Из Праги до Вероны и обратно. Часть 2

• Часть 1

Утро этого дня тоже не порадовало нас солнышком и хорошей погодой. Но не сидеть же в отеле и ждать у моря, вернее, у озера, погоды. Мы решили поехать на водопад Вароне в окрестностях городка Рива дель Гарда.

Дорога петляет вдоль берега озера, часто попадаются туннели, прорубленные в скалах, выступающих в озеро.

Облака висят очень низко.

Парковка около входа, хоть и небольшая, но бесплатная. Удивило. По ступенькам поднимаемся вверх, покупаем билеты и плащи. Сколько стоит билет, я уже не помню, недорого, но вот обычный китайский одноразовый плащ стоит 2 евро, как тут не запомнить!

Фотографировать практически невозможно, мало того, что накрапывает дождь, так ещё и от падающей с большой высоты воды брызги летят во все стороны.

Потоки воды низвергаются прямо внутри горы с высоты более 100 метров. Это потрясающее зрелище, которое не может не захватывать. Считается, что водопаду не меньше 20 тысяч лет. На водопады, официально представленные публике в 1874 году, можно смотреть с верхней и с нижней площадок, между которыми недавно открыли маленький ботанический сад.

К самому водопаду идти по ступенькам, их всего 115. Вокруг экзотические растения.

Водопад Вароне (Cascate del Varone) находится внутри скалы и не виден снаружи. Увидеть его можно, только войдя в грот и поднявшись на одну из двух смотровых площадок. Повторюсь, брызги воды везде, все фото получились некачественные.

Если когда мы приехали, на парковке ещё были свободные места, то когда уезжали, мест уже не было. А ещё подъезжали экскурсионные автобусы. Я всегда стараюсь приехать на то место, что хотим увидеть, пораньше, до наплыва основной массы туристов. Осмотр окончен, куда же податься дальше? Решаем объехать вокруг озера Гарда с заездом в замок Сирмионе. Обычное понятие озера в применении к Гарда несколько ограничено, так как это самое большое по площади озеро в Италии с поверхностью 370 кв. км. Ему больше подошло бы название моря, скрытого среди гор. Озеро омывает три региона: Ломбардию, Венето и Трентино-Альто Адидже и располагает великолепным разнообразием ландшафтов. Заснеженные горы, мягкие очертания холмов, небольшие деревни на берегах, целый ряд островов в центре, старинные замки.

Если к водопаду мы ехали по одной стороне озера, то в Сирмионе, которое находится на одноименном полуострове на юге озера, поехали по противоположной стороне.

Полуостров Сирмионе вытянулся на четыре километра на юге озера и местами в ширину имеет от 30 до 100 метров.

В XIII веке городом владели веронские Скалигеры, и с их именем связывают название замка при входе в историческую часть полуострова. 47-метровая центральная башня используется как смотровая площадка. Парковок на пути к городку Сирмионе немало, но все были заняты. Хоть и сентябрь, но туристов ещё довольно много. Мы нашли место у самого входа в историческую часть города. Дальше пост полиции, они пропускают машины только при наличии брони отеля или специального пропуска. И то при условии, что, выгрузив вещи, вы вернёте машину на парковку за историческую территорию городка.

Современная численность населения Сирмионе составляет около 7 тысяч человек; по итальянским меркам это, естественно, мало. Несмотря на малый размер и курортный статус, Сирмионе имеет бурную историю, в которой было место, в том числе, и большим кровопролитиям. Во времена Римской республики здесь находился городок Sermio Mansio, имевший две гавани и укрепление, стоявшее на месте современного замка. Уже в то время здесь был курорт, который позднее, вследствие падения Римского государства, был заброшен. С 1405 г. по 1797 г. Сирмионе находился во власти Венецианской республики, которая использовала замок для размещения гарнизона.

Отобрал лебедь печеньку у Иришки.

В окаймляющих крепость водах канала, а также на берегу озера, обитают утки и лебеди.

Историческая часть Сирмионе представляет собой несколько узких улочек с большим количеством сувенирных магазинов, бутиков, кафе и ресторанов. 

А воробьи в Италии, оказывается, ничем не отличаются от наших, сибирских.

За всё наше путешествие только единожды видели российские номера, и именно в Сирмионе. Это, конечно, не говорит о том, что мало россиян стало ездить в Европу на своих автомобилях, но мы больше никого не встретили. В Чехии часто слышится русская речь, в Вероне тоже не раз слышали.

