Отчет о поездке на Горный Алтай осенью 2017 года

Отчет о поездке на Горный Алтай осенью 2017 года

08.03.2018 | 31855 просмотров

Часть 1. Увертюра

Доброго здоровья Вам, уважаемые читатели.

Хочу с самого начала предупредить, что в данном отчете не будет восторженных отзывов.
Не будет охов и вздохов о красотах Горного Алтая.

А будет простое изложение реальности о большой поездке продолжительностью 10 дней и длиной 3500 км из Новосибирска, по дорогам Алтайского края и Горного Алтая.

Этот текст могут дальше не читать любители экстремально офф-роуда и любители помесить грязь. Тут этого тоже не будет.

И этот отчет противопоказан к прочтению путешественникам, которые любят отдыхать на лоне природы или в автомобилях, с костерком и приготовлением пищи на газовой плите.

В тексте ниже Вы всего это не найдете.

Часть 2. А не посмотреть ли нам Горный Алтай?

После лета стало понятно, что надо куда-то потратить еще 2 недели официального, оплачиваемого отпуска. Вариантов было немного или опять в теплые страны, на милую Туретчину, или к предкам большинства Богов или северный берег Африки. Северный берег Черного моря и Азия не рассматривались. В любимых местах уже почти закончился сезон, а пускать мои сравнительно небольшие деньги на поддержку Крыма не хотелось.

Стали рассматривать какие-то другие варианты в географических границах СНГ или на поезде, а предпочтительней на автомобиле.

По разным причинам «отвалилась» поездка на автомобиле в южные страны бывшего СНГ, в основном по причине транзита через Казахстан. Начитавшись на разных форумах много всего разного про это направление, приняли решение провести отпуск поближе к родным местам.

Но как поближе, относительно сибирских расстояний и времени перемещения по нашим направлениям.

В итого стали выбирать между поездкой на Байкал и автомобильным круизом по просторам Горного Алтая. Причем не просто поездке, а длинной, с возможностью по максимуму посмотреть Горный Алтай. Проехать по всем его немногочисленным дорогам и посетить по возможности больше знаковых мест. Особенно тех, которые часто описываются на форумах в сотнях тем и отчетов.

Не буду подробно описывать доводы, которые приводились в поддержку поездки на Байкал, а также не буду углубляться, почему победил Горный Алтай.

Просто спутница сказала — так далеко на Байкал я не поеду…, Алтай все же ближе…

Наивная, по мне так проще было доехать до Байкала по федеральной трассе, чем почти 3500 км крутиться по горам и вокруг них, по дорогам трех регионов РФ.

Кстати, одним из немаловажных факторов, повлиявших на принятие решения в пользу Горного Алтая, были форумы на ДРОМе. Это восторженные охи и вздохи по поводу красот тех мест.

Примерный маршрут рисовался таким: Новосибирск — Белокуриха — Солонешное — Усть-Кан — Усть-Кокса — Акташ — Ташанта — Кату-Ярык — Артыбаш и обратно через Кемеровскую область.

Ну, не люблю я ездить по одним и тем же дорогам два раза. Но это были только планы.

Также по плану было где-то забазироваться, на 2-3-4 или более ночей, потом объезжать достопримечательности вокруг данного места или на своем авто или с экскурсиями.

Алтай ближе — надо проверить насколько…

Надо отметить, что с географией Горного Алтая мы были знакомы, часто бывали в Белокурихе, один раз даже доехали до Семинского перевала.

Но дальше в Чертоги ГоА не заезжали. Поэтому и спланировали эту поездку по максимуму.
Как по времени, так и по расстоянию, с возможно большей географией и желанием ознакомиться с большим количеством мест и достопримечательностей.

Часть 3. Подготовка

В самом начале планирования поездки не все было понятно с проживанием.

Поэтому изначально рассматривался даже вариант ночевок в автомобиле.

Первый список того, что берем с собой, был бесконечно длинный. По мере прояснения ситуации с жильем и местами проживания, список стал резко уменьшаться. Остались в основном одежда и продукты питания, которые почти на 85% все вернулись домой.

Итак, проживание.

Поскольку известный ресурс «ГИСМЕТЕО», практически по всему Горному Алтаю, уверенно показывал около нулевой температуры, то ночевать в щитовых домиках с печным отоплением не очень-то хотелось.

Спутница категорически высказалась за душ и теплый WC, чем просто катастрофически сузила круг возможных мест проживания.

Как выяснилось, таких баз, отелей или гостевых домов на Горном Алтае практически нет. Точнее сказать, они есть, но они заканчиваются где-то сразу за Горно-Алтайском. Причем не просто заканчиваются, а их просто отрезает.

Поскольку география поездки планировалась более широкой, пришлось искать серьёзно и вдумчиво.

Так как мы не большие поклонники бани, этот вариант тоже на какое-то время встал на паузу. В общем- то, хороший домик или пару комнат в гостевых домах найти можно, при этом стоимость будет от 1500 до 2000 рублей, но это опять же баня и удобства на улице.

Таких предложений было достаточно. Но я упорно продолжал искать вариант с каким-то количеством звезд…
Лучше конечно 5*, но под конец поисков уже был согласен на 3* или даже 2*.

Как ни странно, помог в этом вопросе по Усть-Коксе «Букинг», показал неплохой вариант — «Отель Аргут» на берегу реки, практически у слияния рек, рядом с подвесным мостом.


«Отель Аргут» вид с подвесного моста.


«Отель Аргут» вид на внутренний двор и подвесной мост.

Спасибо собственнику, что выложил свой отель на этом гостиничном ресурсе. А то непонятно, как и где бы мы ночевали в тех краях.

В Акташе и дальше на юг, у меня ничего найти не получилось, остановился на варианте отель «Расул».


Отель «Расул», детская площадка и самый большой домик .


Отель «Расул» вид с балкона на основной корпус.

В Артыбаше, как ни странно, оказалось тоже не много вариантов комфортного размещения в это время года, решили попробовать пожить в эко-отеле «Урочище Актра».


