16-дневное путешествие по Сибири

Этим летом мы не были традиционно спонтанны в планировании своего путешествия, очень большое количество мест и достопримечательностей хотелось посетить, и без планирования маршрута наша затея могла бы обернуться частичным провалом, т. е. что-то упустили, проехали мимо и обернулось бы все этакой безысходной фрустрацией.

Мы воспользовались информацией из Интернета, чтобы спланировать свой маршрут, но тем не менее четких указаний мы себе не ставили в том, например, посетить ли сначала Хакасию, а потом рвануть на Байкал или же убедиться в гостеприимстве хакасов на обратном пути, как в итоге и получилось. То есть траектория полета задана, а также желание, чтобы ничего не было упущено в этом нелегком маршруте и в путь!

До Красноярска от родного нашего Новосибирска около 800 км, в итоге, дабы не проезжать сей путь без передышки и уже по пути начать вдыхать аромат красот Кемеровской области, мы решили доехать и остановиться на ночевку на озере Берчикуль.

И озеро предстало перед нами во всей красе. На самом деле оправдались даже самые позитивные ожидания. Место чудесное, есть недостаток, если возникло желание искупаться, нужно искать спуск к воде, по большей части озеро по периметру с очень крутым спуском, хотя и это для кого-то совсем не помеха.

Мы разожгли костер, пожарили картошечку и стали дожидаться заката. Мошек и комаров к вечеру заметно прибавилось, но куда деваться, в этих местах без этого негостеприимного брата редко обходится отдых.

Ночуем в машине, для этого есть самые минимальные условия — сиденья раскладываются, образуя более-менее ровную поверхность, что позволяет спать в полный рост. Комфорт мы повысили, прихватив с собой пару матрасов, ну и конечно, укутались в спальники.

Утром последний взгляд на дивное озеро и снова в путь!

Следующая цель нашего путешествия — знаменитые Красноярские столбы. Начинаем наше восхождение в первой половине дня. Маршрут до первого столба где-то 6 км, дорога хорошая, все цивилизованно, оборудовано местами отдыха.

На тропу выскакивают упитанные барсучата с голодными глазами и выклянчивают еду, либо, что тоже возможно, кидаются из-за кустов с целью защитить свою территорию, агрессивно вращая усиками, пытаясь запугать очередного нерадивого туриста. За что в любом случае, независимо от целей, получают дань в виде вкусняшек и хвалебную оду: «Ой.. какой хороооооооооооооошенький….»

Путь не так уж и нелегок и вот мы у цели. Начинаем исследовать столбы, покорять их вершины, ну, и конечно, с восторгом, энтузиазмом.

Встречается на нашем пути немало альпинистов.

На самом деле территория заповедника очень большая, и, чтобы все увидеть и осмотреться, одного дня недостаточно. Но наше время ограничено, и нас ждало еще много приключений, поэтому мы не стали покорять всю территорию, а удовлетворились лишь 6-7 столбами, особенно понравились 4 столб, столб «Перья», столб «Дед».

Так как сам маршрут к Байкалу не изобиловал красивыми местами для посещения, мы все же решили разбавить 1000 км от Красноярска до Иркутска чем-нибудь «вкусненьким». И я сделала отметку на карте «Уковский водопад». Видео и фото, выложенные в сети данного водопада не вызывали особо восторга, но почему бы и нет, подумали мы.

 Если у вас нет полноприводной техники с высокой посадкой, готовьтесь немного пройтись пешком — 5 км от поселка Водопадного. Найти дорогу до этого поселка не так-то и сложно, всегда можно спросить у местного населения, так как в навигаторе названия данного населенного пункта не оказалось. Оставлю несколько координат дороги до места назначения, дабы облегчить вам путь.

Проезжаем через деревню Ук — N55°04.705', Е98°51.072'

Еще одна координата: N55°06.806', Е99°04.390'

Место стоянки и спуска на водопад: N55°00.276', Е99°03.751'

По пути от поселка Водопадного до места назначения мы один раз застряли и сели днищем на пень, который пришлось выкорчевывать посредством рук и самого автомобиля.

И вот добираемся до места.

А место то обалденное, ведь не ожидали такой красоты!

Можно спуститься вниз к самому водопаду, нет никаких сложностей, все относительно полого, крутых обрывов нет.

Уезжать не хотелось. На самом деле это то место, куда хочется вернуться снова.

