Aвтоreise по Атлантическому побережью Марокко и по Испании. Часть 2

Приветствую аудиторию Drom.ru. С вами — Reiser.

Этот рассказ является окончанием описания первой части нашего семейного автопутешествия по Марокко, опубликованного на Drom.ru 04.10.2010 г. под названием «Автопутешествие по двум соседним Королевствам, или Как мы знакомились с Марокко из Испании». В ней повествуется о том, как пришла идея такого путешествия, о его планировании и осуществлении, в каких городах центральной части страны побывали и впечатления о них, а также маршрут движения до города Агадир на Атлантическом побережье Юга Марокко.

Первая часть закончилась так: « …Уже ночью минуем безлюдный городок Тарудант и через два часа после спуска в долину въезжаем в Агадир. Город встречает четырехполосным шоссе, вытянувшейся в ленту россыпью огней и светящейся на фоне еле видимого берега огромной арабской надписью: "Бог. Отечество. Король"».

Часть 2. На Север вдоль побережья Атлантики. Агадир и Эс-Сувейра

Медленно пробираемся по широкой улице с красивым газоном и пальмами в центральной части. Судя по карте в навигаторе, это бульвар Мухаммеда V — главная транспортная артерия Агадира. Несмотря на поздний час, улица ярко освещена, автомобильное движение оживленное, на тротуарах много гуляющих людей. Чувствуется атмосфера большого курортного города.

Но нам окунаться в нее рано. Сначала надо найти пристанище, хотя бы на ночь.

Первая цель — кемпинг, о котором говорится в путеводителе. Его обнаруживаем на улице Chouba da Mokhtar Soussi (последняя улица направо перед туристическим офисом на бульваре Мохаммеда V, если ехать к порту). Однако, желание в нем останавливаться пропадает, как только подъезжаем к входу.

За бетонным забором огромный пустырь, сплошь заставленный автомобилями и палатками. Сразу возникают ассоциации с походным цыганским табором. К тому же, администрации, из-за позднего времени, уже нет, а охрана заселять приезжих не имеет права. Надо ждать утра — совсем неприемлемый вариант.

Ну что же, обращаемся к палочке-выручалочке — навигатору и едем к ближайшему отелю, который он показывает. Там дорого, но на рецепшне дают адресок, расположенного почти рядом отеля «Residence Jamil» (2, Rue de l, Oua – Agadir –tel: (212) 48 84 67 25 – Fax: (212) 48 84 67 26. Site: www.residencejamil.com. E-mail: infojamil@residencejamil.com. N 30,42445о, W 9,60148о).

Здесь свободен только один двухместный «блок» с кухней и санузлом. Уж не знаю как Паулино «убалтывал» портье, владея лишь несколькими десятками французских фраз, но нам за 50€ в сутки разрешают поселиться в нем вчетвером. Машина — рядом под присмотром «парковщика» за 15DH в сутки.

Даже не предполагали с ходу так отлично устроиться!

Номер двухместный только по числу кроватей. Комната огромная, а в ней отгорожена стойкой настоящая кухня со всеми атрибутами: шкафчик с посудой, электроплита, мойка, обеденный стол и стулья. Для комплекта в номере есть кондиционер, телевизор и холодильник.

Насчет недостающих кроватей не «заморачиваемся». Кидаем на пол четыре спальника из машины, застилаем простынями, любезно предоставленными отелем, и «лежбище» для меня и Паулино готово. На скорую руку опробуем кухню, ужин и — спать.

Наутро просыпаюсь первым, иду смотреть, где оказались. Снаружи отель тоже вполне презентабельный. Уютный дворик, бассейн (фото сделано днем), кругом зелень, цветы.

Ну что же, пора знакомиться с пляжем. Пока дети спят, отправляемся туда вдвоем.

 Через десять минут неспешной ходьбы — вот он, океан.

Ничего необычного. Небо сливается с водой на горизонте, волны, прибой. Отличается от того, что видел в Португалии только тем, что берег — это огромный песчаный пляж вместо скал (длина пляжа в Агадире 14 км).

А вот, люди… Несмотря на ранний час, народу достаточно много, но отдыхающие — одни марокканцы. В обычном пляжном виде только мужчины и дети. Из присутствующих в ближайшем окружении женщин, — НИ ОДНОЙ в купальнике. Марокканки одеты в свои балахоны, в них же и купаются.

Около часа проводим в этом «заповеднике» марокканской пляжной культуры, я загораю и купаюсь,… а жена так и не решается раздеться и ограничивается лишь созерцанием окружающих. Это место — явно не для европейских женщин.

Ну что же, первый блин — наполовину комом. Возвращаемся обратно в гостиницу и после плотного завтрака уже все вместе на машине едем в южную часть города в район больших отелей.

Здесь пляж гораздо свободнее, много отдыхающих из Европы и обстановка вполне демократичная.

Остаток дня предаемся пляжным «радостям»…

…с перерывом на обед в близлежащем ресторанчике. А вечером едем на холм, возвышающийся над городом, смотреть старинную крепость Санта-Крус-Гап-Гуэр, построенную португальцами в начале XVI века.

Собственно, смотреть там особо и не на что. Разрушительное землетрясение 1960 года, полностью уничтожившее город и унесшее 16 тысяч жизней, справилось и с крепостью. От ее бастионов и внутренних построек остались лишь руины.

Впоследствие Агадир был отстроен на новом месте в его современном европеизированном обличье, а крепостные стены отреставрированы, и сейчас на вершине холма смотрятся очень романтично.

Сверху открываются захватывающие виды на белоснежный город, раскинувшийся у подножья Высокого Атласа, плодородную долину Сус и суетливый порт.

Туда и направляемся, спустившись с холма. Рыболовецкий порт Агадира — один из крупнейших в Марокко и держит первенство по вылову и поставке сардин. Хотим посетить один из многочисленных рыбных ресторанчиков, расположенных у входа в порт. Быть в портовом городе и не отведать свежих морских деликатесов — непростительно.

