Крыша мира Памир

На земле есть немного мест, где можно увидеть всю красоту гор на высоте более 4000 м, причем даже из окна автомобиля. Несомненно, Памирские горы и одноименный тракт — это то место, где все удивительное и красивое сочетается в одном месте. Путь к этим видам и высотам не менее интересный и разнообразный, позволяет увидеть древние города, погрузиться в другой мир, где даже ход времени имеет другой ритм и непредвиденные обстоятельства уже принимаются, как обычное дело.

Как и любое другое путешествие всегда начинается с подготовки и планирования, и это было не исключением. Но эта поездка оставила самые неизгладимые впечатления, что практически все пошло не по плану. В этом и особенность таких путешествий, когда все проблемы и неприятности в пути преодолеваются, они становятся приключением и интересной историей.

Часть первая. Астрахань — Казахстан

Мы планировали выехать 29 апреля как можно раньше и в первый день преодолеть почти 1600км, доехав до Астрахани, попутно заехав в Волгоград. Но этот день выдался первым теплым за почти месяц холодного апреля, и пробки на выезде из Москвы уже начались в полпятого утра. Ехать решили по Р-22. Первые 100 литров бензина Уазик выпил еще до Волгограда, причем, не дотянув до АЗС, спасли канистры с топливом. В этот момент подумал, что если мы достали канистры уже в первый день, то поездка точно не покажется скучной. Около 19:00 мы приехали в Волгоград, к сожалению, уже стемнело, и посмотреть город не удастся. Но посетить Мамаев курган нужно было обязательно.

Мамаев курган.

Последние 450 км до Астрахани дались с большим трудом. Быстро стемнело, частые ремонты дороги, сказывалась общая усталость, поэтому меняться стали через каждый час. В итоге в Астрахань приехали около 2 часов ночи, заселились в «Редисоне» около ЖД и автовокзала. Цена за номер была очень демократичная, но не включала завтрак. Выпив по 50 Джемисона, рухнули спать.

Утром был план найти, где позавтракать, посмотреть город и сходить в Астраханский кремль.

Кремль расположен на острове, омываемом реками Волгой, Кутума и Царевом ерик. Строительство Астраханского кремля началось еще во времена Ивана Грозного, а закончилось во времена «смуты». Одной из главных достопримечательностей является Успенский собор и колокольня. Но первоначальная колокольня не сохранилась до наших дней, так как из-за просадки грунта она накренилась и ее разобрали. После этого полвека вместо колокольни был пролом в стене кремля. Но в 1809 году на средства одного жителя Астрахани начато строительство новой колокольни, которое было завершено в 1813 году. Но к концу 19-го в. колокольня стала местной достопримечательностью, превратившись в «Пизанскую башню», и в 1910 г. ее разобрали и на ее месте построили уже третью колокольню, которая стоит и поныне.

Весенняя погода радовала теплым солнечным утром. В ранний час в кремле было ещё мало посетителей, и мы спокойно погуляли, посмотрели и купили сувениры. Раз уж мы были в Астрахани, то решили на завтрак попробовать местного осетра, что и сделали в ближайшем от кремля кафе. Потом заправив полные баки, мы поехали в сторону границы. Доехали до Красного Яра и оказалось, что понтонная переправа из-за сильного ветра и волнения на воде закрыта до вечера, пришлось ехать 60 км в объезд.

Соборная колокольня Астраханского кремля.

Астраханский кремль.

На пропускной пункт приехали уже в обед, Российскую и Казахскую границу прошли без проблем и задержек. Сразу как въехали в Казахстан, поменяли деньги и стали искать, где купить местную страховку ОСАГО. Оказалось, что ее оформляет только один человек, но он сейчас спит и разбудить его не могут. Но все-таки через 20 минут вышел заспанный тип в костюме с галстуком и в шлепках и оформил нам страховку. Минимальная страховка на 15 дней и стоит примерно 1500 руб. И мы поехали на Атырау.

Дорога на Атырау, как после бомбежки, сначала еще ехали потихоньку, стараясь объезжать ямы, потом надоело и стали ехать быстрее и объезжать только ямы от «полколеса» и более. В одном месте дорога проходит рядом с Каспийским морем, и мы подумали свернуть и посмотреть море. В деревне Зенеден, встретили местного жителя на древнем УАЗе, который ехал к морю и предложил ехать за ним. Подъехав к берегу, где были десятки рыбацких лодок, мы услышали шум работы двигателя грузовой машины и увидели, как из моря выезжают машины. Как рассказал нам наш проводник — сейчас сезон рыбной ловли, и в море рыбу перегружают из лодок в машины прямо в воде, т.к. дно твердое, а уровень воды даже в километре от берега не превышает полметра. Мы, узнав об этом, тоже решили покататься по морю. После небольшой морской прогулки мы продолжили трястись еще пару сотен км по в хлам разбитой дороге до Атырау. В город въехали уже в 9 вечера.

Казахстан. Верблюд форсирует речку.

Разлив Каспийского моря.

Утром мы не стали задерживаться в Атырау и сразу поехали на Бейнеу, а затем на границу с Узбекистаном. Дорога на Бейнеу отличного качества и прямая, как стрела. Двигаясь по ней, трудно было удержаться в пределах разрешенной скорости, и в результате нас догнал экипаж местного ДПС. После оплаты штрафа на месте (около 1000 руб. за 130 км/ч) стали ехать спокойнее. В Казахстане на трассе нет камер, камеры установлены в патрульные машины, которые определяют скорость, как встречных, так и попутных машин.

Дорога к границе с Узбекистаном.

В Бейнеу хорошая дорога уходила вправо на Актау и к местной достопримечательности плато Устюрт. В городе встречалось много внедорожников с российскими номерами разных регионов, скорее всего собиравшихся на Устюрт. Но мы решили съездить туда отдельно в другой раз. В сторону границы вновь пошла убитая дорога, проще даже было ехать рядом с дорогой по степи, чем по самой дороге. Наверно, казахи боятся вторжения или нападения и не строят дороги в сторону границ.

