Сквозь Эвенкию к Путоранам

Наконец собрался рассказать вам про увлекательное путешествие по таинственной Эвенкии! Практически все меня спрашивают — а где это? А ведь это огромная территория, размером в 1,5 Франции, раз уж принято нашу территорию измерять Франциями, распростершаяся между Енисеем и Леной, от Иркутской области до Таймыра. Это одна из самых малонаселенных территорий мира, с плотностью населения, только вдумайтесь, 0,02 чел/км2, численность населения Эвенкии 16000 чел — это население одного микрорайона г. Новосибирска, это территория, где расположен географический центр России (для тех, кто не в курсе, до 1917 года географический центр Российской империи располагался в центре города Новониколаевска, ныне Новосибирска, где установлена часовня, являющаяся одной из достопримечательностей Новосибирска, а теперь этот центр сместился на 3000 км на северо-восток). Эвенкия — это территория, на которой расположено одно из самых таинственных и малоизученных мест на Земле — плато Путорана, до которого мы попытались доехать на наших УАЗах (я был крайне удивлен — оказывается, о существовании этого плато так же мало кто знает, а может, это и к лучшему).

В Эвенкии расположено место падения Тунгусского метеорита, там протекают Подкаменная и Нижняя Тунгуска, она же Угрюм-река, в Эвенкии есть места, где не ступала нога человека, здесь расстояния между населенными пунктами измеряются сутками пути. За неделю нам удалось пересечь Эвенкию с юга на север, при этом нам встретилось 5 населенных пунктов и 4 заправки, одна из которых не работала, и это на 1500 км, сотовая связь была только в 2 населенных пунктах, мобильного интернета не было нигде. Природу Эвенкии можно описать одним словом — сказка! Пусть эта сказка местами суровая, но она прекрасная!

Начну рассказ о нашем путешествии по порядку. Машина к поездке готовилась в авральном режиме. Нынче мне предстояло из абсолютно стоковой новой машины сделать полноценный экспедиционник в очень короткое время и с ограниченным бюджетом, подготовку машины закончили буквально за несколько часов до старта, как говорится, ночь последней гайки.

Экспедиция традиционно стартовала от городского цирка под традиционным девизом: клоуны уехали — цирк остался.

Ничего нового — дела не отпускают ни дома, ни на работе и чем ближе к старту, тем больше. Зато сколько удовольствия, молча слушать нервные крики в телефонной трубке и спокойным голосом, не вникая в суть проблемы отвечать: «Я в отпуске, перезвоните через две недели…»

В первый день наш путь лежал в сторону Красноярска, никаких контрольных точек себе не устанавливали — едем, пока не устанем. В первый день, обычно «вкатываешься» в дорогу, поэтому лучше себя не насиловать. Отмахав около 500 км, нашли придорожный карман, маленько покопали, маленько побуксовали, спрятались от трассы за снегоотвал, и началась наша походная жизнь.

До Красноярска все прелести федералки — фуры, обгоны, да еще и метель поднялась, сильно ухудшив видимость, но разве настоящих экспедиционеров этим напугаешь? К обеду миновали Красноярск и свернули в сторону Лесосибирска. Трафик сразу сократился, ехать стало легче и веселее. Так к вечеру подъехали к Енисейску.

Последняя газовая заправка, заправляемся газом, заливаем все емкости бензином. У меня помимо штатного бака установлен самодельный бак на крыше, объемом 80 л, два ураловских допбака по 60 л каждый, под спальником на месте задних сидушек и плюс 120 л газа. В этот раз мы были умнее, после заправки газом переключились на бензин, а газ оставили про запас.

Заночевали перед Североенисейским. Утром для нас открылись уже совсем другие пейзажи, которые вчера в темноте мы не видели.

Дальше наш путь лежал на Североенисейский, где кончается цивилизация и начинается царство зимних дорог! Но до зимников надо еще добраться, а вокруг красота, аж дух захватывает!