Эко-отель «Урочище Актра», вид в окно, 3 этаж, первая башня.

Наконец, определившись с проживанием (где-то оплатив задаток до 50%, где-то просто оставь бронь), перешли к комплектации других вопросов.

С одеждой всё решилось просто, стандартно и самое главное быстро, так как этим делом занялась спутница. Но когда я увидел результат, то сразу понял — машина у нас сравнительно небольшая. Если не начать минусовать, то можно будет попробовать увязаться с известными путешественниками на штурм Северного полюса. Замерзнуть точно не получится.

В итого сталось по 2 куртки (ветровка и теплая), резиновые полусапожки, бахилы, теплые носки и еще примерно объем на 2 сумки с «Ленты». Это считаю большой моей победой и просто удачей.

На еду было потрачено тоже много времени и денег. По объему получилось тоже примерно 2 сумки типа «Лента». Разумеется, в этой «Ленте» почти все и покупалось.

Основной упор был сделан на крупы и консервы. Консервы накупил, начиная от оливок до ветчины, от зеленого горошка до 4 видов тушенки, даже прихватил фрикаделек.

Как уже писалось выше, почти все это вернулось домой. Были использованы 4 банки тушенки, немного разной каши.

Не были забыты, чашки, ложки, кружки и, конечно, сковорода и кастрюля. Хорошо, что при упаковке машины я их удачно засунул в самый дальний угол, там они и протряслись все время поездки, не понадобились.

На всякий случай были взяты 12 бутылок воды «Святой источник», использовали всего 5 штук. Возможно, летом выпили бы больше, но погоды стояли околонулевые, поэтому сэкономили.

Не были забыты вино и водка, дорога есть дорога, а случаи всякие бывают.

Вот что забыл, так это сигареты, очень полезный «продукт» в дороге. Порой даже полезней водки.

А вообще, с питанием вопрос можно было решить намного проще и практически ничего не покупая и не таскаясь с сумками, пакетами и кастрюлями. Надо было просто изучить ассортимент магазина «Мария-Ра». Магазины «Мария-Ра» имеются практически в любой деревне с населением от 1500 человек, а иногда и в меньших поселках. Предлагаемый ассортимент практически везде одинаковый, что в Новосибирске, что на ГоА. Единственным большим минусом оказалось отсутствие шашлыков.

Ну да ладно. Что-то я отвлекся на одежу и особенно питание. Хотя это тоже очень важные моменты.

Подготовка автомобиля свелась к плановому ТО, шприцеванию карданов и замене резины на зимнюю. Может показаться, что замена резины была избыточной мерой, соглашусь. Но рисковать не хотелось.

А в некоторых моментах она здорово пригодилась.

Забегу вперед, но на Улаганском перевале без нее было просто не обойтись. И как бы я поехал на Кату-Ярык? Да никак, все бы сорвалось…

Начитавшись про возможные проблемы с топливом, особенно с ДТ, взял аж 90 литров в запас прекрасной зимней солярки, которая у меня была припасена на случай несостоявшегося зимнего офф-роуда. Забегу опять вперед — 40 литров вернулось в гараж.

Разумеется, прихватил запас фильтров и взял масло с охлаждающей жидкостью.

В итого подготовились так, что багажник забит под завязку, плюс на заднем сиденьи 4 больших сумки, и это все на двух человек, примерно на 10 дней и на 3000-3500 км пути.

Часть 4. Старт. День первый

Учитывая не совсем понятную ситуацию с дорогой, даже в момент выезда я окончательно не решил, как будем двигаться до Усть-Коксы, через Нефтебазу или загнем через Солонешное.

Итак, планировали выехать в 4:00, двинулись в 4:20, что я счел очень хорошим предзнаменованием. Дорога до Бийска не стоит того, чтобы ей уделять какое-то особое внимание. По крайней мере, лично я проезжал по ней, не побоюсь этого слова, сотни раз. Остановлюсь лишь на некоторых моментах.

Первое, покинуть Новосибирск даже в столь ранний час еще та проблема.

Если днем при жестком городском трафике, так как машина идет очень медленно, ты практически не обращаешь внимание на ограничения скорости.

А когда ты рано утром едешь по пустой дороге, по Бердскому шоссе и когда у тебя знак 80 км/час, через 50 метров знак 60 км/час или сразу 40 км/час, а потом через 100 метров опять 80 км/час, и так через 2-3 км пути, это очень сильно действует на нервы.

С таким трафиком мы добирались до Искитима более 1,5 часов.

И сразу за Искитимом въехали в большую снеговую тучу.

В Черепаново снег был на дороге, а на зеленой траве и в свете фар выглядело очень красиво.

От Новосибирска и до рассвета или почти до поселка Сибирский шел за одной фурой. Чем понравилось. У фуры был яркий красный контур из светодиодов, на задней стенке прицепа и так же две яркие вертикальные полосы из светодиодов на кабине тягача. Во-первых, все четко и далеко видно, даже в непогоду. Во-вторых, если фура идет прямо, виден только задний квадрат, а даже при небольшом повороте автомобиля, становится видной дополнительная полоса на кабине. Лично мне понравилось, спасибо большое такому прекрасному лидеру. За Сибирским дорога стала шире, рассвело, и я ушел вперед, поблагодарив водителя фуры.

За Барнаулом машин стало вообще мало, что позволило держать достаточно высокую среднюю скорость.

Так за неспешной беседой на тему «а как же нам лучше поехать, через Солонешное или другим маршрутом» доехали до Бийска, свернули на Белокуриху.

Моя спутница там ни разу не была, решили посмотреть, что же это такое, а после Белокурихи-2 уже принять окончательное решение.

Дозаправились на АЗС Газпромнефть на выезде из Бийска и 70 км до Белокурихи, по приличной дороге, пролетели незаметно.

Белокуриха понравилась уже на подъезде, может, на это повлиял свежий снежный покров, но место для отдыха и лечения неплохое.

