Алтай — сердце Евразии

Алтай — сердце Евразии

07.12.2017 | 27965 просмотров


Проще поймать рыбу в Мертвом море, 
чем найти израильтянина, 
не мечтающего летом свалить из страны 
(еврейская мудрость).

К моему удивлению, с рыбалкой в акватории «усопшего» водоема полный порядок. У его западного берега, где впадают пресные ручьи, водится одна маленькая, но очень гордая рыбка, сумевшая приспособиться к суровым условиям обитания (в отличие от измученных зноем жителей Тель-Авива, живущих от кондиционера до кондиционера). Я же, по сибирской привычке, свое первое лето в Израиле радовался стабильным плюс тридцати без единого дождя, солнцу, морю и медузам. И чувствовал себя в этой стихии так же прекрасно, как вышеупомянутый афаниус перламутровый в соленой воде. Но, все же, решил последовать общенациональному тренду. И на весь август махнул за границу. Вернее — домой! На Алтай.

Родной город встретил настороженно, словно немного обидевшись на долгое расставание. В судорожных конвульсиях прорвавшись через свинцовое покрывало облаков, самолет коснулся полосы. Пассажиры не подали виду, но мысленно все вздохнули с облегчением. Мы в Барнауле. Трава на кромке летного поля показалась настолько густой и ядовито-зеленой, что в шутку подумалось: «Неужто покрасили к моему возвращению?». Нет. Алтай — все настоящее, как активно пропагандируют туристические власти региона. И ожидание багажа в зале прилета тоже оказалось основательным и настоящим. Не меньше часа. Но такие мелочи уже не могли испортить настроение. 

Чтобы совместить приятное с полезным, еще в Израиле я решил не засиживаться в Барнауле, а скататься в горы, в сторону границы с Монголией. Мои друзья, занимающиеся туризмом, предложили отправиться в недельный тур в качестве помощника гида, в обмен на возможность бесплатно побывать в интереснейших местах. Отлично, всегда мечтал поработать за еду и впечатления. «Главное, запомни, что в переводе с монгольского «Алтай» — означает «золотой», а остальное расскажет гид!» — напутствовали меня перед отъездом в офисе турфирмы.

…Наше путешествие началось в Артыбаше — поселке на северной оконечности Телецкого озера. Ехали туда всю ночь из Барнаула на большом туристическом автобусе. В дороге я успел познакомиться со своими «подопечными» — москвичкой Катей с дочкой Любой, которые оказались первый раз на Алтае. По плану мы должны были втроем пересечь на катере озеро, а на противоположном берегу встретиться с гидом Сашей. 

Телецкое озеро — «младший брат» Байкала, сорок кубических километров чистейшей пресной воды, закупоренных в узкой горной котловине. Обрывистые берега обступает непроходимая тайга, изрезанная ущельями и многочисленными водопадами. Вбирая в себя более семидесяти речек и речушек, озеро выпускает на волю только одну — Бию, которая, сливаясь с Катунью, образует Обь — одну из крупнейших рек мира, несущую свои воды через всю Сибирь в холодные объятия Северного Ледовитого океана. 

При средней ширине всего три километра, Телецкое озеро вытянулось в длину почти на восемьдесят! 

Его наибольшая глубина — триста двадцать пять метров. Что скрывается под такой толщей воды? Невооруженным глазом озеро просматривается вглубь до пятнадцати метров. Есть множество легенд о «стоячих мертвецах» — якобы, водолазы при погружении видели целый «лес» утопленников разных эпох и национальностей, «законсервированных» на определенной отметке благодаря постоянной температуре воды. Самые дальнозоркие разглядели даже целый отряд всадников Чингисхана, восседающих на лошадях в полной экипировке. 

Слухи остаются слухами, но печальные факты налицо — озеро редко отдает свои жертвы. Последняя нашумевшая катастрофа случилась совсем недавно: в феврале 2017 года в озеро рухнул вертолет «Robinson». Несмотря на активную поисковую операцию, тела находившихся на борту и фюзеляж машины так и не были найдены…

Нас же Телецкое встретило солнечной беззаботной погодой. Погрузившись на катер, отправляемся в плавание через все озеро. 