Как и в любом другом популярном у туристов месте Марокко, на подъезде к порту встречает толпа назойливых зазывал. По уже сложившейся схеме поведения в подобных случаях «отшиваем» наиболее наглых и сами выбираем себе провожатого.

Уже через пять минут тычем в разные виды рыбы и морских гадов, разложенных на льду,…

…а еще в течение получаса они оказываются на столе в виде великолепного блюда.

Сначала одолевают большие сомнения, что осилим эту груду рыбы, креветок и моллюсков, но когда, по нашей просьбе, хозяин заведения организует по бутылочке пива на каждого, они исчезают.

Правда, подают пиво завернутым в салфетки в виде этаких белых цилиндров, полагая, что Аллах (и полиция) сквозь бумагу не видят. Судя по другим группам иностранцев, сидящих за соседними столами, местные рестораторы в этом уверены.

По окончании трапезы, выложенная за нее плата в 65 € на четверых совсем не кажется чрезмерной, хотя, как мне думается, в нее вошла и «туристическая» надбавка к истинной цене.

Сытые и довольные возвращаемся в гостиницу. Отдых на сегодня удался.

Весь следующий день снова жаримся на солнце и бултыхаемся в прибойных волнах, а вечером едем смотреть пустыню.

Вообще-то, до настоящей пустыни Сахара от Агадира довольно далеко — около 400 километров на юг. Ехать туда и тратить, минимум, сутки не можем из-за ограничения по времени.

Но, по информации путеводителя, в районе городка Тизнит, расположенного в 80 километрах южнее Агадира, есть так называемая «маленькая Сахара». Это огромная куча песка диаметром примерно четыре километра, которая за сотни, а может, тысячи лет нанесена в предгорья Антиатласа ветрами из настоящей Сахары. Природные факторы постепенно придали ей вид пустыни, только в миниатюре.

Точного расположения этого места не знаем, зато есть фотография, название (pti Sahara) и немного языка. Поэтому смело отправляемся на юг.

До Тизнита ведет великолепное шоссе N-1. Чуть более чем через час, уже въезжаем в город, окруженный красной стеной. По большому счету, здесь стоило бы побывать в четверг, когда устраивается традиционный еженедельный базар знаменитых местных изделий из серебра и эмали. Но это — видимо, в другой раз.

А сейчас, прямо на въезде, видим туристический офис и заруливаем туда. Его хозяева — два молодых парня — немного говорят по-английски. Они быстро «врубаются», куда хотим попасть. После непродолжительного общения с Интернетом объясняют, что, не доезжая 20 километров до Тизнита, надо было свернуть с трассы налево на деревню Аит-бен-Мрибет и за ней по дороге ехать в сторону гор. Характерный ориентир для поворота — арка, видимая с трассы.

Ничего не поделаешь, приходится возвращаться. Понемногу начинаю нервничать, потому что скоро закат, а сколько еще будем искать, неизвестно. Через час-полтора съемка станет невозможна, тогда зачем ехать?

На наше счастье, в деревне, где останавливаемся уточнить дорогу, паренек на мопеде предлагает проводить до места. Конечно, с радостью соглашаемся.

Зеленый оазис вокруг деревни быстро заканчивается, начинается выжженная степь.

Лишь редкие группы пасущихся верблюдов да зубчатая стена гор оживляют унылый пейзаж.

Приближаемся к Антиатласу — самому старому горному хребту Марокко и всей Северной Африки. Южнее его тянется хребет Сагро, за которым, на противоположной стороне уэда Дра, до самой алжирской границы, простирается огромное плато Дра, а еще дальше начинается Сахара.

Около десятка километров едем в сторону гор по асфальтированной дороге, затем сворачиваем на грунтовку и вскоре мы — у цели (N 29, 83792o W 9, 52120o). Наш юный провожатый, получив заслуженные 50DH, уезжает по своим делам, а мы остаемся один на один с морем песка.

Косые лучи предзакатного солнца создают причудливые сочетания света и тени, подчеркивают мельчайшие детали рельефа, окрашивают песчаные барханы в оранжево-багровые тона.

 Спешим сфотографироваться сами,…

…потому что солнечный диск стремительно катится вниз.Как только за горизонтом скрывается его край, почти сразу наступает темнота. Все объяснимо — южные широты.

Уже собираемся идти к машине, как — о, чудо! Из-за бархана «выплывает» верблюд! Не сразу замечаем мальчика, который его ведет, и идущего чуть сзади молодого парня. Похоже, наш провожатый решил не только сам подзаработать, но и предоставить такую возможность то ли друзьям, то ли родственникам из ближайшей деревни.

Ну, что же, если с помощью верблюда, то мы не возражаем, особенно, Маргарита. Она визжит от восторга. А мальчик тем временем подходит и каким-то особым звуком заставляет верблюда лечь.

По очереди взгромождаемся на него для фотографирования,…

…а потом еще катаемся по барханам, представляя себя бедуинами.

Наконец, эмоции спадают. Делаем фото на память с хозяевами «корабля пустыни»…

…и все вместе возвращаемся к машине.

С ребятами расплачиваемся за доставленное развлечение деньгами (100 DH), а верблюда угощаем «Дошираком», который он меланхолично съедает вместе с целлофаном.

Ну вот, и с пустыней тоже познакомились. Пускай она была маленькая и барханы не сто метров высотой, а только десять. Радость и эмоции от познания нового были вполне настоящие.

Делать здесь больше нечего — садимся в машину и возвращаемся в Агадир.

На следующий день решаем ехать дальше. Надо пробираться ближе к дому, а купаться можно и в любом другом месте побережья. Его впереди — тысяча километров. Пока же наша цель — небольшой курортный городок Эс-Сувейра, до которого всего 170 «верст».

Неспешно собираемся и трогаемся в путь.

Первые три или четыре десятка километров дорога прижата отрогами Атласских гор к океану и идет по самому берегу,…

…который представляет собой почти сплошной пляж.

Местами встречаем группы отдыхающих марокканцев.

К одной из них присоединяемся, загораем и купаемся пару часов.

После деревни Тамри шоссе ныряет в невысокие холмы.

Низкорослые кустарники на их склонах постепенно сменяются зарослями аргановых деревьев.

