Монголия 2016. «Малое кольцо»

Ну вот, наконец-то осуществилась мечта. И мы готовы совершить наше путешествие по Монголии!

Маршрут назвали «Малое кольцо», еще ни одним глазком не увидев Монголии, а в душе у всех уже есть дальний прицел на «большое кольцо» (через Байкал). Но пока: Новокузнецк — Бийск — Ташанта — Ховд — Улангом — Кызыл — Минусинск — Сундуки — Ачинск — Новокузнецк.

Долго не могли решить, ехать на одной машине, или на двух. С одной стороны, хотелось уверенности и независимости от обстоятельств. На второй чаше весов была экономия. Жадность победила. Решено. Ставим на крышу автобокс «vetlan» (175х77х45см на 430л) и едем на одной. Будем надеяться на лучшее. По авто выбор пал на Subaru outback 2л полный привод. Навигатор неизменно MAPS.ME и, надо сказать, в очередной раз не подвел и не разочаровал.

В состав экспедиции вошел непосредственно водитель и счастливый обладатель авто — Антон. Штурман я — Лариса. А еще Алексей и девочка Саша.

День первый. 30 апреля. Начинаем наслаждаться природой и ее разнообразием сразу, покинув родной Новокузнецк.

По традиции фотографируемся на границе, покидая Кемеровскую область.

Решено не терять время на любимый Алтай, потому как его мы уже изъездили вдоль и поперек, а сейчас нас влечет таинственная и неизведанная Монголия! Поэтому почти вся алтайская часть пути фотается на ходу.

Весна в этом году припозднилась! В прошлом году эти горы уже полыхали алым цветением маральника! В первый день хотели доехать до Акташа и переночевать там на турбазе. Но!... Мы думали, что попутешествовать на праздники решили одни мы… Как нам сказали на турбазе недалеко от бирюзового озера, мест нет ни на одной из баз до самого Кош-Агача, поэтому мы поехали, не теряя времени, вперед (хотя морально готовились ночевать в палатке). Доехав уже по темноте до Курая, мы нашли уютный дом для ночлега. Удачно устроившись там на ночлег в гостевом доме, мы заняли последние места. Более медлительные ночевали в машинах. Хозяин Андрей очень интересный человек, эрудированный и начитанный (был преподавателем в школе). Преподал нам урок по истории Алтая.

Пройдено 780 км.

День второй. 1 мая. Пасха. Христос воскрес! В этом году пасха выпала на первомай. Поздравляем друг друга с этим радостным событием. У меня готовы небольшие сувениры для друзей.

И торопимся к заветной цели. Дорога пролегает через Курайскую степь.

Для фото делаем коротенькие остановочки.

Северо-Чуйский хребет завораживает своей красотой.

К границе подъезжаем в 10 часов утра. Радует, что перед нами только один грузовик. Подозрительно спокойно, тихо и безлюдно… да… так и есть! Граница на замке! Поблизости нет ни души. Просто все закрыто и все! Перед поездкой специально искали информацию о работе границы, нигде ничего про выходной не было! И только там висит напечатанный на простом беленьком листочке график выходных на весь май. 1, 9 и 28 мая (день пограничника) — выходной. Торопиться некуда! Едем просто провести день туда, где мы еще не были. Сразу за Ташантой сворачиваем в долину реки Юстыд.

Все время боимся пересечь границу несанкционированно. Поднимаемся на перевал Созонту. Красиво. Там за рекой древние могилы. Место, надо сказать, как раз для этого подходящее!

Кругом пасется скотина.

Около поселка Кош-Агач на стадионе замечаем большое скопление народа, конечно же, спешим туда. Сразу попадаем в азартную атмосферу национального праздника.

Игра кокпар — это симбиоз скачек, игры и борьбы. Всадники борются за тушу дохлого барана. Ею необходимо завладеть, исхитриться удержать, потому, как противники все время норовят отобрать ее, а потом пробиться к казандыку — так называются ворота противника, а фактически это три большие шины, положенные друг на друга, и забросить туда этого барана. Если честно, то я думала, что это невозможно! Ан нет! Очень даже возможно!

Местные парни охотно рассказывали мне все условия игры, терпеливо по нескольку раз повторяли, что как называется, а мы в свою очередь болели за их команду. Наши победили! Но когда в конце я для пущей осведомленности спросила у них, а как же называется их праздник, удивление на их лицах было нескрываемое: «У нас первый май!». Необычный, конечно, для меня! Нет тебе демонстрации, веточек с цветочками из салфеток на них.

Потом были скачки на разные дистанции.

Очень динамичный, захватывающий праздник.

А вот и первая неприятность! Обнаружили вовремя, полз по куртке девочки Саши. Все! Мгновенно начался всеобщий психоз! У всех всё сразу зачесалось и зашевелилось!