Много чего построили с моего последнего визита сюда, стало поинтересней и лучше.

Самое главное дотянули газ, не стало этого постоянного смога и копоти от угольной котельной. Курорт под слоем угольной пыли смотрелся не очень презентабельно.

Проехали её всю насквозь, хотели где-нибудь перекусить, но в столь ранний час все было еще закрыто.

Одно из обязательных мест к посещению в этом районе было проехать на Белокуриху-2.


Белокуриха-2 вид на спуск.


Белокуриха-2 вид на парковку.


Белокуриха-2, арт-объект.


Белокуриха-2, на смотровой площадке.

Проехали интересное, хотя еще и необустроенное место, но дорога просто отменная. Лично мое мнение — лучший перевал за все время пути.

Через какое-то время, скорей всего достаточно продолжительное, после того как все обустроится, Белокуриха-2 может стать отличным местом для отдыха.


Белокуриха-2 на смотровой площадке.


Белокуриха-2 на смотровой площадке.

Спуск. Как всегда, это буря эмоций, остановились пару раз на смотровых площадках. Интересно, на горе идет снег, уже лежит приличный слой. Хоть и мокрый, а очень красиво.

А внизу прекрасная солнечная погода.

Спустились, решили, что после такого подъема и спуска самое время покушать. Незатейливый перекус из того, что взяли из дома. Приличная кружка кофе взбодрила меня, и в таком состоянии аффекта я решился, с подачи спутницы, все-таки ехать через Солонешное.

Ну, в общем, поехали через Солонешное…

Если дорога до деревни Солоновка довольно приличная, можно ехать в пределах 90 км/час.

Но дальше она постепенно ухудшается. Да асфальт, но весь в выбоинах, средняя скорость движения стала неуклонно снижаться.

В какой-то мере прекрасные виды невысоких, но заснеженных вершин компенсировали неудобства от дороги.

Можно очень долго и подробно описывать эту часть пути от Белокурихи до Солонешного, можно что-то критиковать и высказываться, но буду краток — мне не понравилось. Да, не понравилось.

Не понравились закрытые крутые повороты, дорога без намеков на ограждение, выбитый асфальт…

Это все я сказал, не доехав до Солонешного…, как же я рано расстраивался…

После Солонешного асфальт кончился, и когда мы проехали мимо указателя, на котором были цифры в 174 км до Усть-Кана, мне подумалось, что дорога из планируемого отдыха начинает превращаться в испытание.

Полностью всю дорогу можно посмотреть вот по этой ссылке. Для тех, кому интересно и кто возможно соберётся там ехать, надеюсь будет полезно.

youtube.com/playlist?list=PLY_OjooCgxf-1b8VrJWSdk0n6gPWX7NcU


Дорога Солошешное — Усть-Кан, красивое место.


Дорога Солошешное — Усть-Кан, красивое место.


Дорога Солошешное — Усть-Кан, красивое место.


Дорога Солошешное — Усть-Кан, скорость около 50-60 км/ч,  постоянный хруст стабилизации.

И пошли за окном истинно российские деревни с их нищетой, брошенными домами, где похороны жителей стали нормой. Только на этом отрезке пути от Солонешного до Усть-Кана было 4 похоронных процессий в 3 деревнях.
Из трезвых на улицах были только маленькие дети.

Правило без исключения, видишь взрослого человека на улице — сразу снижай скорость. Он обязательно будет идти по дороге и с Вашим приближением обязательно качнется в Вашу сторону. А вот насколько его поведет в сторону, никто не сможет угадать. Ни он сам, ни тем более Вы, короче, жмем на тормоз.

Средняя скорость упала до 34 км/час. Что лично считаю, в общем-то, нормальным делом.

Ехать можно, учитывая, что дорога все-таки раскисла, трясёт не очень и самое главное не жарко и нет пыли.

Ехать там летом и в жару без большой необходимости категорически не рекомендую.

Посетили Денисову пещеру, около нее на парковке перекусили и двинули дальше.

Усталость начала помаленьку накапливаться, ведь, как вы помните, выехали мы почти в 4 часа утра, проскочил поворот за Черным Ануем в сторону Усть-Муты, чуть-чуть не укатил в сторону Белого Ануя. Но вовремя остановился и вернулся на правильное направление.

После деревни Келей опять полезли в гору, на Келейский перевал, красивое место. Наверху была практически пурга, температура по градуснику автомобиля упала до -4*С, на самом деле до минус 8*С.

Отдельно сделал подборку по трем перевалам.

Деревню Янокур мы проехали еще в мокром снегу и дожде, а на трассу выехали уже в хорошую погоду.

Если у меня кто-то спросит, поехал бы я по этой дороге еще раз, ответ будет — нет.

За Усть-Каном осмотрели гору на берегу р. Чарыш из белого камня, необычного в этих местах. Состоит из мраморированного известняка. Священное место у алтайцев.

В центре горы расположена знаменитая Усть-Канская пещера, обитаемая с эпохи среднего палеолита (50-20 тыс. лет назад). В ней были найдены инструменты, кости мамонтов, пещерных медведей, шерстистого носорога. Ведутся археологические раскопки. Летом есть экскурсовод.

Место очень красивое, практически рядом с дорогой, считаю, обязательно к осмотру.

За поселком Кырлык остатки асфальта заканчиваются и опять начинается 500 лет не грейдированный щебень.

Очень понравился небольшой Кырлыкский перевал, на вершине передохнули, испили еще кофею и двинули на Усть-Коксу.


Кырлыкский перевал.


Кырлыкский перевал.


Кырлыкский перевал.


Кырлыкский перевал, получился вот такой антигравий.

Перед поселком Сугаш увидели «Чудо» или 1,5-2 километра идеальной дороги в прекрасном осеннем лесу.

Но чудеса, как обычно, кончаются очень быстро.

Дальше был опять щебень, с вкраплениями асфальта, где-то побольше, где-то меньше, но дорога относительно нормальная. Усталость брала свое, кофе и красоты ГоА почти не бодрили и не помогали.

