Владивосток — Алтай: лучше гор могут быть только горы...

Прошел уже почти год с тех пор, как я съездил в Горный Алтай на своём старом добром Вингроаде, но по объективным причинам времени для написания отчёта об этой увлекательной поездке у меня всё никак не получалось выкроить... Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда...

Как и любая моя поездка, это путешествие было практически спонтанным. Да, я планировал съездить в Горный Алтай ещё несколько лет назад, но эта задумка, как и множество других идей о путешествиях, медленно зрела в моей голове в течение долгих месяцев, пока вдруг внезапно я не осознал, что жажда настоящих приключений стала уж слишком невыносима…

Поэтому в авральном порядке, за две недели до отпуска, я уже целенаправленно стал изучать предполагаемый маршрут путешествия, подмечая для себя его особенности и наспех выбирая места, которые мне хотелось бы посетить. Одновременно был найден и штурман. Им оказалась моя старая знакомая Татьяна, которой так же, как и мне, присуща непреодолимая тяга к путешествиям. Кстати, именно с ней в одной из поездок я утопил свой автомобиль в одной разлившейся во время весеннего половодья горной речке. Но это уже совсем другая история…

Что касается самого сбора вещей, то он был начат фактически за три дня до поездки и для постороннего глаза с виду был чрезвычайно хаотичен… На самом же деле, для меня, в этой ситуации всё было предельно просто… Для всех видов путешествий, как автомобильных, так и пеших, у меня в экселевской табличке имеется гигантский перечень всего того, что мне может понадобиться в дороге, начиная от соли и спичек и заканчивая сковородкой для выпечки блинов или же какого-нибудь самого обыкновенного стеклянного заварного чайника. Про палатку, дрова, котелок и прочие атрибуты нелёгкой походной жизни я вообще молчу… Далее я без фанатизма ставлю крыжики напротив нужных позиций, выбираю количество людей, вид и тип путешествия, фильтрую и автоматом на выходе получаю список всего самого необходимого, уже разбитого по нужным категориям… Всё это в разы сокращает время на сборы даже в очень нестандартные путешествия…

В общем, слегка подредактировав этот перечень, в магазинах оперативно закупил недостающие вещи и снаряжение… По итогам поездки, как и в любом другом моём путешествии, оказалось, что продуктов в дорогу было куплено с избытком, и они просто прокатились с нами в машине на Алтай и обратно… Но это была моя самая обыкновенная предусмотрительность, так что в дороге голодная смерть нам нисколечко не грозила…

К подготовке машины для поездки отнёсся не менее внимательно — загнал её в родное СТО на диагностику, которая только подтвердила, что у моей машинки всё в полном порядке, в связи с чем я и ограничился лишь заменой резины, заливкой в двигатель оригинального японского масла TAKUMI, которого хватает на десять тысяч километров пробега, а также сменил масляный и воздушный фильтры. Кроме того, не забыл заменить и жидкость в автомате. Также с собой были взяты канистра с маслом для двигателя и фильтры, которые мне понадобились на обратном пути при очередном техобслуживании автомобиля в Кемерово. Этим и ограничилась вся подготовка машины к поездке. Вот именно за это я и люблю настоящие японки с правым рулем — неприхотливость в эксплуатации и надежность даже двадцатилетних старичков…

Из фототехники с собой, как и в прошлый раз, решили взять Nikon D7100 со штатным объективом 16-85. Да и машина была та же самая — надежный и неприхотливый японец — Ниссан Вингроад 2011 года выпуска, который за истекший с момента его покупки год проехал без единой поломки более пятидесяти тысяч километров и ныне уже продан…

Изначально, в этом путешествии мне хотелось побывать в Чемале, прокатиться по Чуйскому тракту и, проехав по знаменитому перевалу Кату-Ярык, посетить самый большой в России каскадный водопад Учар, а также посмотреть на удивительные Каменные грибы в урочище Аккурум. Но, вняв железобетонным доводам штурмана, которые к тому же оказались подкреплены фотографиями из его личной коллекции, нашей основной целью поездки в Горный Алтай стала гора Белуха. В дальнейшем, листая страницы Интернет-сайтов, посвящённых этому священному месту, я всё больше и больше убеждался в том, что сделал правильный выбор…

И вот днём тридцатого июня старт нашему маленькому путешествию был дан… По дороге, как обычно, заехал в свой родной посёлок Ярославский проведать родителей, где заночевали и выехали в семь утра в сторону Хабаровска, до которого оставалось чуть более пятисот километров…

К вечеру первого дня добрались до стелы Владивосток — Москва, где сделали несколько кадров и, не задерживаясь, поехали дальше.

Поскольку в моем предыдущем отчете «На машине к красотам Забайкалья» уже есть десятки кадров, сделанных непосредственно в дороге, то в этом отчете выкладываю самый минимум фотографий первой части нашего пути. Да и сам текст отчёта будет довольно краток, что связано в большей степени с лимитом времени на его написание. Но нет худа без добра, так что у вас появится замечательная возможность посмотреть множество фотографий, не сильно отвлекаясь на текст… Кстати, заранее извиняюсь за, если кому-то покажутся, похожие фотографии, которые, как мне думается, просто дополняют друг друга позволяя хоть немножечко прочувствовать масштаб и красоту Алтайских гор…

В некоторых регионах было очень много мошки, слепней и комаров. Их было столько, что безнаказанно выйти из машины, даже на пару минут, было практически невозможно. Руки и ноги буквально мгновенно обгладывались ими до самых костей…

Незаметно добрались до границы Забайкальского края и Амурской области, где посетили небольшую часовню.

По сравнению с прошлым годом, дорога и её окрестности нисколько не изменились. Ну, разве что совсем чуть-чуть… Например, здесь уже стоят два креста…

На протяжении всего путешествия не было ни дня, чтобы мы не попали в дождь. В то же самое время, абсолютно каждый день был солнечным, что позволяло нам в полной мере наслаждаться окружающими пейзажами…

До Бурятии добрались довольно быстро — всего за два дня, а в обед третьего уже вовсю плескались в Байкале.

