По матушке Руси

Закончилась зима, а я только дописал рассказ о нашем летнем путешествии по России. Весна и лето у нас выдались напряженными: успели съездить через Берлин в Сербию, о чем уже тут рассказывал, а кроме того, поколесить по Монголии, о чем я так же уже отчитался.

Как обычно, затык у меня случился с Россией. Пишу всегда о ней тяжело и долго. Однако при этом считаю, что путешествия по родной стране самые интересные. Может, я просто старею и становлюсь сентиментальным, а может, мудрею и начинаю любить простое и настоящее.

Это наш летний трек без Монголии. Европа до конца не прорисовалась из-за сбоя роуминга, но это не важно. По Европе мы откатали месяц, а по Родине поколесили около двух месяцев. Пропасть повествования о путешествии я преодолевал в несколько прыжков. Часть написана по горячим следам, все остальное восстановлено в свободное время. При этом я не придерживался никакой системы, то есть писал о том, что казалось интересным в данный момент. Поэтому логика движения может быть нарушена, но я постарался, чтобы главки с рассказами о городах были логически закончены.

Но в любом случае, можно попробовать читать с любого места или хотя бы знакомого. А можно просто рассматривать фотки — я не обижусь.

Барабинское колесо

Меня просто завораживает словосочетание — Барабинская степь. Несколько раз пересекал эту плоскую, заболоченную местность, но в этот раз решил задержаться в ее столице — городе Барабинске. Населенный пункт хоть и выглядит глубоко провинциально, но чувствуется в нем достоинство, про которое можно сказать так: скромно, но опрятно.

Может быть, на Барабинск наложила отпечаток основная его специализация — крупный железнодорожный узел. А все, что связано с железной дорогой, существовать в беспорядке не может. Дорога не только породила этот город в конце 19-го века, но и дала ему главный символ — колесо, которое занимает на гербе центральное место. Колесо такое, что индусы могут позавидовать.

Поезда я фотографировать не стал, а вот по городу прошелся.

Побывал на главной площади.

Хотел заглянуть в парк, но не смог, вот по этой причине.

У рабочего городка есть свой художник. На две его работы я наткнулся. Сделаны из одного материала, похожего на бетонированную мраморную крошку, но обе загадочные. Вот эту можно толковать по-разному. На одной стороне изображена русалка, а на другой — старик и старуха с разбитым корытом.

А вторая такая:

Кстати, она находится недалеко от мемориала славы.

Что меня удивляет в таких местах, так это то, как много героев рождается в маленьких городах. В Барабинске за Великую Отечественную шесть человек награждены Золотой звездой.

И это не всё. В 2008 году пришлось увеличить аллею героев. Посмертно высокое звание было присвоено Виталию Нефу, погибшему в Южной Осетии.

Его имя есть и на монументе интернационалистам. Четверо не вернулись из Афгана, пятеро из Чечни.

Вот такой непростой городок посреди степи.

Каинск

На эту тему я наткнулся случайно, готовя предыдущую заметку. Разыскивая информацию по Барабинску, обнаружил, что когда-то он входил в состав Каинского уезда. Название показалось необычным, и я решил посмотреть, что это за Каинск такой.

Открылась удивительная история.

В начале 18-го века казаки поставили заставу на берегу реки Каинки. Есть две версии появления этого названия. Первая — производное от татарского слова береза, а здесь это главное дерево, и второе — из-за поганого характера самой речки. Как бы там ни было, но поселение со временем стали называть Каинском, что вполне соответствует русской традиции. При этом у городка появился второй неочевидный смысл.

Руководствуясь им, а может быть, высочайше шутя, в этот сибирский уезд начали ссылать преступников евреев, а со временем разрешили им оседло селиться в Каинске, что было сделано впервые в Сибири. Вскоре еврейская колония стала крупнейшей в этом уголке российской империи. Декабрист Завалишин даже в шутку называл Каинск — сибирским Иерусалимом.

Когда я все это выяснил, то, конечно же, решил заглянуть в этот необычный город. Правда, сейчас он носит совсем другое название — Куйбышев. Революционер, имя которого совсем скоро будет совершенно забыто, дважды здесь отбывал ссылку.

Каинск-Куйбышев лежал совершенно в другой стороне от той, куда мы должны были двигаться. К тому же шел моросящий дождь, который дополнительно делал бессмысленной нашу поездку — красот в такую погоду обнаружить невозможно.

И все же Каинск впечатлил.

Конечно, я мало увидел, но рад и тому. Крепкий сибирский еврейско-купеческий город.

Начавшись с казацкой шутки, поддержанной русским самодержавием, город оказался роковым для России. Здесь родился цареубийца — Яков Юровский.

«И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой?» Быт. 4.9

Шуховская башня на Оке

Мы решили остановиться на ночевку в Дзержинске, втором по величине городе Нижегородской области. Стали смотреть, что интересного в нем находится. Быстро выяснилось, что главной жемчужиной этого промышленного монстра является башня инженера Шухова, построенная в далеком 1929 году в тогда еще поселке Растяпино.

Вообще-то, башен здесь было несколько, и они выполняли вполне утилитарные функции — держали над Окой высоковольтные провода от местной гидроэлектростанции. Часть из них пришлось демонтировать из-за того, что река начала их подмывать. Одну обрушили сборщики металлолома в 2005 году, а до наших дней устояла только единственная и самая высокая — 128-метровая, и это было чудом, поскольку казалась, что судьба гениального строения также предрешена.

По предварительной информации до башни предстояло добираться лесной дорогой. Уже поэтому казалось, что придется забираться в какую-то глушь. Лесная дорога действительно была, но мы оказались в центре огромного первомайского пикника. Оказалось, что сотни местных жителей любят использовать это местечко для загородного отдыха.

Доступ к самой башне был ограничен забором, охранниками и собаками. Но в честь светлого праздника нам разрешили приблизиться к ажурному металлическому шедевру русского архитектора.

Нужно сказать, что у Шухова, кроме этой башни, сохранилась еще только одна высотная — знаменитая московская Шаболовская телебашня.

Сама идея строительства таких гиперболоидных сооружений оказалась плодотворной. Башни, созданные по идеям Шухова, появились в Японии, Китае и Европе, однако именно эту, стоящую на берегу Оки, планируют включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Утро начинается с рассвета

(Гороховец)

Так, кажется, поется в одной песне. Мы ещё живем по иркутскому времени. Встаем рано и так же рано врываемся в старинные русские города. А они будто измучены своей тысячелетней историей, нашествиями монголов, набегами татар и словно раздумывают — а стоит ли просыпаться, особенно после затянувшихся праздников…

Идешь по старинным улочкам, мимо древних церквей, в аромате едва распустившейся листвы, и редко мимо мелькнет обыватель. Вот батюшка спешит на службу, вот рыбаки выгребают против течения, бабуся выгуливает с утра уставшую таксу с двухцветным наглым котом.

