Elbrus Trail 2016: забег в кроссовках на Эльбрус, заезд в шоссейке на Канджол

Нитка маршрута: Москва — Ростов-на-Дону — Минеральные Воды — Терскол — Верхний Баксан — Кёнделен — Канджол — Хабаз — Нальчик — Безенги — Элиста — Волгоград — Москва

«Горы любят сильных и отважных, горы любят тех, кто любит горы...»(с).
А не любить горы невозможно.
Каждое лето выбор места отдыха на период отпуска у меня случался спонтанно: я ждала озарения, озарение приходило в самый неожиданный момент и указывало своим перстом какую-нибудь область на карте России. Так два года назад случился Кольский полуостров, так случился Алтай в прошлом году.
В этот раз озарение пришлось ждать долго.

Зимой мы задумались над тем, чтобы вновь поехать на Кольский полуостров, весной стали иногда это обсуждать. Но почему-то сильно туда не тянуло, поездка воспринималась, как нечто из серии «ну ведь отпуск НАДО провести в далёких безлюдных краях». Дело в том, что когда я чего-то хочу, я начинаю гореть идеей, вдохновение льётся через край, я начинаю жить сладким ожиданием и предчувствием чудес и приключений. А тут ничего такого не было. Хорошо, поедем на север. Мне всё равно, с кем и на чём. Хорошо, давайте примерно туда и посмотрим примерно вот это.

Но и по Кольскому конкретных планов не было, идея и маршрут поездки находились в подвешенном состоянии, никто особо ничего не делал и не думал. А я всё ждала озарения.

Тумблер в мозгу перещёлкнул примерно в мае. Как всегда, совершенно неожиданно.
И я вспомнила о горах. В частности — об Эльбрусе.

На Эльбрусе я была в 2009-м году на северном склоне и в 2013-м — на южном. На южном склоне в первые дни мы жили в Терсколе в гостинице «У Сапиры», откуда совершали акклиматизационные выходы для дальнейшей попытки восхождения на вершину. Находясь в один из вечеров на общей кухне, я познакомилась с мужчиной, который приехал в Приэльбрусье для участия в мероприятии EWR — Elbrus World Race. Это горный забег на различные дистанции — массовое мероприятие для любителей ныне популярных беговых направлений под названиями «трейлраннинг» и «скайраннинг». Идея мероприятия мне понравилась, и я поставила себе галочку в мозгу — когда-нибудь я тоже обязательно... да-да, когда-нибудь.

В мае этого года тумблер в мозгу перещёлкнул и сказал — «когда-нибудь» наступило. В конце концов, сколько можно откладывать на потом желаемое, оставляя его в разряде желаемого. Пусть повторение Кольского будет «когда-нибудь». А сейчас — снова горы.

В июне я увеличила количество своих беговых тренировок, подала заявку на EWR, оплатила стартовый взнос. Выбрала дистанцию 34 километра. Заявку подтвердили. Назад дороги не было — место выбрано, я еду на Эльбрус.

Поскольку забег на 34 километра — это мероприятие на один день, а уехать хотелось на две недели, маршрут я составила так, чтобы EWR был изюминкой отдыха, а всё остальное время было посвящено горам и тамошним красотам. В поездку нас собралось четыре человека:
- я, Светлана, автор сего отчёта, водитель; друзья ещё перед первой поездкой на Эльбрус дали мне прозвище «Ворона» — потому что сильная, смелая, но на голову... в общем, как в анекдоте про перелётных птиц;
- Виктор — штурман поездки; человек, умеющий вправить мне мозги на место и не допускающий слишком сильных вороньих замашек;
- Юля — главная «девочки такие девочки» нашей поездки, а так же вечный позитив и самый крутой повар;
- Егор — главный киборг поездки, хоть он это и отрицал; человек с наилучшей физической подготовкой и невероятной физической выносливостью, для которого пробежать 30 километров — это так, утренняя разминка.

В качестве транспорта был выбран мой автомобиль — Ssang Yong Kyron. Кратко о машине: 2010 г. в., двигатель дизельный турбированный объёмом 2 литра и мощностью 141 л. с., механическая КПП, пробег на момент старта — 45 000 км. Собственно, это путешествие решили проделать в одну машину.

Подготовка шла своим чередом: увеличение количества тренировок, а затем постепенное снижение физической нагрузки, закупка недостающего снаряжения, оформление пограничных пропусков, техническое обслуживание автомобиля в сервисе. Всё готово и все готовы. Нас ждут горы.

День 1.
30.07.2016, суббота.
Подмосковье/Москва — Ростовская область.

Подъём был ранним — около 5 часов утра. В 6 утра я грела машину и забирала Витю, чтобы выехать из Подмосковья в Москву и подхватить там Юлю и Егора.

Пока летели по пустому Новорижскому шоссе в Москву, заехали заправили полный бак. В 7 часов утра были у метро Мякинино на северо-западе столицы. Там наш экипаж полностью воссоединился и загрузил вещи в багажник. Все в сборе, можно стартовать.

МКАД, по нему — до юга Москвы, оттуда — съезд на трассу М-4 «Дон». Полетели.
Оказавшись на М-4, я подумала, какие мы молодцы, что выехали пораньше. Поскольку была суббота, да ещё и летняя, москвичи и подмосковные жители решили дружно рвануть на моря, из-за чего вся столица вдруг переместилась из Москвы на несчастную трассу. Две полосы в одном направлении не спасали — трафик был очень плотным, трасса казалась сильно загруженной, на пунктах оплаты начинали образовываться намёки на пробки, которые через час-два точно превратятся в красно-бордовые заторы. При этом 95% окружающих машин были с московскими или подмосковными номерами, даже когда Подмосковье закончилось и начались Тульская, а затем и Воронежская области.

Один из первых пунктов оплаты — нас спасло то, что мы рано выехали. Скоро тут будет твориться пробочный ад.

На каждом последующем пункте оплаты машин становилось всё больше и больше, вот, уже дальнобой что-то негодующе высказывает женщине на легковушке, а после проезда будок эту же женщину берут в кольцо мотоциклисты и, видимо, объясняют ей, что лезть вперёд очереди, подрезая двухколёсных, — это не хорошо.

Трасса М-4 «Дон» — хороший асфальт, по две полосы в каждую сторону. Нынче почти вся — платная. Едешь и только успеваешь деньги отдавать.

Трафик становился всё более плотным, а уж если случалось, что в левый ряд выходил грузовик обгонять другой грузовик, то подвисали оба ряда так, как будто это не скоростное шоссе, а жёлтая пробка. Самая жесть творилась на хороших заправках — очереди к колонкам были такие, что их хвост торчал на трассу и стоял на обочине дороги. Я такое увидела впервые, чтобы к колонкам на заправку народ стоял аж с обочины скоростного шоссе! Порадовались, что заранее заправились на Новой Риге по пути в Москву, запас хода на Кайроне большой, под 900 километров, поэтому мы можем себе позволить ехать и ехать, пока, в конце концов, не найдём хорошую заправку без таких диких очередей. Захотим — заправимся через 100 километров, захотим — через 500.

Около 13 часов приехали в Воронеж. Оценив загрузку трассы, решили поехать не по платной объездной, а через город. Зелёный по Яндекс.картам, Воронеж был зелен и в реальности, как деревьями, так и количеством машин на дорогах. Заехали в кафе «Вермишель», пообедали. Поскольку, в отличие от М-4, город был пуст, заехали на такой же пустой Лукойл и заправились. Милые и весёлые девушки на кассе подняли настроение.
— Пятая колонка, оставляла 5 тысяч.
— Пять тысяч? Хм, какие пять тысяч? Аааа, эти пять тысяч! Ой, они у вас так плохо напечатаны, вы печатайте в следующий раз получше.
— Ох, мы торопились, но очень старались. Правда-правда старались!
— Да? Ну, ладно, на этот раз сойдёт. Не забудьте свой телефон, который положили на прилавок.
— Не забуду, спасибо!
— А то у нас ключи от машины иногда забывают. Да-да, забывают ключи... и УЕЗЖАЮТ.
Зарядившись воронежским позитивом, мы двинулись дальше.
Немного Воронежа.

За Воронежем есть населённый пункт Лосево, Яндекс показывал в нём большую красную пробку. Кажется, летящие на моря москвичи наконец-то нашли место, где можно устроить привычную пробочную тусовку, подобную МКАДу вечером в будний день. Кроме того, об этой пробке я читала на сайте drive2.ru, где было сказано, что в Лосево можно потерять много времени. Поэтому решили за Воронежем выезжать не на М-4, а поехать по небольшой региональной дорожке через Острогожск, Россошь и Кантемировку — так мы объезжали не только Лосево, но и пару платных участков, а заодно наслаждались маленьким трафиком и уютными пейзажами.

С дорожкой мы угадали: трафик был минимальным, редкие фуры или медленные легковушки не доставляли никаких хлопот, несмотря на одну попутную полосу. Асфальт был обычным: местами — хорошим, местами — не очень, местами трясло на ямах. Ямы, пожалуй, были неприятны только Кайрону, потому что пассажиров они убаюкивали, из-за чего салон автомобиля превращался в сонное логово сладко сопящих котиков.

Дорожка прошла почти впритык к границе с Украиной, об этом сообщила соответствующая табличка пограничной зоны.

В районе Богучара выехали обратно на трассу М-4 в этот автомобильный ад. Ощущение, что машин стало ещё больше. Все продолжали страстно ломиться на юг, левый ряд ехал с трудом, появилось много откровенно неадекватных водителей, совершающих опасные манёвры.

На очередном сужении дороги из-за ремонта встали в небольшую пробку, но проехали достаточно быстро. От дальнобоев узнали, что в Лосево люди стоят минимум по 2 часа. Порадовались, что объехали это место: лучше плохо ехать, чем хорошо стоять! Да и не могу сказать, что дорога через Острогожск оказалась такой уж убитой — нормальная, обычная региональная российская дорога!

Одна из наших кратких остановок на размять ноги.

Дальше, дальше по М-4... руль, педали, рычаг КПП, перестроиться, вернуться в свою полосу, проехать до следующего медленного автомобиля, перестроиться, возвращаться в свою полосу пока бессмысленно — по правой полосе вереница неспешных легковых и гружёных фур. Под вечер накапливается усталость от напряжённой дороги.

В Ростовской области асфальтовая часть М-4 встретила жёсткими шутками: появились такие ямы, как будто это не федеральная, наполовину платная трасса, а забытая богом заброшенная дорожка из одной забытой деревни в другую. Очередная яма так пробила заднюю подвеску, что Егор искренне возмутился:
— Ах, мой позвоночник. Сейчас это было особенно жёстко.
И это была не крайняя яма таких размеров, в последующем на Кайроне пробивало подвеску ещё раза три. Федералка на юг, однако!

Вечерело. Автомобильный ад не прекращался. Фуры выходили в левый ряд и ехали по нему, т. к. по правому было ехать нереально из-за ям. Машин меньше не становилось. На заправках всё такие же очереди с хвостом на обочину дороги. С наступлением темноты у ещё большего количества людей стало рвать голову на неадекватное поведение.

В 10 часов вечера ушли с М-4 на параллельную дорожку на Новочеркасск — пора искать ночлег, режим сна и бодрствования сбивать нельзя, в горах придётся рано вставать и рано ложиться. С дорожки нашли своротку в поле, дали кружок по полю по грунтовке, нашли уютное место рядом с небольшой лесной полосой. Там и встали лагерем на ночёвку.
Поужинав, мы разбрелись по палаткам и легли спать. Далеко на горизонте горели огни какого-то города, и изредка доносились откуда-то звуки грохочущего железнодорожного состава. На улице было невероятно тепло и безоблачно, тенты на палатки не стали натягивать.

За день прошли 1100 км.

День 2.
31.07.2016, воскресенье.
Ростовская область — Кабардино-Балкария — Терскол.

Утром палатки и всё их содержимое стало выжаривать солнце. Делать было нечего — пришлось вставать и собираться в дорогу.

Утро в лагере.

Собрались, выехали с поля по грунтовке обратно на асфальт. Приехали в Новочеркасск и двинулись через него, мельком посмотрели город из салона Кайрона, а заодно объехали очередную пробку на М-4.

На М-4 вышли ближе к Ростову-на-Дону. Ад на трассе никуда не делся — все продолжали ломиться на юг, как будто и спать не ложились. Асфальт пережил бомбёжку — жуткие стыки мостов, ямы, провалы земной коры. Непосредственно возле Ростова творилась кульминация ада - пробки сидели на ямах, ямы — на пробках, ямы пробками погоняли, пробки погоняли ямами.

Вскоре прибыли в Краснодарский край.

Встали в пробку в станице Кущевская. За бортом было +30, мы с Юлей кайфовали и радовались солнцу, а Витя с Егором обнимали кондиционер.

После Кущевской автомобили вокруг неожиданно куда-то исчезли.
В районе Павловской мы наконец-то покинули трассу М-4 и ушли в сторону Минеральных Вод. Ура, наконец-то общая тусовка с рвущимися на море закончилась.

До Минеральных Вод шла шикарная трасса: сначала она была двухполосной и слегка убитой — такая крупная волнистая стиральная доска, чем-то отдалённо напоминающая продольные волны Курганской области. Но потом... потом началась четырёхполоска. Почти пустая. С очень маленьким трафиком и хорошим асфальтом. Так и летели.
Пассажиры спали, убаюканные Кайроном и жарой. Я летела 110-120 км/ч и завистливо смотрела на пассажиров.

Иногда на дороге попадались грузовики, везущие всякую всячину — например, не до конца привязанные лодки.

На Кайроне перегорела лампочка правого габарита, вернее, она перегорела ещё в Москве. По дороге поменяли — для чего ещё нужны поездки, как не для замены лампочек: сама-то я, по опыту собственноручных ремонтов автомобилей и велосипеда, если полезу, обязательно что-нибудь сломаю (например, уроню винтик от крепления фары куда-нибудь за воздушный фильтр и буду потом долго его оттуда выковыривать), а тут со мной ребята — они точно всё сделают правильно и раза в два быстрее меня.

Прибыли в Минеральные Воды.

Дорога стала холмистой, с затяжными спусками и такими же долгими подъёмами.

И вот — Кабардино-Балкарская Республика!

Здесь меня встретил особенный стиль вождения: лихие обгоны, бибикание, моргание фарами «уступи!» на дороге с одной попутной полосой, реже — лихие подрезания в конце обгонов. Но, честно говоря, я не пришла от этого в ужас. То ли потому что ожидала такого, то ли потому что все эти манёвры были логичными и заранее предугадываемыми. Может быть, для кого-то это ужас-ужас, что его просят подвинуться на широкую обочину, чтобы пропустить более быструю попутку, а вместо моргания аварийкой — бибикают. Мне же это всё показалось каким-то... нормальным. Да, здесь ездят так. Если принять такое вождение, то ездить становится очень и очень комфортно. Потому что если ты быстро едешь, то более медленная попутка сделает всё возможное, чтобы тебя пропустить. И это в порядке вещей. Часто обгоняют через сплошную, при этом редко — на опасных поворотах. Мне даже показалось, что в Москве более неадекватное вождение, в Москве оно рваное, злое и часто нелогичное, здесь же — какое-то лихое, но вполне дружелюбное и понятное. Поэтому проблем с местными особенностями вождения я лично не испытывала.

На одном из постов ДПС остановили, проверили права и СТС, отпустили, ОСАГО не спросили.

А равнина закончилась...

Пятигорск, далее населённый пункт Залукокоаже, где мы заправили полный бак на Лукойле, дальше только горы, Лукойлов больше не предвидится, а неизвестно, сколько Кайрон будет жрать топлива в условиях горной местности. Так же взяли с собой 2 канистры по 20 литров каждая, их мы залили ещё в Воронеже. Забегая вперёд, скажу, что не пригодились, т. к. автомобильный маршрут мы в итоге слегка изменили. Но об этом сильно позже.

Касательно заправок — я стараюсь всегда и везде заправляться на Лукойлах, коих в районе Эльбруса и Терскола не очень наблюдалось, ближайшие, собственно, были либо в Нальчике, либо в Пятигорске (Залукокоаже — рядом с Пятигорском). Тем не менее, на трассе до Терскола встречала заправки РосНефть, выглядящие прилично и говорящие о том, что тамошнее топливо соответствует классу Евро-5. Ну, вдруг кому-то будет полезна эта информация.

Мы же поехали дальше. Через Прогресс (это название населённого пункта), через Куба-Табу. И вскоре вот он, поворот в сторону Тырныауза на круговом движении в районе города Баксан. Пока, равнина. Здравствуйте, горы.

Заюково, мимо поворота на Кёнделен. Рядом — мемориал. Надпись: «Вечная слава героям, отдавшим жизнь за нашу Родину, 1917-1921, 1941-1945».

Вокруг — горы! Всё выше и выше... Остановка — это потому что штурман выронил в окно внешний аккумулятор для телефона (пошли искать — нашли). Для меня остановка — это повод пофотографировать Кайрона =)

Начался горный серпантин. Дорожка вполне себе, асфальт нормальный. Повороты где-то крутые, где-то обычные. После Алтая и нескольких сотен километров по Чуйскому тракту серпантины перестали быть для меня чем-то ужасающим. Тем более что здесь серпантин показался каким-то спокойным.

Чем мы занимались, пока ехали по серпантину? Восторгались. Восхищались. Говорили, как вокруг красиво и круто. Смотрели во все глаза. Радовались горам. Приветствовали горы.

Одинокий, потерянный домик среди огромных гор. Подобная фотография есть у меня и с Алтая...

А вот и Тырныауз! Коровы, лошади или овцы на дороге — это вполне нормальное явление, которое сопровождало нас всё время путешествия по горам. Коровы отличались умом и сообразительностью: если сбоку их обойти не представлялось возможным, то достаточно было подъехать и немного подождать (не бибикать!), и они неспешно расходились по обочинам.

Сделали остановку. Вышли из салона автомобиля во внешний мир, чтобы немного задохнуться от красоты открывающихся видов.

Это горы, это долины, ущелья, реки. Это то, лучше чего могут быть только горы. На фото — бурная река Баксан. Она течёт по всему ущелью — от самого Терскола и убегает за город Баксан, откуда мы поворачивали в сторону Эльбруса. Так что всю дорогу мы наблюдали эту реку.

Вечерело, солнце быстро садилось. Дорога шла постоянно вверх — практически полное отсутствие спусков, только вперёд и только вверх. Неудивительно — Терскол находится на высоте около 2300 метров, и до него надо набрать высоту.

Перед нами ехала несчастная Газель, с трудом вытягивающая подъём и пытающаяся умереть, но отчаянно рвущаяся вперёд вопреки издыхающему двигателю. Мы мысленно подбадривали её и радовались, когда она со вздохом облегчения вытягивала очередной подъём. Надо отдать должное — как только у неё появилась возможность, она тут же пропустила вперёд нас, хотя мы скромно ехали позади на некотором удалении.

А вскоре вдали появились снежные вершины, которые вызвали у нас очередной приступ бурного восторга.

Солнце садилось.

Немного хочу сказать о поведении Кайрона на горной дороге. Казалось бы, высота небольшая — 2 километра, однако кислородное голодание у машины, в отличие от людей, стало ощущаться. До включения турбины (это примерно до 1500 оборотов) машина ехала плохо и вяло, жмёшь ей тапку, а она не реагирует, сдувается, не тянет и хочет заглохнуть. Но как только на помощь приходит турбина — автомобиль спокойно рвёт вперёд, как будто едет не по горам, а по равнине, и как будто тут нет высоты в 2 километра над уровнем моря.

Двигатель стал нагреваться до 93-94 градусов под нагрузкой, однако как только я убирала нагрузку, остывал до 88-90 — стандартной рабочей температуры — и там держался. В дальнейшем мы вывели правильную схему оптимальной работы двигателя, чтобы он сильно не грелся: обороты — не ниже 2000, а лучше повышенные — где-то около 2500, можно до 3000. Таким образом, в более быстром режиме начинала работать гидромуфта, и двигатель спокойно держал свои положенные 90 градусов без намёка на попытку перегрева.

В горах очень быстро темнеет, и вскоре солнце окончательно спряталось, оставив нас в кромешной темноте. Вот село Верхний Баксан. А вот и посёлок Эльбрус. Вот он, поворот на Чегет. Душа радуется, поёт, ликует — для меня это любимые и знакомые места! Терскол! Вверх, вверх, ни одного спуска, дорога от Верхнего Баксана до Терскола идёт только вверх, и в самом Терсколе продолжает карабкаться в подъём. Проезжаем Терскол, мост через реку Гарабаши и перед поляной Азау поворачиваем направо — в хижину «Логово» — небольшую гостиницу коттеджного типа, где около месяца назад мы забронировали жильё.

Паркуемся. Кайрон держит повышенные холостые обороты — около 900. У машины лёгкая гипоксия. За ней очень интересно наблюдать, она в очередной раз кажется живой и умной. Как человек следит за своим состоянием в условиях кислородного голодания, так и за машиной следишь и наблюдаешь, как она себя чувствует, как себя ведёт. Кайрон первый раз в горах и ведёт себя молодцом — приятно! Правда, перегорела очередная лампочка, на этот раз — в фаре ближнего света. Ничего страшного, с собой есть запасная, скоро поменяем.
Заселились в гостиницу. Хозяйка Людмила — приятная женщина и слегка острая на язык, от чего появляется ощущение уюта и домашних тапочек. Таким и должен быть настоящий гостевой дом.

Время немного за 8 часов вечера, а темно вокруг — хоть глаз выколи. Над головой потрясающее звёздное небо. Горит огоньками канатная дорога на склоне. Мы дошли пешком до поляны Азау — это поляна у подножия Эльбруса, откуда начинается канатная дорога и откуда начинают «чистое» восхождение некоторые альпинисты. С 2013 года Азау сильно изменилась, вокруг выросло невероятное количество кафе и гостиниц.
В одно из кафе мы зашли на поздний ужин, а затем вернулись в «Логово» — пора спать. Завтра у нас начинаются горные приключения.

За день проехали около 700 километров.

День 3.
01.08.2016, понедельник.
Девичьи Косы — Обсерватория — 105-й Пикет.

В этот день началась пешая часть нашего путешествия по горам. Поскольку 6 августа у нас намечался забег EWR, то нам необходимо было акклиматизироваться не только к высоте, но и размять организм перед концентрированной физической нагрузкой, которая на забеге обязательно случится.

Встали мы в 7 часов утра. В горах рано светает, но и рано темнеет, плюс в первой половине дня, как правило, погода намного лучше, чем во второй, после 14 часов она часто портится. Забегая вперёд, отмечу, что с погодой нам сильно повезло — осадков почти не было, а вместо облаков на небе было солнце. Безоблачная погода открывала перед нами невероятные виды.