Едем, наслаждаемся пейзажами и вдруг замечаем, что у буханки, следующей перед нами, спущено заднее левое колесо. На дороге скользкие места были посыпаны довольно крупным и острым скальником, и мы уже грешили на него, пока Володя ставил жгут. Но вдруг картина прояснилась. На дороге была засада.

Рыжий диверсант умышленно портит колеса проезжающим незадачливым туристам и, пользуясь их беспомощностью, нагло вымогает еду. Ну что делать? Мы взрослели в 90-е, мы хорошо помним про рэкет на дорогах, мы смотрели «Бригаду», поэтому молча достали колбасы и заплатили дань наглому рыжему рэкетиру.

Откупившись от лиса и закончив ремонт колеса, весь наш караван двинулся дальше на север. С каждым пройденным километром природа становилась все ярче, насыщеннее, транспорта на дороге становилось все меньше, но мы ждали зимника, устали мы у,же от хороших дорог... И вот наконец-то, долгожданный указатель

За этим знаком больше не будет круглогодичных дорог, не будет заправочных комплексов и придорожных кафе, не будет вообще ничего, к чему привык рядовой автолюбитель. Дальше нас ждет порядка 3000 км зимников, трескучие морозы, редкие заправки, на которых заправляют и снегоходы, и вертолеты. Нас ждали расстояния между населенными пунктами в сотни километров зимников, в общем, то, ради чего мы сюда и ехали.

Свернули на зимник, и у нас как раз созрел обед. Мультиварка в дороге — это отличная вещь! Не знаю, почему мы не использовали ее в предыдущих путешествиях и довольствовались плотным завтраком и плотным ужином, а днем жевали бутерброды и т.п., не тратя время на приготовление обеда, а теперь совсем другое дело!

Любой лесной зимник — это сплошные волны, и причем их амплитуда не совпадает с базой машины, поэтому скорости у нас были соответствующие, как мы ни старались, но периодически ловили какой-нибудь гребень, на котором все барахло на мгновение зависало в воздухе и с грохотом обрушивалось вниз. Вокруг нас была великолепная природа и еще неморозный воздух. Местность довольно гористая, перепады высот пляшут от 200 до 550 м, и на вершинах можно наблюдать вот такие картины.

Ну, а где пониже — вот такие:

Возле этой вывески мы не могли не остановиться, теперь мы в Эвенкии, и, судя по вывеске, нас там ждет то, за чем мы ехали — отсутствие цивилизации, гламура, понтов и прочей дребедени, прочно вошедшей в нашу жизнь.

Так незаметно стемнело, и мы осознали, что сегодня мы прошли по зимнику чуть больше 100 км, а впереди еще 1,5 тысячи и обратно. Такими темпами мы будем ехать очень долго! Водители повыгоняли штурманов из-за руля и начали дубасить, и такой темп сохранялся ближайшие 2 недели! По дороге нас догнал местный крузак, ребята по рации нам объяснили, что в Байкит есть 2 дороги, одна короткая, но по лесу, все с теми же волнами и трамплинами, другая длиннее, но по льду Подкаменной Тунгуски и ровная, как асфальт. Зимник по реке начинается от поселка Куюмба, который мы проскочили в темноте и вышли на лед. Остановились справить нужду и почувствовали, что что-то не так, да и машины на ходу стали издавать новые звуки. Температура за бортом опустилась до -45 гр., хотя совсем недавно было около -30. Мы тогда еще не поняли простую закономерность, чем выше горка — тем теплее, чем глубже в низинку — тем холоднее. Перепады температур на 200-250 м высоты порою достигали 20 гр. Мне такое было в диковинку, поскольку не доводилось бывать в такой местности зимой.

Мы проехали еще немного по реке, теплее не становилось, нашли место, где дорога выходит на берег, обходя место впадения какого-то ручья, и встали на ночевку. Теперь у нас началась полноценная автономная жизнь, полезли на крышу, заправлять машину, в дальнейшем такие заправки были ежедневные, за день я стабильно срабатывал около 50 л топлива и за ночь около 10. Посиделки на свежем воздухе теперь остались в прошлом, и наступил звездный час буханки, теперь она отыграла за все обидные слова, которыми ее поливают «истинные ценители автомобилей». В буханке было 2 зала: рюмочная и кальянная, и каждый мог себе выбрать развлечения по вкусу, автономный отопитель «Планар» позволял создать весьма комфортный микроклимат.