Как-то на одном из байкальских серпантинов хочу начать обгон. Поскольку еду не один, пассажир всегда подсказывает мне тот момент, когда этот маневр наиболее безопасен. Вот и в этот раз спрашиваю штурмана: «Ну, что там?». В ответ тишина… Понимаю, что если бы была встречная машина, то меня сразу предупредили бы. Начинаю чуть смелее высовывать нос на встречную полосу и на всякий случай повторяю вопрос: «Тань, что там?». В ответ слышу бодрое «Тридцать два пятьдесят…» Офигеваю от услышанного и моментально возвращаюсь в свой ряд. Как потом выяснилось, это была цена девяносто второго бензина на одной из заправок, мимо которой мы проезжали. А безответная пауза между моими вопросами была связана лишь с ожиданием штурманом того, что вывеска заправки станет ближе и цены на ней станут более различимы…

Сама же дорога в этот день стала значительно хуже. После того, как мы проехали город Ангарск — появились пробки, связанные в большей степени с тем, что множество её участков ремонтировались. Если первые два дня мы проезжали по тысяче шестьсот километров в сутки, то в последующие пару дней сделать больше тысячи двухсот километров за день нам не удавалось. Конечно, не всё это было связано с плохими дорогами, были и мёртвые пробки из-за аварий, и блуждание по городам без навигатора, и просто хотелось остановиться в красивом месте…

По непонятным для меня причинам, чем ближе подъезжали к Алтаю, тем короче становились ночи, хотя всё должно было быть с точностью до наоборот. В полночь за Кемерово ещё была видна вечерняя заря, а в четыре утра уже начинало рассветать. Хотя со временем я мог что-то и напутать, т.к. мы за всю дорогу ни разу не переводили часы. Но на саму продолжительность темноты это точно никак не повлияло бы.

Что касается встреч с автоинспекцией, то за всю дорогу был оштрафован только один раз на пятьсот рублей за превышение скорости на двадцать девять километров, не доезжая километров двухсот до Красноярска. После остановки, вытаскиваю из паспорта и отдаю инспектору документы, попутно замечая, что он смотрит не на них, а на пачку денег, которая выглядывает из-под обложки паспорта. Не зная, за что меня точно остановили, уже понимаю, что могу сильно налипнуть. Поэтому, когда услышал от него что-то вроде «Иван Валерьевич, у нас здесь установлена скорость девяносто километров, а вы ее немножечко превысили, поэтому нам нужно составить протокол на данное нарушение. Пройдемте к нашей машине, где вы можете убедиться, что данное нарушение зафиксировано нашей камерой…», у меня отлегло от сердца и минут через пять, подписав протокол, в приподнятом настроении сел за руль и покатил дальше в сторону Новосибирска, не забывая предупредить встречных автомобилистов о расположенной позади меня засаде…

В дальнейшем было ещё несколько встреч с инспекторами, но они оканчивались просто обычным разговором за жизнь.

Кстати, в Горно-Алтайск из Красноярска можно проехать не только через Кемерово, а затем и Новосибирск, но и по более короткой и менее загруженной дорогой через Белово. Эта трасса в очень хорошем состоянии позволяет без особого напряга поддерживать скорость на уровне ста - ста сорока километров, но в паре мест там могут находиться засады инспекторов, о которых меня всегда заранее предупреждали встречные автомобилисты. На обратном пути во Владивосток, как только проехал стелу Алтайского края и Кемеровской области, мне стали подмигивать встречные машины. Снижаю скорость до ста восьми километров, далее попадается знак семьдесят, автоматом снижаю до восьмидесяти восьми и сразу же за ним стоит знак пятьдесят, на который я почему-то вообще не среагировал. В итоге — незапланированная остановка на беседу со скучающими инспекторами. В общем, признал своё нарушение и объяснил, что заранее видел все эти знаки, но на последний ещё не успел отреагировать и поэтому превысил скорость на тридцать восемь километров. Инспектор в шутку говорит: «Так, может, Вы просто очень устали? И мы вас сейчас на чуть-чуть отстраним от управления транспортным средством?» Моментально ему отвечаю, что «я только что проснулся и чувствую себя очень бодрым и отдохнувшим», потом поговорил с ними ещё немного и был отпущен со словами, «Ладно, езжай дальше и больше ничего не нарушай, тебе ведь ещё почти шесть тысяч километров до дома добираться»…

Под Бийском остановились возле часовни на месте гибели Михаила Евдокимова. Почтили его память и поехали дальше…

Где-то в Горном Алтае мне на глаза попалась прикольная лягушка, мимо которой я не смог мимо проехать…

Вскоре добрались до Семинского перевала…

Дорога по Чуйскому тракту до поворота в сторону Ело находится в очень и очень хорошем состоянии. От поворота и далее через Ябоганский перевал до Тюнгура грунтовая дорога периодически чередуется с асфальтом. На большей её части держать скорость больше шестидесяти-семидесяти километров — просто невозможно. Причем сам асфальт был в таких ямах, что в некоторых из них можно было бы без труда расстаться не только с колесом, но и с частью подвески тоже.

Но плохая дорога и низкая скорость передвижения были с лихвой компенсированы нереально красивыми и завораживающими нас пейзажами…

К концу пути, из-за постоянных дождей и грязи на раскисших дорогах, наш автомобиль просто невозможно было узнать.

