В России тоже много интересного. Часть 1: Томск — Великий Новгород

Да, в этот год, из-за падения нашего рубля, мы не поехали по заграницам, а решили прокатиться по просторам, не побоюсь этого слова, необъятной родины. Вроде и зарекался не ездить на своей машине, а лететь самолётом и брать автомобиль напрокат. Но в пользу своего авто перевесило то, что мы опять взяли с собой велосипеды и не пожалели об этом. Автомобиль всё тот же, TOYOTA VERSO 2011 г., неутомимая труженица, но в то же время и комфортная. Никакой специальной подготовки машины не делал, проверил давления в шинах, долил немного масла. На всякий там пожарный, уровень был на середине делений щупа, ну и, конечно, помыли и пропылесосили салон.

Все основные вещи сложили с вечера и во вторник 14 июля после обеда выдвинулись в путь. Уже по старому проверенному маршруту до Новосибирска. Убить сразу двух зайцев, чтоб проведать родню и с утра пораньше рвануть навстречу новым впечатлениям. С нами поехали друзья на своей машине, жаль, что только до аэропорта Толмачёво, где они встречали сестру жены друга, дальше наши пути расходились, они в Алтайский край на солёные озёра, а мы… Нам надо было 17 июля быть в Казани.

15 июля. Утро. Завтрак. В навигаторе нахожу аэропорт Толмачёво, расстояние показывает всего 15 км. Едем со стороны Северо-Чемского района, выезжаем за город и буквально в чистом поле навигатор нам объявляет, вы прибыли в место назначения. Удивило, это мало сказано. Еду дальше, вроде знаю, где должен быть аэропорт приблизительно. Доехали, правда, проехали расстояние вдвое больше. Неожиданный косяк Навитела, а впереди дальняя дорога. Тепло и с грустью распрощались с друзьями.

В планах, как и в прошлом году, доехать до отеля «Вега», что у поворота на посёлок Юргинское в Тюменской области. Дорога до Омска, в общем, неплохого качества, трафик небольшой, но часть пути приходится ехать по городу, читал, что к осени запустят западный объезд вокруг Омска, вот тогда будет совсем хорошо.

Вот наш маршрут, описанный в этой части моего отчёта, а частей всего две, чтоб вас не пугать.

Дальше тоже дорога неплохого качества, но машин уже побольше.

Заправляться старался на больших заправках, в основном на Газпромнефть, до Перми они довольно часто встречаются. Мало того, что это крупная сеть заправок, но ещё и почти на всех есть магазин, со всякими мелочами и чистым туалетом. Как-то уже так сложилось, как только остаётся три деления на указателе уровня топлива, мы в навигаторе находим устраивающую нас заправку, обычно это Газпромнефть, и заливаем топливо на 1000 руб., это почти до полного бака. Цена бензина на всём нашем пути не сильно различалась, где-то дороже, где-то подешевле, главное качество. Заправляюсь всегда АИ-92, пробовал заливать АИ-95, но на ходовых качествах и работе двигателя это никак не отражается. Средний расход 7,2 л/100км. Везде, где была возможность, набирал скорость примерно 103 км/ч, по показаниям навигатора, а он показывает скорость немного меньше, чем спидометр и включал круиз-контроль. Двигатель сразу переходил в экономичный режим, и загоралась зелёная лампочка ЭКО.

Мы «ждём встречи» с Аббатским. Там уже традиционно начинается плохая дорога вплоть до Омутинского. Но надо сказать, дорогу там делают, и не просто ремонтируют, накладывая новый слой асфальта, а снимают часть полотна на метр где-то и делают новую подушку, а затем уже и новый асфальт. Так что в Аббатском пробки, реверсивное движение по одной полосе. Нам повезло, мы простояли недолго и доехали в этот день до гостиницы «Вега», пройдя 1107 км.

16 июля. Обходим по окраине Тюмень, город сильно расстраивается. Наверное, раньше трасса обходила город стороной, а теперь он вплотную подступил к дороге.

Дальше так же по объездной минуем Екатеринбург, в этот раз даже не останавливались у границы Европы—Азии, это в первый раз интересно побывать на месте соединения двух континентов, а потом уже становится обыденным.

Хотел написать «до Перми доехали без происшествий», ан нет, около Тугулыма, дорога делает изгиб и проходит по мосту над железной дорогой, ограничение скорости 50 км, а я ехал 72 км/ч. «Иди сюда», — зовут меня доблестные работники ГИБДД, протокол, штраф 500 руб. Честно скажу, никакого намёка на рассчитаться на месте, жена просила пожалеть и отпустить, сказали, нет, не можем, у нас видеофиксация нарушений.

Вообще, на дорогах, как мне показалось, камер стало гораздо больше, чем в прошлом году. Радар-детектор часто пищал, ну ладно, когда камеры на столбах, но часто камеры стоят просто на обочине в траве. Больше всего камер в Башкирии и Татарстане, да Смоленская область. На обратном пути, проехав Башкирию, радар-детектор в Челябинской области как-то успокоился и уже куда реже подавал голос.

В Пермь въехали довольно быстро, пробка на подъезде к городу не очень большая и главное не стояла, а медленно, но двигалась. Уже по привычке заехали в отель, что на окраине. Но что-то нас там не устроило, и мы решили поискать другое место для ночлега. Задав в Навителе ближайшие гостиницы, звоню в отель «Виктория».