Утром нам открылась долгожданная картина Подкаменной Тунгуски, река извилистая с красивыми высокими берегами.

Мы поняли, какие мы молодцы, что не стали проходить реку ночью, а оставили ее на утро, река очень красивая, правда мороз не отпускал.

До поселка Байкит мы проскочили быстро. Поселок стоит очень красиво, на высоком берегу. В поселке кипит жизнь.

Там нас встретил наш драйвовский товарищ Александр, мы с ним с удовольствием пообщались.

Получив от Саши все необходимые инструкции и заправив машины, мы уже собрались ехать, как мой штурман Миша заметил под нашей машиной увеличивающуюся лужу масла. Оказалось, что при монтаже лебедки мне выкинули картонку из-под радиатора, а я в пылу сборов этого не заметил, в итоге перемерз сапун двигателя, когда мы мчались по реке, и масло давануло через свечные колодцы.

Выдул компрессором масло, скопившееся под катушками зажигания, долил около литра масла, одели на морду нарядный фартук от Т+ и поехали дальше. Двигатель по сей день сохраняет герметичность.

Теперь нам предстояло совершить 500 км бросок через тайгу до Туры — столицы Эвенкии.

После Байкита зимник был тоже хороший, мы двигались с крейсерской скоростью 40 км/ч, за час нам удавалось проходить порядка 30 км. Перейдя через водораздел Подкаменной и Нижней Тунгуски, мы заметили, что природа изменилась. Разлапистые, высокие ели и сосны уступили место преимущественно низкорослой лиственнице, воздух стал холоднее, север ближе. В этот раз мы к выбору места ночевки подошли более серьезно, штурмана изучали рельеф по картам, решили подойти к Нижней Тунгуске и, не спускаясь в ее долину, заночевать на возвышенности. Такое место мы нашли. Утром мы спустились на лед Нижней Тунгуски, и перед нами открылась та самая Угрюм-река, которая с детства на языке и всегда воспринималась, как что-то далекое и таинственное, нам предстояло пройти по ней 200 км до Туры, шикарная, ровная, как зеркало дорога.

Несмотря на всю красоту Нижней Тунгуски, Подкаменная мне показалась красивей, может, потому что она меньше и берега ближе, не знаю, но Нижняя Тунгуска величественная, а Подкаменная уютная, и именно на Подкаменной Тунгуске у меня возникло жгучее желание летом пожить недельку-другую...

200 км по реке пролетели незаметно, и вот на горизонте показалась Тура. Мне очень нравится, когда населенные пункты расположены не в низине, а высоко, на высоком берегу, на холме и т.д. И Тура раскинулась именно так, на высоком яру, на стрелке рек Нижняя Тунгуска и Кочечум. Мне этот поселок понравился еще издалека...

Вблизи поселок тоже довольно интересный и уютный. Нам в Туре надо было решить 2 проблемы: отремонтировать боковой прокол на колесе Михаила и пополнить запасы топлива, но мы попали в Туру 23 февраля, а это значит, что на наши проблемы всем пофигу, потому что выходной. С шиномонтажкой вопрос решился, мастера смогли найти, а с заправкой дело хуже, нам не смог помочь даже начальник полиции, чье внимание привлек наш табор и после того как он убедился, что мы мирные скитальцы, он попытался найти начальника нефтебазы, но тот уехал на рыбалку, заправка будет работать только завтра. Попытался представить себе картину, что начальник ГУВД г. Новосибирска подъехал бы к нам где-нибудь на окраине города и предложил помощь... Такое бывает только на севере!