Пара часов, и ты пропитываешься насквозь этой умиротворяющей благостью, и никуда уже не хочется ехать и мчаться, а только бы ходить тут всегда. Но колокола женского монастыря, тронутые нетвердой рукой, возвращают к действительности.

Кофе с калачом

Коломна

Подмосковные города напоминают мне качков, объевшихся протеином. Однотипные, накаченные российским людом, прибывшим сюда для исполнения мечты — жить в Москве, но этой цели еще не добившегося. Все здесь временно в ожидании больших перемен, постоянна только дорога в столицу и обратно.

Коломна на этом фоне выглядит другим городом. Здесь есть своя аура, история…

Сейчас Коломна переполнена туристами. Они всюду: на старинных улочках исторического центра, у стен древних храмов, в очередях за знаменитыми пастилой и калачами.

А утром над городом можно увидеть воздушный шар, почему-то с изображением Че Гевары.

Старый солдат Смоленск

Отчего-то Смоленск мне напомнил старого солдата, у которого к непогоде начинают болеть былые раны.

Кстати, прошли очередное техобслуживание в Смоленске в местном «Тойота-центре».

Мстера

HHhhРасскажу-ка я немного о Мстере.

Удивили контрасты: церковное благолепие и городская разруха.

Еще больше поразился тому, что при входе в Богоявленскую церковь обнаружил груду человеческих костей. Видимо, бывшее церковное кладбище исторгает останки, и священник не нашел лучшего способа, как сложить их на могильные камни у входа в церковь.

Я видел подобные хранилища в Муроме, но там костяницы были как-то оформлены, а здесь просто свалены в кучу. Мне кажется это ненормальным.

В Питере тепло и сухо

Мы в Питере. Что бы вам рассказать интересного и оригинального о городе трех революций?

В Санкт-Петербурге в это время не шел дождь…

Новгород - велик!

Когда я бываю в Великом Новгороде, то обязательно прихожу в Софийский собор. И не только потому, что это одна из самых древних церквей России и при этом красивейшая. Меня просто завораживают ее Магдебурские (Корсунские) врата. Происхождение их до конца не прояснено. По одной из версий их сделали в Магдебурге в XII веке. По другой, это военный трофей новгородцев, взятый с боем у шведов. Одновременно есть легенда, что эти ворота привез Великий князь Владимир в середине XV века из Византии.

Одно очевидно — врата сделаны западноевропейскими мастерами. Этим объясняется католический, а не православный характер рельефных изображений, которыми они покрыты. Над некоторыми есть надписи на русском языке.

Неожиданно для себя прочитал одну над такой утилитарной вещью как дверная ручка: «Ад пожирает грешных» и только потом разглядел в пасти льва головы грешников. Сильно и стильно!

А теперь разберемся, куда торопится этот парень по мосту, который соединяет две исторические части города. А он просто решил прыгнуть в Волхов с самой высокой точки. По счастью, все для него закончилось благополучно.

И для снятия напряжения просто несколько красивых картинок Великого Новгорода.

Отраженный свет Москвы

К Москве можно относиться по-разному. Впрочем, я так и поступаю. Одно несомненно — столица дает ощущение того, что ты находишься в одном из центров мироздания. Этим манит, и за это ей всё прощают.

Вот мои полдня в центре Москвы. За это время я умудрился столкнуться со вторым человеком в российской иерархии — Дмитрием Медведевым. И даже более того, сфотографировать его с близкого расстояния. Случилось это на Красной площади, где проходила книжная ярмарка. Премьера подвели к одному из издательских стендов. Стал свидетелем небольшого разговора. Медведев поблагодарил издателя за присланную книгу, но признался, что её еще не прочел.

Чуть раньше встретился с Жириновским.

Его предвестниками были многочисленные носители целлофановых пакетов с символикой ЛДПР, в том числе и негры.

Владимира Вольфовича я снимал и много раньше, поэтому показалось, что за прошедшее время старик здорово сдал: перемещался, опираясь на руку то ли помощника, то ли охранника.

На площади было много медийных лиц, известных по телевизору.

Но почему-то запомнился издатель сборника речей Путина. Искренне жаловался, что с трудом собрал деньги на книжку. Сетовал на то, что при генсеках о таких проблемах нельзя было даже помыслить.

Словом, было интересно. Я даже купил дешево сборник стихов Высоцкого. Бесплатно послушал симфонический оркестр. Вот за это и любим Москву.

А вот за что недолюбливаем, вопрос не то что бы интимный, но постоянно меняющийся.

Гусь-Железный

Главная прелесть одиночного автомобильного путешествия заключается в том, что твоя свобода ничем не ограничена. Захотел — поехал направо, захотел — налево. А захотел — вообще остановился. И эта дорожная непредсказуемость и таит в себе открытия, которых жаждет душа.

… Мы двигались на Касимов, но мимо этого поселения никак не могли проскочить на скорости. Во-первых, название — Гусь-Железный. Во-вторых, храм, стоящий по правилам на самой высшей точке, но при этом совершенно не типичный для среднерусской глубинки, отягощенной татарским наследием.

Церковь действительно была просто потрясающая. И история её появления здесь такая же.

Строили её более 60 лет на деньги двух братьева Баташевых, владельцев железоделательных заводов на реке Гусь.

Своеобразие храма заключается в том, что брательники набрались разных европейских идей в своих заграничных путешествиях и решили воздвигнуть в своей вотчине не просто церковь, а настоящий собор. Его стиль определяют как псевдоготику с элементами барокко и классицизма.

Внешнее великолепие храм не утратил за то время, когда использовался в качестве складского помещения и конюшни. Более того, его возвращению в лоно церкви способствовал патриарх Алексий II, бывавший здесь.

Изнутри церковь так же потрясает, при том что родные чугунные полы здесь заменены на скрипучие деревянные. Однако огромное пространство смотрится по-деревенски скромно: приход бедный, из прежних ценностей практически ничего не сохранилось. Самые намоленные иконы привезены из соседнего сгоревшего храма и переданы на временное хранение.

Удивляет, конечно, то, что среди невзрачного рабочего поселка стоит такая красота. А на душе хорошо, от того, что ты её приметил.

«Вложил десницею кровавой…» Болдино

«Унылая пора! Очей очарованье! …»

«И шестикрылый серафим на перепутье мне явился…»

«Я вас любил: любовь ещё, быть может…»

Незаметно для себя мы объехали все значимые пушкинские места, где поэт родился, рос, жил и похоронен. Самые сильные впечатления остались от Михайловского. Почему-то тогда подумалось, что именно в таком месте мог появиться и сформироваться русский гений.

