Из Праги до Вероны и обратно

Как-то стало мало отчётов о поездках по Европе, то ли много меньше ездить стали, то ли нет желания о ней писать. А мы снова собрались в Европу, последние два года ездили по России, в основном по городам Золотого Кольца, из-за резкого повышения курса доллара, вернее, резкого понижения стоимости рубля по отношению ко всем значимым валютам.

И вот вроде как попривыкли к новым ценам, и снова засвербило в одном месте. Но свою машину уже жалко бить по дорогам нашей страны, когда ещё доедешь до границы, но главное — это время жалко, потерянное на дорогу. Нет, я не скажу, что нам вдвоём скучно в дороге, наоборот. Но уж слишком далеко наша Сибирь от всего мира.

Поэтому мы купили билеты на самолёт, а в Праге по протекции одного моего товарища обратились в контору аренды автомобилей. Никогда раньше не сталкивался с прокатом авто, поэтому были опасения, да и языками иностранными мы не владеем, чтоб вникнуть во все тонкости аренды машины. А тут владелец проката бывший россиянин, уже 10 лет живущий в Чехии. Списался с ним, узнал цену, и на все мои вопросы он ответил, всё рассказал, что и почём.

Но началось всё с того, что я понял — к нам летом не смогут приехать родственники из Белоруссии. Мы их очень ждали, а то всё мы к ним да мы к ним заезжаем, вроде как и по пути нам, да и собаку у них оставляли на время нашего вояжа за границу. Сложно взять с собой собаку, уж много нужно справок и прививок. И я решил посмотреть цены на билеты на самолёт, а было это ещё в декабре прошлого, 2016 года. Цена на прямой рейс Новосибирск—Прага и обратно оказалась весьма привлекательной, всего 21000 руб. на одного человека. Кстати, к моменту вылета цена выросла больше чем вдвое. Думали-гадали, и в январе созрели, летим. Купили билеты, сидя дома за компьютером. Удобно. А если брать невозвратные билеты, было бы ещё дешевле.

Оставалось только ждать, готовить маршрут и бронировать отели на сайте букинг. Сначала время до отъезда вроде летело быстро, но чем ближе становилась дата отъезда, тем всё больше хотелось, чтоб оно пролетело быстрее и незаметнее. Долго ли коротко, но всё же подошло время собирать чемоданы. А вот в этом у нас опыта нет, мы очень давно никуда не летали на самолёте, а в машину, сами знаете, можно взять хоть что, и нужное, и ненужное. Багажник большой, он всё стерпит. С горем пополам собрались, как оказалось по возращении домой, мы брали очень мало того, что нам не пригодилось.

А ведь всё же наше путешествие началось машиной, так как вылет был из аэропорта Толмачёво, а это другой город. Сначала думал, что сын нас увезёт, а потом приедет и встретит. Но опять пришли друзья на помощь, посоветовали автостоянку недалеко от аэропорта, там оставляешь свою, а они тебя увозят и встречают в аэропорту. Удобно и недорого в целом. Я не знаю, может, это будет рекламой, но если кому-то надо, я дам адрес и проката в Праге, и автостоянки. Все мы здесь пишем не высокохудожественные произведения, а отчёты, в которых делимся своими впечатлениями и опытом путешествий на машине.

Приехали на стоянку в договорённое время, поставили свою, перекинули чемоданы в другую, и нас за 5 минут, а может за 6, доставили в аэропорт.

Аэропорт. Быстро сдали багаж, прошли таможню, мне просто повезло: видя, что я с тросточкой, пригласили в кабинку со сканером, похожую на кабину для флюорографии. Остальные выкладывали вещи в лоточки, жену даже заставили снять туфли. Паспортный контроль — и мы на нейтральной территории, там, где магазины дьюти-фри. И сразу огорчение — вылет задерживается из-за тумана.

Но вот прилетает наш самолёт.

И с опозданием на три часа мы вылетаем в Прагу.

Шесть часов полёта, быстрое получение багажа. Выходим из терминала аэропорта и, перейдя дорогу, оказываемся на остановке автобуса, что довезёт нас до конечной станции жёлтой ветки метро. Небольшая заминка с покупкой ездинки (jízdenky), местной валюты у нас ещё не было. Но в автоматах на остановке можно купить билеты и по карточке. И даже есть меню на русском языке. Берём билеты на 24 часа, так как в Чехии, раз прокомпостировав билет, можно ездить, пересаживаясь из автобуса в метро, а потом в трамвай, не имеет значения сколько раз, главное уложиться в то время, какое (30 мин., 90 мин. или 24 часа) ты оплатил.

Доезжаем на метро до уже знакомой станции, выходим, и тут же за углом отель, в котором мы останавливались в прошлый наш приезд в Прагу. Отель AARON небольшой, уютный, расположенный в тихом районе, парковка рядом на улице бесплатная, по соседству довольно большой супермаркет Albert, несколько кафе на разный вкус. Заселяемся и быстрее, хоть и моросит дождь, идём на остановку трамвая, что на соседней улице. Мы же в Праге, в которой так приятно гулять по старинным улочкам!

Я совсем забыл сказать, что мы опять поехали втроём — с нашим другом Алексеем, как и в 2014 г.

Встретился зазывала в кафе, говорящий по-русски, пообещал нам недорогой и вкусный ужин. Поверили, зашли после того как ещё погуляли, и не пожалели.

Грибной суп в буханке был отменный.

Жареные рёбрышки и другие вкусности чешской кухни.

Короче, как всегда, наелись от пуза, в который раз зарекаемся много заказывать, потому что порции большие, но так всё хочется попробовать, что не сдерживаемся. Про чешское пиво я уже ничего нового не скажу, о нём и так очень много сказано. Его просто хочется пить.

И снова мы гуляли по улочкам Праги. Разговор зашёл, что нужно доехать до станции метро, где рядом на площади стоит необычный памятник Францу Кафке. И буквально через несколько шагов Лёша повернул голову и воскликнул: «Да вот же он!!!»

Голова из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска.

Высота скульптуры — 10 м, а весит она более 45 тонн. Собственно голову составляют 42 диска, способных вращаться в разных направлениях. Вес этих дисков составляет 38 тонн, всё остальное приходится на электрооборудование, в частности, на электрические провода общей протяжённостью более 1 км. Диски, установленные в первоначальном заданном положении, формируют собой портрет Франца Кафки в трёхмерном пространстве.