Это дерево (латинское название Argania Spinosa — аргания колючая) — растение эндемичное. Оно произрастает только в Марокко и Мексике. Искусственному культивированию не поддается. Главная его ценность заключается в плодах, похожих на маслины.

Из них отжимают аргановое масло ценимое за лечебные свойства. С его помощью лечат ожоги, порезы, различные кожные заболевания. В косметической промышленности оно используется как компонент кремов, оказывающий омолаживающее действие на кожу. Применяется и в пищу, взамен оливкового масла. Смесь арганового масла с медом и миндальным порошком местные жители называют марокканской виагрой. Широкий спектр полезных свойств этого продукта признан официальной медициной.

Его производством занимаются кооперативы, в которых работают, в основном, овдовевшие женщины. В один из них заезжаем. Знакомимся с примитивным оборудованием и почти ручной технологией производства масла,…

…ну и, конечно, покупаем 100% качественный продукт.

Надо сказать, — недешевое удовольствие. Стограммовый пузырек стоит около 20€. Но для женщин, в том числе и наших, в вопросах косметики нет больших цен, поэтому «затариваются» по полной программе для себя и подруг.

Полезные свойства аргании ценят не только люди, но и животные. Местные козы тоже большие любители ее молодых побегов и плодов. Ради них наиболее ловкие представители козьего племени совершают немыслимые кульбиты — запрыгивают на деревья и пасутся там, как на поляне.

Нам везет, — тоже становимся зрителями одного из самых необычных туристических аттракционов Марокко.

Правда, за его съемку приходится заплатить 10DH. Пастухи этих акробаток давно поняли, что можно иметь дополнительный доход от проезжающих и специально приезжающих посмотреть на это необычное зрелище, туристов. И исправно его получают. Некоторые, для привлечения «кошельков» с евриками и дирхамами, даже специально загоняют коз на деревья.

А мы решаем, что, если уж «хапать» экзотику, то по полной программе. «Осваиваем» еще и осла. Это «удовольствие» встает в 30DH на всех. Развлекшись таким немудреным способом, едем дальше и, вскоре, прибываем в Эс-Сувейру.

Этот небольшой городок в 50 тысяч жителей был бы ничем не примечателен, если бы не его удачное географическое положение и богатое прошлое, наложившее особый отпечаток на архитектурный облик исторической части.

Находясь на выступающем в океан мысе, он всегда имел важное стратегическое значение для контроля морского пути вдоль Атлантического побережья Африки. Это место уже в VII веке до н.э. привлекло внимание финикийцев, основавших здесь одну из своих главных атлантических колоний Тамусиду. В последующие века городом владели и карфагеняне, и римляне, и арабы, пока в XV веке его не захватили португальцы.

Современный же вид историческая часть города приобрела в XVII веке, когда, вновь овладевший им, султан Мохаммед бен-Абдалла повелел французскому военнопленному архитектору Теодору Корню построить город и форт.

Под давлением обстоятельств, которые были явно не в его пользу, француз расстарался на славу: улицы медины получились необычно красивыми и широкими, по сравнению с другими городами Марокко, а крепость неприступной, благодаря бастионам, позволявшим вести перекрестный огонь.

Остальная застройка Эс-Сувейры мало чем отличается от других курортных городов Атлантического побережья: красивый прибрежный променад им. Мохаммеда V,…

…с фешенебельными отелями,…

…и улицы с архитектурой начала и середины прошлого века.

Но главное богатство Эс-Сувейры, сейчас, это жаркое солнце, бесконечный пляж и океан с постоянно дующими ветрами и огромными волнами.

Благоприятные погодные условия привлекают сюда большое количество серфингистов, кайтсерферов, да и просто тусовщиков со всей Европы.

Благодаря им, а также художникам и фотографам, свозящим сюда свои работы на выставки летнего сезона, в городе царит богемная атмосфера. Сумели ее почувствовать, даже просто сидя, в кафе на набережной. За столиками группы колоритно одетых (вернее, полураздетых) молодых людей, слышится разноязыкая речь, смех, все — в наигранных движениях и эмоциях.

Думаю, любителям классического пляжного отдыха в Эс-Сувейре будет не очень уютно, да и океан здесь холодный, а вода в бухте постоянно мутная.

За недолгие три-четыре часа, что проводим в городе, осматриваем также медину…

…и крепость (жаль, вход на бастионы был закрыт!),…

…а в рыболовецком порту покупаем мелкую рыбешку и кормим, наверное, самых жирных в Марокко чаек.

На этом осмотр Эс-Сувейры завершаем. Ночевать здесь не собираемся, так как времени до вечера еще много и можно ехать дальше.

По первоначальному плану, следующие прибрежные города, которые должны были посетить, — Сафи и Эл-Джадида. В одном из них, пришлось бы ночевать. По собственному опыту уже знаем, сколько занимает осмотр города с ночевкой. Время, неумолимое время… Решаем эти городки проигнорировать, а ехать сразу в Касабланку, до которой около 350 км.

Покидаем Эс-Сувейру и снова по шоссе N-1 едем на Север. Предстоит хорошо порулить. Хотя, что такое 350 километров? От силы четыре часа езды. Ведь дома в России, пройти за сутки 1 200-1 500 км — обычная норма. Это Марокко, с его относительно небольшими расстояниями между городами, расслабило.

Беру управление машиной на себя и за пару часов, с одной остановкой, «проскакиваю» около 200 километров. Благо, дорога позволяет держать такой режим движения. Дальше едет Паулино, появляется возможность поснимать.

Уже через полсотни километров после Эс-Сувейры, предгорья Высокого Атласа заканчиваются. Оставшаяся часть дороги до Касабланки пролегает по равнине, являющейся одним из районов земледелия в стране.

Насколько хватает глаз, тянутся обширные поля сельскохозяйственных культур, огромные площади занимают теплицы. Оно и понятно.Эта равнина — долина уэда Умм-эр-Рбия. Выше по течению, в горах на реке построено водохранилище Доурак, которое дает воду когда-то засушливым, землям.