— Здравствуйте, есть свободные номера?
— Да, от 600 рублей. На любой вкус.

Интересно, недорого, едем. «Поплутав» по промзоне чуть больше 3 километров, находим отель. Всё же навигатор прекрасная вещь, в чём уже не раз убеждаюсь. Иришка пошла узнать условия. Приходит и говорит: «Иди сам с ними общайся, они (там было два мужчины на ресшепшене) меня засыпали комплиментами. Я их боюсь».

Вселились, прекрасный номер и недорого. Поболтав немного с, как нам показалось, хозяевами этого отеля, я начал жалеть, что не запланировал осмотр достопримечательностей Перми.

Фото сделано уже утром. На завтрак нам приготовили яичницу. А нам больше и не надо, переночевать и дальше ехать. И вот только во время завтрака я услышал, телефонный разговор, что 3 часа стоят 700 руб., а 2 часа 500 руб., я понял, почему мне сказали по телефону, что стоимость номера от 600 рублей. Они-то думали, а я-то, вернее мы-то оказались семейной парой. Мы заплатили за ночь 1200 + 200 руб. за завтрак.

17 июля. Утро туманное. За вчера мы проехали 853 км.

В Пермском крае вся земля красноватого цвета.

Грустно видеть храмы в таком плачевном состоянии, мы семьдесят лет всё разрушали, а теперь, конечно, нет денег восстановить хотя бы то, что осталось.

Улыбнуло…

Хотел поехать по другой дороге через Игру, Кильмезь и Арск, чтобы сразу выехать к Казани, но читал, что там есть незаасфальтированный участок и по нему в дождливую погоду не проехать, а как раз шли дожди, и я не рискнул, и ещё там и паромная переправа. Поехали по проверенной дороге, хоть так и дальше. Ижевск по объездной, а вскорости пошли и земли Татарстана, с его неизменными качалками, расставленными тут и там, в самых неожиданных местах.

В Казани забронирован не отель, а апартаменты, то есть обычная однокомнатная квартира в самом центре. Нам она очень понравилась, хоть и на третьем этаже, а лифт ещё не работал или уже не работал по какой-то причине.

Из окна кухни видны башни Казанского Кремля.

В двух шагах от дома пешеходная улица Баумана. Побросав вещи и расплатившись с хозяином, мы пошли гулять.

Хотели поужинать в кафе с национальной татарской кухней, но почему-то мы их не встретили. И ужинали мы грузинскими блюдами и слушали прекрасные песни на грузинском языке. Расстояния дневного пробега теперь будут меньше, за сегодня всего 643 км.

18 июля. Сегодня мы никуда не едем на машине, а весь день катаемся на велосипедах, машина отдыхает и мы от неё. Хотя нет, утром мы съездили на мойку, но это рядом.

Это кухня в той же квартире, Иришка готовит завтрак.

Раскладываем велосипеды, до этой поры лежащие в сложенном состоянии в чехлах в багажнике машины, и выезжаем в сторону Кремля.

Подмогну…

Вид на Дворец Земледелия со стен Кремля.

Мечеть Кул-Шариф (тат. Кол Шәриф мәчете, Qol Şärif mäçete) — главная Джума-мечеть республики Татарстан и Казани (с 2005 года); расположена на территории Казанского кремля.

Строительство храма было начато в 1996 году как воссоздание легендарной многоминаретной мечети столицы Казанского ханства, центра религиозного просвещения и развития наук Среднего Поволжья XVI столетия. Мечеть была разрушена в октябре 1552 года во время штурма Казани войсками Ивана Грозного.

Названа в честь её последнего имама сеида Кул Шарифа, одного из предводителей обороны Казани.

При входе женщинам выдаётся, что-то типа юбок и всем обязательное одевание медицинских бахил. Иришка не пошла внутрь, сказала — я другой веры, я зашёл и прошёл только до того места, где можно без бахил.

Внутри мечети.

Там, за моей спиной, очередь из желающих заглянуть, что же там внутри.

На территории Кремля Иришка нашла колоритного кузнеца и уговорила его с ней сфотографироваться.
Там же можно было фотографироваться в национальных костюмах и на фоне мечети, но уже за деньги.

И так можно использовать велосипед.

Башня Сююмбике и Благовещенский собор.

Ба́шня Сююмбике́ (тат. Сөембикә манарасы, Sөyembikə manarası) — дозорная (сторожевая) башня в Казанском кремле.

Башня Сююмбике также относится к «падающим» башням (как, например, Пизанская башня), так как имеет заметный наклон в северо-восточную сторону. На данный момент отклонение её шпиля от вертикали составляет 1,98 м.

Мужчина, наверное, спрашивает, это что ли дворец президента Татарстана?
— Красиво, однако.

В Кремль мы зашли через Тайницкую проездную башню, а там крутой подъём и велосипеды пришлось тащить в довольно крутую горку. Объехали и обошли весь Кремль и вышли через Спасскую башню над воротами в Кремль.

Спасская башня Казанского кремля — главная его проездная башня и памятник архитектуры XVI века. Находится в восточной стене кремля и выходит на площадь 1 Мая.

