней. Тем, кто не был, настойчиво советуем завернуть. Бывший ленинский сегодня — музей деревня под открытым небом, в которой можно увидеть столько интересного, что описать невозможно! Быт крестьян и купцов, кабак, библиотека, суд, гончарная мастерская и многое другое. Везде можно зайти и всё посмотреть. Невероятные впечатления.

610 км. Кафе-магазин «Бегемот». Отличная кухня, чистота невероятная, цивилизация и приемлемые цены. Интересная встреча — на обочине дороги, прямо у магазина стоит «газель». Сидит на стуле дядя, а перед ним на столе и в салоне машины столько старинных вещей, сколько не каждый провинциальный музей может показать. А он ещё и фотокаталог показывает, всё с собой не возит. Интересно, знают ли о нём в Шушенском музее? Между прочим, мерка для керосина, которую он нам предлагал за 1 000 руб. имеет чёткий инвентарный номер и надпись о принадлежности к государственному музею в Шушенском.

618 км — оз. Тагарское. На берегу палатки, можно снять комнаты в посёлке или заехать в пансионат. Если позволяет время, можно на несколько дней остановиться у озера. Но это не про нас. Поднимаемся в гору и перед нами Минусинск. Жаль, что сейчас не август, помидор местных нет. Через 30 км пересекаем Братский мост и мы на территории Хакасии. На развилке видим указатель на Ак-Довурак. Есть желание повернуть туда и ещё раз, без спешки всё осмотреть. Но двигаемся домой. Выезжаем из Абакана на Пригорск. Всё. Саянское кольцо сомкнулось. Маршрут можно считать завершённым. Но мы решаем по пути домой найти ещё одну достопримечательность — Саралинскую каменную деву.

Погода начинает портится. Сверкают редкие молнии. В Знаменке развилка, дорога на Красноярск прямо, но мы сворачиваем влево на Шира. Если верить указателям, до Шира 80 км. Через 5 минут в пути прямо у дороги припаркован… самолёт. Оказалось, лётчик летит в Шира из Абакана, но сильный ветер и гроза заставили пока приземлиться. Но нам ветер не мешает. Ширинский район встречает солнцем и грибами, которые продают на обочине. По пути проезжаем много мелких озёр. На 60 км красивое, большое озеро и стела «Борец». Видимо, совхоз такой, а деревня и озеро Власьево. Палаток сотни на берегу. Дальше озеро Шира, берега почти не видно — кругом палатки, машины. Ничего общего с простором Тувы.

115 км. Слева видно горы Сундуки. Отлично видно самый главный сундук. Можно подъехать, но это будет другое путешествие. На 120 км у деревни Солёноозерное оз. Киприно. Те же сотни палаток. Здесь же указатель на озеро Тус. Но дорога смотрится страшно, ехать не советуем, дальше, на 129 км будут другие подъезды к этому солёному озеру. В общем, озёр здесь столько, что если по одному дню на каждом проводить, отпуск пройдёт незаметно.

Проезжаем Малый Сютик. В Большом Сютике сворачиваем на Копьёво. Всего 3 км. На вьезде указатель: «Сарала — 50 км. Приисковое — 102 км». Двигаем в том направлении, на 14 км дороги видно озеро и десятки могильников по обеим сторонам дороги. Погода опять испортилась, мелкий дождь, который начался полчаса назад, здесь пошёл стеной. К тому же на 29 км закончился асфальт. Дальше песчаная дорога. Если верить некоторым справочникам, каменная дева на 37 км. Больше по такой дороге, да ещё и в ливень, вряд ли мы продержимся. Доезжаем до отметки 37 км. Стоят пять домов и остановка с надписью Агаскыр. На остановке местные жители скучают. Они же нас и разочаровали. Каменная дева не здесь. Её десятки лет назад увозили в музей, но потом вернули, вроде бы в Сарале она. Туда ещё 15 км. Дороги почти нет. Но злость берёт своё, мы решаем добраться туда. Словно в одобрение выглянуло солнце. На въезде в Саралу АЗС. Где то здесь знаменитая писаница Сулек Но мы ищем каменную Тас-Хыз.

У первого дома в деревне в поле ведёт дорога. Вот здесь надо не повторить ошибку многих. Мы, как и три машины с другими туристами уехали слишком далеко в поле, блудили по грязной дороге. А оказалось, что невысокая каменная дева совсем недалеко, за домами. Поэтому лучше с дороги внимательно посмотреть присмотреться, а потом съезжать в поле. Берите правее, там всего-то метров 300, напротив первый же домов. Ей 5 000 лет., но каменная дева великолепно сохранилась. Рядом с каменной Тас-Хыз очень тихо и тепло.

Довольные собой мы возвращаемся на трассу. Можно доехать 50 км до Приискового. Там легендарные Ивановские озёра. Одно из самых известных и живописнейших мест в Хакасии. Состоят из отдельных озер с водопадами. Снег там лежит круглый год. Но надо останавливаться на несколько дней и спокойно наслаждаться красотой. Не в этот раз.

Мы возвращаемся в Копьёво и без остановки двигаетмя домой. В 22:00 вьезжаем в родной Назарово. За плечами 2 500 км дороги и столько впечатлений, что хватит на всю жизнь. Но уже сейчас решили в следующем году опять побывать в Туве. Слишком многое осталось неизведанным.

Сюжет- отчёт за восьмой день:

Собственно всё! Впереди лето, и почему бы не выделить себе неделю, для того чтобы посетить такие красивейшие места! Удачных автопутешествий!