В этом году, накануне дня рождения Александра Сергеевича, мы неожиданно для себя обнаружили, что находимся недалеко от другого его знаменитого имения — Болдино. В нем и решили отметить праздник.

На удивление, в местной гостинице «Болдино» оказался один свободный номер, который мы благополучно и забронировали.

Сам поселок называется Большое Болдино, и центральная его часть является памятником культуры федерального значения: всё здесь связано с Пушкиным. Однако никакой предпраздничной суеты, связанной с предстоящим днем рождения поэта, не ощущалось. Разве что некоторое оживление царило в районе гостиничного ресторана. Мы решили, что торжества намечены на следующий день, но дожидаться его не стали и отправились знакомиться с Болдино.

Музей-усадьба уже не работала, но посмотреть было на что.

Это церковь, которую построил дед поэта.

Дворец культуры возвели к 100-летию Пушкина в пугающем 1937 году. Впечатлили деревянные колонны.

Много памятников поэту и его литературным героям.

Удивил один из ранних, похоже, бетонный. Впечатление такое, что поэт падает, но, видимо, задумка была такая — идет против ветра.

Темнеет здесь быстро, и мы отправились в гостиницу, чтобы не проспать утренние торжества. Но следующим днем в Болдино было так же покойно, как и предыдущим вечером. У церкви было людно, но связано это было не с днем рождения поэта, а с тем, что привезли чьи-то мощи. Касса музея-усадьбы так же не работала, но калитка была распахнута. Внутри устанавливали аппаратуру и что-то передвигали, но охрана не возражала против прогулки по поместью. Оно оказалась небольшим, но уютным.

Здесь я увидел, возможно, самый трогательный памятник Пушкину. Вот он.

… Дело близилось к обеду. Мы уже изучили все местные достопримечательности, но ничего вокруг не происходило. Возможно, праздничные события решили не выносить за пределы закрытых помещений. Впрочем, и не жалко. Мы приезжали к поэту, и его присутствие почувствовали.

Поехали дальше. К Лермонтову…

Тарханы

Если бы Пушкин и Лермонтов жили сейчас, то они могли бы ездить друг к другу в гости. От Болдино до Тарханов чуть больше 300 километров. Однако в их времена не было автомобилей, да к тому же, как утверждают литературоведы, поэты не были даже знакомы.

Однако у нас совсем другие возможности, и мы, стартовав 6 июня (в день рождения Александра Сергеевича) из Большого Болдина, через несколько часов финишировали в Лермонтово, а точнее в родовом гнезде Михаила Юрьевича — Тарханах.

Удивительно, но наш навигатор ничего не знал ни о Тарханах, ни о Лермонтово, но дорожные указатели помогли справиться с этой проблемой.

Прежде чем попасть в музей-заповедник, нужно заглянуть в помпезное здание, которое ему предшествует, и там приобрести билеты.

Уже на входе в Тарханы вас попросят оставить в автомобиле или камере хранения всю ручную кладь, но дамам позволят иметь при себе сумочки. Не знаю, чем вызваны такие меры предосторожности, то ли безопасностью, то ли были случаи хищения экспонатов.

Если продолжить параллели между Пушкиным и Лермонтовым, то между Болдино и Тарханами много схожего, впрочем, среднерусские поместья устроены по единому принципу: барский дом, подсобные строения, сад, аллеи, пруд и мостики над ним. Разница может быть в размерах.

Тарханы выглядят крупнее Болдино, но Пушкины обустроились более уютно. Может быть, ощущение это возникает из-за того, что в Тарханах не хватает мужского начала. Как известно, здесь всем заправляла бабушка Михаила Юрьевича — Елизавета Арсеньева, урожденная Столыпина, которая заменила поэту и отца и мать.

Тарханы большое поместье, но быт его владельцев (бабушки и внука) оказался весьма скромен. В небогатых комнатах Лермонтова не увидел кровати. Оказывается, неженатому мужчине она не полагалась — ему достаточно было кушетки. Из личных вещей в имении сохранились книги, трубка…

Посетителей в музее было немного. Однако среди имеющихся попадались яркие личности. Путешествуя по исконно русским местам, я уже не удивляюсь, увидев людей в национальных одеждах, причем не ряженых, а носящих сарафаны и расписные рубахи естественно, как разумеющееся. Возможно, этим людям требуется такая самоидентификация.

Сходство между Болдино и Тарханами заключается еще и в том, что дед Пушкина построил церковь и бабушка Лермонтова сделала то же самое.

Разница же заключается в том, что Елизавета Арсеньева упокоила внука в родовом храме, там же, где мужа и дочь. Позже и сама здесь легла. В советское время сюда же перенесли прах отца Лермонтова. Правда, барыня так его и не пустила в свой круг — он захоронен, хоть и рядом, но отдельно.

Нынешнее Лермонтово называлось прежде Тарханами, но слава гениального поэта почти не покрыла его.

Из нескольких имеющихся здесь гостиниц работала только одна, зато здесь были англоязычные гости, но ни парковки, ни wi-fi в наличии не было. Центральную аллею оккупировала колония ворон, под их гвалт мы с трудом уснули и рано проснулись. И жизнь здесь кипит простая, но насыщенная.

Великий критик родился в лапотном Чембаре

Из родового поместья Лермонтова Тарханы мы планировали наш дальнейший путь и тут неожиданно выяснили, что в паре десятков километров от нас расположился город Белинский. Правда, в противоположной стороне от основного движения, но имя в русской литературе настолько весомое, что мы решили сделать крюк.

Кстати, вот что говорил критик о своем соседе-поэте: «Пока ещё не назовем мы его ни Байроном, ни Гёте, ни Пушкиным и не скажем, чтоб из него со временем вышел Байрон, Гёте или Пушкин: ибо мы убеждены, что из него выйдет ни тот, ни другой, ни третий, а выйдет — Лермонтов…»

Прежде городок носил невыразительное название Чембар. И в лучшие времена в нем жило менее 10 тысяч человек. Основным промыслом было плетение лаптей, и этим занималось около тысячи человек. Однако эту дыру последовательно посетили российские императоры Александр I и Николай I. Сюда заглядывал по казенной надобности Салтыков-Щедрин. Здесь бывал Михаил Сперанский, будущий генерал-губернатор Сибири. И, как вы уже поняли, тут родился и провел детство Виссарион Белинский.

Кстати, попасть в литературно-мемориальный музей-усадьбу В. Белинского не удалось — заведение было закрыто, но по парку прогуляться разрешили.

Посмотрели мы и сам городок.

Торопец

Мы могли прошить Торопец торопливо влёт. Кабы не этот памятник.

Первый в России и, похоже, единственный. Встали на минутку, с трудом найдя парковку, а застряли на несколько часов.