В районе Эл-Джадиды, славящейся своими гончарными промыслами, на обочинах встречаем импровизированые базарчики с изделиями местных мастеров.

Все, — как у нас в России. Где что делают, тем и торгуют вдоль дороги. Еще одно подтверждение, что человеческая жизнь, по большому счету, везде устроена одинаково.

Как ни торопимся, в Касабланку въезжаем в сумерках.

Касабланка

Справка: Численность населения более 3,5 млн. человек. Деловой и финансовый центр страны. В городе сосредоточено 60% промышленных предприятий Марокко, прежде всего, пищевых, металлургических и текстильных, около 60% банковских капиталов, здесь находятся представительства крупнейших мировых банков и фирм. В Касабланке, собирается более половины всех налогов государства, через город осуществляется 80% всех грузоперевозок и идет 40% пассажиропотока.

Действуем по уже отработанной схеме: по навигатору пробираемся к центру города и там начинаем объезд отелей. С третьей попытки находим отель «Champlain» на бульваре Laila Yacout, 32. Вроде бы то, что нужно: недалеко от центра, в номерах современный интерьер, горячий душ, туалет. И цена вполне приемлемая: 24€ за двухместный номер. Однако, сгоряча или от усталости, не обращаем внимания на отсутствие кондиционеров и окна, выходящие на улицу с оживленным автомобильным движением. В результате, имеем ночь, полную звуков современного мегаполиса. Касабланка не спит по ночам.

Тем не менее, как-то отдыхаем, на следующее утро завтракаем в ближайшей забегаловке и идем пешком на осмотр первого объекта — мечети Хасана II — главной достопримечательности и символа сегодняшней Касабланки. По информации путеводителя, это вторая по величине мечеть в мусульманском мире после мечети Аль-Харам в Мекке. Как такую не посмотреть?

Сориентировавшись по карте, по вполне современным улицам…

…выходим из «нашего» квартала на бульвар Сиди-Мухаммед-бен-Абдалла. Он и должен привести к мечети, расположенной прямо на берегу океана.

Бульвар проходит мимо стены старой медины, с которой начинался город…

…и, прерываясь в нескольких местах красивыми сквериками с экзотическими растениями,…

…приводит на бастион Скала — единственное, что осталось от старинной крепости, защищавшей Касабланку с моря в средние века.

С него уже виден минарет мечети. Переходим дорогу, — еще несколько сотен метров вдоль бульвара, и перед нами предстает грандиозное сооружение.

В это творение французского архитектора Мишеля Пинсо король Хасан II заложил первый камень в июле 1986 года, а открыта мечеть в августе 1993 года.

Ее зал вмещает 20 тысяч верующих и еще 80 тысяч могут разместиться на эспланаде. Высота минарета со шпилем достигает 200 метров — самый высокий минарет в мире! На его вершине установлен лазерный прожектор, луч которого, направленный в сторону мусульманской святыни — Мекки, виден с моря за несколько десятков километров. Ночью он является своеобразным маяком для проходящих кораблей.

Кроме чисто религиозного значения мечеть является и культурным центром. Здесь находятся медресе, библиотека, национальный музей.

Делаем традиционные фото на фоне достопримечательности,…

…и идем рассматривать ее в подробностях.

Вблизи архитектура и декор мечети просто поражают и вызывают искреннее восхищение. Арки, колонны, фрески, мозаики, резьба и роспись по дереву, лепнина, затейливые узоры, арабская вязь выполнены на высочайшем художественном уровне. В отделке стен и прилегающей территории применены мрамор, гранит, глазурь, зеленый оникс и другие высококачественные природные материалы.

Осматриваем все это около часа снаружи, да еще ждем, пока соберется группа для экскурсии внутри. Поодиночке не мусульман в мечеть не пускают.

Под конец осмотра мельтешение роскоши начинает утомлять и наводит на мысль: «Неужели Аллах настолько меркантилен, что потребовал от своих поклонников более 500 млн. долларов на все это?». Конечно же, нет. Это — желание очередного правителя увековечить СВОЕ имя за чужой счет. Ведь деньги на строительство мечети собирались в добровольно-принудительном порядке со всех марокканцев.

Об этом думается и чуть позже, когда, возвращаясь в город, буквально в трех кварталах от роскоши мечети, натыкаемся на настоящие трущобы.

Полагаю, их обитателям нормальное, человеческое жилье было бы нужнее, чем одна из величайших в мире мечетей. Хотя, что это я? Об этом пусть думает их король. У нас хватает своих любителей «гигантских строек» на народные деньги.

За кварталом трущоб снова начинается стена медины. Вдоль нее выходим на одну из современных улиц города, которая приводит к площади Объединенных Наций.

Интересно сочетание архитектуры разных эпох на этой площади. С одной стороны она ограничена старинной стеной медины с узорчатыми воротами,…

…а с других, от нее расходятся веером бульвары с многоэтажками и стеклянными коробками, увешанными рекламой, как будто видишь перед собой улицы какого-нибудь европейского мегаполиса.

Да, в общем-то, — так оно и есть. Интенсивное дорожное движение, много новых машин, шикарные магазины, рестораны, отели самого высокого класса, современные офисы, торговые и художественные галереи, спешащие люди, женщины с открытыми лицами в современной одежде делают Касабланку похожей на один из южных европейских городов.

Дополняет это сходство и архитектурное оформление новых кварталов, определяемое как стиль ар-деко. Их украшают разбросанные там и сям декоративные скверики, фонтанчики и бассейны.

Осматриваем площадь, ближайшие улицы, обедаем и немного прогуливаемся по медине. Здесь все — то же, что видели ранее. В этом уголке города время остановилось.

Невыносимая духота на улице заставляет вернуться в гостиницу и отсиживаться там, пока жара хоть немного не спадает. Ближе к вечеру ловим такси и едем в квартал Хобус.

Его центром является Королевский дворец. Снять его, ну, никак не получается, — строгая многочисленная охрана зорко следит за этим и не позволяет даже приблизиться к ограде, окружающей дворец. Ну, что же, — нельзя, так нельзя.

