|
И снова приветствую всех Путешественников!
Поздним вечером вылетаем из Барселоны на главный остров канарского архипелага — остров Тенерифе. Аэропорт Тенерифе Нортe в столице Санта Круз де Тенерифе. На Тенерифе два аэропорта — северный и южный, находящиеся, соответственно, на севере и юге.
Примечательно, что самолеты, летящие напрямую из России, садятся не в столичном северном, а в южном, провинциальном аэропорте.
Вообще, остров исторически делится на северную и южную часть, которые очень разнятся между собой. Север, более цветущий и зеленый, но более холодный, дождливый, туманный и пасмурный. На севере холоднее океан и гораздо более неспокойный, нежели на юге. Обусловлено это тем, что практически в центре острова возвышается вулкан Тейде, высотой 3718 м, который и задерживает воздушные массы.
При таком четком делении острова на холодную и теплую часть, закономерно, что все лучшие курорты расположены в южной его части.
Основное наше жилье на острове — это апартаменты в городке Гранадилья, на юге, в часе езды от северного аэропорта. Но поскольку мы прилетали поздней ночью и было понятно, что ехать далеко не захочется, поэтому на одну ночь забронировали апартаменты на севере в десяти минутах езды от аэропорта.
Вот такое «шале Анагато» за 42 евро.
Автомобиль мы взяли в компании «pluscar», чисто канарский прокатчик, маленький и очень мобильный. Соответственно, цена за аренду по сравнению с ценами всемирно известных прокатных контор была соизмеримо ниже. К примеру, мы заплатили 11,9 евро в день за пользование автомобилем, включая все налоги и страховки. Что интересно, страховкой не покрывается износ диска сцепления и порча покрышек. Это значит, что сцепление все равно когда-нибудь кончится и за его замену заплатит наименее удачливый арендатор. А сжечь сцепление на Тенерифе — это, я вам скажу, раз плюнуть.
Поскольку наше знакомство с островом началось с севера, было принято решение бегло осмотреть столицу, заскочить на пляж Лас Тереситас и там же позавтракать.
Место не самое туристическое, бары и рестораны открываются довольно поздно. А если вы хотите прочувствовать дух канарского будничного рабочего утра — добро пожаловать в бар «Монтеррей». На завтрак — отличные горячие сэндвичи и неплохой кофе. А полное отсутствие базовых знаний английского языка у бармена и завтракающих рядом рабочих, только подчеркнут атмосферу.
Проскочив и оставив на потом столицу Канарских островов Санта-Круз-де-Тенерифе, едем на юг купаться и загорать в самый популярный курортный город Тенерифе — Лас Америкас.
Даже на Канары приходит Рождество.
Лас Америкас — совершенно нетипичный канарский город. Мне он показался городом одной улицы, так называемой «Золотой мили», где расположены самые лучшие отели и рестораны, по обеим сторонам которой пролегают пешеходные бульвары. Сразу вырисовывается в голове аналогия со знаменитым Лас-Вегасом и его Стрипом.
Еще в этот день у нас был «Манки парк», непонятно каким образом выживающий мини-зоопарк. Редкие туристы вряд ли обеспечивают доходы парку, даже для того чтобы выйти на самоокупаемость. Единственная привлекательность парка, из-за чего мы в него поехали — это возможность пообщаться с лемурами, погладить их и проникнуться их невозмутимостью.
Пушистые, мягкие и спокойные звери, а еще мяучат, как кошки.
Скамеечка в городке Эль-Медано.
Начало темнеть, и мы решили направиться в сторону нашего основного жилья на острове. Перед поездкой мы переписывались с хозяином апартаментов Крейгом, и в одном из писем он написал подробную инструкцию о том, как добраться до его дома. Но я лишь мельком ее проглядел, понадеявшись на координаты Гугл.
Итак, забиваю координаты нашей виллы в навигатор и начинаю движение. Что примечательно, жилье мы искали в хорошем районе, недалеко от центра инфраструктуры, в теплой южной части, с удобным подъездом и прочими благами. Короче говоря, мы не поскупились и выбрали максимально комфортабельный вариант, по крайней мере, отзывы на сайте полностью подтверждали это. Правда, при осмотре дома на Гугл-панорамах, чисто внешне он мне показался каким-то странноватым, но я не придал этому значения.
Итак, едем по небольшому городку Гранадилья, улочка шириной в одну машину, причем с двусторонним движением, навигатор ведет, все хорошо. Но тут дорога начинает петлять и уходить резко вверх, причем уклон градусов 38-40. Таким образом едем, а точнее ползем в гору несколько километров по петляющему между домами проулку. Слава Богу, нам навстречу не попался ни один автомобиль, иначе пришлось бы остановиться, чтобы разъехаться. Тронуться вперед бы уже не получилось, и неслись бы мы задним ходом до самой Атлантики.
