Алтайскими тропами на УАЗ Патриот

Хочу рассказать о коротком, но очень насыщенном и ярком путешествии по Горному Алтаю в сентябре 2014 года.

Случилось, как всегда, все спонтанно. Мой кум Слава из Нижневартовска звонит и говорит:
— Даня, ты дома не косячил?
— Да вроде нет!
— Тогда поехали на Алтай, ты там дома решай, я через неделю буду!

Если кум сказал, что будет, значит у меня вариантов нет, решаю вопросы дома и на работе, накидываю маршрут, вербую в экипаж еще одного закадычного туриста Сергея, и мы через неделю, упакованные, пораньше выдвигаемся на трассу М52. Наша первая цель — Ороктойский перевал. Пока дальнобойщики спят по стоянкам, мы практически по пустой трассе долетели до Бийска. Дальше не торопясь посетили Сростки, поднялись на гору Пикет и на пообедать уже остановились на Катуни перед Чемалом.

Потрясающая картина на попсовом Алтае открывается в начале сентября, там, где летом негде поставить палатку и на каждом квадратном метре бухают минимум 3 человека, сейчас абсолютно пусто, а погода стоит жаркая по-летнему.

Вообще, я считаю, что настоящий Горный Алтай начинается после Чике-Тамана, а все, что находится до Чемала, стараюсь проскакивать на максимально возможной скорости. Толпы скучающих туристов в оцивилизованных местах и толпы бухающих среди мусора туристов на диких стоянках ну никак не способствуют единению с природой. Как я понимаю Кузьмича из известного фильма! При том, что Алтай без туристов прекрасен везде и в любое время года!

Пообедав, решаем, что на УАЗе ехать через Семинский перевал совсем не фен шуй, для нас есть Ороктойский перевал. Проскакиваем на удивление малолюдный Чемал, асфальт заканчивается, начинается зубодробильный грейдер. Травим колеса до 1,5 и прем почти как по асфальту по схеме «волосы на зад». По пути нам встречается группа велосипедистов в несколько десятков человек, растянувшихся на несколько километров, пробег у них какой-то был, притормаживаем, чтобы сильно не пылить. Глядел я на этих ребятишек и думал, как же все-таки «тяжело» автотуристу в уютном салоне с кондиционером! И вот мы подъезжаем к Ороктойскому мосту. Красиво там!

Сразу за деревней Ороктой начинается перевал, со стороны Ороктоя подъем довольно крутой и каменистый, поднимался на 1 пониженой, с непривычки очковал — равнинный синдром, похоже, те же чувства переживал весь экипаж, поскольку ни одного фото подъема обнаружено не было. Высота перевала 1645 м, вершина перевала, заросшая вековыми кедрами, поэтому особо офигенных видов оттуда не открывается, но зато какой там воздух…

На вершине перевала. Маньяк-турист, фотограф, штурман, лирик и философ в одном флаконе — Серега.

На фото слева — не менее маниакальный турист, штурман, автошаман, шаман-синоптик и т.д. — Слава.

Спуск с перевала менее крутой, чем подъем, но он глинистый, весь изрезанный глубокими колеями, и в дождливую погоду более пологий подъем со стороны Чуйского тракта доставляет гораздо больше проблем и дается только на цепях, ну или при наличии богатого опыта и заклинившей башни. Так как погода была сухой и солнечной, мы без всяких проблем спустились к Нижней Талде и по Чуйскому тракту доехали до окрестностей Онгудая, где и остановились на ночевку на какой-то базе. Дорога через Ороктой позволяет сэкономить 200 км пути, но по времени вряд ли удастся что-то выиграть, зато сколько эмоций…

С утра позавтракав и умывшись студеной водой из протекающей рядом речушки, соскоблив иней с машины, выдвигаемся в сторону Карагема. Едем по пустому Чуйскому тракту, без преувеличения — наикрасивейшей дороге мира (вот тут я хотел вставить фото Чуйского тракта, но понял, что у меня их нет, о как!) Так что поверьте на слово! Сколько раз мне приходилось ездить по этой дороге, и каждый раз, аж дыхание перехватывает от пейзажей!

Для разнообразия решаем ехать через Чике-Таман по старой дороге. Эта обычная грунтовка шириной в 1 машину, петляющая рядом с новой дорогой, густо заросшие обочины особого обзора не дают. На вершине перевала есть смотровая площадка, на которую можно заехать и с нового перевала. Ну, виды там шикарные!