После часа тряски и пыли мы подъехали к пограничному переходу, перед которым стояла двух- или трехкилометровая очередь автомобилей, преимущественно Ларгусов с узбекскими номерами, гружеными под завязку. Узнав, что люди стоят в очереди в среднем четверо суток, мы поняли, что «влипли». Стоять здесь в ожидании несколько дней было нереально, так как мы не успеем вернуться в запланированное время.Потом еще в местные кафе даже заходить стремно, не то чтобы даже там есть, да и ветер с песком не добавлял романтики в данной ситуации. В итоге договорились с казахскими пограничниками, и за бумагу с изображением Хабаровска нас запустили на КПП. Там тоже творился хаос не меньше, чем снаружи. Нужно обойти несколько окошек, дать ксерокопию документов, потом проверка вещей с полной выгрузкой и проверкой, а через 10 метров другая проверка и опять нужно выгружать все вещи. Часа два-три ушло на этот бардак, и в 9 вечера мы въехали на нейтральную территорию. Поставили чайник, приготовили ужин, выпили по пиву и пошли в машину смотреть кино, но не досмотрели, так как просто вырубились. За ночь очередь продвинулась не больше чем на 5 метров.

Нейтральная полоса. Здесь мы провели ночь.

Часть вторая. Узбекистан

Утром продолжился триллер под названием «Прохождение узбекской границы» В очереди познакомились с водителем одного из Ларгусов, Толиком. Он рассказал, что работает таксистом и возит людей и грузы из Москвы в Бухару и обратно. В Ларгус с прицепом помещается почти тонна груза, и за такой рейс выходит около 80 тыс. руб. прибыли. Еще он предупредил, что в Узбекистане не на всех заправках есть бензин, тогда мы не сильно обратили на это внимание, а зря.

Пройдя к обеду границу и въехав в Узбекистан, мы поменяли деньги и стали миллионерами, купили местный ОСАГО примерно за 300 руб. и пообедали отличным пловом за несколько десятков рублей.

Дорога до Нукуса в целом гораздо лучше, чем была в Казахстане до границы. По пути проезжали полицейские посты, на которых нужно останавливаться, а на некоторых записывают данные с паспортов. Заправок по пути не встречалось, а запас в баках таял на глазах. По пути заехали в Ходжейли, но и там не оказалось АЗС, купили у местных две двухлитровые бутылки бензиносодержащей жидкости в надежде дотянуть до Нукуса и там заправиться нормально. Но в Нукусе не оказалось работающих АЗС. Дело в том, что в Узбекистане 99,9% автопарка ездят на газу, а весь произведенный в стране бензин поставляют на экспорт, и бензин в свободной продаже есть только в Ташкенте. Пришлось так же покупать бензин у местных в бутылках. Чтобы наполнить 2 бака по 50 литров, пришлось скупить все запасы у местных торговцев. После продолжили путь до г. Хива, где планировали остановиться.

Не доезжая Хивы, справа от дороги увидели возвышающееся сооружение, любопытство заставило свернуть с трассы к этому месту. Казавшаяся совсем рядом с дорогой башня оказалась в 7 км от трассы.

Чилпик представляет собой сооружение с высокими толстыми стенами, расположенное на вершине отдельного естественного 35-метрового конического холма. Подъем на вершину имеет довольно крутой угол, вход в башню через расщелину в стене толщиной около полуметра. С вершины открывается красивый вид на Амударью.

Чилпик-Кала (Башня молчания).

В Хиву приехали почти в 8 вечера, нашли гостиницу, там же на ресепшене поменяли деньги по курсу черного рынка (в Узбекистане официальный курс крайне невыгодный, поэтому очень развит обмен с рук). Остаток вечера провели в местном кафе за ужином из нескольких видов шашлыка.

Утром подумали: «А почему бы нам не взять гида по Хиве?», спросили об этом на ресепшене, и через час нас уже ждал гид у ворот старого города «Ичан-Кала».

Ичан-кала это город в городе, в нем сохранились дворцы, мечети, минареты, бани, караван-сараи. По количеству и концентрации в одном месте исторических памятников Ичан-Кала занимает ключевое значение не только в регионе, но и во всем Узбекистане. Но внутри старого города не только памятники архитектуры, но есть и жилые дома, которые внешне почти не изменились за сотни лет.

Главная улица, проходящая через весь город от Западных до Восточных ворот.

Западные ворота — Ата Дарваза.

Лавки торговцев часто являются и жилым домом. В Ичан-Кале постоянно проживает около 300 семей.

Продавщица лавки сувениров.

Уличная торговля.

Памятник Аль-Хорезми. Средневековый ученый, математик, основоположник алгебры.

Вид с минарета на центральную улицу.

На экскурсию ушло примерно 3-3,5 часа, которые пролетели незаметно. Пообедав, мы вернулись к гостинице за машиной. В гостинице заодно узнали, где купить в городе бензин, заправившись, мы поехали в Бухару.

В начале пути дорога была не очень хорошей, но примерно через 30 км началась идеально ровная бетонная дорога, по которой, звеня пальцами от суррогатной смеси 80-го бензина, мы разгоняли Патриота до запредельной для него скорости. Но за 80 км до Бухары хорошая дорога закончилась, и вновь начались ямы, продолжавшиеся до самой Бухары.

В город приехали около 9 вечера. Найти гостиницу, где есть свободные номера, оказалось проблемой, т.к. был «туристический сезон» и все было занято. В одной из гостиниц нам предложили комнату в частном секторе за 30$, так как выбора особо не было, пришлось согласиться. Когда заселились, уже стемнело, и мы, взяв по пиву, пошли прогуляться по городу. В центре кафе были практически все заполнены туристами, в основном из Европы. Еще в Хиве мы обратили внимание, что в Узбекистане очень много туристов из зарубежья, особенно из Европы.