Кажется, примерно тогда же Юля стала проявлять чудеса кулинарии, потчуя нас с утра то многослойным омлетом, то сырниками, то другими кулинарными изысками. Мы-то думали, что каждое утро будем есть кашу с изюмом. Ан нет. Решили, что нашего плена Юле не избежать — мы не отпустим её на работу после EWR (она планировала уехать с Эльбруса раньше нас).

Вышли около 8:30.

Один из коттеджей «Логова».

Пешком отправились в Терскол. Витя и Юля, впервые очутившиеся в горах (в 13-м году на Эльбрус пыталась взобраться не только я, но и Егор), непрерывно восхищались открывающимися видами, фотографировали и говорили, что тут круто и они хотят остаться тут жить. Мы с Егором пока что были более циничны и отвечали, что, мол, подождите, не тратьте свои 64 гигабайта на карте памяти в фотике. Тут — так это. Мы сейчас поднимемся выше, и там будет ещё круче.

Мост через реку Гарабаши по пути с Азау в Терскол.

Пришли в Терскол.

Мечеть в Терсколе.

Заглянули в магазин, купили чернослив на пожевать, а заодно воды, чтобы долить её в гидраторы и разбавить изотоник. Из Терскола вверх уходила дорога к водопаду Девичьи Косы. В принципе, путь до водопада и дальше до обсерватории — это стандартный маршрут для акклиматизации перед подъёмом на высоту 4 километра и дальше.
Чуть выше по дороге нас поймал мужик и собрал с нас деньги — по 50 руб. с человека. В 13-м году такого не было. Оказывается, вышел какой-то закон о национальных парках и обязательных сборах с тех, кто в эти нацпарки приезжает. Дал билетики и сказал, чтобы мы их не выкидывали — они действуют на всей территории Приэльбрусья и, если мы соберёмся посещать и другие, более отдалённые места, то повторно платить не нужно, достаточно показать билет. Мужик, кстати, не соврал — так и оказалось.
Начали подъём.

Егор довольно быстро рванул вверх, стали придерживаться его темпа (а это очень быстро, поверьте! Он киборг, честное слово!) Юля сказала, что что-то ей не очень так ходить, темп снизили и пошли медленнее. Постепенно Юля втянулась в общий ритм. Хотя Егор всё равно регулярно убегал вперёд и ждал нас.

Пока шли, познакомились с Алексеем.Он тоже приехал сюда на EWR, а так, вообще, он недавно бегал ТрансУрал. Классно пообщались, но я традиционно почувствовала себя диваном с отсутствующей физической подготовкой. Примерно так же я себя чувствовала, когда ехала трансфером на Карельский перешеек бегать 30 километров, а вокруг меня сидели люди, бегающие по 100 километров и спокойно об этом рассуждающие. Опять подумала, что я забыла на EWR и откуда вообще у меня возникло такое дурацкое желание. Дома бы сидела, на горы по телеку бы смотрела. Хотя нет, это абсолютно не в моём стиле, поэтому я здесь. В настоящих горах и без телека.

За что люблю такие места — за то, что вот так можно познакомиться с человеком и болтать с ним следующие несколько часов. Не факт, что мы когда-нибудь ещё встретимся в этой жизни (хотя чем чёрт не шутит), но это совершенно не важно, ведь конкретно сейчас мы можем идти, болтать, обсуждать текущие и дальнейшие планы друг друга, всякие особенности маршрутов, делиться информацией и дружно наслаждаться видами вокруг. А вокруг есть, на что посмотреть.

Заблудиться на дороге от Терскола до Девичьих Кос сложно — тропа идёт широким серпантином вверх, делая повороты то вправо, то влево. Никаких свороток нет. Топай себе и топай.

Егор постоянно убегал вперёд и дожидался нас. Он был нашим главным пинателем и толкателем. Я вот паркетник, а Егор всё время тащит нас быстрее, выше, сильнее. Его идея похода через закрытый ледник от Ледовой базы до Бочек провалилась лишь потому, что никто, кроме него, не взял верёвку и кошки. Егор, вообще, сильно напоминал одного персонажа из мультика «Смешарики», а именно той серии, где герои этого мультика отправились в горы (как и мы). «Вы ещё сами не знаете, на что способны», «Если мы выживем, нам будет всё нипочём», «Трудности закаляют характер» — это его девизы. Мы отвечали цитатой из того же мультика: «Главное, узнать не свой характер, а характер своего друга и сделать вовремя выводы... или ноги».
Выводы сделали, ноги — нет. Вывод оказался простым: качать и качать ещё нам свою физуху =)

Кстати, на фотке так же видны военные — они шли на Ледовую Базу, таща на себе тяжёлые рюкзаки и снаряжение. Совсем как в 2013-м году, тогда на этой тропе мы их тоже встретили.

Мы набирали высоту, а внизу была видна поляна Азау.

Удивительная скальная порода, выступающая над тропой. Что сделало её такой? Ветер на протяжении тысяч лет?

Дошли до водопада Девичьи Косы. Место известное и популярное.

Забавно, как может повторяться история — в 2013-м году мы именно здесь встретили военных и попросили у них пулемёты на пофоткаться. Они добродушно согласились, вот радости было! В этот раз я мило подрулила к ним с той же просьбой. Они так же мило одолжили АК на пару минут.

На водопад мы решили зайти на обратном пути, а пока отправились дальше вверх.

Вскоре показался Эльбрус. Сначала — небольшая часть восточной вершины. Затем — вся восточная вершина, а вскоре — обе, западная и восточная.

Дорога привела нас к обсерватории. Удивительно, в 13-м году в это время (мы тоже были в августе) тут лежал снег, было холодно, мы шли во флисках и куртках. Сегодня тут жарило солнце, а на склонах зеленела трава.

Для сравнения фотография 2013 года этого же места. Тоже август.

А вот так в 2013-м году было заснежено плато ниже обсерватории.

В этот раз здесь всё зеленело.

От обсерватории поднялись выше по гребню. С погодой нам определённо повезло — Эльбрус открылся во всей красе.

Я смотрела на него и улыбалась. На эту великую и величественную гору, с которой у меня связано столько воспоминаний. Мудрую гору, которая часто способна дать ответы на мучающие вопросы.

Эльбрус — он ведь у каждого свой. Эльбрус — он ничей, но для каждого. Надо только понять это и почувствовать. Это гора, которая знает каждого и каждому готова дать что-то своё. Что-то важное для понимания и переосмысления. К ней можно прийти с вопросом и получить ответ. Это очень добрая гора. И при этом — невероятно жестокая. Как любая другая гора, она сочетает в себе вещи, которые невозможно сочетать: дружелюбие и угрюмость, любовь и ненависть, великодушие и жёсткость. Это гора для каждого, но одновременно гора самодостаточная, не принадлежащая никому, которая легко может обходиться без общения со всеми этими людьми.
Все же знают, что горы нельзя покорить? На них можно только взойти.
Здравствуй, Эльбрус.
Я скучала.

Вид с гребня на обсерваторию.

Юля и горы.

Егор показывает мне, куда мы дальше сегодня пойдём, а я от этого обалдеваю и начинаю хотеть к камину в уютные домашние тапочки.

По гребню идёт вот такая тропинка, которая постепенно начинает круче набирать высоту. Позже будут попадаться участки камней и сыпухи.

Вид с тропинки на ледник Терскол.

Я немного удивилась самой себе. Казалось бы, я ведь тут уже была три года назад. Мы так же ходили на обсерваторию, любовались этими великолепными видами, восторгались Эльбрусом, поднимающимся над всеми остальными горами. Сейчас я шла сюда с той мыслью, что меня вряд ли смогут вновь сильно впечатлить эти виды, ведь я их хорошо помню. Я воспринимала поход на водопад и обсерваторию, как неизбежную и обязательную часть маршрута исключительно для акклиматизации. Да и Юле с Витей красоты показать, которые мы с Егором видели, а они нет.

Я ошибалась.
У меня возникло чувство, как будто я тут снова первый раз. Восторг. Красота. Восхищение. Желание остаться здесь, быть здесь, жить здесь. Бесконечно любоваться. Желание, чтобы время остановилось, оставив бесконечный момент этого восторга. Невероятно!

Тем не менее, в отличие от событий трёхгодичной давности, теперь и я поднималась чуть выше, для меня тоже начиналось что-то новое.

Сыпуха, камни, а мы шли дальше. Я начала сомневаться по части конечного пункта на сегодня. По идее, должен быть 105-й Пикет, но где он — чёрт его знает, тут я ещё не бывала (в 13-м году мы ходили только до обсерватории). Егор сказал, что нам идти до Ледовой Базы, но она находится на высоте около 3600-3700, для первого дня и первой акклиматизации это высоковато. Юля с Витей отстают, да и я немного устала. И только Егор продолжает бежать вперёд.

Привал — это только повод для того, чтобы созерцать бесконечную красоту.

Обсерватория осталась внизу. Егор в тот момент опять убежал немного вперёд, мы посмеялись, что зря отдали ему всю еду — теперь или голодными останемся, или догонять придётся =)

С набором высоты (а мы уже выше 3200) меняются виды вокруг — пейзажи становятся более грозными, суровыми. Но они не теряют своей красоты. Это другая красота. Красота высот, горной высоты, горной силы.

Справа на холме — мемориал ВОВ.

Здесь справа — вершина Донгузорун и частично виден ледник Семёрка. Слева — маленькие человечки. Наверное, люди, смело заявляющие о том, что они покоряют горные вершины, у самих гор не вызывают ничего, кроме снисхождения.

По тропинке, с которой, опять же, сложно свернуть не туда, мы поднялись ещё выше — примерно на 3400.

Внизу был виден 105-й Пикет, по крайней мере, я предполагаю, что это именно он. Это вон то маленькое здание.

Здесь же устроили небольшой совет. Егор хотел окончательно нас добить, затащив на Ледовую Базу на 3600, я говорила, что в первый день нельзя ходить на такую высоту и, вообще, мы паркетные туристы, мы приехали созерцать и не напрягаться. И у нас впереди — ещё куча дней пеших маршрутов. Может, не стоит убиваться на первом же выходе?
Егор слегка приуныл от нашего желания быть овощами и согласился с тем, что мы сейчас дойдём до поворота дороги, откуда открывается вид на озеро и откуда дорожка идёт дальше вверх на Ледовую Базу, оценим красоты окрестностей и пойдём вниз. На том и порешили.

Итого, забрались ещё немного выше. У меня к тому моменту слегка начало давить на голову, видимо, высота наложилась на мой привычный бешеный ритм жизни и накопившуюся от этого усталость. Тем более, что предыдущие два дня я без отдыха сидела за рулём.

Оценили окрестные виды, спросив у Егора, а где озеро. Решили, что, видимо, озером раньше была вот эта небольшая лужа справа. По всей видимости, в этом году то ли тепло слишком, то ли снега мало, но вода куда-то испарилась. Высота по GPS — 3450 метров.

Егор хотел всё-таки сходить на Ледовую Базу, но мы ответили, что спускаемся вниз. Он подумал и всё же решил нас поддержать.

В заключение ещё раз сфотографировали ледник Терскол.

Отправились вниз.

Вниз решили пройти немного другой дорожкой. Дело в том, что до Ледовой Базы можно подняться как через обсерваторию, так и козьей тропкой мимо ледника, огибая плато, находящееся ниже обсерватории, с другой стороны. Именно этим путём шли военные, которых, кстати, мы вновь встретили на высоте примерно 3400 метров. Вернее, встретили одного из них, мужчина вёл за собой навьюченных лошадей.

Мимо вот этого сползшего языка ледника мы прошли вниз.

Дорожка оказалась более крутой и каменистой.

Вид на обсерваторию с этой дорожки.

К тому моменту погода, наконец-то, подпортилась, пошёл небольшой дождь, который вскоре сошёл на нет.

Вышли на стандартную дорогу к обсерватории, спустились к водопаду Девичьи Косы, подошли к нему ближе.

Вниз от водопада убегает живописная речка.

А мы — а мы чего? — мы забрались непосредственно под водопад.

Вид из-под струй водопада. А вот та кривая козья дорожка — это мы по ней сюда пришли.

Ну, а дальше был спуск вниз по той же дороге, по которой мы поднимались. Спуски вниз той же тропой довольно часто грустны и унылы — все виды обсмотрены и отфотографированы, а колени говорят «ай-яй-яй». Порадовал новый элемент в пейзажах, к которым мы стали привыкать — по долине вовсю летал вертолёт. Пока его не видишь, можно играть в игру «угадай модель вертолёта по звуку двигателя».

На спуске, ближе к Терсколу, встретили «Опель», отчаянно пытающийся забраться вверх. Он встал враскоряку на очередном повороте дороги, отчаянно буксовал и смотрел вперёд такими же отчаянными глазами-фарами, как бы говоря окружающим нечто вроде «мои хозяева — неунывающие смельчаки». Ребята, ну куда вы на переднем приводе? Кроме того, удивились, что сюда пускают на машинах. А мы были уверены, что нельзя =)

Спустились в Терскол, оттуда пешком добрались до поляны Чегет. По пути встретили плакат — немного информации от МЧС.

Покушать зашли в кафе «Семёрка».Мы были тут с Егором в 13-м году, и кафешка тогда нам очень понравилась. Но всё течёт, всё меняется — теперь восторга от неё не было. Обычная кафешка, не лучше и не хуже других. Довольно дорогая. Одна из многих.
Уходя, Витя благополучно забыл на столе фотоаппарат — единственный фотоаппарат, на который мы всё фотографировали и планировали фотографировать дальше. За соседним столом сидели иностранцы, один из них подорвался, схватил фотик, догнал нас, когда мы вышли на поляну Чегет, окликнул по-английски:
— Эй, эй, стойте, ваш фотоаппарат, вы забыли!

Вот спасибо и респект ему! Удивило, с каким рвением он нам помог. Мне показалось, как будто он перепугался о нашей забытой вещи больше, чем мы сами. Надо отдать ему должное. Мы были крайне благодарны.

Мы же вернулись в Терскол, где поймали такси до поляны Азау и доехали до гостиницы за 200 рублей. Егор, естественно, был против такси и назвал нас слабаками, но мы не могли с ним спорить и признали, что да, мы слабаки, сколько можно ходить пешком.

Таксист оказался забавным. Когда я села в машину, я задумчиво посмотрела на тонированные передние стёкла его стареньких, но верных «жигули»:
— Скажите, а к вам не пристают ДПС с вопросом о тонировке?
— Пристают и ещё как! Совсем задолбали!
— А как же вы катаетесь тогда?
— Да нормально, меня всё равно прав лишили.
— Аааа. Ну, тогда да, тогда нормально.
Но довёз он нас без проблем и без повреждений нашим жизням и здоровью.

Время было вечернее, а потому мы с радостью вернулись в своё «Логово», чтобы остаток вечера отдыхать. За день прошли около 30 километров, 25 на маршруте и ещё около пяти, пока ходили на Чегет. Неплохо для первого дня! Практически тренировка забега EWR — только что не бежали, а шли.

День 4.
02.08.2016, вторник.
Чегет.

Утро было насыщенным.
В этот раз встали позже, ближе часам к 8. Вообще, каждое наше утро начиналось с громогласного и не терпящего возражений восклицания Егора: «Пооооодъёёёём!». Против такого слова у нас не имелось оружия — приходилось вставать. Но сегодня наше утро должно было начаться не с пеших прогулок, а с некоторых организационных моментов, а потому подъём удалось осуществить попозже.

Завела Кайрона, который привычно затарахтел на немного повышенных оборотах и очень аккуратно и еле заметно стал задымлять Эльбрус. Машина прогрелась (за ночь двигатель остывал до +10 градусов), мы доехали до отеля «Озон 7 вершин», что находится немного дальше по дороге от Чегета в сторону Верхнего Баксана, там проходила регистрация на EWR.

Немного слов об этом мероприятии.
Elbrus World Race (EWR) проводится компанией Адидас, является соревнованием по горному бегу. Проводится, кажется, то ли четвёртый, то ли пятый год подряд. В этом году можно было заявиться на одну из следующих дистанций: 11 км, 34 км, 46 км, 59 км или 112 км. Но 112 км — это для особо прокачанных людей-роботов.

Заявку необходимо было подавать самое позднее за месяц до мероприятия. Я, Юля и Егор заявились на дистанцию 34 километра, никто из нас ранее в горном беге не участвовал, а потому начать решили с не очень большого километража. Суммарный набор высоты на дистанции был заявлен больше 2 километров. Я решила, что лично мне этого хватит за глаза и даже чуть больше.

Для участия в EWR необходимо иметь хотя бы минимальный опыт участия в подобных соревнованиях (не обязательно в горах) и сообщить об этом опыте организаторам, тогда заявка одобряется.

В «Озоне 7 вершин» проходила непосредственно выдача так называемых стартовых пакетов участника по списку поданных заявок. Зашли, подписали бумажки, что в случае чего ни к кому претензий не имеем, получили стартовые пакеты со стартовыми номерами участников и всякой атрибутикой навроде футболок и парочки сувениров. Нас отметили, что мы приехали, заявились и готовы к свершениям.

Пока мы проходили процедуру регистрации, Витя сделал самое разумное и благое дело — поменял лампочку ближнего света в левой фаре.

Затем мы докатились до Верхнего Баксана. Вообще, дорога от Терскола в Верхний Баксан и обратно довольно интересная и занимательная — если едешь из Терскола, то всё время катишься вниз, если едешь в Терскол, то исключительно вверх. При этом вниз иногда можно дать машине небольшую инерцию и после этого, оставив нужную передачу в коробке, не жать на газ, а лишь наблюдать за тем, как бортовой компьютер показывает мгновенный расход топлива, равный 0,0 литров в час. Зато обратно надо постоянно держать повышенные обороты, чтобы температура двигателя не ползла вверх.

В Верхнем Баксане приехали в пограничное управление — забрать заказанные три недели назад пропуска в пограничную зону. Позвонили в звоночек, нам сказали ожидать, разместились в небольшой уютной беседке. Спустя минут 15-20 вышел пограничник, отдал три листа А4 — коллективный пропуск на 4 человек и автомобиль. Порадовались, что теперь получили ещё большую свободу перемещения по заинтересовавшим нас местам.

Процедура оформления пропусков абсолютно не сложная — достаточно подать заявление на них за месяц до поездки. Мы немного прошляпили время и подали за 3 недели. Однако нам повезло — пропуска сделали, и к тому моменту, когда мы прибыли на Эльбрус, они ждали нас в Верхнем Баксане (место получения пропуска мы так же указывали при подаче заявки).

После получения пропусков вернулись обратно к Эльбрусу, на поляну Чегет. Оставили там автомобиль, чтобы прогуляться на Чегет пешком.

Пока собирались, к нам подрулил мужчина с самодельной табличкой «кассир-контролёр, поляна Чегет» и сообщил, что стоянка здесь платная. Спросили, каким законом это регламентируется и где соответствующие знаки, обозначающие платную парковку. Мужик понял, что, кажется, развод не удался и после этого в темпе слился к другому автовладельцу. Который тоже его благополучно послал.

Вот так собираемся на Чегет. Сзади видна тропинка, резко уходящая вверх — это начало подъёма. Вчера, когда мы ужинали в кафе «Семёрка» после нашего пешего марша в 30 километров, я смотрела на этот подъём и думала, что умру на нём после трёх шагов. Но нет, сегодня я радостно ждала момента, когда мы двинемся в дорогу и поползём наверх.

В принципе, на Чегет можно подняться на канатной дороге. Но мы хотели прогуляться и подольше посозерцать виды (и, конечно, физически нагрузиться, куда ж без этого), а потому решили, что вверх пойдём пешком, а вот вниз поедем на канатке, чтобы поберечь колени.

Из-за того, что с утра ездили в Верхний Баксан, вышли на Чегет довольно поздно — часов в 11, ближе к 12. Благо, с погодой нам опять повезло, и она не особо испортилась даже после 14 часов. Зато мы шли совершенно одни, редко кого-либо встречая, а это удивительно на таком популярном маршруте.

Егор быстренько от нас убежал вперёд, а мы втроём шли, созерцали, наслаждались.
Вначале тропинка шла через лес.

Иногда она выныривала на просторы, откуда открывались виды окрестных гор.

Мы встречали вот такие удивительные деревья. Вот она, тяга к жизни, желание жить вопреки всему: стихии, непогоде, злому ветру. Некоторым людям, как мне кажется, стоит поучиться у таких деревьев.

Лес закончился, и перед нами во всей красе предстал ледник Семёрка. Что прекрасно в пешем подъёме на Чегет, так это то, что с каждого нового поворота на новой высоте открывается всё более впечатляющая панорама Семёрки, Донгузоруна и других вершин. И чем выше высота, тем впечатляюще выглядят долина и вершины.

Пару раз мы услышали как будто раскат грома — видимо, сошли лавины. Звук характерный и перепутать его с чем-то сложно: вроде гром, но погода-то ясная, тучек нигде нет. Пытались высмотреть лавины — не нашли. Вероятно, сошли с другой стороны гор.

Дорогу пересекали ручьи, некоторые из них бежали прямо по краю тропы.

На очередном повороте дороги нас ждал Егор. Он хотел сходить на озеро в погранзону и оттуда подняться на Чегет. Мы же решили побыть паркетниками и ограничиться сегодня лишь подъёмом, без озера. Обсудили вопрос, разделились: Егор взял пропуск и убежал к озеру, мы пошли пешком дальше по стандартному маршруту подъёма, забрав у Егора один из «Сникерсов» — нет, нельзя самому выносливому человеку в нашей скромной компании отдавать еду =) Встретиться договорились в гостинице — мы явно вернёмся раньше, чем Егор.

Егор, Юля и я на фоне Семёрки. Ледник так называется потому, что, собственно, выглядит в виде цифры 7. Над Семёркой слева, в такой снежной шапочке, — это вершина Донгузорун (другое её название, как я поняла, Донгуз-Орунбаши), а справа вершина Накратау (или просто Накра). Обе вершины имеют высоту свыше 4 километров.

Егор убежал на свой маршрут, мы стали подниматься дальше. Чтобы дорога вдруг выровнялась или немного пошла вниз — такого не было. Если идёшь, то идёшь всё время вверх. При этом километраж там небольшой — от поляны Чегет до высоты 3200 и смотровой площадки, ну, может, 6-7 километров, но зато набор высоты — чуть больше километра, а оттого путь занимает продолжительное время.

Юля, я и лошадки.

Снежная шапочка Донгузоруна, от которой я пришла в невероятный восторг.

Постепенно добрались до пересадки на вторую очередь канатки. Эльбрус при подъёме на Чегет нас сопровождал почти всё время. Как и Семёрка.