Ехали мы не спеша, можно сказать с наслаждением! Остановились на перекус на берегу Катуни.

Вот что вода с камнем делает!

Пейзажи за окном потихоньку меняются, лесистые склоны гор сменяет голый скальник, потом мимо проплывают снежные вершины Актру, которые сменяет высокогорная курайская степь. Доезжаем до поворота на старый Бельтир и уходим с Чуйского тракта в сторону Карагемского перевала. Асфальт потихоньку сменяется раздолбаном, опять травимся до 1,5, и езда сразу становится комфортнее. Пейзажи вокруг просто марсианские, мозг не успевает перезагружаться от смены ланшафтов, да и пофигу — пусть удивляется!

Чем ближе подъезжали к Бельтиру, тем больше попадалось свидетельств страшного землетрясения 2003 года, в результате которого Бельтир был практически полностью уничтожен.

Результаты землетрясения.

Бельтир представляет собой очень жалкое зрелище, целых домов практически нет, а поселок был не маленький, стадион опустился метра на 3 и теперь там болото, из которого торчат футбольные ворота. Власти приняли решение поселок не восстанавливать и построили новый Бельтир на новом месте, но многие жители решили остаться в старом поселке и живут среди руин.

Проехали поселок и в задумчивости проскочили мост через Талдуру, поняли это, когда отмахали черт знает сколько. Нам наперерез выскочил паренек верхом на лошади, махнул нам, и мы остановились. Банальный вопрос — дай закурить. Угостили его сигареткой, а он нам объяснил в подробностях дальнейшую дорогу (навител нас давно послал и сказал что в этих местах дорог нет), показал, где можно перебродить Талдуру, на том и расстались. И действительно, брод оказался очень удобным, при том что никаких следов съезда или выезда не было, переправились на левый берег и через какое-то время опять блуканули. Не заметили развилку, дорога пошла резко вверх, ну мы и подумали, что начался перевал, и хотя планировали брать его с утра пораньше, чтобы рассвет встретить на вершине, решили, что успеем еще и закат увидеть. Дорога привела нас к чьему-то стану.

Довольно неожидано было увидеть здесь ветряк.

Решили проехать еще чуть дальше и через какое-то время увидели стоянку пастухов и пасущееся стадо яков, которое, увидев нас, со смешным хрюканьем скрылось за горой.

Вот смотрю я на этих бедных яков, что они там находят среди камней? Думаю, все-таки насколько у северных оленей в тундре богаче пастбища, даже зимой!

Пастух, заметив нас, поскакал в нашу сторону. Мы его дождались. Он оказался очень приветливым и веселым парнем, рассказал, где мы ошиблись с дорогой и пригласил нас к себе на чай.

Пастух Дима, добрейшей души человек, соскучившийся по человеческому общению.

Стоянка пастухов. На переднем плане аил — в нем живут, только когда приезжает вся семья, а она у Димы большая, а все остальное время Дима со своим братом живет в лачужке, что на заднем плане, ее проще протопить.

Скромное жилище где-то 3х3м и высотой меньше 2 м, аскетично, но есть все необходимое, даже есть нетбук, на котором они смотрели какой-то индийский фильм, и чай у них очень вкусный.

Погостив у хозяев, собираемся в путь, пока светло. Спросили — как насчет мяса? Дима выходит в сенцы, отхватывает четверть туши барана и говорит — на! На вопрос сколько мы должны — говорит: «Дайте сигарет!» В общем, вытряхнули мы Славины запасы курева и обрекли его на дальнейшие мучения, зато теперь мы были с мясом.

Пока спускались в долину реки, наступила темнота, тропинка в свете фар еле угадывалась, скорость резко упала. Начали искать место для ночлега, а кругом одни камни. Когда спускались, еще посветлу засекли лесок в нашем направлении, решили к нему и прорываться, и тут дорога уперлась в реку, сверху вроде ручеек был, а тут прямо бурлит все. Вход и выход из брода читается четко, нырнули по фары и мы на суше! Чуть проехали и уперлись в сухое русло, берега отвесные и съезда не видно, поехали вдоль берега искать съезд и уперлись в тот самый лесок, а могли бы и мимо проскочить. Тут же оказалась обжитая стоянка. Разбили в темноте лагерь, поставили мясо варить, ну и отметили с устатку прибытие к подножью таинственного тогда для меня перевала.