На площади в 1895 года был установлен памятник Александру II и был снесён в 1918 году. В рамках выполнения ленинского плана монументальной пропаганды на пьедестале от снесённого памятника Александру II 1 мая 1920 года был установлен памятник «монумент Труда», или «Освобождённый труд». Затем на этом месте был установлен памятник Ленину. В 1951 году памятник Ленину было решено переместить на новую главную площадь города — Свободы, а на площади 1 мая был установлен памятник Сталину, который простоял несколько лет. 3 ноября 1966 года на этом месте был сооружен монументальный комплекс-мемориал в составе памятника Герою Советского союза Мусе Джалилю и барельефа героям татарского сопротивления в немецко-фашистском плену («группе Курмашева») на гранитной площадке с цветником и скамейками.

Казанский Кремль с высоты птичьего полёта, фото, конечно, не моё и жаль, что нет такой возможности, как фотографировать с высоты.

После кремля мы катались по улицам Казани в центре, недалеко от пешеходной улицы Баумана. Хотели купить пельменей на обед, но находили только небольшие магазинчики, которые направлены на туристов и продают в основном воду и мороженное, но никак ни пельмени. С третьей попытки нашли магазинчик побольше и закупились продуктами, чтоб приехать и пообедать дома.

После обеда немного полежали-поспали и снова на велосипеды. Мне хотелось подъехать и увидеть Дворец Земледелия поближе. Снова поехали в сторону Кремля, но взяли левее и попали на набережную. Еще не так давно на месте набережной была неблагоустроенность, но все это в прошлом. Сейчас на берегу реки Казанки появилась настоящая прогулочная зона, которая включает в себя идеальную дорогу для прогулки как пешком, так на роликах, велосипедах и прочих средствах передвижения.

Для того, чтобы всем было удобно и вместительно, береговую линию расширили и благоустроили. Но и это еще не все! Дорога на набережной Казани теперь настолько гладкая, как зеркало, что несомненно придется по вкусу всем роллерам и прочим экстремалам. К тому же все это разбавили зелеными лужайками, елками, фигурными фонарными столбами и забором, который превратил набережную в настоящий мост.

Саму набережную я не догадался сфотографировать, только вид на противоположный берег. Говорят, раньше в этих местах располагались заброшенные зелёные насаждения и трущобы, не имевшие большой исторической ценности. Ещё в 1969 году согласно генеральному плану предусматривался снос всех старых домов и строительство комплексов с новыми зданиями. При подготовке к юбилею Тысячелетия Казани в начале 2000-х г. на набережной был построен первый элитный коттеджный комплекс «Посёлок нефтяников».

Такой риторический вопрос напрашивается, сколько же стоят квартиры в этих дома.

А вот и сам дворец Земледелия. Отношение к нему очень разное. Кто-то восхищается, а кто и откровенно критикует: Более безвкусных аляповатых, в то же время масштабных новых зданий, чем в Казани, я не видел. Там есть одно такое здание, что-то связанное с сельским хозяйством типа Дворец татарского сельского хозяйства или что-то еще. Это самое чудовищное здание в мире, я думаю. Это такой вот кошмарный сон архитектора Антонио Гауди в сталинском застенке.

Как бы то ни было, но Дворец земледельцев построен и притягивает к себе всеобщее внимание своими огромными размерами, но главное — эклектичным роскошным экстерьером стиля боз-ар, смеси французского барокко и итальянского ренессанса.

Катались до самого вечера. И уже по дороге домой мы ехали по набережной речки Булак, по Право-Булачной улице, и я вспомнил, где могут быть фонтаны. По мосту переехали на Лево-Булачную улицу и поехали в сторону озера Нижний Кабан. Около Татарского Государственного Академического Театра им. Галиаскара Камала большой сквер, и фонтаны бьют прямо из озера.

Весь день ходили тучи, днём даже начинался дождь, но недолго.

Иришка наматывает круги по площади у Театра.

И вот в конце дня нам показалась радуга, пусть небольшой кусочек. В Казани мы ночевали две ночи и прекрасно провели время, гуляя и катаясь на велосипеде. Конечно, мы много не смогли увидеть в таком красивом городе, как Казань. С каждым годом она становится всё прекраснее и интереснее.

День пролетел очень быстро. Завтра нас ждала опять дорога и город Суздаль.

19 июля. К московскому времени ещё не привыкли, встали рано. Было договорено с хозяином квартиры что, как мы соберёмся уезжать, позвоню, и он подойдёт за ключами. Но воскресенье, я звоню, а он, конечно, ещё спал, сказал бросить ключи в почтовый ящик. За проживание мы с ним рассчитались заранее, 4600 за две ночи.

Вещи почти все были в машине с вечера. Но прежде чем покинуть гостеприимную Казань, я хотел заехать ещё в одно место.

Храм всех религий (Вселенский храм).

Очень оригинальное сооружение. У автора проекта была мечта сделать храм, объединяющий мировые религии, и он ее почти реализовал. Увы, создатель шедевра ушел из жизни. Смотреть внутри особенно нечего, достаточно взгляда снаружи. И сейчас храм достраивается на пожертвования, но очень медленно.

Покидаем гостеприимную Казань, выезжая на трассу М7, дорога уже знакома.