Пообедали вкусной лазаньей и пастой и отправились в обратный путь. В навигаторе поставили галочку, чтоб он исключал платные дороги, и повёл он нас по узким улочкам маленьких городков, через несметное количество колец на перекрёстках. Мы практически почти нигде не видели светофоров, везде кольца-кольца. А так как движение небольшое и не нужно ждать, когда загорится зелёный свет, то пробок практически нет. Хотя на обратном пути, проезжая мимо третьего по величине развлекательного парка в Европе Gardaland, мы немного потолкались в пробке. Парк считается самым популярным в Италии, но так с нами не было маленьких детей, минуем его.

Ну как тут не попробовать итальянский гранат.

По пути к отелю мы ещё решили заехать в Музей вина ZENI, расположенный в живописном пригороде Бардолино, на территории винодельни.

Музей существует с 1991 года. Его основатель, владелец винодельни Zeni, Гаетано Дзени задумал музей как возможность рассказать всем об искусстве виноделия и любви к вину, пронесенной семьей Дзени сквозь годы. Здесь каждый посетитель может познакомиться с историей винодельни Zeni, узнать больше о местных винах и о процессе их изготовления.

А также приобрести понравившиеся вина в подарок близким или просто для себя. Помимо вина в музее можно приобрести другие продукты местного производства: граппу (итал. Grappa) — итальянский виноградный алкогольный напиток крепостью от 40% до 55%. Изготавливается путём перегонки виноградных отжимок, то есть остатков винограда (включая стебли и косточки) после его отжимки в процессе изготовления вина. Изначально граппа производилась для утилизации отходов производства по окончании винного сезона, но быстро стала источником прибыли и была запущена в серийное производство. Сегодня граппа продаётся по всему миру. Не стоит путать граппу с бренди. Последнее — это результат перегонки виноградного сусла, а не мезги, а также оливковое масло, бальзамический уксус. Главное, что можно быть абсолютно уверенным в том, что все продукты органические, а значит, полезные для здоровья.

Но самое интересное — это бесплатная дегустация вина. Заходишь, тебе дают чистый фужер, на стенде выставлены все вина, что производит винодельня. Подходи, нажимай фужером на клапан и наливай вино. Никаких ограничений нет. Тут же стоят кувшины с чистой водой, для ополаскивания фужеров и можно пробовать вино из другой бутылки. Мы как-то не любители вин, и поэтому, попробовав и ничего не купив, мы ретировались из музея. Оливковое масло и бальзамический уксус нам показались слишком дорогими.

А этот размер очень понравился Лёше, но вот цена…

Заехав в соседний маркет, мы купили разных вкусностей, лимончелло и прекрасно провели вечер, сидя на балконе отеля, дегустируя и наслаждаясь видами окрестностей озера Гарда. А вот и наступил наш последний день пребывания на озере Гарда. Едем в городок Мальчизине, где находится фуникулёр, на котором мы поднимемся на гору Монте Бальде. Она достигает максимальной отметки 2218 метров над уровнем моря в точке Cima Valdritta, минимальная высота горы — 65 метров у озера Гарда. Погода не солнечная, облачно, но оставалась надежда, что разгуляется, облака разойдутся и мы увидим все красоты озера с высоты. Канатная дорога Мальчезине — Монте Бальдо была построена в 1962 году, и в 2002 году была полностью реконструирована. Маршрут разделён на 2 части: первая от берегов озера Гарда до Сан-Микеле, и от Сан-Микеле до Монте Бальдо. Цена подъёма туда и обратно — 20 евро. Мы решили сэкономить и подъехать на машине сразу ко второму подъёмнику. «Навител» повёл нас в гору по улочкам Мальчезине, которые сужались до такой степени, что я даже сложил зеркала на машине, чтоб не дай бог не задеть об высокие, сложенные из камня стены узкой улочки. А уже перед самым фуникулёром осталось преодолеть несколько шпилек и довольно крутой уклон дороги. Я вдавливал педаль газа до упора, а машинка ползла еле-еле. Слева от фуникулёра есть платная парковка.

Когда мы уже были около станции, чуть выше я увидел небольшую бесплатную парковку, но переставлять машину было уже поздно.

Итальянский карабинер, немного говорящий по-русски, помог нам с покупкой билетов.

Фуникулёр в Мальчезине не имеет аналогов в мире, и от Сан Микеле до Монте Бальдо кабина вращается на 360 градусов, благодаря этому можно насладиться великолепной панорамой и испытать ощущение полета. Всего за 10 минут вы преодолеете высоту более чем 1700 метров.

Но чем выше мы поднимались, тем хуже становилась видимость. Облака висели низко.

А на самой вершине совсем ничего не было видно.