Аппетитно. И прямо на улице.

Вот и вечер. Этот день в Праге у нас получился на три часа короче из-за задержки самолёта.

Утро. Завтрак, кстати, лучше, чем был в прошлое проживание в этом отеле, более разнообразный. И нас уже ждёт машинка, на которой мы будем путешествовать.

Хонда Джаз-гибрид, с коробкой автомат по цене 30 евро в день. В эту сумму входит всё — и полная страховка, и пересечение границ других государств, и плата за дороги Чехии. Авто в прокат мы брали впервые, поэтому было много опасений и страхов. Сами сфотографировали машину со всех сторон. Эту контору, как я уже говорил, мне порекомендовал знакомый, который уже пару раз пользовался их услугами. Подписали договор на чешском языке, который хозяин мне заранее присылал, и я переводил его, там только на одном моменте я заострил внимание — что за пересечение границ нужно отдельно платить. Но у нас уже всё это входило в названную цену. В договоре было указано, в какие страны мы поедем, чтоб, если что, у полиции не было претензий, что мы угнали эту машину. Как и было договорено, мы оставили залог 300 евро по курсу в рублях, которые нам вернулись в конце путешествия. Всё, на две недели машина наша.

Что ещё по машине? Не знаю, какого она года, но на одометре у неё было 140 000 км. Для города, для трассы прекрасная машинка, почему-то всё же машиной её назвать язык не поворачивается, наверное, потому что для горных серпантинов мотор слабенький. Трудно ей было в Альпах на подъёмах на перевалы. А на трассе мне не хватало круиз-контроля, рука так и тянулась по привычке включить рычажок круиза. А его, увы, не было. И к раздельному климат-контролю я привык, выставил комфортную температуру и забыл, а тут был просто кондиционер, постоянно приходилось регулировать, особенно когда был дождь. Окна запотевали.

Проблем с машиной, в общем, не было, если не считать, что вскорости после того, как мы уже уехали из Праги, загорелась надпись, что пора на очередное ТО. На английском языке, конечно. И уже к концу нашего вояжа начали скрежетать задние тормоза, то ли там камушек попал, то ли колодки уже стёрлись, но этот звук доставал.

Получив машину, решили съездить в музей трамваев. И там же можно проехать на старом трамвае с вагоновожатым и кондуктором. Цена билета совсем небольшая, а вместо экскурсовода нам выдали буклет на русском языке.

А трамвай в Праге, как и во многих городах, начинался с конки, который выехал на улицы города 23 сентября 1875 года. А в 1885 году уже было 18,875 км конных трамвайных путей.

Мы с удовольствием погуляли по музею, рассматривали вагоны разных годов, ожидая поездки на старом трамвае.

А вот и он, старый дребезжащий трамвай с деревянными лавками вдоль окон. Проезд для взрослых 35 чешских крон. Обычные билеты на этот трамвай не подходят. Проезд нужно оплатить кондуктору, который на каждой остановке выходит на улицу и оповещает об отправлении своим свистком. По пути в него заходили туристы, но, узнав, что обычные билеты не действуют, выходили, проехав одну остановку, или платили кондуктору. Местные жители в этом трамвае не катаются, потому что на нём не действуют проездные, и он едет очень медленно.

Но, оказывается, билет у кондуктора мы покупали только в одну сторону, а мы надеялись, что трамвай вернётся опять в депо, откуда и выехал. Ан нет, нас высадили неизвестно где. Но благодаря женщине, что на фото, мы вернулись туда, где оставили свою машину. У неё была карта трамваев, в которой она уже свободно научилась ориентироваться, поверьте, это непросто с первого раза. Благо, у нас ещё действовали купленные вчера билеты на 24 часа. Вернувшись к машине, посоветовались, и я решил — едем в замок Карлштейн.

Замок Карлштейн был построен чешским королем Карлом IV в 1365 году для хранения королевских регалий и святых реликвий. Несмотря на многовековую историю, Карлштейн не включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Причина этому — реконструкция 1910 года, изменившая его внешний облик. Замок Карлштейн находится в 40 км на юго-запад от Праги. Город Карлштейн — это пешеходная зона. Центральная парковка Карлштейна находится в нижней части в 2 км от замка.

И вот, приехав на парковку, думаю: 2 километра в гору я не осилю, пусть хоть Ира и Лёша сходят и посмотрят, а я посижу в машине, хотя у меня ещё была надежда, что там ходят конные экипажи и на них можно доехать до замка. Но на парковке добрый парковщик посоветовал ехать самому на машине к замку, потому что там есть парковка для инвалидов в 100 метрах от замка. Насмелившись проехать под знак «Проезд запрещён», я осторожно ехал по улице городка Карлштейн. Подъезжаем к замку — и правда, есть парковка, но резервированная под номера машин, и полицейские дежурят. Подошел полицейский и сказал, что тут нельзя, а вот там, в 10 метрах, есть действительно два парковочных места для инвалидов.

Близость замка к Праге делает его удобным для проведения свадебных церемоний.

Весь городок, как мне кажется, живёт за счёт туристов, которых тут пруд пруди. Состоит из одной улицы... пардон, из трёх, одна от вокзала до моста, другая вдоль реки Бероунка, третья — от моста до замка. Со стен замка открывается очень красивый вид, на зажатые горами домики с крышами из красной черепицы.

А после мы поели в кафе на узкой улочке, что ведёт к замку. Традиционные колбаски с горчицей и большим ломтем серого хлеба.

И снова день быстро пролетел, и снова ночь.

В этот день мы с утра собрались на Петршинский холм.

Садимся в машину и, проехав всего квартал, встречаем костёл Св. Кирилла и Мефодия, один из самых больших и монументальных в чешской столице, его высота — 27 м, ширина 31 м, а длина 75 метров.

Строительство этого костёла велось на протяжении 9 лет: с 1854 по 1863 год, на средства, поступившие от пожертвований.

Фото из интернета.

Ладно, едем дальше, из окна машины видим вот такой персонаж.

Идёт себе, пританцовывая под музыку в наушниках, и ему ни до кого нет дела, и ему наплевать, что о нём могут подумать.

И этот человек идёт по каким-то своим делам.

А Танцующий Дом просто стоит себе, взирая на людей с высоты своего роста.