Я уже про себя проклинаю этот город, эту виллу, этот народ, который строит свои дома на склонах вулканов, а в особенности этот автомобиль, который отказывается взбираться в гору по причине своей слабомощности и одного неработающего цилиндра.
И тут навигатор довозит нас до «нашего» дома. Да, это именно тот дом, который я видел на Гугл-панорамах, табличка с адресом соответствует. Выходим из машины и повергаемся в шок. На улице 0 или -2 градуса!!! Мы в шортиках и футболочках. Десять минут назад перед началом подъема температура за бортом была не ниже +25 градусов, а тут мороз!
Если выражаться литературным языком — я был весьма обескуражен. Это же надо умудриться найти на Канарах, (на Канарах, там, где всегда весна), место с минусовой температурой и там поселиться!
Но делать нечего, иду к дому, звоню в звонок — нет реакции. Жду. Ничего. Вдруг открываются автоматические ворота гаража этого дома и выезжает Сеат с женщиной за рулем. Я бегу к ней и спрашиваю, здесь ли живут Крейг и Сьюзи, на что она мне отвечает, что здесь такие не живут и никогда не жили. На вопрос «А где они живут?» она почему-то ничего не ответила, а подняла стекло и уехала.
Стало окончательно понятно, что это не тот дом, который мы ищем, хотя название улицы и номер дома соответствуют. Как позже выяснилось, в этом городке две улицы с одинаковыми названиями и одинаковыми номерами домов. Нужный нам дом мы нашли, петляя наугад по улицам и вглядываясь в таблички на домах.
Но он стоил долгих поисков. Дом девятнадцатого века, у нас второй этаж (на первом живут хозяева) с отдельным входом, с кухней, спальней, террасой и, что очень приятно, с камином. Тут мы ощутили еще одно неоспоримое преимущество апартаментов перед отелями — это кухня и наличие всей необходимой утвари и расходных материалов. Дом наполнен буквально всем, что только может понадобиться путешественнику — от соли, перца и оливкового масла, до кремов от загара с разными факторами защиты, шампуней и зубной пасты. Про микроволновки, кофеварки, фритюрницы и тостеры я уж и не говорю. Встретила нас хозяйка дома Сьюзи, объяснив, что ее муж Крейг на работе и провела подробную экскурсию по дому. Я удивился заполненному холодильнику — там лежало много новых, нетронутых продуктов, таких как ветчина, сыр, хлеб, молоко, пиво и что-то еще. Спросил про это Сьюзи, она пояснила, что то, что лежит в холодильнике, — это так называемый «стартовый набор», запас необходимых продуктов, чтобы вы могли поужинать или позавтракать, так как приезжают все измученными и усталыми, и конечно, ехать в супермаркет никому не охота. Это все бесплатно, ешьте, пейте, отдыхайте и пользуйтесь всем тем, что есть в доме.
Позже я понял природу появления в доме и обновления огромных запасов всего. Европейцы летают по Европе в основном лоукостерами, которые не предусматривают перевозку багажа, а только ручную кладь. В этой связи они берут с собой на отдых возможный минимум вещей, а все жидкости, продукты и прочие мелочи покупают на месте. А по окончании отпуска оставляют все это — обратно не увезешь, в самолет не пустят. Вот дом и обрастает кремами, шампунями, дезодорантами, специями, маслами, кофе, сахаром и еще Бог знает чем.
Я так подробно остановился на этом моменте по нескольким причинам: во-первых, это первый наш опыт жилья в апартаментах; во-вторых, если бы всего этого не было, пришлось бы многое покупать, а это несколько десятков евро; в-третьих, наличие в жилье таких приятных мелочей добавляет комфорта и придает путешественному быту рафинированный европейский окрас.
Следующий день мы начали с посещения маяка, одного из четырех на острове. Поставил себе цель объехать их все. После знакомства с флоридскими маяками стал большим любителем этих сооружений, тем более что два из четырех тенерифских маяка выполняют реальные задачи и сугубо практические функции.
Еще в это день мы посетили городок Гуимар, знаменитый своими пирамидами. Ступенчатые пирамиды, сложенные из камней. Подобных пирамид разбросано огромное количество по всему миру, и теории их происхождения вызывают ожесточенные споры различных ученых от историков до уфологов. Канарские пирамиды с 1991 года и до своей смерти изучал знаменитый Тур Хейердал, который так и не смог внятно объяснить ни возраст пирамид, ни теорию их происхождения, но зато красиво вплел эти пирамиды в свою теорию освоения Америки. Согласно его теории (и, на мой взгляд, небезосновательной), далеко не Христофор Колумб первым приплыл в Америку, а это неоднократно проделывали разные люди из Северной Африки, на папирусных лодках, используя Канары как перевалочный пункт. В доказательство своей теории, господин Хейердал построил лодку из тростника, назвав ее «Ра-II», и в 1970 году переплыл Атлантику из Марокко на Барбадос, тем самым доказав, что если он смог это сделать на столь примитивном судне, то и древние тоже могли.
