Путешествие Москва-Хабаровск на ВАЗ 21099 (июнь-июль 2004 г.)

Итак, по порядку. Идея совершить такое путешествие зародилась достаточно давно. Казалось очень заманчивой мысль посмотреть значительную часть Россию с запада на восток не из иллюминатора самолета, не из окна поезда, а подробнее, не торопясь, останавливаясь везде, где возникнет желание остановиться – будь то красивое место, достопримечательность, или просто там, где есть возможность отдохнуть и искупаться. До этого весь опыт автотуризма ограничивался более короткими поездками. Поэтому сначала идея казалась фантастической, тем более что была очень противоречивая информация по трассе «Амур» (участок дороги от г. Чита до г. Хабаровск). Постепенно разными путями собиралась отрывочная информация о дорогах, о природе, о возможностях ночлега и т.д., и к лету 2004 г. идея приобрела вполне конкретные очертания. Появилось понимание того, что это не только возможно, но и действительно очень интересно. Благодарю всех тех, с кем мы общались в форумах, переписывались по электронной почте, тех, кто делился своим опытом дальних поездок и давал полезные советы по известным им участкам нашего маршрута.

Итак, состав участников.

Собственно путешественники: семья из 5 человек. Трое детей в возрасте 10, 12 и 14 лет. К слову сказать, вся содержательная часть поездки (что будем проезжать, где какие достопримечательности, какие интересные места будут по дороге) готовилась в основном детьми. Мы только контролировали.

Техника: автомобиль ВАЗ 21099, год выпуска 1998, пробег на момент выезда 235 648 км., без капремонта. Естественно ходовая часть машинки была подготовлена. Запчасти в дорогу взяли с «перезакладом», в том числе 2 запаски на дисках.

Пришлось купить багажник-бокс, поскольку емкости штатного багажника было явно недостаточно: большая кемпинговая палатка, спальные мешки и туристические коврики, плита газовая туристическая с баллоном на 6 литров, автомобильный холодильник и прочее. Хотелось полной автономности, возможности останавливаться в любом подходящем (естественно, по возможности охраняемом) месте, а в мотели заезжать только с целью принять душ и провести ночь на кроватях. Ехать мы планировали не торопясь, в среднем по 500 км. в день. Маршрут: вдоль Волги (по М7 через Нижний Новгород, Казань) далее Южный Урал (через Уфу, по М5 через Челябинск), на север вдоль Урала на Екатеринбург, Западная и Центральная Сибирь (Тюмень – Омск – Новосибирск), Алтайский край и горный Алтай (от Новосибирска мимо Барнаула, через Бийск, Горно-Алтайск до Артыбаша, на Телецкое озеро), затем через Центральную и Восточную Сибирь (Кемерово, Красноярск) до Байкала (Иркутск), далее на момент выезда рассматривалось 2 варианта остановки на Байкале – Листвянка и о. Ольхон, затем Забайкалье и Дальний Восток (Улан-Удэ – Чита – Хабаровск). Протяженность маршрута со всеми отклонениями от основной трассы оценивалась около 10-11 тысяч км, время в пути – около 3-х недель.

Итак, наступил день выезда – 19 июня, суббота. Выезжать решили пораньше, пока поток дачников не наберет силу. А поток этот по Владимирскому тракту в субботу утром очень даже неслабый. Встали – а на улице дождь. Пришлось ждать, глядя на сваленную посреди комнаты нашу дорожную поклажу. Казалось, даже половина ее не войдет в наши 2 багажника. В моменты затихания дождя понемногу спускали вещи и загружались, и наконец где-то к часу дня машина оказалась загруженной. Кое-что пришлось временно взять в салон, загрузка вместе с пассажирами оказалась «под завязку». На дачу не всегда так нагружались.

Люди верящие в приметы говорят, что выезжать в дождь хорошо. Забегая вперед, скажу, что поездка наша удалась, получили мы от нее гораздо больше, чем ожидали вначале.

Где-то после обеда добрались до Владимира. Раньше я часто ездил мимо него, в город попал впервые. Очень красивый город, много исторических мест. Золотые Ворота, Соборы… Изумительный вид от Соборов на Оку. Правда было пасмурно и горизонт далеко не просматривался, но тем не менее зрелище впечатляет. Немного размялись, погуляли по центральной площади.

Далее пошли на Нижний Новгород. В принципе расстояние невелико, но дорога на этом участке во многих местах ремонтируется, скорость была маленькая. Так что к Нижнему Новгороду мы подъехали только ближе к вечеру, поэтому решили не въезжать, дождаться утра. Заночевали на охраняемой стоянке, километрах в 20 от города, в стороне от фур. И тут сделали первую ошибку. Палатку разбили в удобном месте недалеко от водоема. А утром нас разбудили громкие крики чаек, причем разбудили намного раньше, чем мы планировали вставать. Так что настроение немного подпортили.

На въезде в город пост ГИБДД. Останавливали почти всех, задавали вопросы насчет самочувствия и предлагали пройти подышать в трубку. Конвейер! Один выходит, следующий на очереди. Трубка со стрелочным индикатором, реагирует несколько острее, чем надо. По крайней мере, на мне показала легкую степень. Но довод о том, что в машине трое детей и я не состою на учете в психушке, чтобы пускаться в дорогу выпивши подействовал. Отпустили. Похоже, была попытка грубого развода на деньги.

В Нижнем Новгороде задержались на несколько часов. Чистый, хороший город. Прекрасный кремль. В отличии от Московского кремля, где на каждый неверный шаг раздается свисток милиционера, Нижегородский создан для отдыха горожан. Есть и тенистые аллейки, и смотровая площадка с видом на Волгу, крутые спуски и подъемы по косогору, музей военной техники под открытым небом. Чисто, уютно. А еще так называемая Стрелка – место впадения Оки в Волгу. Нижний стоит на верхнем течении Волги, но тем не менее ее мощь чувствуется уже там. Стыдно признаться, я бывал в этом городе в командировках много раз, но в памяти были только гостиница и рабочие маршруты. Так что увидел Нижний как будто в первый раз.

Далее наш маршрут проходил вдоль Волги, через Чувашию в Татарстан. Если до Нижнего Новгорода пейзаж за окном был привычен, то почти сразу за ним пошли холмистые места. Леса, пригорки, слева то ближе, то дальше появляется Волга. При желании к ней можно подобраться во многих местах, в том числе удобных для отдыха. Пейзажи радовали глаз. Правда в Волге мы не купались, поскольку вода была все-таки прохладная. Движение на этом участке дороги достаточно напряженное, много фур. Но и сами дороги неплохие. Кроме пейзажей в Чувашии запомнилось то, что у дороги мы часто видели голосующих молодых девушек лет 20-25. И по одной, и группками. Создалось приятное впечатление, что там очень низкий уровень преступности, раз они не боятся.

Въезд в Татарстан очень заметен, даже если бы не было соответствующих указателей.

Во-первых, дороги стали значительно лучше. Казалось ехать там можно столько, сколько позволяет машина и дорожная обстановка. Но нас неоднократно предупреждали о вредности местных гайцов, прячущихся под каждым кустом с радаром. Поэтому весь Татарстан прошли по знакам. Правда, собственно гайцов я не заметил.

Во-вторых, дорожные указатели. Все названия населенных пунктов на них на русском и татарском языках, причем первым идет название татарское (кстати, в Башкортостане наоборот, сначала русское).

В третьих, местное население между собой общается на своем языке. Останавливались мы в мотеле, заправлялись на АЗС, подъезжали к придорожным киоскам – везде они говорили друг с другом по-своему. Отношение к нам местных было в основном сдержанно-вежливое.

Ну и в четвертых, что очень понравилось, вдоль дороги очень много специально оборудованных мест для отдыха. Внутри огороженного участка есть беседка, столик (обычно большой, человек 10 может сесть) в теньке, шалашик с лавочками… Все очень культурно, а главное ЧИСТО!

Вообще Татарстан оставил впечатление самого чистого региона на нашем пути. У них даже весь придорожный лес вычищен. Везде стоят щиты с названиями лесничеств, не обшарпанные и не облезлые. Ухоженные ровные поля. Вдоль дороги множество мелких кафешек. Кто заезжал, говорят, что в них достаточно неплохо готовят. Могу сказать, что в кафе при мотеле еда была не очень, возможно потому, что мы остановились достаточно поздно.