Памятник и отсутствие места для стоянки машины в райцентре оказались между собой связаны. Монумент возведен в честь безымянного учителя. В школе напротив — последний звонок. Обочины заставлены автомобилями родных и близких школьников.

Побродил среди этого праздника и я.

(Что б на вас так девчонки смотрели!)

Немало удивила памятная доска российского адмирала, родившегося здесь. Петр Рикорд оставил свой след далеко от исторической родины — его именем названы мыс, река, пролив, остров и вулкан на самом краю империи — в Японском море, на острове Итуруп.

Тогда же, когда задал поиск по имени, выяснил неожиданно для себя, что в этом древнем русском городе венчался Александр Невский, который однажды его защитил.

Что и неудивительно, приграничный городок постоянно подвергался агрессии со стороны соседей: литовцев, немцев, поляков и даже казаков.

Но выстоял, живет, гордится своей историей и учителями.

Великие Луки

Мы выезжали из Белоруссии и искали для себя новый маршрут. Хотелось побывать в тех местах, где прежде не были. Посмотрели в Интернете, что из себя представляет город Великие Луки. Показалось — интересно. И вот мы здесь. Первым делом отправились смотреть старую крепость. Казалось, что она будет выглядеть, как обычно выглядят такие сооружения. В реальности оказался земляной вал округлой формы с несколькими проходами внутрь. Сложно представить, но эта насыпь за несколько столетий своего существования впитала столько людской крови, что страшно представить.

В российской истории Великим Лукам отводилась особая роль — города-заставы. Крепость захватывали, уничтожали и вновь создавали много раз. За почти 900-летнюю историю Великие Луки повидали Стефана Батория, Лжедмитрия, Ивана Грозного, Петра I, Екатерину II.

Однако одно дело прочитать об этом в бездушном Интернете, и совсем другое прикоснуться к истории наяву.

Видимо, к 9 мая старую крепость решили привести в порядок, и затеяли здесь реставрационные работы. И не случайно, ведь здесь в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. В одном из проходов подняли пласт старого грунта. А вместе с ним солдатские кости, полуистлевшие ремни, стреляные гильзы, пули с гнутыми сердечниками, похоже, нашедшие свою цель…

Все это лежало кучкой на краю раскопа. То ли отложенное строителями, то ли забытое поисковиками. Понятно, что не очень хорошо получилось, но, с другой стороны, это ли не настоящее прикосновение к войне. Никто тебе ничего не рассказывает, ты сам всё видишь и понимаешь — в этой земельной яме посреди этого цветущего города принял смерть солдат.

… Рядом с крепостью есть мемориал. В нем несколько реликвий прошедшей войны.

Монумент и могила Александра Матросова.

Монумент эстонским дивизиям, которые тут противостояли фашизму.

И бюст маршала Константина Рокоссовского, который приято устанавливать на родине дважды Героев Советского Союза. По одной из версий полководец родился здесь, по другой — в Варшаве. Но человек был настолько уникальным, что смог стать и советским маршалом, и польским. Но, кажется мне, помнить о нем будут только в России.

И последний штрих. Над прежним полем битвы и сейчас трещат автоматы. Дети играют в войну. Пока убивают только электронно.

Выборг. Немного нервно

Мне кажется (наверно, так и есть) города создают вокруг себя оболочку. Соприкоснувшись с ней, понимаешь, город принял тебя или отверг. Иначе говоря, если ты видишь вокруг дерьмо, грязь и разруху, то ты здесь нежеланный гость. А если в какой-нибудь дыре ты почувствовал себя как дома, то это твоя обитель.

Первый раз в Выборг мы попали почти случайно (http://o-avgust.livejournal.com/42461.html), но город нас встретил праздниками. И я полюбил небольшой, но эффектный Выборг.

В этот раз мы двигались сюда из Финляндии целенаправленно. Единственное, что напрягало, так это то, что мы не могли забронировать место в гостинице. В придорожной кафешке я так озаботился этой проблемой, что забыл под столом компьютерную сумку. Шут бы с ней, но там остался съемный диск с фотками, которые мы сделали за месячное путешествие по Европе, карты памяти, флешки, зарядное устройство для ноутбука и другая важная мелочёвка. Обнаружили мы все эти потери только в Выборге при заселении в отель. Срочно отправились в обратный путь. Ожидания были самыми худшими. Однако нашу сумку никто раньше нас не нашёл. Это было счастье, как говорят в таких случаях ценители прекрасного — катарсис.

Вернулись мы в Выборг уже ввечеру. Казалось бы, после таких потрясений и переживаний, самое бы то было успокоиться в номере до следующего утра. Но в закате мы отправились бродить по старым улицам. И город нас вознаградил и за потраченные нервы, и за то, что мы так ждали эту встречу.

Как новгородская крепость стала имперской тюрьмой

Впрочем, вопроса здесь нет: любая крепость в царской России одновременно и была тюрьмой, в отсутствие узников их роль исполняли осажденные. Но шлиссельбургская крепость «Орешек» в этом ряду особенная. Все-таки здесь сидели царственные особы.

Начали с сестры Петра I Марии, затем его жены Евдокии Лопухиной. Сюда же сопроводили и его правнучатого племянника Иоанна VI, две недели продержавшегося на троне императора Российского. Здесь же оказался его всемогущий регент Бирон.
Иоанна VI зарезали здесь же и вероятно, захоронили. Место погребения так и осталось неизвестным.

Как говорится, лиха беда-начало, и вскоре казематы тюремного замка обжили декабристы, затем народовольцы. В одном из здешних двориков повесили брата Владимира Ленина — Александра, замышлявшего покушение на своего тезку — Александра III.

Нашлось здесь место и полякам.

Это одна сторона крепости «Орешек» — мрачная. Но есть и другая — героическая. Как раз ведущая своей отсчет из глубин веков. На этих берегах новгородцы противостояли шведам и били их, благословясь. Но не всегда, правда. Пришлось самому Петру I становиться за пушку, чтобы вернуть «Орешек», как сейчас принято выражаться, в родную гавань.

При Советах тюрьма тоже не пустовала. Как не были забыты тюремные навыки, так оказались востребованы и боевые. 500 дней небольшой гарнизон, состоящий из энкавэдэшников и военных моряков, защищал крепость от фашистов и в итоге не дал замкнуть кольцо вокруг Ленинграда.

И это был настоящий подвиг. Какие здесь были бои можно прочувствовать и сегодня. Крепость до сих пор лежит в руинах, однако с воды этого почти не видно.

Побывать здесь нужно и полезно: понимаешь, что у всякой медали есть две стороны.

Шлиссербург — потерянный город

Отчего-то мне казалось, что Шлиссербург должен походить на Выборг. Возвращаясь из Финляндии, мы решили сутки посвятить ему. Не то, чтобы я теперь жалею об этом, но, несомненно, можно было бы с большей пользой провести это время.