Копия этой лодки, как раз и хранится в музейном комплексе Гуимар.
Информация, полученная в музее и при осмотре пирамид, безусловно, ценная, но, однозначно, не стоящая 32 евро. Это мы еще не доплатили за детальный осмотр копии лодки 12 евро. Поэтому, выходя из музейного комплекса и увидев на входе группу соотечественников, настоятельно порекомендовал им не повторять моей ошибки и потратить 32 евро более продуктивно.
В очередной раз убедился, что не надо сломя голову бежать и осматривать ВСЕ достопримечательности из путеводителей. Надо выбирать, что интересно в первую очередь тебе, а не гоняться за всеми зайцами. Может, и 32 евро сэкономишь.
Следующий город на нашем пути — это Канделярия, знаменит он своим собором и площадью, на которой стоят статуи девяти Гуанчей (аборигенов) сыновей главного правителя острова. Еще этот городок интересен следующим фактом: в четырнадцатом веке, двум пастухам Гуанчам, гуляющим по берегу моря, в морской пучине привиделась какая-то интересная штука, достав которую они увидели, что это деревянная, потемневшая от воды и почти черная статуя женщины с ребенком. Гуанчи, будучи язычниками, тем не менее, начали активно поклоняться новому божеству, которое забрал к себе в пещеру местный вождь на ответхранение. Впоследствии вернувшийся из португальского рабства и познавший европейскую культуру молодой Гуанч опознал в деревянном изваянии католическую Мадонну с младенцем. Как впоследствии ее назвали, «Черная Мадонна» стала значимой святыней испанского католического мира, в силу ее таинственного появления. Считалось, что сам Бог послал людям этот Символ Веры для молитвы и спасения. Позже, в 1526 году, конкистадоры построили на берегу моря небольшую часовню, и ровно триста лет «Черная Мадонна» покоилась на главном алтаре. Но в 1826 году (ровно через 300 лет!) налетел ураган и смыл часовню, а с ней и все внутренности в океан, тем самым закончив таинственную историю появления и исчезновения «Черной Мадонны».
История, конечно, захватывающая и интересная, если не брать во внимание то, что «Черная Мадонна» являлась не чем иным, как отколовшейся галеонной (носовой) скульптурой испанского или португальского корабля, разбившегося во время очередного шторма.
Копия фигуры «Черной Мадонны» на алтаре.
Девять статуй первых Гуанчей, аборигенов острова
Еще в Канделярии мы наткнулись на строительную площадку, на которой возводилась копия Канарских островов из маленьких фигурок и домиков. Основа всего строительства — монтажная пена, затвердевшая и раскрашенная. Домики, речки, плотины, рынки, люди — все это можно рассматривать часами. Раскинувшаяся на несколько десятков квадратных метров уменьшенная копия Канарских островов — зрелище отличное. Не питерский Гранд макет, конечно, но тем не менее. Минут на тридцать мы залипли.
А еще купили себе домой трогательные циферки с обозначением номера квартиры.
На террасе нашего дома. За спиной Атлантический океан.
Утро следующего дня решили начать с прогулки по нашему городку, тем более что он такой фотогеничный.
Ну а потом пляж. Лос Кристанос — самый удобный пляж для купания и отдыха на Тенерифе.
Весь желтый песок на пляжах Тенерифе — это привозной песок из Сахары. Под этим песком каменистое основание. Поэтому, когда отплываешь от берега метров на 20-30, дно меняется со светлого, красивого, песчаного на темное и каменистое.
Вообще, пляжи на Тенерифе далеко не лучшие в мире, но мы ехали не за пляжами и думали, что если удастся искупаться пару раз, то уже хорошо. Но были приятно удивлены температурой и чистотой воды, и с удовольствием купались каждый день. Но тем, кто едет за чисто пляжным отдыхом — вам не сюда. Для пляжки есть места гораздо более комфортабельные, более дешевые, а самое главное более теплые.
Во второй половине дня мы выдвигаемся на одно из интереснейших мест на острове — город Лос Гигантес. Назван город так из-за огромных черных скал, выступающих из воды почти на 600 метров. А пляж напротив этих скал показался мне самым необычным на острове.
Черный песок, напоминающий по своей структуре маковые зерна, делает всех отдыхающих на пляже похожих на поросюшек, вывалявшихся в грязи. Это, кстати, естественный черный вулканический песок.