А вечером увидели на дороге лисицу. Дорога была не сильно нагружена. Лисица выскочила, побежала через дорогу, увидела встречную машину, шарахнулась от нее к нам… Пришлось тормозить. Рассмотрели ее во всей красе. Правда, она быстро исчезла там, откуда появилась. Но дети потом долго обсуждали эту встречу.

Важно! Как показала наша практика, останавливаясь в мотелях, интересуйтесь, что входит в стоимость. Во многих из них душ оплачивается отдельно, да и с водой проблемы – как правило привозная, водопровода нет, поэтому дефицит. Возможно это прописная истина, но для нас проблемы с душем и водой были неожиданными. А вообще на нашу команду стоимость ночевки в мотеле с душем и охраняемой стоянки для машины на всем протяжении была в районе 1000 руб.

Далее Башкортостан. Дороги стали похуже, сразу исчезли удобные оборудованные места для отдыха. Отсюда и далее места для отдыха – просто поляны, иногда с эстакадами. Собственно такие, к каким мы привыкли. Местность пошла более холмистая. Пока ехали по Татарстану, я все время напряженно разглядывал кусты, высматривая гайцов. А тут расслабился, и сразу поплатился. В Башкортостане, как и далее на Урале, самое «хлебное» место – конец затяжного подъема. Подъемы достаточно пологие, но длинные. Фуры под конец идут 10-20 км/ч и нещадно дымят. Посмотришь – видимость хорошая, разметка прерывистая, знака «обгон запрещен» нет. Поворотник, тапку в пол, обгон, возвращение на свою полосу… и он тут как тут. Объявляет, что участок с ограниченной видимостью (хотя видимость, повторяю, нормальная, там, где она действительно ограниченная у них всегда предусмотрительно нарисована сплошная), по правилам обгон запрещен. Однако легко ведутся на 0,5 – 1 МРОТ плюс протокол за ремни. Тот, что меня остановил, поинтересовался откуда мы, куда, какие впечатления от поездки, начал рассказывать про Башкортостан…  Через 5 минут сидения в его машине мои были удивлены: я вышел, взял свою дорожную карту, мы расстелили ее у него на капоте и втроем (вместе с его напарником) над ней склонились. Через 10 минут я уже знал, где лучше купить башкирский мед, где снимали «Вечный зов», где находятся лучшие санатории и многое другое. Протокол порвали вместе.

Значительную часть дороги до Уфы по сторонам мелькали насосы, очень похожие на нефтяные, но очень маленькие и синего цвета. В основном группами. Сначала мы решили, что это качают нефть. Потом, поскольку никакого запаха, грязи или тому подобного не увидели, подумали, что добывают воду из скважин. Оказалось – действительно нефть! Но организовано все очень культурно и чисто. И еще Башкортостан запомнился обилием придорожных лозунгов советского периода типа «Слава труду», «Сделаем наш колхоз лучшим» и т.д. Есть такие лозунги везде, но там их было очень много. Причем заботливо подкрашенные, ухоженные.

Проезжая Уфу поплутали, первый и единственный раз за всю поездку. На мой взгляд, при объезде Уфы с юга не очень продумана система указателей. На М5 мы все же вышли без проблем, но потеряли около часа времени и до первой охраняемой стоянки после Уфы добрались уже затемно.

Утром снова двинулись в путь. Впереди лежал Урал.

Уральские горы – самые старые и пологие на нашем пути. Кстати, маршрут через Челябинск – Екатеринбург был выбран специально, чтобы пересечь их по возможности южнее. Здесь они повыше и живописнее, нежели ехать через Пермь. Горы начинаются постепенно, сначала с холмистой местности, затем идут предгорья, и, наконец, начинается большой Урал. На пути через Урал пейзажи были очень красивы, мы останавливались буквально через каждые 10-15 км.

Обалденная панорама у города Сим, это уже Челябинская область. Сам город лежит в достаточно глубокой долине. На подъезде к нему открывается прекрасный вид на долину, окруженную тайгой и сам город. Там мы немного отдохнули и собрали первую на нашем пути землянику. Уральскую землянику. От города Сим начинаются уже большие горы. Пейзажи меняются часто, очень разнообразные. Горы, дорога между ними и через них, озера, реки. Иногда дорога «прорубается» через гору, по обеим сторонам практически вертикально поднимаются скальные стены. Висят знаки «Осторожно, камнепад».

К сожалению, многие такие места расписаны горе - туристами, из серии «Киса и Ося здесь были». Нередко возникает ощущение, что мы видим места, хорошо знакомые по старым фильмам. «Вечный зов», «Пропавшая экспедиция», «Злой дух Ямбуя», многие другие. Дороги в большинстве своем неплохие. Временами при резких переходах от подъема к спуску в машине было ощущение, как будто на качелях. Детвора получала от этого большое удовольствие! Далее горы выше и выше, и наконец самый длинный перевал на нашем пути – у г. Златоуст. Долина, в которой лежит город, очень глубока, весь город как на ладони. Все деревья вокруг смотровой площадки повязаны ленточками – всероссийская свадебная традиция. При нас на площадке останавливались и такие же легковушки, и большегрузный трейлер из Башкирии, водитель которого вез с собой сынишку, и другие. Ну а затем начинаются Бажовские места.

Точнее, весь Урал можно так назвать. Но именно здесь проводится Бажовский фестиваль. К сожалению, мы только здесь узнали о том, что он прошел совсем недавно. Рассказывали нам о нем местные ребята, причем рассказывали с большим интересом. После Златоуста Миасс, Чебаркуль, горы постепенно становятся все ниже. Недалеко от Миасса дети первый раз искупались в уральском озере. Очень чистая вода (правда, не очень прогретая).

Вообще все было настолько интересно, что не заметили, как проехали несколько сотен километров. Не было даже легкой усталости, соответствующей пройденному пути. И тут, не доезжая километров 60 до Челябинска, сзади раздается характерные звуки ударов, треск, пробивает подвеску. Стойка? Поднял на домкрате - так и есть. Правая задняя стойка по всем признакам сломалась. Поехали потихоньку, в ближайшем магазине запчастей купил новую. На сервисе (их там достаточно много) машину подняли – оказалось, что просто открутился шток от кузова, стойка цела. Качество сборки АвтоВАЗа? В общем, поставили новую поскольку на старой резьба на штоке слегка помялась, требовалось ее восстановление. Дальше поехали имея в запасе одну старую но исправную стойку.

Челябинск обходили с запада, по объездной.  Дорога очень неплохая. А трасса на Екатеринбург, обозначенная на всех картах и в атласах как автомагистраль первой категории, на самом деле уже достаточно поезженная и залатанная. На всем ее протяжении нет толком ни мест для отдыха, ни мотелей. Правда, большое количество озер. На турбазе у одного из них мы и остановились. Турбаза у деревни Таскино, озеро Колды. Прекрасное место, достаточно крупное озеро. Утром решили искупаться. Вошли в тихую, чистую, прозрачную воду. Очень приятное было дно: какие-то водоросли, покрывавшие песок ковром. И ощущения были такие, как будто идешь по ковру. А к поверхности поднимались пузырьки. Вокруг сразу образовалась стайка окуньков, размером с ладонь взрослого мужика. Если стоять, шныряют прямо под ногами. Сделаешь резкое движение – разбегаются, но недалеко. Пока опять не замрешь. Богатейшие края! Метрах в 200 мужики сетку выбирают с уловом. Рядом народ купается. На фото рыба почему-то не вышла, зато на видео все смотрится замечательно.

Ну а дальше – Екатеринбург, столица Урала. Естественно, отметились на границе Европы и Азии.

Это примерно в 30 от города в сторону Перми, по старому Московскому тракту. Когда-то я думал, что эта граница – чисто туристическая достопримечательность, типа провели приблизительно линию, назвали границей - смотрите, люди! На самом деле все совершенно не так. Как следует из установленной там плиты, географический знак был установлен еще в 1837 г. географом Татищевым на склоне г. Березовой, самом высоком месте Сибирского Тракта. Сама граница была рассчитана и определена еще в 18 веке. Место ныне очень популярное у местных жителей. Также мы заехали в город, специально чтобы побывать в Храме на крови, который был построен в память о расстрелянной под Свердловском царской семье. Да простят меня жители славного города Екатеринбурга, храм оставил не самое приятное впечатление. Стоит он в центре города, снаружи очень значителен, с памятником царской семье. А вот внутри – достаточно грубый новодел, как городская малогабаритная квартирка. Фрески, иконы – все производит ощущение того, что сделано быстро и плохо. Внутри охрана – крепкие парни в черных костюмах с рациями в руках. В общем, очень сильно не понравилось.