Проехав Иркутск, мы завернули в Листвянку. Береговая часть, смотровые площадки не сильно претерпели изменения с советских времен, состояние полуразрушенное. В противоположность сей неопрятности через дорогу новые дорогие коттеджи и особняки. Навязчиво туристическая зона, на каждом шагу предлагают свои услуги водители катеров, раскинуты сувенирные лавки в двух метрах друг от друга. Как-то не очень уютно и довольно грязно, людно. Но именно здесь мы впервые увидели Байкал.

Далее наш план такой — доехать до Сахюрте и посредством парома «Ольхонские ворота» переплыть на остров Ольхон.

Дорога не очень хорошая, в основном все в объезд. Как говорят местные ребята, строят уже 4 года. Но именно здесь чувствуется незатравленная еще человеком природа, открываются просторы гористой местности, живописных скал.

Инфраструктура Сахюрте не столько уж развита, несмотря на столь завидное положение на побережье Байкала, если сравнивать с туристической зоной в районе горного Алтая. Но тем не менее баз отдыха, видимо, для приезжих хватает. Цены для летнего сезона средние.

Подъезжаем к переправе, время ранее, поэтому народу почти нет. Плывем на остров Ольхон. Сделаю заметку. По возвращении на берег на переправе образовалось довольно серьезная очередь — до 50 автомобилей, по времени в районе 4-5 часов вечера. Порекомендуем Вам переправляться на Ольхон утром пораньше, если нет желания стоять часами в очереди.

Ольхон прекрасен — голубизна байкальских вод, простор, живая природа. Остров не так уж и мал — длина его 71,7 км, наибольшая ширина — 15 км. На неполноприводном автомобиле можно кататься в районе 40 км, далее довольно сложно проходимые песчаные зоны и глубокие, пробитые тяжелой техникой в непогоду, колеи.

Мы доехали до мыса «Три брата» на Карибе, но застрять располагали полноценной возможностью, поэтому труднопроходимые пески брали с разгона. Если нет авто с хорошей проходимостью и посадкой, доехать до мыса Хобой или Три брата всегда можно на УАЗике, так как предложений там очень много и желающих всегда хватает.

На Ольхоне довольно крупный населенный пункт Хужир, по большей части туристический. Но также и довольно много деревушек, разбросанных по острову, живущих какой-то своей уединенной жизнью. Найти жилье без проблем можно в Хужире, количество кафе и баз отдыха, как нам показалось, значительно превышает их число в Сахюрте.

Ну, и конечно, одни их самых посещаемых мест на Ольхоне — мыс Бурхан и 13 столбов Сэргэ.

Вернувшись в Сахюрте, мы связались с туристической базой «Мир Байкала» и записались на посещение 4 пещер в Тажеранских степях — «Большая», «Малая Байдинская», «Ая» и «Ловушка Вологодского». Соответственно, все спелеологическое оборудование нам выдали — экипировку, фонарики, каски и т. д. С проводником и водителем очень повезло — народ от души жизнелюбивый и оптимистичный, всегда готовы подсказать, помочь, ответить на вопросы.

Первые две пещеры очень малы, но есть интересные обледенелости на стенах.

Более всех впечатлила пещера «Ая», довольно долгие переходы и порой не очень простые для новичков. Так как это наш первый «серьезный» спуск в пещеру, эмоций хватило до конца дня.

Ну и на «Ловушке Вологодского» нас обучили простым приемам использования оборудования при спуске и подъеме.

Далее наш маршрут проложен в Слюдянку. Что удивляет в первую очередь — это неразвитое туристическое направление — очень мало гостиниц (большинство из них неблагоустроенные). Поселок довольно мрачный, серые старые постройки, маленькие магазинчики с самым необходимым по типу времен 90-х.

Мы остановились в только что отстроенной трехэтажной гостинице с комфортом «Турист», располагается она за железнодорожным переездом. Вот координаты: N51°39.599', Е103°43.697'

И ранним утром начинаем подъем на Пик Черского, оставив машину на базе МЧС. Цена стоянки за сутки 100 руб.

Первые 6 км прошли на ура! Это расстояние, при желании, можно проехать на УАЗике, либо Газе 66. Заброс стоит 3000-4000 руб., для большой группы это цена небольшая. Ощущений получите тоже уйму — дорога очень плохая, поэтому полет без скафандра в кузове обеспечен. В кафе мы съели две порции оладушков и отправились дальше.