В нескольких минутах ходьбы от пляжа есть отличный ресторан «Tamara», находящийся на одноименной улице. Свежевыловленная рыба, морепродукты и, конечно же, канарская картошка с соусами.
А еще в ресторане живет вот такой красавец Тукан.
Я где-то читал, что туканы при домашнем разведении, становятся ручными и ласковыми, как кошки. Решив проверить это, я сунул палец в клетку, и в ту же секунду разуверился в правдивости этой теории, услышав и почувствовав звук резко захлопывающегося мощного туканьего клюва. Потом за этой исключительно красивой птицей я наблюдал с почтительного расстояния.
Вечерняя прогулка по «Золотой миле» в Лас Америкасе.
Вечером приходим домой и видим перед дверью такое… Через несколько минут приходит Крейг и говорит, что сегодня на улице прохладно, поэтому он собрал для нас немного дров, чтобы мы могли затопить камин, а еще принес нам попробовать апельсины из соседского сада. Ну, блин, мило же!
И мы тут же воспользовались дровами, да и вечер действительно был прохладным.
При подготовке к путешествию, у меня были небольшие сомнения по поводу жилья в апартаментах. С одной стороны, вроде бы удобно, а с другой, живешь почти в гостях у каких-то незнакомых людей, с которыми надо периодически встречаться и разговаривать, беспокоиться о том, чтобы их не потревожить и прочие неудобства. Как хорошо в отеле или мотеле — вечером взял ключ, а утром отдал и никаких обязательств.
Но после первого разговора со Сьюзи и Крейгом, мои сомнения развеялись. Насколько это оказались интересные люди! Чистокровные англичане, оба родившиеся в Лондоне. Крейг много лет работал инженером в компании TNT, двадцать лет они прожили в Голландии, а шесть лет назад, выйдя на пенсию, переехали на Тенерифе. На вопрос о причинах переезда Крейг ответил, что в первую очередь — это климат. А на вопрос — где он работает, он очень просто ответил — «нигде». Сьюзи шьет сумки и разные изделия из кожи, а Крейг продает их на ярмарках по всему острову. Да еще вот дом сдают. На жизнь хватает.
Мы разговаривали обо многих вещах, но в основном мы задавали вопросы, а они отвечали.
До нашего приезда, когда мы с Крейгом общались по электронной почте, он сказал мне, что мы у него первые гости из России. В связи с этим, мне казалось, что у него будет масса вопросов к нам. А как иначе? Мы первые гости из России, такой большой, холодной, странной и непонятной страны. У меня, на его месте, их было бы много.
Но не у Крейга. Он охотно рассказывал о себе, о своей жизни, но никоим образом не касаясь нас. И опять возникло впечатление, что мы, кажемся интересными только самим себе, а в остальном мире особо никого не интересуем. Всех интересуют только собственные проблемы и внутренние задачи. А уж интеллигентных англичан возрастом за шестьдесят и подавно не интересуют двое русских.
Как же я ошибся.
В последний вечер перед нашим отлетом, Крейг пришел к нам попрощаться. Обменявшись парой фраз о прошедшем дне, я вскользь упомянул, что сейчас у нас дома 20 градусов мороза, на что Крейг рассказал, что в Голландии, за двадцать лет его жизни там, пару раз было минус пятнадцать, и что такой мороз полностью парализовал жизнь в городе. Потом он спросил нас о нашем городе, потом еще вопрос и еще и еще…
Мы выпроводили его только через час, он бы спрашивал и спрашивал нас. Как оказалось, у него было очень много вопросов к нам, но он не задавал их раньше, поскольку не хотел быть навязчивым и боялся вторгнуться в нашу, как говорят американцы, privacy.
На следующий день у нас запланировано самое экстремальное в этом путешествии приключение — спуск в ущелье Маска. Этот маршрут, представляет из себя пешеходный спуск по ущелью продолжительностью девять километров и занимающий в среднем четыре часа. Ущелье Маска — главная достопримечательность этой части острова и поэтому окружена всевозможным туристическим сервисом. Алгоритм действий следующий: приезжаешь в порт Лос Гигантес, паркуешь машину и едешь на такси по серпантинам до деревеньки Маска. По пути таксист бронирует по телефону тебе место на корабле (о котором позже) и продает на него билет. Из деревни Маска совершаешь пеший спуск по ущелью до выхода к морю. На пляже ждешь корабль и возвращаешься в порт, к своей машине.
На сегодняшний день в деревне Маска проживает всего около 120 человек.
Сначала спуск по ущелью напоминает легкую и радостную прогулку среди скал, кактусов, ручьев и водопадов, но чем ниже ты спускаешься, тем сложнее становится маршрут. Приходится перелазить через огромные валуны, проходить по краю скальных уступов. Тропа идет то резко вниз, то взбирается круто вверх. Вообще, в ущелье Маска тропа понятие довольно условное. Порой идешь и гадаешь — на верном ты пути или нет. Для обозначения маршрута к скалам прикреплены желтые пластмассовые таблички с номерами.