Реально я взбодрился на перевале Громотуха, справа метров на 200 обрыв, а вперед — пропадает дорога. Точнее сказать, она есть, но очень резко уходит влево вниз. Мне как равнинному человеку, еще не освоившемуся на перевалах, было не очень комфортно.

Отдельно сделал подборку по трем перевалам.

Но место красивое, перевал находится в Усть-Канском муниципальном районе Республики Алтай. Перевал автомобильный, дорога, идущая через перевал, соединяет районные центры Усть-Кан и Усть-Кокса. Данная дорога является единственной, по которой можно проехать обычным легковым автомобилем в Уймонскую степь.

Перевал не является таковым в классическом понимании, так как фактически дорога не переваливает через хребет, а лишь немного поднимается над каньоном реки Кокса. Перевал получил свое название от рек Большой Громотухи и Малой Громотухи, которые впадают в Коксу в районе перевала.

Разогнавшись от Громотухи, залетели в Усть-Коксу, с разбегу свернули не на ту улицу, чуть-чуть поплутали и подъехали к «Отелю Аргут».

Этот отель находится практически в центре Усть-Коксы, немного не доходя до слияния рек Усть-Коксы и Катуни, у подвесного пешеходного моста, место достаточно красивое.

Но сил любоваться этой красотой уже не было.

Было обидно, что пропустил момент смены SD карты в видеорегистраторе, поэтому спуск и подъем на Белокуриху-2 не получился, осталась запись на мыльницу. Писала и комментировала спутница.

По этой же причине не записалось больше половины дороги до Солонешного.

Заселились в отель, покушали, сходили в магазин, разумеется, это была «Мария-Ра». Смеркалось, и без освещения поселок произвел удручающие впечатление.

Вернулись в номер в «Отеле Аргут», помылись и спать. На следующий день было много планов.

За почти 15 часов было пройдено почти 850 километров. Это с перекурами, перекусами и письстопами, осмотрами достопримечательностей, небольшими фотосессиями.

Немного об «Отеле Аргут». Не знаю почему, но везде название отеля пишется именно так, а не, например, вот так отель «Аргут» или как-то по-другому.

Не важно, как написать название, главное — что внутри. Внутри оказался приличный коттедж, разделенный на гостевую и хозяйскую части, два этажа и подвал. В подвале кухня-столовая и, можно сказать, банкетный зал. Мы поселились на 2-м этаже в максимально возможном люксе.

Номер стилизован под деревенскую избу, с элементами деревянного зодчества, занавесочки, коврики, вышивка и прочее.

Миленько и по-своему уютно. В номере чайник, стол, лавочки, в общем, это все видно на фотографиях. Из минусов сломавшаяся лейка у душа (была быстро заменена на другую) и маленькая емкость нагревателя. Не хватает помыться даже одному. Притом просто в диком темпе….

И то, что окна выходили на улицу. В первую ночь мне было не до уличных звуков, а на вторую ночь я близко познакомился с ночной жизнью Усть-Коксы. Если будет возможность выбирать, лучше брать номер на реку. Но для меня самым главным был душ и еда. Получив это, я с чувством хорошо сделанной работы уснул.

Часть 5. День второй. Усть-Кокса

Второй день был по плану предоставлен обзору красот вокруг Усть-Коксы и по возможности проехать и посмотреть все, что находится вокруг и около.

Встали пораньше, перекусили в номере, залили с собой 2 термоса, дозаправились на заправке на въезде в Усть-Коксу и поехали по кругу в сторону Верх-Уймона.

На выезде из Усть-Коксы асфальт практически закончился, точнее сказать, были большие его фрагменты, но лучше бы была щебенка.

В Верх-Уймоне осмотрели музей Рериха. Небольшой деревянный домик. Для фанатов этого человека, возможно, было бы и интересно.

Цитата из викимапии:

В этом доме в 1926 году во время Транс Гималайской экспедиции останавливался Н. К. Рерих, Е. И. Рерих, Ю. Н. Рерих. Дом и усадьба восстановлены сотрудниками и единомышленниками Сибирского Рериховского общества.

Летом 1926 года путь экспедиции пролегал через горный Алтай. С 7 по 19 августа Рерихи останавливались в Верхнем Уймоне — древнейшем селе Алтая. «...Алтайские сказители и мудрецы... переводят слово «оймон» как «десять моих мудростей», и в этом названии слышатся отзвуки неведомых знаний, за которыми ходили на Беловодье». Дом известного уймонца Варфоломея (Вахрамея) Семёновича Атаманова стал центром экспедиционной работы. Здесь же написаны многие главы из книги учения живой этики «Община».

Трудная судьба ждала впоследствии как самого Атаманова, так и его усадьбу. Вахрамей Семёнович был репрессирован, усадьба пришла в запустение. К середине 1990-х годов благодаря усилиям Сибирского рериховского общества появилась возможность реставрации дома и создания на базе усадьбы Атаманова дома-музея Н.К. Рериха.

Тут же практически рядом можно посетить, музей истории и культуры Уймонской долины в селе Верхний Уймон. Он известен не только на Алтае — гости из разных стран стремятся побывать в этом необычном и гостеприимном доме. Создавался музей заслуженным учителем России Р.П. Кучугановой — замечательным энтузиастом, неутомимой собирательницей фольклора.

Потом мы двинулись в сторону деревни Тихонькая и дальше к Мульте.

Места просто обалденно красивые, особенно ранним утром.

В Мульте форсировали какой-то мелкий приток р. Мульта и свернули в сторону гор. К базе «Вечный странник», название такое интригующее и немного напрягающее.

У туристической базы «Кедровая опушка» решили попробовать проехать дальше, не получилось.
Грунт очень раскис, решили не рисковать.

Рядом с автомобильным подвесным мостом на дороге к Мульте устроили пикничок, попили чая и двинулись в сторону Тюнгура.