Дорога еще километров 6 проходится легко, подъем не сильно ощущается. Тропа оборудована мостиками для перехода через реку. Далее начинается уже более крутой подъем, через каждые пару километров отдых.

Поднимаемся до метеостанции, там стоит колодец, в котором можно пополнить запасы воды. Также очень много мест для стоянок и разведения костров. Одна беда — места сильно замусорены, туристы не уносят с собой использованные консервные банки и прочий хлам, бросают прям тут. Находиться на данных стоянках некомфортно, аппетит тоже сразу пропадает.

Некоторые совершают подъем на Пик Черского, распределив нагрузку на два дня. Как раз ночуя на этой стоянке. До пика остается восхождение еще в 5 км, но подъем очень крут, мы уже подуставшие, отдыхаем через каждые 500 м.

Но именно здесь взору открываются удивительной красоты панорамные пейзажи. Местами лежит снег, ветер довольно холодный, поэтому с собой обязательно теплые вещи.

С этого места уже и до Пика недалеко.

Встречаем на пути молодую пару, которые порекомендовали нам при переходе на сам Пик скинуть рюкзаки в кусты, так как преодолевать этот маршрут по веревкам над пропастью довольно проблематично. Так мы и поступили.

При взгляде на экстрим-тропу у меня даже возникло сомнение относительно своих возможностей в ее преодолении. Но глаза боятся, а ноги идут, руки цепляются. Открывается вид на озеро «Сердце».

До Пика совсем чуть-чуть. Сердце ликует — добрались. Эмоции зашкаливают!

В итоге подъем составляет где-то 22-23 км, в том числе довольно сложный участок с отвесным лазанием по скалам, с подстраховочным захватом металлических канатов. Детям и людям в возрасте, я считаю, прохождение данного участка небезопасно.

Возвращаемся к нашим рюкзакам и чуть ниже разбиваем палатку на относительно ровном месте, готовим ужин. Ветер очень сильный, палатку «колбасило» всю ночь, но спать было тепло. Палатка хорошо сдерживала проникновение холодного воздуха внутрь, да и спальники не подвели.

На следующее утро спуск! Но тут-то уже ничего сложного, ноги сами бегут. Вот только подуставшие мышцы за прошлый день дают о себе знать. За пол дня совершаем спуск до кафе, где наворачиваем пару тарелок очень вкусного супа, закусывая шашлычком. И тут нам подфартило. На базу заехала «таблетка» на огромных колесах по каким-то своим личным делам и собиралась в обратный путь, мы попросили прихватить и нас, на что нам дали согласие. Поэтому последние 6 км в обратном направлении мы летали до потолка в кабине УАЗа. В общем говоря, испытали весь комплекс ощущений.

Отсыпаемся и восстанавливаем утраченные силы для дальнейших действий. А путь мы держим в село Аршан в Тункинском районе. Основная цель совершить восхождение на «Пик любви». Также отмечу, что недалеко от данной достопримечательности располагаются 12 водопадов на реке Кынгарга (12 км) и Хрустальное озеро (16 км). Если располагаете желанием и временем, обязательно посетите.

Как ни странно, местное население чаще всего не знает, где начинается тропа на «Пик Любви», и опросив несколько десятков людей, мы определили себе ту тропу, которая идет до первого водопада Кынгарга с надеждой, что по ходу разберемся, координаты пика есть, да и указатели видимо какие-то должны быть. И так как был уже вечер, восхождение запланировали на раннее утро следующего дня— дабы идти было не жарко. И вот 6 часов утра — Аршан спит. Двое выходят в путь, на улицах совершенно безлюдно.

Добираемся до первого водопада, и тут тропа обрывается тупичком. По пути встречалось довольно много натоптанных троп вправо вверх на гору, но никаких указателей и намеков на «Пик любви». Спросить не у кого, поэтому решено было подниматься по одной из этих троп. Как оказалось, выбрали мы не самый простой маршрут. Тропа в дальнейшем чуть прослеживалась в густой траве, здесь явно не было массового восхождения туристов. Извивался очень крутой подъем над обрывом, приходилось преодолевать поваленные деревья, кусты, при этом дул штормовой ветер. В моей голове несколько раз промелькнули мысли: «Не дойдем»…

Но мы дошли… Как ни удивительно, тропа все же вывела к «Пику любви».