С утра встали пораньше, поскольку хотели встретить восход солнца на вершине перевала, но как всегда провошкались, и солнышко нас поймало у подножья. Рассветы в горах — это зрелище непередаваемое словами, можно наблюдать, как одна половина долины погружена в сумрак, а другую освещает солнце.

Если бы фото могло передать все краски и эмоции…

Вот в таком виде перед нами предстала наша стоянка утром, удачно мы ее в темноте нащупали.

Позавтракав вчерашней шурпой (кстати, шурпа и вареная баранина стала нашей пищей на ближайшие 3 дня, ведь надо было как-то доедать Димин подарок), попив чайку, не спеша двигаем в сторону перевала. Съезд в сухое русло оказался совсем рядом, в темноте мы его проскочили, и слава богу.

Когда здесь большая вода, дорога к перевалу закрыта, хотя, может, где-нибудь и есть брод.

А дальше начался подъем на перевал. Дорога представляет собой местами едва заметную грунтовку, с валунами различного размера и усыпанную острым скальником, уклоны транспортиром не мерил, но порою на 1 пониженной машина норовила заглохнуть. С этими уклонами на УАЗке масло из коробки перетекло в раздатку, но тогда я еще об этом не знал… С каждым витком серпантина перед нами открывались все более умопомрачительные картины, усугубленные утренним солнышком.

Утренняя Талдура.

Вот мы уже поравнялись с ледником Джелло.

Между озерами просматривается дорога, по которой мы только что проехали.

Ну и наконец апогей — Карагемский перевал (2950 м). Перевал, с которого можно увидеть Южно-Чуйский, Северо-Чуйский, Курайский и Катунский хребты, а также нам сильно повезло — нам открылась Белуха (в центре).

На вершине перевала уже ощущается высота, дышится тяжело. Разбредаемся по перевалу, кто пофоткать, кто просто посидеть и потупить. Наш равнинный, неизбалованный горными пейзажами мозг переживает очередной взрыв, и не хочет думать ни о чем, а просто впитывает окружающую красоту.

Дальнейшая дорога с перевала ведет к так называемой Карагемской поляне, а за ней пути нет. В 1 машину мы не рискнули идти туда, поскольку туристический сезон закончен, и случись чего, неизвестно сколько пришлось бы ждать помощи (кстати, через неделю перевал уже был в снегу), поэтому мы решили с перевала на ту сторону не спускаться, а, потупив на вершине, ехать обратно.

— Серега, тут баран не пробегал? — Не, не видел!

Отправляемся вниз. Поднимаясь на перевал, мы решили искупаться в живописнейшем озерце, окруженном снежными шапками, что и сделали на обратном пути.

Такое купание бодрит!

Спуск тоже представляет некоторые сложности, но не критичные, главное не перегреть тормоза, а то лететь придется очень далеко, в горах запасные колодки надо иметь обязательно, по приезде в город я обнаружил, что они у меня стерты до металла. На спуске перед нами открывались новые картины, которых мы не видели на подъеме.

Не знаю, чем порос этот склон, но выглядит он нереально ярко.

Спустившись с перевала, мы, уже нигде не задерживаясь, отправились в сторону Кош-Агача, ведь мы же еще хотели попасть на Укок, правда, Укок не планировал с нами встречаться, но мы тогда еще об этом не знали…

После Карагемского перевала в наших планах было посещение плато Укок. Собственно говоря, таинственный Укок это была наша основная цель. И вот немного поплутав в Кош Агаче, мы мчим по бескрайней Курайской степи в сторону сверкающего льдом Курайского хребта. Кругом плоская каменная пустыня, ветер гоняет перекати-поле, где-то пасутся верблюды, выгрызая из камня скудные клочки растительности, палящее солнце, клубы пыли и камни, камни кругом. И это все спустя несколько часов после высокогорного перевала и снежников, мозг взрывается в очередной раз (фоток опять же не нашел…). Все в предвкушении подъезжаем к пограничному посту, и тут выясняется, что один член экипажа паспорт оставил дома!

Поезд дальше не идет!

Погранцы сказали, дождитесь начальника, может, он разрешит. Около часа ждали начальника заставы, он с нами даже разговаривать не стал. Ну, что же поделать, Алтай большой. Задействуем вариант В. Разворачиваемся в сторону Курая, нас ждет Актру! Подъезжая к Кураю, замечаем, что как раз где-то в районе лесоперевалки бушует лесной пожар, а нам надо именно туда.