Спускаемся от дворца под горку и попадаем на площадь Мохаммеда V. С одной стороны ее украшает здание Дворца юстиции (1922 г, мавританский стиль),…

… а напротив возвышается минарет мечети Мохаммеда V.

Вокруг площади разбросаны многочисленные магазинчики, антикварные лавочки, симпатичные кафе и рестораны, мастерские медников и ювелиров. Народ никуда не торопится, обстановка, в отличие других подобных мест, спокойная и умиротворенная.

Наслаждаясь вечерней прохладой, не спеша бредем мимо этой, все еще экзотичной для нас, городской жизни, пока не попадаем к входу в Новую медину.

Ее начали строить французы в 1923 году, с соблюдением всех тогдашних норм градостроительства, и мусульманских архитектурных традиций. Широкие улицы и свободно поставленные здания делают ее похожей на медину Эс-Сувейры. Она напоминает также, виденный ранее, торговый городок-аутлет под Миланом, только набор товаров другой, да цветовая гамма павильонов менее разнообразная.

Посвящаем этому месту около часа, покупаем какие-то мелочи, а потом возвращаемся на площадь и просто сидим в скверике на лавочке. Едим мороженое, пьем сок и наблюдаем за вечерним отдыхом горожан. Обычная человеческая жизнь: мамы прогуливают малышей, папы одергивают слишком расшалившихся более старших детишек, кучками тусуются подростки.

Но и тут, видим экзотику — шествующее семейство в составе: впереди глава, следом, мило беседующие, две его жены, а сзади — орава ребятишек человек в семь. Кроме нас, никто на них не обращает внимания. Многоженство здесь — не порок, а норма.

Назад в гостиницу возвращаемся пешком. Пока идем, впечатление от ночной Касабланки складывается такое, что с наступлением темноты жизнь в городе только начинается. Все магазины открыты, на улицах полно машин и людей, сверкают огни рекламы, из ресторанов несется музыка.

Звуки этой ночной жизни не дают толком поспать и вторую ночь в нашей неудачной гостинице.

На следующий день без сожаления покидаем ее и выезжаем в Рабат. Знакомство с «белым городом» — Касабланкой состоялось.

Рабат и Танжер

Справка: Рабат — второй по численности населения город страны — 1,6 млн. человек. Находится на Атлантическом побережье, на левом берегу реки Бу-Регрег. Один из «имперских городов» и столица государства с 1956 года, после получения Марокко независимости. Административный, политический и культурный центр страны. Здесь находится главная резиденция короля Мохаммеда VI, министерства и посольства иностранных государств.

От Касабланки до Рабата всего 90 километров великолепной трассы. Она, правда, платная (20 DH),…

…но позволяет, чуть больше чем за час, добраться до столицы. Останавливаемся в самом историческом центре города, на улице Тарик аль-Марса, между мединой и касбой (крепостью) Удайя.

Построенная в XII веке, свое название крепость получила от имени одного из племен — удайя, представители которого на протяжении долгого времени составляли ее гарнизон.

Попасть в крепость можно через одноименные ворота, которые оказываются прямо напротив нашей парковки.

Сдав машину парковщику, идем в крепость. Для того сюда и приехали, чтобы все посмотреть. Внутри — уже знакомые узкие улочки, правда, на удивление чистые и ухоженные.

Сначала, они приводят на смотровую площадку, с которой открываются замечательные виды на Рабат, устье реки Бу-Регрег, океан,…

…и город-спутник Рабата — Сале, находящийся на другом берегу реки.

С XVII по XVIII века этот город был прибежищем пиратов, бороздивших воды Атлантики и Средиземного моря и наводивших страх на всю Европу. Этим промыслом занимались потомки марокканцев — завоевателей Испании, которых в 1609 году испанский король Филлип II изгнал из страны.

На историческую родину вернулись более 300 тысяч человек. Оказавшись в положении беженцев, переселенцы занялись пиратством. Крепость Удайя была для них надежным оборонительным сооружением, а рядом был построен и обнесен стеной город. Сейчас это — медина Рабата. К первой половине XVII века Рабат и Сале образовали Республику Сале во главе с выборным органом власти, просуществовавшую почти до середины XIX века.

Полюбовавшись красотами со стен крепости,…

…спускаемся в ее нижнюю часть, где находятся, так называемые, Андалузские сады — уютный зеленый уголок с экзотическими растениями,…

…и сохранившимися предметами и сооружениями старинного быта: пекарней, складом, колодцем.

Судя по ним, осада пиратам Республики Сале, была не страшна. Здесь просто отдыхаем перед очередным объектом нашего интереса — мединой.

Возвращаемся к машине, которая, как раз, оставлена перед ее входом, и по улице Консулов (rue des Consuls) погружаемся в Старый город. На этой улице до 1912 года, действительно, располагались иностранные представительства. Сейчас это обычная улица медины с рядами торговых лавочек. Почти вся rue des Consuls защищена от солнца восхитительным навесом из кованого железа с витражами, и идти по ней — удовольствие.

Не спеша проходим ее из конца в конец, «глазеем» на развалы товаров, колоритную публику, среди которой немало иностранцев. Обстановка в рабатской медине спокойная, торговцы вежливые и ненавязчивые. Даже если ты долго рассматриваешь что-то, но не покупаешь, никто не смотрит тебе осуждающе вслед.

Дойдя по улице Консулов до пересечения с улицей Суика, подкрепляемся в одном из расположенных здесь уютных кафе и возвращаемся назад к машине.

Далее, едем к Башне Хасана. Это сооружение — символ Рабата, такой же значимый для города, как мечеть Хасана II в Касабланке, или площадь Джема-эль-Фна в Марракеше.

Добраться до Башни не представляет труда. В POI навигатора, среди достопримечательностей, она стоит первой. Пара километров вдоль реки, — и оказываемся на месте.

Возле Башни Хасана находится еще и мемориальный комплекс Мохаммеда V — самого почитаемого короля Марокко, который добился независимости страны. Именно поэтому все главные улицы марокканских городов носят его имя.

Комплекс состоит из мавзолея Мохаммеда V, мечети и мемориального музея.