На этом наше быстрое обзорное знакомство с Уралом закончилось. Еще очень многого мы не видели. Не видели известных Уральских пещер – Каповой и Кунгурской. Не были на Бажовском фестивале. Не видели как добывают и обрабатывают уральские самоцветы. И еще очень многое. Жители Урала наверняка продолжат этот список. Наверное, еще не раз можно будет проехать этим маршрутом.

После Урала наш путь лежал через Западную Сибирь, на Тюмень, Омск, Новосибирск. От многих мы слышали, что как только пересекаешь Уральские горы и въезжаешь в Сибирь, первое ощущение – это ощущение простора. Но на самом деле для того, чтобы это понять, надо видеть самому. Это действительно ощущение ПРОСТОРА.

Населенных пунктов становится меньше, расстояние между ними все больше. Ландшафт равнинный, степи и леса уходят в линию горизонта. Дорога прямая, в основном ровная. Поля вокруг в большинстве своем не обработаны, или их вообще нет – луга. Действительно, широка Россия. Осталась далеко позади московская суета, едешь и просто отдыхаешь. И еще: обратили внимание, что не стало видно таких привычных для нас голубей. Появились сороки и хищные птицы – возможно, это были ястребы. Издалека рассмотреть не удалось

В Тюмени мы заехали в город. Есть там район, который местные называют «Зарека». Там недавно построен новый пешеходный мост через р. Тура. Мост пешеходный, облюбован жителями района как место для гуляния. Там и молодежь, и мамы с колясками, и бабушки… А весь мост расписан любовными надписями. Так он в народе и называется – Мост любви.

Прошли Тюмень искупались в Ольгином озере. Ближе к Омской области начались леса. Пейзажи менялись очень плавно, как в замедленном кино. Все очень спокойно, ровно. Но у этого спокойствия и величавой неспешности оказалась и обратная сторона. Впервые за время поездки дети стали ощущать, что на заднем сиденье им не так уж и просторно. Если раньше мы постоянно останавливались, разминались, где-то гуляли, где-то купались, где-то залезали на скалы, и вообще впечатления не позволяли замечать некоторых неудобств, то здесь больше ехали. Так что стали делать остановки просто для того, чтобы размяться.

И еще что запомнилось в Западной Сибири – это закаты. Эту красоту не смог передать фотоаппарат, видеокамера передала чуть получше, но все - же жалкое подобие. Первый сибирский закат мы встречали между Тюменью и Омском, второй уже под Новосибирском. Ехали мы понемногу, не спеша.

Перед Омском остановились на охраняемой стоянке, на зеленке разбили палатку. Рядом с нами остановились туристы из Германии на Форде – муж, жена, двое детей. Так вот, они поужинали в кафешке и легли спать в машине! Где же немецкая практичность? Не знаю куда они ехали, но думаю, долго так путешествовать трудно, если только нет цели просто доехать из пункта А в пункт Б. Пусть мы несколько перегрузили машину и потеряли в скорости, но мы спокойно спали в большой палатке из трех комнат, готовили на газовой плите, в машине было устройство, выдававшее 220 вольт для видеокамеры и зарядки ее аккумуляторов, да и холодильник автомобильный очень выручал.

Омск проходили в грозу, причем фронт был достаточно затяжной. Пришлось распрощаться с желанием искупаться в Иртыше – первой из великих сибирских рек на нашем пути. А желание искупаться было большое.

Ближе к Новосибирску видели странный лес. Березы, целые массивы берез. Деревья почти полностью голые, только на кончиках веток листва. Не знаю, что это было: насекомые – вредители, что-то с почвой, или еще что, но такого мы больше не видели. Известные Барабинские степи, где скорый поезд часами идет на большой скорости без остановок. Стало больше появляться обработанных полей. Но, тем не менее, иногда вспоминался Китай, где засажен каждый клочок земли, где даже нет такой зоны отчуждения вдоль железной дороги, как у нас. Недалеко от Барабинска дорогу перебежала косуля. По крайней мере нам так показалось. Уж очень быстро она ускакала.

Перед Новосибирском остановились в мотеле. И опять проблема с горячей водой! Вода была, но грели ее в электрическом бойлере и очень медленно, так что на всех не хватило. Обязательно интересуйтесь в мотелях душем, перед тем как остановиться!

Новосибирск не имеет объездной дороги, пошли краем по городу. Здесь мы свернули с основного направления на юг, чтобы побывать в Горном Алтае. Проехали через плотину ГЭС на р. Обь. Водохранилище, которое создает эта плотина, новосибирцы называют Обским морем. Это действительно как море – очень большое, край сливается с горизонтом. Прямо на плотине продают пойманную здесь же рыбу. Ниже плотины вода бурлит, оглушенная рыба в этой круговерти шалеет, тут ее и ловят.

Далее мы свернули на Бердск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск. В Бердске решили искупаться. Наверное, можно было найти место для купания раньше, но подъехали мы к тому месту, где р. Бердь впадает в водохранилище. Здесь почти повторилась уральская ситуация с рыбой – рядом  с нами плавали уже совсем не мелкие рыбешки, похожие на леща. Одного такого старшему сыну удалось загнать на берег и поймать. Потом пришлось выпустить – зачем он нам один? Да и автомобильный холодильник все – таки не для рыбы. Не знаю, правда ли, но потом мне сказали, что рыба эта возможно больна какой-то рыбьей болезнью, не может погрузиться. Так и плавает у берега, ближе к поверхности. Но очень уж шустрая была, на больную не похоже.

Юг Новосибирской области и Алтайский край не сильно отличается от средней полосы России, особенно Алтайский край. Сначала идут хвойные леса, затем поля и лиственные перелески. Когда проезжали через хвойные леса, подошло время обеда. Подыскали площадку для отдыха, на краю деревни, около речки. Правда, обратили внимание, что местные продавцы земляники вдоль дороги жгут дымокуры и обмахиваются веточками. Особого значения не придали, понадеялись на имеющийся с собой солидный запас антикомаринов. И напрасно. Местную алтайскую мошку не пугали никакие припасенные средства. Кусалась она правда не сильно, зато ее полчища забивались в волосы, лезли в нос, рот, уши.

Пообедать мы смогли, но пополам с мошкой. Здесь же попробовали Алтайской земляники. Понравилась. Правда, местные нам сказали, что в этом году неурожай, ее мало. Ну а дальше, когда пошли поля и березняк, мошка исчезла.

Поля в Алтае большие, обработанные. Недаром алтайскую муку можно купить почти по всей восточной России.

На Алтае есть музеи Василия Шукшина и Германа Титова.

Алтайские горы начинаются гораздо быстрее гор Уральских. Меньше холмов, предгорий.  Бийск еще стоит на равнине, и река Бия в нем – обычная равнинная река, широкая и небыстрая. А уже в Горно-Алтайске (около 100 км) горы. Очень красивая природа начинается в нескольких десятках километрах после Бийска. Здесь мы останавливались намного чаще.

Постепенно дорога стала изобиловать крутыми поворотами. Не серпантин еще, но уже что-то. Очень трудно было успевать следить за дорогой и смотреть по сторонам. А поскольку посмотреть хотелось, временами ехали ну совсем медленно. Каюсь, несколько раз я серьезно помешал рейсовому автобусу Барнаул – Горно-Алтайск. В Москве он бы на мне дуделку сорвал, да рычаг дальнего света. Временами я его обгонял, затем снова хотелось посмотреть… В общем, открыл рот и вел себя на дороге как мальчишка. Но самое интересное, связанное с автобусом было в Горно-Алтайске. Взял я нашу опустевшую канистру для воды и пошел искать колонку. Зашел на территорию какой-то базы. Навстречу мужик. «Подскажи мне, пожалуйста, где колонка?» «Пойдем, покажу». Идем с ним, общаемся, в числе прочего обсуждаем красоты Алтая. Набрал я воды, пошли назад. Проходим мы мимо моей машины.

Я:
- Ну все, спасибо, пока. Вот моя тачка.
Он улыбнулся, по-доброму:
- Это ты что ли?
Я:
  - Не понял? Мы встречались?
Он:
  - Да это я за тобой на MAN-ике ехал (Тот самый автобус).