Нижний Новгород, объездная дорога так и не достроена, и поэтому проезжаем по каким-то закоулкам, мимо большой нефтебазы Лукойл, дорога узкая, местами асфальт до того волнами, что машину раскачивает, как лодку в море.

И вот снова начинается трасса, дальше после Нижнего Новгорода, небольшой участок с обозначениями «Автомагистраль», зелёного цвета с разрешённой скоростью 110 км/ч. Но хорошее быстро кончается, и снова обычная двухполосная дорога.

Правда, часто попадаются обгонные полосы то с одной, то с другой стороны, и есть возможность обогнать тихоедущие фуры. Немного по Владимиру и сворачиваем на Суздаль. Дорога до самого Суздаля хоть и узкая, но покрытая видно свежим, ещё чёрным асфальтом.

Заселяемся в отель «Золотой ручей». 3000 руб. за ночь. Дороговато, зато в самом центре города, в двух шагах от Кремля.

Хочу похвастаться, все отели, что я бронировал на сайте booking.com, оправдали наши надежды, везде было уютно и чисто, хорошее обслуживание, а утром завтрак. И все были совсем близко от достопримечательностей.

Вещи в номер и гулять по вечернему Суздалю.

Гостиный двор в Суздале был построен по подобию петербургского в начале 19-го века.

Рождественский собор (Собор Рождества Пресвятой Богородицы).

Впервые собор упоминается в Лаврентьевской летописи под 1222 г. В 1445 г. во время набега казанского хана собор горел, и своды его обрушились. Только в 1530 г. по приказанию царя Василия III собор частично разобрали и заново надстроили. Вместо трёх глав сделали пять. В таком виде, с некоторыми перестройками XVII-XVIII вв., собор сохранился до наших дней.

Территория Суздальского Кремля. Там, слева от арки вход в знаменитую «Трапезная», где еду готовят по рецептам 300-летней давности. Но цены там очень кусаются, и мы решили туда не идти.

Смеркалось. И мы вернулись в отель, чтобы с утра позавтракать и отправиться в музей деревянного зодчества под открытом небом. За день мы проехали 653 км.

20 июля. По мосту через Каменку переезжаем на другую сторону реки, поворачиваем направо. Рядом с музеем везде запрещена парковка, только чуть в стороне есть платная. Понедельник, народу в музее немного, и работники музея могут перевести дух, так как в выходные у них на территории музея проходил Праздник Огурца, и было около 18 тысяч посетителей-туристов. Это при населении самого Суздаля всего в 9978 человек.

Музей деревянного зодчества в Суздале — это комплекс под открытым небом, где собраны уникальные постройки 17-19 веков. Так, приехав сюда, можно заглянуть и в избу простого батрака и зажиточного крестьянина, стать гостем купеческого дома и заодно побывать в двух церквях, возведенных, кстати, без единого гвоздя.

Дом простого крестьянина.

Дом зажиточного крестьянина.

И дом купца.

А ведь совсем неплохо жили купцы в то, далекое уже время.

Даже калькулятор имели, хоть и не электронный, но для подсчёта барышей вполне годился.

Это всё же, наверное, чайная, а не кабак.

Интересно, какая белка крутила это колесо, чтоб достать воду из колодца?

Не смог прости мимо и не сфотографировать эту небольшую коллекцию ключей и замков. Ключи это моя работа. Тогда ключ и замок были почти произведением искусства, и размеры их впечатляли.

На территории музея две церкви: Преображенская и Воскресенская. Храмы построены в традиционном сдержанном стиле и спустя почти три века прекрасно сохранились, несмотря на то, что их возводили без всяких креплений и гвоздей — только бревна и доски.

Пейзаж в чисто русском стиле.

 В Суздале много религиозных достопримечательностей.

Но Покровский монастырь заслуживает того, чтобы его посетить. Обитель, возведенная в 14-м веке, до сих пор хранит в себе много тайн и загадок. Это был не обычный монастырь, а место пожизненной ссылки для женщин из высшего общества. Так, Покровский монастырь стал настоящим острогом для многих известных на Руси княгинь и цариц. Причем, несчастных женщин ссылали сюда не за какие-то тяжелые деяния, а попросту, чтобы избавиться. Для вынужденных монахинь здесь были выстроены деревянные кельи, а поскольку их судьба была предрешена, то в монастыре существовал и подземный склеп для погребения несчастных.

Сразу бросается в глаза, что это женский монастырь — ухожено и очень много цветов.

Также висят таблички, что монахинь нельзя фотографировать.

Спасо-Евфимиевский монастырь мы увидели только снаружи, он открыт только один день в неделю по субботам. Так было написано в объявлении на воротах, а может, мы что-то не так поняли.

Храм был возведен в Суздале в середине 14 века как оборонительное сооружение. Крепкие стены обители сохранились и до наших дней, а вместе с ними и целый комплекс сооружений, которые заинтересуют любого туриста. Начнем со Спасо-Преображенского собора, относящегося, по мнению историков, к 16-му веку. Храм, несмотря на минувшие столетия, в хорошем состоянии, в частности, нетронутым временем остались его знаменитые фрески и росписи стен.

Ворота монастыря на засове. Это всё, что мы увидели в маленькое окошечко в огромных тяжёлых воротах. Да и машину около храма приткнуть совершенно негде. Может, это и хорошо, меньше праздношатающихся туристов, всё же это монастырь, а не парк отдыха. Хотя нет, монастырь, пишут, не действующий.