Первые сомнения появились после того, как мы въехали в центр через мостик с одной полосой движения. И это был знак.

Ключевой город при Петре Первом сейчас выродился в городское поселение с 15 тысячами душ населения. Шлиссербург не только утратил историческое значение, но и лишился достоинства. Прогуливаясь по городу, натыкаешься на свидетельства тому, что здесь когда-то кипела совсем другая жизнь. Сеть заброшенных каналов с разрушенной ирригацией, развороченная гранитная набережная, памятник сподвижнику Петра Савве Рагузинскому — все свидетельствовало о великом прошлом, а пивнушки, неухоженные здания — о невеселом настоящем.

Кстати, несколько слов о Рагузинском. Удивительно, что в Шлиссербурге ему памятник стоит, а в Троицкосавске, который он основал (ныне известном как Кяхта), только собираются поставить. И это при том, что заслуги дипломата Рагузинского, по сути определившего нынешнюю границу России с Китаем, переоценить невозможно.

Но вернемся в Шлиссербург. Как-то скрашивают невзрачный быт городка туристы, которые отправляются отсюда на теплоходах к главной местной достопримечательности — крепости «Орешек».

И мы туда съездили и после этого пришли к выводу, что не зря все-таки здесь остановились.

Вышний Волочёк

Вот ничего не знал о Вышнем Волочке. Попал сюда почти случайно, но город оказался просто потрясающим. Слышал, что называют его русской Венецией и, как мне кажется, не без основания.

… Встали мы, похоже, на городской автостанции и за несколько часов Волочёк обежали. Все оказалось под рукой. Но прежде всего: каналы и мостики. Такого убаюкивающего спокойствия я не видел нигде. Ну, возможно, в Торжке есть что-то подобное.

Конечно, удивил местный храм и даже не сам он, а его задворки с заготовленными на зиму дровами.

Уходить от воды, честно говоря, не хотелось, но без этого впечатления от города были бы не полными. Волочёк, хоть и небольшой, но для России значимый. Густо заставленный памятниками императорам и императрицам.

Есть тут и монумент художнику Алексею Венецианову. Как оказался связан придворный живописец с городом, я так и не понял, но если связь есть, то она делает честь Волочку.

Так же необъяснимо здесь присутствует памятная доска в честь Муслима Магомаева. И это тоже хорошо.

Все тут непропорционально возвышенно и убого. От запыленного автовокзала с магазинчиком, торгующим протухшей колбасой, реально уносишься куда-то в космос.

Муром воскресный

Муром я не то чтобы полюбил, но, похоже, просто попал в его неспешный ритм. Несколько лет назад случайно побывал на городском празднике ремесленников, на который съехались мастеровые со всех ближайших областей, а затем заново открыл для себя былинного богатыря Илью Муромца. И даже нашел в селе Карачарово дом, где якобы родился русский герой.

Теперь, если есть возможность, обязательно заезжаю в этот город, и он дает мне успокоение в дальней дороге.

Орда и Усть-Орда

Сначала мы село Орду, что в Пермском крае, почти проскочили, но у спортивного комплекса со скромным названием «Золотая Орда» я решил все-таки развернуться. Возникли ассоциации с Усть-Ордой (http://o-avgust.livejournal.com/14323.html), что под Иркутском, вот и решил с ними разобраться.

Как мне кажется, между бурятским поселком и русским селом есть нечто общее. И это чувствуется по названию. Прямых свидетельств в сети не нашел, но при первом упоминании Орды в письменных источниках говорится, что в 1662 г. вооруженные инородцы сожгли местную деревянную церковь. В те же времена село называли двояко «Ильинское, Орда тож». Первое название от местной церкви Ильи Пророка (мы к ней еще вернемся). А второе — от реки Ординка (ранее Орда). А оно восходит к монгольскому личному имени Орда (брат хана Батыя), что в России стало общим названием монгольских полчищ.

Однако современная Орда знаменита не столько своим прошлым, сколько подземной пещерой, одной из самых крупных в России, а так же местными мастерами-камнерезами. Увы, ни с тем, ни с другим ознакомиться не пришлось, а вот храм Ильи Пророка осмотрел.

У ворот по обыкновению встретил бабульку. Спросил:
— Действительно здесь были ордынцы?
— Были.
— А церковь древняя?
— Да, — неохотно ответила старуха и скрылась где-то во дворе.

Храм был красивым, но не особенно старым — 19-й век. Однако сохранил имя первого, того, сожженного, и давшего имя изначально острожку.

Но не одни ордынцы здесь хозяйничали. В свое время Емельян Пугачев пытался безуспешно взять Орду. Село не получил, но все в округе выжег.

Ну и под занавес забавный случай. Пытаюсь захватить в кадр панораму храма и отбежал на самый край площади. Вижу, местный дедок заинтересованно следит за моими манипуляциями.

Затем спрашивает — а можно человека, который находится далеко, сфотографировать так, чтобы он этого не заметил, а на снимке было бы видно, чем он занимается?

Отвечаю — давно уж это не проблема.
— Что нужно? — продолжает опрос.
— Фотоаппарат хороший, объектив, — докладываю.
— Такие, как у тебя?
— Примерно.
— Не возьмешься?

Неразумно отказался, так и не выяснив, что за шпионскую операцию замыслил ордынец.

Оськино

Когда каждый день проходишь на автомобиле 500-600 километров, то вырабатываешь навык. Думаю, у всех дальнобойщиков он есть: следишь только за дорогой и знаками, а на все остальное внимания не обращаешь. Порой даже кажется, что едешь, словно в тоннеле. И это правильно: психические возможности не бесконечны и, если отвлекаться на все, что происходит около дороги (а происходит много чего), то сил на долгий путь не хватит, и это может быть, к тому же, опасно.

Но иногда посреди маршрута, словно вспышка, возникает что-то необычное. Так было с этой церковью в селе Оськино. Она появилась из-за поворота во всей своей красе.
Рядом было местечко для парковки. Церквушка хоть и была относительно молодой (построена в 1912 году), но показалась очень необычной. К сожалению, не нашел ракурса, способного отразить все великолепие этого деревянного сооружения. К тому же, было очень пасмурно.

Позже заглянул в Интернет и выяснил, что ощущение необычности храма было не случайным. Церковь с историей, одна из немногих в этой полосе России, которая не была осквернена, то есть не переделывалась во что-то другое, скажем клуб, мастерские или склад, хотя в конце 30-х и закрывалась, но в 1945 вновь заработала и была единственная действующая на огромной территории.

Последний штришок: храм Николая Чудотворца способен вместить до 2 тысяч человек — во всем селе живет меньше народа.