А вот эти туристы свернули не туда — правильная тропа идет вправо, а они на развилке пошли налево и через час пути упрутся в тупик. Придется потом долго возвращаться.
На тропе. Описанный в путеводителях как маршрут доступный людям любого возраста - от младенческого до пенсионного.
Через четыре часа «прогулки» мы выходим к океану на каменистый пляж. По степени нагрузки на ноги, весь этот маршрут можно описать так — пройдите девять километров вприсядку и вы поймете, что будете чувствовать на финише маршрута «Ущелье Маска». Мне понравилось, а Оля натерпелась.
Через полчаса к пирсу подошел корабль и увез нас обратно в порт, откуда утром началось наше приключение.
Поскольку время было три часа дня, и до захода солнца оставалось еще часа три с половиной, мы решили попробовать успеть посетить еще одно живописнейшее место — мыс Тено, на котором красуется заброшенный маяк. На самом деле, это была уже вторая наша попытка добраться до этого места. Первую попытку мы совершили вчера, но, поздно выехав из Лос Гигантеса и начав взбираться по серпантинам, поняли, что до наступления темноты нам до маяка не добраться, а в темноте там делать нечего, поэтому развернулись.
Но сегодня в запасе три с лишним часа, и нас точно ждет успех. Тем более что ехать всего каких-то сорок километров.
Через час подъема по крутому серпантину мы прошли десять километров, за следующий час и того меньше, а подъем все продолжался и не было даже намека на спуск к морю. Надежда увидеть маяк и спуститься с гор посветлу таяла.
Гора «пирог» — эрозия почвы образовала причудливые формы, похожие на вырезанные из пирога куски.
Конечно же, ни к какому маяку мы не успели, к мысу Тено подъезжали уже в темноте. Но нас ждало еще одно разочарование — дорога к самому мысу перекрыта на реконструкцию и к нему не то, что не подъехать, но и не подойти.
Зато по серпантинам накатались до дрожи в коленках. Кстати, обратный путь в темноте, при свете одной лишь полной луны, мне дался немного легче из-за того, что во тьме я не видел пропасти, справа от машины. Если путь туда был дико страшным, то путь обратно был просто страшным.
Тот самый красавец-маяк на мысе Тено, к которому мы так рвались (фото не мое).
Следующий день решили посвятить пляжам. Наверное, самый красивый пляж на Тенерифе — Плая де Абама. Находится на территории пятизвездочного отеля «Абама» принадлежащего мировой сети «Ritz-Carlton». Поскольку все пляжи острова являются общественными, то доступ на этот пляж разрешен всем без исключения. Но есть некоторые удобства доступные только постояльцам отеля, например: к самому пляжу ведет спуск по лестнице, примерно с высоты шестнадцатиэтажного дома, для клиентов отеля предусмотрен фуникулер. От общественной парковки до спуска к пляжу нужно идти пешком минут 20, клиенты отеля едут на электромобилях.
Вдоволь накупавшись, едем в городок рыбных ресторанов Лос Абригос. Все рыбные рестораны этого города, а их штук семь, расположены на набережной бухты, в которую заходят рыбацкие суда, обслуживающие именно эти рестораны. То есть рыба и морепродукты там свежайшие, ну и приготовлены, конечно, с душой и знанием дела.
Совершенно бутафорские с виду лодочки, тем не менее являются абсолютно настоящими и рабочими.
Это конечно гастрономическое чудо, такого вкусного тунца и кальмара я не пробовал. Приветливые официанты, чудесный закат на берегу моря. Отличное место. После ужина, попросив у официанта счет, вскользь процитировал «Джентльменов удачи», что мол, все — «finita la commedia», мы заканчиваем. Услышав эту фразу от человека говорящего не на испанском языке, наш официант очень радовался и весело смеялся. Как потом оказалось, это устойчивое выражение в Каталонии, откуда он родом.
Еще несколько слов о канарской кухне: практически со всеми блюдами, в качестве гарнира, подают канарскую картошку — папас арругадас. Это очень мелкая картошка, которая варится в океанской воде, вплоть до ее полного выкипания. Вследствие чего картошка покрывается легким налетом соли. Подают ее с тремя видами соусов — белым чесночным (алиоли), зеленым (мохо верде) и оранжевым (мохо рохо). Но официантам достаточно сказать просто «мохо» и на столе появятся все соусы. Иногда, когда вы заказали основное блюдо, и оно готовится (а на это могут уйти часы, сам проверял) вам могут принести белый чесночный соус алиоли и порезанный крупными кусками хрустящий багет, ну чтобы вы не скучали в ожидании заказа. А сангрию вообще приносят мгновенно. Так что может получиться, что когда принесут основное блюдо, вы будете уже сытым, пьяным и довольным.