Симеоновская и Смоленская церкви.

Рядом с собором, в небольшом сквере, находился фамильный некрополь князей Пожарских и Хованских. В 1642 г. здесь был похоронен князь Дмитрий Пожарский, герой борьбы с польско-литовскими войсками. В некрополе в XVII веке была поставлена часовня-усыпальница («палатка родителей»). В XVIII веке после указа Екатерины II о секуляризации монастырских земель некрополь был разорен разгневанной братией, а часть плит пущена в ход как строительный материал. Тогда же была разрушена и часовня. Только после Отечественной войны 1812 года имя князя Д.М. Пожарского снова вспомнили.

Мы с грустью покидали старинный красивый город Суздаль, понимая, что за то время, что мы там были, многое не увидели. За одну поездку хочется побывать во многих городах, и ты спешишь, куда-то торопишься и, ничего толком не рассмотрев, уезжаешь в следующий город. Нужно в одном городе оставаться хотя бы на две ночи, чтоб у вас был целый день на ознакомления с достопримечательностями. Заранее готовиться к поездке, выписывать адреса или координаты того, что ты хотел бы увидеть.

Всё ещё 20 июля, а мы, преодолев всего 130 км за день, приезжаем в Переславль-Залесский. Наш путь проходил ещё через один старинный город, Юрьев-Польский. Город был основан в 1152 году Юрием Долгоруким. Название города связано с именем основателя и местностью (Польский — находящийся на поле).

Михайло-Архангельский монастырь основан в XIII в. Неоднократно перестраивался и все сегодняшние сооружения моложе и датируются 17-18 веком. С западной стороны всё ещё сохранилась древняя стена (1555) с тремя башнями. Все остальные стены более поздние и были построены уже не как крепостная стена, а как обычная ограда.

Очень много храмов повстречавшихся на нашем пути вот в таком плаченом состоянии. Как-то мы совсем не задержались в Юрьеве-Польском. Может, потому что уже находились за эти полдня по Суздалю, а может, была другая причина. Но, заправившись, мы поспешили к Переславлю-Залесскому. Да и погода ещё не располагала к прогулкам.

Останавливаемся в отеле «Тройка», номер всего за 1800 руб. Цены иногда удивляли, номер нисколько не хуже, чем в Суздале, а стоит почти вдвое дешевле. Вещи в номер и гулять. Сразу напротив отеля стоят старые храмы.

Церковь Александра Невского. Церковь была построена в 1740-е годы на средства переславского купца и фабриканта Ф. Угрюмова. Храм являлся частью ансамбля Богородицко-Сретенского Новодевичьего монастыря, упраздненного в XVIII в.

Обходя церковь вокруг, я на другой стороне улицы увидел небольшой частный дом, где все заборы увешены смешными плакатами с надписями. Это оказался музей Утюга. Я про него читал, и в моих записях был этот адрес, как место возможного посещения. А тут оказалось совсем рядом. Зашли. Во дворе торгуют сувенирами и магнитиками. На первом этаже тоже, а на втором сам музей. Экскурсию проводит сам хозяин этого необычного музея. Очень интересный рассказчик. Он не просто рассказывает историю создания утюга, а и вовлекает зрителя в общение, чтоб люди думали, рассуждали, немного с иронией, но захватывающе. Я потом даже пожалел, что не догадался снять это на видео. Билет стоит 100 рублей. Всем советую посетить эту экспозицию.

И во дворе музея я прильнул к такой мягкой тёплой бабушке Яге…

По пути обратно к отелю нам повстречался ещё один музей, хитрости и смекалки, но было уже поздно, и мы в него не попали.

21 июля. Смотрю в записи жены, что она вела по пути нашего следования, написано: завтрак скудненький. На улице моросит дождь. Пасмурно. Ещё и колесо подспустило, подкачали и поехали в сторону Плещеева озера.

Вот он, знаменитый синий камень. Много легенд о нём ходит. Территорию огораживают, уже берут плату за проход (50 руб.), но сделаны деревянные мостки к нему, а по краям этого тротуара стоят лавочки с сувенирами.

Считается, что когда-то на Ярилиной Плеши стоял огромный валун Синий камень. А сейчас он лежит в полукилометре от нее и в пятидесяти метрах от берега Плещеева озера. Никто доподлинно не знает всех путей этого таинственного валуна, прибывшего из Скандинавии на леднике. Известно только, что народ его почитал, а попы не любили. В начале 17-го века дьякон Онуфрий по наущению великого подвижника Иринарха Ростовского выкопал яму, столкнул в нее камень, засыпал. Во славу божью! В ответ Синий камень наслал на святотатца жестокую лихорадку и вскоре вышел из-под земли. После этого его долго боялись трогать. Лишь в 1788 году борьба со злым духом вступила в новую стадию. Решено было положить камень в основание колокольни на берегу реки Трубеж. Скатили двенадцатитонную глыбу к берегу, взгромоздили на сани и повезли по замерзшему озеру. Лед не выдержал, камень ушел под воду. Туда и дорога, — решили православные. Но не прошло и шестидесяти лет, как Синь-камень вновь выполз на берег.