Что-то мы засомневались, а стоит ли ехать в пожар? Кинули монетку, она сказала, что стоит. Мы уже устали кататься, и хотелось куда-нибудь причалить. Подъехали ближе, оказалось, что горит прямо рядом с перевалкой, но ветер в противоположную сторону. Все мужское местное население занято тушением пожара, ну и по большому счету уже практически его победили.

Заночевали на базе и поутру отправились на штурм Актру. К нам присоединилась челябинская Навара, с экипажем которой мы познакомились на базе. Первое препятствие — брод через Актру вдоль разрушенного мостика, трудности — большие камни, которые не все видно под водой. УАЗка прошла нормально, Навара тоже на 32» колесах собрала все камни.

Утром по малой воде (ночью ледники подмерзают) камни видно, можно траекторию выбирать.

После брода начался подъем, вся дорога усеяна валунами, прыгаешь с камня на камень, иногда цепляясь мостами, вот тут я понял, что понижайка на Патриоте не годится в Красную армию, постоянно приходилось играть сцеплением, но Патриот ехал, медленно, но верно. Дорога была сухой, и нам подъем показался совсем не сложным, но тогда мы еще не знали, что нам готовит спуск… Навара при этом ехать не хотела, ей не хватало клиренса и тяги, с понижайкой у нее, похоже, еще хуже чем у Патриота (а может, проблема в прокладке). Когда из Навары завоняло сцеплением, мы решили ее бросить и ехать дальше на Патриоте.

Вот так дорога выглядит в сухую погоду.

В общем, дорога нам показалась скучной, и мы, доехав до знаменитой лужи, которую в этот раз можно было объехать, решили поразвлечься.

Благополучно засадили машину, благополучно ее вынули, благополучно утопили телефон и поехали дальше. Согласен, не очень умный поступок… Поднявшись до верхнего альплагеря, мы оставили машину и пошли к леднику большой Актру.

Три медведя.

Очередной взрыв мозга, ландшафты сменились кардинально, вокруг нас серый камень до неба, с ледников тянет холодом, пошел дождь, мы все промокли, начали опухать руки с непривычки, все-таки высота больше 3000 м дает о себе знать.

Вид на Малый Актру с Бараньих лбов.

К нам прибился заслуженный альпинист, который побывал на всех возможных маршрутах в окрестностях, отдохнул с нами и пошел своей тропой.

Поднялись до кромки ледника и поняли, что силы нас покидают, по пути потеряли тропу и ломились по направлению по камням и осыпям, для нетренированного организма довольно серьезная нагрузка.

Кромка ледника. Даже страшно подумать, сколько этому льду лет.

Ледник Большой Актру.

Посидели у ледника, отдышались и решили, что, если не дойдем до голубого озера, то мы себе этого не простим, собрали остатки сил и двинули дальше вдоль ледника к озеру. Дорога стала положе, идти стало полегче, тем более что тропу мы нашли. Постепенно пришло второе дыхание, и мы на автомате доковыляли до озера. При этом мы поняли, что одеты совсем уж легкомысленно, мокрая одежда не согревала, Но, тем не менее, Сергей решился на традиционное купание в горном ледниковом озере.

На берегу озера находится хижина гляциологов, в которой мы обнаружили группу пограничников с инструктором. У них там проходили сборы по горной подготовке. Ребята нас отпоили горячим чаем, дождь вроде бы успокоился. Потом старший, повертев носом, сказал: «Ребята, валим отсюда!» И буквально через минуту нас накрыл не то снег, не то дождь, не то крупа, поднялся ветер, в общем, стало совсем неуютно, и мы вместе с погранцами побежали вниз.

Как мы были рады этой хижине!

Нас накрыла непогода. Обратил внимание на экипировку погранцов, был в очередной раз приятно удивлен!

Обратная дорога далась нам гораздо легче и быстрее, в машине переоделись в сухое, накатили спирта, дабы не простыть, ну и для поднятия настроения. Пошли узнавать про свободный домик, поскольку палатку в такую погоду ставить желания не было. Выяснили, что все домики заняты погранцами, а погода при этом лучше не становится. Приняли решение спускаться к перевалке, там есть баня и теплые домики. Сели, поехали.