На горизонте спокойно, и трудно поверить, что в сезон штормов нашу посудину запросто могли бы размазать трехметровые волны. А пока, чтобы задобрить горных духов, мы проходим обряд посвящения — капитан останавливает лодку и зачерпывает полную кружку забортной воды. И все по очереди осушают её, отдавая дань первозданной чистоте озера. 

В середине пути причаливаем у водопада Корбу — популярной окрестной достопримечательности. Тонны воды срываются с двенадцатиметрового утеса, разбиваясь о скалы и обдавая брызгами позирующих перед камерами туристов. 

Водная часть нашего путешествия заканчивается на мысе Кырсай — песчаной косе при впадении реки Чулышман в Телецкое озеро. Мы встречаемся с гидом и пересаживаемся с катера на полноприводный микроавтобус. 

Долина Чулышмана — одно из самых мистических, оторванных от цивилизации мест на Алтае. Пейзажи здесь до сих пор не испорчены паутиной проводов и вышками сотовой связи, и только плитки солнечных батарей, да снующие по единственной дороге джипы говорят о приходе технического прогресса. 

Климат в долине особенный, с необычайно мягкими и малоснежными зимами, весьма благоприятный для земледелия. Эту «фишку» оценили еще древние племена, отводившие воду горных ручьев на свои «огороды» с помощью оросительных каналов. Выложенные камнями арыки, змейкой сползающие в долину, с успехом использовались по назначению до начала двадцатого века. 

Еще одна достопримечательность Чулышмана, на этот раз нерукотворная — каменные грибы. Ветры и дожди «мариновали» их не одну тысячу лет, чтобы подать это чудо природы к туристическому столу. Вообразите себе внушительную многотонную шляпку (по-научному — останец), покоящуюся на хрупкой ножке из более мягких горных пород. 

Высота некоторых таких «маслят» достигает десяти метров. Время от времени макушки грибов соскакивают с основания, и остается посочувствовать тому, кто находится рядом в эту секунду. Ученые не знают, сколько простоят каменные исполины в долине Чулышмана — землетрясения, ливни, ураганы — только природа решает, какой срок отвести своему детищу. Так что спешите, возможно, через пару десятков лет полюбоваться грибами можно будет лишь на фотографиях!

Следующий день был целиком посвящен пешему походу к водопаду Учар. В переводе с алтайского «учар» означает — «неприступный». Насколько название соответствует истине, нам предстояло проверить на себе. 

Переправляемся на другой берег Чулышмана. В отсутствие мостов приходится пользоваться услугами дежурящих на турбазах лодочников, но так даже веселее и интересней. 

В самом начале пути местные жители ёмко и доходчиво объяснили правила поведения для бледнолицых туристов. 

Жаль, владельцы особо охраняемого покоса не уточнили, кого они будут расстреливать — собаку или ее хозяина. Впрочем, зная суровый нрав коренного алтайского населения, не исключено, что обоих.

Тропинка проходит в ущелье по правому берегу реки Чульча, постепенно набирая высоту. То и дело взгляд цепляет вдалеке среди скал живописные безымянные водопады, каждый из которых мог бы запросто стать туристической Меккой в какой-нибудь не избалованной природой стране. Но наша цель — впереди. И чтобы достичь ее, мы пройдем бревна, воду и медные скалы!

Учар появился на картах совсем недавно: в 1981 году его случайно обнаружила группа туристов-водников. Прибывшая к месту великого географического открытия научная экспедиция пришла к выводу, что около ста лет назад огромный блок горных пород обрушился в ущелье реки Чульча, перегородив обломками ее русло. Реке пришлось изловчиться и сто шестьдесят метров пробираться вниз между гигантских валунов, низвергаясь внушительными каскадами. Поэтому Учар — это скорее водоскат, чем водопад. Но тем грациознее и грандиознее смотрится его напористый бег от одной глыбы к другой. 