Далее поехали посмотреть на красные горы «Марс». Для этого нужно переехать через реку Чуя по мосту, проехать через поселок Чаган-Узун, а вот дальше дорог целая паутина, все они жизненно необходимы для жителей поселка — какая на свалку ведет, какая на кладбище, какая на стойбище…. И только MAPS.ME знает, какая ведет на «Марс». Заблудившиеся машины пристраивались за нами, и мы, конечно, безошибочно привели их туда. От поселка ехать километров 8 до него. Место красивое оказалось, хоть по площади небольшое, буквально на нескольких склонах оголены породы, составляющие эти горы, по сути это древние отложения теплого моря Тетис. Цвет необычный, насыщенно-красный, бордовый, желтый, зеленоватый, что и послужило названием.

Вот так, неожиданно для себя, раскрыли еще одну страничку Алтая. Для ночлега совершенно случайно, еще утром, подметили в Ташанте на одном из заборов скромную надпись «hotel» и забронировали в нем 4 места. Надпись выгоревшая изрядно и потому в глаза не бросается. Нам среди свежевыпавшего снега не хотелось ночевать, и мы заметили ее. А вот кто был невнимателен, в очередной раз ночевали в машинах. Об этом они нам сами рассказали при знакомстве на границе. А вот и наш люкс, рассчитанный на девятерых.

Вообще-то, когда мы бронировали его, в качестве администратора выступила старшая дочка хозяйки, девчушка лет 14, обещала, что все маме передаст, к вечеру люкс протопят, будет тепло и уютно. Вернувшись вечером и увидев девственные нетронутые сугробы на крыльце «hotelа», мы поняли, что как минимум одно условие (тепло) не выполнено. Но тут прибежала энергичная хозяюшка и при помощи кизяка и огнемёта сотворила чудо. Жизнь наладилась.

За день пройдено 315 км.

День третий. 2 мая. Утром в 7:35 мы уже на границе. Но сегодня мы уже шестые. Больше всего переживаем насчет трех 20-литровых канистр бензина. Перед таможней рассказывают кто что! Все опытные, и у каждого опыт свой. Кто говорит, что 10 л на машину и точка. Кто говорит, что на наши канистры 3 даже и не посмотрят. Решили, что если что, будем канючить и говорить, что наша машина ездит только на 98 бензине, а он есть только в Улан-Баторе, должны же мы туда как-то доехать! На них действительно никто и не посмотрел. А вот все остальные вещи пришлось тащить и пропускать через сканер. Это жесть! И это мы делали на всех 4 постах без исключения! Когда мы взмолились, чтоб хотя бы спальники, палатку и тент не тащить — нам аргументированно отказали: «Откуда мы знаем, что вы туда завернули? Тащите!» Причем обратно в машину имеет право носить и укладывать вещи только водитель! Хорошо, что у нас Антон не матерится!... Дали нам заполнять типа декларации, листок ¼ часть листа А4. Без бутылки не разберешь! Точно не на русском и не на английском языке! Но мы свои данные должны внести на английском. Образец вообще не соответствует данным нам бланкам. Что-то написали, прошло. Зато мои трико прошли проверку лишь условно. Есть у них на КПП специальная такая чурочка-постамент, встаешь на нее, и вдоль туловища несколько раз проводят металлоискателем. Мои трико зазвенели. Пришлось нам уединиться в комнату досмотра. Отдала трико на проверку. Это сказка из серии «не верь глазам своим». Просто ткань, всю прощупали и просветили — ничего нет, а звенит! Неизвестно для чего, наверно просто от безысходности, она зачем-то своим чудо-агрегатом провела мне по голым коленкам… И о ужас! Они тоже зазвенели! Родители скрывали от меня, что я робот! Ну, если еще я готова была просто оставить им на память мои звенящие штанишки, то вскрывать колени я не была готова! Я предложила ей попробовать на себе, интересно, а вдруг мы из одной армии металлоинопланетян? Она не решилась и отпустила меня вовсе. Моих друзей-попутчиков проверять не стали. Видимо, меня одной им хватило.

А потом 20 км нейтральной полосы. Останавливаться здесь нельзя. Нейтральная полоса — это перевал Дурбэт-Даба, высота которого 2400 м. На ней так по-домашнему пасется скот. Ближе к нашей территории — наш. Ближе к монгольской — монгольский. А посредине на огромных камнях лежат, распластавшись и греются на солнышке жирные, килограммов по 15, тарбаганы, прям метров в пяти от дороги. И сразу всё здесь какое-то другое. Зима осталась в России, а здесь сразу лето. Небо встретило нас облачным фейерверком. Дыдышь!