Вот такая дорога идёт на Чегет. Вперёд и вверх, вперёд и вверх — этот девиз 2013-го года стал нашим девизом и в этом году.

В голове при взгляде на окружающую красоту вновь возникали всякие мысли, которые мы обсуждали друг с другом.

Вдруг подумалось, что такие красоты, как здесь, избавляют от зависимостей. Зависимости от бешеного ритма города, от интернета, от потребительства, от гаджетов. Все эти зависимости настолько глупы и бессмысленны, что забываются мгновенно, как только попадаешь в мир настоящего горного величия — излечение происходит быстро и безболезненно.

Правда, тут появляется другая проблема, более опасная — появляется другая зависимость. Ещё более страшная. Это зависимость, от которой сложно избавиться, да что там сложно, практически невозможно. Неизлечимая зависимость.
Зависимость от красоты.
Зависимость от свободы.
Зависимость от желания жить здесь и сейчас, от умения жить здесь и сейчас, от умения видеть и созерцать. Зависимость от гор.
Это тоже горная болезнь, это тоже горняшка, но в добром, хорошем её проявлении. Никакой тошноты, никаких головных болей — просто желание быть в горах. Это то проявление горной болезни, которое заставляет грустить и печалиться, когда возвращаешься на равнину... В бешеный ритм городов, к интернету и гаджетам.

И снова — фото на фоне Эльбруса.

Пока шли вверх, встретили женщину в розовых ботинках на огромной подошве, которая шла бочком-бочком и очень боялась. Оценили её прикид, сказали, что выглядит классно, женщина посмеялась сама над собой и ответила, что ни в жисть больше... либо ни в жисть больше по горам не будет ходить, либо ботинки такие надевать не будет. Встретили ещё одну женщину, которая с удовольствием допросила нас, мол, вы что, идёте пешком от самого низа? Ого! Вот это да! А сколько по времени идёте? Ого! Так быстро! Ну, удачи вам.

Да, ещё один важный момент — в таких местах принято всегда здороваться. Идёшь ты вниз или вверх, но когда встречаешь группу, идущую навстречу, или когда обгоняешь группу — обязательно приветствуешь путников. К этому быстро привыкаешь. Люди с удовольствием отвечают тебе, улыбаются. Иногда перекидываются парой-тройкой фраз, как правило, задают вопросы по каким-то организационным моментам на маршруте. И это очень здорово! Люди не закрываются в своих маленьких тесных мирках, не отгораживаются от окружающего. Наоборот, они открыты миру и радуются этому миру. Поэтому пройти мимо, не поздоровавшись, становится нереальным.

Очередной привал. Солнце, зелёная трава — хорошо!

А пока Юля с Витей валяются на траве, загорая при помощи солнцезащитного крема с фактором 50, я фотографирую полюбившиеся мне вершины. Это — Малый Когутай и Большой Когутай.

Путь от низа Чегета до смотровой площадки наверху занимает часа 2-3. Поднялись до смотровой площадки (там же находится кафе; здесь довольно цивилизованное место, канатки, кафешка), от неё прошли немного выше, до таблички погранзоны, вышли на другую сторону, откуда открылась великолепная панорама Эльбруса.

Видите вот эту гору прямо по центру? И вокруг неё — дорогу?

Это та дорога, по которой мы ходили вчера. Как раз на вершине горы находится та самая обсерватория. От обсерватории налево уходит гребень — по нему мы шли на 105-й Пикет. В конце гребня дорога немного спускается вниз и обвивает вот тот снежно-серый пупырь (я не знаю, как его правильнее назвать). С краю пупыря дорога делает поворот — с этого поворота мы как раз и смотрели на ледник Терскол. Это тот, который выше гребня.

Эльбрус. Справа восточная вершина, слева западная. Видна тропа, она идёт между двух скальных гряд, выше гряд группа скал — это скалы Пастухова. От скал Пастухова тропа траверсом вокруг восточной вершины забирает немного вверх, а затем спускается на Седловину. Туда мы пойдём завтра. Нет-нет, не на Седловину. Максимум — вот на эти две скальные гряды ниже скал Пастухова.

Мы сидели там, наверху, на Чегете, немного выше смотровой площадки, на высоте примерно 3200 метров над уровнем моря и любовались панорамой Эльбруса и горных массивов вокруг него.

Восторг. Красота. Восхищение. Где и как найти слова, чтобы описать то, что мы видели? Нет, ничуть не важно, что я была на Чегете в 2013-м году. Я тут всё равно как будто в первый раз. Ощущения слишком остры и ярки.

Как это описать? Я попробую...

Идти пешком. Вверх, вверх, ещё выше. Преодолевать очередной крутой подъем. Привал на 10 минут. Перекус — чернослив. Вместо воды — изотоник. Дышать в ритм шагов. Чем круче подъём, тем слаженнее и увереннее этот ритм. Провалил ритмичное дыхание — сбил сердечно-сосудистый ритм — провалил спокойный и уверенный подъём. Любоваться и наслаждаться. Созерцать. Смотреть на Семёрку и думать о тех редких отчаянных, кто пытается спуститься по ней на сноуборде (а такие реально есть?). Восхищаться заснеженными вершинами. Видеть и смотреть, смотреть и видеть. Стоять на площадке на высоте 3200 метров над уровнем моря. Не так много, но и не так мало. Здесь пока нет большого кислородного голодания, по крайней мере, для физически более-менее подготовленного человека. Дышать легко. Единственное, от чего может случиться головокружение и от чего может перехватить дыхание — от вида открывшегося Эльбруса. Эльбрус огромен. Эльбрус — это не только две вершины. Эльбрус — это скалы, трещины, плато, тропа, склоны, приюты, ледники. Это южный склон с приютом «Мария» на отметке выше 4 километров. Это пугающий и притягивающий дикий западный склон, на котором я никогда не бывала. Это северный склон, на котором отчётливо видны скалы Ленца. Это чётко видимая проторенная тропа, проходящая меж двух скальных гряд, идущая мимо скал Пастухова, выходящая вверх на Косую Полку и убегающая на Седловину.
Панорамой Эльбруса, особенно в такую хорошую погоду, можно любоваться бесконечно.
Можно рассматривать отдельно каждую деталь, каждый ледник, каждую скальную гряду.

Я так не хотела оттуда уходить.
Я хотела сидеть и бесконечно любоваться этой картиной.
А как интересно смотрелась тень от облаков, падающая на склоны! Тень! От облаков!

А это — скалы, возвышающиеся над тем местом, откуда мы любовались Эльбрусом.

Радостная Юля, нашедшая снег. Поразительное сочетание — холодный снег и тёплое, яркое солнце. Можно ходить по снегу в купальниках и не мёрзнуть.

Нам и вправду невероятно повезло с погодой! Когда я была тут в 2013 году, мы стояли на этой же площадке в куртках, флисках, перчатках и тёплых шапках. Сейчас мы были в тонких тайтсах и футболках, и нам не было холодно.

Для сравнения — 2013-й год. Вот такие упакованные в 100 одёжек на Чегете на высоте 3200.

Витя потащил нас вниз, я пыталась сопротивляться, говоря, что я хочу остаться тут жить, но моё желание никак не могло быть исполнено. Спустились ниже, на деревянную смотровую площадку, в кафе выпили ягодный чай с шоколадкой. Ягодный чай — это такой вкусный чай, в котором ягоды плавают огромными целыми кусками. Ближе к 16 часам сели на канатку и поехали вниз (в 16 часов она закрывалась).

Вторая очередь канатной дороги, одиночные кресла.

Виды вокруг. Опять Семёрка.

Ниже идёт пересадка на первую очередь, там кресла на двух человек, более современные. Первая очередь привозит непосредственно на поляну Чегет.

Внизу забрались в машину, доехали до Терскола. Юля убежала в банкомат Сбербанка, а я тут же воспользовалась поводом пофоткать Кайрона в Терсколе. Меня потом обвинили в том, что я слишком много фотографирую машину, на что я ответила, что уж лучше фоткать машину, чем делать кучу новомодного «селфи» =)

Из Терскола — к Азау и в гостиницу, отдыхать и общаться. Егор вернулся около 8 вечера, полный впечатлений. Рассказал нам об озере, сказал, что зря мы не пошли с ним, показал записи с камеры «гоупро» и похвастался, что побывал в облаке, которое на него напало.

День 5.
03.08.2016, среда.
Южный склон Эльбруса, приют «Мария» и чуть выше.

— Подъём! — не терпящим возражения голосом воскликнул Егор, и мы вынуждены были подчиниться.

Встали около 7:30, собрались, Юля сделала нам сырники. Опять решили взять её в плен и не отпускать на работу в Москву.

Вышли ближе к 9 часам.

Наш сегодняшний план был таков: я, Витя и Юля гуляем на приют «Мария» (высота 4200 метров) и, может быть, чуть выше, если все себя будут чувствовать хорошо, Егор на «Марию» переезжает на ближайшие пару дней, т. к. он хочет попробовать взойти на вершину.

От гостиницы дошли до подъёмников на поляне Азау. Заодно купили Юле солнцезащитные очки, т. к. она наивно полагала, что её глаза смогут адекватно переварить высоту и не вытечь. Объяснили, что не надо насиловать глазные органы — они ей ещё пригодятся.

Канатка на Азау.

Информация по подъёмникам.

Подъём-спуск на все три очереди — 1300 руб. с человека. Оказывается, не так давно открыли новую канатную дорогу до Гарабаши и высоты 3780 метров. Вообще, я и Егор в этот день много удивлялись всему тому новому, что появилось на южном склоне, в 2013-м году канатка была до Бочек.

Канатная дорога выглядит красиво и современно. В качестве билетов на канатку — пластиковые «ски-пассы».

В принципе, вроде как функционирует и старая канатка, но с 13-го года мы запомнили, что с ней были какие-то проблемы, а потому решили прокатиться на новой.

До самой верхней отметки — Гарабаши — идёт три очереди.

Зелень за пределами вагончиков быстро сменилась марсианскими пейзажами. Вот такая планета железяка.

Пересадка со второй очереди подъёмников на третью — станция «Мир», высота 3500 метров.

Для понимания масштабов переезда Егора на «Марию» сделали вот такую фотографию. Мы с Юлей — так, погулять вышли. А Егор — у него полноценное «По туристам! — воскликнули рюкзаки».

Ещё несколько фотографий канатной дороги, кстати, эта канатка считается самой высокогорной в Европе. Честно говоря, я не могу вспомнить, то ли это всё ещё станция «Мир», то ли уже Гарабаши. Все вагончики и очереди такие одинаковые стали.

Мемориал ВОВ — Героям обороны Приэльбрусья.

Поднялись на самый верх — Гарабаши, 3780 метров.

Новая канатка теперь привозит выше приюта «Бочки», они остаются ниже и в стороне, от этого мы с Егором обалдели окончательно.

Вообще, это место — канатка на высоте — по-своему любопытно и открывает занимательные картины: именно здесь можно лицезреть удивительное сочетание совершенно разных людей, каждый из которых приехал сюда со своими целями и возможностью быть злодеем своего счастья. Вот девушка с напудренными глазками и намазанными губками делает «селфи» для «бложика» — ей мало интересны горы, ей интереснее, что скажут друзья; вот умудрённый годами мужчина в джинсах и куртке, который смотрит на Эльбрус с восторгом и счастьем в глазах, ему не нужно признание масс в интернете, он счастлив, потому что он здесь, цивилизованность этого места дала ему возможность, может быть, осуществить свою мечту и увидеть Эльбрус вблизи; вот ребята, которые сами не очень понимают, что здесь забыли — вроде красиво, а вроде холодно; контрастом рядом с ними — альпинисты с огромными рюкзаками, в гамашах, кошках, кто-то из них только идёт вверх, кто-то, обгоревший и обмороженный одновременно, спускается вниз, уставший, но с особенной искрой в глазах. Где ещё можно увидеть настолько контрастное сочетание?

Мы вышли на Гарабаши, подивились пейзажам вокруг. Это ратраки.

Егор с Витей в темпе убежали вперёд, от чего теперь обалдела я, ибо не ожидала такой прыти от Вити, да и от Егора с его огроменным рюкзаком, в общем-то, тоже. Сама пошла в своём медленном ритме, в котором я ходила на высоте в прошлые разы: маленькие шажки, очень медленно, но неотвратимо. Пульс 120-130.

Юля пошла со мной. По пути встретили милую женщину, идущую как-то грустно и медленно, Юля спросила, как она себя чувствует, женщина ответила, что с ней всё хорошо, это у неё такой ритм — её муж убежал дальше, а она вот идёт неспешно, мол, давно тут не была, отвыкла от таких нагрузок. Немного поболтали. Я же вдруг поняла, что слегка перепутала тропы — много тут изменилось с 2013 года.

Дорога, по которой мы пошли, выходила к каким-то новым бочкам-жилью ниже приюта «Мария», я их раньше не видела. Пришлось забрать в сторону и выйти на правильную тропу к «Марии».

Местный житель — ратрак.

Группа альпинистов.

Егора и Витю не было видно, из-за чего я начала бурчать и ворчать.
Егора мы вскоре нашли возле каких-то мужиков, стоящих рядом с ратраками, он махал нам рукой и подзывал к себе.
— Вот, вот, это они, они со мной! — сказал Егор, как только мы подошли и быстренько утащил нас дальше.

Поинтересовались, а что такое. Оказывается, здесь стояли очередные работники нацпарка и стригли бабло. Иначе не могу сказать — они нагло стригли бабло. Якобы они представители нацпарка, это нацпарк и за подъём выше 4 километров надо платить бабло. И даже документы у них все были и удостоверения (наверное).
Не вопрос, но от суммы мы офигели — 1200 рублей с человека. Шта?! Вы совсем с дуба рухнули?! Ну окей, тогда какого чёрта на тропе к «Марии» валяются консервные банки и стекло, а под вашими новыми канатками лежат старые ржавые тросы, которые вы, состригая по штуке с потока людей, не можете убрать? Нацпарк ведь! Сложно тросы убрать? И весь тот строительный мусор, который вы выкинули вниз на дорогу к Азау?
В общем, Егор показал им удостоверение спасателя, показал на нас, сказал, что мы с ним, и бабла мы отдавать не стали.

Крайний крутой подъём вывел нас к «Марии» на высоту 4200. От новых канаток путь до приюта стал намного короче.

Дальше, в целом, мне было немного не до Эльбруса, т. к. куда ускакал Витя, никто не знал, он обогнал Егора и благополучно пропал из виду.

Как бы объяснить, что я чувствовала в тот момент.
Мне бы не хотелось сильно вдаваться в подробности, но дело в том, что буквально накануне вечером, когда мы вернулись с Чегета в гостиницу, мне прилетела очень горькая весточка из Москвы. Погиб мой знакомый мотоциклист. Первые полчаса я сидела в ступоре, а следующие полвечера ревела.
Иногда мне бы хотелось, чтобы люди жили вечно.
Только в такие моменты можно сполна понять, как хрупка жизнь, как она несправедлива и как она порою нелепа. И что вечного нет. И что человек, к которому привык за 4 года, что он периодически появляется в твоей жизни, вдруг исчезает из неё бесследно.
Понимаешь, что ничего вечного не бывает. И мы ходим по грани.
Мы все, мотоциклисты, альпинисты, лётчики и другие экстремалы...
Да, мы совершаем опасные вещи, да, мы ищем кто адреналин, кто красоту, кто ещё что-либо, но факт остаётся в том, что грань — она рядом и часто подкрадывается слишком близко и слишком незаметно.
А тут горы.

Когда мы очутились на «Марии» и поняли, что Вити в округе не наблюдается, я впала в бешенство вперемешку с адреналином. Я в голос материлась и рассказывала, что я с ним сделаю, когда его найду. К тому моменту мимо вагончика просвистел снегоход. Мы прикинули варианты: либо он совсем ушёл с тропы, тогда абзац, либо он убежал выше, к скалам Пастухова на 4800. Гнаться пешком на скалы мне было без вариантов — не хватит физухи бегом бежать вверх на высоте больше 4200 метров. Пошла нашла снегоходчика. Обрисовала ситуацию — надо вверх до скал и обратно, найти человека. В общем-то, по фигу, сколько это стоит, надо сейчас. Снегоходчик согласился, объявил цену в 1000 рублей (какая-то часть меня цинично отметила, что тариф с 13-го года не поднялся), я побежала обратно к вагончику за перчатками. Увидев несущуюся вприпрыжку размашистым бегом меня на высоте 4200 метров офигел даже Егор, в ужасе закричавший:
- Охренела?! НЕ БЕГИ!!!

Схватила перчатки, снегоходчик как раз подрулил к вагончику, села к нему. Помчались вверх, не осилили, техника не вытянула, снегоходчик помчался вниз, взял разгон, полетел вверх, к скалам, я только свешивалась то вправо, то влево, высматривая нужную фигуру. Высмотрела где-то на 4500 метрах.

Дала Вите по башке, дала денег снегоходчику, снова дала Вите по башке, после чего мы быстрым шагом пошли вниз пешком, я сначала материлась, потом смеялась, что всё обошлось.

Я знаю, что мы все совершаем ошибки и глупости, и самое главное, чтобы в момент совершения глупости рядом оказался человек, который даст по башке. В горах это особенно важно.

Дело в том, что в 2013 году я оказалась тем человеком, который совершил такую же ошибку: у нас был акклиматизационный выход на скалы Пастухова на 4800, я и ещё один участник восхождения Сергей чувствовали себя настолько классно, что самовольно со скал пошли выше и дошли практически до Косой Полки на высоте 5 километров. В этот момент где-то далеко позади за нами пыталась бежать старшая группы Ирина, махала нам руками, кричала и почти кидалась в нас вещами навроде ботинок, кошек и ледорубов. Увы, вещи не долетали. Когда мы наконец-то её увидели и таки пошли с 5 километров вниз, нам устроили знатную головомойку, суть которой состояла в том, что нельзя самовольно набирать высоту больше обозначенной на этот день, даже если чувствуешь себя так, как будто можешь взбежать на вершину вот прямо сейчас. Горная болезнь слишком хитра и только и поджидает таких вот хорошо себя чувствующих.
Теперь я поняла, что чувствовала тогда Ирка.

— Давай я тебе дам куртку, ты дрожишь, — сказал Витя.
— Это от адреналина, мне тепло, — ответила я.
А горы, пейзажи... а что пейзажи? А они на такой высоте всё такие же прекрасные.

Уже возле «Марии» мы с Витей благополучно провалились по колено в промоину. В этот раз солнце жарило как-то особенно сильно, по всей тропе снег растаял, и образовались крайне неприятные промоины. Дошли до «Марии», похлюпывая ботинками. Там нас ждали Егор и Юля.

Сели, сняли ботинки, стали сушиться на солнышке. Порадовалась, что взяла с собой сменные носки, а ведь утром думала, да зачем они нужны, брать или не брать, ну ладно, пусть для веса в рюкзаке валяются.

Попили чай. Помогли снять пластиковые ботинки вернувшемуся альпинисту. С этих ботинок альпинист вылил пару ручьёв воды. Она лилась таким потоком, что мы всерьёз подумали, что сейчас оттуда начнёт вываливаться рыба. Егор нашёл хозяина приюта и заселился в комнату одного из вагончиков.

Кстати говоря, обратила внимание, что на «Марии», кажется, появились баллоны с кислородом... По крайней мере, надпись «О2» на двери недвусмысленно на это намекала. Опять же — в 2013-м году такого не было.

Отдохнув, решили всё-таки сходить выше. Конечно, идея странная для такой высоты и двух людей, которые только что участвовали в поисково-спасательной операции, один в качестве спасателя, второй в качестве спасаемого, но уж ладно, дурить, так по полной, а мы аккуратно сходим. Егора и Юли это не касалось: Егору надо было подняться выше для акклиматизации и последующей ночёвки на «Марии» (ночёвка на высоте должна быть ниже наиболее высокой достигнутой за день отметки), Юля хорошо себя чувствовала и рвалась посмотреть, а что там, выше — ну, почему бы и нет. Я не могла сидеть на месте и ждать, пока остальные будут ходить — а вдруг ещё чего учудят. Хотя это так, просто отмазка для меня. Мне опять хотелось выше. Но не на снежике, а пешком.

На самом деле, ходить два раза вверх на высоте больше 4200 метров — ещё одна несусветная глупость, которую могут допустить в горах раздолбаи навроде нас. Меня успокаивала только мысль о том, что три главных раздолбая — я, Юля и Витя — потом свалимся в Терскол.

При этом Юлю мы несколько раз спросили, уверена ли она в том, что хочет сделать, будучи обутой в кроссовки.
— Но они с гортексом! — возразила Юля.
— Но там ходят в пластиковых ботинках и кошках! И промокают! Какой гортекс тебе поможет?
— Если я начну замерзать, я тут же скажу об этом! — заверила нас Юля.
— Хорошо. Только обязательно! А то пальцы на ногах почернеют и отвалятся.
В итоге, прогулялись немного вверх, но поднялись не очень высоко, примерно до 4300-4400 метров.

По пути Юля мило закорешилась с мужчиной из Турции, они обсудили альпинизм, политику, жизнь и другие вещи — это здорово, что наш Эльбрус такой интернациональный! И по фигу всем, кто из какой страны. Здесь занимаемся одним делом — горами. И это здорово, я считаю!

Я подключила свой режим «медленно и неотвратимо», пошла вверх без остановок на пульсе до 150, где-то ближе к 4300-4400 у меня наконец-то заболела голова. Я знала, что это случится, учитывая мои мотания вверх-вниз. Это была даже не головная боль, это такое давление на мозг с затылка, постепенно перетекающее в двойное давление на мозг с затылка и сверху. Поняла, что пора нам отсюда тикать и тикать побыстрее, хоть Юля с Витей и заявляли радостно, что у них вообще всё хорошо и даже якобы ноги почти сухие. Я только диву давалась и всё больше сваливалась в мрачное настроение бурчания от всех наших выходок. Особенно кроссовок Юли, на которые смотрели все проходящие мимо альпинисты. Снег, Эльбрус, высота. И девочка в кроссовках, радостно бегущая вверх. Кто пустил?!

Дошли до 4400. Фото на память — мне, Вите и Юле пора вниз.

А это — вместе с турчанином.

Егор ушёл по своему маршруту чуть выше, перед этим мы перекинулись с ним парой фраз по теме дальнейших планов и всего такого прочего — когда его ждать и т. д. Что ж, теперь мы с ним увидимся ближе к забегу EWR.

Мы же втроём поглиссировали вниз по мокрому снегу. На Эльбрус и Главный Кавказский Хребет набегали облака.