Проблему с топливом все восприняли по-философски, это уже какая-то не очень добрая традиция. Следующая заправка через 450 км, но сильно рассчитывать на нее не стоит, поскольку северные поселки живут своей жизнью, которая подчиняется совсем другим законам, и это нормально, так что заправщик, уехавший на рыбалку или охоту, может сильно скорректировать наши планы. Посчитали запасы топлива, в принципе хватает до Ессея, до которого 600 с лишним километров и по заправке есть предварительная договоренность. Решили не терять полдня и ехать дальше.

А дальше наш путь лежал в Поселок Ессей — самый северный поселок Эвенкии, до которого 600 км строго на север полной автономки, вокруг только тайга и снег.

При въезде на зимник установлен такой знак:

Я думаю, что в нашей необъятной стране немного таких дорожных знаков!

Дорога стала заметно хуже, ехали на 2 передаче, и в час удавалось проходить 15-20 км, не больше, но дорога расчищена и лишнего топлива на рубилово мы не жгли.

Я очень часто слышу, что УАЗ машина холодная. Я полдороги ехал в футболке, при этом за бортом были температуры -30 - 40гр., и мне было комфортно.

И уж никогда не верьте, что холодно в буханке. За бортом ниже -40.

Я как неисправимый жаворонок, обычно встаю рано, и пока все спят, очень люблю наблюдать за восходом солнца. Сначала появляются красные всполохи на горизонте, сумерки становятся прозрачнее, и воздух наполняется каким-то синим светом,

потом появляется лиловый краешек солнца, и макушки деревьев окрашиваются в красные цвета, потом солнышко поднимается все выше, путаясь в ветках, и уже перестает цепляться за макушки деревьев, глаз уже не терпит, и все вокруг наполняется утренними красками.

Длится все это считанные минуты, и вроде каждый из нас видел восход солнца, много раз, спеша на работу и т.д., но так, чтобы сесть и просто посмотреть все это действо от начала до конца, по крайней мере мне, удается крайне редко!

А дальше была опять бесконечная дорога.

К вечеру нас ждало знаменательное событие — мы пересекали Полярный круг. Эту незримую черту, за которой ты уже становишься полярником, мы не могли проехать просто так без ритуала, тем более, что мой штурман Миша пересекал его впервые. Расстелили стропу строго на 66 гр 33 мин северной широты и торжественно ее пересекли, и вот мы снова полярники!

На следующий день мы вплотную подобрались к юго-восточным склонам плато Путорана! Это незабываемые впечатления, когда едешь и вдруг понимаешь — вот оно, перед тобой! То самое плато, которое всю сознательную жизнь будоражило воображение, оно всегда казалось чем-то мифическим, недоступным, каким-то параллельным миром, окутанным завесой тайны, и вот оно передо мной, хоть и на горизонте!

По сути, нам удалось увидеть только обложку, сами Путораны мы, можно сказать, не видели, но тот факт, что мы стояли рядом и смотрели на них, уже дорогого стоит, по крайней мере, у меня в мозгу сломались все стереотипы, что Путораны недостижимы, оказывается, к их порогу можно спокойно подъехать на легковом автомобиле, даже не подключая полный привод, и мы это сделали!

Те горы, которые мы увидели, действительно очень необычные и не похожи на то, что мне раньше доводилось видеть. По крайней мере, мне бросились в глаза правильные геометрические формы — или окружности или овалы, или трапеции, расходящиеся террасками. И так мы весь день ехали вдоль склонов Путоран... Здесь некоторые товарищи очень сильно переживают, что не видели северных оленей, так вот все это неправда — мы их видели, можно сказать, на расстоянии вытянутой руки! Так добывают дикого северного оленя, как его там называют «дикаря».

Соглашусь в одном, мы действительно не видели их грустные глаза и мокрые носы...

Ближе к обеду мы достигли поселка Чиринда.

Небольшой поселок в несколько десятков домов, разбросанных по берегу очень крупного одноименного озера, в поселке даже есть магазин, который работает с 17 до 19 часов, и в нем можно купить печеньки, зефир и чай, пожалуй, это весь ассортимент. Там есть вертолетная площадка и склад ГСМ, где нам все-таки удалось заправиться.