В 8 утра, когда еще солнце не начало жарить и на улице было не много людей, мы отправились в старую часть города. Туристическая жизнь в городе только просыпалась, торговцы сувенирами и разной утварью только выкладывали свой товар. В старой части города очень хорошо сохранилась атмосфера средних веков, бесконечные лавки, баня ХVI века, кузнечные мастерские.

В кузнечной мастерской купили по ножу с именной подписью мастера. Мастер Сайфулло — кузнец в шестом поколении и известен своим мастерством далеко за пределами Узбекистана. Он изготавливает ножи из титанового сплава, которые не требуют заточки. Для демонстрации прочности и остроты заточки ножа, он несколько раз ударил лезвием ножа по наковальне, а потом легко распустил им лист бумаги, словно лезвием бритвы. Ножи не дешевые, но атмосфера старины и местный колорит отвлекают мысли о цене.

Осмотрев город, мы узнали у торговцев, где в городе рынок «для местных» и, взяв такси рублей за 30, поехали на колхозный рынок. На рынке правят рыночные отношения — не будешь торговаться, обидишь. Цену удается сбивать от 20 до 40%, мы купили качественной хлопковой детской одежды, уже не вспомню, что сколько стоило, но примерно на тысячу рублей купили два пакета вещей. На продуктовом рынке купили специй, причем смешивают и толкут прямо при тебе, а так же сухофруктов и сладостей.

Торговцы в Бухаре.

Бухара.

Настоящие узбеки.

Мозаика на арочном своде.

Узбекский мастер кузнец Сайфулло.

Добравшись до стоянки машины, распихав по багажнику покупки, мы поехали в Самарканд. Когда выезжали из Бухары, произошла одна неприятность, осложнившая ночные перегоны. На ходу в машину залетела оса и села мне на щеку, рукой удалось ее смахнуть в открытое окно, но следом за ней улетели и очки. Минус небольшой и днем вполне мог обходиться без них, но ночью ехать стало уже сложнее.

Путь до Самарканда примерно 270 км умеренно нормальной дороги. По пути нам посчастливилось заправиться 80-м бензином на АЗС. Через час пути нас остановила полиция за превышение скорости на 25 км/ч. Сказали, что официальный штраф будет порядка 4000 руб., но путем переговоров пришли к соглашению, что три Линкольна вполне перекроют нашу провинность. Около 15 часов мы прибыли в Самарканд, т.к. из-за задержки на границе мы потеряли почти сутки, мы решили не оставаться на ночлег, а осмотреть город и ехать на границу с Таджикистаном и попробовать доехать до Душанбе, до которого, судя по навигатору, было 290 км.

Бесконечная степь.

Самарканд — второй по величине город Узбекистана, является одним из самых древних городов мира (основан в VIII в. до н.э.). Центром города и его визитной карточкой является ансамбль Регистан. Большинство зданий было построено в XV в. во время правления династии Тимуридов.

Так же как и в Хиве и Бухаре, на площади встречалось много иностранных туристов, но уже и русские туристы встречались. Прогулявшись по площади, посмотрели расположенные здесь Медресе Улугбека (внука Тамерлана), Медресе Шердор и Медресе Тилля-Кари. Пройдя от Регистана около полутора километров, мы посетили мавзолей Гур-Эмир, являющийся фамильной гробницей Тамерлана и наследников империи. Есть версия, что вскрытие могилы Амир Тимура 21 июня 1941 г. послужило началом Великой Отечественной войны, а в конце 1942 года, когда останки Тимура были вновь погребены, произошел перелом в Сталинградской битве и в целом в ходе войны. Правда это или вымысел неясно, но совпадения точно уникальные.

Самарканд. Ансамбль Регистан.

Медресе Шердор.

Мавзолей Гур-Эмир.

Сейчас в современном Узбекистане культ Тамерлана — создаются музеи, ставятся памятники, даются названия улиц. Правильно ли это — сложно сказать, несомненно, это был великий человек, полководец, правитель, но и десятки-сотни тысяч убитых при его правлении говорят о чрезмерной жестокости, Но времена тогда были такие суровые.

Если пройти по Самарканду чуть в сторону от туристических мест, сразу начинается не очень убранный и чистый город с кафешками «для местных», но, соответственно, и не с туристическими ценами. Перед выездом из города начался уже ставший привычный в Узбекистане Квест «найди бензин», с помощью одного очень алчного торговца лепешками нам удалось купить 80-й бензин по 32 рубля.

И мы поехали в сторону Таджикистана. Но проехали недолго, через 30 км мы уперлись в закрытый блок-пост, на котором нам сказали, что прохода границы в этом месте нет уже 2 года и нужно ехать на единственный работающий погранпереход с Таджикистаном в пос. Чанак, до которого было почти 330 км. Смеркалось, а до границы еще 4-5 часов езды. Сразу поняли, что не видать нам сегодня Душанбе, до которого еще от границы 310 км горной дороги.

Ночи здесь точно темнее наших, штатных фар, даже с включенными ПТФ, едва хватало, от долгой дороги за этот день начали «залипать», меняться приходилось каждый час. Уже где-то в 10-11 часов вечера мы увидели открытую придорожную кафешку, в которой и остановились перекусить. Но у них уже ничего не было, и нам приготовили просто чай, в соседней лавке купили полкило пряников примерно рублей за 15. Тем и перекусили, когда попросили счет за чай, нам сказали, что мы гости и поэтому бесплатно. Было очень приятно такое отношение.