По большому счету можно было и не ездить в ту сторону. Но очень хотелось посмотреть высокие снежные горы, но мешали облака. Появлялись в просветах красивые виды, но ненадолго.

В горах шел сильный снег, облака пролетали со скоростью самолета, а в долине Катуни было солнечно и тепло.

Поняв, что насладиться видами Белухи и других гор не получится, двинули обратно в Усть-Коксу.

Даже такая дорога в сторону «дома» кажется быстрее и короче, время уже ближе к обеду, свежий воздух способствует поднятию аппетита.

В Усть-Коксе ограниченное количество мест, где можно покушать. Точнее сказать, вариантов много, это и что-то приготовить в гостинице, пельменные, закусочные, несколько ларьков и прочий фаст-фуд.

Практически случайно увидели вывеску кафе «Элегия», которая находится в неприметном здании за спортивным комплексом.

Здесь мы приятно поели за 940 руб. на двоих. В эту сумму вошел непосредственно обед из 3 блюд + 2 нарезки (овощи и мясо) + кофе и прекрасный чай с лимоном. Спутницу привела в восторг хрустальная кружечка с кофе «Латте» с шапочкой взбитых сливок, поданная как в дорогой новосибирской кафешке, а не в алтайской глубинке.

Забегу вперед и скажу, что тут еще мы и поужинали, так же около 1000 рублей на двоих. Меню было более скудное, чем в обед, но порции большие и вкусные. Так что, если будете в тех местах, рекомендую.

Вторая половина дня была использована для поездки в сторону Мараловодки, через Огневку и Кайтанак.

Очень красивые виды, прекрасная природа.

Хотел проехать в сторону — урочище Бирюксинское Болото. Но в одного не решился.

Была бы вторая машина, можно было бы попробовать. Один не рискнул.

Налюбовавшись видами, на обратном пути заехали к турбазе «Уймонский Ковчег», хотели посмотреть, как это выглядит вживую, поскольку рассматривали эту базу как один из двух вариантов проживания в этом месте.

База находится на полуострове при слиянии рек, практически напротив «Отеля Аргут», между ними можно пройти по пешеходному подвесному мосту.


Вид на стрелку с высоты берега.


 Вид на стрелку от самой кромки воды.


На Горном Алтае очень большой вертолетный трафик.

Что мы потом и проделали, когда вернулись в гостиницу. Проболтавшись по окрестностям Усть-Коксы и начав потихоньку втягиваться в такой отдых, совершили небольшую пешую прогулку на 1,5-2 часа. Поужинали в кафе «Элегия».

На этом день практически и закончился. Стало быстро темнеть, и резко похолодало.

Кефирчик на ночь, душ и «спатаньки»…

А завтра была длинная дорога в Акташ…

Часть 6. Еще один день в пути, теперь едем в Акташ

Встали почти в 8:00, решили выспаться, хотя понимали, что дорога предстоит небыстрая и довольно длинная.

В Акташе была заказан номер на турбазе «Расул». Гостиница «Расул» и турбаза «Расул» — это почти одно и то же и притом рядом. Но турбаза — это домики за гостиницей, и это совсем другое размещение. Немного, но получше.

У нас был забронирован люкс на 2-м этаже с балконом и, разумеется, со всеми удобствами. Всего в большом домике 7 номеров, 3 внизу + большая прекрасно оборудованная кухня и 4 номера наверху.

И так, утро бодрит, мороз не торопится отступать, на градуснике было около минус 8*С, на стеклах авто толстый слой льда, выдвигаемся из Усть-Коксы, опять дозаправка на АЗС, и в путь.

Надо отметить, когда начинаешь свой путь, отдохнувший, сытый и в хорошем настроении, то дорога кажется просто прекрасной.

Начинаю понимать, как мне тяжело дались первые 850 км, до Усть-Коксы. Дорога до Усть-Кана показалась не такой уже и плохой. Первый и последний раз за все время отдыха увидели дорожную технику — грейдер, который «титанически» изображал работу по приведению дороги в порядок. Есть на видео — посмотрите.

Почти 3 часа до Усть-Кана проехали незаметно. Любовались природой, много останавливались. Много снимали. Отдых начинал нравиться, пока нравиться…

С легким содроганием проводив взглядом поворот на Солонешное, по приличной дороге двинули в сторону Чуйского тракта.

Очень понравился подъезд и подъем на Ябоганский перевал, перевал через Семинский хребет. Приличная дорога и прекрасные виды.

Граница районов…, если кто когда-нибудь раскроет эту вековую тайну России, я буду просто благодарен этому человеку. Да что я, все жители нашей Родины!

Кончился Усть-Канский район, начался Онгудайский район Республики Алтай.

Кончилась нормальная дорога, просто кончилась и не продолжилась после стелы «Доброго пути».

От границы районов и до поселка Ело дороги практически нет, точнее, она есть, на ней даже местами есть щебень. Но такие ямы и в таких количествах, что ехать больше 30, а местами и 10 км/час просто не получается.

Этот участок дороги «выморозил» настолько, что я не сразу поверил, что выбрался на Чуйский тракт.

При въезде в деревню Каракол свернули с дороги и решили немного отдохнуть.

Прекрасный кофе, бутерброды и фрукты привели меня снова в добродушное состояние. Не хотелось вспоминать пройденные ухабы. Передо мной были сотни километров хорошей дороги с прекрасными видами.

Вперед на юг, туда, где новые перевалы, снежные вершины и красивые реки !

Первые километры пути по Чуйскому тракту в этом месте полностью оправдали мои надежды. Я просто был готов останавливаться за каждым новым поворотом дороги выходить, доставать камеру и снимать, Снимать, СНИМАТЬ.

Тут я понял, если я когда-нибудь решу написать отчет, то буду рекомендовать людям не уезжать далеко от этой дороги, а просто проехать её от начала и до Ташанты. Особенно, если Вы не большой любитель экстрима, вы не большой любитель гор, у Вас нет большого внедорожника, а если есть, то Вам его жалко гробить на убитых дорогах, но Вам нравятся новые виды и красивые места.