Воды в долине Актру стало гораздо больше, где была дорога — теперь вода, на улице резко наступила ночь. Как мы спускались, словами не передать, каждый метр дороги нам давался с боем. Разумеется, никто не фотографировал, все были заняты рубиловом, так что уж поверьте на слово… Один раз чуть не легли на бок, спасла подножка, лебедились, копали, один раз соскользнули с камня и нас поставило между 2 больших валунов, домкратились… Веселились по полной, сказывалась усталость, начали делать ошибки. Купера машину в скользкой глине держать отказывались, машина ехала не по выбранной траектории, а куда хотела, бились мостами о камни и в конце концов заглохли, и машина отказалась заводиться.

При этом у нас кончилась вода, и жутко хотелось пить, а кругом одна грязь. Что чувствовали в тот момент уставшие, промокшие, по уши грязные туристы в заглохшей машине описанию не поддается! Худо-бедно машину завели (сказались броды, и стартер не хотел крутить, даже когда его замыкали напрямую). Доехали до Навары, которая осталась ночевать и потихоньку спустились к броду через Актру. Воды в реке было местами по фары, камней не видно, поехали по памяти, примерный фарватер мы знали, опять немного побились мостами, но выехали.

На базе уже все спят, а нам необходима баня. Разбудили начальника, он говорит, что нет бензина в генераторе, ложитесь спать, бензина мы ему дали, на базе опять зажегся свет, затопилась баня. Увидев свет, где-то начали выползать и продолжать бухать туристы. Мы похлебали горяченького, помылись в еле теплой бане, но мы и от такой бани были счастливы, и провалились в молодецкий сон.

Итак, проснувшись поутру после штурма Актру, начали осознавать, что мы все-таки приехали на отдых и уже получили бурю эмоций и море адреналина, и теперь наступила очередь вдумчивому, неспешному созерцанию и покою, и самое подходящее на нашем пути для этого место, это долина Чулышмана!

Мы со Славой уже посещали эту долину в 2010 г. и поэтому ехали туда осознано, чтобы еще раз посмотреть на нее, окунуться в удивительную атмосферу, прочувствовать неповторимый микроклимат этой долины. Это какая-то земля Санникова, скатываешься по Кату-Ярыку на 700 м вниз и попадаешь в совершенно иной мир. Мы второй раз попадаем сюда в сентябре, и это как последний глоток лета. В 2010 г. я был поражен, когда увидел, что в начале сентября в этой долине в полном разгаре был сенокос! В этот раз сено уже убирали, но после вчерашнего снегопада погреть пузо под солнышком на горячих камнях тоже дорогого стоит.

Ехали мы не торопясь, с остановками. Машина до сих пор отказывалась заводиться. Если надо было заглушить машину, вставали на горочку, чтобы потом завестись с толкача. К слову сказать, через пару дней все потрошки окончательно просохли, и неисправность самоликвидировалась.

Ближе к обеду мы скатились с Кату-Ярыка и остановились на одноименной базе у Салавата.

Традиционное фото, которое есть у всех, кто там побывал!

Это был первый раз за всю поездку, когда мы ставили лагерь посветлу и готовили еду не при свете фонарика! База за 4 года очень сильно изменилась и разрослась. Там появился даже водопровод. Салават на противоположном берегу Чулышмана установил воронку в водопаде и перебросил через реку трубу, таким образом получился водопровод с постоянным давлением чистейшей воды. Протупили остаток дня на берегу Чулышмана, нормально пообедали, просушили вещи и салон и на следующий день отправились к Телецкому озеру, при этом нас интересовало не само озеро, а именно долина! (ниже приведу фото 2010 г., освещение было удачнее).

На фоне долины реки Чульча.

В 2010 г. мы со Славой сбегали на водопад Учар, который находится в 12 км от Чулышмана, этот водопад — поистине жемчужина Горного Алтая, желание сбегать туда еще раз было огромное, но после восхождения на Актру сбитые с непривычки ноги отказались нас нести 24 км по горным тропам, и голова с ногами согласилась, поэтому привожу фото 2010 г.

Всю мощь и красоту водопада можно ощутить только стоя рядом с ним.

Постояли мы, посмотрели на долину Чульчи и поехали дальше.

Какие же великолепные яблоки растут в долине, я таких вкусных яблок не ел никогда и нигде, в следующий раз куплю целый мешок!

Приехали к Телецкому озеру, отбившись от пьяных аборигенов, которые пытались взять деньги за въезд на косу, остановились на берегу озера. Телецкое встретило нас полным штилем, что для него большая редкость.