Так вот про картошку. Настоящий папас арругадос делают из особого вида канарской картошки, с твердой кожурой и сладковатой сердцевиной, которая на рынке стоит 8 евро за килограмм. Удовольствие дорогое. И поэтому в ресторанах, как правило, ее заменяют на обычную картошку. Но в сочетании с соусами получается просто класс. Я не поленился и купил два этих соуса в баночках, а по приезде домой пошел в магазин, наковырял самой мелкой молодой картошки и сварил ее, строго соблюдая древний рецепт. Получилось один в один как в Лос Абригосе! А уж сангрию сделать — вообще пара пустяков, так что вечеринка в канарском стиле удалась!
Утром следующего дня едем на так называемый «край света» — город Пунта дель Идальго. Интересен он следующим: находясь в самой крайней северной части острова, он удален и отгорожен горным хребтом Анага от других поселений. Этот фактор создает ощущение закрытости этого городка от внешнего мира, ощущение уединенности и настраивает находящегося там человека на умиротворенный философский лад.
Изначально город Пунта дель Идальго был обычным рыбацким поселком, но в 60-х годах двадцатого века, во время туристического бума, в этот город были вложены немалые средства, в надежде организовать здесь туристический кластер для пенсионеров, преимущественно немцев. Были выстроены два отеля — шикарный «Oceano» и второй, попроще, «Altagay».
Суровый и буйный океан, да еще скалистый рельеф дна в этом месте не давал устроить приличные насыпные песчаные пляжи. Вышли из положения следующим образом — построили на берегу открытые бассейны, которые наполняются океанской водой, с помощью волн и приливов. Никаких насосов, системы рециркуляции и фильтров — только естественный оборот воды.
Ну и, конечно, как нам было не искупаться в таких необычных бассейнах. Я тут же решил испытать на себе силу стихии — смоет ли меня бушующей волной или смогу удержаться за поручни.
Комментарии излишни — человек лишь песчинка для могучего Океана.
Несмотря на все старания архитекторов, инвесторов, маркетологов и туристических менеджеров — городок Пунта дель Идальго не смогли превратить не только в туристическую Мекку северного Тенерифе, но и вообще в сколь-нибудь значимый курорт. Два большущих отеля стоят, по сути, брошенные. Туристы массово не едут, и город стоит полумертвый. Народу на улицах мало, все тихо, медленно и как-то кисельно-тягуче.
В 1992 году, в очередной попытке хоть как-то оживить город, тенерифский архитектор Рамиро Борладо построил на берегу океана оригинальный и нетипичный маяк.
Этот белый пятидесятиметровый маяк очень необычен и по-своему красив. Мне очень понравился.
В практическом смысле маяком его можно назвать лишь условно. Дело в том, что навигационной функции он не несет, а является лишь монументом. А все осветительные его свойства выражены в небольшой лампочке, установленной на самом верху. Но место все равно энергетически очень сильное. Действительно — край земли.
После умиротворяющего променада мы направились в соседний городок Бахамар, и если Пунта дель Идальго — это не очень туристический город, то Бахамар — это обычный канарский городок, где живут исключительно местные жители да немножко немецких пенсионеров, приехавших перезимовать.
Во время прогулки по главной городской улице, я приметил ресторанчик, который готовился к открытию — хозяйка, она же официант, она же уборщица, делала последние приготовления перед приемом посетителей. На обратном пути мы к ней заглянули.
Очень простой семейный ресторан, где стены увешаны фотографиями хозяйки вместе с постоянными посетителями, а на столах бумажные одноразовые скатерти, в углу стоит рождественская елка, в центре которой красуется фотография хозяйки.
Почему-то, сразу сложилось впечатление, что быстро пообедать здесь не получится, и поэтому мы сразу приготовились к долгому ожиданию. Хозяйка (к сожалению, забыл ее имя) совершенно не говорила по-английски, но это только добавило шарма предстоящему спектаклю. Корректно заказывать блюда по-испански мы не могли, поэтому я везде возил с собой распечатки с названиями блюд, написанными по-испански, которые мы хотели попробовать. В планах на сегодня у нас была рыба Въеха (рыба-попугай) и тушеная коза по-канарски.
Хозяйка ресторана была настоящая актриса — выбранные нами блюда она расхваливала на родном языке и на языке телодвижений так, что аппетит у нас усилился стократно. Заказали. Ждем.