Ну, раз поднялись, пошли погулять. С нами в кабине фуникулёра поднимались парашютисты с большими рюкзаками, они сразу ушли куда-то в белую мглу. Воздух на вершине напитан влагой.

Походили-побродили, вдаль ничего не видно, затем вроде облака начали расходиться.

Но это оказался обман, снова всё затянуло.

Все надеются, что вот-вот облака уйдут, а мы вернулись в кафе, посидеть там за чашечкой кофе в ожидании лучшей погоды.

А вот такую надпись мы увидели на входе в одном из ресторанов.

Оказывается, знают тут русских и получается, что любят, если пишут такие завлекательные предложения. Правда, посмотрев меню, мы решили ретироваться из этого ресторана, дороговато там. Сидим в кафе в том же здании, что и фуникулёр. Иришка ушла в туалет. Я уже начинаю волноваться, что-то её долго нет. Приходит. И вся сияет, держа в руках вот такую прелесть.

Эта чашка стояла на барной стойке в кафе, и в ней лежали пакетики с сахаром. И Иришка, не зная ни одного слова по-итальянски, уговорила их продать ей эту чашку. Получается, что не зря мы поднимались на Монте Бальде, ничего не увидели, но зато пополнили коллекцию кухонной утвари в горошек.

Пробыв на вершине около двух часов, мы поняли, что нам там ничего не светит, и пошли на спуск. Подъезжая к нижней станции, мы увидели довольно большую толпу желающих подняться наверх. Зря они это затеяли в такой непогожий день, но, возможно, им так же, как и нам, завтра возвращаться. «Навител» уже по привычке повёл нас по той же узкой улочке, но уже вниз. Но я его уговоры, типа «вы ушли с маршрута», не стал слушать и повернул на другую дорогу, не такую узкую и крутую. Времени предостаточно для посещения ещё одного замка. Castello Scaligero di Torri del Benaco находится недалеко от набережной с различными кафе. Замок хоть и небольшой, однако ничем не уступает замкам в Malcesine, Lazise и Sermione.

Torri del Benaco — милый, тихий, уютный небольшой городок с населением около 3 тысяч человек, где можно укрыться от толп туристов, а замок — его несомненное украшение!

«Замок с башнями» — именно так когда-то назывался Тори дель Бенако, а еще его называют «Оливковая Ривьера» из-за обилия оливковых и лимонных деревьев.

День клонился к вечеру, и всё же погода на какое-то время стала лучше, выглядывало солнышко, и Ира с Лёшей решили искупаться в озере.

Берег каменистый, резко уходит на глубину, да и вода не слишком тёплая.

И волна накатывается высокая.

В общем, купаться долго не получилось. Из-за горы показалась чёрная туча.

И мы поспешили в отель, благо он в каких-то 100 метрах от берега озера.

Прощание с озером Garda.

Вот и наступило утро, когда нужно ехать в обратную сторону. Хоть и ожидает нас ещё много интересного, но всё же это уже путь домой. Отпуск так быстро и незаметно пролетает. Вроде вот только приехал, а уже нужно обратно. Вещи собраны. Осталось вынести их в багажник машины. Вышел на балкон в последний раз полюбоваться на открывающийся пейзаж.

А из-за гор ползут тучи, ничего хорошего не предвещающие.

Вещи мы ещё успели вынести, но во время завтрака начался дождь. Говорят, хорошая примета уезжать в дождь, значит, мы сюда ещё вернёмся, поднимемся на гору Monte Baldo, и увидим озеро и окружающие горы с высоты во всей их красе.

До отеля в Австрии нам предстояло проехать 356 км. На протяжении всего пути шёл дождь, крупные капли громко барабанили по крыше и лобовому стеклу нашей машинки. Когда мы, уже на территории Австрии, стали подниматься всё выше и выше над уровнем моря, начался мокрый снег.

А выше в горах уже лежал снег.

Но уже совсем недалеко и до отеля.

А вот и отель, но он закрыт. Рядом с входной дверью кнопка с надписью PRESS, нажимаем, в ответ тишина. Стоим в растерянности, отель стоит один-одинёшенек, и нечего больше вокруг нет. Но тут, спустя минут 5 или 7, быстро подъезжает машина, и из неё выходит хозяйка отеля. Видно, приехала из соседней деревеньки после нашего нажатия кнопки. Объясняемся, как всегда — больше на пальцах с минимумом английских слов, но главное — понимаем друг друга. Для заселения не нужно много слов, назвали фамилию, на чьё имя забронирован номер, заполнили небольшой формуляр, и вот уже нам показывают номер, выдают ключи и говорят, что завтрак с 8 утра. Хозяйка из щедрости заселила нас в разные номера, хотя у нас был забронирован один номер на троих. Мы так делали в целях экономии, не везде, конечно. Но несколько раз мы жили в трёхместных номерах. А тут она сама предложила, мы были несказанно удивлены и не стали отказываться. Тем более, в этом небольшом отеле недалеко от начала видовой дороги Großglockner кроме нас никого больше не было. Она же нам посоветовала, где можно покушать, в 500 метрах от отеля.