Но погода опять же не располагала к прогулкам на свежем воздухе, и мы тронулись в обратный путь к городу. На окраине города мы проезжали мимо Никитского монастыря и решили вернуться к нему.

Это самый древний монастырь Переславля-Залесского, по некоторым данным основанный ранее 1186 г. Предание гласит, что его основал князь Борис, сын Владимира Красное Солнышко.

Монастырь стал известен благодаря подвигам переславского святого Никиты Столпника. Никита до пострижения в монахи был княжеским сборщиком податей при Юрии Долгоруком и пользовался крайне дурной славой мздоимца и корыстолюбца до тех пор, пока не раскаялся и не ушел в монастырь. По одним преданиям, раскаяться его заставило видение человеческой крови в котле с пищей в его доме, по другим — известия о княжеском гневе. По приходу к настоятелю Никитского монастыря он получил наказ три дня каяться до принятия в монастырь, и после пострижения носил, не снимая, вериги (железные цепи) и каменную шапку. Он был наделен даром врачевания и изгнания демонов; среди исцеленных им людей был Черниговский князь Михаил. Погиб Никита Столпник либо от рук людей, позарившихся на его вериги, казавшиеся серебряными, либо во время народных волнений, либо был убит посланцами князя. Мощи св. Никиты были обретены в XV веке.

Горицкий Успенский мужской монастырь был основан в первой половине XIV века при Иване Калите. Свое наиболее известное название он получил от расположения на возвышенности — «горице». От древних деревянных построек не сохранилось ничего. В 1382 году войско Тохтамыша разрушило Переяславль-Залесский, а вместе с ним и Горицкий монастырь. Незадолго перед разорением сюда на богомолье приехала великая княгиня Евдокия, жена Дмитрия Донского. Она и еще несколько человек чудом спаслись от татар, уплыв на плоту на середину Плещеева озера и скрывшись за густым туманом. В память о своем чудесном спасении Евдокия в 1392 г. восстановила на свои средства монастырь.

Колокольня с Богоявленской церковью — начала строиться в 1760-х гг., потом строительство застопорилось и было доведено до конца в 1780-х гг. Это внушительное и величественное четырехъярусное здание с маленькой церковью в нижнем ярусе. Венчает ее высокий купол с люкарнами, перекликающийся с куполами Успенского собора, и главка на большом узорчатом барабане. Когда Переславская епархия была упразднена, колокола отсюда были сняты и перевезены в Санкт-Петербург, на колокольню Петропавловской крепости. Сейчас на колокольне устроена просторная смотровая площадка, откуда открывается, пожалуй, лучший и самый полный вид на весь город.

Жаль, мы этого не знали, а так бы Иришка обязательно поднялась бы на самый верх колокольни.

Погода так и оставляла желать лучшего, и мы выехали в сторону Торжка. За сегодня нам нужно проехать 363 км.

В тот день природа плакала.

Остановившись на заправке, я обратил внимание, что колесо опять подспустило. Надо искать шиномонтаж. С этим проще, мы уже ехали по М 10, правда, в первой попавшейся заправке не оказалось света, и нас не приняли, зато в следующей всё сделали быстро и хорошо. В колесе, конечно, был саморез, потому и сразу не спустило полностью, и его не сразу нашли, потому что головка самореза стёрлась уже полностью.

Сворачиваем с трассы М10 на А111, почти сразу же начинается город Торжок. Отель «Оникс» находится в 100 метрах от Борисоглебского монастыря, так написано на booking.com, но это, наверное, если идти вдоль реки по берегу. А если на машине, да по дороге, то гораздо дальше. Вещи в номер и гулять.

Иришка довольна отелем и номером.

А вот Спасо-Преображенский собор — памятник русского культового зодчества эпохи Ампир, возведённый на берегу реки Тверцы в Торжке в 1815-22 годах действительно находится в 100 метрах от отеля.

И если пройти чуть дальше по улице на мост через речку Тверца, то открывается прекрасный вид на Борисоглебский монастырь.

Вернулись за машиной и поехали посмотреть сам монастырь изнутри. И если в женском монастыре вся территория в цветах, то здесь полная противоположность.

Монастырь основан был в 11-м веке, является старейшим в Тверской области.

Комплекс монастыря действительно красивый, но, к сожалению, пока не восстановленный. Долгое время в нем находилась тюрьма, поэтому понятно, что осталось от памятников. Сейчас территорию монастыря совместно занимают православная церковь и Всероссийский историко-этнографический музей.

Надвратная церковь во имя Спаса Нерукотворного Образа с колокольней в три яруса (архитектор Львов) и Свечная башня, конечно же, требуют реставрации. 

Церковь Вознесения Господня находится на ул. Грузинской, которая берет начало от стен Борисоглебского монастыря. Можно ехать также по магистральной Старицкой улице и свернуть у развалин каменной церкви во 2-й Старицкий переулок и упрёшься в Вознесенскую церковь.

Церковь Тихвинской иконы Божией Матери (Старо-Вознесенская церковь).

В советское время богослужения в храме прекратились в 1929 году, существовал план переноса в музей деревянного зодчества в Василево под Торжком. В середине 1970-х - начале 1980-х гг. проводились реставрационные и научно-исследовательские работы. С 2000 г. в летнее время возобновились богослужения. В другое время храм можно посетить в выходные дни. 