Моя голова начинала давиться всё больше.
Возле «Марии» остановились, присели на камни попить чаю и съесть по батончику мюслей. Юля с Витей о чём-то радостно щебетали, я погрузилась в себя и своё состояние, чуть ли не со всех сторон пытаясь рассмотреть работу систем своего организма — по всему выходило, что голова скоро начнёт именно болеть, а за головной болью могут прийти и остальные признаки горной болезни. Вспоминая свои приключения на 5-километровой высоте в 2013 году и осознание, что в моём случае горняшка развивается по какой-то дурацкой и очень быстрой схеме, я честно сказала, что, мол, вы, если хотите тут посидеть ещё, можете посидеть, а я потопаю вниз, ибо мне вот вообще не нравится, как мне давит на мозг.

Вообще, занимательно, насколько сильно могут отличаться ощущения на одной и той же высоте в одном и том же месте в разное время...

В 2013 году я чувствовала себя почти всегда прекрасно, головных болей у меня не бывало в принципе, зато мучила одышка. Теперь одышка меня не беспокоила вообще. У меня было ощущение, что на 4 с лишним километрах кислорода не меньше, чем в Терсколе с его высотой в 2300. Зато — неприятное внутричерепное давление. Откуда только взялось? Хотя Егор утверждал, что в 13-м году с ним такое творилось как раз после того, как он на высоте 4 километра не походил, а побегал.

Потихоньку потопали дальше вниз, к канаткам.
Я практически глиссировала на скользком снегу, раскидывая в сторону треккинговые палки для равновесия.
— О, горнолыжники едут! — посмеялись поднимающиеся вверх альпинисты.
— Только без лыж! — радостно ответила я.

Добрались до канатки, спустились на три очереди вниз, на Азау, я старалась сидеть прямо, не двигая головой, иначе в мозгу начинались неприятные ощущения. Позволить себе такую фигню на высоте я могла только потому, что сегодня мы спускались обратно в Терскол, а восхождения у нас в планах не было вообще.

Но, чёрт возьми, с таких вещей и начинается самонадеянность.
Обозвав всех раздолбаями, в том числе и себя, задумалась по теме всяческих мрачных мыслей. И того, что не смогла в этот раз установить правильной связи со своей любимой горой. Уж не знаю, почему.

В прошлые разы мне казалось, что Эльбрус — для меня. Мы как будто обретали с ним связь, только он и я. Я как будто задавала ему вопросы и получала ответы. Гора принимала меня или не принимала, манила к себе и отпускала. Погружение было таким, что я чётко отдавала себе отчёт в том, что я делаю и почему я делаю, и почему именно так, и каждый мой шаг как будто был предусмотрен горой, Эльбрус следил за тем, как я принимала те или иные решения, подталкивая меня к ним и одобряя их.

А в этот раз... ничего. Никакой связи. Как будто я слишком сильно отвлекалась на всё остальное. А, может быть, дело в количестве людей, во всё большей цивилизованности этого места. Новая канатка, ещё больше снегоходов, ещё больше ратраков, страшные девушки с висящим животом, фоткающиеся в купальнике на высоте 4300, потому что их туда завезли на снегоходе, дымящая выхлопом техника. С одной стороны, красота стала доступной — почти любой человек теперь может подняться сюда с минимальными потерями и созерцать открывающиеся виды. С другой стороны... нет-нет, я знаю, что красота — она не только для меня. Что красота — она общая. Что каждый имеет полное право любыми способами попасть к красоте и увидеть её своими глазами.
Но пропало что-то такое... та самая связь с горой.

А, может быть, всё только от того, что я на южном склоне второй раз. И пусть меня всё так же переполнял восторг при взгляде на взмывающие снежные вершины, на величавые шапки Эльбруса, я вдруг увидела то, что не увидела тогда, три года назад... Хотя тогда всё в принципе было иначе.

Когда мы спустились в Терскол, голова почти прошла. Зашли покушать в кафе на поляне Азау, сидели, хохотали, обсуждали сегодняшние приключения. Затем мы пошли в гостиницу и там поглощали местный тархун и газированный напиток «грушёвый», сидя во дворике, любуясь горами вокруг, дыша воздухом... И ужасно скучали без Егора. А Егор на «Марии» наверняка сильно скучал без нас.

День 6.
04.08.2016, четверг.
Шхельда.

Поскольку в этот день некому было поднять нас пораньше, мы встали только ближе к 8 часам, а выехали, вообще, в 10. Вместо сырников приготовили гречку с мясом — нам предстоит длинный и насыщенный день, нужны силы!
Наш сегодняшний путь лежал в погранзону к леднику Шхельда.

Прогрела Кайрона, и мы тронулись в путь — нам нужно в посёлок Эльбрус. Как вы помните, я говорила, что дорога от Терскола в сторону от Азау всё время идёт вниз. Ну, замечательно: выезжаем из гостиницы, поворачиваем на дорогу, даём газу, передача — и катимся. Газ больше не нужен — машина сама разгонится с постоянной горочки. Тормоз тоже не нужен — всё сделает двигатель =)

По пути ещё раз заехали в «Озон 7 вершин» — в прошлый раз забыли посмотреть техническую информацию по забегу. Заодно сфотографировались с фирменным логотипом гонки.

В районе посёлка Эльбрус, почти в самом его начале (если ехать со стороны Азау) перед мостом через Баксан есть своротка направо — нам туда. Там дорога превращается в две полосы настолько узкие, что одной полосы хватает ровно впритык на габариты одного автомобиля, обочины нет вообще. При этом повороты настолько крутые, что дорожка Пятигорск — Терскол кажется идеально ровной и прямой трассой. Дорога делает крутые повороты вправо, влево, на 90 градусов, ещё 90, а теперь ещё больше возьмём угол, и одновременно — вверх, вверх. Вперёд и вверх, вперёд и вверх.

Вскоре мы приехали на пограничный пост. Предъявили пропуск, паспорта и документы на машину. Погранцы всё посмотрели внимательнейшим образом, сверили пропуск с каждым паспортом, а паспорт — с каждым человеком, Кайрона тоже. Спросили, какая цель посещения погранзоны и куда именно идём.

Там же, на посту, к нам подошёл мужик, показал огромный плакат со ссылкой на новый закон и сказал, что за вход в нацпарк надо платить деньги. Сказали, что уже купили билетики по 50 руб. в Терсколе. Мужик кивнул, ответил, что отлично, тогда он к нам не пристаёт. Мол, билетик действителен на всей территории нацпарка и всё то время, пока мы здесь.

После проверки документов досмотрели багажник автомобиля — очень быстро, буквально заглянули и всё — пограничника заинтересовали только канистры, спросил, что в них. Сказала, что солярка, т. к. ещё планируем здесь долго кататься в автономке. Пограничник кивнул. Открыл шлагбаумы (их два, с «санитарной» зоной посередине) и пропустил нас. В общем, процедура проверки пропуска понятная и простая, никаких проблем и трудностей.

Буквально сразу за пограничным постом мы увидели своротку направо — нам туда. Дорожка, идущая вверх, привела нас к альплагерю «Шхельда». Оставили Кайрона возле него.

Чтобы выйти в долину реки Шхельды, прошли через территорию альплагеря. Лагерь действующий, в нём вовсю бегали детишки. Спросили у нескольких девочек, где тут тропа в долину Шхельды. Девочки застеснялись, ответили, что не знают и сказали, мол, вы спросите лучше у инструкторов, они умные, они всё знают.
Выход на тропу, в итоге, нашли самостоятельно.
Перед тропой висит угрожающая табличка.

Покинув альплагерь, мы очутились в долине реки.

На тропе заблудиться оказалось сложно, она хорошо натоптана. Реку Шхельду необходимо держать всё время по левую руку и идти прямо.
Тропинка идёт через лес, очень напоминающий леса Карелии.

Река Шхельда бурлит слева.

Тропка периодически ныряла в заросли, затем опять извивалась среди камней. Вниз — опять заросли. Вверх — опять к камням.

Через некоторое время мы вышли из лесной части маршрута на более открытую местность. Впереди показались снежные вершины.

Видите такие зубцы горной вершины по центру фотографии? Это и есть Шхельда.

Шхельда — это река, это вершины и это ледник. Нашей целью был ледник, вернее, язык ледника.

Вершины Шхельды чуть ближе. Рядом с ними, по идее, должны располагаться две вершины Ушбы, но их не видно за облаками.

И всё-таки больше всего я люблю снежные вершины.
Горы прекрасны любые и разные. Но именно снежные вершины сводят меня с ума. В них — величие и спокойствие. В них — странное сочетание доброты и жестокости. Они добры — они манят к себе, подсказывают, заставляют переосмыслить, понять, они готовы помогать и помогают. Они жестоки — они не прощают ошибок, они убивают и ведут к гибели.
Они прекрасны в этом сочетании.

Теперь заблудиться стало ещё сложнее — держать курс надо было на вершины Шхельды.
Тропинка вывела нас к предупреждающему знаку. Нам опасаться нечего — у нас пропуск есть.

Фотография «найди Юлю среди гор».

Приток Шхельды, его мы пересекли по самодельному мостику — положенной на камни доске.

Склон, цветы...

А дальше случились камни, булыжники и валуны.
Чтобы добраться непосредственно до ледника, надо пройти по тому, что от этого самого ледника осталось, когда он отступал. А остались невероятные нагромождения камней. Утоптанной тропинки, естественно, среди них нет — прыгать надо непосредственно по камушкам. От реки мы забрали правее, ближе к взмывающему вверх склону и поскакали по камням, тропа по которым была обозначена турами.

Немного прыгучести, немного акробатики, немного гимнастики, чуточку растяжки — и путь по камням не кажется сложным. Самое главное здесь — отсутствие дождя. В этом нам повезло. Мокрые камни становятся слишком скользкими для такой акробатики.

Этот камень в высоту сильно больше человеческого роста. В такие моменты поражаешься могуществу природы и чувствуешь себя маленькой букашкой на её фоне — природе ничего не стоит поднять вверх и зашвырнуть туда, куда она захочет, вот такую скромную глыбу. Грохот, наверное, стоял, когда эта глыба приземлилась...

Человек покорил природу? Ох, попадая в такие места, сильно начинаешь в этом сомневаться. Вряд ли можно покорить природу, которая способна играючи кидаться такими булыжниками.

Это — тур. Так называются сложенные из камней пирамидки, обозначающие тропу. Когда тропа совершенно не натоптана, идёшь от одного такого тура к другому. Если какой-то из туров развален или плохо виден, считается хорошим тоном его обновить — доложить камней, сделать повыше. Благо, камней вокруг хватает за глаза.

А это — ещё одна победа жизни над смертью, зелени природы над холодной и бесчувственной гладью булыжников... Ёлка, выросшая среди каменной пустыни.

Знаете, есть такая смешная картинка: на ней изображён красивый цветок, у которого солнце спрашивает, мол, цветочек, что с тобой? Тебя поливают, удобряют, подкармливают, опрыскивают, почему тебе плохо? Цветок в ответ: «Не знаю, мне всё равно плохо, я умираю». «Окей, — отвечает ему солнце, — бери пример с одуванчика». И следующая часть картинки: радостный одуванчик, выросший посреди асфальта, так же радостно восклицающий: «АСФАЛЬТ ТРЕСНУЛ ОООУУЕЕЕЕ!»
Вот и эта ёлка на камне. Занесло сюда ветром щепотку земли — круто, живём дальше.

Когда я сегодня ехала сюда, я думала, что после посещения 4 километров высоты на склоне Эльбруса, Шхельда не сильно меня впечатлит. Я думала, ну так, погуляем, ледник посмотрим; наверное, будет интересно, но не более.
Как я ошибалась! Как я недооценила многообразие гор!
Восторг от Шхельды был сравним с восторгом от видов, открывающихся с высоты 4 километра.

По камням до ледника мы прыгали около 1,5-2 часов, хотя расстояние вроде небольшое.

Пару раз выходили к реке. Ледник виден вдали.

А этот камень похож на енота. Присмотритесь — и глаза есть, и нос.

По пути мы встретили группу из трёх человек. Как обычно, поздоровались. Чем ещё примечательны такие места, люди всегда предупредят об опасностях, поделятся возможными нюансами. Так и здесь: группа из женщины и двух мужчин сразу предупредила нас, что в грот ледника лезть ни в коем случае нельзя — сейчас середина дня, солнце жарит, и с ледника идёт постоянный камнепад. Прилетит даже маленький камушек — мало не покажется. Кроме того, сильно засиживаться на леднике нежелательно — если испортится погода и пойдёт дождь, скакать обратно по мокрым камням может быть чревато. Тучки-то набегают постепенно.

Приняли информацию к сведению. Ещё немного и мы пришли к языку ледника Шхельда.

Грот ледника так и манит к себе, но мы не то что в грот, мы даже не стали подходить к леднику вплотную. Во-первых, не хотелось бы оказаться теми людьми, над которыми грот, существующий вроде как уже несколько лет, вдруг обвалится. Во-вторых, с ледника и вправду периодически вниз скатывались и падали камни самых разных размеров.
Мы устроились на камнях на безопасном расстоянии, устроили пикник из «Сникерса», мюслей и изотоника и стали наблюдать за тем, как ледник живёт. А он и вправду живой: то камень скатится, то небольшой сель сойдёт.

Причина, по которой в грот лезть нежелательно — кое-какие ледяные глыбы благополучно упали вниз.

Небольшие ручьи, бегущие со склонов и питающие реку.

Долина реки Шхельды в обратную сторону, вид от ледника.

Вероятно, здесь на фото плохо видно, но прямо по телу ледника бегут, стекают вниз струйки воды. Их очень много. Они падают на землю, петляют между камней, разрастаются и тоже становятся началом бурной реки.

Сбоку от тела ледника — видите? — есть небольшой жёлоб. По нему при нас несколько раз скатился мини-сель: мелкие камушки сносились вниз небольшим ручейком.
А пласты ледника... интересно, каждый такой пласт — сколько это лет? Счёт случайно идёт не на тысячи и миллионы? Если так, то это же тогда перед нами древнейшая история...

Поскольку на снежные вершины набежали тёмные облака, решили поспешить назад. Обратный путь выбрали по второй тропинке, идущей вдоль реки. Дорожка оказалась проще, т. к. камней было намного меньше, идти было легче. Да и виды на долину открылись совершенно другие.

Ещё одно дерево... Как оно растёт? Чем питается? Вот это жажда жизни...

На этой дороге тоже сумели немного попрыгать.

Река Шхельда.

Мостик через реку. Куда и зачем висит — непонятно, т. к. на другую сторону реки на маршруте переходить не нужно. При этом висит довольно крепко, хоть и выглядит страшненько.

Ну, раз повесили, значит, это кому-нибудь нужно.

Когда камни, булыжники, глыбы и камушки закончились, мы вышли на ещё одно известное и популярное для посещения место — пляж с названием «Улыбка Шхельды». Здесь приток Шхельды делает изгиб — как будто улыбка. При этом возле притока — симпатичный песчаный берег с небольшой растительностью. Во многих отчётах в интернете об этом месте отзывались с большим восторгом.

Честно? После ледника, после грота, после бурлящей реки «улыбка» не впечатлила абсолютно. Особенно тем, что на пляже раскинулись потухший костёр с мусором, какие-то лавочки с мангалами для шашлыков и другим валяющимся мусором. Да уж, сразу видно, что и вправду место популярное. Шашлычное. Нет, серьёзно, приходить в долину Шхельды пожарить шашлык? Восхищение вызывает одно — такое расстояние тащить на себе шампуры и мясо. Спасибо, что возле грота мангал не поставили.

Кстати, в тот день людей на Шхельде было мало: по пути туда мы встретили только одну группу, по пути обратно — группы три, не больше. Это место удивительной красоты, но почему тогда здесь всех так мало? Место впечатляет не меньше Чегета и Эльбруса. Неужели дело только в том, что сюда необходимо оформлять пропуск в пограничную зону? Ох, если дело только в этом, то оно того определённо стоит. Оформить пропуск ради посещения такой красоты — обязательно!

С другой стороны... Когда людей не очень много — это по-своему классно. И в этом случае, кстати, встречающиеся по пути группы кажутся ценным сокровищем и вызывают очень тёплые чувства.

Помимо таких рассуждений, вдруг я поймала себя на мысли, что я очень рада тому, что сюда, к леднику, невозможно доехать на автомобиле.
Это прекрасно.
Как бы я ни обожала колёсную технику, в какой бы восторг ни приходила от процесса управления автомобилем, особенно при преодолении различных внедорожных участков, я рада, что здесь рёв мотора не соревнуется с рёвом горной реки, чистый воздух не отравляют выхлопные газы, извилистые тропинки не разбивают внедорожные шины. Красоту этого места возможно познать, только целиком погрузившись в него. А такое погружение возможно лишь тогда, когда своими ногами проходишь по горному лесу, по бродам, по камням, каждую секунду имея возможность сполна увидеть и впитать в себя открывающуюся панораму. Панорама кругом. Хочется ворочать головой, как сова, на 360 градусов. Сзади — долина, впереди — вершины Шхельды и ледник, по бокам — нереальной высоты горные склоны и ручьи, катящиеся с них. Впитать это возможно, только ступая здесь своими ногами. Ведь в этом случае ты как бы полностью открыт миру и горам, ты не прячешься от них за металлом автомобиля, ты как бы говоришь горам: «Вот я, здесь, только я и больше никто, я весь открыт перед вами, и я готов принять ваше решение относительно меня. Я отношусь к вам с уважением и почтением, но при этом у меня есть смелость прийти сюда и преодолеть этот путь, чтобы забрать отсюда в своём сердце кое-что у вас. Я заберу у вас своей душой частичку красоты...»

Дальше от «Улыбки Шхельды» мы шли той же дорогой, какой и пришли сюда. Теперь река бурлила от нас по правую руку. Приток Шхельды, табличка пограничной зоны, лес, лес, лес — альплагерь.

Вернулись к Кайрону, вернулись к погранпосту, в обратную сторону всё прошло намного быстрее: в документы быстренько глянули, ещё разок проверили багажник автомобиля, выпустили. Мы пронеслись по извилистой узкой дороге. Выехали на основную трассу и поехали в центр посёлка Эльбрус за едой на следующие дни. Не ошиблись в своих мыслях — стоимость еды в магазине оказалась раза в 2 ниже, чем в Терсколе. Хотя продукты те же самые, а Терскол находится буквально в паре десятков километров. Но какая разница в ценах.

Там же мы обнаружили неприметное кафе под названием «Ирик-чат» и решили зайти поужинать. Снаружи кафе выглядело не очень впечатляюще, внутри было совсем небольшим. Цены опять же оказались в 2 раза ниже, чем на Азау и на Чегете.
Но тому, как там готовят, я теперь готова петь дифирамбы. Эта кафешка оказалась самой-самой вкусной из всех кафе, которые мы посетили на Эльбрусе.
Вкусно было всё: и плов, и хычины, и солянка, и баранина. Узнав об этом месте, в последующие дни мы ездили только сюда.
Наши желудочные ямы ликовали от восторга. Жаль, что эти ямы такие маленькие =)

Поели и вернулись к машине. Кайрон в посёлке Эльбрус.

Доехали из Эльбруса до Терскола и поляны Азау, припарковались на своё любимое криво-косое место и отправились на задний дворик гостиницы смотреть фотографии и обсуждать план того, как мы побежим EWR в субботу. Решили, что возьмём с собой вкуснейший плов из кафе Ирик-чат, заползём на перевал, там съедим по казану этого плова и дальше надутыми шариками дружно покатимся вниз, обгоняя всех участников и, таким образом, придём на финиш первыми. Но сначала надо потренироваться кататься шариками по дороге с Азау на Чегет. Все остальные участники будут бегать вверх-вниз, а мы будем кататься наетыми шариками, да.

День 7.
05.08.2016, пятница.
Дневка. Поляна Чегет.

В этот день решили устроить себе выходной с режимом удава. Режим удава — это когда весь день ешь и спишь, ешь и спишь, потом немного гуляешь, а потом опять ешь и спишь.
Спали аж до 10 утра (роскошь в отсутствие Егора), завтракали часа два, а потом отправились пешком с Азау на рынок на поляне Чегет, чтобы закупиться там вкусняшками и сувенирами.

Рынок вроде небольшой, но бродить там можно долго — мы бродили часа три. Есть очень много классных штук: шерстяные вещи (носки, наколенники, перчатки, пояса и т. д. и т. п., одна женщина продавала овечьи шкуры), разные травяные сборы и чай (очень вкусные, из местных трав), сувениры (куда ж без них, всякие футболки, магнитики, шапки и т. д.), сиропы (из чего их только ни делают!). Мёда нашлось довольно мало. Варенье — только из шишек (но тоже купили на пробу). Заодно нашли Егору свисток, который был в списке обязательного снаряжения на EWR, но который Егор с собой не взял. И неважно, что свисток оказался в виде деревянной белочки. Особенно над этим смеялись два других участника EWR, находившиеся в этой же палатке, мол, а хорошая идея, мы тоже свистки ищем, чего-то их нет нигде.

Пока мы были на поляне Чегет, Егор прислал сообщение о том, что он взошёл на вершину и спускается. Мы ужасно за него обрадовались (ведь он совершил то, что не смог совершить в 2013-м году, а это дорогого стоит), а потому заодно купили ему продававшийся тут значок «за восхождение».

Часа через 2 он прислал СМС: «Я хочу есть!!!!!» (именно с таким количеством восклицательных знаков), так что мы с поляны Чегет побежали обратно на Азау свои 5 километров (забавный у нас режим удава получился — всё равно десятку километров за день пешком намотали). Туда мы шли вдоль автомобильной дороги, а обратно решили пройти по обозначенной тут экологической тропе. Эта тропа чуть дальше поляны Чегет ныряет в лес возле реки Баксан, идёт по лесу параллельно автомобильной дороге и выходит как раз к поляне Азау. Тропа довольно симпатичная. Река, лес, горы, мягкая почва под ногами, что ещё нужно для счастья и приятной прогулки.

В гостинице нашли спящего Егора, сделали еду, разбудили его и стали слушать историю о его восхождении. Всё прошло на отлично, за исключением то ли обгоревшего, то ли слегка обмороженного носа и кожи вокруг него (в последующие дни Егор пребывал в режиме кобры и сбрасывал кожу с лица). На вершине дул злой и очень сильный ветер, пытающийся сбить с ног.

Нос помазали Егору «спасателем». Вообще, в этой поездке двумя самыми популярными средствами из аптечки стали бальзам «Спасатель» и пантенол. Пантенол — от солнечных ожогов, «спасатель» — от ожогов и вообще всего, вплоть до мозолей и укусов насекомых (они появились ближе к равнине).

Небо в тот день сильно затянуло облаками, причём облака застревали на вершинах и висели ниже канатки. Вечером ливанул сильный дождь, который продолжался всю ночь.

День 8.
06.08.2016, суббота.
Забег EWR.