В целом впечатление об Узбекистане очень противоречивое. С одной стороны, красивые старинные города, приятные в общении простые люди, вкусная еда, низкие цены. А с другой стороны, вспоминаешь, как ведут себя в России многие узбеки, создается впечатление, что это разные народы. Какое здесь отношение власти к гражданам страны — когда видишь, как на границе загоняют людей в переходы, отгороженные сеткой в ожидании досмотра. Когда даже нас досматривали — из машины полностью все вытаскивали, залезали в каждую щель, рылись в грязном белье, просматривали личные фото на планшетах, телефонах, просматривали все найденные флешки в машине. На дорогах через каждые 50-150 км полицейские посты, на которых иностранцам нужно идти записываться, а местным проезжать на скорости 5 км час, чтобы полиция рассмотрела. В общем, здесь красиво и интересно, но в качестве туриста.

Примерно в 12 ночи мы подъехали к границе. На удивление, узбекскую сторону прошли быстро, а на таджикской пришлось повозиться. Сначала с нас требовали 25$ за дорожный сбор, 200 рублей за санитарный досмотр. Один пограничник удивился, почему я ничего не вложил в паспорт для него. Потом еще пришлось убеждать таможенника, что машину мы не собираемся продавать и уедем на ней обратно из Таджикистана. Спустя пару часов, нас все-таки пропустили. Так как была уже ночь, мы решили переночевать сразу за КПП. Разложили в машине спальник, соорудили быстрый ужин и, допив Джемисона, которого купили еще в Волгограде, легли спать.

Часть третья. Таджикистан

Проснувшись, мы поехали в Душанбе. После нескольких дней пути по степи, в Таджикистане начались горы во всей своей красе, множество серпантинов, перевалов, многокилометровых туннелей. Хорошо, что мы поменяли деньги сразу на границе, так как дорога до Душанбе платная, в общей сложности на проезд ушло около 1000 рублей. Но дорога в целом хорошая и видно, что недавно отремонтированная, на всех туннелях присутствуют надписи иероглифами, похоже оставленные на память китайскими строителями. Где-то в обед мы приехали в Душанбе, нашли гостиницу и стали думать, как решить вопрос с пропуском ГБАО, без которого нам не попасть в Хорог, откуда начинается Памирский тракт.

Обзвонили несколько турфирм, но, похоже, в пятницу все они работают до обеда. Дозвонились только в одну. Сотрудник сказал, что сейчас узнает насчет пропуска и свяжется с нами. Этот пропуск можно сделать и в Москве в консульстве Таджикистана, но туда даже дозвониться в течение недели было нереально, поэтому решили, что пропуск сделаем по месту. Перезвонил сотрудник турфирмы и сказал, что раньше, чем вечер понедельника, пропуск не сделать, т.к. не работает служба, которая их выдает, а сегодня уже поздно, не успеют сделать. Это прозвучало как приговор поездке — сидеть в Душанбе 3,5 дня ждать — значит, не успеем вернуться к запланированному дню. Что делать? Решили сами съездить в Миграционную службу, оттуда нас отправили в республиканский ОВИР.

ОВИР, где можно без проблем и посредников оформить пропуск в ГБАО.

Приехали мы в ОВИР уже почти в 16 часов, шансов сделать сегодня пропуск чуть больше «0». Зашли, спросили:
— Нам бы пропуск в ГБАО.
— Давайте документы.
— А когда сделаете.
— Завтра утром приходите.
— А сегодня можно?
— Через час зайдите. С вас 80 Сомони с каждого, оплатить можете в банке или на месте.

Радости не было предела — пропуска сделают сегодня, завтра утром сможем ехать!!! И всего 160 Сомони (чуть больше 1000 руб.) В турфирме запрашивали по 160 с каждого + за срочность. На радости пошли в Ашан купить сотрудникам ОВИРА бутылку коньяку. Через час у нас были пропуска, когда получали их, нам предложили сделать временную регистрацию в стране, т.к. пребывать более 3 суток в Таджикистане без регистрации нельзя. Мы подумали, что успеем за два дня доехать до Киргизии и отказались.

Сегодняшнее везение решили отметить, для начала пойти пообедать, т.к. с утра еще не ели. Потом пустились в загул, посидели в кафе, погуляли по ночному городу и в итоге оказались в ночном клубе «Опера», где и оставили последние силы и надежду на ранний выезд.

По пути в отель таксист, узнав куда мы завтра едем, сказал не очень приятную новость, что от Душанбе до Хорога меньше чем за 12 часов редко кому удается доехать, хотя ехать всего 500 км.

Утро началось немного позже, чем планировали, за руль было еще рано, и мы пошли гулять по городу. Центр днем выглядел более пустынным, хотя был выходной. Душанбе относительно небольшой город, население 800 тыс. чел. Главная улица города проспект А. Рудаки, на ней расположены главные достопримечательности Душанбе. Все выглядит очень современно, и создаётся впечатление, что все здесь отстроили уже при независимости Таджикистана. В отличие от соседнего Узбекистана, где на дорогах встречается всего две марки автомобилей: Шевроле и Дэу, здесь было полное разнообразие марок, но в большинстве возраст их около 20 лет. Проблем с бензином тоже нет, здесь даже работает сеть заправок Газпромнефть. Уровень цен на продукты и товары чуть более выше, чем у соседей, но все равно гораздо дешевле, чем у нас.

Душанбе.

Памятник Исламу Самани. Символ Таджикистана.

Национальная библиотека Таджикистана.

Побродив пару часов по городу, мы подумали, что не уложимся в срок 3 дня, и решили пойти сделать регистрацию (как потом оказалось, при выезде из Таджикистана у нас её никто не спрашивал). Но тогда мы решили перестраховаться. В уже знакомом ОВИРе с нас запросили по 150 сомони, 2 фотографии и адрес куда регистрироваться. Мы сказали, что кроме 300 сомони у нас ничего нет. Фото сделали, вырезав их из ксерокопии паспортов и зарегистрировали по какому-то адресу на 15 дней. Все, можно было ехать дальше.