До нашей цели осталось каких-то 150 км. По нашим расчетам в Ессей мы должны были прибыть поздно вечером, и чтобы не наводить суматоху на ночь глядя, решили переночевать на подъезде к поселку, а все визиты оставить на утро. Вечером в нашем клубе состоялось праздничное собрание, посвященное прибытию в крайнюю точку нашего маршрута. Но настроение у нас было какое-то не победное, не чувствовался вкус победы на губах, ведь победа — это борьба, а мы взяли просто и приехали, причем не включая полный привод. Настроение было как у того мальчишки, которому всыпали за то, что он залез на чердак, а того слезы душат от обиды, что ему не дали залезть на крышу. Мы, конечно, обошлись без слез, но спать разошлись с чувством, что завтра мы полезем на крышу, хотя никаких планов на этот счет не обсуждали.

Утром поехали в поселок. Первое, что бросилось в глаза — это собаки, размером с медведя, шатающиеся повсюду и первым делом на помойке, где валяется все, что осталось от оленей

В 2013 году в Ессее уже произошла трагедия, когда бродячие собаки загрызли ребенка. Увидев нашу пеструю компанию, местные подходили и спрашивали — не собак ли мы приехали отстреливать? Если честно, мне не совсем понятно, в каждом доме оружия и патронов — на оборону Севастополя хватит, каждый мужчина охотник, а собак перестрелять не могут… Даже на крыльце администрации сидел вот такой волчара.

Глава администрации показал нам, где живет Андрей, с которым мы общались по поводу топлива, и мы нанесли ему набег визит вежливости. Пополнили запасы питьевой воды, побеседовали за чашечкой чая, послушали рассказы о том, как живется якутам в Эвенкии (поселок Ессей — это место компактного проживания ессейских якутов). Население Ессея 600 человек, при этом в местной школе учится около 200 детишек, меня эти цифры немного удивили, семьи, в большинстве своем многодетные, при этом молодежь повально не стремится уехать в большие города, кто-то уезжает учиться и остается в городе, кто-то возвращается, кто-то вообще не учится, а проводит время с родителями в тайге, перенимая вековой уклад.

Цивилизация добралась и в этот дальний поселок, Андрей сетовал, что дети залипают в интернете, в гаджетах, При том, что мобильной связи нет, повсеместно видны спутниковые тарелки, присутствует Wi-Fi. Связь с внешним миром, кроме зимника, осуществляется вертолетным сообщением, рейсы из Туры летают регулярно и пользуются огромным спросом. Ессей не производит впечатление депрессивного поселка, при том, что пиломатериал стоит там 28000 руб./м3 и возят его из Красноярска, видны свежие срубы, бутылка водки в магазине стоит 1000 руб., а кило мяса — 100 руб.