Этот день наступил.
Сегодняшний подъём был ранним, что-то около 5:45. В Верхнем Баксане на стартовой площадке нам надо было быть к 7:30.

Прогрев машины, уже привычная дорога из Терскола в Верхний Баксан — приехали. Стартовая поляна находилась на въезде в Верхний Баксан возле вертолётной площадки. Припарковались. На старте вовсю шло получение электронных чипов хронометража времени, стояла очередь в туалеты и кто-то что-то говорил в микрофон о мероприятии.

Людей — много! Я, Егор и Юля сходили получили чипы и стали ждать старт. Витя приехал с нами сюда за компанию, т. к., на самом деле, на забег он не регистрировался и не участвовал в нём. Приехал, чтобы погулять пешком по своему маршруту в своё удовольствие, ну и на нас посмотреть, как мы будем стартовать и финишировать, а заодно пофоткать. Поэтому, пока мы ждали общего старта, Витя убежал.

Напомню, что сегодня нас ждал забег на дистанцию 34 километра с суммарным набором высоты чуть больше 2 километров — дистанция скромно называлась Elbrus Trail. Вот схема маршрута:

На местности дистанция была маркирована синей краской. Соответственно, задачей участников было просто бежать, без ориентирования.

Стартовая поляна.

В 8:00 был дан так называемый «масс-старт» — это когда все строятся в широком общем коридоре и дружно стартуют по сигналу. Я стояла где-то в середине коридора и страдала социофобией. Кроме того, у меня включился стандартный режим торможения, как перед стрелковыми стартами.

А потом все побежали.
Ну, и мы тоже побежали, что ж делать-то оставалось. Фото общего старта сделал Витя.

Егор сразу убежал вперёд и пропал из виду. Мы с Юлей начали маршрут вдвоём.
Немного пробежали по асфальту, и практически сразу начался подъём. Забегая вперёд, скажу, что этот подъём продолжался примерно 10-11 километров. Набор высоты на нём составил около 1,5 километров. Эта часть дистанции у нас совпадала с теми, кто бежал дистанцию 11 километров.

Сначала всё было легко: широкая дорога, небольшой серпантин с постепенным набором высоты. Бежать почти все перестали. Лидеры гонки усвистели вперёд, и вокруг остались те люди, которые пока ещё не киборги и забираются в подъёмы пешком, а не бегом. Я этому порадовалась. На самом деле, я опасалась, что на гонке реально все-все будут всё время бежать, и только я, как дурак, пойду пешком. Ан-нет. Как выяснилось, у меня не самая плохая физическая подготовка.

В какой-то момент дорога нырнула в красивый лес. Предыдущие дни, видимо, оказались правильной подготовкой к выходу на пик физической формы (сразу скажу, если кто-то подумал, что я ела какие-нибудь медпрепараты, то увы и ах, разочарую — в горах из медицины я кушала только детский гематоген в качестве источника железа, аскорбинку и пила витамины «Алфавит»), а потому я шла очень неплохо и довольно быстро для подъёма, при этом пульс не уходил за 150-155. Юля отставала, у неё пульс поднимался до 170-180, я её подбадривала, говорила про сочетание ритма шагов и дыхания и иногда скидывала скорость, чтобы она могла восстановиться. Позже широкая дорога закончилась, и начался более крутой подъём с небольшими бродами и камушками, дорожка превратилась в тропинку шириной в одного человека. Там я окончательно ускакала вперёд от Юли. На удивление, я умудрялась кого-то обгонять на этом подъёме.

Иногда над участниками пролетал вертолёт организаторов.

У меня он один раз чуть кепку не сдул с головы =)

Подъём становился всё более крутым, скорость передвижения стала падать. Шла без остановок — пока мне хорошо идётся, буду идти, остановки на отдохнуть — по мере необходимости. Неожиданно догнала Витю — он решил пройтись по маршруту участников забега на 11 километров. Порадовалась ему и ускакала дальше. Сильно потом, уже после финиша, он мне сказал, что в тот момент был сильно удивлён и моим появлением, и моей скоростью — вот, мол, взяла, проскакала мимо, как сайгак, и пропала за горизонтом — откуда столько прыти?

А дальше дистанция становилась всё жёстче и жёстче. Вместо тропки стали появляться каменные навалы.

Что, это забег? Ничего не знаю, здесь все идут пешком =)

Пейзажи вокруг не переставали восхищать.

Верхний Баксан, если я правильно помню, находится на высоте примерно 1,5 километра. Мы же уверенно ползли к отметке в 3 километра над уровнем моря. Чем выше, тем больше камней, меньше травы, а вершины кажутся ближе.

На фото — река. В какой-то момент тропа вышла на камни... и я услышала, как река шумит ПОД этими камнями. По которым я иду. Фантастическое ощущение — ходить по реке я до этого никогда не пробовала =)

А подъём не заканчивался. Скорость падала. Ну почему вверх, почему всё время вверх?

Километров через 10 после старта подъём завершился, и я вышла к высокогорному озеру Сылтранкёль.

Возле этого озера участники забега на 11 километров финишировали... а участники забега на 34 километра благополучно бежали дальше.

Возле озера тропа выровнялась и некоторое время шла ровно, без набора высоты — приятная передышка.

Потому что потом началась какая-то жесть.

Я думала, что подъём к озеру был крут? Ха-ха-ха. Подъём выше озера оказался, конечно, не вертикальным, но после первых 10 километров мне подумалось, что это отвесная стена, по которой да, я шагаю именно вертикально.
Именно так выглядит дорога по земле прямиком в облака.

Зато сзади, по мере набора высоты, стала открываться панорама Сылтранкёля и горных вершин вокруг него.

Когда я доползла до верха, дорога наконец-то стала выравниваться.

А потом нырнула вниз.

Я помню, что на карте дистанции была отмечена точка с пометкой «крутой спуск». Выйдя на сыпуху с камнями — маршрут вниз — я подумала, что это и есть тот самый крутой спуск. Об этом сообщило и колено, на которое я, глупая, забыла надеть наколенник.

После спуска началась козья тропка с неудобными камнями.

Какая тут была высота — не знаю. Но точно больше трёх километров, ведь снежные вершины, мои любимые, вот, вот они, совсем рядом!

Рядом бурлила река.

Народу на дистанции резко стало меньше: часть людей ушла на финиш 11-километровой дистанции, часть сильно убежала вперёд, часть отстала. Тем не менее, люди иногда попадались или мелькали вдали или позади. Дорога ещё немного прошла по камням.

Я бросила взгляд на снежные вершины, остающиеся позади. Теперь тропа побежала вниз, на сброс высоты, и вскоре вершины совсем пропадут из вида.

Тропа постепенно выровнялась, вышла совсем близко к реке.

А вскоре я добралась до одинокой девушки-фотографа, сидящей на камне возле склона. Девушка фотографировала участников, я поулыбалась на камеру. А затем девушка сказала: «Аккуратно, дальше крутой спуск». И рядом с ней стояла табличка — «осторожно, крутой спуск».

«Странно, — подумала я, — ведь крутой спуск уже был...».

Подошла я, посмотрела вниз...

Чего-чего, я предыдущий спуск после озера считала крутым?
Подо мной раскинулся практически вертикальный спуск. Вертикальная стена. Обрыв. 7-ая категория сложности у скалолазов. У страха, наверное, глаза велики, но мне показалось, что уклон там был градусов 80. Что-то из серии «до низу доедут только уши».

Я обалдела, но делать было нечего — стала аккуратно спускаться. Спуск был не из приятных: под ногами то камни, то земля, то сыпуха. Благополучно спустилась и мысленно пожелала удачи следующим участникам.

Километре на 16-м стояли лагерем туристы, и милая девочка предлагала участникам забега воду. Просто стояла возле тропы и ещё издали спрашивала — будете пить? Это было так мило с их стороны. И пришлось очень кстати — после сладких мюслей и сладкого изотоника очень хотелось обычной воды.

Видимо, туристы, понаблюдав за участниками забега, решили как-то нас поддержать и чем-то нам помочь. После финиша не только я, но и Юля, и Егор — мы все сказали, что такой жест доброй воли от туристов был очень и очень кстати — все были этой девочке сильно благодарны.

На 17-м километре был пункт питания: апельсинки, бананы, печеньки. Банан пришёлся в тему, кажется, он мгновенно пополнил весь мой запас сил лучше любого изотоника, так что дальше я разогналась и держала скорость шага около 6-7 км/ч. По хорошему счету, здесь надо было переходить на бег. Но я порою быстрее и лучше хожу пешком, чем бегу.
Ну а дальше всё было просто: широкая дорога, некрутые подъёмы, лёгкие спуски. Иди себе и иди. Пейзажи сменились на зелень, внизу бурлила река. Я быстро-быстро шла. Почти всё время — пульс 140-150, что меня сильно радовало — я опасалась, что он начнёт зашкаливать и ползти к 170.

На самом деле, если идёшь на результат, в рамках гонки, то получается, что созерцать не успеваешь. Когда я шла, я видела перед собой примерно следующее: земля, земля, камни, камни, земля — надо бы голову поднять — вау, как красиво вокруг! — земля, земля, камни, камни. Получается, надо выбирать — или гонка и бежать/идти, или созерцание. И то, и другое успеть сложно.

Вот такие таблички стояли на дистанции на каждом километре тропы, они показывали пройденный путь. Вначале они показывали только километраж 34-километровой дистанции, но затем этот маршрут объединился с двумя другими и таблички стали именно такими. Наша дистанция — голубая.

Километров за 10 до финиша начала наваливаться усталость: подъёмы стали поднимать пульс до 160-165. Бежать я так и не бежала, только шаг, желательно быстрый.
Периодически глядела по сторонам, фоткала на ходу.

Вскоре начался затяжной спуск-серпантин в Верхний Баксан к финишу.

За что я люблю такие соревнования — за отношение к людям, преодолевающим дистанцию. Километров за 5 до финиша я начала встречать разных людей — финишировавших участников, просто зрителей — всем было наплевать, кто я, с какой скоростью бегу или иду, в лидерах я, не в лидерах, но все желали удачи, подбадривали, говорили, что осталось совсем чуть-чуть, давай-давай, вперёд! И эти простые слова и вправду давали ещё немного сил и позволяли передвигаться немного быстрее.

На спусках начала переходить на лёгкий бег — местами бежать было легче, чем идти.
Вскоре спуск закончился, и дорога вышла на асфальт. Ох, не люблю асфальт, честно. По грунту бежать намного мягче и приятнее. Но здесь осталось совсем немного!

Особо мотивировала табличка «до финиша 500 метров». Кроме того, в какой-то момент я обернулась и увидела, что меня постепенно догоняет какая-то девушка, тоже явно с моей дистанции. Это, как и табличка, тоже меня чуть-чуть взбодрило. И тут уж я старалась бежать всё время.

Ну а потом был финиш.
Финишировать, как известно, нужно красиво. Как бы ты ни устал, какое бы время ни показывал, как бы ни слил соревнования или наоборот — финиш всегда должен быть красивым.

Парень, бегущий передо мной, на крайних десятках метров резко ускорился, видимо, он тоже знает принцип красивого финиша.

Я финишировала бегом, радостная. Ох, как там было здорово всё организовано — понятно, что я не в лидерах, да я вообще чёрт знает где в этих итоговых протоколах, я так, на горы посмотреть приехала да побегать для себя, но всё равно: в микрофон объявили, кто я такая, назвали и номер, и фамилию, прокомментировали, что я вот бегу и всё такое, и за мной там тоже бегут, но я прям впереди всех бегу, и вот я финиширую, а на финише сразу вручают медаль финишёра и забирают электронный чип. Тут же фотографы. А девушка, вешающая мне медаль на шею, кажется, и сама заражается чувствами тех, кто финиширует, и радуется вместе с ними, и улыбается совершенно искренне. Я её аж чуть не обняла от радости. Чувства непередаваемые.

Да, именно таким должен быть финиш довольно сложной и длительной дистанции. Потому что преодолеть её — да, это сложно, это требует подготовки и запаса физической выносливости. Это требует воли. И поэтому финиш такой дистанции должен быть праздником, чтобы участник почувствовал, что он действительно совершил нечто выдающееся.

Кстати, как оказалось, я выступила довольно неплохо, чему удивилась и обрадовалась — заняла 12-е место из 38, а время прохождения дистанции составило 7 часов 45 минут.
Егор уже был здесь — он прибежал на час раньше меня. Витя тоже. Юля прибежала минут 30 спустя.

Естественно, сделали общее финишное фото.

Время было вечернее, все, что логично, устали и проголодались. Запрыгнули в Кайрона...

...и отправились в соседний посёлок Эльбрус в полюбившуюся нам кафешку «Ирик-чат». И снова — рекомендую! Такой баранины я ещё не ела нигде и никогда: мягкая, очень нежная и при этом совершенно бараном не отдаёт. Жульен — фантастика. Плов — самый лучший. И облепиховый чай. Тоже самый лучший.

После кафе вернулись на Азау в «Логово». Смотрели фотографии, общались и порою не очень хорошо передвигали ноги, всё-таки мышцы начинают чувствоваться после такого забега. Егора опять мазали «спасателем». У меня сгорели на солнце руки, у Вити — ноги. И только Юля пожаловалась лишь на синяк на пальце.

День 9.
07.08.2016, воскресенье.
Уллу-Тау.

Около 7:00 — подъём. Ближе к 9 часам — выезд. Сегодняшнее утро опять началось с автомобиля: наша цель — гора Уллу-Тау, а потому нам надо было доехать до Верхнего Баксана. И немного дальше.

Юлю мы отвезли в гостиницу «Снежный Барс» возле Чегета, ей на трансфер до Минеральных Вод, а оттуда — самолётом в Москву. Дальше мы путешествовали втроём: я, Егор и Витя.

Отправились в Верхний Баксан. По дороге нас обогнал Ленд Ровер организаторов EWR — они мчались на вчерашнюю стартовую поляну убирать и вывозить мусор и приводить всё в порядок.

Доехали до Верхнего Баксана, проехали чуть дальше пограничного отделения и повернули направо за мостом через реку Адыр-Суу.

После поворота нас встретила дорога общей шириной примерно в 1,5 машины, по которой шло очень много разных людей, явно не местных и не альпинистов, больше похожих на экскурсионные группы. К нам закралось некоторое подозрение — почему их так много?

Вскоре мы приехали к очень интересной местной достопримечательности — автомобильному подъёмнику в ущелье. И упёрлись в очередь перед ним.
Вот так, внезапно — горная пробка =)

Как оказалось, нам просто немного не повезло в тот день — мало того, что было воскресенье, так в добавление к этому альплагерь «Уллу-Тау» праздновал юбилей — 80 лет. Соответственно, много людей отправилось на этот праздник, к этим людям добавились обычные экскурсионные группы, ездящие на Уллу-Тау в выходные, ко всему этому добавились телевидение и высокие чины, заезжающие на подъёмник вне очереди — вот и образовалась пробка. Как нам сказали, обычно тут довольно тихо и очередь максимум из пары-тройки машин.

Автомобильный подъёмник в приближении. Сбоку — ступеньки для пассажиров, т.к. по технике безопасности вроде как с машиной может ехать только водитель. Однако в тот день мало кто придерживался этого правила, почти все пассажиры ехали вместе с автомобилем на платформе.

Простояли мы в пробке около двух часов.
Ничего не поделать, так сложились звёзды. Никто и не предполагал, что мы сумеем так составить маршрут, что день Уллу-Тау выпадет ровно на празднование юбилея альплагеря. Да что там — мы вообще не знали, когда у альплагеря день рождения и сколько ему лет.

Когда мы, наконец-то, очутились возле подъёмника, ко мне подошёл мужчина из сзади стоящего автомобиля:
— Здравствуйте. Когда платформа поедет вниз, если на ней не будет машины сверху, - подъезжайте максимально близко к въезду на платформу. А то тут какая-то ШевиНива хочет пролезть без очереди. Мы её не пускаем. Хорошо?
— Хорошо, не проблема.
ШевиНива и вправду была, и её и вправду никто не пустил. Пришлось ей вставать в общий хвост.

Вскоре приехала пустая платформа, я загнала Кайрона на неё, и подъёмник потянул машину вверх. Машина никак на платформе не закрепляется — ручник в помощь.
Виды с платформы примерно такие — горы и жёлтая ограда.

Автомобиль на подъёмнике слегка шатался, но это ерунда. Больше опасений вызывал трос неизвестной давности — единственный трос, который тягает подъёмник вверх-вниз. Я сначала подумала, что там, наверное, всё-таки два троса, но нет, трос был один. И он был распушившийся. Когда видишь это, становится немного не по себе. С другой стороны, говоришь себе, ну ведь подъёмнику столько лет, а сколько лет и зим он тягает машины вверх-вниз — и ничего, все катаются и всё хорошо. Наверное. Интересно, подумала я, что произойдёт быстрее: обвал грота на леднике Шхельда или обрыв троса на этом подъёмнике.
Не дай бог, конечно, тьфу-тьфу-тьфу.

Платформа привезла Кайрона наверх, я выехала с неё на твёрдую землю. Стоимость подъёма составляет 1000 руб. вверх-вниз, однако, где оплачивать аттракцион, мы не нашли, когда были внизу. Сверху тоже всё было тихо. Попытались найти признаки жизни — не нашли, только трос на подъёмнике бегает, да старые колёсики механизма скрипят и крутятся. Аккуратно поехали вперёд — и ура, наконец-то откуда-то сверху, из глубин какой-то будки нас кто-то окликнул! Егор сходил на зов и обнаружил оператора подъёмника, который по совместительству являлся кассиром. Егор отдал денег. Билетиков не дали и сказали, что обратно мы просто приезжаем и спускаемся, и всё, никто ничего спрашивать и требовать не будет. Забегая вперёд, скажу, что так и оказалось.

После подъёмника мы проехали немного вперёд по дороге общей шириной в одну машину. Асфальт остался внизу, здесь была грунтовка с условной каменисто-травяной обочиной.

Почти сразу случился пограничный пост.
И там случился апогей сегодняшнего воскресенья — на погранпосту стоял выводок экскурсионного турья. Простите, но иначе этот сброд я назвать не могу.
Есть нормальные и адекватные люди. Есть туристы. Есть приятные люди, ездящие на экскурсии.
А есть экскурсионное турьё.
Вот именно на него мы и нарвались.

На погранпосту мы потеряли ещё около получаса времени, если не больше.
Причём водителей и автомобили пропускали через пост вне очереди, видимо, чтобы не копилась пробка перед шлагбаумом. Пассажиры, в любом случае, стояли в общей людской очереди. Ну окей, что делать — взяла документы, побежала в будку. На меня тут же накинулась женщина из экскурсионного сброда:
— А почему это ты несёшь все паспорта своих пассажиров вне очереди?! Мы из-за вас ещё тут три часа стоять будем!
Ну охренеть, думаю. Вас 30 человек, а нас — трое. И это из-за нас вы тут три часа проведёте?!
— Это — паспорт, один и лично мой, — чётко разделяя слоги, ответила я и ткнула ей под нос один документ. — А это — документы на машину. Вы одно от другого способны отличить?
Женщина закрыла рот.

Проехала через пост, спросила у пограничника, где можно пока что припарковать машину, он ответил, что чуть дальше на уширении дороги. Проехала, нашла местечко, оставила Кайрона.

Вернулась на пост и стала ждать Егора и Витю. За мной проехал мужчина на Прадике по такой же схеме. В итоге, мы с ним стояли на одной стороне погранзаставы и ждали своих пассажиров, а потому поболтали о том, о сём. Мужчина сказал, что он здесь тоже первый раз и не думал, что будет столько людей. Подивились природе вокруг — пост расположился в очень живописном месте, рядом с мостом через реку. Мужчина из Прадика посмеялся, вспомнив, как сам служил где-то в Азербайджане, мол, там скучновато было, а тут — вон вокруг красота какая, приятно тут служить. Был сделан вывод (что потом подтвердили погранцы) — такой ужас с количеством людей случается, в основном, в выходные. Если хочется без людей, то надо либо приезжать очень-очень рано, часов в 8 утра, либо в будние дни. В выходные слишком много экскурсий, и все они довольно масштабны.
Что ж, опыт на будущее.

Тем временем, выводок экскурсионного турья продолжал тупить на заставе, мешать погранцам открывать автомобильный шлагбаум, лез вперёд, так что несчастный погранец вынужден был постоянно просить их выйти за пределы шлагбаума.

Почему этих людей я назвала экскурсионным турьём, и почему они вызвали во мне такие злые чувства? Хотя нет — не злые. Скорее, насмешливые.

А этих людей легко характеризует следующий диалог. Витя и Егор, пока стояли в очереди, решили немного пошутить — скучно, делать-то нечего.
— Сегодня, кстати, очень плохой прогноз погоды, — задумчиво сказал Витя.
— А что обещают?! — испуганно спросила женщина из турья.
— Ливень с грозой! — ответил Витя. — После обеда, примерно после двух часов.
— Что?! — женщина пришла в ужас. — ПРЯМО ДНЁМ?!
Меня одно удивляет — они не знали, куда приехали? Да, представьте себе! Прямо днём — и дождь!

А позже люди из экскурсионной группы начали наезжать на организаторов, почему, мол, всё так плохо организовано. Почему они так долго стоят на подъёмнике, на погранзаставе. Почему им не сделали зелёный коридор, они же заплатили деньги. Почему, почему, почему... в общем, Егор не выдержал, предъявил удостоверение спасателя и их вдвоём с Витей пропустили на посту вне очереди.
Меня что удивляет.
Вот конкретно такие люди с экскурсий — они, вообще, способны видеть красоту? Способны любоваться видом ущелья, бурной рекой, деревьями? Радоваться свежему вкусному воздуху? Способны ли они увидеть красоту вокруг? Мы все стояли в этой чёртовой очереди на подъёмник, все понимаем погранцов, которые с трудом справляются с таким потоком людей. Такое ощущение, что экскурсионному турью важны другие вещи: насколько хорошо всё организовано, насколько хорошо организаторы бегают и суетятся вокруг турья, насколько маленькую сделали тряску в автобусе и куда турьё привезли пожрать. Как будто горы вокруг — это так, не слишком важная фоновая картинка.

Дошли до Кайрона и двинулись дальше в путь до альплагеря «Уллу-Тау», откуда, собственно, и начинается тропа к подножию горы.

Дорожка дальше была крайне интересной: каменистая грунтовка, постоянно идущая вверх.

По мелким камушкам Кайрон скакал только в путь, вытягивал все подъёмы на раз-два, легко шел и вообще радовал нас. И даже подвеска не казалась сильно жёсткой =)

Предупреждающие таблички на дороге.