На монгольском посту история повторилась. Параллельно с нами оформлялось 4 машины. Все перезнакомились, поделились всем, кто что знал. И о чудо, мы успели пройти границу до обеда. 13:25. Часовой пояс совпадает с нашим поясом (Красноярское время). Въехав на территорию Монголии, остановились перевести дух. Тут же из маленькой будочки, размером в одно окно по-деловому так вышла женщина в неизвестной нам форме и забрала у водителя документы. Вернулся он уже со страховкой, за которую заплатил 1850 рублей. Мы ему, конечно, сказали, что он простофиля, потому, что сами перед поездкой читали отзывы других путешественников. И со всех за страховку брали по-разному. С некоторых 1850 руб., с некоторых 1250 руб. Хочу вам сказать, что на самом деле простофили все! Об этом нам рассказали на обратном пути наши пограничники, когда мы уже въезжали в Россию. Оказывается, страховка в Монголии — дело добровольное! И если, не дай Бог, ты и попадешь в какую ситуацию там, то она тебе все равно НИЧЕМ не поможет, потому что не хватит ума и способностей у кого-то там добиться чего-нибудь! Мы, привыкшие в России к обязательному страхованию ответственности, даже и предположить такого поворота не могли! Мы, естественно, недоумевали — а если нас остановят монгольские ДПСники и спросят страховку? Ответ гениальный, похожий на секретный пароль: «У нас нет страховки». И все. И ты едешь дальше. Этот вопрос меня очень заинтересовал. Чтобы не подвести других путешественников, которые вдруг да прочитают мой отчет и последуют моему совету, я, конечно, хотела докопаться до истины, на разных сайтах пишут по-разному. Я задала этот вопрос в монгольское посольство в Иркутске, но мне, к сожалению, не ответили. Так что этот вопрос (для меня) пока остается открытым. Если кто может подсказать какими документами это все устанавливается и регулируется, чтоб докопаться до истины, буду благодарна, да и другим, думаю, это тоже пригодится.

Только мы тут расплатились, подоспел следующий этап. Обмен валюты. Хотели поменять 10000 рублей на всё про всё, у парня оставалось тугриков на обмен 7000 рублей. Забрали все. Мы меняли по курсу 29:1. Выдали нам 200 000 фантиков. Образец прилагается:

И вот счастливые мы уже мчим по гравийкам Монголии.

Гравийки нормальные, ехать можно. Правда, за нами пыль столбищем, так ведь все равно больше никого кроме нас и нет, так что едем. Потом неожиданно начинается асфальт. А потом перевал, поэтому асфальт автоматически заканчивается. На перевале дорога плохая, с промоинами, но ехать вполне можно. И вот через 100 километров после пересечения границы, мы наконец-то приехали в первый монгольский город Улгий.

95-го бензина действительно нет нигде. Только 92 и 80. Хотя на некоторых заправках, судя по табло, о его существовании здесь уже знают.

Едем медленно, никого не трогаем… и тут нас догоняет машина, нервно мигает всеми фарами, сигналит во все сигналы и машет всеми руками, чтоб мы остановились на обочине… Делать нечего — повинуемся. Из нее энергично подходит к нам человек и радостно так, на чистом русском языке, приветствует нас: «Здравствуйте, ребята!». Мой мозг понимает потом. А вот язык, как и подобает настоящей женщине, опережает его: «Мурат!!!». Ну а раз так, то, что там зря разговоры разговаривать, он тут же командует: «Давайте за мной!». И вот мы уже на его территории. И первые радости встреч! Там уже все те ребята, с которыми мы познакомились при прохождении границы! «Здрасьььте!».

Мурат. Это отдельная глава путешествия по Монголии. Это секрет Мурата, каким образом он пеленгует и отслеживает русских туристов, но мимо него не проскользнет ни один! Ваше право воспользоваться его услугами, или нет, но предложены они вам БУДУТ! Я так понимаю, что этот человек — это главный туроператор Монголии для русских туристов.

Спектр услуг полный. Для начала вам будет предложено пройти в юрту (в ней вы можете остаться на ночлег за 2000 рублей юрта/ночь).

Если вы не слабаки и готовы ехать прям сегодня дальше, то хотя бы отобедать. Мы остались отобедать. По территории муратова владения ходили женщины, ребенок (племянница Мурата), обстановка домашняя.

И, судя по этой обстановке, мы решили, что это семейный бизнес, что здесь готовится тот самый обед, который мы заказали (а это были естессссственно позы), но нет… видимо, весь род держится на одном Мурате! Женщины ходили-бродили по территории, а позы приехали из кафе, подостывшие (естественно), одновременно с сыном.

4 порции поз, тазик баурсак и чай — 1000 рублей.