Где-то через полчаса нам подали сангрию. Еще через некоторое время в ресторан вошел посыльный и, получив указания, ушел (как мы впоследствии поняли) на рынок. Он вернулся с упаковкой яиц, и на кухне загудел блендер. Результат этого действа — нам принесли свежий хрустящий хлеб и чесночный соус. Хозяйка периодически отдавала указания в недрах кухни, возможно, по телефону, и иногда приходили люди с продуктами.
Хорошо, что мы сразу были настроены на долгое ожидание и воспринимали все действо приготовления как некую возможность окунуться в самобытную канарскую культуру общепита. Тем более что сразу после нас начали прибывать на обед местные жители, и было одно удовольствие наблюдать за общением хозяйки с постоянными посетителями. Жаль только, что мы не понимали почти ничего из того, о чем они разговаривали, но наблюдение за их мимикой и жестами доставило истинное удовольствие.
И наконец-то, через два часа после нашего прихода нам принесли обед.
Ну как описать вкус еды в домашнем канарском ресторане?
А вот так:
— Когда ешь в дорогом и хорошем ресторане изысканные блюда, вкусно?
— Да.
— А когда ешь в советской столовке пюре и котлеты, вкусно?
— Да.
Вот ровно так же и с этим рестораном. Как в столовке. Вкуснооооо!
После такого колоритного обеда мы направились в еще одну интересную точку острова — пляж Бенихо, самый красивый дикий пляж острова. Дорога лежала через горный хребет Анага и шикарный тенистый лес, в котором мы не могли не остановиться.
Вообще-то, пляж Бенихо считается нудистским, но только по воскресеньям. В тот день был вторник, и поэтому мы спокойно поехали на него. Но спустившись к океану, вдалеке заметили фигуры людей, играющих в теннис и размахивающих отнюдь не только ракетками, поэтому, ограничившись беглым осмотром видов, вернулись к машине.
На обратном пути в очередной раз заглянули в столицу Санта Круз де Тенерифе.
Один из символов города — концертный зал «Аудиторио де Тенерифе».
Древний морской форт и современный концертный зал. Встреча эпох.
В городе ежегодно походят традиционные канарские карнавалы, после каждого из которых на аллее славы выкладывают мозаичный символ. Сфоткались у символов карнавала своего года рождения.
На следующий день у нас запланировано самое волнительное и самое главное событие в Путешествии — подъем на вулкан Тейде, главный символ острова, выстотой 3718 метров. На машине можно подняться довольно высоко, на отметку 2356 метров над уровнем моря, потом на фуникулере поднимаетесь до отметки 3555 метров. Дальше начинается так называемая «зона ограниченного доступа». Чтобы подняться пешком до кратера вулкана, нужно получить разрешение властей через интернет. По сути, нужно зайти на сайт соответствующего министерства и как мы выбираем место в кинотеатре, забронировать себе место на вулкане. Но надо знать конкретную дату подъема. Я же ее не знал и думал, что когда мы определимся с подходящим нам днем, зайду на сайт и получу разрешение. Но не тут-то было! Вечером перед стартом, захожу на сайт ведомства, с целью записаться на подъем, а там все расписано на ближайшие пару месяцев. Оказывается, есть квота — 160 человек в день, а желающих, хоть отбавляй. Такая мера введена с целью ограничения потока туристов и во избежание заторов на сложном этапе подъема. А так же в целях соблюдения экологических норм.
Еще на пути к подножью вулкана нам встретился вот такой стилизованный абориген-гуанч, в традиционном костюме из козлячей шкуры, который за 1 евро дал подержать маленького козла и громко подудел в ракушку.
Красавец Тейде. Уже виднеется фуникулер.
К слову сказать, на склоне вулкана Тейде находится один из знаменитых испанских парадор — «Parador de Canadas del Teide». Парадоры — это сеть испанских гостиниц, расположенных в уникальных исторических зданиях, таких как соборы, монастыри, старинные виллы, замки. Стоимость проживания кусачая, но вроде бы как можно, переночевав в парадоре, получить право на подъем к кратеру вулкана без лишних формальностей. Впрочем, информация непроверенная.
На «крыше» Атлантики — Тейде высочайшая точка в Атлантическом океане.
Хребет Анага — там мы были вчера.
И самое сильное впечатление от вулкана — он живой!!! Это не просто гора — это организм, он дышит и живет. Из всевозможных щелей идет горячий пар и дым с сильным запахом серы. Впечатление мощное.
Говорю: «Дава, заедем в обсерваторию, вид красивый, пофоткаемся». «Не хочу». )))))
На спуске с Тейде расположен шикарный эвкалиптовый лес — лес Эсперанза. Погуляли, подышали. Запах — супер! Положил в машину пахучую веточку эвкалипта.
