В Абхазию на мотоцикле (2007 год)

Пермь—Самара—Саратов—Волгоград—Элиста—Сухуми—Анапа и обратно (6500 км)

Всем добрый день!

Этот рассказ когда-то написал мой друг, старый мотоциклист, ездящий на двухколёсной технике ещё с советских времён. Просьба не путать с байкерами — это несколько другая субкультура и мировоззрение.

Написан этот рассказ в (уже) далёком 2007 году и был когда-то размещён на одном из «специализированных» мото-сайтов. Мне показалось интересным немного переработав его (для лучшего понимания авто-аудиторией), с согласия друга выложить его тут, на автомобильном сайте, с целью немного приблизить эти два параллельных мира, обитающих на одной дороге и иногда немного конфликтующих между собой. Взглянуть, так сказать, на Дорогу глазами мотоциклиста и быть немного терпимей друг к другу.

Перед началом рассказа, хочу привести небольшую техническую справку о технике, на которой передвигался мой друг. Это ответы на вопросы, которые обычно задают люди при общении, увидев такую технику:

Мотоцикл SUZUKI HAYABUSA GSX1300R, 2006 г. в. («Хаябуса» переводится с японского как сокол-сапсан — птица, которая в пике, когда охотится на дичь, развивает скорость близкую к 300 км/ч). Объём двигателя 1300 куб. см, мощность 175 л. с. при 9800 об. мин. (на ходу мощность немного прирастает за счёт системы инерционного наддува), момент — 140 нм/м при 7000 об. мин., максимальная скорость — 300 км/ч (ограничена электроникой), разгон до 100 км/ч около 2,5 сек., до 200 км/ч — приблизительно 5 сек., ёмкость бака 22 литра, бензин — АИ95, расход топлива — от 6 до 10 литров на 100 км (зависит от степени агрессивности вождения), снаряжённый вес — около 250 кг, 6 передач, 4 цилиндра, двигатель — четырёхтактный, два распредвала в ГБЦ, четыре клапана на цилиндр, инжектор, жидкостное охлаждение, запуск двигателя электростартером, стоимость на момент покупки — примерно 15000 Евро, установка коляски не предусмотрена. :)

Итак, сам рассказ.

Запланировал я поездку на сентябрь по двум причинам: раньше не отпускали  дела по работе, и из-за чрезмерной жары на юге в летние месяцы. Сентябрь же представлялся оптимальным выбором: бархатный сезон — не такая испепеляющая жара, народу меньше толчётся, да и цены на жильё на порядок ниже.

Выехать получилось 2 сентября, рано утром. Сидя в седле, я мужественно терпел бодренький свежачок, дующий мне на встречу. На улице было +6 градусов. Немного позже Солнце наконец опомнилось и начало выполнять свои функции, и терморегуляция организма вполне наладилась.

К обеду не спеша доехал до Ижевска. Говорят, что это самый большой оружейный центр на планете! И когда-то тут делали единственный достойный мотоцикл в Советском Союзе — Иж-ПС, правда, очень недолго; кто-то посчитал, что мотоцикл получился слишком зверским, его сняли с производства.

Далее, я не стал ломиться по загруженной камазами федеральной трассе на Казань, и километров через двадцать от Ижевска ушёл на параллельную дорогу через Агрыз на Менделеевск. В селе Агрыз пересёк границу с Татарстаном. Это выразилось в резком улучшении дорожного полотна и довольно ощутимом боковом ветре. Миновав город химиков — Менделеев, прибыл в славный град Набережные Челны. Пройдено 750 км.

Заселился в неплохую гостиницу «Татарстан», 1400 руб. за номер. За гостиницей хорошо оборудованная парковка, постановка дела внушает доверие. Хорошо оборудованный спортзал даёт хорошую возможность развлечься с железом после дороги.

На следующий день пульнул в сторону Альметьевска. На Альметьевск ведёт шикарная дорога, главный недостаток которой насыщенность мусорами и почти всегда нарисованной сплошной разметкой.