Небольшой фуршет по поводу взятия крайней точки маршрута, далее — обратная дорога!

Тут к нам подъехал местный житель Вова на лошади и говорит: «Хотите на лошади покататься, а то у меня трубы горят!» Такая непосредственность нас просто растрогала, в отличие от большинства местных жителей, которые с места начинают быковать и чаще что-то требуют, чем просят, наш Вова оказался очень доброжелательным и благодушным человеком. Мы нарушили свои принципы «Никакого алкоголя с Алтайцами» и помогли Вове с восстановлением здоровья с помощью пива и провели тест драйв его кобылы (в галоп пустить мне ее так и не удалось, максимум — ленивая рысь).

Добрейшей души человек — Вова!

Нравится мне это фото! Не Серега, а просто Жуков!

Дальше мы купались, вода после ледниковых озер показалась нам парным молоком, немного подурачились, погрелись под сентябрьским солнышком и отправились в обратный путь.

Колоритная дубинка, мы ее с собой увезли!

Прямо африканская саванна, зебры или львы здесь смотрелись бы гармонично.

Попрощавшись с Телецким озером, не торопясь двинули в обратный путь к нашему лагерю. Приехали уже по темноте. На базе нас уже ждал Василий — мотоциклист из Красноярска, с которым мы познакомились накануне. Провели задушевный вечер у костра. Он привез на фургоне Пежо Боксер мотоцикл, на котором катался по долине, и теперь ждал нас, чтобы мы помогли ему подняться в перевал, поскольку Боксер самостоятельно уклон взять не мог.

Тут же к нам с просьбой о помощи обратился женский экипаж Паджеро, у которого на Алтайских дорогах оторвался глушитель. Мы поняли, что ужин нам готовить некогда и в обмен на ремонт Паджеро запросили уху (в Коо мы прикупили свежайшего хариуса). Слава занялся ремонтом Паджеро, а мы с Серегой эвакуацией Боксера.

Зарабатываем на уху.

За 4 года долина Чулышмана сильно изменилась и не в лучшую сторону. Это место становится все более популярным у туристов, перевал поддерживается в хорошем состоянии, и долина становится доступной практически для любого транспорта. Появилось много новых баз, старые базы сильно разрослись, и потихоньку это сказочное место превращается в проходной двор, теряет свою таинственность, очень не хотелось бы, чтобы это место постигла участь Манжерка, Айи и т. д. Такие места не должны быть попсовыми, с толпами бухающих туристов, они должны быть таинственными!

На следующий день нас ждала дорога домой. Останавливались нечасто, красотами любовались в основном из окна. Сделали остановку на Семинском перевале, обратил внимание, что вся дверь багажника забрызгана маслом, заглянул под машину, а под раздаткой целая лужа, масло с нее просто течет. Вот жеж блин! Достаю канистру с маслом, над же долить в раздатку, чтобы до дома доехать, откручиваю заливную пробку, и мне в морду бьет струя горячего масла… Я в шоке, откручиваю пробку коробки, а коробка сухая… Тут я сразу понял, откуда у меня появился дребезг в коробке. После штурмов перевалов у меня просто все масло из коробки перетекло в раздатку через козлячий сальниковый подшипник, который оказался дырявый. Поэтому я, услышав посторонние звуки в коробке, не увидел подтеков масла, пока его не швырнуло через сапун переполненной раздатки. Заливаем масло в коробку и едем дальше, при этом дребезг исчез, но засвистел подшипник первичного вала (из-за перегрева коробки поплыл пластмассовый сепаратор роликового подшипника). И я с таким подшипником ездил еще 2 года, побывав пару раз на Алтае, в Заполярье и в красноярской тайге (это к вопросу о надежности корейской коробки).

Дальше была унылая дорога домой по Алтайскому краю и Новосибирской области, и к ночи мы были дома!

Вся наша поездка уложилась в 6 дней, а по ощущениям и впечатлениям, кажется, что мы путешествовали целый месяц, мы за это время увидели все времена года, познакомились и пообщались с большим количеством очень интересных и не очень людей. Спустя 2 года, я периодически просматриваю фото из этой поездки и вновь проживаю эти незабываемые 6 дней! Алтай для меня место сакральное, и я туда буду возвращаться вновь и вновь, тем более что у меня еще должок перед Укоком!