Посмотрев дорогу на карте, мы решили ехать в Хорог верхней дорогой через Комсомолобад и выйти к Пянджу у г. Калаи-Хумб. Так как, судя по карте, этот путь был ближе, чем через Куляб. Едва выехали из Душанбе, дорога сразу пошла в горы, по пути открывались замечательные виды на горные массивы. Дорога в целом была нормальной, за исключением множества серпантинов, мы не сильно спешили, часто останавливались фотографировать, так и проехали 170 км, пока нас не остановила за превышение скорости полиция. Штраф с нас не взяли, но зато сказали, что по этой дороге на Хорог мы не проедем, так как на перевалах еще не почистили дорогу от снежных завалов, и нам нужно ехать нижней дорогой через Куляб. Заодно узнали у полицейских, что за розовые корешки продают вдоль дороги. На что они улыбнулись, угостили нас неведомым овощем и рассказали, как его есть. Эту штуку нужно было почистить от розовой кожуры и есть белую часть, по вкусу что-то похожее на щавель.

Местный корнеплод.

Мы и так отставали от графика, так еще нужно было ехать обратно почти до самого Душанбе. Что делать, летим обратно. В г. Вахдат пообедали, сняли денег в банкомате и, залив полные баки на Газпроме, двинулись в сторону границы с Афганистаном. Поначалу дорога была просто отличная, современная с новыми туннелями, так же, как и другие, построенные китайцами. Но после Куляба началась разбитая в хлам дорога, еще к тому же и стемнело, ехать стало гораздо труднее. Подъезжали к р. Пяндж, по которой проходит граница, здесь пограничный контроль, на котором у нас проверили пропуск и переписали паспортные данные. Потом был еще полицейский пост, на котором полицейские уговаривали поужинать с ними пловом, выпить и дальше ехать, но вежливо отказались, сославшись на нехватку времени. Когда ехали вдоль Пянджа, стемнело, и начинался дождь. Силы были на исходе, поэтому стали думать, где остановиться переночевать.

На очередном полицейском посту мы узнали, что через 15 км есть гостевой дом, где можно поесть и переночевать, еще сказали, что полчаса назад проехали три байка из России. Там мы и решили остановиться. Так как байкеры приехали раньше нас и заняли все свободные кровати, нам постелили на пол стопку матрасов вместо кроватей. Заказали ужин, вместе с новыми знакомыми посидели и выпили местных напитков на топчане. Спать отправились пораньше в надежде выехать на рассвете.

Часть четвертая. Памирский тракт

Проснувшись в 4, позавтракали и, рассчитавшись за еду и ночлег (всего около 400 руб. за двоих), мы поехали в Хорог, в надежде попасть туда к обеду. В это время было уже светло, и мы наконец смогли увидеть красивый вид, который открывался на ущелье, по которому текла река, противоположный берег Пянджа, где часто встречались небольшие афганские кишлаки.

 Дорога шла хорошо, колеса шурша наматывали километры, поднималось солнце, настроение, несмотря на ранний подъем, было отличное, и нас даже почему-то не смутило наличие луж и мокрый грунт, свидетельствующие о том, что ночью был сильный дождь.

Уютный и недорогой отель.

Река Пяндж и афганский кишлак.

Селевой сход.

Проехав около часа, мы увидели перед собой на дороге свежий селевой сход. Сразу не оценив серьезность данного препятствия, решили проскочить ходом. Но затея была неудачной, мы проехали по жиже с камнями не более 3 метров. Нам повезло, что смогли выехать задним ходом и не остаться в этой грязи. Оценивая обстановку, мы увидели на противоположной стороне «кучи» еще одну машину, у водителя которой узнали, что трактор приедет чистить через 2-3 часа. Вот и выехали пораньше.

Чтобы скоротать время ожидания, мы разобрали передние тормоза, которые забились грязью и мелкими камушками, а потом решили устроить второй завтрак, к окончанию которого уже подошел трактор.

Спустя два с половиной часа мы продолжили путь. Машин на этой дороге встречается не много, в основном местные «маршрутки» Душанбе — Хорог, это преимущественно 80 и 105 крузаки, в которых везут не менее 7 пассажиров. По ощущениям, едут они не меньше сотки в час, с обгонами и лавируя по «фарватеру без ям». Мы периодически пристраивались за таким проводником, но долго держать такой ритм с непривычки тяжело. Проехав еще около двухсот километров, мы столкнулись с проблемой посерьезнее, чем просто селевой сход — река с гор из-за сильного дождя просто смыла часть дороги. Судя по ситуации, трактору, когда он приедет, не на один час работы здесь, а его еще нужно дождаться. Прикинул всю ситуацию, и мне уже стало совершенно безразлично время. Во сколько мы придем в Хорог? В какой день вернемся домой? Все стало не важно, не хотелось вообще ничего загадывать и планировать. И сразу стало комфортно и спокойно.

Пока ждали трактор, общались с местными жителями. Рассказывают, что раньше здесь был мост, но его забило камнями, и вода пошла по верху, теперь часто размывает дорогу. Гуляя по деревне в ожидании трактора, зашел в местный магазин, точнее лавку, пополнить запасы еды. Очень удивился, увидев там двух продавцов, которые отпускали товар, взвешивали, считали, лет им было 10-12. Нам часто в этих краях встречались дети, работающие уже со школьного возраста и даже раньше.

Незапланированная остановка.

 
Мальчик и «маленькая лошадка» на афганской границе.

Дорога на Хорог.

 
Фото «Найди здесь дорогу».

Тем временем к завалу подъехала велопутешественница. Так как пешком можно было пройти, мы помогли ей перенести велосипед, увешанный огромными рюкзаками, на другую сторону. Пообщавшись с ней, узнали, что она из Польши едет на Памир одна. Сложно представить, сколько сил и мужества у этой девушки — ехать одной, такой трудный маршрут, да еще ее велосипед с рюкзаками весит, как мотоцикл!

Так же в создавшейся пробке стояли на полноприводном автодоме МАН семья немцев. Пообщавшись с ними, узнал, что они путешествуют уже год. На такой сухопутной яхте как МАН, наверно, можно и не заходить в «родную гавань», если баланс карточки всегда положительный.