Машину мы оставили на парковке в паре остановок трамвая от фуникулёра, потому что по опыту прошлой поездки, мы бы там место для парковки не нашли. Узкая улочка, все места парковок обозначены синими линиями, а это значит, что нам там парковаться нельзя.

Подъём на холм осуществляет фуникулёр. Длина подъёма фуникулёра более 510 метров вверх. Движение по рельсам производится с помощью буксирующего троса с использованием электродвигателя. Маршрут имеет 3 остановки. Движение осуществляется 2 фуникулёрами, со скоростью 4 метра в секунду. Набор высоты 130 метров. Фуникулёр входит в систему пражского общественного транспорта, поэтому на него действуют простые транспортные билеты и проездные. Отдельных билетов нет.

Небольшая очередь на посадку, и вот мы уже поднимаемся на холм.

На вершине холма находится обзорная башня, которая визуально напоминает Эйфелеву башню в Париже. Также здесь можно посетить кафедральный собор святого Лаврентия, зеркальный лабиринт и Петршинские сады, но нам больше всего была интересна сама башня и виды, открывающиеся с неё на Прагу.

И вот мы у подножия башни, которая была построена по случаю Юбилейной выставки в 1891 г. как подобие (в масштабе 1:5) Эйфелевой башни и находится с ней на одной высоте над уровнем моря. На самый верх башни (63,5 м) ведут 299 ступеней. Но есть и лифт. На лифте цена подъёма 250 крон, а пешком 150 крон, выбирай сам, как ты хочешь. Народу не очень много.

Поднялись на смотровую площадку башни, я на лифте. Иришка с Лёшей пешком по лестнице. Виды открываются обалденные.

Сверху видно, как уже много народу на Карловом мосту.

Про Прагу и Чехию очень много написано и сказано. Ничего нового я не открою, просто немого фотографий покажу.

Прага очень красива, там всегда много туристов. В центре, на Староместской площади постоянно толпится народ, даже в плохую погоду, если дождь, прячутся в многочисленных кафе.

В Праге много оригинальных скульптур. Порой, случайно завернув в какой-нибудь дворик, увидишь кафе и необычные скульптурные изваяния.

А подушка-то справа каменная.

Оригинальные уютные дворики Праги.

Вечером мы снова захотели супчика в буханке хлеба и других мясных вкусностей, которыми так славится Чехия.

Вечер. Вацлавская площадь. Место названо в честь святого Вацлава — покровителя Чехии. Интересно, что здания на площади построены таким образом, что образуют многочисленные пассажи — проходные дворы, соединяющие Вацлавскую площадь со многими оживленными улицами города. Жители Праги часто сокращенно называют площадь Вацлавак. До 1848 г. Вацлавак назывался Конским рынком, поскольку в Средние века на этом месте проводились лошадиные ярмарки.

Здание Национального музея, построенное в 1890 г. Йозефом Шульцем, похоже, на реставрации. Как и здание ратуши на Староместской площади.

Только одни часы и остались на виду для туристов, остальное всё скрыто лесами и сеткой.

Вечер, солнце уже почти село, а народу на Карловом мосту не становится меньше.

Вот и утро следующего дня. Сегодня мы решили съездить в музей «Шкоды», что находится в городке Млада-Болеслав. Этот небольшой чешский городок когда-то носил немецкое название Юнгбунцлау, расположен не так далеко от столицы — старый, тихий и милый. Точнее, был бы таковым, если бы не «градообразующее предприятие», которое появилось тут в конце 19-го в. Это автомобильный завод Skoda, который резко улучшил состояние городской экономики и сделал Млада-Болеслав одним из главных в стране центров автопрома.

На входе посетителей встречает ŠKODA 935 Dynamic.

Это единственный экземпляр во всем мире, и его последнее появление на публике относится к октябрю 1935 года на автосалоне в Праге, где, собственно, состоялся дебют автомобиля. Благодаря своему каплевидному кузову Skoda 935 запомнилась как одна из самых прогрессивных конструкций в автомобильной промышленности того времени. С 1935 по 1968 годы машина находилась в частной коллекции, после чего ее выкупил музей Skoda, а в 2012 году была задумана полноценная реставрация. Оппозитный 4-цилиндровый 2-литровый двигатель с водяным охлаждением выдавал 54 л. с., два карбюратора Zenith расположены сзади перед задней осью. Пассажиры также стали больше защищены от неприятных запахов и тепла мотора. Движущая сила ŠKODA 935 Dynamic передается на задние колеса благодаря электромагнитной полуавтоматической четырехступенчатой трансмиссии французского поставщика «Cotal». Этого было достаточно, чтобы разогнать Skoda 935 до 140 км/ч.

Музей с гордостью представляет автомобили, которые существенно повлияли и / или все еще влияют на бренд: от велосипеда, который начал всю историю, до современного концепт-кара.

Интересно, на сколько этому мотоциклу хватало ремня, что передаёт вращение от мотора к колесу.

Музей небольшой по площади, представленные машины стоят на специальных стеллажах, в несколько ярусов.

Больше всего мне понравилась вот эта модель «Шкоды».

Также есть зал, где показаны этапы восстановления автомобиля в реставрационной мастерской музея. От того, в каком состоянии она приходит в музей, до выставочного экземпляра.

Раз уж мы попали в Млада-Болеслав, то не стоило ограничиваться одним музеем «Шкоды», В городе есть замок, Михайловицкий. Правда, ныне он, построенный ещё в 13-м веке на утёсе над рекой, пребывает в состоянии развалин, но среди них весьма эффектно смотрится половина высокой круглой башни. Эффектно, во-первых, потому что эта половина «отрезана» не вдоль, а поперек, и можно увидеть, как башня была устроена изнутри. А во-вторых, эффект усиливает то обстоятельство, что эта башня очень конкретно «падает» — даже сильнее, чем кампанилла в Пизе. Прочитав в интернете, я подумал, это стоит увидеть. Вбив в навигатор координаты, мы поехали искать это место. Сначала по улочкам городка, потом совсем по узеньким улочкам, меж дач жителей Млада-Болеслава. Нашли, но…

Проход к замку был закрыт, как мы поняли, в целях безопасности, потому замок походил больше на руины, так что мы его увидели только издали. Вернулись обратно в город, на центральную площадь.

Оригинальный фонтан на площади, вода уходит между плит, в жаркую погоду там, наверное, весело бегать ребятишкам, меж струй, которые то бьют высоко, то совсем почти исчезают.