Никакого негатива, агрессии, ничего. Пусть не обижаются жители центральной России, но дальше за Восток народ другой. Проще, отзывчивей, намного легче в общении. Это мы в дальнейшем не раз наблюдали. В Москве я за такое услышал бы как минимум пару нелестных фраз в свой адрес от уставшего от нелегкой работы шофера автобуса.

То же самое можно сказать про сотрудников ГИБДД. Мы у себя уже привыкли к тому, что беседа с ними в 99,9% случаев происходит по их инициативе  и не сулит ничего хорошего. В Бийске я остановился у поста на въезде в город, чтобы справиться, как лучше проехать в Артыбаш – через Горно-Алтайск или иначе (у меня был ряд вариантов). Собрался консилиум из всех, кто присутствовал на посту. Вспоминали, кто, когда и как ездил, что говорили друзья, какая последняя информация проходила по их официальным каналам…. В конце концов, через 15 минут общения у меня был полный маршрут со всеми проблемными местами, ориентирами, советами, пожеланиями и т.д.  И когда я шел к своей машине, вслед летели еще советы и пожелания удачи на дороге. На самом деле отзывчивость сотрудников ГИБДД я начал замечать еще в Тюмени, но здесь она проявилась в полной мере. Для меня это было очень неожиданно, и не менее приятно. А в Горно-Алтайске пришлось наводить справки у гайцов же о возможности ночлега. Цены в гостиницах города «кусались», время к 23-00 местного, надо определяться с ночлегом. В конце концов, был принят, как вариант, совет одного из них проехать город, километрах в 10 в любом месте разбить палатку и спать. Вопрос о лихих людях на дороге у них вызывал недоумение. «Мужик, я вижу, что у тебя 50-й регион. И что трое детей, тоже вижу. Останавливайся у дороги и не парься. Ничего вам не будет. У нас тут вполне спокойно».  В общем, проехали мы километров 8-10 за город, остановились в первом попавшемся подходящем месте, которое только можно было выбрать в темноте. Это была наша первая ночевка на неохраняемой территории. Несколько волновался, оружие (легальное) под подушкой. Ночь прошла спокойно. Правда, мелкое зверье трещало хворостом, но это мелочи. Ну а когда рассвело, мы смогли насладиться природой Горного Алтая. Алтайские горы намного моложе гор Уральских, круче и острее. Дорога реже прорубается сквозь горы, чаще петляет между ними. К слову сказать, я постоянно удивлялся, как можно содержать дорогу в таком порядке. Регион с очень сложным климатом, теплым летом и суровыми зимами. А дорога – не хуже чем между станицами в Краснодарском крае. Может быть, свою роль играет отсутствие тяжелых грузовиков?

150 км от места ночевки до Артыбаша мы шли около 4 часов. И это при том, что местные пролетают эту дорогу за полтора часа максимум. Честно говоря, мы завидовали белой завистью жителям Горного Алтая. Нет, я прекрасно понимаю, что хорошо там, где нас нет. Но красоту открывающихся на каждом километре пейзажей словами передать сложно. Это надо видеть своими глазами.

Горы все время разные. Дорога петляет между ними, иногда взбираясь, иногда огибая их. Появились первые горные речки. Действительно горные: быстрые, неглубокие, с большим количеством камней, порогов и перекатов. Автомобильное движение здесь ненапряженное, встречных машин немного. Дорога позволяет останавливаться практически в любом месте, чем мы и пользовались. Подходили к речкам. Взбирались на каменистые склоны гор. В отличии от Урала, их пока еще не успели расписать автографами.  И фотографировали, фотографировали, фотографировали…. Только за время своего пребывания на Горном Алтае мы отсняли 6 полных пленок по 36 кадров и много видео. Я слышал, что жители Новосибирской области  любят ездить отдыхать на Горный Алтай. Но надо было оказаться здесь, чтобы понять, для чего люди преодолевают достаточно серьезное расстояние.

И еще, что запомнилось – огромное количество белых бабочек-однодневок. Как уже лежащих на обочине, так и летающих. На остановках дети ловили их десятками и тут же отпускали. Открывают ладони – и пара десятков бабочек устремляются в воздух.

На пути нам встречалось большое количество деревушек. Как и везде, они стоят на берегах рек. Здесь была очень заметна закономерность: маленькая речушка – маленькая деревенька, большая речка – деревня значительней. И повсюду были видно свежее строительство: фундаменты, срубы, уже почти готовые дома. Горный Алтай восстанавливается после землетрясения начала 2004 г.

Единственная проблема, которую мы испытали – проблема мусора. За время стоянки его всегда образуется немало. Как правило, по дороге было достаточно контейнеров, куда его можно было бы выбросить. Здесь мы столкнулись с их отсутствием. Спрашивали у местных жителей. В лучшем случае нам советовали закопать. В конце концов, нашли контейнер на АЗС у поселка Чоя.

Километров за 35-40 до Артыбаша дорога пересекает реку Бия. Но это уже не та Бия, которую мы видели у г. Бийск. Здесь она быстрая, шумная, с бурунами у камней.

Мы переехали мост и спустились к реке. Вода недавно упала, поэтому в воздухе явно ощущался запах водорослей. Но даже этот запах не испортил впечатления. Девчонки попытались помочить ноги, но вода была очень холодной, а камни – скользкими. Река протекает в ложбине между гор, вытекает из-за поворота и уходит в другой поворот. Хорошо видно, насколько быстрое в ней течение. Зрелище впечатляющее.

Здесь же у моста организован маленький рынок. В этом месте останавливаются туристические автобусы, идущие на Телецкое озеро. Торгуют всяческой снедью. Мы взяли пирожки, блинчики с творогом и ягодой. Вкусно, не пожалели.       

И вот, наконец, само озеро. Кто его видел, тот поймет наши первые ощущения. Озеро находится в глубоком разломе между высоких гор. Высота ближайших вершин от уровня воды достигает 400-500 метров. Склоны гор уходят в воду под большим углом. Горы покрыты тайгой. Пейзаж очень живописный.

Само озеро на карте напоминает букву «Г», развернутую справа налево. Длина «ножки» – около 70 км, ширина – 5-7 км. Глубина его более 300 метров. Вода холодная. Вообще Телецкое озеро имеет кое-что общее с Байкалом. Оно также находится в глубоком разломе. Такая же холодная и чистейшая вода. Так же в него впадает множество мелких речек, а вытекает одна – Бия.

Само озеро находится на территории заповедника, и только совсем недавно стало туристическим объектом. Так что пока все очень чисто, не замусорено. У местного населения можно заказать экскурсию по озеру на моторной лодке. Обзорная экскурсия стоит 1700-2000 рублей и длится 3-4 часа, с высадкой на берег в наиболее красивых местах – у водопада Корбу и в Каменном Заливе. Водопад уже «окультурен», к нему сделаны подходы с деревянными лестницами. Зрелище, конечно, незабываемое. Сам он в высоту 12 метров, вода холодная. Кусочек совсем дикой природы – практически отвесные скалы, на них немного растительности, наверху ложбина и из нее низвергается мощный поток.

Подойти совсем близко не получается – в воздухе стоит взвесь из мельчайших брызг, и колышется с направлением ветра. Если, конечно, нет желания искупаться. При нас один монгол искупался. Естественно не в самом водопаде, а в том озере, которое возникает у его подножия. Зашел по колено, сильно кричал на всю округу, но обливался! Видно было, что человек получает удовольствие. Провели мы на водопаде час, но показалось, что время пролетело как один миг.

Недалеко есть еще один водопад, но высаживаться на берег там запрещено. По рассказам местных когда-то одному из детей попал в голову сорвавшийся со скалы камень.  Рассек кожу очень неслабо. Пока ребенка везли на моторной лодке в Артыбаш, кровотечение остановили, и рана засохла. Последствий в виде сотрясения тоже не было. Но высадку с тех пор запретили.

А на обратном пути высадились в каменном заливе. Утверждают, что это метеоритный кратер. Не знаю насколько правда, но очень на это похоже. Прямо на берегу озера огромная воронка от какого-то мощнейшего взрыва. На пару-тройку сотен метров вокруг разбросаны камни, самые крупные из которых величиной с городской автобус. Хаос и нагромождение, через которое прорастает лес. В центре воронки – вода, затекающая из озера.