В 1962 г. король Марокко Хасан II решил увековечить память своего отца Мохаммеда V в камне. Так, сказать, решил потренироваться перед строительством грандиозной мечети имени себя любимого в Касабланке. Четыреста мастеров за девять лет возвели рядом с Башней Хасана кубическую постройку из белого мрамора, внутри которой размещена усыпальница короля.

Башня Хасана и мемориальный комплекс обнесены единой оградой, входы в которую охраняют бравые гвардейцы на конях.

По углам ограда украшена большими золочеными чашами ювелирной работы.

С главного входа попадаешь на лестницу каррарского мрамора, ведущую в Мавзолей. Входы в него тоже охраняют пешие гвардейцы в парадной военной форме. С ними можно сфотографироваться.

Как снаружи, так и внутри, Мавзолей отделан с нарочитой роскошью. Входы украшают ажурные мраморные арки с арабской вязью,…

…потолок усыпальницы сделан из ливанского кедра с резьбой и позолотой,…

…а саркофаг высечен из монолитного гранита. Он находится в центре, и посмотреть его можно со специально устроенной галереи.

Внутри усыпальница, несмотря на всю ее «восточность» в отделке, чем-то неуловимо напоминает устройство гробницы Наполеона в Доме инвалидов в Париже.

Закончив с Мавзолеем, идем смотреть Башню Хасана. Она этаким шкафом возвышается чуть в стороне, среди каменных «пеньков».

Еще один символ иллюзорных человеческих попыток оставить память о себе навсегда.

Вот и этот проект должен был увековечить имя своего создателя и превзойти все предыдущие постройки.

Амбициозный правитель Рабата Якуб аль-Мансур, при котором город достиг наивысшего расцвета, пожелал возвести самую большую в мире мечеть, где могло бы молиться все его войско. Начав великую стройку в 1195 году, он так и не увидел ее окончания. Со смертью султана прекратились и строительные работы.

К этому времени были установлены 360 каменных колонн для поддержки крыши мечети, а минарет доведен до высоты в 44 метра, не дотянув «всего» 36 метров, чтобы превзойти минарет мечети Кутубия в Марракеше. Землетрясение 1755 года уничтожило большую часть построенного, оставив обломки колонн, но абсолютно не тронуло минарет. Снимаем его во всех ракурсах,…

… — все,пора отсюда убираться.

Солнце палит немилосердно, искать гостиницу и ночевать в Рабате не собираемся. За оставшееся до вечера время необходимо преодолеть 280 километров до Танжера и успеть на паром. Ведь сегодня — двенадцатый день нашего путешествия по Марокко. Чувствуем усталость, особенно, женщины. Но, главное, — через двое суток Паулино надо быть в Мадриде. Он улетает в полугодичную командировку в Афганистан, а сборы тоже требуют времени.

Трасса Рабат — Танжер — великолепный четырехполосный платный автобан. Однако, чтобы попасть на него, почти полчаса едем по Сале, из-за пробки.

Зато, подробно рассматриваем мощную стену старой части города…

…и, ведущие в нее ворота.

Несмотря на непредвиденную задержку, чуть более чем через три часа оказываемся в Танжере. Первым делом едем в порт. Намереваемся не задерживаясь в городе, сразу переправиться на испанский берег. Увы, билеты есть только на последний паром (98€ за машину до порта Кадис, пассажиры — бесплатно). Впереди — четыре часа свободного времени.

Медину, которая находится прямо напротив порта, на холме, смотреть не хотим. Их видели уже достаточно. Просто поднимаемся на обзорную площадку перед стеной, чтобы взглянуть сверху на город. Его прибрежная часть отсюда видна, как на ладони.

Параллельно берегу тянется авеню Армии,…

…снизу раскинулся порт и паромный терминал,…

…а завершают панораму бухта и, амфитеатром расположившаяся вокруг нее, городская застройка.

Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что Танжер это уже не марокканский город. Современная архитектура, обилие транспорта,…

…людская суета и даже преобладание разговорного испанского языка придают ему сходство с другими портовыми городами южного Средиземноморья. А их еще насмотримся в Испании. Поэтому садимся в машину и едем на запад за четырнадцать километров от города на мыс Спартель.

Вот это, действительно, примечательное место — самая северо-западная точка Африки. Символ, конечно. Но, уже побывав на одном из таких символов, знаю, что их посещение дает огромный эмоциональный подъем.

Дорога от Танжера к мысу Спартель идет вдоль океана,…

…мимо лесов и холмов, мимо шикарных вилл по склонам. На отвороте с основной дороги есть указатель — проскочить невозможно. Да и мыс высоко вздымается над другими холмами, разделяя воды Атлантики и Средиземного моря, точнее — Гибралтарского пролива.

Преодолеваем серпантинный подъем, и вот она — вершина. Конечно, здесь обустроено: платная парковка, небольшая гостиница и рыночек сувениров. Все обходим и осматриваем, покупаем что-то на память.

Но главная достопримечательность этого места, — маяк, построенный в 1861 году и обзорная площадка возле него, с которой открывается великолепный вид на океанский простор.

Не ошибаюсь в своих ожиданиях — снова захватывает дух, и сердце наполняется восторгом. Только ради этих минут стоило сюда приехать. Долго стоим, смотрим, фотографируем, и не хочется отсюда уходить. Однако семейство опускает на землю — пора двигаться дальше.

А дальше — Геркулесовы пещеры — еще одно место, которое хотим посетить. Они расположены всего в 4 километрах от мыса Спартель, в сторону Танжера. Найти их несложно. К пещерам ведут указатели.

Территория возле пещер, это бойкое туристическое место. Недалеко от входа есть парковка, по высокому берегу разбросано бесчисленное множество кафе и сувенирных лавочек.

Спускаемся к входу. Похоже на знаменитый «Провал». Местные Остапы Бендеры собирают по 2€ за вход, желающих отдать деньги — хоть отбавляй. Присоединяемся к ним тоже.

Внутри пещера — это огромный подземный ход в известняковой скале, проделанный за тысячи лет водой и расширенный людьми.

На протяжении длительного времени здесь выламывали камень для изготовления жерновов, используемых при отжиме оливкового масла.