Отзвенели бубенцы Валдая

Мой опыт учит чему? Тому, что надо иногда остановить свой бег. Тогда откроются новые глубины. А если только прокладывать маршрут, то ничего кроме объездных и центральных улиц не заметишь, а главное — и ничего не поймешь. В Валдае я уже был. Посмотрел музей колокольцев, разрушенную резиденцию императрицы… Узнал излишнюю информацию о том, что здесь бывает Путин.
В этот раз решил притормозить. И просто побродить по городу. И выполнить главную задачу — купить настоящие валдайские колокольчики. Выбор был огромный, до тех пор, пока в одном магазинчике мне честно не сказали, что последнего колокольного мастера в Валдае в 37-м уконтропупили. … Купил, конечно, самый голосистый колокольчик. На ёлку новогоднюю даже повесил, но не валдайский он.

Валдайский Иверский монастырь

С набережной Валдая виден монастырь, расположившийся на другом берегу озера. Вид завораживающий. И мы, конечно, туда заглянули.

История монастыря внушает. В создании обители самое непосредственное участие принимал небезызвестный патриарх Никон. За образец был взят также Иверский монастырь, но афонский. Монахи жили не только по его уставу, но и носили схожие одежды. Однако благодать не снизошла на монастырь, и в 18-м веке он стал приходить в упадок.

Дальше — хуже. В 1919 году был преобразован в трудовую артель, а затем в музей и дом инвалидов. Попутно на бывших монастырских землях был построен и дом отдыха.

Сейчас ничто не напоминает о тех тяжелых временах: монастырь возвращен Новгородской епархии и восстановлен в прежнем великолепии.

Ростов тоже велик!

В Ростове Великом в Кремле мы неожиданно попали на этнографический фестиваль. Это был настоящий праздник.

Спасо-Яковлевский монастырь

Мы покидали Ростов Великий впечатленные и местным Кремлем, и народным праздником, проходящим в его стенах. Я потихоньку «вкатывался» в дорогу. Это когда ты уже вырвался из городского центра с его пробками и частыми светофорами, непредсказуемыми пешеходами, хитрыми ездунами, выписывающими дорожные вензеля и пред тобой открывается оперативный простор, и уже физически чувствуешь, как твой автомобиль рвет пространство и время. В такие моменты психологически очень сложно просто взять и остановиться. Однако купола пригородного монастыря так призывно блистали, что мы приостановили свой бег.
Как оказалось, Спасо-Яковлевский монастырь (а это был он) был не просто потрясающе красив, но и весьма знаменит.

В конце 14-го века его основал ростовский епископ Иаков при необычных обстоятельствах. Иерарх был изгнан из города за то, что помиловал приговоренную к смерти преступницу. Похоже, коллизия для средних веков была весьма редкой.

Изгнанник за городской чертой срубил своими руками храм и освятил его в честь Зачатия Пресвятой Богородицы. Обитель стала обрастать единомышленниками и вскоре стала одним из религиозных центров России. Сюда на богомолье любили приезжать российские императрицы и цари, включая последнего. И не случайно: чувствуется здесь какой-то глубинный покой и благость.

Где резной палисад… Вологда

Однажды я пересек Вологду какой-то грязной дорогой и запомнил только одно — в местном супермаркете продавали масло, на упаковке которого было написано: «Настоящее вологодское масло, сделанное в Вологде».

В этот раз решил, что не должны у меня от знаменитого русского города остаться только такие воспоминания.

Встали мы в небольшом отеле, почти в центре города. Денек выдался непростым, поскольку пришелся на праздник — День пограничника. Однако предусмотрительно выставленные наряды полиции братались с носителями зеленых фуражек и никаких других эксцессов не наблюдалось.

Во времена Ивана Грозного из Вологды решили сделать столицу Опричнины и даже хотели построить здесь кремль богаче московского. Круче не получилось, но своеобразнее вышло.

Одной из звезд города является поэт Батюшков, который много сочинял, воевал и душевно страдал. Ему здесь поставлен памятник с конем.

Странно было бы, если бы ничего не сказал про «резной палисад», но, скорей всего, это наличники. И они здесь есть и очень эффектные. Но, похоже, созданы по мотивам знаменитой песни.

Ну и народ здесь на расслабоне в основном.

И понятно с чего...

Уставший Осташков

В разное время Осташковым управляли известные люди: Мусин-Пушкин, разные Толстые, князья Мещерские… В городских головах побывали Суворов и Кутузов. Видимо, родственники великих полководцев. Может, это объясняет тот факт, что в Смутное время городок отбился от поляков, в Великую Отечественную не сдался фашистам. В общем, городок пожил насыщенной жизнью, но, похоже, устал.

Такого ощущения безнадеги в центре России у меня нигде не возникало, кроме как здесь. Может быть, виной тому стал нудный дождь, сопровождавший нас всю дорогу в Осташкове. А может, он только усугубил общее неблагополучное состояние бывшего уездного города.

Но почему-то я совсем не удивился, узнав, что нынешнего главу районной администрации собираются судить за какие-то махинации. Зато восхитился, прочитав о планах запустить паровозы на пригородных направлениях.

На всякий случай перепроверил информацию — точно речь идет о будущем, а не о прошлом. Вот такая изюминка скоро появится в старом русском городе.

Сергиев Посад с утреца

Мы в Сергиеве Посаде уже были. И не чаяли увидеть здесь что-то неожиданно новое и яркое. Так оно и случилось.

Переславль-Залесский

Прежняя слава Переславля-Залесского, кажется, уснула на земляных валах старой русской крепости. А как все начиналась! Историки утверждают, что когда князь Долгорукий заложил этот город, то это был проект равный по амбициям будущему петровскому Санкт-Петербургу.

Видимо, не случайно царь-реформатор полюбил Переславль и живал здесь изрядно и даже построил тут свою потешную флотилию, прообраз имперского флота (покуда парусного).

Еще один аргумент в пользу этого города — здесь родился Александр Невский. А по совокупности Переславлю-Залескому можно за это простить все его мелкие недостатки.

Нагулявшись по городу, мы направились к его жемчужине — музею «Ботик», что на берегу Плещеева озера. Царь строго наказал хранить его поделку до скончания века, что и исполняется.

Глянуть на сам ботик не довелось из-за потока организованных туристов, зато посидели на тенистых аллеях и даже испили чая с баранками.

В отдаленном углу усадьбы обнаружили выставку военной техники, что очевидно должно означать неразрывную смычку парусного петровского флота с нынешним ракетно-ядерным.

Хорошие и город, и музей, и озеро. А еще и чай с баранками.

Пенза и внеземные цивилизации

О Пензе я предварительно знал, что здесь появился первый в России цирк, и то, что однажды город захватили белочехи.

Поэтому не особенно удивился, увидев в центре города настоящий склад военной техники. Понятно, что на всякий случай, а случаи, как известно, разные бывают.

