Viva la Cuba, или Наш остров Свободы 2015

Вместо предисловия: данный отчет не является стопроцентным автопутешествием, но на Дроме так мало информации про этот прекрасный и интересный уголок мира, что через два года после путешествия все же решился поделиться с Вами впечатлениями о Путешествии. А для того чтобы приблизить свой рассказ к автомобильной тематике, постарался сфотографировать и описать кубинский транспорт, дороги и все, что с этим связано.

Куба. Для каждого человека, родившегося в Советском Союзе, это не просто слово, не просто географическое название, не просто далекий остров в Карибском море. Для тех, кому за 30, 40, а уж тем более за 50, есть в этом слове что-то теплое, близкое, знакомое с детства. И ассоциируется это слово в голове советского человека не только с пляжами, океаном и солнцем, а в первую очередь с кубинским ромом, сигаретами «Портагас» и пусть не самыми большими и красивыми, но сладкими и сочными апельсинами. И, конечно же, перед глазами встают портреты Команданте Фиделя и Че Гевары. А уж только потом океан, пальмы и пляжи. А скольким советским специалистам удалось поработать на Кубе, сколько кубинских детей отдохнули в наших лагерях, сколько кубинских студентов обучалось в наших университетах. Правда, не слышал, чтобы советских детей массово вывозили отдыхать на Кубу, хотя пионерские лагеря у них там есть — видел сам. Сотрудничество Советского Союза и Кубы было, конечно, очень плотным.

Нам посчастливилось побывать на Кубе до того момента, как начались сильные изменения в ее политическом устройстве. Посчастливилось застать Остров Свободы в том замороженном состоянии, в котором он пребывал с 1959 года, до потепления кубино-американских отношений и смерти Фиделя Кастро в конце 2016 года. После этих событий на Кубу массово потянулись американские туристы, журналисты, звезды, дипломаты, чиновники, и она начала стремительно меняться.

Посмотреть на Кубе можно много чего, но наш маршрут ограничился двумя городами — Варадеро и Гавана, поэтому про них и расскажу.

Итак, поехали. Добраться до Кубы россиянам проще всего двумя путями – это регулярным рейсом Аэрофлота Москва — Гавана или, что гораздо удобнее и часто дешевле, — чартером из Москвы, купив пакетный тур, что мы и сделали.

Первое удивление — подлетаем к Кубе и долго-долго летим над зеленым морем леса. Никаких городов, строений, заводов, дорог, линий электропередач – только зеленая гладь леса. А потом сразу аэропорт.

Первый встреченный кубинец.

И здравствуй Куба!

Первое впечатление — это океан и небо!

Немного утолив жажду плескания в нежном океане и лежания на крахмальном песке, мы решили осмотреть наш городок Варадеро.

На самом конце полуострова, на котором находится Вардеро, есть интересный парк Вараикакос. Это участок нетронутого человеком мангрового леса с пещерами и болотами.

Дорога в Варадеро.

На самом входе в парк растет гигантский кактус, по имени Патриарх. Знаменит он тем, что ему более 700 лет и он самый большой кактус на Кубе.

По всей территории парка, тут и там попадаются пещеры и карстовые провалы. История гласит, что в этих пещерах древние люди, населяющие современную Кубу, скрывались от непогоды и диких зверей. Первые найденные здесь останки человека датируются одной тысячей лет до нашей эры. Позднее в этих пещерах скрывались пираты Карибского моря и прятали награбленное добро.

Лес абсолютно дикий и местами жутковатый. Что интересно, вход платный, но, идя по тропинке, в конечном итоге вылезаешь из кустов прямо на шоссе. То есть если запомнить это место, можно прогуляться по парку бесплатно, но второй раз желания не было, да и в последующем разглядеть таинственный лаз с дороги не получилось.

Варадеро – город туристический и совершенно не отображает жизнь типичной Кубы. Кругом продаются сувениры, главная тематика которых, естественно, кубинский флаг и Че. Основная масса сувениров ручной работы, как правило, это модельки Кадиллаков и Фордов пятидесятых годов, довольно топорной работы и разных размеров. Руль иногда справа, иногда слева. Не очень внимательные изготовители.