Кроме этого Мурат (как главный туроператор Монголии) в праве выдачи всех без исключения лицензий, разрешений и всего того, что ваша законопослушная русская душа пожелает. Хотите разрешение на проезд в заказник — нате! Надо вам лицензию на рыбалку? — Получите! Главное хоть что-нибудь рассказать в непринужденной беседе, и все проблемы будут им решены. Вот мы в рыбалке не просто лохи, мы — никто. Нам спиннинги, удочки, все к ним причитающееся дали друзья (потому что Монголия — страна неловленной рыбы), и нам сразу была предложена лицензия на ловлю рыбы в конкретном озере в заповеднике за 5000 рублей. Ширины размаха рук Мурата не хватало на то, чтоб показать каких рыб там ловят. Цена насторожила. Мы с ужасом осознали, что хозяев спиннингов с нами нет, и потому вряд ли мы поймаем рыбы хоть на 100 рублей. Забегая вперед, скажу, что эти озера были в это время подо льдом, и о каком периоде счастливых уловов рассказывал Мурат, мы не знаем… Не берусь судить и отговаривать вас от услуг Мурата, но раз уж решилась вам рассказать о своих впечатлениях — рассказываю так, как есть. И если вы точно будете знать, что вам надо, возможно, это единственный человек, который сможет вам помочь в этой стране. А мы едем дальше, прогостив у него 2 часа.

Проезжаем мимо озера Толбо-Нуур. Озеро полностью подо льдом.

Важная особенность монгольских дорог — то, что все асфальтовые идеальные. Если это грунтовка, то она обязательно деформирована грузовиками в стиральную доску. И если это перевал, то это обязательно размытое бездорожье. Но для нас, российских водителей, всё нипочём, детский лепет! Едем, не притормаживая со скоростью 50 км/час. То ли мы не в ту сторону ехали? Поднялись на перевал. Потом немного спустились и немного заблудились (не той дорогой поехали) и опять поднялись на перевал. Спуск был ооооооочень продолжительный. Посочувствовали поднимающимся навстречу нам машинам.

Времени было уже 9 часов вечера, когда, спустившись в долину реки-ручья, мы призадумались о ночлеге.

Слева от дороги этот ручей, справа — небольшие горы. Просто подъехали поближе к горам, подальше от дороги, остановились и разбили лагерь.

За день пройдено 282 км.

День третий. 2 мая. Утром умылись, перемыли посуду, запаслись водой и поехали дальше знакомиться с Монголией. Кстати, о воде. Мы брали с собой две 5-литровые бутылки. На один раз нам хватало, а потом мы опять пополняли запас воды. Вот в таких ручейках и речушках вода чистейшая. Ее мы просто набирали, а из озер воду фильтровали, для этого брали с собой фильтр-кувшин.

Встретили китайских дорожников. Озадачились — плохо дело, китайцы пришли строить дороги в Монголии. Монголам дороги не нужны… значит, они нужны китайцам… Даже и не знаешь, в какую сторону проблемы от китайского присутствия пойдут. Краем уха слышала, что китайцы хотят монголам построить 6 ГЭС на реке Селенга, что для Байкала будет оооочень плохо. Самое страшное, что монголы-то как раз и не заметят этих благ, потому как у каждой юрты у них солнечные батареи стоят, и Байкал губить они не собираются. А китайцы свои планы потихоньку претворяют в жизнь...

Повсюду пасутся просто несметные стада. Вопрос возникает постоянно один и тот же: что они тут едят? Камни, что ли?!

Монголы, не избалованные транспортными потоками, при необходимости добраться куда-либо, выходят на дорогу и голосуют. Этим нужно было в Ховд. Но у нас нет свободных мест. Извините.

Условия суровые. Только вдоль рек небольшой намек на траву.

А вот и первый брод. Неподалеку остатки от разрушенного моста, но видно, что разрушен он уже много лет назад. И все всегда пользуются здесь бродом. Возможно, это зависит от времени года, но мы проезжали очень много сухих русел, возможно, в другое время по ним тоже побегут ручейки-речушки. Нам пришлось переехать только вот такой глубины 2 штуки за все путешествие. А сами мы перешли по камешкам, даже не замочив подошвы обуви.

То, что касается дорог — на пригорках они более-менее приближаются к показаниям навигатора. Каждая низинка — это перепутье 100 дорог! Но не печальтесь, не заблудитесь, потому что потом они все равно на следующем возвышении соберутся в один пучок.

Потом нам начали встречаться равнины с кустарником. В местах миграции отар овец, кусты стоят, как коконы. Можно просто брать, прясть и вязать носки.

Для того, чтоб увидеть цветение монгольских степей, нужно брать с собой лупу. Мне удалось запечатлеть цветущий оазис.

На подступах к Ховду преодолеваем небольшой перевальчик.

И тут вдруг на перевал заезжает КАМАЗ и несколько УАЗиков. Такое ощущение, что мы давно не видели людей. И вдруг такое движение вокруг! Это приехали военные, привезли новобранцев на свой национальный ритуал. Новобранцы бегали строем вокруг кучи камней и бросали в нее свои камни.

В Ховде пошли фотографироваться к памятнику, что находится напротив университета. К нам сразу подошел студент, хотел пообщаться с нами. Такой жизнерадостный, приветливый, очень приятный молодой человек. Предлагал общение на английском, немецком, французском языках. Мы стояли на своем русском! Мы ему рассказали кое-что о себе, он нам — о себе. Он, конечно, посокрушался, что вот русский знает хуже всего. Ну, что делать, сказали ему, чтоб лучше русский учил! А сами поехали дальше.