Я, было, заскучал между медлительных самобеглых тележек, но вдруг меня со свистом обогнал какой-то наглухо затонированный бимер. Я пристроился за ним и дело пошло на лад. Машина меньше 200 км/ч шла редко, обгоны совершала почти в мотоциклетном темпе, и водитель вообще не обращал внимания ни на разметку, ни на правила ПДД. Судя по ускорениям, движок под капотом был совсем не слабый. Встречные гаишники, увидев машину, почему-то смущённо отворачивались в сторону. Темп движения, благодаря бимеру, значительно увеличился.

Таким образом, мы очень быстро, на бреющем полёте, долетели до Заинска. В Заинске, к моему сожалению, бимер отвалил в город.

Но вскоре мне опять повезло: меня обогнал горячий татарский парень на утилитарной корейской малолитражке, который, однако, раскочегаривал свой примус до 180 км/ч. Пропустив его метров на 100 вперёд, я пристроился за ним.

Перед Альметьевском я ушёл на Нурлат. Вообще надо отдать должное татарским дорогам: вся республика просто испещрена ими, и по большинству они радуют своей ухоженностью и качеством покрытия.

Дорога на Нурлат изрядно петляет по холмам, встречное движение очень слабое и единственный напряг только в том, что татары ленятся ставить предупреждающие знаки. Может случиться так, что, взлетев на холм, ты можешь обнаружить, что дальше дороги-то и нет, она преспокойно ушла влево или вправо. Причём полосой приземления в случае невписки обычно служит крутая обочина с нехилым оврагом. Кстати, на моей памяти есть история, как пару-тройку лет назад на одном из поворотов на этом участке убрались несколько пензенских мотоциклистов, один за другим вылетев в поле через крутую обочину, кто-то сильно поломался. Саня Рубцов, ехавший в тот раз с ними, просто спрыгнул с дороги на своей Африке-Твин и отделался лишь лёгким испугом, что позволило ему в дальнейшем совершить свои героические мотопоходы в Иорданию, Монголию, на Тибет и в Африку. :)

Я уже был знаком с этой дорогой и просто занимался упражнениями по рулению. Так незаметно добрался до Нурлата. Передохнув и смазав цепь в Нурлате, продолжил свои упражнения дальше, и вскоре выехал к большому и древнему селу Кошки — это уже была Самарская губерния.

Дорога немного погрубела, появились автомобили, и гайцы, но как мне и говорили, здешние гайцы смотрели сквозь пальцы на незлобные нарушениям ПДД со стороны мотоциклистов. Главный напряг тут был в сопряжениях дороги с мостами. В этих местах надо было сильно снижать скорость и всё равно их проезд был серьёзным испытанием для короткоходных подвесок Хаябусы. Много матов мысленно послал самарским дорожникам.

Удобный и короткий проезд через Красный Яр почему-то закрыли, в качестве альтернативы предлагался заезд в Самару через Московский тракт. Когда я выехал на этот «тракт», то мне подумалось, что наверно москвичей не очень любят в Самаре, иначе как объяснить этот фортификационный рубеж в виде хаотично вздыбленного асфальта. Ехать более 80 км/ч по этому «тракту» — реальный риск сломать мотоцикл. Зато вот Московский проспект — это гордость Самары, идеальное дорожное покрытие! Остальные дороги в Самаре это застывшие в асфальте горные речки с порогами, перекатами и даже небольшими водопадами. :)

Проехал 425 километра.

Переночевав ночь в Самаре, я двинул в сторону Волгограда. Зная степень ушатанности дорог в Саратовской области, я определённых планов не строил.

Как только выехал из города, то сразу же попал под дождь. Пришлось заехать в первую попавшуюся автобусную остановку и напялить дождевик.