Просто потратьте время, прокатитесь по этим замечательным местам.

Добрались до перевала Чике-Таман.

Традиционная фотосессия, магнитики, просто подышали воздухом. Красивое место. Самый крутой перевал на Чуйском тракте. Высота его составляет 1296 метров над уровнем моря. Сейчас перевал не так страшен, как ранее, скалы взорвали, дорогу спрямили и положили хороший асфальт. На вершине перевала располагается смотровая площадка, излюбленное место для фотографирования. Здесь есть сотовая связь!

Перевал Чике-Таман (Уленгем, Прямая подошва) — памятник природы республиканского значения. Вершина перевала находится на высоте 1295 м, подъём 7 км, спуск 4 км. Полотно перевала проходит по срезу крутого склона горы, прорубленному в скальных гранитных массивах. Вершина перевала находится на 663 км Чуйского тракта. Дорога идет горным серпантином.

В начале XX века дорога проходила в другом месте. С полотна тракта на его вершине виден старый путь, который изначально был коннотележной тропой. В то время подъем состоял из 34 крутых поворотов. В районе современного перевала видны следы древней дороги, существование которой по некоторым данным относят к X-XII векам.

Парковка на перевале Чике-Таман и немного видов. Поездка начинала мне нравиться все больше и больше. Удачное время мы выбрали.

Останавливались практически везде. Запас времени был приличный, тем более что позвонил и предупредил администратора турбазы «Расул», что мы едем, наслаждаемся красотами и будем к вечеру.

Что-то пропускали и записывали к обязательному посещению на обратном пути.

Разумеется, остановились на слиянии Чуи и Катуни и у памятника водителям тракта.

Остановились у петроглифов урочища Калбак-Таш.

Бом Калбак-Таш (Ялбак-Таш), с алтайского «плоский камень» — археологический комплекс на 723 км Чуйского тракта на правом берегу реки Чуя, в 10 км от места впадения ее в Катунь. Калбак-Таш — самая знаменитая писаница Горного Алтая, на плоских скалах бома собрана коллекция порядка 3000 наскальных изображений от эпохи неолита (6-4 тыс. лет до н.э.) до древнетюркской эпохи (1000-700 лет до н.э.). Наскальные изображения показывают весь быт древних людей, начиная от мифологии и заканчивая насущными бытовыми проблемами.

Посетили Адыр-Кан — археологический комплекс на правом берегу реки Чуя. Расположен в Онгудайском районе между селами Иня и Иодро, на 728 км Чуйского тракта в 100 метрах от дороги. Комплекс включает в себя каменное изваяние с изображением лика воина, скопление петроглифов (наскальных рисунков) с изображением животных и людей, а также несколько древних погребальных захоронений.

И тут я понял простую истину — никого нет рядом. Все вышеназванные места и те, о которых будет рассказано ниже, — пустые. Просто никого нет. Просто нет. Идёшь осматриваешь, и никто с тебя не спрашивает денег за проход. Ты просто один на один с Алтаем.

А если кто-то и есть, то это немногочисленные продавцы сувениров, как на перевале Чике-Таман.


Красивые виды, фото в движении…


Красивые виды, фото в движении…

Старались останавливаться у каждого «Бома» и, разумеется, не могли пропустить Ак-Бом.

Скала Белый бом (Ак-бом, с алтайского «ак» - белый) грозно нависает над полотном Чуйского тракта (742 км) и рекой Чуей. Этот некогда самый опасный участок Чуйского торгового пути находится в 9 км юго-восточнее села Иодро.

Под скалой на берегу Чуи расположен памятник погибшим бойцам Красной Армии.

Во времена гражданской войны малочисленный отряд местных жителей, устроивших засаду на скалах Белого бома, расстрелял красноармейский отряд (около 200 человек) под командованием Заозерного.

Уже приехав домой, полазил по сети на тему, кого же все-таки так «удачно» подловили около этой скалы. Много противоречивых данных, начиная от карательного (ЧОН) отряда Красной армии до простого гужевого каравана с хлебом. Хотя хлеб это и сейчас стратегический продукт.

Получается, что историю как обычно, написали победители. А потом еще редактировали десятки лет. Вот интересно, моему поколению очень много известно о басмачах на юге и очень мало о сопротивлении Красной Армии и партизанским отрядам на Горном Алтае еще и до 1923-1925 годов.

Таких памятников на ГоА очень много.

Ну, да ладно, чуть ушел в историю революции, хоть и юбилейный год, но у нас тема про путешествия.

Перед деревней Чибит не пропустите поворот на водопады Карасу (Верхний и Нижний), красивое место, легкодоступное, думаю, должно быть обязательным к посещению. Мост немного возбуждает, но легко проходим.

Цитата из викимапии: Мост пригоден для проезда автотранспорта любой степени проходимости.
Начальная точка для большинства маршрутов, проходящих через перевал Орой. Освещения нет.
Опоры деревянные, в виде срубов, заполненных грунтом и скальными породами.

Примерно отсюда открывается красивый вид на снежные горы за Акташем.

К Акташу подъехали уставшие, но переполненные эмоциями. Чуйский тракт очень понравился, на этом участке, от Нефтебазы до Акташа, особенно.

Заселение на турбазе «Расул» было осложнено отсутствием электричества. Оплатить сразу не получилось. Но нас заселили без оплаты. Оплатили мы после 19:00, когда появилось электричество.

Номер понравился, вкусно пахло кедром, вид с балкона был красивый. Занесли вещи, решили посетить центр культурной жизни, магазин «Мария-Ра».

Дозаправили машину на АЗС «Расул».

В домик мы заселились вторыми к еще одной паре с собачкой.

Почему-то мне подумалось: как бы было бы хорошо, чтобы не было больше никого.

И, как известно, мысли материальны. После 20:00, народ пошел «косяком». Большая компания, с детьми, молодая семья с 2 девочками. За фактически 40 минут домик заполнился под завязку. И вылез огромный минус этого размещения. В домике практически нет звукоизоляции.