Но сначала, правда, сфотографировались с местной достопримечательностью — самым большим монгольским сапогом.

Там же в Ховде заехали в супермаркет. Купили немного сладостей на гостинцы и пива на пробу. Чек был на 140 000 тугриков. Шоколад я так и не попробовала — раздарила все. Потом мне сказали, что шоколад был обалденный.

А вот пиво почти все испробовали сами. Пиво нормальное, как и у нас, и цена такая же, кстати.

Дорога после Ховда платная, 500 тугриков.

Сразу за городом, на возвышенности опять каменные курганы. Кроме камней в них имеются черепа и ноги животных и еще неизвестно что.

А еще костыли.

Мы думали, что остановимся на ночлег на озере Хар-Ус Нуур. Но нас ждали разочарования. Дорога близко к озеру не подходит, как у нас в России это обычно бывает. Чтоб не соврать, расстояние от дороги до озера 500-1000 м. Это я еще до озера не дошла, машина на дороге, воооон, малюсенькая такая!

Кочки и сухая трава, на которой пасутся козы и овцы.

У озера обрывистый берег, глубину не мерила.

Ветра там, видимо, сильные, потому и постройки — чисто укрытия от ветра. И для людей, и для животных.

Мы решили использовать подветренную сторону небольшой горы. Сначала даже и не придали особого значения большому количеству овечьих горошин-какашек, а они ведь тоже использовали это укрытие! Но только мы сварили обед, накрыли импровизированный стол, как тут же поднялся ветер! Вся еда мгновенно «сдобрилась» поднятыми фекалиями, как будто густо перцем черным всё засыпало! Делать нечего, плюнули, вывалили все и поехали дальше.

Потом мы подъехали еще к одному озеру, история та же: близко к озеру не подъедешь, а в монгольской степи палатку не поставишь — сильный ветер. Временами начинался небольшой буранчик, сыпала снежная крупа. Каждая подветренная сторона горок занята юртами. Мы к ним решили не подъезжать. Все равно объяснить ничего им не в состоянии, думали, что зря потеряем только время.

Ехали еще 4 часа и приехали к другому озеру, которое, как ни странно, тоже называется Хар-Ус Нуур. Как они их различают — загадка!

А времени было уже половина девятого, всё, надо разбивать лагерь! Ветер был сильный в этот день. Палатку ставили среди холмов, в небольшой низинке. Держали ее вчетвером! Привалили камнями по периметру, присыпали песком, считай, на четвертую часть палатку закопали! Загрузились все внутрь и начали готовить еду. Ну и денёк!

Весь вечер, пока не уснули, слушали, как ветер бьет о палатку песчинки. Все гадали, занесет нашу палатку полностью к утру и придется крышу вскрывать, или все же сможем выйти через дверь?

За день проехали 516 км.

Четвертый день. 3 мая. Наутро увидели результат вчерашних мучений.

Утром даже иней был на скудной растительности, но он даже и не ощущался, видимо, из-за сухого воздуха.

Ветер нарисовал на песке свои узоры.

Неведомые зверушки бегали вокруг, кто — не знаем.

Немного поднялись на горки, под которыми и был наш лагерь, полюбовались видом на озеро и небольшими, но живописными горками.

Когда двинулись дальше в путь, подъехали к озеру. Утром оно такое спокойное было. Озеро солоноватое, с очень пологим берегом в этом месте. Летом, наверно, прогревается быстро.

Над нами пролетали периодически лебеди, что нас, конечно, заинтересовало. А потом в бинокль разглядели на озере остров, на котором находилась огромная колония лебедей.

Монголы, вообще, дружелюбные. Если проезжали по населенным пунктам, то ребятня дружелюбно махала нам руками. Вот и сейчас, пока мы завтракали на берегу озера, нас заметил пастух. Подъехал, спросил что-то у нас, мы начали отвечать на придуманные нами же самими вопросы, а он сидел молча смотрел на нас и улыбался.

Поговорить не удалось, пообщались чисто на вербальном уровне. Сфотографировались с ним, окончательно отпустив все опасения по отношению к безобидному монгольскому народу.

По пути встречались нам кроме коз и овец необычные нашему глазу стада верблюдов и яков. И было такое ощущение, что не только нам они были в диковинку, а и мы для них — тоже.

Бедненькие верблюды, для управления ими вот такое приспособление у них в носах вставлено.

Еще необычны для нас были дорожные знаки в Монголии. Ну вот, например.

А вот и показался впереди город Улаангом. Очень необычный для Монголии въезд в город! Было такое ощущение, что мы уже так давно не видели деревья! А тут целая аллея! Огромными усилиями здесь она создана! От деревца к деревцу тянутся шланги полива, а без него была бы и тут просто каменная пустыня.

А вот так выглядят улицы Улаангома.