Скорость передвижения резко упала. В дождевике было душно, камазы поливали меня грязью, но я упорно продвигался вперёд. В Пугачёве дождь взял тайм-аут, что позволило мне пофоткаться на фоне взлетающих боевых вертолётов. На одной из заправок меня постигло огорчение — где-то на перегоне сдуло дождевой чехол с сумки на заднем сидении, вещи немного подмокли.

Саратовская область, кроме ям и продавленного асфальта, «порадовала» грязью с полей и гудроном на дороге, что в сочетании с дождём привело к тому, что я вполне натурально чувствовал себя канатоходцем. Малейшее прибавление или убавление газа приводило к нестабильности мотоцикла. Что было в этом больше виновато: большая мощность мотоцикла или туристическая резина Bridgestone BT020, не знаю, но к Саратову я совершенно вымотался физически и принял решение заехать в город.

Созвонился со знакомыми и они меня определили в крутую, по их мнению, гостиницу «Сокол». Гостиница представляла из себя бывший советский профилакторий, расположенный на окраине города. За забором уже зеленел лес и наверно, бегали голодные волки.

За 1250 руб. (без завтрака и всякого сервиса) я получил нелепую комнату размерами 2х3 м. В комнату еле вместили кровать и тумбочку. Расхлябанная входная дверь открывалась по неведомому алгоритму, поэтому, перед тем как войти в комнату, надо было убить несколько минут на решение головоломки. Лифты тоже работали загадочно: щёлкали релюхами, жужжали в своих шахтах, но дождаться их было не реально. В холле гостиницы висели портреты со знаменитостями, которые останавливались в этой «гостинице», с благодарственными надписями от них. Я обнаружил портреты Симоновой, Гаркалина, Полищук, Меньшова и каких-то молодых и гламурных Пупкиных, которых я опознать не смог. Я же жил за свои деньги и наверно поэтому ничего благодарственного в голову мне не лезло. Администрация гостиницы была такой пафосной, что если бы не моя настойчивость, то мотоцикл пришлось бы бросить в лесу, за территорией этой базы. Еле-еле удалось пристроить его перед будкой охранника на въезде.

Проехал — 439 км, почти все под аЦким дождём с душем из-под камазов.

Уладив все хлопотные дела со впиской, мы с товарищами заехали к ним на работу. Офис у них находился на территории когда-то просто циклопических размеров завода, сейчас заброшенного. Огромные, циклопических размеров цеха стоят пустыми, разрушаются и зарастают травой. Кое-где ютятся какие-то склады с барахлом или в лучшем случае, выгорожены места под несложное производство, типа пластиковых окон или сборки светодиодных лампочек из китайских комплектующих.

Здесь надо сказать, что во времена СССР Саратов обладал громадным научно-производственным потенциалом и был закрыт для иностранцев: здесь было размещено много наукоёмких производств в сфере машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники, химической и авиационно-космической отрасли и теперь, период развитой демократии город переживает не в лучшем виде: огромные заводы стоят, уникальное оборудование срезали на металлолом (или продали по цене металлолома), высококлассные специалисты разбежались кто куда. Собирать аренду оказалось намного легче, чем заботиться о производстве.

Показав мне немного город, друзья по моей просьбе высадили меня в центре у памятника Чернышевскому, который родился в этом городе, и мы попрощались с ними: я решил перед сном совершить небольшой моцион. Оглядев церковь «Утоли мои печали» рядом с памятником, я двинул не спеша по улице Немецкой. Сейчас в каждом городе есть мода обустраивать пешеходные улицы по типу Старого Арбата в Москве. В Самаре — это Ленинградская улица, а в Саратове — Немецкая (впрочем, бывшая — Кирова).

Начинается Немецкая улица со здания Саратовской консерватории имени Собинова, построенного в 1912 году в готическом стиле. Здесь хочу напомнить, что некогда Саратов был центром поволжских немцев (пока их массово не выслали в Среднюю Азию).