Да, хорошее спальное место. Неплохой большой душ, по-дурацки установленный, но все-таки нормальный унитаз. Но когда наша соседка пукала в туалете соседнего номера, было слышно на моем балконе. Ознакомились мы также с особенностями и подробностями интимной жизни соседей, которую они начали в своем душе.

К еще одной особенности, как турбазы «Расул», так и вообще ТВ на ГоА, можно отнести вариант включения телевизора. Без точной инструкции включить телевизор у меня не получилось. Причем во всех гостиницах.

А следующий момент я обязательно должен описать отдельно, это было 300% «попадалово» на конкретную сумму. А точнее почти на 4000 рублей.

Когда дали электричество, была сделана попытка включить телевизор, с 10-го раза это получилось.

Дальше больше, надо же попробовать Wi-Fi, на удивление это получилось. Притом с первого раза и в хорошем качестве. Не чувствуя подвоха, я полез в сеть.

Что телефон, что ноутбук показывали хороший сигнал и то, что я подключен к сети турбазы «Расул». Выключив ноутбук, я продолжил просмотр канала одного из кандидатов в президенты РФ, на своем любимом ютубе. Так сказать, на сон, грядущий…
Надо же быть в курсе политической возни в столицах.

А с утра череда СМС от МТС: «Вы отключены от того, от этого, от сего и под конец — на Вашем счете минус 3654 рубля».

Начинаю разбираться, в какой-то момент отрубился Wi-Fi от сети турбазы «Расул» и перевел меня напрямую на МТС. Хотя телефон показывал, что подключен к Wi-Fi от сети турбазы «Расул». Проверял это несколько раз. В итоге уже по дороге на Кату-Ярык мы остались без связи.

Но «ДА здравствует» Сбербанк РФ, внесенные в Улагане, на лицевой счет МТС деньги с карточки, пришли буквально за 30 минут. И вуаля, мы снова в доступе.

Пришлось списать эту цифру на непредвиденные расходы. Точнее сказать, решим не так, буду считать, что я заданейтил данного кандидата в президенты РФ, на эту сумму.
Что только ни придумаешь, лишь бы не признавать свои ошибки…

Ну и мораль, будьте внимательны с Wi-Fi, то он вроде как есть, а то его уже и нет. Или не смотрите, как вариант, политиков на ютубе.

Подводя итог дня, я мысленно похвалил себя за то, что выбранная мной концепция поездки с вариантом базового размещения и объездом прилегающих мест и достопримечательностей в каком-то радиусе от базы, скорей всего, правильная.

Часть 7. Или еще дальше на юг

Из двух вариантов, как провести следующий день, был выбран на первый взгляд более легкий — поездка до Ташанты. С желанием посетить больше достопримечательностей.

Подъем пораньше, машину на прогрев, за окном, что-то около минус 7, солнечно, душ, туалет.
Теперь, соседи, послушайте меня…

Два чайника кипятка в 2 термоса, бутеры с собой и, разумеется, обильный завтрак, яичница с беконом, большая кружка неплохого кофе со сливками и быстрей в дорогу.

Дальше любоваться и напитываться красотами Чуйского тракта.

Первым на пути было, как я теперь считаю, обязательное к посещению, Гейзерное озеро.

Заходили через базу отдыха «Мёны», возможен отдых круглый год.

В расположении отдыхающих деревянные домики с печным отоплением, что играет немаловажную роль в холодное время (размещение до 4-5 человек); баня; удобная беседка-кухня; возможность приобретения свежей рыбы и мяса. По территории турбазы протекает одноименная речка. В 2 км от базы расположено знаменитое Гейзерное озеро.

Как мне показалось, до озера все-таки не 2 км, а меньше.


Прекрасный вид.


И надежная переправа.

Турбаза в это время года была практически пуста. Только в одном домике молодой человек с утра пораньше кочегарил печку. Вообще, вся открытая и недвижимая вода в мелких озерцах по дороге была застывшей, на ручьях по берегам — лед.

А Гейзерное озеро (другие названия — Голубое и Серебряное) было чистое ото льда и очень красивое.


Тут даже можно бежать.

Озеро находится в Улаганском районе вблизи села Акташ. Глубина озера около 2 метров, диаметр около 30 метров. Главная его особенность — термальные источники, бьющие посередине и выносящие на дно голубовато-синий ил, образуя красочный и причудливый вид. Над гладью озера можно наблюдать небольшое искажение поверхности воды, образованное как раз термальными источниками.


ОСТОРОЖНО: Не сверните сюда, это не гейзерное озеро. Вам дальше….

Сделали фотосессию, место просто замечательное. Огорчила попытка застройки территории около озера.

Строится какой-то деревянный сарай. Зачем, для кого — непонятно. Кто разрешил — тайна.
Выскажусь однозначно и одним словом — вандализм.


По этим мосткам было идти немного волнительно.


Пример вандализма.


Дошли — очень красивое место.

Остановились чуть дальше базы отдыха «Мёны», около святого источника.
Очень чистая вода.

Поехали дальше с мыслью остановиться около Акташской ГЭС, почему-то я посчитал, что ГЭС ближе к озеру и, увидев справа дорогу, свернул на нее. Оказалось, это какой-то странный карьер. Точнее сказать, карьер-то нормальный, а место странное. wikimapia.org/#lang=ru&lat=50.280544&lon=87.669150

Очень похожее на дамбу ГЭС, наверху какая-то большая труба. Что такое, не поняли.

Развернулись, поехали дальше, в итоге пролетели мимо ГЭС, её плохо видно с дороги, увидели, только когда обернулись. Разворачиваться на стали. Тем более что дорога впереди и особенно виды стали еще интересней.

Информация по ГЭС из викимапии: Недостроенная плотина предполагавшейся Чуйской ГЭС, не сооружённой по экологическим и экономическим соображениям. Рядом хорошая площадка под базовый лагерь для пеших походов на Мажойский каскад.