Было, конечно, очень вкусно, но дороговато. Вот эта тарелка обошлась в 19 евро. Наелись от пуза. Вернулись в отель. Никого. Только мы одни. Всё открыто. Номера не заперты, везде в дверях торчат ключи.

Утром первым делом к окну, как там погода? Вроде небо голубое, пусть местами, но всё же есть надежда.

Приехала хозяйка с маленькими детьми, накормила нас завтраком. Мы поехали, и она следом за нами, уж не знаю, закрыв отель на ключ или нет.

До пункта оплаты дороги Großglockner меньше 20 км.

Подъезжаем, а там не пропускают машины, говорят: snow, а чтоб ещё нам понятнее: white. В общем, как мы понимаем, на дороге гололёд, и никого не пускают, пока не расчистят. Ждём, не возвращаться же обратно и ехать по обычной, хоть и скоростной дороге.

Гуляем. Солнышко уже начинает пригревать. Подъезжает целая вереница дорогих спортивных машин, видно, что номера из разных стран, но у всех на двери наклейка одного клуба.

Ждали около двух часов, кофе пили в кафе, любовались открывающимся видом на Альпы и красивыми спортивными машинами.

Горная дорога Гроссглокнер, пожалуй, самая знаменитая дорога в Австрии — это красивая высокогорная трасса в регионе Национальный парк Хоэ Тауэрн. Ее протяженность составляет 48 км с перепадом высот более 1500 метров. Она проходит по различным климатическим зонам: от лугов и лесов по высокогорным пастбищам и горным хребтам до вечной мерзлоты зоны ледников на краю высочайшей вершины Австрии Гроссглокнер (3798 м). Это не обычная дорога утилитарного назначения, скорее туристическая достопримечательность, и поэтому она платная. Проезд легкового автомобиля обходится в 35,5 евро. Для более быстрого передвижения используется скоростная автомагистраль А10.

Дорога быстро набирает высоту, уходя к заснеженным вершинам.

Großglockner High Alpine Road была официально открыта 3 августа 1935 года и в первый год привлекла 375000 посетителей и 98000 автомобилей. И это, заметьте, 1935 год. Дорога открыта для проезда с мая по октябрь или ноябрь в дневное время. 

Лента дороги вьётся всё выше и выше.

На этой дороге мы уже второй раз, впервые мы проезжали в 2013 году, из Австрии в Италию, а в этот раз ехали в обратном направлении, да и месяц другой, тогда было самое начало июня. А сейчас середина сентября.

2013 год. Тут снег ещё не растаял.

2017 год. А тут уже новый выпал.

Самая высокая точка трассы — вершина Императора Франца-Иосифа высотой 2369 метров. Там есть ресторан, магазин сувениров и не очень большая парковка. Но главное это прекрасные виды Альп.

Когда стояли в ожидании разрешения на проезд, я опасался, что может быть гололёд, пусть не везде, местами, а у нас летняя почти лысая резина. Но мои опасения не оправдались, дорога практически была сухая, только кое-где была мокрая от таявшего снега на обочинах.

И мы покатились вниз, не забывая останавливаться, чтоб дать остыть тормозам.

Многие площадки для остановок уже занесены снегом, так что приходилось делать фотографии на ходу из окна машины.

На чём только люди не ездят! Не похоже, что они едут по работе. А может быть у них такое экстравагантное свадебное путешествие?

Вниз, вниз, где ещё зелёная трава, где тепло.

Впереди ещё у нас долгая сибирская зима, где будет много снега и холодов.