Есть там и театр. Как раз закончилось, видимо, представление, и все высыпали на театральную площадь после спектакля.

С правилами дорожного движения там не очень-то дружат. Мы, чтоб не нарушать, прошли метров 200, чтоб перейти дорогу по пешеходному переходу, но потом поняли, что зря ноги били, с таким же успехом можно было хоть где перебегать дорогу — на пешеходном переходе никто не собирался нас пропускать! Оглядывайся и перебегай побыстрее, пока хвост тебе не отдавили!

Мы решили хоть раз поесть в кафе в Монголии. Зашли в первое, там были суши и еще что-то не присущее Монголии, нашли другое, где попробовали монгольские бузы.

Бузы в нем штучно, по 500 тугриков (примерно 17 рублей). В принципе, было вкусно, главное не ходить мыть руки, потому что, когда мы жестами показали, что мы хотим помыть руки, это их озадачило — это не предусмотрено, видимо, у них, но отказать не решились и повели нас через кухню к умывальнику. На кухне прямо на полу лежат туши баранов, в уголке пожилой монгол разделывает очередную тушу, как я поняла, прям с пола все перерабатывается в фарш. Видимо, такой службы как санэпидемстанция в Монголии не существует в принципе. Но все мы выжили, несмотря ни на что, и даже не получили никаких расстройств желудков. Но было это первый и последний раз! Еще на кухне сидела в пальто и сапогах женщина, видимо, зашла поболтать к знакомой. Шустрая такая, глазки живые, увидев нас, очень оживилась и разглядывала нас, совершенно не скрывая интереса. Ну, а раз мы не понимаем ни слова по-монгольски, можем судить только по действиям. А дело было так. Подозрительно быстро она ушла, но минут через 5 вернулась и продолжила общение с поваром. И по ее возвращении в кафе сразу начался аншлаг! Набилось людей полное кафе, молодые люди, скорее всего студенты. Они тоже, не скрывая, разглядывали нас, оживленно переговаривались, при этом все заказали кто чай, кто чай и яйцо. Я поняла, что чувствуют обезьяны в зоопарках…. А вот меню того кафе. Чтоб не мудрствовать, оно просто висит на стене, написанное на листе ватмана.

Потом, понимая, что это последний населенный пункт на нашем пути, мы решили сдать в банк оставшиеся 50000 тугриков. Все таблички с расписание работы учреждений висят неизвестно для чего — никто их не придерживается. Так и приехали мы в Россию с этими тугриками! Теперь ждем, что кто-то из наших знакомых поедет туда, и мы им продадим их, или будут они лежать и дожидаться нашего «большого монгольского кольца». В принципе, нам они еще пригодились. Сразу за Улаангомом опять платная дорога — 1000 тугриков. И если бы их у нас не оказалось… не знаю… Это уже была, так сказать финишная прямая по Монголии, до границы оставалось 100 км.

Но это было уже в 6 часов вечера, граница, естественно, не работала, и мы начали искать стоянку на ночлег. За 30 км до границы свернули с трассы и поехали вдоль речушки-ручейка.

Вскоре и место нашлось неплохое. Здесь все было, как у нас дома.

А самое смешное, здесь было столько дров! Сухих веток! А мы, не имея смысла везти в Россию назад свои дрова, достали, наконец, из багажника свой золотой запас дров, которые мы бережно хранили на «всякий случай», «на черный день», «на прощальный вечер с Монголией».

Зато в этот вечер мы не отказывали себе в огне! Вечер был чудесный! Только огонь может создать такую душевную атмосферу! И сразу песни зазвучали…

За день проехали 291 км.

Пятый день. 4 мая.

Утром до границы мы домчали быстро. Вот уже и КПП Хандагайты — Боршо.

Надо сказать, что этот пост очень немноголюдный. Мы проходили границу одни. Ни перед нами, ни за нами никого не было. Нас, конечно, это вполне удовлетворяло, потому что мы по наивности своей решили, что быстро пройдем её... Ага! Щаз! Размечтались! 6 часов! 6 долгих часов мы её проходили! Было такое впечатление, что мы, вообще, первые в жизни этой заставы, и они все, вообще, не знают, что с нами делать! И потом, им к тому же еще хочется пообщаться с новенькими людьми. То их заинтересовал наш бинокль… пока с помощью его они не рассмотрели все по очереди российское КПП, не успокоились. Потом они долго пытались у нас купить этот бинокль. Ну, это еще ничего! Саша наша из разных мест привозит по 2-3 камня, соответственно и из Монголии прихватила парочку. И тут они нашли у нее эти камни… Что тут началось! Это был просто какой-то переполох! Я еще удивляюсь, что они сирену не включили! Раз 50 каждый спросил, что это за камни и зачем они ей? Вот тут уже даже Антон был на грани того, чтоб нецензурно спросить у нее, зачем ей эти камни? Я представляю, что было бы, если бы хоть одно полено завалялось бы где-нибудь в багажнике!