Сюжет из Сервантеса на улицах Варадеро «Дон Кихот на Росинанте и куда-то девшийся Санчо Панса».

Две красотки в розовом.

Типичный продуктовый магазин. Ничего не напоминает?

Поход в кубинский магазин навевает уныние – три вида сока, выложенные на витрины в огромном количестве, для имитации изобилия, томатная паста, макароны, вода и пиво, вот практически и все, что могут предложить продавцы. Все местного производства. Это магазин для богатых туристов. В Гаване я получил культурный шок, посетив большой продуктовый магазин для местных жителей, в котором нельзя рассчитаться куками, принимались исключительно песо – в продаже имелись только картошка, яйца и какая-то крупа. Все.

Немного про кубинские деньги и цены.

В стране в ходу две валюты песо и кук. Первая — это песо, деньги для местных жителей. Вторая — кук, валюта для туристов. Обменный курс примерно 1 евро = 1,10 кук. Везде для туриста все очень дорого, к примеру: поездка на такси в пределах пяти километров 7-10 кук, бутылка воды 0,5 литра — 5 кук, стаканчик мохито — 5 кук. И это не значит, что таксист, получив 5 куков, идет в банк и свободно меняет их на 4,5 евро. Нет. Он идет в банк и меняет их на некоторое количество песо, которое никак не стоит 4,5 евро, а стоит сущие копейки. Таким образом, государство забирает у простого труженика огромный процент прибыли. И так повсеместно.

Гибрид четверки и семерки.

Про кубинский транспорт. Поскольку торговые и дипломатические отношения между Кубой и США полностью прекратились в 1959 году, резонно предполагать, что на Кубе машины, привезенные из Штатов, могут быть только старше 1959 года. Так и есть. Это в основном огромные Кадиллаки, Форды и Бьюики, мотор которых заменен с бензинового на дизельный. Кубинцы давно поняли привлекательность своих ретрокаров для туристов и свободно заряжают цену вдвое выше, чем таксисты на советских или современных европейских и корейских машинах. Которых, к слову сказать, сейчас на острове появилось немало.

Где они берут запчасти для своих американских рыдванов, для меня осталось загадкой. У большинства машин подвеска раздолбана наглухо, и чадят двигатели, но зато салоны в идеальном состоянии — сиденья обтянуты пленкой. Всюду, куда только можно надеть чехлы, надеты чехлы. Все натерто и ухожено. Еще бы, если машина досталась тебе от отца, а ему от деда и поменять ее в перспективе жизни не представляется возможным, конечно, ты будешь за ней ухаживать и беречь ее, как зеницу ока.

По всему Варадеро установлены памятники кубинской Революции, очень стойко напоминающие коммунистическое наследие, которое можно увидеть во всех городах и весях нашего бывшего Советского Союза.

В условиях стопроцентной влажности неимоверно сложно защитить кузов от коррозии. Результат восстановительных работ.

Автовокзал.

Интересно, что на Кубе есть закон, обязывающий подбирать и бесплатно подвозить попутчиков на трассах. Отсюда огромное число людей, голосующих на шоссе, которые живут и работают в разных городах, а добираются до места, используя исключительно автостоп, совсем не пользуясь общественным транспортом. Несколько раз, пытаясь поймать такси, видели, как проезжающий мимо нас водитель не брал нас за деньги, но в нескольких метрах от нас останавливался и брал бесплатных попутчиков-кубинцев. Вот такая особенность.

Немного океанского каякинга.

В один из дней мы поехали в столицу Кубы — Гавану. Расстояние от Варадеро 140 км. Можно ехать на такси, но будет не очень удобно и дороговато, поэтому мы едем в компании немецкой семьи, двух дам из Канады и пары из Англии на туристическом автобусе, который нас провезет по всем основным достопримечательностям Гаваны и вернет домой. Дорога идет по живописнейшему побережью Атлантического океана.

На подъезде к Гаване слезы радости сжимают мне горло — на кубинской земле, на берегу Атлантики, на огороженной забором площадке вижу родную, до боли знакомую установку разведочного бурения на шасси Урал и гордо развевающийся на штоке российский флаг, а рядом — «вечно пьяный, вечно злой, ходит мастер буровой».