Люди здесь живут охотой и рыбалкой, при этом все те же проблемы, что и на Ямале, чтобы вывезти мясо и рыбу — нужны лицензии, как и везде с этим проблемы, говорят, приехали из Красноярска с вертолетом, гоняют охотников по тайге, не дают вывезти мясо, но все ждут, когда пойдет «дикарь». В районе Ессея как раз проходят сезонные миграции оленя, и как раз в марте он должен идти с Путоран в сторону Якутии. Там мигрируют миллионные стада, и Ессей является единственным местом в нашей стране, где в промышленных масштабах добывают мясо дикого оленя, и так было на протяжении веков. Это я для тех, кто рассуждает о бедных оленях, которых варварски уничтожают. Местные жители как никто другой заинтересованы в том, чтобы оленьи стада не сокращались, и они умеют брать столько, сколько нужно и не более, они гораздо бережнее обращаются с природой, чем те красноярские товарищи на вертолетах, которые гоняют охотников, «защищая» оленей. А вообще, при всех тех сложностях, с которыми сталкивается местное население, им можно позавидовать, они живут настоящей жизнью, лишенной условностей и дешевых понтов! Все мы в больших городах окружили себя теплыми сортирами, горячими батареями, душевыми кабинами, удобными магазинами, бутиками и т.д., а взамен отдали свою душу. Мы живем, подчиняясь корпоративным стандартам, трудовому распорядку, требованиям высокого и не всегда адекватного начальства, потому что начальство тоже подчиняется своим стандартам, достигает показателей эффективности, и все мы круглый год варимся в этом котле, напрочь лишенном каких-то человеческих отношений. Кругом показатели, нормы, требования, и все мы в этом котле просто обезличенная масса, которая булькает, чтобы заработать на отпуск и свалить к чертовой матери из этого уютного и благоустроенного бульона. Летом в выходные, города пустеют, все мы устремляемся кто на дачи, кто на пляжи, кто в лес, но подальше от душного асфальта, во всех нас срабатывает клеточная память, мы все, как перелетные птицы стремимся хотя бы на денек освободить себя от городского уюта, рабами которого мы все стали, превращаясь в «идеального» потребителя! А там люди хоть и лишены того уровня комфорта, к которому мы привыкли, живут полноценной жизнью, их жизнь подчиняется не корпоративным стандартам, а миграциям оленя, нересту рыбы, они живут хоть и тяжелой, но настоящей жизнью, в отличие от нас, все больше погружающихся в виртуальность.

Это так, лирическое отступление. Сидели мы за чашечкой чая на кухне у Андрея и как-то сам собой разговор зашел о том, куда тут можно съездить. Андрей говорит:
 — Так езжайте на Путораны, тут всего-то 75 км.

Перед Новым годом там проходил Урал не то дрова вывозил, не то мясо, но след должен остаться, этот след заканчивается километров через 30, а дальше только бураница до озера Сумна, западные берега которого уже и есть Путораны и на тех берегах стоит зимовье. И вот тут-то мы все поняли — это как раз то, что нам надо! Заночевать на берегу озера, на Путаранах! Редкий автотурист сможет таким похвастаться, вот там самое подходящее место праздновать победу! У всех везде зазудело, быстро попрощались с Андреем, махнули на заправку и встали на заветный след.

Сначала мы двигались по льду озера Ессей вдоль поселка, машина начала проваливаться, наст не держит машину. Стравили колеса до 1 атм — машина поехала.

Вышли со льда на берег, и перед нами открылся укатанный желоб, снегоходчики старательно закатали Ураловскую колею и УАЗики на ней держались вполне уверенно, но вскоре снегоходный след начал периодически уходить из колеи и тогда у нас начиналось рубилово, но не тяжелое унылое рубилово, а веселое, непринужденное, с шутками и прибаутками, засидевшиеся без дела штурмана неистово работали лопатами, как дети купались в снегу.

Сначала колею топтал я, как имеющий наибольшее понижение, и вот когда я в очередной раз прилип, нервы у Володи не выдержали, и он с криками: «Задолбали!» объехал нас слева, пришпорил своего батона и скрылся за ближайшими деревьями.

Такого оборота никто не ожидал, я стравился до 0,7 атм, натоптал заезд на Вовину колею и начал догонять Огурца, но он по целине шпарил быстрее, чем я по натоптанному следу, стравился до 0,5, а может и меньше, у меня манометр меньше 0,5 не показывает, и машина поехала. Долго ли, коротко ли ехали, и приехали к озеру, на котором и оборвался ураловский след, все — дальше сами.

Выехали на лед и пошпарили вдоль бураницы, которая указывала нам направление. Проваливались, откапывались, ехали — было весело.

Проехали озеро, заехали в лес. А снег тем временем становился все глубже и мягче. Вова крикнул в рацию: «Все, парни, дальше сами, у меня понижайку выбивает, а нам еще назад ехать» и съехал в сторону, пропуская меня вперед. И вот тут все злорадно захихикали, мол, все, батон слил, Патриоты идут впереди, и прошли они за полтора часа метров пятьсот, не больше, а солнце, тем временем, уже упало за горизонт, сумерки сгущались и температура стремительно падала. Двигаться по лесу, по целине без, пусть даже двухмесячной колеи, дело очень непростое. Путораны дразнили нас на горизонте и оставалось до них каких-то 20-25 км. И тут Михаил остановил эту вакханалию фразой: «По-моему, мы занимаемся херней и тупо жжем бензин». Тут все спустились на землю и осознали, что эти 20 км мы будем идти минимум день, которого у нас нет.