Очень люблю легенду о самом Пике, в ней нет самоубийства, влюбленные не кидаются сломя голову в пропасть из-за не сложившегося их брачного союза, а поступают мудро:

«В одном улусе полюбили друг друга парень и девушка. Но сказали старики, что в слишком тесном родстве состоят их родовые ветки и смешивается кровь рода, а потому брака между ними быть не может. 

Нет слаще плода, чем запретная любовь! Расспросила девушка свою бабушку про места в округе, где обитают сильные духи и могут помочь всем, кто обратился к ним с подношением. И отправились влюбленные в горы. Долгим и трудным был их путь. Наконец, добрались они до вершины. Красота вокруг неописуемая! Вершины гор солнышком озарены, орлы летают близко-близко, облака мягкие и пушистые!

По-другому на этой горе друг на друга молодые посмотрели, не глазами, а сердцем. Увидела девушка не своего парня, а другого человека, настоящего суженного, которого еще в жизни не встретила. А юноша не увидел в своей девушке красоты и молодости, но увидел боль ее матери, у которой сердце за весь род страдает. Поняли влюбленные, что показали им мудрые силы гор истину. Были они потом оба счастливы в жизни. Каждый шел своим путем и был справедлив и честен.»

Полюбовавшись видом, мы видим, что от Пика идет хорошо протоптанная тропа, широкая, без поваленных деревьев и прочих препятствий. Я скажу, что спуск был сказкой, кроме того, что спускаться немного легче, но по такой ухоженной дороге…)

На этом наше необычное восхождение завершилось удачно ,и в этот же день мы покинули Аршан.

Отмотав более 1000 км на обратном пути домой, мы решили немного познакомиться с Хакасией.

Первое место ,куда мы направились, пересекая очень красивые озера Беле и Шира — был Туимский провал. Туимский провал расположен в 190 км от Абакана, в 20 км от районного центра станции Шира и в 1,5 км от п. Туим.

Это огромная впадина в горе с отвесными стенами на месте закрытого подземного рудника. После консервации рудника на вершине горы в результате обвала подземных горных выработок образовалась впадина, которая постоянно расширялась. На дне возникло озеро с водой. В настоящее время диаметр провала достигает 200 м. Борта совершенно отвесные. Высота каменной стены составляет 125 метров.

На данный момент Туимский провал частично огорожен сеткой и вход туда платный, но на самом-то деле автомобильный подъезд к провалу есть и с другой стороны, так сказать в свободном и бесплатном доступе.

Место необычное, посетить стоит. Излюбленное место для экстремалов, на самой высокой точке провала размещен мостик для прыжка со страховкой. Цена не так уж мала — 3000 руб.

К моему удовольствию, мы стали свидетелями такого полета.

Более всего впечатлила подземная прогулка по Туимскому провалу с выходом к воде.

Раньше это была гора, а в ней — шахта по добыче медной руды. Гора была вся изрезана штольнями и штреками, по некоторым штольням ходили вагонетки с рудой. Сейчас проход частично затоплен, поэтому приходится преодолевать расстояние до провала в болотоходах.

Провожатые для прохода под землей обычно стоят там же в районе Туимского провала. За небольшую плату можно взять в прокат резиновые сапоги.

На самом деле подземное путешествие и осмотр провала снизу было более эмоциональным, чем осмотр сего провала с верхней площадки.

Последнее довольно примечательное и запоминающееся, что мы успели посетить в Хакасии, была «Тропа шамана» или в альтернативном названии «Тропа предков».

Начинается эта тропа у моста через реку Белый Июс около села Ефремкино. Проходит она недалеко от реки, опускаясь и поднимаясь. Приходится преодолевать несколько довольно крутых спусков и подъемов.

Взгляд завораживает, места необыкновенны своей красотой и при этом довольно доступны с точки зрения автомобильного подъезда и физической подготовки. Сама тропа небольшой протяженности, по времени прохождения у нас заняла 4-5 часов (туда и обратно).

Неоднократно встречаются пещеры и гроты.

Панорамы дух захватывают.

Посещая Хакасию в будущем, мы обязательно воспользуемся возможностью пройти Тропу Шамана еще раз.

Возвращаемся домой!

Итого:

Потрачено времени — 16 дней.

Расход на бензин — 17000 руб.

Гостиницы (ночевка через день, так как периодические ночевали в машине) — 11500 руб.

Ремонт машины — 3500 руб.

Экскурсии (пещеры) — 5000 руб.

Питание 22500 руб.

Прочие расходы — 9 000 руб.