Примерно в середине Немецкой улицы находится ещё одно красивое здание в Саратове — гостиница «Волга», бывшая «Астория». Как я прочитал потом, год постройки её случайно совпал с годом Революции и владельца гостиницы, естественно, репрессировали как буржуазного элемента. Плюс в том, что челу не пришлось отдавать кредиты, а минус в том, что расстреляли. Говорят, что в одном из номеров, в январе 1927 года в ней останавливался Маяковский.

Заканчивается местный Арбат у здания городского крытого рынка, построенного в 1916 году в духе русского классицизма на месте крупнейшего в то время в городе Митрофановского базара. На момент сдачи в эксплуатацию, это был самый большой крытый рынок в России. Удовольствия от осмотра исторических зданий портили лишь рекламные щиты, налепленные то тут, то там. Впрочем, это беда не только в Саратове…

За прогулкой незаметно наступили сумерки и пора было двигать в сторону моего стойбища на окраине города.

Удивила система посадки-высадки в общественном транспорте: все заходят через задние двери, а выходят только через передние. Кондуктор не ходит по салону, а отоваривает билетами при выходе. Довольно необычно.

Пока ехал на свою остановку, на улице стало совсем темно и выяснилась следующая особенность: как только уходишь в сторону, в жилые районы, то попадаешь в полную темноту.

Отыскать моё стойбище, несмотря на его «крутость», оказалось делом непростым. С полчаса я шарахался в кромешной темноте по улицам и переулкам саратовской окраины, периодически попадая в грязные лужи. Из темноты иногда доносились звуки наличия цивилизации: пьяный мат, взвизгивание девок и шаги. Редкие машины иногда освещали на несколько секунд местность, но мне это ничего не давало. Вдоволь наплутавшись, собрав все лужи, я всё же набрёл на бывший профилакторий.

Получив ключи, быстро метнулся к себе в номер — сильно хотелось отлить. Лифты, по закону подлости, взяли тайм-аут и пришлось бежать по лестнице на четвёртый этаж. Добежав по длинному коридору до номера, я столкнулся со следующей засадой: хитрый замок быстро выдавать свои секреты не торопился, а мочевой пузырь уже лопался! Хорошо, что тогда некому было наблюдать мою пантомиму «Танец дикого кабана перед строптивой дверью».

На этом мои приключения в этот день закончились.

Утро следующего дня порадовало безоблачным небом. Скорей собрав шмотки и смазав цепь, я с удовольствием покинул «крутую» гостиницу, с надеждой больше сюда никогда не попадать. Поплутав немного по городу, я выскочил на объездную и двинул на город-герой Волгоград. По сторонам дороги потянулся унылый пейзаж.

Состояние дороги не внушало энтузиазма, правда, пара мест откровенно порадовали, позволив идти плотно к 200 км/ч, но общий темп движения всё равно остался низким. Пару раз на хороших участках натыкался на пикеты гайцев с большим превышением скорости, но, слава богу, я их не интересовал.

После Камышина дорога совсем сошла на нет и превратилась в просто направление, темп совсем упал и на форсирование противотанковых швов (кто ездил по той дороге, тот знает, о чём я) перед Волгоградом ушло много сил. Дело в том, что на Хаябусе очень трудно ехать с маленькой скоростью: большая нагрузка приходится на руки, либо же, чтобы не загружать переднюю подвеску, дабы избегать пробоев, приходится мышцами держать корпус, что довольно утомительно делать долгое время. Плюс жара и малая продуваемость на низкой скорости.

Думал пройти в этот день дальше Волгограда, но буквально за 10 км от города ливанул неслабый дождь и мне пришлось (признаюсь, не без удовольствия, мне этот город очень нравится) заехать в город.

Традиционно заселился в проходную гостиницу «Турист», которая находится прямиком напротив Мамаева кургана, на берегу Волги.

В гостинице неприятно поразили перемены: повсюду потуги большого пафоса 5-звёздочного отеля на фоне обшарпанных декораций и неприветливого персонала.