Снег не стал для нас непреодолимым препятствием, прошлогодний опыт давал о себе знать, не было бестолковой суеты, мы хоть и медленно, но двигались вперед, но пришло время двигаться назад. Необходимость вернуться к сроку победила желание поставить ногу на Путараны, мы разворачиваемся. И тут выясняется, что батон просто разулся на одно колесо, поэтому и выбивало понижайку. Вова поставил запаску, и мы поехали в сторону дома.

Смеркалось. Мы уверенно шли по накатанной колее, и вот на одном подлом подъемчике меня стащило в сторону, я хорошо приложился порогом о какой-то пень, при этом с машины осыпалась лишняя пластмасса, и остановился, завалившись на один бок. В это же самое время Вова в рацию крикнул, что опять разулся. Как сказал Михаил: «Вечер перестает быть томным». Михаил объехал меня, мы зацепили за него лебедку, в это самое время Вова, меняя колесо провернул шпильку в барабане и тут небо зажглось! Пожалуй, это был апогей нашей поездки. Один УАЗик лежит на боку жужжа лебедкой, с батона болгаркой отпиливают колесо, поливая чахлую тайгу фонтаном искр и над всем этим полыхает северное сияние, и все это при -45 гр.

Так отпиливается колесо УАЗа под светом северного сияния.

Мой штурман Миша-младший, на север поехал, чтобы посмотреть северное сияние, и очень переживал, что его нет. Как только стемнеет, Миша переставал смотреть вниз и смотрел только вверх, высматривая среди звезд сияние, Миша не пил, не ел, мы, жалея его, рассказывали какое все-таки красивое северное сияние, от этого Миша делался еще грустнее, и вот настал его звездный час! Миша с упоением щелкал затвором, забыв про мороз, и тут у него вырвалась очень неосторожная фраза: «Как здорово, что Батон сломался и мы свалились, а так бы и не посмотрели сияние, не разглядели бы его в свете фар!» Миша, до этой поездки, был далек от джиперской движухи, и не знал, что подобные фразы запускают необратимые процессы, но уже поздно, боги его услышали!

Итак, под всполохами северного сияния колесо на Батоне было поменяно, мой УАЗик вернулся в колею, и мы поехали дальше. На Батоне периодически спускало колесо, из-за того, что под покрышку набило снега, но несмотря ни на что ближе к ночи мы добрались до Ессея. Залились по полной бензином, подняв из постели начальника склада ГСМ и остановились на ночлег, отъехав подальше от поселка. Вот теперь настроение было победное, хоть до Путоран и не дошли, но чувство удовлетворенности от того что мы заехали туда, куда никто на УАЗиках не заезжал, было! Победу сегодня праздновали с чистой совестью! Праздник праздником, но с утра подъем и снова в путь. Хоть маршрут вроде, как и пройден, но мы только на полпути до дома! Домой дорога всегда легче и короче. С таким настроением мы и ехали, наслаждаясь пейзажами, делая миллионные по счету фото замерзших озер и заснеженных елочек.