Спустя пару часов приехал грейдер (не самая удачная техника для данного вида работ), и часа два он еще пытался засыпать реку. В итоге удалось сделать переправу для внедорожников, мы смогли проехать одними из первых.

Дальнейший путь до Хорога был не менее живописным, интересным и в то же время трудным. Местами дорога была буквально выдолблена в скале, было много участков, где встречным машинам нереально разъехаться. И тем не менее, нам навстречу попадались десятки фур с китайскими номерами. Как они здесь едут, да еще с прицепом — просто нереально! Но, несмотря на все трудности и приключения, это одна из самых красивых дорог, где мы ездили, мы не видели еще Памирский тракт, но этот путь вдоль Пянджа оставил одни из самых ярких впечатлений.

За 150 км до Хорога начало темнеть, причем стремительно, и спустя полчаса уже ехали в кромешной темноте. Света фар хватало с трудом, и мы собирали колесами большую часть ям. Но через пару часов в начале 10-го, мы уставшие, голодные, запыленные въехали в Хорог. Гостиницу нашли на центральной улице, заселились и, купив в магазине продукты, поужинали на скорую руку.

Афганский кишлак.

Ущелье.

Утро началось в 6 часов, мы поехали на заправку, по пути на которую нас остановила дорожная полиция с претензией «Почему ездим на грязной машине?» Объяснили ситуацию, нас отпустили, и мы поехали на Памир.

Сразу после выезда из города дорога поднимается вверх, местами еще лежит снег слоем выше машины, но несмотря на температуру около +20 таять он не собирается, оказывается, он не тает, т.к. спрессован до твердости льда.

В начале, поднимаясь вверх, мы с энтузиазмом радовались, как увеличивается на приборах высота — 2000 м, 3000 м, 4000 м!!! Пока как-то не вышли из машины и не пошли фотографировать — состояние было, как будто мы пили всю ночь. Причем машина не замечала данной высоты, мотор тянул без ощутимой потери мощности. Тяжелее доставалось тормозам, на одном из затяжных спусков эффективность тормозов резко ухудшилась. Остановившись в конце спуска, мы увидели блестящие синевой тормозные диски, от которых шел такой жар, что можно было прикуривать от них. Решили чаще останавливаться для остывания тормозов.

Памирский тракт, в отличие от дороги вдоль Пянджа, более прямой и ровный, и в этом его коварство, местами хочется разогнаться на ровной дороге, как вдруг она резко заканчивается, и появляются провалы и ямы размером с полколеса. Словив однажды такой провал дороги, мы подлетели наверно с отрывом от земли обеих осей автомобиля. Остановившись через несколько километров для фото, заметили свежую лужу под задним правым колесом. «Хоть бы не тормозная жидкость» — первая мысль, которая проскочила в голове. Больше всего не хотелось остаться в горах с частично работающими тормозами. Но все обошлось — это вытек амортизатор, не выдержавший такого режима езды.

Начало Памирского тракта.

Плато. Высота 3300 м

«Лунный пейзаж».

Про Памирский тракт в интернете много отчетов и обсуждений. Для многих туристов это одно из мест для обязательного посещения, но за весь путь от Хорога до границы с Киргизией мы не встретили ни одного попутного и всего 3-4 встречных автомобиля. Хотя предполагали, что туристов здесь в это время будет много. Но из туристов видели только встречного велосипедиста в шапке с канадским флагом.

На всем протяжении тракта не встречалось населенных пунктов, кроме единственного поселка Мургаб. Это самый высокогорный поселок на территории бывшего СССР, расположен на высоте более 3600 м. В Мургабе дорога расходится на два пути, одна дорога в Киргизию, другая в Китай. Мы решили здесь пообедать и заправиться. Кафе искали через Maps me, но оно показывало несуществующие кафе, в итоге спросили у местных жителей. Единственное в поселке кафе есть в единственной гостинице, куда мы и отправились. На удивление, гостиница и кафе оказались очень приличными, оформленные в национальном стиле.

Подкрепившись, поехали искать заправку. Выбрав из них самую приличную, мы купили пять мерных ведер непонятного бензина. Оставаться здесь не хотелось совсем, вид поселка напоминал что-то из фильмов, показывающих постапокалиптический мир, еще к тому же с непривычки высоты болела голова. Мы поехали дальше. Через несколько десятков километров мы проехали самую высокую точку нашего маршрута перевал Ак-Байтал 4655 м (хотя навигация в машине показывала 4670 м). После перевала выехали к озеру Каракуль, близко подъехать не получилось из-за мягкого грунта, но место очень красивое. Ощущение будто облака касаются земли.

«Первая потеря».

Мургаб.

«Нам, пожалуйста, пять ведер 92-го и два капучино с собой».

Самый высокий перевал Памирского тракта.

Озеро Каракуль.

Едва оз. Каракуль скрылось в зеркале заднего вида, мы въехали на таджикский погранпереход, неудивительно, что мы были там единственными путниками. На пограничном переходе настоящий 19-й век. Ни компьютеров, ни сканеров и прочих атрибутов границы, не было даже асфальта, и вся территория была в грязи. Выезд нам оформили быстро, регистрацию никто не спросил, досмотр был формальный. После границы был еще один высокий перевал Кызыл-Арт, после которого мы въехали на территорию Киргизии. До погранперехода было около 10 км, а до г. Ош около 200.

Очень хотелось поскорее спуститься с гор и приехать до ночи в Ош. В эйфории, что после границы начнется хороший асфальт, я стал придавливать педаль газа и в одном из поворотов угодил в снежную проталину (слежавшийся снег был крепче льда) с вывернутыми колесами, как почувствовали сильный удар, после которого руль стал стоять на треть оборота в лево. Беглый осмотр выявил повреждение рулевой тяги сошки. Но так как эта тяга отвечает только за положение руля и на схождение колес не влияет, решили, что фиг бы с ней, так поедем дальше.