Вернувшись в лагерь, спешим на концерт мастера горлового пения. В алтайском аиле размеренно потрескивают поленья в очаге. Им, в отличие от нас, торопиться некуда. Время будто остановилось. Облаченный в традиционную национальную одежду, сказитель с помощью различных инструментов и собственного голоса подражает звукам природы. Закрываешь глаза — и ощущение внутренней гармонии и слияния с окружающим миром переполняют душу. Чувство, напрочь утраченное в современном мегаполисе. 

В ушах еще не отзвенели грохот Учара и песни сказителя, а на следующий день мы уже на другом водопаде — Куркуре. Здесь все предельно просто и понятно: поток воды срывается вертикально вниз с высоты тридцати метров. 

Немного выше большого водопада в скалах спрятался его десятиметровый собрат, облюбованный каякерами. Каждое лето находятся смельчаки, готовые с брызгами и ветерком прыгнуть на своей лодке навстречу мечте. Мы не встретили этих отчаянных ребят, но осторожно заглянули вниз с уступа и молча посочувствовали им. 

Участок дороги до Куркуре тянется в долине среди хаотично разбросанных валунов. Но стоит взглянуть на них внимательнее, и вдруг осознаешь, что идешь по древнему кладбищу. Тут и там попадаются прямоугольники, выложенные глубоко ушедшими в землю камнями. Ясно, что подобные вещи сделаны не вчера для развлечения туристов. Есть над чем поработать археологам. 

Возвращались мы уже в сумерках. И, заходя в долину мертвых, я ощутил, что эти места никому не выдадут своих тайн. Отвесные горы, насупившись, ощетинились с двух сторон, будто нехотя пропуская реку промеж себя, и совсем неприветливо поглядывали на нас. Казалось, зоркие раскосые глаза следят сверху за четырьмя крошечными фигурками, оценивая, с какими намерениями чужаки ступили на их землю. И достаточно одного нашего неверного движения, и тысячи бесшумных стрел пронзят воздух — стрелы лучников, бьющих без промаха, кочевников, чьи государства ожесточенно сменяли друг друга, чтобы исчезнуть, оставив только молчаливые камни.

Мы покидали долину Чулышмана по перевалу Кату-Ярык. Единственный автомобильный путь открыли в 1989 году, до этого деревни на Чулышмане сообщались с миром конными тропами или паромом через Телецкое озеро. Узкая каменистая дорога, вырубленная в скале, петляет, поднимаясь за три с половиной километра на высоту восемьсот метров. 

Здесь, наверху, отчетливо понимаешь — мы вырвались из настоящего Затерянного Мира. А в современных затерянных мирах мне больше всего нравится то, что ближайший супермаркет находится не далее, чем в часе езды! Туда и держим курс. 
И это только половина нашего путешествия.

Экватором нашей поездки по Алтаю стал подъем из долины реки Чулышман на Улаганское плоскогорье. Вдоволь нагулявшись по краю восьмисотметрового обрыва на смотровой площадке перевала Кату-Ярык, неторопливо едем по направлению к Чуйскому тракту. 

Чуйский тракт — главная дорога Алтая, шоссе из России в Монголию, которое пересекает Алтайские горы с севера на юг. Этому старинному торговому пути больше тысячи лет, Чуйский тракт занимает пятое место в рейтинге самых красивых дорог планеты по версии журнала National Geographic. 

Пока же мы двигались по другому тракту — Улаганскому, в одноименный районный центр. За окном микроавтобуса мелькали типичные для Алтая пейзажи: леса, озера, заснеженные горные вершины…

В Улаганском районе расположены Пазырыкские курганы — всемирно известный археологический памятник. Сейчас они выглядят как груда камней, но эти камни повидали многое: и торжественные погребальные церемонии древних скифов, и безвестных грабителей, пробирающихся через узкий лаз к несметным сокровищам, и усталые лица археологов, озаренные радостью долгожданной находки…

Пазырыкские курганы были обнаружены в 1924 году археологической экспедицией под руководством Сергея Ивановича Руденко. Пять лет спустя здесь провели первые раскопки, но арест Руденко летом 1930-го поставил крест на дальнейших изысканиях.