Не представляю, какой взрыв мог раскидать такую огромную массу каменюк. Говорят, какое-то время назад приезжала из Москвы некая странная женщина. Ее утром на лодке привозили в залив, оставляли до вечера. Что она там делала – никто не знает. Но вроде - бы один из найденных ею осколков был отправлен в Академию Наук, где подтвердили его неземное происхождение. Возможно миф, но стоя среди этого каменного хаоса, все это кажется правдой. Пробыли мы там тоже час. Что касается меня – хватило бы и получаса, но детей с трудом оторвали. Они излазили весь берег, побывали на наиболее крупных кусках скал, бросили камни во все крупные расщелины (определить глубину). И готовы были провести там хоть целый день. Но надо было возвращаться.

В Артыбаше нет проблем снять на сутки домик. Нас усиленно подбивали на это, пугали сильнейшими горными ливнями. Но все-таки мы остановились в палатке. Есть там так называемая «вертолётка» - ровная площадка прямо у берега озера, на окраине. Там и заночевали. А утром встали – сильнейший туман, такой, что не видно ничего в 20 шагах. Не видно озера, гор - ничего. Пока собирались, готовили завтрак, завтракали, убирали палатку, туман постепенно рассеивался. Потрясающее зрелище – горные вершины, поднимающиеся прямо из тумана. Ну а к моменту отъезда туман рассеялся окончательно. Правда видеокамера наша отсырела и отказалась включаться. Потом сушили ее на ходу под жарким алтайским солнцем.

Уезжая, видели папоротник высотой в рост взрослого человека. У нас хозяйки выращивают его в горшках, намного меньший. А здесь он растет сам.

Конечно, одного дня на озере недостаточно. Там нужно провести не менее 2-3 дней. Но поскольку время было ограничено, снова тронулись в путь. Так что из всего Горного Алтая мы видели только Озеро. Не были на Катуни, не углублялись в горы по Чуйскому тракту, не были на теплых озерах, не съездили в Манжерок, где идут раскопки. Да много где еще не побывали. Надеемся, это только было только первое, беглое знакомство с прекрасным краем – Горным Алтаем.

Запомнилось большое количество хищных птиц, которых мы приняли за горных орлов. Возможно, это они и были. Мы видели их постоянно, было их много. Летали они в основном поодиночке, только один раз удалось увидеть пару. Был один неожиданный момент: один орел с разворота спикировал на дорогу прямо перед машиной. Скорость была в районе 80-90 км/ч. Естественно, рефлекторно я притормозил. А он буквально перед капотом резко взмыл вверх. Мы не видели, взял он что-то с дороги, или нет. Все было настолько неожиданно, что видеокамеру даже поднять не успели. Но рассмотрели его во всей красе.

На обратном пути ехали по уже знакомой дороге. Естественно, для обеда выбрали более удобное место, чем по дороге туда, без мошки. Планировали вернуться на нашу трассу через Новосибирск. Но неожиданно уже после Барнаула увидели указатель на Кемерово. Большой придорожный щит вещал, что это автодорога Алтай – Кузбасс, построена она рекордными темпами и сдана в 2000 году. Этой дороги не было в атласе автодорог РФ (последнем, самым свежем, который удалось найти). Не было ее и на карте автодорог Алтайского края. Решили рискнуть и поехать. Предположили, что сделана эта трасса по ранее существующей дорожной сети, которая просто доведена до состояния автомагистрали. Как оказалось, дорога практически на всем протяжении построена с нуля. Идет она до кузбасского города Белова. 230 км очень хорошего полотна мы шли со средней скоростью 110-120 км/ч (на полностью загруженной машине, помните?). Вся дорога идет в обход населенных пунктов, и практически на всем ее протяжении – глухая Сибирская тайга. Тайга расстилается до самого горизонта как ковер.

Ландшафт немного холмистый, ближе к равнинному. Даже не верилось, что зимой здесь случаются такие морозы, что езда на отечественном (и не только) автомобиле превращается достаточно рискованное занятие (дорога загружена не сильно). В общем, в Белове и заночевали. Небольшой уютный городок. Гостиница там хорошая, удобные номера, душ. Цены – как в мотелях на трассе. А утром тронулись дальше.

Следующий участок пути пролегал по территории Кемеровской области, Красноярского края, Иркутской области. Кемеровская область запомнилась просто огромным количеством гаишников в кустах с радарами и вереницами остановленных ими машин. Возможно, у них проходил очередной месячник, не знаю. Кемерово проехали без проблем, хоть и нет там объездной дороги. На въезде в город после поста ГАИ висит удобная карта – указатель, с помощью которой мы быстро разобрались, как проехать. После Кемерово пошла гористая местность с сильно извилистым серпантином. Причем серпантин, как мне показалось, с более крутыми поворотами, как на Алтае. Но недолго. Скоро пошла опять почти равнинная местность с чередованием тайги и лугов. Так и ехали до самого Красноярска, постоянно удивляясь простору России. Вообще это ощущение не оставляло нас на всем протяжении нашего пути от самого Урала. Действительно, велика Россия. Заночевали в 2-х километрах от Красноярска на территории охраняемой автостоянки. На всех таких стоянках мы были в диковинку для постоянных обитателей – дальнобойщиков. Они всегда с любопытством поглядывали в нашу сторону – как устанавливаем палатку, готовим ужин, делимся впечатлениями за день. На этой стоянке встретили последнего на нашем пути земляка – дальнобойщика с московскими номерами. Это был тягач без фуры, возвращался в Москву.

Утром снова в путь. Впереди Красноярск, Енисей. Енисей мне запомнился еще с тех пор, когда я почти 20 лет назад проезжал по этим местам на поезде. Широкая, могучая, величественная река. И вот мы на берегу. Случайно на одной из развязок свернули не туда, попали в черту города. Решили не возвращаться, поскольку, пройдя по правому берегу реки, мы снова попадали на свою трассу. И не прогадали. По пути получили возможность подойти к Енисею. Воспоминания далеких лет не подвели – Енисей оказался именно таким. Некоторое время мы любовались с высокого берега открывающейся панорамой. Но вот искупаться не удалось – слишком уж холодная вода в этой великой сибирской реке.

Участок пути от Красноярска до Иркутской области не сильно отличался от того, что было от Кемерово до Красноярска. Такие же пейзажи, только тайги становилось все меньше. Дорога была в основном хорошая, пока не доехали до Тайшета. Меня предупреждали, поэтому к этому участку пути мы были готовы. За несколько десятков километров до Тайшета начинается сильно раздолбанный асфальт. Причем он даже хуже гравийки, поскольку края у ям острые. Затем пошел асфальт с большими ямами, и наконец, совсем убитая гравийка. Причем, незадолго до этого прошел хороший грозовой фронт, и дорога местами превратилась в месиво. На одном из участков встречные грузовики шлифовали, пытаясь подняться в горку, не очень крутую. Так шли несколько десятков километров, пока снова не появился асфальт. Довольно плохой, но все-таки асфальт. Здесь мы немного прокололись – в борьбе с дорогой упустили время, проехали все возможные пути ночлега. Смеркалось, время к 23 часам по местному. Приняли решение остановиться у охраняемого железнодорожного переезда через Транссиб. Все-таки там есть дежурный, у него телефон. У самого переезда нельзя, встали в роще метрах в 100. Дежурный по переезду даже помог подобрать место. Этот участок железной дороги загружен очень сильно, поезда проходят регулярно, через каждые несколько минут, друг за другом. Думали, поезда будут мешать спать своим грохотом, зато хоть к людям поближе. Однако, через 10-15 минут  после того, как улеглись, все спокойно спали. Не мешало совершенно ничего. За день были так загружены впечатлениями, что спали как убитые. И при этом утром встали свежие, и совершенно отдохнувшие, готовые ехать дальше.

Еще километров 60 подобной дороги, и Тулун. Дальше пошел нормальный асфальт. В общей сложности от Тайшета до Тулуна около 100 км отвратительной дороги. Возможно, там и проводятся какие-то дорожные работы, но мы не видели.