Спускаемся по серпантину, все хорошо. Вдруг резкая боль в районе левой брови, чуть руль не выпустил. Аж в глазах потемнело. Притормозил, чуть отдышался, вроде приотпустило. Не можем понять, что такое стряслось. Жжение и боль. Через некоторое время прошло. И только потом мы догадались, что всему виной мощные эфирные масла эвкалипта — видимо, потрогал веточку, а потом этой рукой потер лицо и все… Реакция.
А на ужин у нас фруктовая тарелка.
Долго гадали ехать нам в канарский зоопарк «Лоро Парк» в Пуэрто де ла Круз или нет, но все же решились и поехали. Все путеводители в голос заявляют, что это один из лучших зоопарков Европы и его нужно посетить.
Если честно, к парку остались вопросы.
Что не понравилось:
Что понравилось:
А так, если не придираться, то парк, конечно, классный, это просто мы задрали себе планку, побывав в американских и африканских парках.
На обратном пути немного побродили по Пуэрото де ла Крузу и заехали в соседнюю Ла Оротаву.
Город Ла Оротава знаменит своими деревянными резными балконами. Этими балконами разбогатевшие испанские конкистадоры украшали свои дома. Балконы делались исключительно из дорогих сортов сосны и были настоящим произведением искусства. Стоили неимоверных денег, порой в разы превышая стоимость самого дома. А уж люди того времени в балконах разбирались и четко отличали очень дорогой балкон от среднего. Так что, в то время, пройдясь по улице с примерно одинаковыми домами, можно было сразу оценить финансовое положение домовладельцев. Вот такое необычное мерило материального успеха — балкон.
К сожалению, прогуляться по улицам города у нас не получилось, так как не нашлось ни одного свободного места. Поэтому мы выехали домой ни с чем.
Следующий и последний наш день на острове мы решили посвятить безделью и пляжному отдыху. Посмотрев метеопрогноз (штука на Канарах небесполезная), мы поняли, что хорошая безоблачная погода сегодня будет только в Лос Гигантесе, куда мы и направились.
И действительно, здесь стояла отличная солнечная погода, и только к вечеру небо затянуло тучами, и ветер стал крепчать.
Бросив прощальный взгляд на черные громады Лос Гигантеса, выдвигаемся домой, немного поспать и выехать в аэропорт Тенерифе Норте, где нас ждет самолет до Барселоны. Вечером, душевно попрощавшись с Крейгом (Сьюзи не смогла придти, поскольку была на ярмарке в Санта Крузе, о чем, по словам Крейга, сильно сокрушалась), мы собрали вещи и легли спать.
Ранним утром, приехав в аэропорт, необходимо было сдать машину. Процедура очень проста — ставишь машину в заранее оговоренном секторе парковки, бросаешь ключ под сиденье и все. Так мы и сделали, но возникла одна загвоздка — я не смог найти вход в терминал, все двери оказались закрытыми. Мы долго ходили от одного закрытого входа к другому, ничего не понимая, пока не увидели табличку, сообщающую, что аэропорт открыт с 5 утра до 12 часов вечера! То есть аэропорт закрывается на ночь! Такого мы еще не видели.
Ровно в пять утра нас запустили в терминал аэропорта, готовящегося к новому рабочему дню.
Долго не мог понять — над чем завис этот пассажир, пока не заметил, что он восковая фигура/
Сутки в Барселоне и мы летим в Стамбул, в котором у нас будет семь часов, чтобы успеть хоть немного осмотреть этот город. Благо гражданам Российской Федерации для посещения Стамбула виза не требуется.
Турки, конечно, торговцы по всей своей сути. Драку за клиентов (то есть за нас) устроили между собой даже два обменных пункта, находящиеся рядом.
На метро мы доехали до станции Султанахмет, быстро осмотрели мечети Айа София и Голубую мечеть, дошли до Босфора и очень колоритно перекусили в уличном ресторанчике.
На этом и заканчивается наше Путешествие. Пора подвести итог.
Понравилось ли нам на Канарах? Ответ однозначный — Да!
Ну, все же попробую расставить приоритеты того, что наиболее запомнилось:
- Как типично и банально бы не звучало, на первом месте — люди. Местные жители. За две недели общения с местным населением мы только радовались их открытости, позитивности, веселости, желанию помочь и быть полезным. Может быть, опять повезло и просто не довелось столкнуться с темной стороной? Может быть. Но, тем не менее, я верю, что все канарцы добрые, отзывчивые и хорошие люди.
Кому будет интересно посещение острова: активным людям, которые не привыкли сидеть на одном месте, умеющим наслаждаться природой, любящим океан как стихию, а не только как ласковую водичку, любящим вкусно поесть и не чуждым европейского комфорта.
Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать про Тенерифе.
P.S.
Проехали на машине по острову 1816 км.
Потратили на все денег 205000 руб. (евро покупали по 70).