Вскоре приехали в альплагерь «Уллу-Тау». Итого, прибыли в него только около часу дня.
Припарковались рядом, взяли треккинговые палки, рюкзаки, прошли через территорию лагеря, впереди показался ещё один погранпост...
С очередной очередью.
Да блин.

Решили не ходить к подножию Уллу-Тау, как планировали изначально. Ну их! Никакого единения с природой, с горами... нет, я не виню людей в их желании посещать красивые места. Да, они, может быть, впервые в горах, они не знают, что тут к чему, поэтому они отправились сюда экскурсионной группой. Скорее, я виню сама себя, что заранее не подумала о том, что маршрут может быть, во-первых, популярным, во-вторых, он может выпасть на выходной день. А если хочется одиночества, то о таких вещах определённо надо думать заранее.

Поэтому свернули в сторону и пошли козьей тропкой в другие места. Немного соседние. Где никого не было. Где мы встретили только две группы по 2-3 человека, приятные и впечатлённые от окружающих видов.

Гора Уллу-Тау. Она видна и из альплагеря.

Уйдя в сторону от альплагеря, мы пересекли пару бродов, попрыгали по камням, прошлись по козьей тропке и, в конце концов, вышли к водопаду.

Я не знала, что такой водопад здесь есть. Я не знаю, как он называется. Я даже не предполагала, что здесь есть такая красота, о которой почти ничего не написано в «гугле»!

Общая панорама скальных обрывов, водопада и реки...

Фантастика. Этот безымянный водопад поражал силой и мощью. Каким потоком он бился среди скал и падал вниз!

Грохот стоял такой, что для разговора приходилось сильно повышать голос.

Честно говоря, что это за место, в которое мы пришли спонтанно и интуитивно и которое располагается от альплагеря совсем близко, я точно не знаю. У водопада названия нет. Судя по информации из интернета, он образовался совсем недавно, может быть, пару десятков лет назад в связи с таянием ледника. Само место, вероятно, это начало ледника Гумачи. Но точно не уверена.

Раньше ледник Гумачи покрывал эти скалы, постепенно он отступил.

Река, несущаяся вниз от водопада...

От водопада всё так же видна гора Уллу-Тау.

Мы забрались к самому водопаду, сидели возле него, любовались, слушали его грохот, его шум. Восхищались его мощью. Возле водопада резко похолодало, и подул ветер — надели флиски. От водопада летели брызги воды, нас накрывало лёгкими волнами этих брызг, как будто шёл дождь — запаковались в куртки. Во все глаза смотрели на окружающие скалы — с них от ледника стекали в бурную реку маленькие струйки воды, играя на скалах переливами. Именно там особенно ощущалась красота силы, красота мощи, красота этого безумного горного водопада.

Я поняла, что ни разу не жалею о том, что мы изменили пеший маршрут и пришли именно сюда. Водопад поразил до глубины души.

Отсюда мы любовались горой Уллу-Тау.
Я читала о том, что Уллу-Тау называют «мать-горой», что у неё очень добрая энергетика и что к ней ходят, потому что там стоит какой-то камень, исполняющий желания, особенно — желания женщин рожать детей.
Иначе чем «опиумом для народа» я это назвать не могу.
Окститесь, какие камни? Какие желания?
Я увидела перед собой величественную и очень, очень красивую гору, прекрасную в своей изящности изгибов и снежных склонов. Глядя на неё, я думала о том, насколько сложно на неё восходить и как, вообще, на неё можно взойти, каким маршрутом. Как это технически сложно и красиво. И именно в этом смысле Уллу-Тау — очень красивая гора.
Интересно, люди с экскурсий оценят эту красоту? Они сами, своими глазами, смогут её увидеть и оценить со своей личной точки зрения? Попробовать почувствовать её? Или они увидят ровно то, что им обещают интернет, экскурсионные туры и рассказы других людей — добрую энергетику и мать-гору, и ничего больше?

Я рада, что эти люди не ходят к водопаду.
Что водопад остаётся прекрасным в своей дикости, в своей сложности, своей красоте, которую можно почувствовать, только преодолев сложности, кстати, не самые большие: тропа, конечно, кое-где идёт по камням, но больших сложностей в этом нет.

Интересно, Шхельда в выходные дни такая же запруженная людьми? Или всё-таки из-за того, что к леднику Шхельда надо идти по камням, там мало народу и в будни, и в выходные?

От водопада мы пошли обратно, прыгая по камням, пересекая лёгкие броды по камушкам. Егор соорудил царь-тур.

Вернулись в альплагерь.

Время было около 4 часов. Зашли к погранцам, поинтересовались у них, сколько идти до Местийской хижины в районе Уллу-Тау. Они сказали, часа три в один конец. Не, сегодня без вариантов. Не успеем. Пора возвращаться.

Честно говоря, от этого дня осталось ощущение недосказанности — стояли в очередях много, а гуляли и ходили очень мало. Как-то даже не успели мышцы слегка устать, получив должную нагрузку, как это всегда бывало.

Вернулись к Кайрону, поехали из альплагеря обратно по каменистой грунтовке. Теперь, в основном, на спуск.
Опять крутые повороты, опять спуски по 18%.
Перед подъёмником мы опять встали в очередь. Теперь на спуск. Ещё минус полтора часа из жизни. Тут ничего не сделаешь. Хорошо, что вокруг были только адекватные и приятные люди. Никто никуда не лез, никто не пытался никого убить, все терпеливо ждали. Никакой злости. Мол, а, что, полтора часа стоять? Ну ладно, на пейзажи вокруг посмотрим.

Справа от нас, за обочиной, на траве под деревьями, сидела женщина. Маленькая девочка, видимо, её дочь весело каталась по траве с небольшого уклона на пенопопе-сидушке. Радостная, она хохоча скатывалась вниз, бежала наверх, снова скатывалась.
— Перестань кататься! — строго сказала мать. — Ты будешь грязной!
— Но мама! — удивлённо возразила девочка. — Неужели ты не хочешь, чтобы я была грязной и счастливой?
Женщина не нашлась, что ей ответить. А слова-то далеко не маленькой девочки... по-своему мудрые.

Вдруг подумалось, что это же своеобразный девиз и определённая философия. И, если повезёт, этот милый ребёнок вырастет именно с такой философией.

Это девиз людей, которые часто занимаются какими-то странными вещами.
Зачем вы лезете на этот склон? Зачем ходите по горам? Прыгаете по камням? Восходите на вершины? Несётесь вниз на сноубордах и горных лыжах? Тащите на себе рюкзаки весом в 20 килограмм? Ведь можно обгореть, обморозиться...
Ответ прост, маленькая девочка ответила за всех путешественников, туристов и экстремалов. Мы будем обгоревшими, обмороженными... но счастливыми.

Пока стояли в очереди, Витя сходил и изучил механизм подъёмника, потом он вернулся и стал рассказывать нам увиденные ужасы. Он рассказывал об этих ужасах с таким воодушевлением, что предстоящий спуск стал казаться чем-то чудовищным. Но мы держали себя в руках и решили смириться с уготованной нам судьбой.
Например, Витя выяснил, что платформа, когда приезжает наверх, должна закрепляться специальными «цеплялками» и фиксироваться, чтобы автомобиль мог безопасно съехать или заехать. Но на этом подъёмнике эти «цеплялки» благополучно заварили. И платформа наверху никак не фиксируется. Теперь понятно, почему она слегка просаживается, когда на неё кто-нибудь заезжает.

Понаблюдали, как на подъёмник затолкали сразу две короткие Нивы. Порадовались, что Кайрон длиннобазный и мы по-любому поедем одни, т.к. стоящие за нами мелкий Опель и ещё одну короткую Ниву местные тоже решили заталкивать на платформу вдвоём.
Когда мы оказались на платформе, механизмы подъёмника продолжали пугать. Я смотрела на четыре ролика, через которые проходит трос, и думала, почему из четырёх крутится только один. И почему этот один, в итоге, тоже перестал крутиться. Хмммм. Может быть, это так задумано?

Вид на подъёмник из окна автомобиля.

Выехали с платформы подъёмника, вернулись в Верхний Баксан, оттуда доехали до посёлка Эльбрус в наше любимое кафе «Ирик-Чат».
— Ваша солянка — просто великолепна!
— Спасибо. Вы знаете, а к нам тут приходили люди и — представляете! — жаловались нам, почему это у нас такая острая солянка. Мы даже не нашлись, что ответить.
— Но солянка должна быть острой!
— Воооот.

Они нас запомнили со вчера... и, кажется, сделали нам порции в 2 раза больше. И, вообще, узнали нас и встретили словами: «О, а у нас как раз готов плов!».
Как жаль, что завтра нам надо было покидать Терскол и его окрестности — не будет нам больше любимого кафе.

По темноте вернулись в Терскол в «Логово». Хозяйка гостиницы чуть позже постучалась к нам в номер:
— О, вернулись! Хорошо! А то я переживать начала, где вы, темно, а вас нет. Хотела Егору звонить.
— На подъёмнике в очереди стояли, — посетовала я.
— Ну, главное, что вернулись.

Может быть, людям, которые привыкли к дорогим апартаментам и какому-то там этикету обслуживания это может показаться дикостью или странностью... Но я считаю, что такое отношение хозяйки — это супер. Я с большим уважением теперь отношусь к ней. Представляете, она всех жильцов помнит по именам, она ко всем нам обращалась по имени, а у неё всё-таки не один десяток человек живёт. И ей было не всё равно, где мы и что с нами, ей интересно, как мы провели день, куда ходили, как пробежали гонку. Мы и сами с удовольствием делились с ней впечатлениями. И, что важно, она действительно проявляла беспокойство. Она отлично понимала, что вокруг — горы. Что горы — зона повышенной опасности, как написано на плакатах МЧС. И она знала, что ходим мы без гидов и без инструкторов по всяким разным горным маршрутам, и что убиться там или поломаться — раз плюнуть. И поэтому она следила за тем, что жильцы вернулись, живые и здоровые.
Респект. Просто респект и безмерное уважение.

И к слову, раз уж речь зашла о гостинице. Гостиница нам очень и очень понравилась. Представляет она собой три коттеджных домика с различными номерами, как правило, 2-, 3- и 4-местными. Мы жили в номере без удобств, удобства располагались на этаже в адекватных количествах. Стоимость места в номере в сутки — 500 рублей, что довольно бюджетно. При этом сам номер был достаточно уютным и даже с холодильником. На самом нижнем этаже домика расположилась общая кухня с просторным помещением, где стояли столы и лавочки. Завтраки-обеды можно было заказывать у хозяйки, можно было готовить самим. В общем, просто, недорого и со вкусом.
Особенно порадовала местная вода — мягкая-мягкая. И никаких бальзамов для волос не нужно =)

День 10.
08.08.2016, понедельник.
Терскол — плато Канджол — Хабаз.

Выезд — ближе к 8 утра. Собрали вещи, загрузились в машину. Сказали «до свидания» хозяйке «Логова». Сказали «до свидания» Эльбрусу. Окинули взглядом горные просторы вокруг. Мы уезжаем...

Пока-пока, дорогой и любимый Эльбрус. До новых встреч.

Я не думаю, я знаю — мы ещё вернёмся. Через год, через три, через 10 лет, но вернёмся. Хоть один раз побывавший в горах болен горами на всю жизнь...

Мы помчались по ставшей такой родной дороге: Азау — Терскол — мимо поворота на Чегет — посёлок Эльбрус (пока-пока, любимая кафешка!) — Верхний Баксан. Мы ехали в сторону больших городов. Проехали Тырныауз. Но в большие города нам возвращаться рано. Вот он, поворот налево на Кёнделен. Нам сюда.

Мы проехали через весь Кёнделен, поселение показалось довольно большим. Выехали за его пределы на грунтовую дорогу.

Ну всё, теперь — автомобильная часть приключений! Кайрон, теперь надеемся не столько на себя, сколько на тебя!

За Кёнделеном грунтовка превратилась в достаточно ровную и твёрдую дорогу, хорошенько отсыпанную щебнем. Затрясло так, что мама не горюй. Трясло нас, трясло всё, что у нас внутри, трясло автомобиль. Что ж, я не зря после покупки Кайрона отогнала его в сервис на ревизию креплений кузова к раме и проварку передних крепёжных «грибков».

Чтобы снизить вибронагрузку на себя и автомобиль, спустили колёса примерно до 1,6 атмосфер, тряска сильно уменьшилась, хоть и пропала не до конца.

Вокруг — альпийские луга. Почему их называют альпийскими? Это наши, родные кавказские луга!

Позади — вид на Кёнделен и скальные каньоны. Вообще, на этой дороге было очень и очень много различных скальных каньонов, очень красивых.

Спустив колёса, двинулись дальше в путь.

Наша сегодняшняя цель — плато Канджол (другие названия — Кинжал, Канжол). Ехать до него по километражу совсем немного — около 50 километров от Кёнделена (смотрела по Яндекс.картам). Дорога одна, сбиться с пути невозможно. Однако для нас сложность состояла в покрытии этой дороги: щебень, мелкие камни и более крупные камни, часто — бровка посередине дороги из насыпанных мелких камней, до которых Кайрон доставал защитой днища (как же я радовалась тому, что поставила на Кайрона после покупки защиту низковисящего бака; как я радовалась тому, что на Кайроне стоят и защита картера двигателя, и защита РК с КПП — без них мы бы легко могли угробить эти агрегаты, т. к. порою я допускала ошибки пилотирования и налетала на камушки, особенно на подъёмах, когда надо было идти с постоянной скоростью и не сбрасывать её). В итоге, наша скорость была не шибко большой — ехали на 1-2-й передачах. Правда, время добора до плато не засекли, пара часов — это точно, а так, может, и все 3-4 часа (никак не могу вспомнить точно).

Грязи и подобных засадных мест на дороге не было, почти все подъёмы были хорошенько отсыпаны камнями, видимо, как раз для того, чтобы дорогу не смывало дождями. Когда я интересовалась ещё до поездки качеством дороги у местных джиперов, они ответили, что дорога легко проходима для любой полноприводной техники, самое главное — чтобы до этого не шли проливные дожди. Всё оказалось именно так, как ребята и сказали.
При этом вопрос проходимости по этой дороге на легковом автомобиле остаётся открытым. Объехать слишком высокие камни, каменную бровку и не цеплять днищем не сложно, ведь проходимость автомобиля часто повышается при должном опыте пилота и грамотных комментариях штурмана =) Однако полный привод всё же необходим, я не уверена, что в некоторые перевалы возможно подняться на переднем, а уж, тем более, заднем приводе. Ведь там, во-первых, кислородное голодание для двигателя машины, во-вторых, подъёмы довольно резкие и крутые. И ой не факт, что, спустившись с перевала, переднеприводный автомобиль сможет потом подняться обратно... А трафик там — никакой. То есть, вообще, никакой. То есть за много-много часов этой дороги мы встретили только два автомобиля: одну Ниву и один УАЗик. Всё. Сотовая связь тоже не везде и проскакивает местами.

Зато трафик домашнего скота намного больше автомобильного: нам постоянно попадались стада овец, лошадей, коров. Иногда — прямо на дороге, иногда — чуть поодаль, на огромных зелёных пастбищах. Иногда встречались всадники, видимо, местные пастухи. Мы всем им улыбались и махали руками, а они улыбались в ответ и отвечали приветствием. Наверное, здесь так принято, не знаю. А, может быть, просто люди такие — открытые, душевные.

Вот попробуй в нашей Москве кому-нибудь помахать рукой и улыбнуться — поймут далеко не многие. Среди таких людей я точно знаю мотоциклистов, у них принято здороваться друг с другом на дороге. Большинство же, если им помахать рукой, либо отвернутся и сделают вид, что не заметили, либо в ужасе отпрянут, решив, что вы сумасшедший. И редко кто поймёт и ответит улыбкой...

А здесь — это обязательно. Если вы на долю секунды встретились взглядом с незнакомым человеком, надо поприветствовать его. Человек поприветствует в ответ. Особенно в таких глухих местах, как плато Канджол.

И никакой ненависти или неприязни у местных к моим московским номерам не было. Плевать им на номера. А вот на людей — не плевать.

Мы же ехали по дороге на плато...

Мы были втроём на одной машине, совсем-совсем одни. И все горы были для нас...

Проехали небольшой населённый пункт. Кажется, брошенный. Никаких признаков жизни не обнаружили. Однако было в нём всё: и жилые домики, и старая потрёпанная автобусная остановка, и кинотеатр.

Стада лошадей паслись среди гор.

А дорога продолжала оставаться каменистой. Камни, камушки... булыжники! Сначала я немного пугалась звука скребущих по защите днища камней (Кайрон и так низкий, а подспущенная резина сделала его ещё ниже), смотрела большими глазами на штурмана и спрашивала — это же просто защита, да? Это не рычаги, не пороги, да? Потом привыкла и при ошибках пилотирования и выборе неверной траектории просто морщилась и отмечала про себя, что да, здесь снова ошиблась, надо быть внимательнее и всё-таки чаще слушать штурмана. Ну, ничего. Опыта набираюсь постепенно. Раньше я ведь на УАЗе ездила, на нём какую траекторию ни выбери, ошибиться бывает сложно. А тут всё-таки надо голову чаще включать, а не просто переть напролом =)

По дороге увидели строение, которое я тут же назвала местным Стоунхенджем. Ну, ведь похоже!

По пути преодолели крутой серпантин на спуск.

Собственно, именно по этому серпантину у меня возник вопрос по части прохождения тут легковых автомобилей, уж больно он резкий и крутой. Спуститься по нему не сложно — надо быть аккуратным и не торопиться. Забегая вперёд, скажу, что с плато Канджол возвращались мы этой же дорогой, соответственно, поднимались по этому серпантину вверх. Задний привод Кайрона подъём не вытянул — включила полный привод, а до кучи — пониженную передачу, чтобы уж наверняка. Поскольку пониженная передача у Кайрона очень хорошая (понижение 2,5:1), то на подъём автомобиль взлетел играючи. И опять же — без проблем с температурой двигателя (которую я держала на отметке 88-89 градусов, благодаря всё той же нашей отработанной схеме движения на оборотах не ниже 2500).

Возможно ли тут подняться на переднем приводе, я не знаю и утверждать наверняка не берусь. Есть шанс застрять внизу, тогда будет большой ой-ой-ой.

А видите ленту дороги? Как она убегает вдаль? Вот нам туда!

Фото, кажется, не с серпантина, а с какой-то другой части дороги. Там периодически бывали вот такие подъёмы и спуски. Обратите внимание на камни — для УАЗа это асфальт, а вот низкую машину стоило бы поберечь. До цивилизации, если что, отсюда идти далеко, и эвакуация вызывает больше вопросов, чем ответов.

И снова — стада среди гор.

Долго ли, коротко ли, а мы приехали. Впереди показалась вершина Северный Канджол (или Северный Кинжал). Остановились недалеко от неё, сделали фотографии окружающих видов. Главная красота только начиналась...

Проехали немного дальше. Нас ждало непосредственно плато Канджол.

И вот, вот оно. Оставили Кайрона у дороги. И побежали навстречу снова найденному краю земли.

Мы находились на высоте почти 3 километра над уровнем моря.

Вот такая железная табличка, кстати, мы позже и гильзу нашли от чего-то нарезного =)

На плато дул сильный и злой ветер. Мы начали понемногу утепляться в слои одежды.

Облачность была низкой, многие снежные вершины на горизонте были закрыты облаками. Мы не увидели Эльбрус, хотя с Канджола в ясную погоду его легко можно разглядеть. Но что ж сделать, нам и так слишком сильно везло с погодой в этой поездке. Облачность не уменьшила красоты открывающихся видов.

Не могу не сказать о Кайроне: на высоте под 3 километра он чувствовал себя очень хорошо. Помнится, мой УАЗ на Алтае на подобных высотах дымил; да, он ехал вперёд, но всё-таки чувствовалось, что под большой нагрузкой двигателю тяжело. Кайрон как будто и не замечал этих трёх километров. Надо ехать? Окей, жми тапку, поехали, только дай оборотов чуть больше, я довезу туда, куда скажете! Я и сам не бывал в этих местах, я и сам хочу это увидеть!

Этому Кайрону определённо повезло в его автомобильной жизни. Он тоже поцарапанный по кузову, поцарапанный по защите днища, двигатель работает на повышенной нагрузке... но он определённо счастливый автомобиль! Царапанный, но счастливый...

Мы же проехали ещё немного дальше — к вершине Западный Кинжал. Точка в пути. Окончание нашего маршрута. Мы приехали.

А вокруг — никого. Абсолютно никого. Ты на краю пространства, на краю скал, на краю планеты. Нас только трое человек и одна машина. Чёрт знает где. Если хочется убежать и спрятаться, лучшего места найти нельзя. Здесь не найдёт никто. Ещё один край земли, суровый и прекрасный. Такой край есть на Кольском полуострове за Териберкой возле водопада. Такой край я находила в поездке на Алтай. И свой такой край есть на Кавказе, среди высоких горных вершин, среди скал и ветра.

Эйфория — это один из признаков горняшки.
Эйфория находится где-то рядом с галлюцинациями. Когда позади остались головные боли, головокружения, тошнота, сонливость, рвота. Когда горная болезнь прогрессирует настолько, что в ход идут галлюцинации. Когда наступает эйфория — это прощальный и добрый подарок горной болезни. Потому что дальше остаются лишь отёк лёгких и отёк мозга, за которыми неминуемо наступает смерть.
Но есть и другая эйфория.
Эйфория восторга. Эйфория чистого горного воздуха, столь бедного кислородом с повышением высоты до четырёх, до пяти километров. Эйфория великолепия пейзажей, для которых невозможно найти идеальных слов. Эйфория...
Это эйфория правильной горной болезни. Той горняшки, когда влюблён в горы, когда болеешь горами, когда знаешь, что, возвращаясь домой, ты заболеешь другой болезнью — равняшкой. Потому что будешь безумно скучать по горам и желать к ним вернуться.

Найдёте на этой фотке один автомобиль и одного человека? =)

А здесь автомобиль найдёте?

Ну как же, вот же он!

На удивление, об этом плато я нашла не сильно много информации в интернете. Интересно, почему? Такое прекрасное место.

От Западного Кинжала дорога спускается серпантином вниз и идёт дальше. Насколько я знаю, эта дорога идёт в сторону источников Джилы-Су, находящихся на северном склоне Эльбруса. Но нам туда не надо. Дорога в какой-то момент обрывается или превращается в нечто джиперское и подболоченное. Нам на одной машине без лебёдки и с маленьким клиренсом делать там точно нечего.

Кайрон на краю планеты.

Егор, Витя и симпатичная гора слева.

Возле Западного Кинжала мы задержались. Перекусили в машине, попили горячего чая, который взяли с собой в термосе. Ветер усиливался, дул зло и хлёстко, показывая, кто здесь хозяин и кто по-настоящему может соревноваться с горами. Ветер — верный и надёжный спутник гор —охранял это прекрасное место, был здешним суровым стражем.