По Иркутской области тайга постепенно уступает место лесам, становится все больше открытых участков. После Ангарска, уже недалеко от Иркутска, спустились к Ангаре. И вот, наконец, Иркутск. Путь наш лежал через город транзитом, в Листвянку. Это сейчас одно из самых раскрученных туристических мест на Байкале, хотя, возможно, не самое лучшее. Листвянка стоит прямо на месте истока Ангары. Дорога от Иркутска до Листвянки напоминает американские горки. Качество покрытия очень хорошее, и при этом постоянные спуски-подъемы, спуски-подъемы. Около 60 километров горок. При этом очень красивый лесной пейзаж. Дети были довольны – после более чем 1000 км почти равнинной дороги восприняли как развлечение. В Листвянку прибыли уже под вечер. Перед нами лежал огромный, спокойный и величественный Байкал. Погода была хорошая, на горизонте явно угадывались очертания высоких гор на противоположном, юго-восточном берегу. Недаром местные называют Байкал морем, он действительно похож на море. Только климат на берегу разительно отличается от того, что в Иркутске. Вечером намного холоднее. В начале июля вовсю цвела сирень, как в средней полосе в начале июня!  Но что хорошо, совсем нет комара.

Что сразу неприятно удивило, так это цены в местных гостиницах. Двухместный номер дешевле чем за 2500 рублей мы не нашли. Правда, в противовес этому местные сдают комнаты за 200-250 рублей с человека в сутки. У одного такого хозяина мы и поселились. Прямо на берегу. У него была прекрасная баня, так необходимая нам с дороги. И катер, на котором он мог организовать нам экскурсию по Байкалу. Чего же более? Комнатки сильно напоминали крымские «курятники» для отдыхающих-дикарей. Но были вполне уютны. Так что решили остановиться на пару дней. В бане попарились от души, сняли всю накопившуюся за 2 недели пути усталость. Хотя, к слову сказать, ее было не так уж и много. Впечатлений было гораздо больше. А закончили вечер омулем. Прямо на центральной улице Листвянки есть небольшой рынок. На нем продают различные сувениры, а также рыбу. Рыбу в любом виде – вяленую, соленую, холодного и горячего копчения. Омуля, хариуса, сига и других.

Утро опять начали с омуля. Вообще все время мы усиленно «налегали» на омуля горячего копчения. Очень уж он нам понравился. Ничто подобное больше нигде не встречается. Пойманную ночью рыбу коптят тут же, утром приходишь, открывают коптильню – выбирай! Горячая, только что пойманная и свежеприготовленная. Хвост в зависимости от размера 20-30 рублей. И с местным пивком! Хотя омуля можно есть и без всякого пива, гарнира и прочего. Просто самого по себе. Детям он так понравился, что приходилось искусственно ограничивать, чтобы не было перебора. Все-таки он достаточно жирный, не хотелось испортить весь кайф чувством тошноты на следующее утро.

А затем экскурсия по Байкалу.

Не очень дешевое удовольствие, но оно того стоит. Час поездки на самом маленьком катере (именно такой был у нашего хозяина) – человек на 10-12 стоит 1000 рублей. Но это действительно того стоит. Ходили мы на Кругобайкальскую железную дорогу и Шаман-камень. Может быть это самый простой и накатанный туристами маршрут, но нам, впервые побывавшим на Байкале, он понравился.  Кругобайкальская железная дорога была построена еще в 19 веке. Проходила она прямо по берегу, до Слюдянки. Эксплуатировалась летом, зимой шпалы и рельсы укладывались прямо на лед, через Байкал. Около Листвянки самый сложный в инженерном плане участок, изобилующий тоннелями, мостами и просто непростыми местами. Дорога в течение долгого времени была рабочей, но ее эксплуатация была проблемной из-за близости к Байкалу, разрушения водой. К тому - же она была однопутная. В конце концов, когда был окончательно готов Транссиб, она стала самым узким местом. И был построен новый участок, от Иркутска до Слюдянки напрямую, а Кругобайкальская железная дорога была заброшена.  Сейчас она восстановлена, по ней раз в сутки проходит туристический поезд. В принципе, можно сесть на него в Листвянке и проехать по берегу Байкала до Слюдянки. На следующий день обратно. Вероятно, увлекательное путешествие. Оно у нас в плане на следующий раз. А в этот раз мы вдоволь набродились по дороге, по туннелям.  Надо сказать, сохранились они очень неплохо. Делалось все в таких сложных условиях, и делалось на века. Только кое-где иногда со свода падают капли – или конденсат, или грунтовые воды. На фоне диких скал и растительности – входы-выходы туннелей. Творения рук человеческих.

Далее – Шаман-камень. По известной легенде его бросил отец-Байкал в дочь-Ангару, убегавшую от него к жениху-Енисею. Лежит он прямо посередине реки в том месте, где она вытекает из Байкала. Сам камень небольшой, течение Ангары в этом месте очень сильное. Но капитану удалось высадить нас на него. По 1-2 человека, затем катер отходил, подходил снова, замена….. Незабываемые ощущения – на скале посередине реки, до берегов далеко, сильнейшее течение….

Глубина у подножия скалы метров 5, но дно видно отчетливо. Вообще-то о чистоте и прозрачности Байкальской воды сказано очень много. Но это надо видеть своими глазами. Пресная вода, более прозрачная, чем морская.

Полазили мы и по горам. Сходили «к медведям». Нескольких бурых медведей держат в  «Доме медведей». Честно говоря, зрелище было жалкое. Мишки в очень тесных клетках, грязь, запах, жара. Издевательство над животными. В аквариум с нерпой не попали – нерпу увезли в Иркутск. А вечером второго дня двинулись дальше. Очень многого мы не увидели. Планировали побывать на Ольхоне, но решили отложить это на следующий раз. Поскольку 1-2 дня там, наверное, мало. Не были на Северном Байкале. Нормальных автомобильных дорог туда нет, но на водном транспорте добраться можно. Не были на Восточном Байкале. Настолько широка Россия, настолько много в ней интересных мест, что одной такой поездки «галопом» очень мало. Ольхон, Северный и Восточный Байкал оставили в плане на следующий раз.

А сейчас двинулись в Восточные Саяны, в Аршан. Надо сказать, это был незапланированный пункт нашей поездки. О нем мы узнали от соседей, живших в Листвянке рядом с нами. От Иркутска до Аршана совсем недалеко. Путь на восток проходит через Култукский перевал. Затяжные подъемы, спуски, повороты. Это было первое место на нашем пути, где я стал серьезно опасаться за мотор. Нелегко ему было затаскивать загруженную машину на подъемы длиной до 15 км и крутизной до 12%. Но ничего, старушка справилась. А по пути открывались великолепные пейзажи, иногда казалось, что мы выше всех гор. Все были просто в буйном восторге. Правда, в голове все время крутилась мысль – а как тут люди ездят зимой?

При подъезде к Култуку с высоты открывается красивейший вид на Юго-Западную оконечность Байкала. Остановились, пообщались с местными парнями, торговавшими рыбой. Узнали от них много интересного. И о том, что это одно из немногих мест на Байкале, где летом можно искупаться. В разгар лета температура воды поднимается до 15-17 градусов. И о мраморной горе (ее плоскую от выработок вершину было постоянно видно при подъезде к Култуку). И много другого.

К вечеру добрались до места стоянки. Недалеко от Аршана есть поселок Жемчуг. Там на берегу реки Иркут бьет горячий минеральный источник. Вокруг источника организован палаточный городок. В общем, неплохо, оборудованы места стоянок, есть охрана. Есть небольшой магазинчик. Народу очень много, люди едут принимать лечебные ванны со всей Иркутской области.

Утром перед нами открылась панорама Восточных Саян. В отличии от тех гор, которые ранее были на нашем пути, хребет Восточный Саян начинается без всяких предгорий. Просто долина и горы. Причем с одной стороны долины островерхие, крутые молодые Саяны, а с другой – совсем пологие холмы, чем-то похожие на дальневосточные сопки.

 В Аршане нам очень понравилось. Действительно, очень похоже на маленький кусочек Кавказа. Очень чистая и быстрая речка, стекающая с гор. Если подниматься вверх по течению, можно дойти до водопадов. Подъем достаточно крутой, обрывы высокие. В некоторых местах даже поручни специально сделаны, чтобы народ не подходил близко к краю. Но даже здесь на скалах есть надписи краской. Наши вандалы везде оставили вой след.

До первого водопада мы добрались. Узкая горная расщелина, из которой с шумом вырывается поток воды. Мост, по которому можно пройти на другой берег. Далее тропа становится гораздо уже, извилистей, опасней. Поэтому решили с детьми дальше не идти. Но те, кто прошел, не жалели.