По счастью, талантливый ученый «отделался» десятью годами лагерей. В заключении он сделал стремительную «карьеру» на строительстве Беломорканала: от лесозаготовителя до старшего инженера. Досрочно освобожденный в 1934-м, Руденко остался работать как вольнонаемный сотрудник на обслуживании свежерожденного детища ГУЛАГа, что, возможно, помогло избежать ему повторного ареста.

Вернуться на Алтай, чтобы довершить дело всей жизни, он смог только после войны. С 1947-го по 1949-й годы из вечной мерзлоты Пазырыкских курганов были извлечено множество уникальных артефактов, среди которых самый древний в мире ворсовый ковер.

По рассказам старожилов, археологи подкармливали ребятишек, круживших возле лагеря, найденным в курганах вяленым мясом. В голодной послевоенной деревне срок годности продуктов как-то не проверяли... Еда, предназначенная мертвым в шестом веке до нашей эры, помогала живым в двадцатом. А из бревен лиственниц, служивших стенами погребальных камер, предприимчивые местные якобы понастроили себе бань…

Оказавшись в Улагане, первым делом отправляемся в супермаркет, попутно разгребая ворох смс и уведомлений, свалившихся на возвращенных к сети абонентов. Еще час — и мы уже в Акташе, колеса микроавтобуса резво топчут гладкий асфальт Чуйского тракта.

До границы с Монголией — сто семьдесят километров образцово живописной дороги, но до этой братской республики доберемся в следующий раз, а пока наша ближайшая цель — Гейзерное озеро.

Расположено оно в десяти минутах ходьбы от трассы, в укромном местечке, спрятанном от посторонних глаз в сосновом лесу. Это небольшой водоем, диаметром около тридцати метров и глубиной два. Название говорит само за себя. Озеро живет активной жизнью, «дышит» и «креативит» без устали, разрисовывая дно замысловатыми фигурами. Картинки на глазах сменяют друг друга, никогда не повторяя предыдущую. Причина тому — термальные источники, выбрасывающие голубую глину из своих недр.

После такого умиротворяющего зрелища — самое время хорошенько выспаться и направиться с утра пораньше к величественным ледникам Актру. Чтобы добраться туда, мы дали нашему четырехколесному японскому другу денёк заслуженного отдыха, и оседлали матёрого, не ведающего боли и страха «зверя» — УАЗ-452, именуемого в народе «буханкой». Забегая вперед, скажу, что после поездки на нем начинаешь испытывать неожиданное чувство гордости за российский автопром.

Доставкой туристов к альпинистскому лагерю «Актру» занимаются местные жители. Там, где бессильны изнеженные городские паркетники, в дело идут УАЗы и ЗИЛы. С каждым годом дорога становится все хуже, а доходы аборигенов — все выше. Снующие туда-сюда вездеходы со смуглыми невозмутимыми водителями — исчерпывающий ответ на многие вопросы, например, почему бревенчатый мост через реку Актру, смытый пару лет назад наводнением, до сих пор не восстановлен.

Свою машину мы оставили в поселке Курай. Оттуда до альплагеря около сорока километров бездорожья. За рулем УАЗа — алтаец Байрам, в «мирной» жизни — водитель скорой помощи. Если бы здесь проходило ралли Париж—Дакар, не исключено, что Байрам случайно финишировал бы первым, спеша на вызов к пациенту и деликатно обгоняя навороченные болиды.

По дороге на Актру пересекаем Курайскую степь — одно из признанных геологических чудес света. Здесь можно наблюдать весьма оригинальный рельеф — поле гигантской ряби течения. Пятнадцать тысяч лет назад огромное ледниковое озеро прорвало свою ледниковую плотину и разлилось по степи. На память о нем нам остались облизанные волнами холмы, высотой до двадцати метров и длиной до двухсот.