К вечеру пятого дня добрались до Усть-Коксы, где остановились на ночлег у Таниных знакомых…

Часов в семь утра выехали в Тюнгур, где нашли проводника и договорились с ним по цене нашей скорейшей заброске к Белухе. В общей сложности, аренда трёх лошадей вместе с его услугами стоила нам десять тысяч за двое суток. Машину оставили у него же во дворе за пятьдесят рублей в сутки. К обеду моросивший с утра противный дождик закончился, а наши лошади были навьючены и били копытом в ожидании приключений. Проводник со скучающим видом ходил тут же. Увидев, как я безуспешно пытаюсь забраться на лошадь, проводник почуял неладное, но деньги уже были уплачены и отступать ему было уже некуда. В общем, на лошади я ехал первый раз, что явно не добавляло оптимизма нашему проводнику, да и мне тоже…

Именно сейчас я и понял, что такое настоящий страх. И страх этот был связан только с тем, что в любой сложной ситуации я привык доверять только себе, а лошадь явно в круг моего доверия не входила, и что у неё было на уме — я тоже не знал… Сначала, когда мы переходили по мосту через Катунь, мне казалось, что лошадь непременно испугается и бросится вниз с моста прямо в реку. Поэтому, когда мы выехали из деревни и оказались на солнечной полянке, я слегка успокоился, считая, что всё самое страшное осталось позади.

Стоит заметить, что мне досталась самая аккуратная лошадь, она старательно обходила все лужи и грязь, чему я был несказанно рад, т.к. брызги и грязь из-под её копыт в меня не летели. Но в тот момент, когда мы стали подниматься в горы по ущельям, где максимальная ширина тропинки была не более пятидесяти-семидесяти сантиметров и на которых не то что лошади, а и люди-то не разойдутся, мой конь и там стал обходить лужицы по самому краешку карниза со стометровым обрывом над беснующейся далеко внизу Кучерлой, вот в этот момент я стал реально осознавать, что чистоплотность моего коня это, оказывается, очень и очень большой минус... А когда на очень крутом подъеме он, скажем так, неплохо споткнулся, то я от ужаса буквально прирос к его спине, понимая, что ещё чуть-чуть и мы с ним просто улетим в пропасть. При этом у меня, наверное, был такой охреневший вид, что Татьяна не выдержала и от души надо мной посмеялась. Да и проводник, я думаю, в этот момент нисколечко не грустил и даже ехидно на меня поглядывал. Кстати, в горах наши кони шли в связке, т.е. веревка от моего коня была в руках у проводника, а от Татьяниного — в моей. Привязывать ее к седлу другого коня было нельзя, т.к. одна упавшая в пропасть лошадь мгновенно увлекла бы за собой уже другую, та третью и т. д… Вместе с наездниками…

Ребята из Нижнего Тагила добрались и до этих мест…

Надо заметить, что на моей лошади, в отличие от Таниной, поклажи было значительно меньше — сказывалась наша различная весовая категория, так что в целом нагрузка на каждое наше животное была совершенно одинаковой. Несмотря на эту оптимизацию, мне всё равно было жалко коня, и около трети пути до Белухи я проделал пешком…

Кстати, расстояние в горах очень обманчиво. Кажется, что гора находится близко, буквально в двух-трёх километрах… Но проходишь десяток километров… Потом ещё один… А она ближе не становится... Только пейзажи вокруг сменяются…

К вечеру первого дня добрались до Каменных ворот, с которых нам открылся вид на перевал Кара-Тюрек. Его мы будем покорять только завтра…

Далеко внизу среди леса виднеется аил, где мы провели первую ночь в горах…

Внутреннее убранство аила довольно скромно — земляной пол с очагом и звездным небом над ним, деревянные нары и очень низкая дверь…

Утро следующего дня выдалось довольно бодрым. На улице, несмотря на июль, ночью был сильный минус, так что ручьи по краям оказались покрыты довольно толстой корочкой льда, а на небольших порожках гроздьями висели сосульки. Кстати, грязь на тропинке тоже замёрзла, поэтому идти нашим лошадям стало значительно проще…

Вскоре начал накрапывать небольшой дождик, и я с удивлением обнаружил, что мой дождевик был благополучно забыт в машине…

К тому моменту, когда мы добрались до Каменной избы, вернее до того, что от неё осталось, дождь прекратился, и пошёл небольшой снег, который вместе с поднявшимся ветром быстренько мне подсказали, что мой тёплый лыжный костюм находится в полной безопасности точно там же, где и дождевик — в Тюнгуре…

Часам к одиннадцати перевалили очередную гору и увидели наш последний перед Белухой рубеж — перевал Кара-Тюрек. Ещё до поездки я знал, что идти через перевал мне придётся по тропе, проложенной на высоте три тысячи сто метров, но, учитывая то, что мне раньше не приходилось забираться на такую высоту, я всё-таки немножечко опасался горной болезни. Впоследствии оказалось, что этот рубеж считается детским и большинство людей здесь не чувствуют какого-либо дискомфорта.

Масштаб гор завораживает — люди средь них кажутся настоящими песчинками.

На самом гребне этого перевала дул настолько сильный ветер, что складывалось ощущение, что вокруг меня бушует настоящая метель. И вскоре я снова заметил обращённые ко мне улыбающиеся лица Тани и проводника… В тот самый момент, когда мне с третьей попытки с трудом удалось слезть с лошади… Из-за собачьего холода мои ноги и руки слегонца одеревенели и отказывались мне нормально повиноваться. Но уже через пять минут активного лазания по сугробам всё пришло в норму, и дальнейших неудобств с этим я не испытывал…

Как только я увидел практически вертикальный спуск с перевала, то мгновенно осознал, что если останусь на лошади, то моё сердце явно не выдержит этого последнего испытания. Поэтому вниз я пошёл пешком, а Татьяна, пересев на мою лошадь, вместе с проводником стали потихонечку спускаться к месту нашей стоянки. При спуске с Кара-Тюрек нас жарило, словно в микроволновке. Невозможно было поверить, что всего несколько минут назад мы умирали от холода и сильного ветра с метелью, а сейчас готовы идти чуть ли не в шортах… И вообще, в горах заметил одну особенность — когда светит солнце — вокруг тепло и уютно, но как только его закрывает небольшая тучка, в горы приходит дикий холод, и мир словно цепенеет…