А у подножия горы находится минеральный источник. К нему всегда стоит очередь с бутылками, канистрами и прочей тарой. При нас очередь была на полтора часа.

Там мы пообедали, попробовали бурятское блюдо, называемое «позы». Чем-то похоже на манты, но большие. Понравилось. А пока обедали, со стороны гор подошла гроза. Было интересно наблюдать, как грозовой фронт буквально продавливается в узкую горную расщелину, и освободившись расползается по долине. Незабываемое зрелище.

В Аршане провели большую часть дня. А ночевать вернулись в палаточный городок. Приехали еще засветло, искупались в Иркуте и, естественно, приняли лечебную ванну. Не с целью лечения. Для этого нужен целый курс. А просто из любопытства. Пообщались с отдыхающими. Узнав, что мы  путешествуем, да еще через всю Россию, люди очень удивлялись. Все-таки еще не распространен у нас этот вид активного отдыха. И не разу мы не услышали выражений типа «делать людям нечего». Наоборот, многие расспрашивали  о тех местах, которые мы посетили, сами увлекательно рассказывали много интересного. Некоторые даже говорили, что завидуют белой завистью, но сами никак не соберутся. Хотя на самом деле это совсем не трудно, надо только захотеть! Ну а соседи по стоянке наутро не хотели нас отпускать, пока не выпьем вместе с ними кофе.

На следующий день с утра двинулись дальше. Вернулись к Байкалу, начали обходить его с восточной стороны. Дорога в основном идет вдоль Байкала, нередко приближаясь практически к самому берегу. И уже совсем другие пейзажи. Совершенно не похожие на то, что было в Листвянке.

Где-то в районе Выдрино последний раз купили омуля. Как сильно он отличался по вкусу от того, что мы ели в Листвянке. Действительно, пресноводную рыбу надо приготовить максимально быстро после поимки, и сразу есть.

Во второй половине дня перевалили через хребет, с востока ограничивающий чашу Байкала. На этот раз не было очень крутых и затяжных подъемов, как у Култука. Но сразу после того, как Байкал остался по ту сторону хребта, климат изменился очень резко. Буквально 50-70 километров, и совершенно все по другому. Выжженная солнцем равнина. Температура за 30 градусов, сушь. Местность практически равнинная, степная. Суслики. Растительность очень скудная. Жарко, от резкой перемены климата у девчонок болит голова. После богатой природы Байкала и Саян местность нам показалась очень унылой.

Единственное развлечение для детей было в выслеживании суслика. Его нора имеет большое количество входов и выходов, и они устроили «охоту».

К вечеру прошли Улан-Удэ. В город решили не заезжать. Остановились в небольшом поселке, в гостинице из двух номеров. Обычный деревенский дом, очень уютно. Правда, душа там не оказалось. Но зато на всю гостиницу мы были одни!

А утром пошли на Читу. Постепенно местность становилась все более холмистой, стал появляться лес. Потом пошла первая забайкальская тайга. Что сразу бросилось в глаза, это огромное количество сгоревшего леса. Мы проезжали целые массивы торчащих стволов, с пробивающейся молодой порослью. Перегонщики рассказывали, как в прошлом году проезжали прямо через горящую тайгу. Вот где экстрим.

 Движение по всему забайкальскому участку трассы совсем не напряженное. Однако, дорога снова стала проходить через населенные пункты.

К вечеру были в Чите. Рядом с городом не оказалось мотелей (или мы их не нашли?), а цены на городские гостиницы опять оказались запредельными. Решили отъехать от города, и расположится на берегу речки. По пути встретили пионерский лагерь, попросились на ночлег. Начальник лагеря оказался дальневосточником, в прошлом военным. Человек очень отзывчивый. Я просил дать нам возможность разбить палатку на охраняемой территории. А у него была пересменка, одна смена выехала, другая заедет через пару дней. Так что о палатке он и слышать не стал, а предоставил в наше распоряжение целый корпус. И даже обиделся при упоминании об оплате.

Сам город Чита стоит на берегу большого озера. Однако горожане предпочитают ездить купаться за 160 км, поскольку на берегу стоит ГРЭС. Город неплохой. Но что нас удивило, все читинцы, с которыми мы общались, почему-то не любили свой город. И говорили об этом иногда достаточно резко. Не знаю, «повезло» ли нам, или действительно такое отношение доминирует. Но нам город плохим не показался. В Чите мы пополнили истощившиеся за дорогу запасы сухих продуктов, одноразовой посуды, фруктов. И отдохнули перед решающим участком трассы. Строящимся участком.

Правда, не обошлось без казусов. Вторую ночь ночевали в гостинице при аэропорте. При заселении выяснилось, что нет горячей воды. Не избалованные многозвездочными гостиницами по дороге, мы не посчитали это большой проблемой. Оставили детей в гостинице, а сами отъехали в город по делам. А когда вернулись – оказалось, что за время нашего отсутствия отключили и холодную! Но все же ближе к ночи ее дали.

Машину поставили тут же, на стоянке. У сторожа сразу возник вопрос, откуда мы, что за регион 50. Пока наводили порядок в салоне и багажнике, разговорились. Пообщались. В прошлом он гонял машины и рассказал много интересного. Нас расспрашивал о том, как ехали по Сибири. Родом он был из Новосибирска. А когда уходили спать, я пошутил – типа как тут у вас, надежно или нет? А то приду утром,  а машины нет. Он пообещал, что все будет ОК. И вот прихожу я рано утром за машиной.  И вижу, что она заперта другой. И это при полупустой стоянке! Решил разбудить сторожа. Подхожу, а он вылезает из машины, что мою заперла. Это оказалась его машина. Он там спал! Всю ночь! Хотя в сторожке были все условия. Вот еще один пример отзывчивости и приветливости людей за Уралом. Кто мы для него? Приехали и уехали. А на стоянке, между прочим, массивные ворота с замком, и забор бетонный. Время очень раннее, бутылку коньяка купить негде! Так неудобно стало…

В общем, с точки зрения природы и интересных мест Забайкалье (от Байкала до Читы, и даже чуть далее) показалось нам очень бедным регионом. Надеюсь, читатели, там проживающие, не осудят меня за такие выводы, а наоборот поправят, расскажут о том, что мы пропустили на этом участке пути. Знали мы о нем на момент выезда действительно очень немного.

И вот, сфотографировавшись у указателя «Хабаровск – 2165 км» двинулись дальше. Еще 140 км от Читы – и асфальт кончается. Начинается грунтовка, по которой нам надо пройти около 1200 км. Пыль столбом. Но в принципе, грунтовка неплохого качества. Прошли по ней до г. Чернышевск, где собственно и заночевали. Сам город удивил обилием ласточек. Такого большого их количества в одном месте мы нигде раньше не видели.

Ну а дальше мы в полной мере вкусили прелести трассы-новостройки «Амур». Наверное, нет смысла писать подробную историю движения по ней. Все достаточно хорошо описано в рассказах людей, перегоняющих машины. Поэтому скажу кратко.

Как ни странно, самой большой проблемой на этом участке для нас было не качество дороги, а самая обычная пыль. Поскольку в машине кондиционера не было, а за окном была великолепная летняя, жаркая погода, приходилось практически постоянно ехать с опущенными стеклами. Пыль от встречных машин набивалась во все щели, толстым слоем ложилась на все, что было в салоне. Даже в багажник проникала. Приходилось постоянно закутывать фотоаппарат и видеокамеру.  А на отдельных участках приходилось идти с ближним светом, игравшим роль противотуманок . И встречные перегонщики тоже шли с ближним. Процесс обгона грузовиков или тракторов в таких условиях – песня!!! Приходилось близко приближаться к ним, чтобы оказаться между грузовиком и поднимаемым им облаком пыли. Иначе рассмотреть встречку было просто нереально. А еще пыль смешивалась с потом и получившаяся ядреная смесь начинала разъедать кожу. Хорошо, что по пути нам попадалось большое количество чистых водоемов. Купаться приходилось иногда по 2 раза в день.

А вообще трасса уже живет своей жизнью. Пусть не очень напряженной, но живет. Сейчас в основном жизнь трассы это перегон японских машин с востока на запад. Перегонщиков много, в день навстречу нам их проходило несколько сотен. Это были и одиночные автомобили и группы. В основном легковушки и небольшие грузовички. Бывало, видели средние грузовички, в которых везли легковушку. А иногда встречались большие грузовики, в кузове которых были средние, а уже в кузовах средних – легковушки. И такие «бутерброды» нормально проходили даже проблемные места трассы. Действительно, нелегок труд перегонщика.