Делать в пещере особо нечего. Для посещения доступен только внушительных размеров последний зал, хотя их несколько. Народ осматривает его, фотографируется на фоне причудливо изломанных стен, кто-то спускается к океану через огромную дыру, и на этом экскурсия заканчивается.

Проведя в пещере не более получаса, выбираемся на свет божий и завершаем знакомство с окрестностями Танжера ужином «на природе», за столиком прямо на берегу океана.

Довольно, экзотично и памятно, — завершать свое пребывание в стране трапезой под брызги океанского прибоя.

После ужина садимся в машину и через полчаса снова приезжаем в порт.

Проходим уже знакомые таможенные процедуры, правда, с точностью до наоборот: 15 минут тратим на марокканскую границу, а на испанской стороне — только полчаса ждем своей очереди на таможне, чтобы поставить машину под сканер, да, плюс — собачий контроль и пограничники. Наконец, мы на пароме. Последние снимки уже вечернего Танжера,...

…символичный прощальный гудок отходящего теплохода,…

… — все, прощай страна Марокко. Ты подарила нашей семье незабываемые впечатления и радость от вместе проведенного времени. Спасибо. Вот, примерно об этом думается, пока отчаливаем.

Почти через два часа прибываем в Кадис.

Это интересный испанский город, с богатой историей. Хотелось бы и его посмотреть, но время исчерпано.

Паулино садится за руль, через сто километров минует Альхесирас, на этом, его желание ехать ночью заканчивается. Ну, что же, это моя специализация. Настраиваю свой «Гармин» и через пять часов, преодолев еще триста пятьдесят километров, въезжаю на парковку, откуда начинали свой путь. Наше путешествие благополучно завершается.

Итоги

Финансы

1. За двенадцать дней и тринадцать ночей пройдено 2 600 км по Марокко и 800 км по Испании. Затрачено 240 литров солярки, в среднем по 0,8 € за литр, при расходе (по бортовому компьютеру) 7 л на 100 км, на сумму около 200 €.
2. Билеты на паромы Альхесирас — Сеута: 198 €, Танжер — Кадис: 98 €. Всего 296 €, пусть будет 300 €.
3. Аренда машины на 25 дней с дополнительной страховкой для Марокко — 1 080 €. Затраты на аренду пропорционально времени пребывания в стране считаем равными 500 €.
4. Парковки + «бакшиши» и чаевые ~ 100 €.
5. Проживание в гостиницах, где-то с завтраком, где-то без него, обходилось в среднем 50 € на четверых в сутки. Всего за 11 ночей ~ 600 €.
6. Еда. В основном тратились на нее один раз в день — на обед, + покупка соков, кофе, мороженого, воды. Это, примерно, 52 € в день на четверых. Завтракали и ужинали, готовя в гостиницах, из взятых с собой из Испании продуктов, которых приобрели на 140 €.Да еще, пришлось купить газовую горелку и два баллончика — 54 €. Всего на пропитание ушло около 700 €.
7. Покупки и сувениры ~ 400 €.
8. Авиабилеты на двоих из Москвы до Малаги и обратно + затраты на машину до Москвы и обратно — 54 тыс. руб. (1350 €). Их в оценку стоимости нашей поездки по Марокко не включаю, так как они, все равно, были бы затрачены, будь она, или нет.

ИТОГО, НА ПОЕЗДКУ ПО МАРОККО ~ 2800 € на четверых.

Резерв на карточках — 2500 €.

Оцениваю финансовое планирование поездки, как удачное, ибо из предполагаемого бюджета выбила только необходимость аренды машины, затрат на которую не должно было быть. С учетом сегодняшней стоимости двухнедельных путевок в тот же Агадир, или страны Средиземноморья, считаю затраченную на поездку сумму вполне умеренной.

Познавательно — практическая сторона

1. До этой поездки никто из нас не был ни в Турциях, ни в Египтах, поэтому с интересом прикоснулись к укладу жизни, культуре и истории одной из арабских стран.
2. Побывали в Африке, пусть, и не стереотипной, со слонами, львами и жирафами, но не менее интересной. Природа Марокко оказалась настолько красивой и разнообразной для такой небольшой страны, что не переставала удивлять, где бы мы ни были.
3. Выяснили, что Марокко — страна очень гостеприимная и безопасная, при условии соблюдения элементарных правил нахождения в чужом государстве. Туристов здесь любят, и для их комфортного пребывания, практически в любом уголке страны есть все привычные для европейца условия. Выбирай в зависимости от толщины кошелька и собственных требований.
4. Покупались в океане на одном из знаменитых мировых курортов, пожарились на жарком африканском солнце, познакомились с необычной и непривычной для нас архитектурой древних городов, входящих в сокровищницу мирового культурного наследия.
5. Ну и, наконец, члены нашего небольшого, разделенного расстоянием и странами, семейства просто получили удовольствие от общения друг с другом в необычных условиях, сплотились в совместном преодолении трудностей, нахождении взаимоприемлемых решений.

Мои мнения и рекомендации.

Не отрицаю возможности каждого воспользоваться ими, или отвергнуть, но, уже имея собственный опыт автомобильного путешествия по Марокко, думаю, он дает право на их высказывание.

1. Лето — не самое лучшее время для путешествия по стране. Жара стоит жуткая, и 40 градусов по Цельсию — норма. Высокий туристический сезон начинается осенью, но в это время думаю, не удастся так легко находить недорогие отели «с колес», как получалось у нас. И, все же, надо ехать не летом.
2. Для любителей классического пляжного отдыха Марокко — не то место, куда надо стремиться. Для этого есть более доступные и дешевые курорты. Океан теплый только в районе Агадира, но из него «для набегов», особенно без машины, доступны не все интересные места. А это — страна для активного туризма.
3. Хотя бы один из участников самостоятельного путешествия по стране, должен на бытовом уровне знать французский язык. Без этого будет трудно общаться и получать необходимую информацию. Английский практически не в ходу, только на Севере знают испанский.
4. Марокко — относительно небольшая страна и, чтобы бегло «облазить» ее всю на машине, на мой взгляд, достаточно 14 — 17 дней.