На Староместской площади Младо-Болеслава находится еще одна великолепная достопримечательность эпохи Возрождения — Старая Ратуша. Здание было построено в середине XVI века итальянским архитектором Matteo Borgorelli. Фасады Ратуши украшены выполненными в графическом стиле святыми библейскими сценами. Ратуша состоит из двух башен, самая высокая из них составляет 31,8 метров.

Вот и день пролетел, пора возвращаться в Прагу, а завтра мы уже едем дальше, в Карловы Вары.

Утро. Завтрак. Мы сдаём ключи и выезжаем в Карлсбад, так раньше назывались Карловы Вары. Путь не дальний, всего около 130 км, по неширокой дороге, что петляет меж невысоких гор, покрытых лесом. В отель ещё рано было ехать, заселение после 14 часов. Решили немного погулять по городу, попить минеральной лечебной водички.

И вот по каким улочкам повёл нас навигатор по имени Навител. Петляя по этим улочкам к центру Карловых Вар, так и хотелось у него спросить: «А может, тебя зовут Ваня Сусанин?»

 Ехали по крутым и узким улочкам, где двум машинам не разъехаться, а ко всему они ещё и булыжные! Где-то на знаке я заметил, что уклон 23%, у нас я такие улочки не встречал.

Припарковались недалеко от Vřídelní kolonáda. Раньше, когда мы здесь были в 2014 г., Гейзер был внутри колоннады.

А сейчас его вынесли на улицу.

Вначале Гейзер, бивший перед храмом св. Марии Магдалины, защищали легкие навесы и павильоны, которые легко можно было восстановить после регулярно повторяющихся взрывов и мощных выбросов горячей воды. Уже в 1774 г. рядом с Гейзером по совету врача Давида Бехера, подчеркивавшего пользу питья воды прямо у источника, построили большой барочный Гейзерный зал. В 1975 г. над Гейзером была сооружена новая современная застекленная железобетонная колоннада в стиле функционализма.

Уникальный фонтан Гейзера, средняя водоносность которого составляет 2000 литров минеральной воды за минуту, благодаря давлению воды поднимается на высоту 12 метров. В настоящее время это единственный источник, используемый для ванн. Для многих пациентов минеральная вода Гейзера слишком горячая, поэтому ее специально охлаждают до температуры 50 и 30 °C и разводят для питьевого лечения в пять ваз источника, обозначенных буквами А, В и С.

И опять навигатор нас ведёт по крутым улочкам к отелю, что находится на пешеходной улице, совсем рядом с фирменным магазином BECHERPLAZ. Бронирование отеля рядом было случайным, но одна из причин посещения Карсбада была, конечно, купить знаменитую на весь мир «Бехеровку». Не ту, что продают везде, а оригинальную. Одну из 5 видов. Сначала выпускали всего 4 разновидности «Бехеровки», а в 2014 году порадовали ещё одной, под названием Becherovka Ice and Fire - ликер крепостью 30% черного цвета со вкусом ментола и перца чили. Но, зайдя в магазин, на полках не увидели, спросили у продавца, он только развёл руками и сказал, что прекратили выпуск это прекрасного ликёра. Мы тогда его купили просто на пробу, но попробовали только по приезду уже домой. Во рту после выпитого оставался холод ментола и огонь перца чили. Но по каким-то причинам этот оригинальный напиток перестали выпускать, чем нас очень огорчили.

Ладно, не будем унывать и поедем искать Grandhotel Pupp, от которого можно подняться на фуникулёре в гору, к смотровой башне «Диана». С башни можно любоваться не только историческим центром курортного города и его окрестностями, но и вершинами Рудных гор, Славковским лесом и курортными лесами под башней. Вход бесплатный, а чтобы подняться на площадку, расположенную на высоте 35 метров над уровнем местности, необходимо преодолеть 150 ступенек или воспользоваться лифтом. Мы опять плутали по узким улочкам, повинуясь указаниям Навитела, он заводил нас в такие места, где проезд был или перекрыт шлагбаумом или можно проехать только на мотоцикле. Но мы не сдались, и, наверное, с третьей или четвёртой попытки выехали в назначенный пункт. У отеля большая платная парковка. Оставили машину, и пошли к фуникулёру. За отелем, поворачивая налево к фуникулёру, я посмотрел направо и увидел вдалеке, то место, где мы останавливались, когда подъезжали к Гейзеру. Знать бы, можно было бы пройти каких-то 200 метров! На фуникулёре поднимаемся на гору. Затем на лифте на смотровую площадку башни, с которой открывается прекрасный вид на Карловы Вары.

Мне кажется, зря разрешили строительство этого отеля. Он только портит вид.

Город утопает в зелени леса.

А потом мы пообедали в кафе у подножия башни «Диана», заказав супчик в буханке, это очень вкусно и сытно.

Рядом есть ещё Дом Бабочек— уникальная возможность для фотосъёмок и настоящего наслаждения для всех, кого красота и изящество экзотических бабочек не оставляет равнодушными, но это скорее развлечение для детей. Мы туда не пошли, спустились в вагончике фуникулёра вниз. Иришка с Лёшей пошли пешком к горячему гейзеру, а я поехал на машине. Опять навигатор меня завёл на улочку, перегороженную шлагбаумом. Пришлось выбираться оттуда чисто интуитивно.

Снова встреча со Швейком.

Когда-то, уже давно, в 2013 году, мы сидели с ним рядом на стульях. Мы так же гуляли по набережной, заходили в кафе Elefant, где, как говорят, снималась встреча Штирлица с женой. Затем дальше по улице.

Там у Иришки за спиной Рыночная колоннада — самая красивая в Карловых Варах. Это необычная постройка 1883 года, чьи резные детали напоминают подобные элементы в швейцарских шале. Колоннада служит навесом для двух карловарских источников: Рыночного и Карла IV. Первый из них — Рыночный — с водой 62 градусов, ранее был нестабильным: то появлялся, то исчезал. Поэтому, чтобы использовать воду из него для лечения, было сделано несколько дополнительных скважин, с помощью которых драгоценная вода доставляется без перебоев. Второй источник не доставляет никаких проблем властям Карловых Вар. Он считается первым из открытых в этом регионе.

Знаменитая Мельничная колоннада находится на том месте, где несколько столетий назад был обнаружен так называемый «Новый источник».