За пару часов мы преодолели остаток пути с вершины перевала до полянки на лесной опушке неподалёку от Аккемского озера. Склон был очень крут и перепад высоты на спуске составил километр. Кстати, при спуске с перевала Кара-Тюрек, мне повстречались туристы из Белоруссии, которые приняли меня за местного гидрометеоролога и поинтересовались погодой на ближайшие дни. Пришлось их разочаровать, сказав, что я самый обыкновенный турист, который уже вторые сутки находится в пути… На автоматически последовавший за этим вопрос про то, где же мой рюкзак, ответил, что он едет сзади на лошади. Туристы между собой переглянулись, немножечко поулыбались и вынесли свой вердикт: «Да вы тогда не турист, вы — буржуй»... Блин… Лучше бы дал им прогноз на ближайшие дни… Да пострашнее… Хотя чего им здесь было бояться — снег и дождь в это лето здесь шли практически каждый день…

Часикам к двум добрались до Кедровой поляны, расположенной чуть выше метеостанции. Здесь же решили разбить свой лагерь. Быстренько разобрали вещи и поставили палатку. Погода вроде как устаканилась, и мы пошли в Долину Семи Озёр, которая расположена чуть выше Аккемского озера.

По дороге не один раз пытались рассмотреть вдали Белуху, но она всё это время была скрыта за плотной облачностью и ни разу нам не показалась…

Каждый день в горах шли дожди и грозы, периодически долину накрывали снегопады, и местность вокруг озера стала чем-то напоминать болото. Такого дождливого лета здесь никто так и не смог припомнить… Из-за непрекращающихся дождей, дорога возле озера была раскисшей и, чтобы не вывозиться в грязи, нам пришлось обходить её стороной, где по травке с краю, а где и по лесу. Солнышко периодически выглядывало из-за тучек, и горы в его лучах моментально преображались…

Когда шли возле озера, видел, как в нём плавала утка огарь с утятами…

В том месте, где из Аккемского озера вытекает река Ак-Кем, находится брод. Перейти на другой берег через него, как правило, можно только в утренние часы. Как только солнце начинает припекать, таяние ледника ускоряется, и река превращается в глубокий бурлящий поток, сбивающий с ног любого, кто осмелится в него ступить… В этом случае, вам помогут и перевезут на другой берег на лодке… Плата за это чисто символическая — по сто рублей с носа…

Снова начался дождик, но пути назад уже нет — нас ждут озёра!

По дороге зашли в домик к пограничникам и там отметились в журнале…

К пяти часам дошли до тропинки, ведущей в Долину семи озёр… На самом же деле, в этой долине восемь озёр. Просто на последнее треугольное озеро, расположенное среди скал в самом начале долины, никто не ходит, т.к. подход к нему довольно сложен — куда проще пройти по самой долине мимо двух озёр к плато, на котором находятся еще пять небольших красивых озёр с кристально-чистой водой…

В самой долине находятся несколько небольших водопадиков, которые вкупе с белоснежными, струящимися вниз ледниками, служат ещё одним украшением этого замечательного места…

Около шести часов добрались до первого озера в форме восьмёрки. Некоторые называют его головастиком. Почему? Поймёте по следующей фотографии…

Ещё одно озеро в долине…

Ледник Ак-Каюк…

Местный житель этой долины…

В половине седьмого стало быстро смеркаться. В горах вообще рано темнеет. Несмотря на уговоры Тани, решаю повернуть назад, хоть до озёр осталось, по её словам, идти минут пятнадцать-двадцать. Я не люблю зря рисковать, но прикинул, что если с этого места до озёр минут двадцать ходу, столько же обратно, плюс ещё час минимум нужно на то, чтобы всё там посмотреть. В итоге наступят сумерки, а мы посреди болотистой долины, где из-за разросшейся после дождей растительности даже днём невозможно отыскать тропинки, плюс множество холодных и быстрых ручейков и очень крутой склон на спуске к Аккемскому озеру. В общем, несмотря на наличие хорошего фонарика, решили повернуть назад…

Зачастую, когда туристы приезжают в эти красивые места на непродолжительный срок, им ни разу не удаётся увидеть Белуху… Но нам с этим всё-таки очень повезло…

Вскоре мы по тропинке стали спускаться к озеру Ак-Кем…

Перед самым закатом, когда утих ветерок, а вода в озере успокоилась, мы смогли увидеть сразу две Белухи…

Когда мы добрались до метеостанции, последние лучи заходящего солнца осветили гору…

Быстренько, за пятнадцать минут, поднялись с берега озера до нашей палатки на опушке и не ужиная, стали быстро укладываться спать. Замечу, что на Белухе я каждый вечер умудрялся попасть под дождь, и каждую ночь мне приходилось спать в холодной палатке раздетым, т.к. вдобавок ко всему выяснилось, что я также забыл в машине всю свою запасную одежду… Блин… И теплый зимний свитер я тоже там забыл... И каждую ночь я мечтал по приезде в цивилизацию попариться в бане, ну, или хотя бы просто забраться в горячую ванну…

Ночью где-то в горах случился сильный обвал. Грохот стоял такой, что казалось, что наша стоянка будет полностью погребена под лавиной из камней и снега. Однако через минуту всё стихло, и оставшаяся часть ночи прошла без происшествий. Проснувшись утром, первым делом взглянул на Белуху — гора была на месте. Несколько раз очень внимательно пересчитал её вершины. Вроде бы тоже все… Близлежащие горы выглядели точно так же, как и накануне. Что это было и где случилось — ни я, ни другие туристы не знали….

Учитывая, что с утра нас погода порадовала солнышком, решаем начать день с посещения часовни на Ак-Кеме с дальнейшим переходом к леднику, а вечером планируем посетить долину Ярлу и Каменный город.

Вид с нашей полянки на долину Ярлу...