Все радовались, кроме моего штурмана. Миша тосковал по северному сиянию. И с его уст сорвалась еще одна неосторожная фраза: «Хоть бы и сегодня было сияние, как вчера». Как было вчера, мы все отлично помним. Если вчера я еще тешил себя надеждой, что северные духи не расслышали Мишиных слов сквозь визг болгарки и вой лебедки, то сегодня на это надеяться было уже глупо, и первый сигнал прозвучал уже через час. В рации прозвучал голос предводителя: «У меня, похоже, лопнула рессора». Ну все, началось… Действительно, лопнул коренной лист правой рессоры и весело долбился по раме. УАЗоводы народ суровый, парни притянули обломок листа стяжкой к пакету, зафиксировали обычным скотчем и продолжили путь, накачав до предела пневму (у Михаила установлена на машине пневмоподвеска, которая позволила разгрузить рессоры). На скотче машина проехала километров 50, пока весь пакет рессор не переломился пополам. Ну все, приехали. И тут опять полыхнуло над нашими головами, да так, что все стояли с открытыми ртами. Это было самое красивое сияние, которое мне доводилось видеть, оно было очень подвижное, буквально перетекало через все небо, и к зеленому цвету добавились красные всполохи! Видать, вдали от городских джунглей, наши слова и мысли не путаются в миллионах других таких же глупых и бесполезных и быстрее доходят до адресата.

Без всякой мистики у Михаила случайно оказался комплект запасных рессор, ибо всем известно качество штатных трехлистовых , и то, что они проходили 180000 км заслуга только пневмоподвески. С утра парни взялись за дело, на улице около -45, старые закисшие болты и т.д. Влад с Михаилом крутили гайки, а остальные, кто мешал советами, кто стоял на подстраховке возле домкрата и подавал ключи, кто обеспечивал сервис «горячие перчатки + горячий чай», подавали теплые баллоны с ВДшкой и газом.

Одну сторону поменяли, на другой стороне разглядели поломанный коренной лист под стремянкой, хотели усилить, его обломками другого листа, но и там в итоге оказался изломаным весь пакет, пришлось менять и вторую сторону.

Пока менялись рессоры, освободили Огурца от мусора, который уже вываливался из багажника. В Эвенкии мусорных контейнеров нет.

Парни часов за 7 поменяли обе рессоры в сорокоградусный мороз, без подъемника и пр. Я снимаю перед ними шляпу… Кстати, на дороге чаще пивных бутылок встречались только обломки рессор, так что это распространенное жертвоприношение.

А вам слабо двумя рессорами выложить слово из 3 букв?

Полярный круг пересекали уже в сумерках. Следующий день особо был ничем не примечателен, разве что вечером был зафиксирован абсолютный температурный рекорд в нашей экспедиции -52гр. Мы уже температуру научились определять без градусника, по звуку трансмиссии, обмерзанию окон и выхлопу. Уже ближе к ночи нам попались навстречу дорожники, на двух «Кировцах» с волокушами и с ними Урал топливозаправщик. Мы их обогнали, когда ехали в Ессей. За 3 дня они продвинулись километров на 100. Когда мы в них уперлись, они просто сидели и бухали в кабине Урала. Я думаю, пока зимник растает, они успеют вернуться в Туру.

На следующий день мы проскочили Туру, Нижнюю Тунгуску, и там у меня случилась небольшая неприятность — порвал колесо. Поставил запаску, на ней домой и приехал, а колесо мне уже дома поменяли по гарантии. Потом был Байкит,

Подкаменная Тунгуска, Куюмба, в которой мы решили немного закольцевать маршрут и выйти домой через Богучаны.

Мы вышли на ведомственный зимник. Там уже не было ничего интересного, выглаженная широкая дорога, посыпанная гравием, снующий технологический транспорт и т.д. Потом была дорога Богучаны — Канск, ну и федералка до дома.

Таким образом, за 2 недели нами было пройдено порядка 6000 км, в том числе около 3000 км зимников, каждый день мы находились за рулем по 13-15 часов, и, вернувшись домой, я долго приучал себя ходить пешком. Температуры около -40 стали для нас привычными. В этой поездке мы увидели совсем другой север. ЯНАО нам показался густонаселенным и оцивилизованным, если в Тазовском районе посреди тундры встречались места, где есть не только сотовая связь, но и мобильный интернет, то в Эвенкии интернета нет нигде, а сотовая связь была только в 2 поселках. В Эвенкии горы, в Эвенкии тайга, все это великолепно, но почему-то нам всем взгрустнулось по тундре, по бескрайней плоскости белого безмолвия, но это уже история для следующего года…