Курайская степь невероятно красива — продуваемое всеми ветрами блюдце, окаймленное заснеженными горами. Кусок пустыни Негев в сердце Сибири на высоте полутора километров.

                              

Ландшафт стремительно меняется, и вот мы уже форсируем горную реку и лезем на перевал среди густой тайги. УАЗик крадется между валунов, бьется днищем об острые камни, тонет в грязи, но упорно ползет вперед. Мне, городскому водителю с десятилетним стажем, не могло такое присниться в самых страшных кошмарах. Проехать там на какой-либо другой серийной машине, кроме допотопного советского джипа или армейского грузовика — абсолютно нереально.

После трехчасовой, в прямом смысле слова «потрясной» поездки, прибыли в альплагерь. Здесь есть вся необходимая инфраструктура — домики, электричество, столовая, баня и, конечно же, гидрометрическая будка.

Впереди у нас веселая прогулка на высоту две тысячи восемьсот сорок метров! Теперь мы словно поменялись с УАЗом местами — взбираемся на «бараньи лбы», карабкаемся вверх по «сыпухе» из грязи и камней, осторожно переходим через еще не «остывшие» селевые потоки — пока он спокойно ждет внизу.

Растительность на глазах становится беднее. Пышный смешанный лес сменяется кустарником, который уступает место редкой чахлой траве. Еще один рывок — и мы у ледника.

Большой Актру — самый крупный из окрестных ледников. Его площадь — около десяти квадратных километров, а толщина льда достигает трехсот пятидесяти метров. Гляциологи пристально наблюдают за ним, и результаты неутешительные — ледник отступает в среднем на десять метров в год, пряча свой шершавый «язык» подальше от туристов. Мы осторожно прогулялись по его кромке на высоте двух с половиной километров над уровнем моря. Набрали нереально вкусной «ледяной» воды из ручья и, едва переведя дух, пошли штурмовать финальные триста сорок метров до Голубого озера.

Совершенно изможденные падаем у озера. Это конечная и наивысшая точка нашего похода — две тысячи восемьсот сорок метров. Вода в озере, вопреки названию, зеленовато-бирюзовая, и очень холодная. Даже в самые жаркие месяцы — не более двух-трех градусов. Но это не смущает любителей высокогорного плавания, почти в каждой группе есть желающие окунуться в освежающую водицу. Среди нас таких смельчаков не нашлось, мы просто бродим по окрестностям и валяемся на камнях.

Желтая точка на берегу — избушка гляциологов Томского университета, где в отсутствие рыцарей науки отдыхают альпинисты. Такому виду из окна позавидовал бы сам Джордж Эверест!

С Голубого озера стартуют уже серьезные треки для подготовленных спортсменов. В районе проложено множество маршрутов различной категории сложности, в том числе и на вершину Актру — четыре тысячи сорок четыре метра. Иногда восхождения заканчиваются трагически. Памятные таблички в базовом лагере — молчаливое предупреждение о том, что горы коварны и непредсказуемы.

Чем еще можно удивить после крыши мира? Скататься на другую планету? Да запросто!

На Алтае есть необычное место, долина Кызыл Чин. Среди туристов оно больше известно как Марс. Это разноцветные горы, чья «неземная» красота обусловлена высоким содержанием окисей различных минералов. Краски меняются очень причудливо, где-то ровными четкими полосами, а где-то плавно переходя от одного цвета к другому.

И если, согласно теории заговора, высадку на Луну снимали в специально построенном павильоне, то советская сторона могла бы не утруждать себя и в ответ сымитировать экспедицию на Марс в Кызыл Чине. Стэнли Кубрик был бы в восторге от такой натуры.

На Марсе классно, но земные заботы никуда не делись. Пора возвращаться. Наш обратный путь в Барнаул пролегал по Чуйскому тракту — через перевалы Чике-Таман и Семинский, реки Чую и Катунь, села Сростки и Манжерок — места с манящими певучими названиями, укрытые под сенью гор в самом сердце Евразии.