Вскоре на его месте создали «Мельничные Лазни». С архитектурной точки зрения колоннада просто безупречна. Своды масштабной конструкции поддерживают 124 коринфские колонны, однако большая часть посетителей спешат сюда вовсе не за красотой линий и форм, ведь тут находятся сразу 5 важных карлсбадских источников — непосредственно Мельничий (+56 °С), Русалка (+60 °С), Либуше (+62 °С), Князь Вацлав (+65/58 °С) и Скальный (+53 °С). Каждый из источников имеет разные характеристики и свойства.

Гуляя и пробуя воду на вкус и температуру, (а ведь правда, очень горячая), мы попали на съёмки какого-то фильма. Снимали китайцы, а, может, и не китайцы. Но для нас они все на одно лицо, как и мы для них.

Вокруг на лавочках сидели люди, я думал, это курортники или просто отдыхающие, но, оказалось, это были статисты, и по хлопку в ладоши помощника режиссёра все соскочили и встали кругом вокруг танцующих в национальных костюмах. И мы тоже оказались в гуще событий. Увидели, как снимают кино, как танцуют национальный чешский танец.

Больше всего мне понравилось одно из па танца. Кавалеры в какой-то момент танца делают замах и как бы шлёпают ладошкой по попе своим дамам и одновременно топают ногой. Получается звук хлопка. Очень оригинально.

Вот и пролетел наш день в Карловых Варах. Осталось зайти в магазин и купить что-нибудь на ужин.

Ну, вот, например, такой необычной на вид колбасы.

А какой вкусный хлеб в Чехии и какой богатый, разнообразный выбор!

Утро следующего дня начинается как обычно, мало чем отличаясь от остальных. Собираем вещи, относим их в машину. Нет, в этот раз мы сначала позавтракали, а потом уже с вещами пошли к машине, потому что наша гостиница находилась на пешеходной улице, а машина стояла недалеко на платной стоянке. Нет-нет, ночью там бесплатно, но утром оплата начинается с 7 утра и до 20 часа вечера. Так что нам пришлось заплатить 50 крон за стоянку.

Мы едем в городок Марианске-Лазне, это совсем недалеко, всего 57,6 км. Где на просторах интернета я прочитал, что по городу ходит автопоезд, и, проехав на нём, можно увидеть всё самое интересное, сориентироваться, где что находится, а уже после посмотреть всё более обстоятельно.

Приехали сразу к тому месту, откуда отходит этот состав, оставили машину на платной парковке. Цена вопроса 100 крон. Сразу скажу, эта экскурсия не стоит даже этих денег, хоть и говорил аудигид на трёх языках, в том числе и русском, но большинство маршрута проходит по окраине, по лесу, ничего там интересного нет. Только потеряли время.

Время, оплаченное за парковку, ещё оставалось, и мы пошли гулять по парку.

А вот и минеральная вода Мариаске-Лазне, на вкус она сильно отличается от карловарской в лучшую сторону, но, что больше всего меня поразило, она ещё и газированная. Вода не бьёт фонтанчиком, как в Карловых Варах, чтобы напиться, нужно открыть краник. Наклоняюсь, кружечки у нас, конечно, с собой не было, пью и чувствую, как пощипывает губы. Вода газированная!

Парк очень приятный для прогулок, но ведь надо и найти отель, где нам предстоит ночевать, а он где-то на окраине. Заселились не сразу — небольшой дом, превращённый в отель, как и многие соседние, был закрыт. В соседнем отеле нам сказали, что не знают, как дозвониться до хозяйки, видать, конкуренция и отношения у них оставляют желать лучшего. Но потом нам открыла женщина, как мы поняли, она там только убирается, и, позвонив хозяйке, она нас заселила. Уфф.

Оставив вещи, мы поехали в небольшую деревушку Ходова Плана. Любопытна эта деревушка тем, что здесь варят один из сотен региональных сортов чешского пива «Ходовар». Здесь можно попробовать отменного пива за совершенно смешные деньги, посмотреть, как это пиво варится. А еще здесь можно принять пивные ванны. Ванны мы тут уже принимали, и в этот раз решили обойтись только покупкой шампуня на основе пива. Там есть фирменный магазинчик, где продают и пиво для ванн, и шампунь, и соль, и мыло, и ещё много что, всё на основе пива. А так же посетить ресторан «Ve Skale», что находится прямо в скале.

Здесь мы уже тоже были, и поэтому знаем, как тут вкусно готовят.

Длинный прорубленный в скале коридор ведёт к залам ресторана.

По пути вам встречается шикарная дама с подносом в руках.

Заказывать две порции рульки не стали, потому как по своему опыту знаем, что одного будет достаточно. Пили чёрное пиво, наслаждаясь его вкусом. Долго ждать кулинарного шедевра не пришлось, и когда нам принесли нашу одну порцию печеного колена, мы поняли, как нам повезло, что не заказали две порции. Одной порции рульки достаточно, чтобы не просто перекусить, а наесться двоим! Чехи не скупятся на порции, на соусы и на приятные добавки к колену, такие как картофель и капуста. Что-то мы так проголодались, что даже забыли сфотографировать блюда, что нам принесли.

И вспомнили только, когда от вепрева колена остались одни косточки. Было очень вкусно и сытно. Пора возвращаться и в Марианск-Лазне, ведь мы ещё не видели их поющие фонтаны. Ехать недалеко, всего каких-то 14 км.

Вот такая композиция нас встретила, что она значит, мы так и не поняли. Чехия может удивить не только своими средневековыми замками и дворцами, но и современным искусством и архитектурой.

Ещё не было 7 вечера, но людей у колоннады практически не было. Главная колоннада в Марианских Лазнях была построена в 1889 году и является памятником архитектуры и популярной достопримечательностью города. Колоннада представляет собой сооружение, длиной 119 метров и шириной 12 метров, в основе которого лежит чугунная конструкция.

И только к 19 часам, когда должна была включиться мелодия, подошло немного народу. Поющий фонтан поражает своими размерами, видом и функциями, это бассейн в форме круга с двенадцатилепестковым стилизованным каменным цветком и пестиком из полированной стали в центре.

В репертуаре этого сооружения — 10 произведений выдающихся композиторов, от Пятой симфонии Бетховена до «Однажды на Диком Западе» Энио Морриконе.

Мелодии раздаются через каждые два часа с семи утра до 10 вечера. Это просто волшебное представление: звучит сказочная музыка и в унисон с ней звучит светомузыкальный фонтан, собирающий вокруг себя большое число туристов, гостей города, очарованных этой феерией воды, света и музыки. Особенно он понравится любителям классической музыки. Да и просто на него стоит посмотреть — такая великолепная архитектура.