О машине

1. На своей «ласточке»: Считаю, что ехать на своей машине, для путешествия по Марокко, из регионов России восточнее Москвы, значит, поставить себе цель — установить рекорд и взглянуть «одним глазом» сразу на все: и на Европу, и на Марокко. При наших отпусках, максимум в 28 дней — это «галоп», да еще какой. Для такой поездки, с осмотром интересных мест, нужно, минимум, полтора месяца, и соответствующее количество денег.
2. Прилететь в Испанию на отдых и часть времени потратить, чтобы на прокатной машине проехаться по соседней стране. ВНИМАНИЕ! Этот вариант ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОРАБОТАН С ИСПАНСКОЙ ПРОКАТНОЙ КОНТОРОЙ ПРИ АРЕНДЕ МАШИНЫ! Наш опыт НЕПРИЕМЛЕМ. Он не гарантирует на 100%, что вы, арендовав машину для езды по Испании, въедете в Марокко, а тем более, вернетесь на ней из страны. По этому поводу я был подвергнут критике более опытными товарищами, в комментариях к первой части описания путешествия, и с ней согласен.
3. Самый простой и доступный. Купить билет на самолет и прилететь из Москвы в один из крупных городов Марокко, — ведь, виза не нужна. Там, в международной прокатной конторе, взять машину и колесить по стране, пока время или деньги не закончатся. Не думаю, что этот вариант будет дороже, чем испанский. Да и техническая поддержка машины прокатной конторой гарантирована. Для тех, кто не потерял любознательности, может позволить себе потратить за отпуск известную сумму и чувствует себя за рулем как рыба в воде, думаю, автопрогулка по этой стране доставит немало приятных минут и массу воспоминаний. Рекомендую.

Буду рад, если это повествование кого-то подвигнет на аналогичное путешествие и будет ему полезно. Но, даже если нескольким тысячам дромовцев оно просто покажется интересным, посчитаю, что время на его написание потрачено не зря.

Заключение

Оставшаяся часть отпуска проходит гладко, в соответствии с первоначальным планом.

Сначала едем в Мадрид и провожаем нашего вояку на службу.

Заодно, знакомимся с отношением испанских военных к «секретам». Российским гражданам, по российским паспортам спокойно выписывают пропуска и разрешают войти на региональную Базу Логистики НАТО.

Центральный плац Базы Логистики НАТО под Мадридом.

А ведь, с плаца и по дороге от проходной, прекрасно видим ряды зачехленных танков и другой боевой техники. Снимать, понятно, по меньшей мере, неблагоразумно. Находимся там вместе с родственниками и друзьями убывающих военных, до самой посадки подразделения в автобусы.

Паулино улетает «защищать демократию» в Афганистане, а мы садимся в машину и едем за пятьсот километров в небольшой городок Ла-Манга на Средиземноморском побережье.

Там предстоит «освоить» недавнее приобретение старого приятеля по совместной жизни на «северах» — апартаменты в жилом комплексе «Евромарина». Еще дома, в Перми, достигнута договоренность, что на неделю квартира поступает в наше полное распоряжение.

Ла-Манга. Центральный проспект.

Ла-Манга. Жилой комплекс «Евромарина».

Ла-Манга. Средиземноморский пляж (вид ранним утром с балкона).

Ла-Манга. Восход над морем.

Ла-Манга. Гостиная в нашем временном «прибежище».

Спокойно и беззаботно предаемся эту неделю классическому пляжному отдыху, благо, море в пятидесяти метрах под балконом,…

…а заведения для вечерних развлечений — на другой стороне улицы. Такой отдых предполагает и экскурсии, вот и выезжаем, один раз, в ближайший город Картахена.

Картахена. Проспект Сан Антонио.

Картахена. Площадь напротив порта.

Картахена. Скульптура перед Техническим университетом (наверное, совсем бедный студент).

Картахена. Подводная лодка начала прошлого века в порту.

Картахена. Маяк.

Как все в этом мире имеет свой конец, так и нашу неделю ничего неделанья настигает та же участь. Пора домой. С утра, первого августа выезжаем в Малагу и, через пять часов, мы — в городе.Два или три часа проводим на его улицах…

Малага. Местный «Арбат».

Малага. Кафедральный собор.

Малага. Улица Санто Доминго.

Малага.Современная католическая церковь Санто Доминго.

Малага. Платаны.

…и все.

Аэропорт. Прощание. Слезы. Самолет. Москва.

Здесь уже заждался наш итальянский четырехколесный друг, засиженный за месяц голубями. Не беда. Оживляем его, набиваем своими чемоданами и по пустынным воскресным улицам покидаем столицу.

До Владимира едем нормально,…

…а за сотню километров от Нижнего Новгороданачинается то ли ночь, то ли война.

Летают вертолеты с «ведрами» на подвеске, с воем проносятся колонны пожарных машин, улицы населенных пунктов абсолютно пустынны.

Вынужденную остановку «в кустах» приходится сократить до минимума и бежать в машину под защиту кондиционера. На улице жара за тридцать и абсолютно нечем дышать. В Марокко было жарче, но было легче.

Только теперь начинаем понимать тревожные новости российского телевидения, которые слушали, сидя в уютной гостиной в Ла-Манге.

Этот кошмар тянется около четырехсот километров и заканчивается, только за Чебоксарами. Начинаются татарские равнины. Дорога тянется бесконечно и постепенно приводит в вечер. Ночью минуем Казань, а почти дома, в Удмуртии, отрубаюсь. Сказываются перелет и бессонная предыдущая ночь. Когда просыпаемся, становится ясно, что на работу уже не успеть. Дальше не торопимся и лишь спустя сутки после выезда из Москвы прибываем в Пермь.

Дорога заканчивается, а с ней, — и отпуск-2010.Теперь он останется только в памяти, да в этих записках. Пора готовится к новому — ковать «бабки», учить язык, прокладывать маршрут. Давно не дают покоя хайвэи и национальные парки США.

Спасибо всем, дочитавшим сей опус до конца, до встречи в следующем году.