В церкви сохранилась роспись XVIII века, а в нижних ярусах живопись второй половины XIX века. 

В потолке верхнего яруса находится восьмиугольная ниша с изображением Новозаветной Троицы.

Но нам не повезло, и мы увидели только:

22 июля. Опять смотрю в дорожные записи. За вчера мы проехали 363 км. Утром завтрак шикарный.

Прежде чем выехать в Великий Новгород, мы заехали в Храм Архангела Михаила (Благовещения Пресвятой Богородицы), что видели вчера.

Хотя главный престол освящен в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, церковь именуют Михаило-Архангельской по малому алтарю, который устроен на месте старой деревянной церкви Архистратига Божия Михаила. Церковь стоит на возвышенном месте и хорошо видна издалека.

До 1930 года в храме покоились мощи св. Иулиании Вяземской. С 1931 и до закрытия в 1936 в храме находились мощи преподобных Ефрема Новоторжского и Аркадия Новоторжского, изъятые советскими властями при закрытии (их дальнейшая судьба до сих пор неизвестна). В 1936 Михаило-Архангельский храм был закрыт. С 1936 по 1946 здесь размещалась пекарня, во время войны в храме также находился военно-продовольственный склад. В конце войны церковь была открыта — 24 июня 1945 года состоялся крестный ход. Официально приход вновь открывшегося храма был зарегистрирован 6 апреля 1946 года, в канун Благовещения. В послевоенные годы Михаило-Архангельский храм посещало много народа, приезжали из окрестных городов, сёл, и деревень. В большие праздники храм не вмещал всех молящихся. После разорения и осквернения, церковное здание требовало объемных восстановительных работ, необходимо было приобретать иконы, утварь, облачения; все это по крохам собирали прихожане. Во время хрущевских гонений на церковь власти грубо вмешивались во внутренние дела приходской общины. До 1995 года Михаило-Архангельская церковь оставалась единственным действующим храмом в городе Торжке.

Мы приехали рано, храм ещё был закрыт. Вскорости приехал староста и открыл церковь. Тишина. Почти никого нет. Мы бродили по храму, любовались красотой. Я сам не верующий, но ощущения старых церквей в небольших городах непередаваемо. Дух захватывает. У меня не хватает слов, чтоб описать те чувства, что испытываешь в этих намоленных, сохранившихся с тех времен, храмах, когда действительно верили в Бога. После этого мы были в соборах В. Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, и там уже нет этого ощущения. Да, там красиво, но туристы идут потоком и старые храмы превратились, хорошо если в музеи, а то и просто в сооружения по выкачиванию денег с туристов.

Покидаем гостеприимный Торжок. Когда мы ещё подъезжали к Торжку, пришёл на ум такой вопрос, а почему я выбрал именно Торжок, а не Тверь, что тоже была на нашем пути. И не смог тогда ответить на него, маршрут разрабатывал и готовил ещё с осени и к лету многое забылось. И вот уезжая, думаю, как здорово, что я выбрал Торжок. Он нас очаровал своей красотой, своими храмами, теми ощущениями, что испытываешь, находясь в них. Нет, я не стал верующим человеком, но вот сами непередаваемые чувства, от нахождения в этих храмах, это прекрасно. У меня до сих пор, как начинаю вспоминать, мороз по коже.

По пути в планах было заехать в деревню Василево (поворот с трассы М10 на санаторий «Митино»), чтоб своими глазами увидеть удивительный мост XVIII века, тот самый, на котором снималась сцена битвы из фильма «Ночной дозор», но этому было не суждено сбыться. Оказывается, это территория Архитектурно-этнографического музея под открытым небом. И въезд на машинах запрещён, а идти пешком довольно далеко.

Трасса М10 не доезжая Вышнего Волочка переходит в трассу М11, только открытую, в будущем платный участок около 80 км. Но нам повезло, пункты оплаты ещё не были достроены к тому времени, и мы летели со скоростью 110 км/ч и наслаждались дорогой. Я не знаю, сколько будет стоить или уже стоит проезд по этому участку дороги, но за такое можно и заплатить. Прекрасное полотно дороги, часто встречаются зоны отдыха с туалетом и столиками. Пока в туалетах чисто и комфортно, возможно, они тоже будут платные, есть окошечко между двух кабинок, и тогда возможно они так и останутся чистыми. Поживём-увидим. В следующем году мы снова собираемся в сторону Санкт-Петербурга, а значит, будет возможность это проверить.

304 км. И мы подъезжаем к Великому Новгороду.

Отель «Волхов» расположен совсем рядом с Новгородским Кремлём, проходишь по парку, обходишь здание Администрации Новгородской области, и тебе открывается центральный вход в Кремль.

Небольшой уютный номер, главное до основных достопримечательностей всего пара шагов.

Уже традиционно вещи в номер, переоделись и пошли к машине. Пока разбирали велосипеды, нашла тучка, и пошёл дождь. Постояли под навесом у входа, нет, не кончается дождь. Иришка у меня деловая, и нам разрешили поставить велосипеды в раздевалке слева в фойе отеля. Пошли немного повалялись в постели, дождь закончился.

Мы едем на велосипедах к Кремлю, на воротах висит знак, что на велосипедах запрещено по территории. Рискуем.