Собирались ещё заехать на самый высокогорный подвесной мост в Австрии на леднике Дахштайн (Dachstein), но так как потеряли время на ожидание открытия Großglockner, пришлось это отложить на следующий раз, если мы снова окажемся в Альпах. А пока едем в сторону город Линц, где делают один из знаменитых тортов, под названием Линцер. Кондитерская «Jindrak», которая обладает всеми правами на оригинальный торт «Линцер», находится по адресу Herrenstrasse 22. Вбиваем адрес в навигатор, и в путь. Торт мы, конечно, купили, ничего в нём особенного. Просто раскрученный бренд. По городу уже не было времени гулять, нужно было спешить в Чески-Крумлов, где у нас предпоследняя ночёвка перед вылетом домой из Праги. Чешский Крумлов произвел на нас впечатление. Всё в городе кажется каким-то игрушечным и сказочным. Город стоит на двух берегах Влтавы, и создается впечатление, что это остров. Население Крумлова всего 14 тысяч человек, а сам город внесён в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Отель я забронировал почти в центре, и навигатор пытался провести нас через историческую часть городка, мы долго этому сопротивлялись. Снова и снова петляя по узким улочкам, заезжали в какие-то непроезжие тупики. Отчаявшись, остановились, чтоб сориентироваться, и почти рядом увидели тот отель, что нам нужен. Уфф. Владелец этого небольшого отеля открыл старые кованые ворота, и мы загнали машинку во двор. Вечер. Выходим прогуляться и найти кафе, где можно покушать.

Немного пива в ожидании ужина.

Темнеет, мы немного прошли по старому городу. Сувенирные лавки закрываются.

Вот такую прелесть мы увидели на крыльце одной лавки.

Сегодня последний день нашего путешествия. Завтра с утра мы сдаём машину и улетаем домой. Но у нас есть ещё несколько часов на прогулку по Чески-Крумлову. Река Влтава делает такой изгиб своего русла, что историческая часть городка оказывается почти на острове, куда можно попасть по одному из трёх мостов.

Небольшая по размерам площадь Согласия, вымощенная брусчаткой, считается главной в городе. В ее центре находится Чумной столб (Kašna s morovým sloupem) — барочная стела с позолоченными деталями, украшенная скульптурами святых и увенчанная статуей Девы Марии.

Крумловский замок (Zámek Český Krumlov), заложенный в XIII, находится в центре Чески-Крумлова на скале, омываемой водами Влтавы.

Изначально замок был построен в неоготическом стиле, но после нескольких реконструкций обрел ренессансные и барочные черты. Последняя масштабная, но очень бережная реконструкция была произведена в 2008 году. Ещё немного погуляв, купив сувениры, мы забрали машину и направились в сторону Праги.

На протяжении не одного десятка километров от Крумлова до Праги идёт ремонт и расширение дороги. Полосы огорожены столбиками, и ограничение скорости всего 80 км/ч. Так что совсем не тащишься, как при наших сорока. Остановились в том же отеле, что и в начале путешествия. Машиной уже решили не пользоваться, а поехать попрощаться с Прагой на метро, тем более что станция метро Krizikova находится в двух шагах от отеля. Но погода была совсем не для прогулок, холодно и ветрено. На Староместкой площади купили жаренные на гриле колбаски и с удовольствием их умяли с горчицей и большим ломтём хлеба. А на десерт трдельник или трдло (так же известный как шметдол) — традиционное чешское лакомство из дрожжевого теста, обернутого вокруг деревянного или металлического цилиндра и обжаренного над открытым огнём, с кофе.

Финальное фото нашего путешествия.

Утром у машины нас уже ждал владелец прокатной конторы, осматривая её со всех сторон. Претензий у него к нам не было, машину вернули в целости и сохранности, а он вернул нам залог в размере 300 евро, что мы ему оставляли в рублях, и отвёз нас в аэропорт. По пути ещё проведя нам небольшую экскурсию, так как мы в этой части Праги не были и многого не видели. И ещё из опыта проката хочу рассказать: везде написано, что получаешь с полным баком и должен вернуть с полным. Нам же пригнали машину с почти пустым, ну и сказали, можете так же вернуть. А как угадать? Получилось, что бензина я залил лишку, ещё на 300 км хватило бы. И мне пошли навстречу, не мыли машину, а отдали, так как есть, грязную, но не сильно. Если ехать в горы, где приходится подниматься по крутым серпантинам, лучше брать машину с более мощным двигателем, а так прекрасная машинка для города. А ещё дневные пробеги лучше по возможности минимизировать, чтоб оставалось больше времени на отдых и лицезрение красот природы или городов, всего прекрасного, что есть на планете, созданного то ли природой, то ли человеком. Две недели пролетели почти незаметно, мы остались очень довольны нашим вояжем. Но я пришёл к такому выводу, что всё же лучше посещать одну страну, а когда перескакиваешь из одной страны в другую, трудно запомнить хотя бы основные слова для общения (здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста) на языке той страны, в которой находишься. Лично для меня почему-то было трудно вспомнить чешские слова после итальянских. В самолёте, по дороге домой, мы уже мечтали о новом путешествии. Наверное, это будет снова Италия.