Всех въезжающих в Гавану со стороны Варадеро встречает старинный форт Эль-Морро, построенный в 1589 году испанцами для защиты Гаваны от нападения британцев.

Со стен форта открывается шикарная панорама на Гавану и главную ее набережную — Малекон, излюбленное место вечерних прогулок местной молодежи и приезжих туристов.

Набережная Малекон.

Одна из достопримечательностей Гаваны — это пятизвездочный отель «Nacional de Cuba», построенный в 1930 году на деньги мафиозных кланов Нью-Йорка. Строили они его явно для себя и своих приближенных. Отель стал лучшим в Гаване, и, естественно, все приезжающие на Кубу звезды, политики, банкиры и другие сильные мира сего останавливались в нем. Конечно, после многих лет приема высокопоставленных, влиятельных и просто интересных людей отель оброс легендами, слухами и занимательными фактами. Холл отеля превратился в музей, рассказывающий истории о посетивших его гостях.

Каждое десятилетие отеля увековечено своими звездами.

Занимательный факт — отель очень трепетно и уважительно относится к своим гостям и их имуществу. В начале тридцатых годов двадцатого века некий гость оставил в камере хранения свой чемодан и по невыясненной причине за ним не вернулся. Так вот, администрация отеля до сих пор хранит данный артефакт в надежде, что его когда-нибудь заберет владелец. По словам администрации, они за все эти годы так и не заглянули внутрь.

Забытый чемодан.

Самое значимое и центральное место Гаваны, с политико-пропагандистской точки зрения, это, конечно же, площадь Революции. Создана она была еще во времена правления диктатора Батисты и называлась в то время Гражданская Площадь. После Кубинской революции площадь поменяла свое название и стала широко использоваться Фиделем Кастро для проведения пламенных митингов и многочасовых выступлений перед большой аудиторией.

В центральной части расположен мемориал Хосе Марти, а по бокам на зданиях огромные контурные портреты Фиделя и то самое знаменитое изображение Че Гевары. По данным некоторых авторитетных опросных агентств, это изображение Че является самой узнаваемой картинкой в мире, опережая Мону Лизу и другие шедевры.

Все эти кубинские революционные события у меня в голове были в виде ярких, красочных, возвышенных, пафосных картинок. Кубинская революция представлялась Событием! Торжеством справедливости и освобождением угнетенных. До тех пор, пока не побывал на Кубе, не пообщался с местным населением и не прочитал книгу кубинского автора о жизни простого кубинского человека. Сама революция мне представлялась как грандиозные сражения и мощные битвы. Пока не посмотрел фильм «Че» с Бениссио Дель Торро в роли Че Гевары. На мой взгляд, это гениальный фильм, который дает возможность погрузиться в атмосферу кубинской революции. Тягомотина неимоверная. Только акклиматизация и вследствие нее бессонница после возвращения с Кубы заставила меня досмотреть до конца это уныние. Но зато я увидел эту революцию, какой реально она была (мое мнение) — местечковые бои в джунглях между отрядами из 5-10 человек, нападения на одноэтажные домики, перестрелки на улицах. Увидел смерть Че Гевары — некрасивую, негеройскую, отвратительную и совсем не такую, какой ее рисует кубинская пропаганда.

Может быть, диктаторский режим Батисты был страшным и античеловечным, но свершившаяся революция и пришедший за ней социализм тоже не дали этому народу счастья. Самое грустное для меня в этой истории то, что люди-то они хорошие — отзывчивые, улыбчивые, разговорчивые, не озлобившиеся, спешащие помочь. Да, они не очень-то любят работать, но это, скорее, особенность всех народов, населяющих жаркие страны. И уж точно они готовы работать, чтобы обеспечить себе и своим семьям достойное существование. Но наличие работы на Кубе — это не гарантия обеспеченного настоящего. Впрочем, как и во многих странах.

Фруктово-овощной рынок.

Гаванская улочка вне туристических кварталов.