Чуть ниже, на спуске, с тропинки открываются великолепные виды на озеро Ак-Кем и белеющую чуть позади него Белуху…

По пути нам встречается несколько групп туристов… Что мне здесь понравилось, так это то, что при встречах в горах все туристы друг другу улыбаются и обязательно здороваются…

Зачастую туристы при встрече останавливаются на одну-две минуты перекинуться между собой парой фраз. И периодически нас спрашивают, откуда мы. Отвечаем, что из Владивостока. Далее уже начинаются расспросы про то, каким же способом мы добрались до Алтая. Шокируем всех, что на машине… А где её оставили? На полном серьёзе отвечаю, что мы её оставили возле домиков спасателей на озере, т.к. дальше проехать было просто нереально. Народ лихорадочно начинал копаться в своей голове, пытаясь сообразить, где же он прошел и не заметил ту самую дорогу… На самом же деле, дорог там нет на десятки километров вокруг, да и лошадь-то сможет пройти только по одной единственной зигзагообразной тропинке шириной с полметра через заснеженные горные перевалы, над ущельями с ревущей где-то далеко внизу Кучерлой. А вторая дорожка протоптана людьми по осыпям вдоль бушующего белого Ак-Кема, через непроходимый лес с огромными поваленными ветром деревьями. Не издеваюсь дальше над туристами и объясняю, что это была просто шутка, а наша машина ждёт нас в Тюнгуре, откуда мы и начали наше путешествие по горам. В общем, в приподнятом настроении мы с ними расстаемся и идем дальше, каждый по своим делам.

Балки спасателей на озере Ак-Кем…

Та самая часовня, к которой мы идём…

Эта часовня считается самой высокогорной в России. Воздвигнута она в память о погибших в этих местах альпинистах, спасателях и туристах. И каждый год здесь гибнут и пропадают без вести люди…

Внутри часовни очень чисто и аккуратно, а со стен и полочек смотрят на тебя десятки икон.

Таня была на этом леднике уже три раза, поэтому остаётся возле часовни любоваться окружающими нас горными пейзажами, а заодно решает и искупнуться в ледяных водах Ак-Кема. Я же налегке начинаю свой подъём к леднику…

Минут через сорок я был уже практически у самого ледника…

Из этой фотографии видно, насколько огромен ледник в сравнении с человеком, стоящим перед ним. А вообще, толщина данного ледника достигает трехсот метров…

Большинство туристов наблюдают ледник только издалека, не решаясь перейти вброд через бушующий Ак-Кем. В этом же леднике расположен огромный ледяной грот, из которого и вытекает эта красивая белая река. Узнав, что я хочу побывать именно в гроте, все туристы наперебой стали меня отговаривать, объясняя, что это очень опасно, что меня смоет река и что грот — непременно обвалится, а кроме того, метровые валуны обязательно раздавят меня в лепёшку. На мой вопрос, что если вдруг что-то случится, то будут ли вызваны спасатели — был получен утвердительный ответ и, со словами «Ну, тогда я пошёл…» я оставил всех стоять с раскрытыми ртами... Непосредственно перед горным потоком, освежив в памяти старинную русскую поговорку про то, что волков бояться — в лес не ходить, стал потихоньку переходить вброд реку…

Кстати, эту реку я перешёл без труда — утренний Ак-Кем был немноговоден и разделён на несколько рукавов. Подойдя к леднику с гротом, я воочию смог увидеть насколько грандиозно данное творение природы. А также убедился в том, что попасть внутрь у меня нет ни малейшего шанса — в гроте тёк бурный Ак-Кем, берущий своё начало прямо из-под тающего ледника. Сама же река, подмывая стены грота, практически ежеминутно вызывала в нём обвалы льда, а громадные камни, вытаивая из ледника под лучами жаркого летнего солнца, периодически срывались вниз с громадной высоты, увлекая за собой лавину изо льда и более мелких камешков.

Пара альпинистов практически слилась с камнями на леднике… Кстати, ходить по леднику очень опасно, т.к. под тонким слоем льда расположены огромные пустоты и иногда, веса одного человека хватает на то, чтобы обрушить свод подземной реки. Поэтому, во избежание несчастных случаев, большинство альпинистов в горах идут друг с другом в связке.

Побродив у ледника около часа, я стал спускаться к часовне, где меня ждала Татьяна…

Ещё раз зашёл в часовню… Все туристы, которые сюда приходят, обязательно разуваются на пороге. Многие здесь в дар оставляют иконы, деньги, амулеты и украшения… Раз в несколько дней сюда приходит сторож, который следит за тем, чтобы в часовне всегда было чисто и аккуратно…

Немного отдохнув, начинаем свой путь к долине Ярлу.

В горах погода чрезвычайно изменчива, поэтому не удивился, когда небо практически моментально затянулось тучами и начал накрапывать мелкий, противный дождик…

Чтобы попасть в долину Ярлу, решаемся пройти кратчайшим путём — по противоположному берегу озера. Но нашим планам не суждено было сбыться… Сам путь по этому берегу у нас занял примерно два с половиной часа, что было обусловлено тем, что вся местность этого берега представляла собой огромное болото, которое из-за лимита времени невозможно было обойти ни через лес, ни по каменным осыпям… Вскоре дождь перешёл в самый настоящий ливень, и мы повернули назад… Часа за четыре добрались до нашей палатки, где час потратили на то, чтобы более или менее комфортно высушиться и устроиться на ночлег…

Вечером поднялся сильный ветер, который вместе с ливнем терзал нашу палатку практически всю ночь… К чести сказать, наша палатка достойно выдержала это испытание…

Утро, как всегда, выдалось солнечным. Уезжать с Белухи совсем не хотелось, но, зная прогноз на последующие дни, понимал, что особого выбора у нас нет. Ведь в нашем запасе имелся всего лишь один день, и провести его хотелось всё-таки с пользой, но уж никак не сидя под холодными струями дождя в палатке. Да и потом идти до Тюнгура под дождиком также не хотелось…

К полудню свернули палатку и запаковали все наши вещи в два рюкзака… На прощанье сделали несколько фотографий и стали спускаться вниз… До полянки Три берёзы нам нужно было успеть до вечера. С неё несколько раз в день отходят машины до Тюнгура, что нам здорово бы помогло сэкономить время.