Марианске-Лазне разительно отличается от Карловых Вар. Если там вечером у источников ещё много народу, то тут уже почти никого нет. И нам пора на покой, завтра долгий перегон через Германию и Австрию в Италию, на вершину перевала Стельвио, где у нас забронирован номер в отеле.

Вот и новый день. И мы уже едем по автобанам Германии. Что нас там поразило? Вы сами увидите на фотографии.

Но машина у нас не та, на которой можно устраивать гонки и нестись по автобану с бешеной скоростью. Больше 160 км/ч не было желания разгоняться. В общем, мы ехали спокойно, наслаждаясь самой поездкой и видами из окна.

В Германии мы снова хотели заехать в деревню Обераммергау (Бавария). Она известна своими фресками и картинами на фасадах домов, выполненных на тему сказок, традиционных орнаментов и религиозных сюжетов. Вся красота создана настоящими мастерами своего дела. Попадая в деревню Обераммергау, ты сам оказываешься в сказке, настолько красиво и живописно смотрятся ее ухоженные и нарядные домики! Здесь по-настоящему отдыхаешь от городской суеты. В тишине небольших уютных улочек вдыхаешь свежий деревенский воздух Баварии. Но в пути мы попали в пробку, наверное, из-за ремонта дорог и потеряли время. Пришлось отложить посещение этого прекрасного места до следующего раза.

Австрию прошли ходом, останавливаясь только один раз, заправиться и там же, на заправке, купить виньетку оплаты дорог на 10 дней. А на меньший срок они не продают.

А впереди нас ждут Альпы с дорогами высоко в горах, серпантинами и шпильками на перевалах.

Где-то на смотровой площадке, наверное, ещё в Австрии.

Впереди показался въезд в туннель длиной почти 7 километров.

Не только у нас храмы оказывались под водой при создании рукотворных водохранилищ.

Во многих небольших городках улочки очень узкие. Арка под этой башней может пропустить только одну машину, встречной придётся ждать.

За окном проносятся сады яблок, вдали развалины замка видны. Италия.

Дорога петляет, извивается, убегая вдаль. Мы поднимаемся всё выше и выше в горы.

И вот впереди показался самый опасный участок дороги на перевал Стельвио (Passo dello Stelvio). И мне по-настоящему стало страшно. Хватит ли сил у нашей машинки забраться на такую высоту?

Вон там уже виден наш отель, но до него ещё нужно доехать, преодолеть этот серпантин. Когда едешь по дороге с поворотами на 180 градусов и понимаешь, что впереди тебя ждет еще 74 таких петли (всего их 75), то кажется, что это самая крутая дорога в мире. Не зря этот перевал занял первое место по красоте из всех трасс Европы. Дальше я не видел ничего вокруг, только ленту узкой дороги и ожидания очередной шпильки, крутого поворота. Иришка мне очень помогала, подъезжая к очередному повороту, она заглядывала вверх, не едет ли кто навстречу. Честно, было очень тяжело. Было ощущение, что я тащу нашу машинку на себе, вдавливая педаль газа до упора вниз, а она еле-еле ползёт вверх по дороге и молю, чтоб уже за очередным поворотом мы увидели конец наших мучений.

По данным из различных источников дорога через перевал Стельвио входит в рейтинг Top-10 самых опасных дорог мира. А известное шоу «Top Gear» признавало её «самой лучшей дорогой для получения удовольствия от вождения», отвечающей самым взыскательным вкусам водителей. Высшая точка, на которую она поднимается, имеет высоту 2757 метров. По этому показателю среди проездных европейских дорог она совсем немного уступает только французскому Col de l'Iseran (2770 м). Примечательно, что почти за две сотни лет маршрут трассы практически не изменился, со временем дорогу лишь реконструировали и дополнили ограждениями. Одной из главных отличительных особенностей горного серпантина является обилие узких участков, на которых разминуться двум встречным автомобилям просто невозможно. Для проезда трасса открыта с начала лета до конца сентября, в зимний и весенний период проезд по ней невозможен из-за сложных погодных условий.

Хоть и с трудом, но наша машинка забралась на вершину перевала. Вечер. Мы сворачиваем к отелю, не сразу находим вход, на ресепшене называем фамилию и получаем ключи от номера. Это самый дорогой номер за всю нашу поездку. И это потому, что мы захотели ночевать на вершине Стельвио в номере с прекрасным видом на горы. Похоже, была и ещё одна причина дороговизны, но о ней чуть позже. В отеле ужином кормят только тех, у кого всё включено. А у нас только завтрак.

Пошли погулять и поискать кафе. Но время позднее, уличные кафе и сувенирные лавки закрыты. Вернулись ни с чем в отель. Но не беда, у нас с собой было чем перекусить.

Утром, как только позавтракали, Ира с Лёшей пошли на восхождение. Над перевалом есть гора, которую называют «вершиной трех языков», так как рядом проходят границы с Австрией и Швейцарией, и в этом регионе господствуют три языка: итальянский, немецкий, ретороманский. 

На перевале есть небольшой ледник, где можно кататься летом на лыжах. И вот тут я понимаю, отчего ещё так дорог номер в отеле.

Утром в 7 часов меня разбудил гомон голосов за окном.

С удивлением думаю, ну кто мог так рано приехать заселяться в отель и почему они галдят, стоя на улице. Подойдя к окну, вижу толпу людей, человек 200, все в ярких костюмах с лыжами в руках. Они съехались с разных окрестных отелей, которых мы видели немало внизу, да и на вершине не один отель. Парковка полна машин, хотя вечером была почти пустая, а они стоят и ждут, когда начнёт свою работу подъёмник. Чтоб уехать на нём на ледник и кататься там на лыжах летом.

Мы ночевали в отеле «Albergo Quarto Pirovano» 3-звездочный отель, тот, что с крышей красноватого цвета.

Я же не рискнул идти на гору, хоть и очень хотелось постоять одной ногой в Италии, а другой в Швейцарии.

Небольшой отдых и снова вверх.

Где ещё можно постоять одной ногой в Италии, а другой в Швейцарии?

Облака текут по горам.

Хотелось снимать бесконечно, бесконечно, чтобы увезти это с собой!