Качество грунтовки (на нашем пути ее было около 1 200 км) в большинстве своем достаточно сносное.

По настоящему проблемных участков было немного. В основном это те участки где стройка только началась, или же где она не начиналась.

Там где она началась, работала тяжелая техника. Причем, на одном из участков мы видели КАМАЗы с московскими номерами. Много КАМАЗов. Трассу строит вся страна! Теперь мы имеем полно представление о том, как делаются серьезные дороги. У автодороги «Амур» основание практически все из гранита. Иногда насыпь достигает многих метров в высоту. Трасса в буквальном смысле прорубается сквозь горы и скалы. Верхушки скал и гор по ходу будущей трассы взрываются, из получившейся отвальной породы делается насыпь между ними. Даже на более-менее равнинных участках высота насыпи от 2-х метров. Видели мы практически все этапы стройки. Недавно взорванные участки, усыпанные крупными валунами, которые дробила тяжелая дорожная техника. Видели, как затем подобные участки раскатывали, проливали, просыпали более мелкой фракцией, снова раскатывали, проливали и т.д. В результате насыпь превращалась почти в монолит, и если бы не сыпучий слой на поверхности, можно было бы ехать как по асфальту. Видели, как укладывается дренаж при пересечении ручьев или болотистых мест. Видели, как строят мосты.  Как монтируется отбойный брус, и ставятся указатели. Кстати, надо отметить, что на всем протяжении строящейся трассы стоят указатели и километровые столбы. Заблудиться практически невозможно, даже когда указатели направляют на объездные дороги. Ну а если возникало сомнение – останавливались на несколько минут и ждали первого встречного перегонщика.

Там где стройка еще не начиналась, сделана технологическая отсыпка. Отсыпка представляет собой смесь грунта с булыжниками. Со временем дожди и ветры вымывают грунт и булыжники острыми краями торчат вверх. Скорость на таких участках иногда падала до 20 км/ч. Самым проблемным участок для нас был перевал в районе Давенды. Там технологическая отсыпка, и как назло, разразилась гроза. Честно говоря, было ощущение, что вот сейчас все размоет, и мы останемся здесь пока не просохнет. Но ничего, прошли !!!

На одном из участков ночевали прямо на границе регионов – Забайкалье и Дальний Восток. Причем машина стояла в Забайкалье, а палатка была разбита уже на Дальнем Востоке. Не часто в жизни возможны такие моменты!

Причем на этом месте в вагончике жила бригада строителей  из трех человек. Они строили часовню. Торопились, 11 августа основание будущей часовни должен был освятить батюшка. Поскольку мы старались останавливаться на охраняемых участках или рядом с людьми, я пошел спросить у них разрешения разбить палатку рядом. В ответ услышал: «Да нет проблем, останавливайтесь, конечно. Вот здесь у нас кипяток, здесь хлеб, плита, на которой вы можете себе приготовить. Только вот столовая уже на замке, а то бы мы вас накормили». О том, что у нас все есть и нам надо только место под палатку и слышать не хотели. В конце концов, бригадир помог мне найти наиболее удобное место. А утром, когда мы их поблагодарили за ночлег рядом, услышали удивленное: «Да за что спасибо? Что, на Дальнем Востоке уже места мало стало?»

В общем, на всем пути нам очень везло с людьми. Начиная от самой Тюмени. Иногда в такие моменты я в душе сожалел о том, что взял с собой для защиты оружие. И при этом немалая часть указателей была расстреляна! И дыры были явно не от дроби. Видимо ради забавы.

Но самое большое впечатление об участке нашего пути от Читы до Хабаровска оставила ПРИРОДА. Красота обалденная. Дальневосточные горы совсем непохожи на те, что были раньше. Ни на Урал, ни на Алтай, ни на Саяны, ни на горы, окружающие Байкал. Точно так же тайга Дальневосточная абсолютно не похожа на тайгу Уральскую, Алтайскую, Сибирскую. Иногда даже казалось что это и не тайга даже, а просто лесок. Вокруг сопки с проплешинами на верхушках, В ровном и не очень густом ковре деревьев торчат крупные ели. Но стоило углубиться хотя-бы на 10 метров, чтобы понять обманчивость этого впечатления. Это была настоящая тайга, дикая и труднопроходимая.

Чистейшие водоемы – реки и озера. Поля в цветах. Причем те цветы, которые в средней части России выращивают на дачных участках (например, ирисы или лилии) здесь покрывали поля иной раз до горизонта. Мы часто останавливались. Просто посмотреть на окружающую красоту. Сделать пару снимков. Нарвать букет. И на фоне всего этого великолепия совсем не волновали дорожные условия, бытовые неудобства.

Одна только мысль немного омрачала: вот построят трассу, придут люди, обживут эти прекрасные, дикие, незатоптанные и незамусоренные места. И былого великолепия уже не будет.

В завершении рассказа о дороге «Амур» скажу, что не такая уж она и страшная, как нас пугали. Правда, в шиномонтажах я был 4 раза, но из них 3 – по собственной вине. Бывает иногда время к вечеру, хочется добраться до ближайшего населенного пункта засветло, разогнался чуть быстрее, чем нужно….. Вот и привет, пробитое колесо. Если ехать нормально, никаких проблем.

Мы прошли около 2 300 км от Читы до Хабаровска за 4 полных дня. Не торопясь. Останавливаясь в красивых местах. Постоянно делая остановки для купания, приготовления обеда. И не испытали никаких технических проблем. Возможно, очень негативные отзывы об этом участке идут от тех, чья задача просто максимально быстро преодолеть его, перегоняя очередную товарную машину. По рассказам перегонщиков, некоторые преодолевают его за парк дней. Отсюда и угробленная резина, и разбитая подвеска, и более серьезные проблемы. Нам этот участок не показался таким сложным, каким мы представляли его в начале путешествия.

И вот, наконец, 24-й день нашего пути. Хабаровск. Со всеми отклонениями от трассы пройдено 11 568 км. Пересечено более 20 областей. Впечатлений от увиденного – на год минимум!!! И самое главное –огромное желание повторить, по многим местам пройти гораздо подробнее.

Открою маленький секрет. Планировали мы доехать до Хабаровска, но теплилась надежда все же добраться до Владивостока. До берега Тихого океана. До города, где я не был уже много лет. Но немного не рассчитали бюджет. Перерасход в дороге. Так бывает….. Владивосток оставили на следующий раз.

И немного о машине. Не подвела, однако, наша старушка!!! Как, впрочем, и раньше не подводила. За всю поездку случилось только две небольших неполадки со стойками (если это можно так назвать). На Урале открутился шток правой задней стойки. Это даже поломкой не назовешь. Ставится на место легко, сама стойка целая. На трассе «Амур» точно также открутился шток левой задней стойки. Исправили также в момент. Чуть не доезжая Тюмени, соскочил тросик ручника, который тут же был установлен на место. И ВСЕ!!! На Байкале была произведена регламентная замена масла, в Чите – профилактическая замена ремня ГРМ. На всякий случай. За 3 недели пребывания в Хабаровске наездили еще около 600 км. И машина была в состоянии отправиться в обратный путь самоходом. Однако все хорошее быстро кончается, в том числе отпуск. Поэтому пришлось обратно самолетом, а машину – в железнодорожную сетку. Наверное, кто-то скажет, что это кощунственно – отправлять жигуля с Дальнего Востока, а не японку. Обязательно в дальнейшем японку, но не в этот раз. Надеюсь, уже скоро. А пока наша крепкая старушка нам еще немного послужит. И расставаться с ней почему-то совсем не хочется.

Есть задумка в недалеком будущем проделать этот путь в обратном направлении. Абсолютно понятно, что видели мы только очень малую часть нашей необъятной страны. И на ее просторах есть очень много интересного и достойного внимания.

Будем очень благодарны тем, кто сам одержим автотуризмом, любит свой край и готов поделиться информацией, где в каких краях есть интересные, достойные внимания места. В свою очередь готовы сами подробно рассказать все, что знаем.

Удачи всем!!!

С уважением, Сергей.

Электронные адреса для общения с автобродягами:
Serg_sr@rambler.ru
Sl6467@yandex.ru