Пенза ничем не поразила, кроме вывесок. Хотя, вру: на въезде в гостиницу дорогу мне перекрыл необычный человек.
— Вижу, — сказал он, оглядывая наш расписной экипаж, — вы многое повидали.
— Не без того, — откликнулся я.
— Тогда выслушайте меня, — продолжил незнакомец. — Я местный ученый и сделал потрясающее открытие, связанное с неземными цивилизациями.
На мое счастье тут поднялся шлагбаум, пропускавший на гостиничную парковку, и я проскользнул на нее, на ходу пообещав выслушать его в следующий раз. Но такого случая больше не представилось.

… Вот думаю, а не съездить ли мне еще раз в Пензу?

Воткинск знаменит не тем, о чем вы подумали…

Хотя название города происходит от реки Вотка.
Однако город более всего известен тем, что в 1840 году в семье начальника Камско-Воткинского сталелитейного завода родился и 8 лет здесь прожил Петр Ильич Чайковский.

Говорят, что знаменитый композитор создал некоторые произведения под впечатлением детских воспоминаний, в том числе и «Лебединое озеро». Озеро здесь действительно красивое.

В Воткинске сохранилась усадьба, которую занимала семья Чайковских, сейчас это музейный комплекс.

Нужно заметить, что глава семьи Илья Петрович управлял не только заводом, который с тех пор стал многоорденоносным и перешел от производства якорных цепей к ракетным технологиям, но и небольшим казачьим войском. Кстати, папа ушел в отставку в чине генерал-майора.

Так что Воткинск знаменит двумя вещами: Чайковским и местным заводом, самым крупным в Удмуртии. И они между собой тесно связаны.

Хмурая Казань

Я должен был увидеть ее и такой. Иначе бы я этот город до конца не понял. Более того, я заблудился в ее мокрых и прямых улицах. И это тоже дало о Казани новые знания.

Арзамас: попы и разбойники

Об Арзамасе у меня были какие-то смутные знания, связанные со старшим Гайдаром, и ничего особенного от этого города я не ожидал. На въезде образовалась пробка. И неожиданно над дорожной пылью и зноем выросли эти золотые купола.
Ничего путнего, кроме храмов и церквей, я в Арзамасе не увидел и не снял.

Для городка с населением в 100 тысяч человек (лучшие времена пришлись на 90-е годы) концентрация монастырей (5 штук), храмов и церквей (более 15) просто запредельная. Может, потому здесь и родился патриарх Сергий и ряд других религиозных деятелей.

И количество тут переходит в качество. Чего стоит один Воскресенский собор, построенный в честь победы в Отечественной войне 1812 года, к слову, уроженцем этих мест М. Коринфским.

На задних воротах собора я обнаружил грустную примету нынешнего времени, памятную доску: 5 уроженцев города погибло в Афганистане, 7 — в Чечне.

Арзамас расположился на столбовой дороге, и здесь побывали многие известные личности: Екатерина II, Суворов, Пушкин, Лев Толстой, Горький, Маяковский и многие другие. Некоторым из них поставлены здесь памятники.

Удивительно, но есть человек, который, возможно, заслуживает его более многих, но не имеет. Почему во времена СССР его не поставили — загадка. Говорю об Алене Арзамасской, соратнице Степана Разина. Бывшая крестьянка, бывшая монахиня и полководец, под началом которой находилось 2000 воинов. Ее отряд захватил город Темников, и она несколько месяцев управляла им и войском.
Была схвачена царскими войсками после ожесточенного сопротивления, в ходе которого лично уничтожила несколько человек (называют цифру от 7 до 8 человек). Была казнена редким в России способом: сожжена как разбойница и еретичка, подозреваемая в колдовстве.
Как утверждают иностранные источники, Алена обладала небывалой силой. Не нашлось никого, кто смог бы натянуть до конца принадлежавший ей лук.
Ну отчего этой женщине до сих пор нет памятника в Арзамасе?

Русский бог войны — Калашников

Оказавшись в Ижевске трудно отказать себе в удовольствии побывать в музее Михаила Калашникова, всемирно известного конструктора стрелкового оружия. Для себя, много читавшего о Михаиле Тимофеевиче и два года отслужившего срочную в обнимку с его самым знаменитым детищем АК-47, в этом великолепном здании сделал несколько открытий.

Первое — он был прост, как изобретенное им оружие.
Второе — он был надежен, как и его автомат.
И он человечен, как бы ни странно звучали эти слова в адрес конструктора оружия.

Больше, чем огромная выставка созданного им оружия, меня удивило его рабочее место и набор личных инструментов. Почему-то в моем сознании они заняли больше места, чем звезды Героя и другие помпезные награды.

После долгого перерыва я вновь взял в руки автомат и почувствовал его успокаивающую тяжесть. А жена и штурман нашего экипажа смогла, к немалому моему удивлению, разобрать и собрать автомат.

Музей Калашникова, конечно, уникален для России, как и сама личность конструктора. Будете в Ижевске — побывайте там, не пожалеете.

ИЖЕВСК

Город, на удивление, оказался интересным. И не только из-за уникального музея Михаила Калашникова, о котором рассказал чуть раньше, но и сам по себе. Впервые за это наше путешествие у нас выдался такой насыщенный событиями день: кроме уже упомянутого музея мы успели побывать на мотовыставке, городской ярмарке, изучили исторический центр и просто побродили по окрестностям.

На мотовыставку штурмана затащил я. Причина в простом — с мотоциклами, которые здесь демонстрировались, у меня связаны личные воспоминания.

В далеком 1990 году я в компании еще четырех парней совершил мотопробег из сибирского города Братска в монгольскую пустыню Гоби (кому интересно, подробности здесь — travel.drom.ru/26583). Перемещались мы как раз на ИЖах, которые, собственно, и были представлены на выставке. Были и те, на которых мы совершили поход, но особый интерес как раз представляли не они, а поразительные аппараты, сохранившиеся с давних времен и созданные именно здесь, в Ижевске.

Кстати, мотозавод по-прежнему существует и, судя по внешнему облику, вполне благополучно.

Златоуст

В первый раз в Златоуст я ехал с определенной целью: посмотреть местные мастерские, изготавливающие знаменитые ножи и, при благоприятной конъюктуре, купить парочку изделий.

В город мы въезжали во тьме ночной. Навигатор отчего-то отказывался нас вести по маршруту, пришлось прибегнуть к помощи таксиста, который нас лидировал до гостиницы. Она оказалась из советских времен, и все здесь оказалось по тому образцу. Выбирать в ночи что-то иное показалось неразумным, и мы встали здесь на постой. Утром выяснилось, что наряду с очевидными недостатками у нее были и достоинства. В частности, потрясающий вид на реку.