А затем мы двинулись в обратный путь по той же дороге, какой сюда приехали. После чая ужасно тянуло в сон. Попросила «Сникерс» у Егора — глюкоза взбодрила.

Как это бывает, на обратном пути почти ничего не фотографировали. Так, только иногда.

Камушки, тряска, серпантин в обратную сторону на подъём.

Час, два... не помню, какое время спустя, но мы приехали к настоящему дорожному указателю, по пути на плато мы его тоже проезжали.

На этой развилке поехали не прямо в Кёнделен, а свернули на Каменномостское.
Туда вела такая же каменистая дорога, вытрясающая душу и выкручивающая все гайки и болты с автомобиля. При этом дорога делала хороший сброс и почти всё время шла вниз.
По пути всё так же встречались пешеходы.

Иногда попадались симпатичные аллеи.

Стада овец проводили собрания по захвату мира.

И порою на обочинах встречались необычные деревья.

Приехали в Каменномостское, там начался асфальт. Оттуда проехали в Хабаз. В конце Хабаза свернули на грунтовую дорогу, уходящую левее.

Нас встретила табличка «строительство водопровода, въезд посторонним запрещён». Но мы всё равно поехали — кроме таблички, движение ничего не ограничивало. Про строительство водопровода я что-то слышала. Дело в том, что здесь находится ещё одна поразительная достопримечательность — водопад Гедмишх. Какое-то время назад для строительства водопровода вроде как необходимо было перекрыть реку, питающую этот водопад. Местные взбунтовались — как можно убивать такую красоту? Кажется, бунт возымел действие (очень на это надеюсь), по крайней мере, водопад на месте и продолжает радовать своей красотой.

А это, видимо, то, что осталось от неудачного строительства водопровода. Этакая насмешка победившего бунта над всякими проектами водопроводной цивилизации.

Грунтовая дорога в сторону водопада оказалась прелестной: мягкая, широкая, не чета той, по которой мы ехали на Канджол.

Время было около 6 часов вечера, когда мы приехали к повороту дороги с хорошим местом для стоянки. Решили посещение водопада отложить на завтра, а пока заняться лагерем, ужином и сном, тем более, что впечатлений от сегодняшнего дня нам хватило с избытком. Смотреть следующую красоту мы хотели на свежую голову с новым запасом сил на впечатления.

День 11.
09.08.2016, вторник.
Водопад Гедмишх — Безенги.

Ночью снова были звёзды на небе, а утром — яркое и жарящее солнце. А заодно — местная собака. Наверное, у собак тут была своя банда, был главарь, а места стоянок туристов были поделены между подчинёнными главаря, этакий раздел сфер влияния. И каждая собака на своей территории бегала и ждала еды.

Собака была очень весёлой, неунывающей и шага не давала ступить — она подбегала, падала перед тобой и всем своим видом требовала, чтобы её гладили и кормили.
Недалеко от места стоянки бежал какой-то ручеёк с холодной, но мягкой водой — отличное место для умывания.

Мимо нашего лагеря проехала легковая Киа с целой семьёй. Семья поинтересовалась, проходима ли дорога к водопаду. Ответили, что не знаем, т. к. сами только собираемся туда.

Позавтракали, свернули лагерь. Выехали по грунтовке в сторону водопада. Дорога через какое-то время взмыла вверх. Я только ехала и удивлялась, как тут проехала Киа, гружёная таким количеством человек. Вот, вот оно, проходимость автомобиля начинается с пилота.

Впрочем, Кию мы вскоре увидели — её всё-таки оставили с краю дороги. Сразу поняли, почему — дорога делала ещё более резкий подъём, а прямо поперёк шёл неприятный желобок, в котором я заопасалась за передний бампер и остальные выступающие части Кайрона. Однако в желобке было набросано два ряда камней — точно под колёса. Мысленно поблагодарив неизвестных мне людей, выстроивших такой удобный «мостик», я включила пониженную и проехала дальше вверх, к водопаду.

Водопад был слева, мы же сразу поднялись на машине выше по дороге — может быть, там ещё что-то интересное и вид на водопад под другим углом? Но дорога быстро закончилась, наверху нашлась лишь площадка для разворота. Ну и ладно. Зато мы сюда забрались. Бессмысленно и беспощадно.

Спустились к водопаду.

И отправились его смотреть.

Наверное, самые популярные слова в этом моём отчёте — это «красиво», «прекрасно», «великолепно» и всё такое прочее. Но я не знаю, какие ещё слова подобрать для таких чудесных мест! Водопад красив, прекрасен и великолепен! Всё, на этом слова заканчиваются.

В чём особенная красота водопада Гедмишх — он изящен. Это самое верное слово — изящность. Если возле Уллу-Тау безымянный водопад поражал своей мощью и своей силой, то тут, возле Хабаза, водопад Гедмишх поражал именно своим изяществом.
Высота водопада — около 60 метров.

Гедмишх — это водопад сотен струй. Он цельный и одновременно как бы состоит из огромного количества других маленьких водопадов. Каждый элемент Гедмишха — это творение, это произведение природного искусства. Поэтому, видимо, о нём часто говорят во множественном числе — водопады Гедмишх.

Небольшая парковка рядом с водопадом.

Осмотрев водопад, мы собрались ехать вниз. Собственно, у водопада встретили семью из Кии, они тоже собирались спускаться. Спросили, не подвезти ли их до машины. Они попросили взять с собой мужчину с внучкой.

Дорога вниз от водопада.

На пониженной передаче я аккуратно спустилась к Кии.

— Тут удобные мостики из камней, — заметила я в процессе обсуждения проходимости разных автомобилей. — Поэтому мы хорошо и легко проехали.
— О! — обрадовался мужчина. — Так это мы их только что делали! Пытались Кию протащить. И всё равно никак.
— Да вы что, правда? Вот спасибо вам! Они нам очень помогли!
— Я жене скажу, — засмеялся мужчина. – А то она ворчала — вот, мол, строим тут, камни таскаем, а никто и спасибо не скажет!

Довезли пассажиров до Кии, попрощались. По уже известной дороге вернулись в Хабаз, оттуда — в Каменномостское. Стали думать, чего мы хотим дальше.

Изначальный наш план был таков: из Каменномостского мы возвращаемся на каменистую грунтовку в сторону плато Канджол, оттуда вновь выходим на дорогу в Тырныауз, проезжаем до посёлка Былым, там сворачиваем на новую грунтовку, выезжаем в районе Эль-Тюбо и Чегемских водопадов. Однако вдруг задумались, а реально ли такой маршрут стоит того, чтобы опять трястись на камнях и вообще ехать по той же дороге с теми же видами, которыми мы любовались вчера.

Открыли карты и стали смотреть, как можно изменить маршрут, чтобы в нём стало больше мест, в которых мы ещё не были.

— А что там, в Эль-Тюбо? — спросили меня ребята.
— Не знаю. Я же там не была. Что-то древнее, — честно ответила я, т. к. составляла маршрут по принципу «ткну наугад пальцем в карты».
— А что за Чегемские водопады?
— Красивые водопады. Но там, вероятно, много людей. Кажется, довольно популярное место.
— Тогда нам жарко и мы хотим опять в горы, — дружно ответили Витя с Егором.

На улице и вправду жарило солнце. Я не согласилась с тем, что на улице жарко, однако тут же поддержала ребят в том, что по горам мы дружно скучаем. По высоким, снежным. Мы их видели буквально вчера с плато Канджол, а уже соскучились.

И тут мы увидели на карте Безенги. И горные вершины вокруг них. И сказали: да, у нас остался один день на горы; да, нам завтра уезжать домой в Москву; да, мы должны использовать этот день на всю катушку!

И мы вот так спонтанно решили целиком изменить начальный план и ехать в Безенги. Бессмысленно и беспощадно.

Сколько до них? 150 километров! Ерунда! Там и заночуем!
Мы рванули по асфальту через цивилизацию. От Каменномостского через Сармаково и Малку выехали на трассу в сторону Нальчика.

После грунтовок и камней Кайрон радостно катил по асфальту. Наконец-то автомобиль вырвался на вольный асфальтовый простор и теперь может мчать хоть 80 км/ч, хоть 120 км/ч!

По пути увидели вот такую заправку. Россия!

Проехали Нальчик.

В районе населённого пункта Урвань повернули направо на Аушигер. Это дорога на Безенги.

Лицезрели вот такую впечатляющую махину. Водопровод? Диаметр трубы колоссальный.

Проехали Аушигер. За Кашхатау основная асфальтовая дорога уходила прямо, мы свернули правее. И вновь попали на отсыпанную щебнем грунтовку.
Мы знали, что делать в такой ситуации — конечно, спускать колёса!

Около 12 километров мы ехали по этой гравийке до села Карасу. Гравийка нормальная, единственное — надо быть аккуратным на стыках дороги и мостов через реки. На мостах внезапно лежал асфальт и на скорости один из таких стыков неплохо дал Кайрону в подвеску.

От Карасу неожиданно начался асфальт. Я обрадовалась, поехала по нему, наслаждаясь недолгой мягкостью и плавностью. Дорога петляла среди гор.

— Стой, стой, там такое! — вдруг воскликнул Витя.

Остановилась, сдала задним ходом...
Справа от дороги раскинулся водопад. Или источник. Или... не знаю, как правильно называется такое творение природы. Струи воды текли прямо из скал и рассыпались по камням десятками маленьких искрящихся водопадиков.

Это, видимо, маленький родственник Гедмишха.

Вода вытекает прямо из скал! Впервые такое увидела.

Рядом с водопадом стоял таксист, набирал воду. Увидев у нас на лицах неподдельное впечатление от изящества водных струй, таксист сказал, что тут не только красиво, но и вода вкусная. Он, мол, живёт тут давно, много видел источников, но приезжает за водой именно сюда. Уж больно вкусная вода.

Мы тоже набрали воды и двинулись дальше в дорогу.

Асфальт постепенно стал сходить на нет. Местами дорога сужалась до ширины 1-1,5 машин. Местами асфальт был разбит когда-то сошедшими селями. Были проломы, разломы. Грунт, которым засыпали разбитый участок. А вскоре и асфальт закончился. И вновь началась грунтовая дорога.

Заприметили интересное строение на склоне одной из гор. Что это было за строение? Как давно стоят тут руины?

Приехали в село Безенги. Тут опять было немного асфальта. Но ничего страшного, он скоро закончился.

Вид на село.

За селом нас ждала погранзастава. Предъявили пропуск, паспорта. Нас, как положено, записали, и спросили, куда мы и надолго ли.
— Да нет, — ответили, — на одну ночь буквально.

Погранцы слегка удивились. Я потом поняла, почему: учитывая состояние дороги до альплагеря Безенги, на одну ночь ездить туда немного бессмысленно. Но мы-то об этом не знали =)

Мы покинули пограничный пост и отправились в сторону альплагеря.

Поначалу дорога радовала — не сложная грунтовка. А ехать тут всего ничего — километров 20 от силы. Скоро приедем.

Но вскоре мы не приехали. Дорога оказалась совсем не такой милой, какой была в самом начале. Зато мы получили новую порцию удовольствия от возможностей Кайрона. Вернее, я получала удовольствие от процесса вождения, штурман — от того, что периодически подсказывал мне траекторию движения, а Егор... а Егор ничего не говорил о том, что думал.

Нас окружали горы и низкие облака.

Итак, что же случилось с дорогой? Дорога вдруг взбунтовалась и перестала быть простой и милой. Под колёса стали кидаться камни, на защиту днища стали нападать булыжники. Кайрон вновь заскрёб защитой по каменной бровке, образовавшейся посередине дороги. И вновь гнать не получалось. Добро пожаловать обратно в интересное и увлекательное автомобильное приключение: первая или вторая передачи, выбор верной траектории движения, в подъёмы — газ без падения оборотов; да-да, соображай на ходу, куда выкрутить руль, чтобы не удариться о внезапно появившиеся после подъёма камни; аккуратно, не жмись к траве, там тоже булыжники, дверь поцарапаешь; здесь левее, здесь правее; ой, а это брод!

И правда — вскоре начались броды. Каменистые, но совсем не глубокие.

Камни, камушки... булыжники! И так всю дорогу до альплагеря.

Вот так выглядели очень хорошие участки дороги.

А вот так — участки дороги среднего качества.

А вот так — новые и новые броды.

А вот так — броды одновременно с камушками.

Случайно встретили здание Росгидромета.

А вот такие мы встречали мосты. С виду они казались страшненькими, но вес двухтонного автомобиля выдерживали на ура. Да что там две тонны — тут же вроде как «Уралы» ездят.

Участок дороги, где когда-то, видимо, сошёл сель. Камни убрали, но деревья напоминают. Да и не только деревья — рядом с этим участком стоял потерянный бульдозер. Видимо, сели сходят настолько часто, что далеко отгонять бульдозер смысла никакого нет — скоро пригодится.

Самый глубокий брод, который мы нашли. Вите пришлось его проходить, т. к. с земли была непонятна его глубина. В нём же нашлась неприятная яма, которую мы объезжали. Но и этот брод преодолели.

Мне самой было сильно интересно, как я буду чувствовать себя на такой дороге на низком Кайроне. За 6 лет УАЗоводства, которые были у меня перед Каем, я привыкла к должному чувству свободы и возможности всегда ехать там, где я хочу, а если мне дорога не нравится — на УАЗе можно было легко проложить новую. От такого ощущения свободы — как и от любой свободы — попадаешь в своеобразную зависимость. Когда под днищем 20 с лишним сантиметров клиренса только до картера моста, а все другие агрегаты висят сильно выше, когда в арках — грязевые 32-е колёса, когда о свесах даже не думаешь, когда можно открыть окно и погладить легковушку по крыше, — к этому привыкаешь, а потом приходишь в ужас, если приходится садиться в пузотёрку и ехать попой по асфальту. А тут — каменистая дорога и красивый Кайрон, который, во-первых, сильно снижает «моральную» проходимость и у которого, во-вторых, защиты днища жутко съедают и без того маленький просвет.

Так вот. Я чувствовала самый настоящий интерес. Я не почувствовала себя ущербной, что теперь у меня нет зависимого моста спереди, зато есть дурацкие свесы. УАЗ всегда давал мне драйв. А Кайрон дал интерес — чтобы проехать по дороге для УАЗа на машине не-УАЗе, пришлось включить голову и хорошенько соображать. И это оказалось по-своему любопытной задачкой.

В общем, короткие 20 километров опять превратились в длительную автомобильную поездку. К альплагерю Безенги мы подъезжали в вечернее время. Альплагерь — вон он, слева, наверху.

— Нормальные люди остались бы ночевать в Нальчике, — заметил Витя.
— Но мы же не такие! — радостно ответила я.

Да уж, если крайний день в горах, если осталась одна ночёвка, то плевать на логику — надо туда, где вершины, куда-нибудь далеко-далеко... куда-нибудь выше.

Высота альплагеря — около 2200 метров. Заехали в него. Нашли парковку. Вот, пожалуйста, примеры автомобилей, на которых здесь ездят.

Тем не менее, среди внедорожников мы заприметили легковой Фольксваген! Как он сюда забрался и оставил целыми бампера?! Вот это искусство вождения! Правда, Фольксваген стоял на «козлах», и под ним кто-то лазил и что-то чинил. Наверное, дорожка до альплагеря всё-таки не прошла для него бесследно.

В альплагере мы сняли номер на троих в одном из длинных домиков за 600 руб. в сутки с человека. Условия оказались довольно спартанскими: деревянные нары, лампочка в стене и стол с двумя стульями. А нам больше и не надо. Нам только переночевать.
Пока сготовили нехитрый ужин, пока сходили нашли розетку для ноутбука в огромной просторной столовой (перекачать фотографии с фотоаппарата), на окружающие пейзажи опустилась ночь.

Вокруг стояла облачность, но мы надеялись, что к утру распогодится. Это же горы. Они так любят делать сюрпризы по утрам.

День 12.
10.08.2016, среда.
Безенги — Элиста.

В лучших традициях альпинизма встали в 5:20 часов утра.

Утренний альплагерь Безенги.

Вышли в 6:40. Мы планировали прогуляться до ледника Безенги. Дали себе строгое ограничение по времени — гулять не более 4 часов. Потом надо возвращаться и всё, окончательно покидать горы и возвращаться на равнину. Нам ехать в Элисту.

Горы и вправду принесли утром хорошие вести — распогодилось. Пролистайте пару фотографий назад — это вид с парковки от Кайрона, эти вершины вчера стояли в облаках. А теперь — пожалуйста, открыты во всей красе.

Собрались, выдвинулись по тропе. В альплагере стояли указатели различных маршрутов с примерным временем похода до них. Ледник Безенги был обозначен временем 20 минут. Но ходили мы долго, около трёх часов, а снега и льда так и не увидели. Зато получилась неплохая утренняя прогулка для встряхивания обленившихся за 2 автомобильных дня мышц.

Тропа от лагеря.

Вид на альплагерь Безенги. Каменная башня — одна из визитных карточек лагеря.

Вид на снежные горные вершины. Характерный острый пик справа — это гора Гестола. Левее в облаках прячется гора Катын-Тау. Собственно, ниже этой горной стены, у подножия, находится ледник Безенги.

Как этот камень так ловко держится на краю пропасти?

Кстати, про пропасть — внизу на этой фотографии течёт река Черек-Хуламский. Как я поняла, эта часть долины тоже является ледником Безенги. Так что указатель в альплагере не обманул — идти и вправду совсем недолго. Но мы всё равно продолжали свой путь дальше.

А дальше у нас — козьи тропки, камни, потом камни, потом козьи тропки, потом камни. Несколько раз теряли туры и сбивались с тропы. Тропа, вообще, перестала быть явной, оставив в качестве ориентиров только туры.

Но то, чего мы хотели, мы увидели — панорама снежных вершин была всегда перед нами.

Периодически нам попадались вот такие каменные промоины. «В лоб» преодолевать их было бы неверным решением, а потому мы либо искали вновь потерянные туры, либо проходили вдоль промоин вниз или вверх в поисках наиболее удобного и простого места для «переправы».

Снова встретили царь-тур. В этот раз его соорудил кто-то до нас. Он и вправду пришёлся очень кстати — в тот момент мы в очередной раз потеряли тропу, ходили, бродили, прыгали по совсем недружелюбным камням и, в конце концов, увидели ЕГО. И сразу поняли, куда надо идти.

Ещё пара фотографий с тропы.

В конце концов, мы дошли до совсем уж непреодолимого препятствия — царь-промоины. Это была не просто промоина. А огромная промоина. Огроменная! Полноценный каньон! Разлом земли до самой мантии.

Её возможно было бы преодолеть, если часик идти вверх, затем где-то там искать переход, затем час спускаться вниз к едва различимому где-то вдали туру. Но таким количеством времени мы не располагали, да и вопрос проходимости этой тропы как-то остался открытым. Может быть, мы всё-таки где-то не туда свернули?

Поэтому решили возвращаться, тем более, что от альплагеря мы убежали на приличное расстояние.

А вокруг совсем распогодилось, ушла утренняя прохлада, снова стало солнечно и тепло, а с неба полностью пропали облака.

Если я всё верно вычитала, то этот горный массив, на который мы любовались всю дорогу, является частью Безенгийской стены. Про две вершины я говорила — Гестола и Катын-Тау, с которой ушли облака. Ещё левее Катын-Тау, совсем-совсем слева фотографии — вершина Джанги-Тау Западная. Ещё левее неё находится Джанги-Тау Главная, но она в кадр не попала.

Мы возвращались в альплагерь.

Вернулись в 10 часов — на час раньше запланированного. Вещи мы закинули в Кайрона ещё утром перед выходом на ледник, а потому теперь нам оставалось лишь самим загрузиться в машину и можно мчать обратно.

Единственное, чем немного удивил альплагерь — тем, что тут почему-то не принято здороваться. На Эльбрусе мы привыкли к тому, что на всех маршрутах группы приветствуют друг друга, да и на самом склоне Эльбруса, хоть там и полным-полно людей, часто происходит общение всех со всеми. А в Безенгах как будто все находятся в своих мирках и не очень расположены общаться. Даже на маршруте встреченные нами группы сильно удивлялись, когда мы их приветствовали. Ну, значит, тут так принято.
Прогрели Кайрона и покинули альплагерь.

Вчерашняя дорога нам предстояла в обратную сторону. Видимо, за ночь у меня переварились ощущения, переварился новый опыт управления низким автомобилем по камням. В итоге, этот путь я проехала раза в 1,5-2 быстрее, чем мы ехали его вчера. Я резвее жала на газ, более ловко объезжала камни, смело ныряла в броды, т. к. уже знала, по каким траекториям их надо проезжать. Штурман, в основном, молчал. Защита днища тоже молчала — влетать ею в камни я практически перестала. Может быть, я просто заприметила Субару Форестер, который ехал по этой же дороге, и решила, мол, ну чего я так боюсь, если здесь Форестер так смело едет. Хотя как себе здесь ничего не повредил Субару, я тоже не поняла. Но, по крайней мере, он полноприводный, это явно облегчило ему задачу доезда и выезда из альплагеря.

Помимо меня и Форестера, по этой же дорожке примерно с нашей скоростью ехал новый Ленд Крузер Прадо. Из нас троих он был самым величавым и неспешным.
Ближе к погранзаставе мы остановились на местной пасеке — купить горный мёд.

Совсем скоро мы покинем эти места...

На погранпосту нас вновь отметили, на этот раз, что мы выехали. Приехали в село Безенги, оттуда — в Карасу, по пути вновь остановились возле увиденного вчера водопада-источника, набрали воды. Снова гравийка. Пыль и стыки гравия и асфальта на мостах. И совсем скоро — Кашкатау и асфальт.

Выехав на асфальт, накачали колёса, а заодно провели поверхностный осмотр днища автомобиля. Ничего критичного не обнаружили.

Проехали Аушигер, вышли на Нальчик. Сам Нальчик обошли по объездной дороге — кстати, очень хорошей, скоростной, с четырьмя полосами для движения. Взяли курс на город Будённовск.

Прибыли в Ставрополье.

От Будённовска начались степи и поля, поля и степи. Мы мчались по прямой, как стрела, дороге, вокруг был один и тот же пейзаж — степь, поле и немного деревьев по обочинам. И ничего больше не происходило. Как будто мир остановился, и мы стоим на месте.
Через 20 километров небольшой поворот дороги — ого, это ж целое событие! Каждые 10 минут — встречная машина — ого, событие вдвойне! Попутная машина и обгон — да вообще ого-го сколько событий!

Мы ехали по указателям на Элисту.

Абсолютно прямая дорога. Где хоть небольшое изменение траектории? Ну, через десять-двадцать километров, авось, будет.