На спуске я осознал, что слегка перегрузил свой рюкзак и дойти вовремя с таким весом мы просто не сможем. Поэтому сделали привал возле метеостанции и на лавочке в лесу оставили часть лишних вещей: плед, тент, газовые баллоны, кухонную посуду, соль, растительное масло, с килограмм фундука, соевый соус и ещё много чего… В общем, около часа дня выдвинулись вниз по Ак-Кему… Кстати, после данной операции с рюкзаком, идти мне стало намного легче и веселее. Рюкзак Тани, в принципе, весил килограмм пять и не требовал никакой доработки…

Путь по Ак-Кему для лошадей непроходим — здесь слишком много корней, камней, поваленных деревьев и к тому же, часто случаются осыпи. Поэтому существует большой риск, что лошадь подвернёт или сломает ногу.

Пройдя несколько километров, бросили прощальный взгляд на Белуху… Но ещё долго мы могли наблюдать, как её белоснежные вершины, постепенно тают вдали…

Идя по лесу, решил пошутить над Таней и сказал ей, что впереди медведь и чтобы она стояла и не двигалась. В ответ она сразу же огорошила меня вопросом «Где фотоаппарат?». Так что, ни в горах, ни в лесу она ничего не боится…

В лесу нам встречалось множество небольших ручейков, берущих своё начало высоко в горах и которые тоненькими струйками, разбиваясь в пыль о камни, низвергаются миниводопадиками практически с отвесных скал…

Неподалёку от реки Ак-Кема, на его правом притоке, находится второй по величине в Горном Алтае водопад Текелю. Его высота составляет более шестидесяти метров, а шум падения с такой высоты воды не может заглушить даже бурлящий Ак-Кем… К водопаду мы не ходили, довольствовались только тем, что посмотрели на него издалека, прямо с тропы, ведущей к поляне с тремя берёзами.

К вечеру Белуха показалась нам последний раз и исчезла за поворотом реки, растворившись в густом лесу…

По пути нам встретилось с десяток групп туристов. Ещё несколько групп мы обогнали по дороге. Группы были разные — там были и опытные туристы, и иностранцы, и семьи, и даже встретились несколько одиночек, в том числе и женщина. Кто-то в пути был один день, кто-то два, а кто-то и три дня. Но все они склонялись к мысли о том, что за сегодня мы никак не сможем добраться до заветной поляны. Инструктор одной из групп также посоветовал не блуждать в сумерках по лесу, а раскладывать палатку на первой попавшейся поляне, и уже по светлу выдвигаться к Трём берёзам. Но подгоняемые мыслью о том, что на поляне нас может ждать машина, а начавшийся небольшой дождик может перейти в ливень, мы летели по лесной тропинке практически наощупь. Наконец, часикам к десяти вечера, в лесу стали появляться просветы и вскоре мы вышли на саму стоянку, где нас ждал аил… Машины не было… Зато там у костра сидела группа туристов из восьми человек, подсказавшая нам, что завтра за ними придет автомобиль, который и отвезёт их в Тюнгур. Узнав эту новость, у нас отлегло от сердца, и мы сразу же разложили свои вещи в одной двухместной комнатке аила, где смогли этой ночью хорошо выспаться. При этом мы не забыли запустить ночью салют в честь окончания нашего похода к Белухе… Да, этот салют я всё это время таскал с собой…

Кстати, когда я его покупал — коллеги по работе, узнав, что я планирую запустить его в лавиноопасном районе, посмеивались надо мной, говоря, что именно я могу стать главным виновником схода снежной лавины с Белухи…

С утра в назначенное время к аилу подошла машина, и Татьяна смогла договориться с водителем, чтобы тот нас подвёз до Тюнгура за тысячу рублей и бутылку водки… Её я тоже таскал с собой, на всякий случай… Ведь сам-то я алкоголь не употребляю…

В нашей машине также расположились двое одиночных туристов — один иностранец, которого мы обогнали под вечер ещё в лесу и второй альпинист, которого я встретил под часовней на Ак-Кеме пару дней назад. Видимо, правы были те, кто говорил нам, что этот путь вдоль Ак-Кема рассчитан на два дня пути. Мы же, подгоняемые своим воображением, смогли его преодолеть с рюкзаками, без отдыха, за девять часов… Хотя такие нагрузки нам были привычны, ведь за пару недель до поездки на Алтай, мы с ещё двумя девушками ездили на гору Голец, где по дороге упёрлись в недавно смытый разлившейся рекой мост, и, хорошо памятуя о том, что я уже один раз утопил машину на переправе, решаю оставить её прямо на лесной дороге перед остатками мостика. В тот день мы прошли пешком пятьдесят два километра…

Это руководитель той самой группы, с которой мы ехали на машине…

А это её дочь, которая также ей помогает с организацией самых различных туров по Горному Алтаю…

А это те самые Три берёзы, в честь которых и названа эта поляна… Хотя мне показалось, что берёз только две…

Сама дорога в Тюнгур оказалась очень живописной. И, несмотря на то, что нашу машину сильно трясло и нещадно подкидывало на ухабах, все остались довольны этой поездкой. Да и само осознание того, что нам не пришлось идти пешком, с рюкзаками, ещё километров двадцать до деревни, тоже согревало наши души…

Перед одним из самых крутых подъёмов, водитель шестьдесят шестого высадил нас, предложив покорить эту сопочку пешком…

Марина тоже не расстаётся с фотоаппаратом и снимает всё то, что покажется ей хоть капельку интересным…

За час или чуть больше мы добрались до моста через реку Кучерла, откуда до Тюнгура оставалось минут десять хода…