Круг замкнулся. Маршрут «Алтайский обзорный» — полторы тысячи километров по суше и воде, шоссе и бездорожью, пешком и на машине, узкими тропами и широкими долинами. И это лишь малая толика того, что ждет туриста на Алтае за следующим поворотом! 

Фото: Михаил Шапиро, Екатерина Касаткина, Александр Мухаметдинов.


Drom.ru

Другие рассказы автора Mikhail Shapiro на travel.drom.ru

10.02.2017 15348 27 Снежное кольцо Алтая — 2017
09.02.2016 31293 68 Вместо Шерегеша, или Снежное кольцо Алтая

Комментарии

Олег
Ангарск
Панорамы конечно..очень захотелось в поездку!) Молодцы.
78
1
Ответить
   
Вся Россия
Сообщений: 522
"По рассказам старожилов, археологи подкармливали ребятишек, круживших возле лагеря, найденным в курганах вяленым мясом. В голодной послевоенной деревне срок годности продуктов как-то не проверяли... Еда, предназначенная мертвым в шестом веке до нашей эры, помогала живым в двадцатом. А из бревен лиственниц, служивших стенами погребальных камер, предприимчивые местные якобы понастроили себе бань…"

Похоже датировка шестым веком до нашей эры это фантазии археологов. Не удивлюсь, если возраст этих древностей на момент раскопок был менее 100 лет.
10
32
Ответить
 
красноярск
Сообщений: 128
По дороге на Грибы еще одна табличка есть (в 15г точно была)
До базы Актру не 40 км бездорожья, а около 7-8. Мост смыт не пару лет назад, а гораздо раньше.
Мой отзыв: Daewoo Matiz 2010
11
1
Ответить
  
Сообщений: 269
Доходчиво о всех злачных местах Алтая для непросвещенных. Фотки класс. 5!!!
47
1
Ответить
7109790
Написано интересно, фото не плохие! А где авто путешествие то?
18
4
Ответить
    
Москва
Сообщений: 1795
Фотки отличные, рассказ интересный, автор молодец.
в моём тревожном чемодане
пуанты гвоздь и беляши
забил покушал и спокойно
пляши
© НиРо
9
3
Ответить
     
Екатеринбург
Сообщений: 3777
Быстро автор всё описал, читается легко и картинки под стать.
Swift II седан 97 G13
Sidekick 96 TD03V 5D G16T АКПП
Логан 1,6 '07
Ноут 1,6 '12
15
 
Ответить
svop
Челябинск
Рассказ истинного гида.
P.S.
В послевоенные годы на Алтае (во всяком случае Горном) с голоду не пухли и вряд ли ели древнее мясо.
26
 
Ответить
 
Новороссийск!
Сообщений: 5711
Как красиво! Очень хочется туда попасть!
Subaru Forester '11, 2.0 XT MT (God bless JDM)
Tempora labuntur tacitisque senescimus annis
1
 
Ответить
     
Острог на Каче и Столбы
Сообщений: 84680
Небольшая поправочка - то, где автор в основном "экспедировал", называется Горный Алтай!
Веселья маску я надел - но траур вечный - мой удел!
4
3
Ответить
с.киряк
Усть-Кут
Поэтичный рассказ.
2
1
Ответить
    
Санкт-Петербург
Сообщений: 1030
Молодец, спасибо за рассказ! Красота...
Subaru Outback 3.0R 2005 - VW Touran 2010 - VolvoXC70 2014
4
 
Ответить
kzh106
Барнаул
Scout66
Быстро автор всё описал, читается легко и картинки под стать.
Да не все! Пусть про Мертвое море таким галопом излагает!
5
1
Ответить
 
Питер
Сообщений: 130
Казалось бы, избитая тема отчета, десятки ежегодных публикаций на Дроме, сотни одних и тех же фотографий, что еще можно сказать? Но автор молодец! Сумел найти стиль изложения, легкий, читабельный, затягивающий. Сам не ожидал такого удовольствия от чтения. Спасибо!
http://travel.drom.ru/53663/ - Осенние мелодии Кольского-2016
16
2
Ответить
  