Вернулись они уставшие, но полные восторга от вида гор, открывающегося с высоты.

Теперь нам предстоит спуск с перевала, что тоже не так просто, приходится постоянно подтормаживать. И нужно следить, чтобы не перегрелись тормоза.

Спуск, с другой стороны, намного легче, не такие острые шпильки, повороты дороги более плавные. А навигатор настойчиво советует нам вернуться назад и ехать до озера Гарда по другой дороге, а не по дороге перевала Стельвио. И программа MAPS.ME так отправляла назад, до города Мерано, а уже оттуда по хорошей дороге, по автомагистрали, ехать к нашему отелю на озере Гарда. Но возращение это не наш путь, и мы настойчиво стремились вперёд, спускаясь вниз по другую сторону Стельвио, задав в навигатор промежуточную точку, городок Брешиа. Этот перевал имеет большое значение и для любительского спорта, когда открывает свою трассу (с июня по сентябрь). Бесчисленное количество велосипедистов и мотоциклистов борются, чтобы подняться на самый высокий участок дороги в восточных Альпах. Каждый год на закрытой трассе (в конце августа) проходит соревнование велосипедистов.

Ну очень много велосипедистов, и молодых в одинаковых командных костюмах, и одиночек, и людей уже немолодых, все пробуют свои силы в преодолении такого сложного маршрута. А есть и хитрецы, сам видел, как на парковку у отеля приехал микроавтобус с прицепом, полным велосипедов, из него вышли взрослые дяденьки, сели на велосипеды и поехали вниз.

Петляем по узким итальянским дорогам среди гор, заросших деревьями.

Горы не хотят нас отпускать, дорога снова петляет и тянет нас вверх на очередной перевал. За рулём была Иришка, ей досталось, но она овладела опытом езды по серпантину. Вверх и снова вверх, ну когда уже начнётся спуск? Но вот вроде перевалили, начался спуск, мы проехали через городок Aprica.

Ехали, петляя меж гор, через небольшие городки, мимо причудливо изогнутого красивого озера Изео (Lago d'Iseo), пока не выехали на платную автостраду недалеко от города Брешиа (Brescia). Вроде бы можно было бы выдохнуть, успокоившись. Скоро мы будем на месте.

На выезде заплатили за дорогу. Всё просто — заезжаешь на автостраду, берёшь в автомате талончик, а там, где съезжаешь, если платишь наличными, подаёшь талончик оператору в будке, где нарисована рука с купюрами, на табло загорается сумма, отдаёшь деньги, и шлагбаум поднимается, путь свободен. И снова небольшие городки и деревушки спешат тебе навстречу. Перед поездкой я рассматривал карты. И видел, что дорога идёт по берегу озера Гарда, но навигатор опять повёл нас в гору, и опять был серпантин, пусть всего несколько шпилек, но мы поднимались всё выше и выше. И я понимал, что мы удаляемся от озера. Но что я мог изменить? Перекрёстков, чтоб повернуть, просто не было. И мы ехали, видя озеро далеко внизу.

Вон оно, озеро Гарда, где нас ждал уютный номер с видом на озеро. Но куда-то же нас навигатор ведёт, в тот адрес, что указан в брони отеля. Вот вроде начался спуск, и дорога уже петляет по узким улочкам какого-то городка, и озеро кажется всё ближе и ближе. Допетлялись. Дорога стала совсем узкой и тут, за очередным поворотом, упёрлась в опущенный шлагбаум. А с другой стороны подъехала девушка на малолитражке, стареньком Фиате, и стала эмоционально махать руками и что-то выкрикивать, убеждая нас, что туда мы не проедем, что там тупик. Пришлось пятиться назад, разворачиваться на узком пятачке, мне трудно назвать его перекрёстком. В общем, с грехом пополам мы всё же нашли дорогу вниз к озеру, а там уж было совсем рядом до отеля, в котором нам жить целых четыре ночи.

Номер у нас был забронирован в отеле Casa Gagliardi 2-звездочный отель. Я не могу пожаловаться, что мы где-то жили в отеле, который нам не понравился. Стараюсь выбирать отель, чтоб цена не была высокой, а качество проживания на хорошем уровне, чтоб по возможности был как можно ближе к достопримечательностям или к остановкам общественного транспорта. Никакого иностранного языка мы не знаем, но при заселении никогда не было проблем, чтобы мы или нас не поняли. На озере Гарда, как я понял, в основном отдыхают немцы и австрийцы, а тут приехали туристы из России. Может, в больших городах Италии и не удивишь приездом россиян, но мы были в маленьком городке. Когда Иришка в соседнем магазине сказала, что она из России, продавщица удивлённо воскликнула:
— Santa Maria! Russia!

После такой непростой дороги мы были голоды, как волки. Зашли в ближайший ресторан, заказали вина и пиццу.

Вино выпито. Пицца быстро закончилась, и мы пошли гулять вдоль озера.

Ну как тут удержаться, и хотя бы не намочить ноги в этом прекрасном озере!

Кофе был очень вкусный в простом кафе на набережной.

А нас Иришка побаловала одним коктейлем на двоих, почему-то. День подошёл к своему концу, завтра будет новый, и будут новые впечатления.

Утро следующего дня не задалось, небо затянуто облаками. А у меня в планах был подъём на гору Монте-Бальдо. А что там делать в такую погоду? Решаем поехать в Верону. В этот раз навигатор легко прокладывает дорогу вдоль озера, и мы быстро добираемся до платной автострады. Но тут начинается сильнейший дождь.

И вдобавок к этому я свернул или наоборот не свернул, но нам пришлось ехать лишние 70 км. Может, это и к лучшему, но, когда мы приехали в Верону и поставили машинку на подземную парковку, на улице сияло солнце. Парковка совсем рядом, всего в квартале от центральной площади Вероны. Вроде бы парковка так и называется Arena.

На площадь Бра, мы попали через арку старинных ворот, с давних пор обозначающих въезд в пределы исторического центра Вероны. Тонкие, легкие ворота — свидетельство древней истории города, они составляли часть крепостной стены, как во времена Римской империи, так и в Средние века. Сейчас украшены часами и являются ориентиром для встреч туристов.

Мы в Вероне!