Тот самый подвесной мост через Катунь, во время проезда по которому я очень переживал за то, что моя лошадь непременно чего-нибудь испугается и сиганёт с него вниз. Хотя на мосту через Кучерлу я переживал за рассудок своего коня не меньше…

И вот грузовик высадил всех на турбазе… Мы же проехали чуть дальше, до нашей машины…

Взаимное фото на память…

Сам мостик кажется довольно хлипким, но по нему без труда могут проехать даже большегрузы. Хотя там им делать точно нечего… Разве что стройматериалы в деревню привезти…

Стоит отметить, что вода в реках и озерах Горного Алтая настолько прозрачна, что её не всегда можно заметить… Да и глубину без шеста верно никак не определить… Как-то раз подошел к горному озеру помыть яблоки и решил встать на здоровенный камень в полуметре от берега, чтобы было сподручнее ими заниматься. И вот, делая свой маленький шаг на этот камень, с удивлением осознаю, что моя нога уже по щиколотку ушла под воду, остановившись точно на этом камне. Оказалось, что его верхняя часть была довольно светлой, и со стороны казалось, что он сантиметров на десять выступает из воды…

Вернувшись к своей машине и разобрав вещи, видим, что на прощанье Алтай нам дарит ещё несколько солнечных часов и мы решаем провести их с пользой, съездив к менгирам неподалёку… В Горном Алтае их ещё называют каменные бабы или каменные воины… Находятся они километрах в десяти-пятнадцати ниже Тюнгура вниз по течению Катуни…

Чуть-чуть не доезжая до засады на красноармейцев Сухова, вижу, что дорогу к менгирам перегородила упавшая ель. Вместе с водителем остановившегося здесь же грузовика разделываем её, и по частям оттаскиваем её с дороги...

Этот же водитель нам подсказал верный поворот на менгиры, который был уже практически рядом… Вскоре нахожу нужный поворот и вижу довольно крутой для моей переднеприводной машины подъём… Решаю не насиловать двигатель и оставляю машину практически в самом его начале…

Здесь же в поле был пойман маленький динозавр… После небольшой фотосессии, сразу же отпускаю его на волю… Кстати, чтобы сфотографировать ящерицу на раскрытой ладони, достаточно поднять руку метра полтора над землёй, и ящерица уже никуда с неё не денется. Каким-то образом она чувствует, что внизу находится огромная по сравнению с её размерами пустота, поэтому не дёргается и ведёт себя очень спокойно… Как только рука окажется близко к земле, она быстренько прыгнет вниз и моментально растворится в зелёной траве… Да, и ещё… Руку с ящерицей лучше держать над травой, вдруг у неё что-то не в порядке с умением адекватно оценивать высоту…

А вот и сами менгиры…

На полянке с менгирами растёт очень много земляники. Только местные почему-то называют её клубникой…

На обратном пути встретились несколько групп с туристами, которые занимались сплавом по Катуни…

Скала, которая очертаньями мне напомнила голову льва…

На поле неподалёку народ вёдрами собирает землянику. Мы не выдерживаем и останавливаемся тут же…

Земляники ну просто очень много…

После небольшого перекуса в поле, заезжаем на часик в Мульту, куда ведёт дорога по подвесному мосту через Катунь. Рядом находится старый, отслуживший своё мост…

А это местный бизнесмен помогает своим родителям… Это всё-таки намного лучше, чем шататься без дела по улице…

На обратном пути небо стало заволакивать тучками. Видно, обещанный циклон уже не за горами…

Вскоре пошёл сильный дождь, который во время фотосессии промочил мою одежду насквозь буквально за несколько секунд.

Непонятно, для кого сделана эта телефонная будка посреди чистого поля… Наверное, для пастухов…

Вскоре дождь прекратился, и мы решаем заглянуть в пещеру, которая виднеется в скале неподалёку от основной дороги.

К пещере ведёт деревянная лестница…

Наверху находится тарзанка, где уже всё готово для очередного прыжка… И никого рядом нет… Не решаемся прыгнуть с неё в плохую погоду и поднимаемся ещё выше, к пещере.

С площадки возле пещеры нам открывается очень и очень неплохой вид на живописную долину. Видимо, люди в древности также не чужды были красоты…

Сама пещера имеет небольшой размер и является археологическим памятником. К тому же она закрыта решёткой...

По дороге заезжаем в Сростки навестить Василия Макаровича Шукшина…

Здесь мы снова попадаем под дождь, но в награду за это испытание через тучи пробилось заходящее солнце, и неподалёку от нас появилась красивая радуга…

На обратном пути, когда по грунтовой дороге ехал из Тюнгура в Горно-Алтайск, из-за грязи очень быстро становился нечитаемым задний номер моего автомобиля. Сначала я просто мыл его, а потом к этой работе стал подходить более креативно и протирал на нём только цифры и номер региона. Естественно, я заранее убедился в том, что все до единой цифры номера хорошо различимы с расстояния двадцати метров. Очередная остановка инспекторами под Бийском и снова в голове мысли: «За что в этот раз?». Останавливаюсь, выхожу к ним и спрашиваю: «Здравствуйте! Неужели номер с моим регионом вы смогли рассмотреть с такого расстояния?». Отвечают: «Здравствуйте! Нет, мы остановили Вас по другой причине». Начинаю лихорадочно соображать, что же я нарушил. Оказалось, что ехал без включенного ближнего света — горели только габариты, свет которых инспектора смогли различить только тогда, когда я целенаправленно закрыл фары рукой от солнца и продемонстрировал им еле видимый в них тусклый свет. Извинился перед инспекторами и объяснил, что, наверное, это получилось по чистой случайности. В общем, меня практически прощают… Но тут проснулся мой штурман, который, не слыша нашего разговора, со словами «И что, за это обязательно нужно забирать документы и выписывать штраф?» пытается выбраться из машины… Но это у Татьяны плохо получается, т.к. она просто-напросто забыла отстегнуть свой ремень безопасности… В общем, сказав ей сидеть в машине и не вздумать приходить ко мне на помощь, чтобы инспектора со мной ни делали, пошел говорить с ними дальше, попутно соображая, что же за консилиум они устроили позади моей машины. Оказалось, что они впервые в жизни видят, что у номера протирают только цифры… Тут и предъявить вроде бы нечего — номер четко различим с установленного законом расстояния, в то же самое время он вроде бы и грязный… В общем, начинают объяснять, что там есть светоотражающий слой, который ночью предупреждает других водителей о стоящем на обочине или дороге автомобиле. Попутно протирая весь номер тряпкой, показываю им, что моя машина вкруг оклеена светоотражающей пленкой и въехать в нее с какой бы то ни было стороны может только явно заснувший водитель. Соглашаются со мной и, еще немного поговорив о Владивостоке, отпускают меня с миром, так и не выписав штраф за фары. Как мне думается, виной всему была моя гражданская сознательность, т.е. когда я предупреждал встречных водителей дальним светом фар о предыдущей засаде, то нечаянно сдвинул положение переключателя на одну позицию — с ближнего света фар на габариты.