Температура за бортом автомобиля уверенно ползла вверх. Максимум она достигла +37 градусов (так показал датчик внешней температуры на Кайроне). В основном, держалась на отметке +35...+36. Ребята говорили, что за бортом ад, а я спрашивала, а что такого. Один раз мы остановились купить яблок, я сходила во внешнее пространство, чтобы почувствовать такую жару на себе. Ничего особенного и ужасного не заметила. Да, довольно тепло. Да, тепло приятно сковывает кожу. Но, наверное, чтобы возненавидеть эту жару, надо тут пожить.

Кайрон переносил жару тоже нормально, температура двигателя держалась в обычной рабочей зоне, а кондиционер дул.

А вскоре вокруг раскинулись настоящие степи. Только степи и ничего больше. Даже деревья закончились.

На границе Ставропольского края и Республики Калмыкия мы искали красивую стелу, но не нашли. Зато граница двух субъектов хорошо ощутилась по смене качества асфальта: в Ставрополье он был мягок и гладок, а в Калмыкии резко испортился и пошёл волнами.
Асфальтовые волны были весёлыми, мы ехали и подпрыгивали на них. Редкие встречные автомобили смотрелись не менее весело: их подвеска ритмично работала вверх-вниз и казалось, что ещё немного — и они оторвутся от земли и начнут реально прыгать. Я и сама чувствовала, что если дать Кайрону больше скорости, на очередной волне мы взлетим.
С дороги стали шарахаться птичьи стаи, я слегка притормаживала, т. к. они не сильно торопились улетать. Одна из птиц почти прилетела в лобовое стекло, но её сдуло аэродинамикой машины.

Я думала, что Калмыкия — это когда дорога-стрела и степи кругом, так что едешь и спишь.
Я ошиблась.
Калмыкия — это степи кругом, до самого горизонта одни только степи и редкие понурые деревья, а вот дорога — аттракцион. Весёлые волны не дают уснуть и соскучиться. Но ладно, волны, немного попрыгал и всё. За волнами начались ямы. Настоящие такие, правильные, глубокие, от души. Если уж влетишь, то мало не покажется. Вплоть до трещин в колёсных дисках. Естественно, хоть дорога и представляет собой стрелу, едешь всё равно, как на ралли, то вправо руль, то влево, то, вообще, непонятно куда, потому что и справа яма, и слева яма, и посередине — тоже яма. И встречка на тебя летит, потому что объезжает свои ямы.

Касательно машин — в тот день (уже вечер) их было очень мало, что встречных, что попутных. Причём большинство из них — с неместным регионом. А местных почему-то почти не было.

Но ладно, ямы на дороге были не всегда. Иногда с асфальта пропадали и волны, и ямы. И дорога становилась более-менее ровной.

А вокруг — всё так же степи, степи, степи. И жёсткая колючая растительность, выжженная злым здешним солнцем.

На заходе солнца мы прибыли в Элисту — столицу Республики Калмыкия.

Население Элисты совсем небольшое — около 100 тысяч человек. Во времена Великой Отечественной Войны город был почти полностью разрушен и сожжён, а население депортировано в Сибирь. После войны город не восстанавливался и лежал в руинах, его восстановление началось лишь в 1957 году, когда было принято решение о восстановлении калмыцкой автономии.
Сегодня Элиста — это один из буддийских центров России.

У нас было не очень много времени на осмотр города — вечерело, солнце село. После гор у нас слегка изменился режим: с приходом темноты начинало сильно рубить в сон (но зато и утром было легче вставать). Тем не менее, оставили машину на небольшой парковке и пробежались пешком до главной достопримечательности города — центрального хурула.

Элиста показалась нам небольшим, но уютным и самобытным городом. В вечернее время центральные улицы были запружены людьми. Может быть, это из-за того, что к вечеру жара спадает и гулять становится комфортно?

Кроме того, Элиста оказалась очень зелёным городом — в нём было полным-полно деревьев. Это было необычно после выжженных степей, по которым мы сюда ехали. Как будто Элиста — это лесной зелёный оазис посреди степной пустыни.

Дошли до хурула. В это время он был закрыт. Полюбовались снаружи. Ничего не скажешь — впечатляет.

Центральный хурул Элисты — Золотая обитель Будды Шакьямуни — был открыт в 2005 году. Является одним из крупнейших буддийских храмов в Европе. В нём расположена самая большая в России и Европе статуя Будды, ну, увы, её мы не увидели.

Обошли хурул вокруг ограды, полюбовались им со всех сторон. Вернулись к машине.

Покинули Элисту и уехали ночевать в степь.

Нашли своротку с дороги, со своротки — своротку на грунтовку, с грунтовки просто съехали в степь. В свете фар поставили лагерь и сготовили быстрый ужин. На улице было +28 и дул тёплый ветер.

День 13.
11.08.2016, четверг.
Элиста — Волгоград.

Всю ночь на меня пыталась напасть палатка.
Из-за жары тент на палатку никто из нас не ставил — это не требуется, когда ночью под +30, а яркое звёздное небо уверенно говорит о том, что осадков не будет. Зато ветер в степи гулял задорный, громкий и весёлый, он трепал палатку, то пытаясь её раздуть, то сложить, то унести вместе с собой в далёкое небесное путешествие. Палатке ничего не оставалось делать, как нападать на меня и кричать «спаси-помоги-не-отдавай-меня-ветру-я-туда-не-хочу».

Егор поступил проще — он вместе с палаткой сбежал за машину в укрытие и использовал Кайрона в качестве ветрозащиты.

Утро принесло панораму бескрайней степи, освещаемой солнцем.
Ветер сдувал еду, сдувал всех букашек и комаров и создавал на голове новые варианты причёсок. Зацепиться глазом в видах вокруг можно было лишь за одинокие опоры ЛЭП, больше ничего не было, кроме ровного плато во все стороны до горизонта. На земле росла жёсткая трава. По-своему уникальные и невероятные пейзажи. Со степями я до этой поездки не была знакома...

Позавтракали, собрались, выехали из степи на грунтовку, с грунтовки — на асфальт и помчались в сторону Волгограда. Ехать было немного — около 300 километров. На удивление, дорога после Элисты неожиданно улучшилась и стала хорошей, исчезли и асфальтовые волны, и ямы. Как будто дороги «Арзгир — Элиста» (по ней мы ехали вчера) и «Элиста — Волгоград» принадлежат совершенно разным субъектам, и асфальт в них кладут и поддерживают в нормальном состоянии по-разному. Так что теперь мои ожидания оправдались — мы летели по прямой, как стрела, трассе через бесконечные степи, иногда встречая попутные или встречные машины и реже — ремонты дороги.

На границе Республики Калмыкия и Волгоградской области стелы всё-таки обнаружились.

Республика Калмыкия.

Волгоградская область.

Вскоре приехали в Волгоград.

В Волгограде решили задержаться, чтобы посетить самые известные места. Ведь невозможно приехать в Волгоград и не побывать на Мамаевом Кургане.
С неба жарило яркое солнце, температура воздуха уверенно держалась за +30. Оставив Кайрона в тени небольшого дерева, мы отправились на Курган.
Поскольку место известное, фотографий его — масса, информации — тоже, постараюсь вкратце. Самое основное — место обязательно к посещению, если вы вдруг оказались в Волгограде.

Начало подъёма на Мамаев Курган.

Скульптура «Стоять насмерть». Когда подходишь к ней вплотную, скульптура целиком закрывает Родину-мать, как бы защищая её.

От скульптуры «Стоять насмерть» идут ступени, обрамлённые двумя стенами-руинами. Здесь имеется звуковое сопровождение: хроники Информбюро, песни военных лет. Здесь изображены сцены из боёв за Сталинград.

Монумент «Родина-мать» и Зал Воинской славы — вид с Площади Героев.

Зал Воинской славы.

Вид на Площадь Героев.

Площадь Скорби. Скульптура скорбящей матери.

На Мамаевом Кургане захоронено свыше 35 000 павших защитников Сталинграда.

От Площади Скорби идёт подъём к главному монументу на вершине кургана — скульптуре «Родина-мать зовёт!».

Грандиозно. Монументально. Поражает...

Монумент «Родина-мать» является центром всего мемориального комплекса и как бы завершающим штрихом всех тех чувств, которые возникают, пока идёшь от самого низа мимо стен, мимо скульптур, через Зал славы на самый верх кургана. Здесь, возле монумента, чувства самые сильные, и слов уже не остаётся.
Но, помимо этого, монумент не меньше поражает с инженерной точки зрения.
Высота фигуры без меча — 52 метра, с мечом — 85 метров. Плюс фигура стоит на установочной плите высотой 2 метра. Фундамент уходит в землю на 16 метров. Масса скульптуры измеряется тысячами тонн. Выполнен монумент из железобетона, а меч — из стали. Отливался монумент единоразово — можно попробовать представить себе масштаб строительства, эту ленту грузовиков, сновавших к месту возведения монумента непрерывным потоком, чтобы поставка материала была бесперебойной.
Внутри монумент полый и стянут металлическими тросами. Толщина стен статуи — несколько десятков сантиметров.

Рассматривая фигуру, замечаешь те или иные интересные детали и вновь поражаешься гениальности инженеров, сумевших продумать все нюансы (некоторые из них, конечно, были добавлены некоторое время спустя после строительства): на самой верхней точке меча и на голове фигуры стоят громоотводы, в мече сделаны отверстия для уменьшения его парусности, на эфесе висят видеокамеры наблюдения. А на верхней части лезвия меча находятся аэронавигационные огни — именно глядя на них, вдруг понимаешь истинную высоту этой конструкции. Не знаю, разрешены ли полёты конкретно в этой местности, однако на высоте нахождения меча (сколько это метров с учётом высоты монумента и Мамаева Кургана?) лёгкие самолёты чувствуют себя вполне хорошо =) Так что во избежание даже огни на монументе сделали.

Развевающиеся одежды сзади скульптуры, похожие на крылья, — это противовес для правильного нахождения центра тяжести.

От статуи мы спустились к храму, обошли монумент кругом по широким аллеям. Когда вновь оказались возле Зала Воинской славы, понаблюдали за сменой караула.
Побывав на Мамаевом Кургане, мы вернулись к машине и доехали до ещё одной достопримечательности города — мельнице Гергардта. Эта мельница была разрушена во время Сталинградской битвы. Её не восстанавливают, она стоит здесь как память о войне.

Рядом находится музей Сталинградской битвы.

И там же — музей военной техники под открытым небом.

Здесь же мы нашли очень интересный экспонат — «Воинский эшелон». Это поезд во главе с паровозом серии Эр. К паровозу прицеплены пара универсальных платформ, крытый вагон и вагон-цистерна.

Колесо почти с меня размером =)

После осмотра военной техники зашли непосредственно в музей, пробыли в нём ещё час или два. В музее не фотографировали, однако там есть много интересных экспонатов, которые имеет смысл посмотреть: некоторые образцы вооружения, авиационный двигатель, ампуломёт и т. д. Это первый музей, в котором я увидела эту штуку — ампуломёт с ампулой. Крайне неприятная и опасная вещь, т. к. в качестве зажигательной смеси в ампуле использовался, помимо других веществ, белый фосфор.

Кроме основных залов музея, на отдельном этаже находилась небольшая выставка оружия — этакий мини-вариант Тульского оружейного музея. Больше всего споров друг с другом вызвал у нас металлический набалдашник на одной из «мосинок» на стыке ствольной коробки и ствола, самым здравым вариантом стало предположение, что это этакий оригинальный отвод газов для сброса давления.

Здание музея выполнено так, что сначала осматриваешь основную экспозицию, затем выходишь в просторный центральный зал, оттуда поднимаешься по винтовой лестнице наверх, на следующем этаже находятся четыре диорамы, посвященные событиям Сталинградской битвы. А на самом-самом верху здания, куда ведёт всё та же лестница, расположена круговая диорама разгрома немецких войск под Сталинградом.
Музей, как и Мамаев Курган, обязателен к посещению.

День клонился к вечеру. От музея прошли к Дому Павлова, осмотрели стену. Оттуда вернулись на парковку и продолжили свой дальний путь по городу Волгограду.
Да, Волгоград и вправду огромен. Едешь по нему, едешь, едешь, а городу не видно ни конца, ни края. Одометр показал, что от въезда в город до выезда из него мы проехали немного больше 50 километров. Вечером на улицах появилось много машин, видимо, рабочий день закончился, все стали торопиться, куда-то рваться и метаться по дороге. Разметка в Волгограде есть не везде, ровный асфальт — тоже (если уж честно, то с дорогами в Волгограде всё очень не очень), поэтому вождение по этому городу оказалось больше интуитивным.

Покинули город и вновь уехали в степь. В городе мы провели весь день, солнце клонилось к горизонту. До Москвы ещё далеко, так что пора вставать на ночёвку и завтра с новыми силами преодолевать остаток пути.

В этот вечер степь была к нам более дружелюбна с точки зрения ветра — его не было, но менее дружелюбна с точки зрения комаров и мошкары — насекомых не сдувало, и они приставали к нам с целью напиться кровушки. А из моей тарелки какой-то гадкий муравей, вообще, попытался утащить гречку.

День 14.
12.08.2016, пятница.
Волгоград — Москва — дом.

Утро в степи. Степь Волгоградской области чуть более дружелюбна, чем степь Калмыкии, растительность под ногами была более густой.

Этот день не ознаменовался ничем, кроме того, что мы вернулись домой. А это, пожалуй, самое главное и важное в любом путешествии.

Почти до самой Москвы из Волгограда мы ехали по трассе Р-22 «Каспий». Нам надо было проехать около 1000 километров, поэтому, в целом, кроме дороги, мы ничего и не видели. «Каспий» — это двухполосная дорога с довольно большим трафиком, состоящим, в основном, из фур. Больше всего было фур из Дагестана, везущих арбузы и другие овощи и фрукты. Они дымили, медленно ехали, но всё равно уверенно и неотвратимо ползли вперёд...

Так что, пожалуй, руление автомобилем было довольно напряжённым: постоянные обгоны, обгоны, обгоны, а потом опять обгоны. Поняла я тогда одно — насколько всё-таки проще и приятнее и, что главное, безопаснее ехать по такой дороге на Кайроне, а не УАЗе. И, надо сказать, устала я намного меньше, чем обычно уставала после долгого перегона с большим количеством обгонов на УАЗе. Старею...

Из всей тысячи километров запомнился, пожалуй, только один действительно опасный момент: мне надо было повернуть налево на заправку, я включила поворотник, неспешно остановилась на начале прерывистой, начала поворачивать... я кинула взгляд в зеркало заднего вида — какая-то машина, ехавшая за мной, видя мой поворотник, видя, что я собираюсь остановиться и повернуть налево, рванула через сплошную (!!!) на встречку меня обгонять. Рефлекторно дёрнула руль в обратную сторону. После этого три пары наших глаз пронаблюдали, как обогнавшая нас машина почти ушла в ритмический занос, кое-как выровнялась и полетела дальше. Дружно сказали, что мы о ней думаем, — ох, у нас так совпали мысли!

Честно скажу, осознание, что какая-то доля секунды и опоздание с реакцией могли бы нам очень дорого обойтись, хорошо напомнило о том, что каков бы ни был опыт вождения, сколько бы километров не было за плечами, всего предусмотреть невозможно, и да, бывает всякое. И надо быть максимально аккуратным и осторожным — всегда. И неизвестно, какому автомобильному ангелу-хранителю сказать слова благодарности.

По пути сделали длительную остановку — заехали в город Тамбов. Мы прикинули время и подсчитали, что, если будем гнать без передышки, то приедем в Москву ровно в вечерние пробки. Приехать до них мы не успевали, а вот после них — легко. Поэтому и пошли не по объездной, а непосредственно через город. Зашли покушать, проехались по городу. Ничего не заприметили — да и что можно заприметить, если мыслями ты всё ещё там, в горах, среди снежных вершин, среди скал, среди ледников и высоты...

Когда время подошло к сумеркам, я поняла, что начинаю уставать — обгоны стали не такими внимательными, стало тяжелее их совершать, часто стала ждать длинные «окна» во встречных автомобилях. В конце концов, пристроилась за фурой и просто пошла за ней — до столицы оставалось немного.

Перед Москвой ушли с «Каспия» на трассу М-4. Было уже темно и поздно. Пробки закончились. Закончилось удовольствие от дороги, ушли чувства, осталась лишь стандартная работа: руль, педали, КПП, трасса, перестроения, МКАД.
Отвезли домой Егора и из Москвы двинулись в свой подмосковный город.

В своём дворе я парковалась, кажется, в 12 ночи. Я устала и хотела спать, а потому о чём-то думать не хотелось. Путешествие закончилось успешно, мы все вернулись и вернулись счастливыми. А это — самое главное.

Оставив на завтрашний день все чувства, эмоции, прекрасные воспоминания, перетаскивание вещей из машины, разборку и стирку вещей, мойку автомобиля... оставив всё это на завтрашний день, я отправилась спать.

Чтобы ещё на немного, ещё на чуть-чуть, где-то во снах задержаться там, на высоте больше четырёх километров над уровнем моря, там, где своими глазами видишь, как с ледника стекают струи воды и питают бурную реку, там, где возвышаются снежные громады гор, а над ними — величественный Эльбрус, там, где на силе воле поднимаешься на перевал выше горного озера. Где автомобиль крадётся на первых передачах по каменистым грунтовкам, где дует злой и холодной ветер на скалах, где бурлят реки, где можно потрогать облака, где так тяжело дышать машине, но неожиданно легко дышать тебе.

Мы забрали оттуда с собой самое главное. Мы увезли с собой в сердце кусочек красоты.
«Горы любят смелых и отважных, горы любят тех, кто любит горы...».

Итоги

1. Автомобиль.
Кайрон — это чудесный автомобиль. Так уж повелось, что все автомобили, которые у меня бывали и есть сейчас (а было их немного — два УАЗа и сейчас Кайрон), я называю самыми лучшими и самыми чудесными. Тем не менее, Кайрон, и вправду, показал себя только с лучшей стороны: он отлично шёл по трассе, у него всегда и везде хватало запаса тяги (что на обгонах с включённым кондиционером и грузом в багажнике, что в горах), все агрегаты работали, полный привод работал, от него ничего не отвалилось и никаких лишних звуков не появилось. С собой в дорогу я брала невероятно «огромный» список запчастей: моторное масло, тормозную жидкость, антифриз, ремкомплект шины (жгутики), топливный фильтр, предохранители, жидкость в ГУР. Так же взяли полный набор инструмента. Ничего не пригодилось — и это хорошо. Не случилось ни одной поломки. Спасибо тебе, Кайрон! Ведь я впервые проделала такое длительное путешествие в несколько тысяч километров, да ещё и частично по горам, в одну машину.
В качестве подготовки к путешествию я съездила в полюбившийся мне сервис, где Кайрона полностью ощупали, потрогали, посмотрели и подёргали за выступающие части, а заодно сделали необходимое ТО по составленному мною списку.

2. Расход топлива.
Расход я считала по принципу «от заправки до заправки». В горах (Терскол, все поездки в Верхний Баксан и окрестности, Канджол, Хабаз и т.д.) расход составил 9,7 литров на 100 км, что, я считаю, очень неплохо для двухтонного автомобиля, катающегося то вниз, то вверх, то 50 километров 3 часа. По трассе по пути туда (Москва — Терскол) расход был 8,1 — 8,8 литров на 100 км (гружёный багажник, 4 человека в салоне, кондиционер, скорости до 120 км/ч), а после возвращения из гор на равнину (Безенги — Москва) упал до 8,1, а затем 7,4 л/100 км. Почему так резко упал — не знаю, трасса «Каспий» была довольно оживлённой, приходилось часто давать резкие ускорения машине, плюс работал кондиционер. Вероятно, дело в том, что перед поездкой мне в сервисе сбрасывали на форсунках параметр MDP — меня предупредили, что расход немного поднимется, а затем упадёт по мере набора этого параметра. Видимо, предсказание сервисменов сбылось =)
Всего за поездку было пройдено 4 280 км.

3. Финансы.
Самая затратная статья поездки — топливо. Всего мы заправили дизеля на 13 300 руб. — около 370 литров. Средний расход за всю поездку выходит 8,6 л/100 км.
На платные участки дорог мы потратили около 500 руб.
На проживание ушло 4600 руб. на 1 человека («Логово» в Терсколе + одна ночь в Безенгах, остальные ночи мы провели в палатках).
К сожалению, основной массы чеков — за еду — у меня не осталось, а потому сумму, потраченную на продукты и кафе, я подсчитать не смогу. Отмечу, что с учётом проживания, топлива, еды, канаток, сувениров, подарков и т. д. и т. п. лично у меня на всю поездку ушло почти 20 тыс. руб. Думаю, очень бюджетно для столь впечатлительного двухнедельного отпуска. По этому поводу я посмеялась, что на подготовку к поездке — на сервис для Кайрона, на покупку некоторых недостающих вещей для пеших выходов — у меня денег ушло больше, чем на саму поездку =)

4. Погода.
По поводу погоды могу сказать одно — нам невероятно повезло! На всех наших пеших маршрутах, как правило, было тепло и солнечно, в первой половине дня была минимальная облачность (если была вообще). Очень повезло с осадками — их не было. Ни разу мы не попали под проливной дождь (хотя я на каждый выход брала с собой влагонепроницаемые штаны и такую же куртку). Да, в какие-то дни под вечер горы затягивались облаками. Но это — ерунда. В общем и целом, мир гор нас любил и был к нам благосклонен, радуя исключительно хорошей погодой. Я посмеялась, что в горах погода оказалась лучше, чем у нас в нашей Москве, в которой утром — проливной дождь, днём — жара, вечером — холод и дождь.

5. Остальное.
Маршрут я составляла самостоятельно с учётом своего небольшого горного опыта, советов друзей-горников и с помощью информации из «гугла». Список необходимого снаряжения на пешие выходы был взят с нашего восхождения на Эльбрус в 2013 году (за минусом вещей, которые нужны только на восхождение). В качестве навигации на маршрутах использовали GPS-навигатор, перед этим просматривая маршрут в OpenStreetMap. Пропусками и бронированием жилья занимался Егор примерно за 3-4 недели до выезда. План физической подготовки каждый составлял себе сам (если вообще составлял).
Поездка удалась на все 100%. Она была лёгкой, неспешной, какой-то немного спонтанной. У нас был план-минимум и план-максимум, мы умудрились выполнить максимум, при этом не сказать, что после возвращения домой нам требовался второй отпуск от отпуска (как после Алтая).
Что ещё добавить непосредственно про горы? Мне добавить больше нечего. Все знают, что лучше гор могут быть только горы. Именно поэтому с горами никогда не прощаются...