Изрядно пошатнув нервное состояние на монгольском КПП, нас все же (вместе с камнями) выпустили из Монголии. Но такой стресс не прошел даром, и на нашем российском КПП мы сразу не понравились собачке местного Карацупы. Наши пограничники — парни серьезные, булыжники с дороги их не интересуют! Вопрос почему мы не понравились их дружелюбной собачке они расценили по-своему. Машина была проверена досконально, а также и вещи, и мы. Вообще, пограничники там тувинцы, но с нами на психологическую беседу из недр заставы вышли двое русских. Долго и подробно мы им рассказывали о своем путешествии по Монголии. Ну ничего, обошлось, пустили нас домой, на родину! Здравствуй, родина милая, как же мы соскучились!

Сразу после границы дорога пошла круто вниз. И начались леса. Километров 30 мы ехали вниз-вниз-вниз-вниз. Потом возникло странное ощущение, что мы едем в какую-то яму! Очень длинный тягун.

В Туве мы не планировали останавливаться на ночлег, так как наслушались всяких страшных рассказов про тувинцев, что они рождаются сразу с ножиком в руке и все такое. Но… За 45 км до Кызыла мы увидели плакат, который нас очень заинтересовал. Мы решили, что это какой-то музей под открытым небом, рассказывающий о жизни и быте тувинцев. Почти так и было. На берегу батюшки-Енисея (правда, здесь Енисей еще юноша, скорее) расположился шикарный этнический комплекс «Алдын Булак».

Место не простое, еще в древние времена на этой территории находилась ставка верховного хана джунгаров, а позже действовал буддистский монастырь-хурээ.. Ровная площадка, окруженная пятью горами, как ладонь. На сегодняшний день это место у тувинцев считается святым. Комплекс выполнен в виде макета Вселенной. Солнце и планеты представлены в виде юрт. Расположение юрт рассчитано в соответствии с древним учением Фэн-Шуй и призвано привлечь удачу и прибыль.

Размещение возможно в юртах, VIP-юртах и вигвамах.

Мы расположились в юрте. Юрты благоустроенные, есть санузел, вода, правда, только холодная. На территории есть душ, который входит в стоимость проживания. После палаточного проживания в Монголии нам это показалось раем. И совсем не дорого, по 500 рублей с человека.

Есть шикарный ресторан, правда, мы так и не доползли туда, поэтому ни по ценам, ни по пище ничего сказать не могу. Душевно побеседовали с официантом, рассказали о своих страхах по отношению к тувинскому народу. Он поулыбался, но особо отговаривать не стал, сказал, что возможна опасность на «диком западе» (юго-западная часть Тувы), а в остальной части Тувы можно безбоязненно путешествовать.

Есть на крутом берегу Енисея и уединенное местечко для влюбленных.

«Небесные ворота», выполненные в форме буддийской арки, расположенной между двумя скалами с видом на реку. Через эти ворота проносили олимпийский огонь перед открытием игр в Сочи.

А это они же ночью с подсветкой. И вообще, ночью там становится еще красивее, все так грамотно подсвечено!

На вершине холма установлена двухметровая статуя Будды в позе самадхи, чтобы по утрам Будда встречал восход солнца и заряжал все вокруг позитивной энергией. Ламы из тибетского монастыря Дрепунг Гоман освятили статую Будды, построенную монгольскими мастерами из монастыря Кандан.

Необходимо чтить обычаи народа и помнить, что существует извечный запрет — Женщинам нельзя приближаться к знаменам «Сульде». Ну, а мужчинам Тенгри (создатель вселенной, Бог у тюркских народов) дает свой Завет: «Быть верным, отважным и стойким, чтоб измена, предательство, трусость не овладело его разумом ясным!», и совершить ритуал почтения мужеству и чести. Следует обойти три раза вокруг знамен, повторяя заповедь предков: «Бойся не человека, могущего отнять у тебя жизнь и жизненные блага, а бойся совершить поступок, который может обесчестить тебя или умалить твое достоинство — не в глазах людей, а в своих собственных».

Понравилось нам тут очень, рекомендую!

За этот день мы проехали 328 км.

Седьмой день. 6 мая.

Наутро отправились мы в Кызыл. Страх прошел, и решили мы посмотреть столицу.

По традиции посетили краеведческий музей. Музей нам понравился очень, начиная от экспонатов и заканчивая зданием и его ремонтом. Но вот экспозиция «Сокровища долины царей», это просто уму непостижимое что-то! Об этой экспозиции надо писать отдельный отчет! Заходишь в такой сейф, метров 30 на 30, и там… невероятной красоты изделия из золота, изготовленные более 6000 лет тому назад! Это описать нельзя, это надо видеть! И кто будет там — НЕ ПРОПУСТИТЕ!!!!!

Напротив республиканской администрации находится буддийский молитвенный барабан.

И есть в Кызыле православный храм, что нас несказанно порадовало. Непривычно было видеть батюшку тувинской национальности, но на литургии мы постояли.