Если бы я не знал, что нахожусь в одном из промышленных центров Урала, то могло создаться впечатление, что оказался в спокойном, немного утомленном жизнью, старорусском городке. За этот вид мы простили гостинице все и еще несколько раз здесь останавливались.

Поход по фирменным магазинам завершился покупкой симпатичного ножа с родным названием «Таежник». Удивительно, но при всем изобилии предложений я больше ничего не смог подобрать для себя. И в последующие поездки я больше рассматривал витрины, заваленные ножами всех видов, нежели хотел что-то из них приобрести.

Однако в моей небольшой коллекции появился еще один златоустовский клинок. Причем неожиданно. В Тобольске, на косторезной фабрике, рука зацепилась за нож с филигранной резьбой. Хоть и дороговато показалось, но купил. А потом выяснил, что лезвие у него изготовлено в Златоусте.

Тюмень

В Тюмень мы всегда приезжали измотанные дорогой. Добирались до гостиницы на окраине города и спать. А утром снова в путь. И так несколько раз. Но однажды я решил, что это неправильное путешествие. И мы решили задержаться в Тюмени и более близко с ней познакомиться. И город нас приятно удивил.

Городское пространство, конечно, важная вещь, но главное все же люди.

Особенно, томные девушки...

Городской праздник в Ишиме

Был у меня в молодости крутой радиоприемник «Ишим-003», который, как сейчас выяснил, никакого отношения к городу Ишиму не имеет. И это были мои основные знания о славном городе.

… Мы проскочили, не останавливаясь, село Безруково, родину Петра Ершова, автора знаменитой сказки «Конёк-Горбунок» ради знакомства с Ишимом. И, в общем-то, видимо, немного потеряли, поскольку неказистая сказочная лошадка одна из главных примет города и попадается на каждом шагу. Мы даже обедали в кафе с помпезным названием «Резиденция Конька-Горбунка».

Но главным был в этот день городской праздник. Звуки его были слышны далеко от эпицентра. И мы пошли на них, оставив наш Прадик на стоянке у городской администрации. План был такой — ознакомиться с предметом веселья и быстро двинуться дальше. Но день города оказался настолько интересным, что мы задержались на несколько часов. А веселиться здесь умеют — прежде Ишим был знаменит своими ярмарками.

А потом мы ещё побродили по городу.

Суровый Ильич

Ачинск

В припорошенном глиноземом Ачинске жить непросто. Но вариантов других нет, как и у многих моногородов. Судьба города связана с одним-двумя предприятиями, которые всё и определяют. И люди приспосабливаются и даже начинают строить коттеджи под факелом глиноземного комбината с видом на мрачные терриконы.
На происходящее взирает самый суровый Владимир Ильич, какого я только видел.
А повидал я много, даже чугунного Ленина в Касли.

И эпическую голову вождя мирового пролетариата в Улан-Удэ.

В Сибири все по хардкору и исторический антураж к тому обязывает: в этом городке прожил два месяца перед революцией Иосиф Виссарионович Сталин и здесь сохранились даже некоторые его личные вещи. Местные коммунисты не теряют надежды поставить в Ачинске и памятник Сталину.

Но, как говорится, не вождями едиными славен город.

После установления советской власти в Ачинске некоторое время работал учителем, а затем директором сельской школы писатель Ян. Видимо, тогда Василий Григорьевич Янчевецкий, бывший полковник колчаковской армии хотел одного — незаметности, и судьба к нему была благосклонна, он не сгинул в лагерях по воле человека, с которым жил в одном сибирском городе, а стал знаменитым советским писателем и даже получил сталинскую премию за роман «Чингиз-хан».
Вот как судьба причудливо порой расставляет фигуры.

Город имени твоего…

Мариинск

Мариинск, что в Кемеровской области я пересекал многократно и порой здесь останавливался. До сих пор вспоминаю гостиницу на втором этаже бывшей почты. Комнатка в основном освещалась вывеской, присобаченной снаружи.
Почтовый тракт, кстати, и дал начало этому поселению.

Но однажды я решил здесь задержаться. И открыл для себя маленькую вселенную.
Город носит имя жены императора российского Александра II — Марии.

И что удивительно, после революции не был переименован в изначальное Кийское. К слову, памятник императрице здесь был установлен в 2007 году, а императору Александру II восстановлен в 2009.

Основа населения — переселенцы с Украины и центральной России, однако центральная улица была застроена особняками купцов-евреев.

Городок процветал за счет того, что находился на главной транспортной магистрали. Рыли тут и золотишко.

Но на смену твердой валюте пришла жидкая. Ныне в Мариинске производят одни из самых дорогих и престижных сортов водки. Может, слышали о такой — «Белуга»…
Местный водочный завод при всей свой известности фирменного магазина не имеет и предлагает товариться в каких-то сомнительных сельпо. Купил я там несколько бутылок водки, а по приезде в Иркутск выяснил, что дома мне обошлись бы они дешевле.
Но благодарен городу не за градус, а за имя.

Вернулись домой Мы в Иркутске. Прошли на верном замечательном «Прадо» более 25 тысяч километров по Европе и России.

Что дальше?

Возьмем небольшую паузу для приведения себя и автомобиля в порядок. Наш дорожный крейсер нас не подвел, но после дальней дороги требует к себе внимания. Необходимо уже менять резину и, учитывая наши дальнейшие планы, на более серьезную.

Устранил мелкие неисправности. Самая досадная — отклеилась левая декоративная рамка лобового стекла. Причин тому может быть две: при замене лобового стекла ее плохо приклеили, а постоянные дожди, которые нас сопровождали, размыли подложку. Благо стуком по стеклу рамка выдала себя, и мы ее не потеряли, просто последние пять тысяч км шли с куском скотча на лобовухе.

Ремонт в условиях мастерской занял пять минут. Еще одна мелочь раздражала: скрип тормозных колодок. На скорости их было не слышно, но в городе и пробках страшно визжали. Заменил на новые, хотя старым еще было ходить и ходить. Попутно заметил, что одна из резинок тормозного барабана повреждена.

Особого внимания к себе требует бампер. Ободрал его в берлинской подземной парковке, которая, как оказалось, совершенно не приспособлена для джипов. Займусь этой проблемой, когда появится свободное время.

Есть мелкие невосполнимые потери. Не вынес экстремальной эксплуатации видеорегистратор.

По той же причине вышел из строя и навигатор, почему-то внутренний аккумулятор перестал держать заряд. Пытался решить проблему заменой сетевого разветвителя (даже дважды), но бесполезно. Пришлось покупать новый навигатор, но прежний попытаюсь реанимировать.

Но все это мелочи в сравнении с теми расстояниями, которые мы преодолели на удивление беспроблемно.

Сейчас готовимся к новому путешествию. Думаю, оно будет не хуже этого.