Под Кемерово понравилась дорога, по которой официально можно ехать сто пятьдесят километров в час…

Вот такое весёлое радио, названное в честь меня, есть в нашей стране…

Да, Обаму в нашей стране почему-то не любят…

Добравшись до Красноярска, решаем зайти в заповедник Красноярские столбы… Сам заповедник очень понравился — везде чисто и уютно. В общем, всё сделано для людей…

Одна из визитных карточек заповедника — скала «Перья». В Приморском крае есть похожий на Красноярские столбы Парк драконов, где есть чем-то напоминающая данную композицию скала…

Ниже находится шесть фотографий с нашего Приморского Парка драконов…

Ну, а это просто игра воображения — Машенька и Маньяк на прогулке в Парке драконов…

Для меня в целом, Приморский Парк драконов чем-то напоминает заповедник Красноярские столбы, хотя вам может показаться иначе…

Где-то очень далеко виден Красноярск…

В самом заповеднике много практически ручных бурундуков…

И снова Обама оказался в немилости…

Потихоньку добрались до Иркутской области…

Остановились у церкви в Тельме…

В Сибири был удивлён тем, что здесь в магазинах всегда дают сдачу в копейках, допустим 30 или 35 копеек. У нас же округление в большинстве заведений идет с точностью до рубля, ну, или до пятидесяти копеек…

Сделали небольшой крюк и заехали в Тальцы, а потом и в Листвянку…

На спуске с перевала под Култуком перегрел тормоза, и в самый нужный момент, когда я на серпантине завершал обгон, они пропали… Тут и скала слева, и обрыв справа, и встречка, и попутный грузовик, который я и решил в случае чего таранить… С горем пополам, переключив автомат на пониженную передачу и поработав педалью тормоза, еле успел оттормозиться перед самым грузовиком… На верхней площадке дал с полчасика тормозам остыть, и мы покатили дальше на Восток…

Утром были в Улан-Удэ, где посетили Иволгинский дацан…

В дацане Таня сходила на аудиенцию к Хамбо-Ламе Итэгилову. По непонятной причине Таню к нему пропустили бесплатно — такое, обычно, практикуется только по большим праздникам…

Заехали на видовую площадку над Селенгинским мостом…

Не забыли навестить и Хозяина Селенги, чем-то напоминающего сидящего Будду…

Где-то в Амурской области, дорожные рабочие изобрели новый способ ремонта дороги — в асфальте делается яма и засыпается грунтом — все очень дешево и очень сердито…

Практически вся Амурская область была в дыму, и свет солнца с трудом пробивался через довольно плотную дымку…

Вокруг машины летают просто тучи слепней…

На дороге часто встречаются лисы, только во Владивостоке они уже давно стали ручными — берут еду прямо из рук. А ещё они у нас очень привередливые — выбирают только то, что повкуснее, причем деликатесом для них не всегда оказывается колбаса или сосиски…

Эту лису мы встретили в Еврейской автономной области…

А так лис приезжают покормить у нас, в Приморском крае…

Девушка на этой фотографии не летает…

Эта лиса даже не обращает внимания на фотографа, её взгляд прикован только к куску колбасы, которую ей протягивает ребёнок.

Лис на острове Русском можно встретить не только в сумерках, но и в светлое время суток. В общем, отсутствием аппетита они не страдают ни днём, ни ночью. Эти животные, конечно, ночные хищники и появляются в основном с наступлением темноты, хотя бывают и исключения…

А эту невероятно стеснительную и добрую лисичку пришлось очень долго уговаривать, прежде чем она нас подпустила к себе на расстояние вытянутой руки, чтобы мы могли её погладить…

Шутка… На самом деле, эта добрая лисичка уже стянула у нас кусок пиццы и не выпуская его из пасти, пытается взять у нас ещё один.

И вот, двадцать первого июня закончилось наше Путешествие в Горный Алтай. Было пройдено чуть больше четырнадцати тысяч километров. Расход топлива в среднем составил семь с половиной литров на сотню, что гораздо лучше, чем при моей первой поездке на этой же машине к Байкалу. Думаю, что это в большей степени связано с манерой езды и практически полным отсутствием остановок для фотографирования…

Через пару дней я планирую в одиночку проехать на автомобиле по всей нашей необъятной стране — от Владивостока до Мурманска, с посещением Хакассии, Горного Алтая, Питера, Карелии и ещё многих других замечательных мест. Золотое кольцо также хочется включить в свой список. Вполне возможно, что удастся заглянуть в Монголию, Грузию и Армению, а также посетить Скандинавский полуостров. Но окончательно свой маршрут продумаю только в дороге… У меня же всё происходит спонтанно…

Всем спасибо! И, как всегда, удачи на дорогах!