Еще одна достопримечательность Кызыла — обелиск «Центр Азии», расположенный на берегу Енисея, находится в географическом центре Азии. И это не просто обелиск, а целая композиция, вокруг него фонтан (в то время не работал еще) и двенадцать космогонических образов, которые составляют буддийский гороскоп… я не увлекаюсь этим, поэтому ничего не знаю, поэтому воспринимала это просто как скульптуры. Красиво.

А рядом, в этом же парке находится еще одна знаменитая композиция Даши Намдакова «Царская охота». Долго можно ходить вокруг, восхищаясь каждым элементом этой композиции.

Было такое ощущение, что тувинский народ даже больше помнит и уважает историю русского народа, чем сам русский народ. Вот и памятник Ленину даже не демонтировали, и стоит он спокойненько себе прямо на главной площади, рядом с администрацией республики…

И есть памятник первым русским учителям.

Короче, Кызыл нам понравился! И как-то за себя даже немного стыдно стало, что ж мы-то такие, Ваньки непомнящие?

И природа Тувы, конечно, тоже нам понравилась!

Никто нас не убил там, даже слова грубого не сказал. И мы успешно въехали в Красноярский край.

И скоро мы доехали до уже знакомых и любимых мест, в частности до Ергак. Ни о каком посещении Ергак еще и не могло быть речи, потому что там еще лежал метровый слой снега.

Ну хотя бы издалека увидеть спящего Саяна…

Мы разместились на нашей любимой базе «Эдельвейс». Шикарные домики — уютные, красивые, теплые. Цены, конечно, могут измениться, но второй год аренда этого домика на сутки стОит 4000 рублей.

За день проехали 248 км.

Восьмой день. 7 мая. Встали, пообедали и поехали на Сундуки. На перевале, конечно же, фотаемся на фоне Ергак…

А еще надо обязательно остановиться на рыночке в Танзыбее! Здесь можно купить совсем недорого природные сборы, ягоды, травы, серу, орехи, жиры и масла, варенье, сувениры и много еще чего. И только здесь мы покупаем на чай сааган-даля! А еще, кто соскучился по шашлыкам, они здесь тоже есть.

Но нас шашлыки не впечатляют, на повороте в Шушенское есть вот такое кафе. Его, наверно, знают все, кто был в тех краях, а кто не был, тот обязательно должен заехать и поесть здесь бурятские позы. Нигде вкуснее я так и не встретила! Когда будете проезжать село Ермаковское, нужно позвонить по телефону 89020127760 и сделать заказ, тогда не придется ждать, вы подъезжаете, и вам на стол с пылу с жару ставят блюдо, если не закажете — потеряете в ожидании драгоценные полчаса. Мы заказывали большие 100 граммовые по 60 рублей.

Ну, а потом был Минусинск. Здесь мы заехали в музей, я в нем, правда, уже не первый раз, но все равно интересно, музей тоже шикарный!

Хотя в этот раз часть его была закрыта на ремонт, но появился новый экспонат — двигатель от советского бомбардировщика ИЛ-4, на котором в годы Великой Отечественной войны летал дважды герой Советского Союза Кретов С.И.

И еще целая экспозиция трофеев ВОВ.

А мы движемся дальше. Сегодня наша цель Сундуки. И сами небеса указывают нам дорогу к ним!

И к вечеру мы все же добрались до древней обсерватории «Сундуки».

Палатку можно поставить прямо «у подножия». Вообще, это охраняемая территория, раньше въезд и присутствие здесь было платное, в этот раз нас запустили, плату почему-то не взяли. Есть туалеты, деревенские деревянные.

За день проехали 428 км.

Девятый день 8 мая.

Можно взять экскурсовода, и это даже желательно, если приехал первый раз, даже прочитав все об этом уникальном месте и посмотрев фильмы, экскурсовод нужен, потому, что сами не найдете, где что и как смотреть. Мы здесь уже не первый раз, поэтому «новенькому» Леше все рассказали и показали сами.

Вид с первого сундука вниз. Все как на ладони.

Утром очень много пар огарей летало. Такое «курлыканье» стояло!

Место очень необычное, таинственное, интересное. Выезжали другой дорогой, в другую сторону. Вид на первый сундук снизу.

А мы едем домой. Впереди больше остановок нет, кроме обеденных. Да и останавливаться и выходить из машины даже и не хочется!

 Май в Сибири! Так и ехали под снегопадом от Ачинска до Кемерово, а потом под дождем с туманом до Новокузнецка.

Проехав в этот день 857 км, мы успешно в 00 часов добрались до дома. Вот и все! Остались только воспоминания! Но и родились мечты о «большом монгольском путешествии».

Всего за поездку было пройдено 3756 км.

Истрачено бензина 362 литра.

Продукты мы в поездке не покупали, все брали из дома В поездке все расходы, включая бензин, составили 7525 рублей на человека.