На киргизской границе поначалу все шло быстро и гладко, пока на последнем этапе проверки до нас докопались из-за бензина в канистрах. Типа в Киргизию вообще запрещено ввозить акцизные товары и т.д., еще нужно оплатить экологический сбор, в итоге содрали с нас 1500 рублей, выдали непонятную квитанцию и пропустили. Через 30 км началась хорошая дорога, но вниз она особо не спускалась, так же были многочисленные серпантины, спуски и подъемы. Спустя три часа, мы въехали в Ош, нашли гостиницу и так как на следующий день был запланирован небольшой пробег в 400 км до Ташкента, пошли отдохнуть в местный бар.

Перевал Кызыл-Арт на границе с Киргизией.

Часть пятая. Вновь Узбекистан. Ташкент

Утром решили выспаться и привести себя и машину в порядок, потому, что после сотен километров грунтовых дорог, пыль была везде, даже сложно было определить цвет машины. Стоимость мойки «комплекс» в г.Ош приятно удивила и составила примерно 400 рублей. Выезжая из города, мы смогли увидеть праздничную демонстрацию, посвященную дню Победы. Граница была сразу, как выехали за пределы города. Киргизскую сторону прошли минут за 20 и поехали на Узбекскую. Очереди на пропускном пункте не было, но проверка заняла около 2 часов, узбекские пограничники, как обычно, просмотрели все вещи, заглянули под обшивку автомобиля, копались в грязном белье. Потом, чтобы развлечься, просмотрели все фото на телефонах и планшетах и в завершение забрали все флешки с музыкой и аудиокнигами на прослушивание. После таких бдительных проверок реально хочется развернуться и не ехать в страну, где на границе такое отношение к туристам.

Дорога к Ташкенту проходит по Ферганской долине, вдоль дороги бесконечные поля уже созревшей клубники. Проехав от границы километров 30, остановились в придорожной чайхоне, где отлично пообедали, как обычно рублей на 300 и купили свежей с поля клубники, которую там рядом продают по цене 40 руб. за кг. Сидя в уютной чайхоне в тени 35 градусной жары, объедаясь вкусной клубникой и узнав из смс, что в Москве сейчас на 9 мая идет снег, мы сразу забыли все неприятности прохождения границы. После такого обеда, ехали не спеша, наслаждаясь красивыми видами. Прибыли в Ташкент уже под вечер. Отели в Ташкенте для иностранцев стоят недешево, за двухместный номер отдали почти 5тыс.

Вечером подумали съездить посмотреть город и как здесь отмечают день Победы, а пока думали куда ехать, взяли в ближайшем магазине местного вина «Золотая Бухара». Вино оказалось потрясающим с очень необычным вкусом, несмотря на цену ( а стоило оно примерно, как бутылка Боржоми), утром последствий не было. В общем, мы купили все бутылки «Золотой Бухары», что были в этом магазине, часть из них даже доехала до Москвы. Гулять особо перехотелось, взяли такси, чтобы нас покатал по городу. Потом погуляли в центральном парке, где шли праздничные концерты и поехали в отель. Пеший осмотр города оставили на утро.

Утром нужно было восстановить разбитые еще в Бухаре очки, точнее заказать новые и в 10 утра к открытию салона оптики мы были там. Проверили зрение, выбрал оправу. Оплатил раз в 5 меньше, чем это обошлось бы в родной столице, затем отправились гулять по центру.

Ташкент сравнительно молодая столица и стал ей только в 1930 году, когда руководство СССР приняло решение перенести столицу из Самарканда. В СССР это был четвертый по величине город с населением более 2 млн. чел. После сильного землетрясения в 1966г город был значительно разрушен и практически построен заново за 3,5 года. Поэтому в городе сохранилось немного исторических построек и памятников. Как и во всем Узбекистане в столице сейчас культ Амира Тимура. В центре несколько памятников и музей истории Тимуридов. Музей посвящен истории средней Азии в период правления Амир Тимура и основанной им династии. Музей открыт сравнительно недавно в 1996 г. по инициативе президента Ислама Каримова. Музей является «визитной карточкой» Ташкента и поэтому на его обустройство средств не жалели. Этот музей 11.12.1999 г. посещал премьер министр В.В. Путин, его отзыв о Узбекистане, его вкладе в мировую историю и культуру помещен в экспозиции музея.

Ташкент.

Музей Амир Тимура.

В залах музея.

Отель «Узбекистан». Ранее назывался «Гостиница Россия».

Ташкент. Алайский рынок.

По традиции решили посетить центральный рынок Ташкента « Алайский». Купить сухофруктов. сладостей и свежих фруктов. Как и на всех восточных рынках, нигде нет цен и везде нужно торговаться. Сложно даже представить какие цены нам «вкручивали» торговцы. Сбивать получалось не более 20 %, а потом оказывается, в соседнем ряду продают то же самое, но торг начинается от цены вдвое меньше , чем мы ранее купили после упорных торгов. Восток дело такое ) Купили в дорогу отборной клубники по 80 руб./кг и литровую банку плодов тутовника рублей за 10 или 20 . В общем, совсем недорого, которые сразу съели вместо обеда. Так как смотреть в городе и еще что-то покупать было нечего, решили двигаться в сторону границы и доехать сегодня до Шымкента. Судя по карте, граница была через 5-10 км после города, проехав через всю столицу, мы въехали на КПП на котором не было ни одной машины. Но оказалось, машин нет потому, что это «местный» переход только для граждан Узбекистана и Казахстана, а международный переход находится в 20 км отсюда. Нам уже было не привыкать к лишним « крюкам», и 20 км нас вообще не смутили.