Сообщений: 11585
Местные жители как всегда суровы и беспощадны, любят они обирать туристов "штрафами" и платой за частную землю.
9
3
Ответить
  
Скорее поселок
Сообщений: 440
Здорово написано!
Интересно читать когда какие то факты (пусть и не очень) и истории вставлкны.
Мой отзыв: Hyundai Solaris 2017
1
1
Ответить
грек
Алтайское
Автолов.рф
"По рассказам старожилов, археологи подкармливали ребятишек, круживших возле лагеря, найденным в курганах вяленым мясом. В голодной послевоенной деревне срок годности продуктов как-то не проверяли......
Ага и золотую колесницу сделали и отправили в Эрмитаж И камней натаскали Конечно бани из срубов алтайцы строить не будут великий грех.
1
1
Ответить
     
Новосибирск
Сообщений: 123
Ждем фото путешествий по вашей настоящей родине Шапиро. А здесь вы в гостях были.
5
 
Ответить
  
Омск
Сообщений: 280
Спасибо за интересный рассказ!
 
1
Ответить
Александр
Белово
Интересно, во сколько обошлось это путешествие "скромным" москвичкам?
Из-за таких вот московских и израильских туристов, сорящих баблом, нам, жителям Сибири, дешевле уже в Тай съездить.
Местные скоро за воздух деньги брать начнут. Помню какая ляпота была лет 13-15 назад, прекрасная природа, едешь дикарем, ставишь палатку где хочешь, едешь куда хочешь. И никакие аборигены не ходили и не клянчили деньги за стоянку.
Но потом понаехали москалики, и цены в Алтае стали дороже чем в Сочи ((((
20
3
Ответить
 
Хабаровск
Сообщений: 208
круто!
 
2
Ответить
Андрей
Рубцовск
Автор лукавит своей фразой "Проехать там на какой- нибудь серийной машине, кроме допотопного советского джипа или армейского грузовика абсолютно не реально"........... Ну судя по фото, уаз, на котором ехал автор, тоже имел тюнинг и был не совсем серийным. Так и хочется спросить, так кроме уазов и грузовиков вы никаких других машин не видели ? Или ехали с закрытыми глазами ? Или только я один там наблюдал делики, крузаки, паджерики, витары, сурфы и прочие джипы ?
2
1
Ответить
    
Нск<->Мск
Сообщений: 1042
Андрей
Автор лукавит своей фразой "Проехать там на какой- нибудь серийной машине, кроме допотопного советского джипа или армейского грузовика абсолютно не реально"........... Ну судя по фото, уаз, на...
Я там на рессорной калдине моноприводной проезжал))) Встречные джиперы правда очень удивились нашей пузотёрке.
 
3
Ответить
Как москвичка?
2
 
Ответить
 
Новосибирск
Сообщений: 228
geonic
Местные жители как всегда суровы и беспощадны, любят они обирать туристов "штрафами" и платой за частную землю.
Там место такое (и туристов разной вменяемости) столько, что табличка оправдана и по стилю и по содержанию. Кстати никакой платы. По тропе ходи, а покос и скот не трогай.
1
 
Ответить
     
Камень-на-Оби
Сообщений: 2807
Александр
Интересно, во сколько обошлось это путешествие "скромным" москвичкам? Из-за таких вот московских и израильских туристов, сорящих баблом, нам, жителям Сибири, дешевле уже в Тай съездить. Местные...
Побывал бы ты в Улагане те же 10-15 лет назад с палаткой . В беляшах по моему до сих пор советскую власть не установили,
1
1
Ответить
   
Саратов
Сообщений: 22442
Алтай классное место. Шапиро-у меня солдатик с такой фамилией был в армии.
Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.
 
 
Ответить
Оставить комментарий
Для отправки сообщения нажмите Ctrl+Enter
Добавить путешествие