Площадь Пьяцца Бра — одна из самых больших площадей Вероны, коммерческий и общественный центр города. Некоторые считают ее самой большой во всей Италии. В центре Пьяцца Бра разбит небольшой сквер с кедрами и соснами, в котором установлены бронзовая статуя первого короля Италии Виктора Эммануила II, памятник итальянским партизанам, погибшим во время Второй Мировой войны, и фонтан Альп с мемориальными табличками, подаренными Вероне городами-побратимами.

Арена-ди-Верона (Arena di Verona) — один из самых известных археологических памятников Европы. Этот античный римский амфитеатр является третьим по размеру после римского Колизея и Капуанского амфитеатра. Арена расположена в центре города Вероны, на площади Пьяцца-Бра. Огромное сооружение из розового мрамора возведено в 30 году — ему почти 2 тысячи лет! Слава строителям, которые поработали на совесть — Арена пережила сильное землетрясение 12 века. Итальянские власти не только ценят свое историческое и культурное наследие, они еще и очень предприимчивы. Арена редко простаивает, здесь почти всегда идут сценические постановки или концерты с обалденной подсветкой и музыкой. Говорят, что в год Арена принимает более полумиллиона зрителей.

Внутрь Арены мы не пошли, не захотели стоять в очереди, что видна за ограждением. А решили пойти за толпой туристов, наверное, там есть что-то очень интересное.

Все шли туда, где вдали видно высокую башню меж домов. Мы тоже решили последовать их примеру.

И несколько фото, пока мы шли, в тот момент мы не знали, куда.

А сапоги не кирзовые?

Сурьёзный мужчина.

Так мы шли, шли и увидели указатель Casa di Giulietta. Нет повести печальнее и романтичнее, чем история двух любящих, бьющихся в унисон, сердец. И хоть в реалиях современной Вероны не осталось места для фамильной вражды, атмосфера здешних улочек пронизана духом вечного шекспировского сюжета, а памятные места, связанные с канувшими в лету событиями, тщательно оберегаются властями и горожанами. Вход во дворец «Casa di Giulietta» украшает мраморная скульптура-шляпа — герб дворянского семейства Даль Капелло. Почему шляпа? Да потому что именно так в переводе с итальянского звучит слово «капелло». Дом был построен в XIII веке и, в самом деле, принадлежал семейству Даль Каппелло, которые стали прототипом клана Капулетти в известной трагедии.

Вот он, всемирно известный балкон.

А вот и сама Джульетта, у которой до блеска натёрты некоторые части тела. Традиция, однако.

Ну а этим заклеена вся арка, что ведёт во двор дома.

Эдикула — крытый павильон XIII века под названием «Берлина», использовавшийся когда-то для торжественного вступления в должность каждого нового правителя Вероны. А другой стороны эдикулы выведен кран с водой, из которого можно напиться в жаркий день.

Пьяцца делле Эрбе (итал. Piazza delle Erbe — «площадь трав») — это самая древняя площадь Вероны, расположенная на месте античного римского форума. В эпоху Древнего Рима она была центром политической и экономической жизни города.

В центре стоит фонтан Мадонны ди Верона, возведенный в 1368 году по приказу Кансиньорио делла Скала, для которого была использована римская статуя конца 4 века. Ныне она изображает Деву Марию.

Возвращаемся на парковку. И там случился со мной небольшой казус. Иришка ушла к машине, на этаж ниже, так как мы там оставили талончик оплаты парковки, а автомат стоит на первом этаже. Лёша ушёл в туалет, а я тоже хочу, но туалет платный, нужно кинуть в щель монетку в один евро, и вертушка пропустит тебя. Но как назло у меня в кармане не оказалось мелочи (м-да мелочь, равная нашим 70 рублям), ну да ладно, охота пуще неволи. Стою, жду. Выходит Лёша, я протягиваю к нему руку и прошу у него монетку. Он шарит по карманам, и в это время ко мне подходит девушка с маленьким ребёнком на руках и протягивает мне монету в 1 евро. Я, конечно, отказался, но как мне было неудобно! Ведь она подумала, что я стою у туалета, да ещё и с тросточкой и попрошайничаю! Ну да ладно. Оплачиваем парковку 11 евро за почти четыре часа и едем дальше.

Базилика Сан Дзено Маджоре — одна из самых красивых романских церквей Вероны, возведенная на месте погребения покровителя города Зинона Веронийского, бывшего также первым местным епископом. Несмотря на то, что здание сильно пострадало при землетрясении 1117 года, уже к 1138 году оно было восстановлено. В конце 14-го века здесь проводились очередные ремонтные работы — была заменена крыша, создан плафон центрального нефа и пристроена апсида в готическом стиле. Затем на долгое время храм оказался полузаброшенным, и в начале 1800-х годов находился в удручающем состоянии. Его полная реставрация была завершена только в 1993 году.

Мост Скалигеров, построенный в Вероне в 1355 году по приказу Кангранде II делла Скала, соединяет левый берег реки Адидже с замком Кастельвеккио. В эпоху средневековья это был главный подступ к крепости с самым длинным в мире пролетом.

За один неполный день не увидеть всех красот Вероны, как и многих других старинных городов, имеющих долгую историю. А мы поворачиваем к озеру Гарда, которое на несколько дней стало нашим пристанищем в Италии.

На дорогах Италии очень мало больших машин, я видел всего дважды Toyota Land Cruiser, в основном по дорогам снуют небольшие малолитражки, такие как Fiat 500. Навигатор, наверное, уже по привычке, опять пытался увести нас куда-то вверх от озера, но мы этому упорно сопротивлялись. Погода снова портилась, небо затягивало облаками, предвещая дождь.

Было ещё не поздно, и мы решили проехать мимо нашего отеля чуть дальше, до городка Мальчезине (Malcesine), сориентироваться с парковкой около фуникулёра, так как мне очень хотелось подняться на гору Монте Бальдо и увидеть красоты озера Гарда с высоты.

Одной из самых известных достопримечательностей этой местности считается замок Скалигеров, который расположен на северо-востоке побережья озера Гарда. Крепость знаменита тем, что построена лангбардами на каменном мысе на руинах более древней постройки. Здание сооружено в 568 году. Хоть и вечер, но, раз уж приехали, то решили сходить в сам замок.

В 1902 году замку Мальчезине присвоен статус национального памятника архитектуры.

Но, как назло, всё же начался дождь, и нам пришлось ретироваться к машине, так толком ничего и не увидев. Вот и очередной день отпуска пролетел, но завтра будет следующий, и будут новые посещения интересных мест на озере Гарда, и новые впечатления.