Спустя полчаса окольными дорогами мы подъехали к международному пункту прохождения границы. Опять полная проверка, и спустя полтора часа мы въехали на Казахстанский КПП. Здесь я с машиной прошел досмотр за 30 минут, а Алексей, который стоял в «пешеходной очереди», прошел все спустя 40 мин. До Шымкента около 100 км, в город мы въехали около 9 вечера и поселились в гостинице. В Шымкенте решили не задерживаться и утром часов в 6 отправиться в путь.

Часть Шестая. Казахстан, обратный путь

Хорошо выезжать рано утром, когда город еще спит и мало машин и на улице свежо и нет палящего солнца. Спустя 2,5 часа, мы въехали в г. Туркестан, в котором находится мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Мавзолей построен по приказу Тамерлана, после разгрома войска хана Золотой Орды Тохтамыша в 1395 г. Мавзолей состоит из 8 помещений различного назначения, все они расположены вокруг центрального зала. По середине зала находится самый большой в мире казан для воды, отлитый в конце 14 в. как дар Тимура мавзолею.

Туркестан. Мавзолей Ходжа Ахмада Ясави.

После осмотра продолжили путь. Выехали из города, дорога пошла ровной и прямой, а отсутствие населенных пунктов и других участников дорожного движения, невольно провоцировали надавить на педаль посильнее. Патриот уверенно держал скорость 140-160 км/ч, и у нас появилась мысль — «А не доехать ли нам по такой дороге до Актобе»? В принципе 1500 км по такой дороге не проблема. Смущало только одно: какой будет участок дороги Аральск — Актобе. В 2009 г. с клубом УАЗ Патриот, возвращаясь из путешествия в Иран, на преодоление этого участка ушло почти 15 часов, так как дороги по сути не было и мы ехали по степи рядом с остатками дороги. Подумали, что сориентируемся на месте. На обед и заправку остановились в Кызыл-Орде. Подъезжая к Аральску дорога проходила рядом с космодромом Байконур, и мы решили заехать, хотя были уверены, что дальше КПП нас никто не пропустит. Но все равно, хоть сфотографировались на фоне выезда на территорию космодрома.

Байконур.

Аральское море.

Следующей точкой на маршруте был г. Аральск. Мы свернули в город и подъехали к бывшей набережной посмотреть на то, что когда-то было морем. Дно моря уже плотно заросло травой. Портовые краны стоят и ржавеют, а на берегу оставшиеся корабли поставили на постаменты. А где раньше был причал — теперь детская площадка. Вообще, город, как и 8 лет назад, когда я здесь останавливался, так же производил не очень приятное впечатление, и задерживаться здесь мы не стали.

Хотя в дороге мы получили небольшой бонус в виде одного часа при переходе в другой часовой пояс, уже начинало темнеть. Гнать уже не стали и в спокойном режиме 90-110 спустя 8 часов, уже под утро мы доехали до Актобе. Остановились в первой попавшейся гостинице и рухнули спать.

Часть седьмая. Дорога домой

Утром, когда рассвело, увидели, что за ужасная гостиница, и мы решили поскорее ехать отсюда. В Россию планировали въезжать через Оренбург, потом до Самары, там переночевать, а утром уже ехать до дома. Казахскую границу прошли быстро, подъехав к Российской, увидели очередь ларгусов с узбекскими номерами. Стоять в очереди с узбекскими челноками, возвращаясь в Россию, не хотелось, и объехав пробку по обочине поставили машину прямо перед шлагбаумом. Вышедший пограничник хотел было возмутиться, но, увидев российские номера, сказал: « Проезжайте ребята» и открыл шлагбаум. На пропускном пункте нас проверили и отметили паспорта минут за 10, а «челноков» на Ларгусах потрошили по полной.

Приятно было чувствовать, что вернулись на Родину. Но радость была недолгой, потому что сразу после КПП началась убитая дорога, где разогнаться можно было только до 30-40 км/ч. Спустя пару часов мы въехали в Оренбург, где позавтракали или уже пообедали в отличном кафе, потом немного посмотрели город, покатавшись по центральной части, и взяли курс на Самару.

Самара оказалась одним из разочарований. Мы думали, что это будет большой, красивый современный город. Но от современности мы увидели только пробки. В Самаре в 2018 г. будут проходить матчи Чемпионата мира, а дороги в городе — яма на яме, даже на Патриоте приходилось их объезжать. И общее впечатление о городе портят стихийные рынки, недостроенные объекты и т.д. Желания гулять по городу не было, и мы пошли в RED HALL отметить возвращение на родину и окончание путешествия.

Утром, рано насколько это было возможным, мы выехали в сторону дома и, как назло, в это субботнее утро в Самаре за каждым перекрестком стоял ДПСник, и к выезду из города я уже, наверно, изрядно поседел.

На дорогу до дома ушло почти 16 часов, сказывалась общая усталость и возросший дорожный траффик. Но в 11 вечера я не спеша въехал во двор дома. На этом можно считать путешествие оконченным.

Заключение. Не обращая внимания на жуткую физическую усталость за проведенные 2 недели за рулем, проехав 10500 км, пройдя 7 раз через границу, эмоционально я чувствовал себя отлично отдохнувшем и ощущал прилив сил для следующего путешествия.

Несмотря на очень сжатое по времени путешествие, нам удалось посетить все запланированные места, но поездки такого формата это всегда приключение. Когда не знаешь, что произойдет завтра, через час или за поворотом. О существовании многих интересных объектов узнаешь уже по месту и очень обидно, что из-за жесткого графика нет возможности их посетить. Да и просто сложно рассчитывать время в пути по дорогам, которые дорогами сложно назвать. Но как всегда хочется увидеть максимум за минимум времени, поэтому экскурсионная поездка у нас местами напоминала «ралли-рейд», хотя, когда перестаешь думать о времени и отпускаешь себя во власть обстоятельств, начинаешь спокойно наслаждаться путешествием. И удивительно, что после того как отпускаешь время, все само входит в график. И все же лучше закладывать несколько дней в резерв про запас, они всегда пригодятся.