Расположена на реке Чуя, вблизи села Акташ Улаганского района. Планировалась для энергоснабжения Акташского ртутного рудника. Планируемая мощность ГЭС — 8,1 МВт, среднегодовая выработка — 55,7 млн кВт.ч, с возможностью дальнейшего увеличения мощности до 14,4 МВт и среднегодовой выработки до 96,6 млн кВт.ч. Создана по деривационной схеме, с отводом части стока Чуи в её древнее русло. Состав сооружений ГЭС: земляная плотина, водосливная плотина, водозаборное сооружение, деривационный канал длиной около 2 км, напорный бассейн, уравнительный резервуар, напорные водоводы длиной 360 м, здание ГЭС, отводящий канал. Строительство ГЭС началось в 1961 году, велось хозспособом, преимущественно студенческими стройотрядами, и по причине недостатка выделяемых средств сильно затянулось. К 1972 году строительство ГЭС было в значительной степени завершено (необходимо было выполнить перекрытие реки земляной плотиной и монтаж уже завезённого гидросилового оборудования). Однако оказалось, что качество выполненных строительных работ недопустимо низкое, и достройка станции была признана нецелесообразной. Позднее сама концепция данной ГЭС была признана неудачной, в связи с большими площадями затопления и ухудшением перспектив гидроэнергетического освоения нижележащего участка реки. В настоящее время сооружения ГЭС заброшены и частично разрушены, оборудование сдано в металлолом.

Перед деревней Курай открылись прекрасные виды на Северо-Чуйский хребет, завораживающее зрелище.

Есть возможность после моста свернуть на несколько смотровых площадок. wikimapia.org/#lang=ru&lat=50.243836&lon=87.896413

Немного видео со смотровой площадки. Заехали на одну из площадок — красота.

Северо-Чуйский хребет — горный хребет в Кош-Агачском районе Республики Алтай, простирающийся с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной части 50 километров, к востоку до 20-25 километров. Расположен севернее Южно-Чуйского хребта. Координаты: 50°04′00″ с. ш.; 87°35′00″ в. д.

Южной и юго-восточной границей района служат долины рек Карагем и Чаган-Узун. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3600 м, а ряд вершин превышает 4000 м (Маашей-баши — 4173 м, Актру — 4075 (4044) м).

Если бы не небольшие тучи и дымка с утра, было бы вообще отлично.

За деревней Курай есть смотровая площадка, тоже интересное место. Но тут желательно рассматривать виды с помощью бинокля. Все-таки даже с небольшой возвышенности виды куда лучше.

А впереди у Вас будет несколько километров самой лучшей дороги ГоА, что самое хорошее, почти идеально прямой. После всех зигзагов, от прямой трассы входишь в состояние транса или эйфории. Кому как больше нравится.

Тут самое главное вовремя убрать ногу с педали газа.

Не стали останавливаться у древних могильников, практически на одном дыхании долетели до Чаган-Узуна и поехали к Марсам. Почему во множественном числе, если кто не знал, то их ДВА.

В деревне чуть-чуть поплутали, уточнили маршрут и поехали, верхним маршрутом.

На самом деле запутаться сложно, если ты переехал каменную речку, то ты на правильном пути. Можно, конечно, заехать сверху и на сам Марс №1. Но мы пробовать не стали и поехали по указателям, любезно расставленным «Хранителями» Марса №1.

Дорога доступна при условии сухой погоды практически любому транспорту, но вот в дождь или весной лично я бы крепко подумал. Имеются длинные солонцы и приличные участки глины.

Кто знает, что такое солонец, не поедет, а кто не знает, пока не посидит в нем, не поймет.

Встретил нас «Хранитель» Марса и любезно попросил оплатить 200 рублей. Разумеется, просить чек и копию чека у него не имело смысла.

Можно предположить, что мои 200 рублей пошли на реконструкцию или как сейчас принято писать, на реновацию Марса №1.

Сказать, что Марс №1, красив, ничего не сказать. По выведенной мной формуле, место обязательное к посещению.

Сделали кучу фото, подышали, размялись.

«Хранитель» Марса №1 любезно предложил пешую экскурсию на Марс №2. На что был сам тактично послан в этом направлении. Но был так любезен, получив 200 рублей, что указал направление, по которому можно совершить автомобильное восхождение к Марсу №2.


Марс №2, просто фантастика неземная.


Виды с Марса №2.


Виды с Марса №2.


Виды с Марса №2.


Виды с Марса №2, вдали это не тучи, это опять горы.

Чем мы и не преминули воспользоваться.

Кстати, это было единственное место, где мы что-то кому-то платили. Не считая «Духа Гор», но об этом чуть позже.

Дорога, скорей всего, непроходима в дождь. В начале подъема, буду честен, опасна. Только 4 WD и сухая погода. Понятно, что «крези» пилоты, возьмут любой склон даже на ВАЗ-2108, не стоит им мешать. Это их решение.

Но было сухо, светило солнышко, и мы двинулись наверх.

Буря эмоций, охи и попискивание со стороны спутницы, 15 минут времени, и мы на смотровой площадке.
Красиво. Очень красиво.


Виды с Марса №2.


Каменья, сплошная ржавчина.


Таких микрокартин там миллиарды.

Марс №2 просто совершенно другой. А какие виды, тут картины можно писать. Скорей всего Рерих не знал об этом месте. Из-за отсутствия людей, растительности и необычного цвета камней создавалось ощущение, что мы действительно на другой планете или как минимум в декорациях к фантастическому фильму.

Фото сделаны отсюда, даже пирамидка из камней видна и обозначен схематично подъем. Кликаете, там такие же фото. wikimapia.org/#lang=ru&lat=50.041183&lon=88.283665

Это было, думаю, единственное место, с которого мне не хотелось уезжать.

Опять фотосессия. И спуск.

Когда ехали вверх, не замечал, что делается вокруг. На спуске увидел, сколько тут сусликов. Большие, красивые и очень жирные.

На обратном пути объе