Кубинские девушки стремятся выглядеть ярко, модно и, по их мнению, привлекательно.

Потом по программе у нас был обед в ресторане Floridita, одном из любимых ресторанов уважаемого мною Эрнеста Хемингуэя. По легенде, когда Эрнест жил на Кубе, то очень часто посещал данное заведение. И теперь его бронзовая копия стоит, опершись на барную стойку при входе в ресторан.

А говорят, что русские неулыбчивы. Посмотрите на англичан.

Для Гаваны заведение роскошное и респектабельное. Обед в нашей незнакомой между собой интернациональной компании носил несколько чопорный характер, с долгими и томительными паузами для перемены блюд, кроткими взглядами и тихим шепотом разговоров между парами. А я сидел и думал — подали бы каждому грамм по двести Habana Clab в качестве аперитива и обед через полчаса превратился бы в шумную, веселую многонациональную вечеринку с танцами-плясками и огромными чаевыми в конце. Но нет.

Бывшая штаб-квартира винокуренного завода Bacardi, все активы и ценности которого конфисковало, без всякой компенсации, новое правительство Кубы в 1960 г.

А интересно получается — Bacardi знают все, а членов правительства Кубы — единицы. Отжали завод и бренд — так работайте, развивайте марку, увеличивайте объемы, расширяйте поставки. Но нет, все забыто и брошено. Зато американцы теперь продают этот дистиллят по всему миру, производя его с помощью дешевой рабочей силы мексиканцев и пуэрториканцев, владея компанией через итальянцев Martini&Rossi, которая опять же находится на Бермудах, и платит налоги, в том числе и в казну США. Ну и кто же тут умнее? Реакционное революционное правительство или взвешенный частный бизнес? И опять же, от кого лучше простым людям?

Немного лиц

Любопытный у нас произошел разговор с этим рыбачком.

На набережной в порту стоит десятка два людей с удочками и ловят рыбу в воде с масляными пятнами и солярной радужкой на поверхности. К одному из них мы подошли и, наблюдая за его деятельностью, разговорились. Парень лет тридцати, в старой, но чистой одежде, довольно бегло говорящий по-английски. В общих чертах наш диалог был такой:

Я: Вы ловите рыбу на продажу, или себе для еды?
Он: Конечно, для еды, какая там продажа! Она никому не нужна!
Я: (не помню достоверно вопрос), но смысл такой — что не так на Кубе, что Вас не устраивает?
Он: У нас есть много богатств — нефть, рыба, прекрасные пляжи, океан — но все это не для нас, не для народа. Этим пользуется правительство и другие важные люди. Я ненавижу правительство Фиделя. Если бы у меня была лодка, я бы уплыл в Америку. Но лодки у меня нет и взять ее неоткуда.
Я: А правда, что все кубинцы хотят уехать в Америку?
Он: Может и не все, но я бы точно уехал, будь у меня лодка.

На прощанье он дал мне пару кубинских монеток, на память. Он ничего не просил, не жаловался — он просто ловил рыбу, чтобы вечером было что поесть, а между делом поговорил с двумя туристами из России.

Гавана в моей памяти осталась одной из ярчайших мировых столиц, со своим необычным шармом и силуэтом, немого грустная, но волнующая и притягательная, со сложной историей и непростой судьбой. Да и вообще, Куба оставляет двоякое впечатление: с одной стороны — яркая, сочная, жаркая, вкусная, приветливая и курортная; с другой — бедная, трагичная, живущая с надрывом, но гордая. Кубинский пример, в очередной раз, наглядно показывает, что любой райский уголок мира, который мог бы купаться в богатстве, приносимом туристическим потоком, легко можно превратить в ад, устроить революции и войны, население превратить в бедняков, а экономику поставить на колени, только если этот райский уголок попадет в сферу интересов каких-нибудь мировых политических титанов. Очень надеюсь, что все у этого милого народа, живущего в самом сердце Карибского бассейна, образуется и жизнь наладится. Благо — эпоха Фиделя закончилась.

Хоть и впечатлений в путешествии получена масса, испытана куча разных эмоций, вывод все равно один: Куба — ЛЮБОВЬ!!!