Идея установки памятника 1000-летию российской государственности принадлежала Александру II и была поддержана Комитетом министров. В 1859 году провели конкурс, на который было представлено 52 работы. Победителем стал никому еще не известный выпускник Императорской Академии художеств Михаил Микешин, ему помогал скульптор Иван Шредер.

129 фигур, утвержденных Александром II, объединены в группы: государственные деятели, военные и герои, деятели культуры, просветители.

В годы Великой Отечественной войны, во время фашистской оккупации, памятник разобрали немцы. К разрушенному Новгородскому кремлю они подвели узкоколейку: демонтированные фигуры и рельефы памятника планировалось отправить в Германию. Вошедшие в кремль советские солдаты обнаружили полузасыпанные снегом фрагменты... И уже 7 ноября 1944 года после реставрации монумент был открыт вновь.

Дело к вечеру, туристов, которых привозят целыми автобусами, уже нет. Всё же решаем не нарываться и катим велосипеды рядом.

В XI веке был построен грандиозный собор Софии Премудрости Божьей. Храм был заложен Ярославом Мудрым и его сыном Владимиром. Задумывался собор как центральный городской храм. По прошествии многих веков в храме Софии продолжаются богослужения, и каждый желающий может прикоснуться к этой древнейшей православной святыне. Собор открыт ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Храм строился с 1045 по 1050 год и является самой древней из сохранившихся каменных построек Руси. 

Каменные ядра? А может быть, это окаменевшие яйца дракона, что летали когда-то над Русью.

Оставляем велосипеды и заходим в Софийской Кафедральный Собор. Я уже не помню, почему я не фотографировал внутри, может, потому что привык, что в тех храмах, что мы посещали раньше, запрещено фотографировать, а может, потому что мы были разочарованы. Нет, там очень красиво, но нет того духа настоящего старорусского храма, что мы испытывали раньше. Иконами, свечками и другой церковной атрибутикой торгуют дородные женщины в какой-то фирменной одежде, а не как везде, богомольные старушки в платках. И сразу видно, что эта торговля поставлена на поток. Да, я понимаю, что нужны деньги на реставрацию. Конечно, это всё наше с Иришкой субъективное мнение. Когда я был в Новгороде в восьмидесятых годах, Софийский собор был закрыт.

Мне стало интересно, почему колокола не как везде высоко на звоннице. Благо есть в помощь для этого, интернет. Понял только, что это временно.

Так сложилось, что Великий Новгород, выросший на берегах Волхова во II половине IX столетия, с самого дня своего основания разделен рекой на две части, еще в глубокой древности получившие каждая свое название — Софийской стороны, с новгородским Детинцем, и Торговой — с Торгом и княжеским двором. В старину между собой обе стороны соединялись Великим мостом, сейчас же вместо древнего моста между Торговой стороной с Ярославовым Дворищем и Софийской стороной с Детинцем возведен большой Пешеходный мост.

На правом берегу реки Волхов, на Торговой стороне князь Ярослав Мудрый возвел дворец, по преданиям, отличавшийся великолепием убранства, а пышностью и роскошью превосходивший все известные в то время резиденции правителей соседних государств. Правда, в ходе археологических исследований никаких фрагментов дворца обнаружено не было, но название правобережной части Новгорода — «Ярославов двор», данное ей без малого десять веков назад, сохранилось до наших дней.

Деревянная церковь Параскевы-Пятницы на Торговище была первоначально выстроена в 1156 году «заморскими купцами», то есть корпорацией новгородских купцов, ведших заморскую торговлю. В 1191 году некий Константин с братом вновь поставили деревянную церковь того же имени. Наконец, под 1207 годом новгородские летописи сообщают об окончании каменной церкви, возведенной опять «заморскими купцами». Несмотря на многочисленные разновременные перестройки, церковь 1207 года сохранилась достаточно, чтобы представить ее первоначальный облик.

Великий Новгород — город-музей, в нём реальность переплетается со сказкой. Ведь по былинам, именно в Новгородчине жил славный купец Садко, прославлявший эти земли в заморских странах, а государственными делами занимался никто иной, как сам русский богатырь Добрыня Никитич. По улочкам этого города бродили герои «Братьев Карамазовых», да и сам Достоевский прожил в этом городе восемь лет.

23 июля. Утро, мы не спешим, до Санкт-Петербурга всего 230 км. Наши велосипеды ещё в боевом положении ждут нас в фойе отеля. Седлаем их и едем в сторону Кремля. Вернее, вокруг Кремля.

Покрутились по городу, хотел найти раскопки древней городской мостовой, но не записал точного адреса, так и вернулись к мосту ни с чем.

Кто-то делает бизнес на продаже молодожёнам замков, окрашенных в розовые цвета, а братья китайцы наладили производство замков в виде сердца. Интересно, откуда пришла традиция вешать замки на мостах, а ключ, наверное, выбрасывают в реку.

Ну, и фото на прощание рядом с уставшей туристкой.

Когда писал этот отчёт, в одном из комментариев к рассказу другого человека прочитал: «Поначалу, увидев фото церквей, подумал, ну вот, очередной опус о церковной архитектуре».

Да, у меня тоже много фото церквей и храмов, но ведь это красиво и это наша история. История нашего многострадального государства, история того, как мы то восхваляли, то хаяли и разрушали, потом опять пытаемся восстановить.

Конец первой части.