Раньше, за что я любил эту гостинцу: это была своего рода достопримечательность, вся прелесть её для путешественника (что вытекает из названия) была в очень гуманных ценах за проживание (тем более в черте города) и, не знаю как для других, но мне нравился дух этой гостиницы — она как бы застряла в межвременье 17 лет назад, со всеми вытекающими… как мамонт живьём…

У неё был свой шарм советского интуриста, остатки великой эпохи что-ли... Особенно, меня, мазохиста, приводил в восторг завтрак: утром тебя ждала каша типа «Геркулес», кубик сливочного масла и стакан жирного чая. Всё это навевало ностальгические чувства о пионерских лагерях… :)

Короче, жаль, хорошее было место в плане туризма...

А сейчас, армянин, хозяин гостиницы, просто захотел получать на свою волосатую лапу больше денег. Смысла останавливаться в этой гостинице не стало, в Волгограде есть более удобные и такие же безликие гостиницы за те же деньги.

Дешёвых одноместных номеров в гостинице якобы не оказалось, но, пококетничав с девкой за стойкой администратора, я всё же получил одноместный номер на 9-ом этаже и с видом в сторону города, за 1200 руб. Проехал 400 км.

Поселившись в гостинице, я пошёл прогуляться по городу. Времени до наступления темноты у меня оставалось немного, поэтому, подумав, решил прогуляться в сторону железнодорожного вокзала.

Дело в том, что с Волгоградским вокзалом у меня связаны некоторые приятные воспоминания из детства. Кроме того, ж/д вокзал в Волгограде, по моему мнению, одно из красивейших зданий в городе.

Нынешнее здание вокзала было построено в 1954 году в стиле сталинский ампир. Снаружи здание украшено барельефами и скульптурными группами. Внутри вокзала внимание привлекает огромная бронзовая люстра в холле; на двух потолках залов ожидания нарисованы аллегорические картины этапов становления Советской власти.

Жаль только, что привокзальную площадь просто засрали торговыми ларьками и из-за этого задание в комплексе, как и задумывалось архитекторами, уже не смотрится — мешается «визуальный» мусор, но опять же это беда не только Волгограда. По этому поводу можно вспомнить Курский вокзал в Москве, там вообще на привокзальной площади построили огромный ларёк и вообще загородили само здание вокзала. Хотя и сам Курский вокзал, конечно, не тянет на архитектурный шедевр. Хотя, как посмотреть: образец индустриального стиля 1970-х…

Вообще, для людей моего поколения (родом из СССР) при слове Волгоград (Царицын, Сталинград) много чего героического ассоциируется в памяти. Во времена Советской власти это был один из крупных промышленных центров Поволжья. Кстати, как раз, когда заезжаешь в город со стороны Камышина, и, если уже в самом городе, на первом перекрёстке свернуть налево, то выезжаешь прямиком к центральной проходной первого в нашей стране тракторного завода, построенного в 1930 году за 11 месяцев в тяжелейших условиях.

Во время Второй Отечественной, город послужил переломной точкой в войне с фашизмом. В феврале 1942 года тут стояли насмерть наши деды и прадеды.

Кстати, мало кто знает, что мемориал Мамаев курган отмечает в этом году своё 40-летие, а монумент «Родина-мать зовёт!» — это самый высокий монумент такого рода в Европе (85 метров). Посещение музея-диорамы оставляет неизгладимый след в памяти и… чувство вины…

Ещё в Волгограде самый большой в Европе речной вокзал, его площадь почти такая же, как и у Красной площади в Москве, а зал ожидания рассчитан на 700 мест.

На следующий день, рано утром я выехал в сторону Элисты. Для этого надо было проехать весь длиннющий, порядка 90 км, город. Нелёгкое это занятие, скажу я вам, тыкаться 90 километров по светофорам на мощной Хаябусе.

Уже на выезде из города проехал по мосту через Волго-Донский канал имени В. И. Ленина. С моста видна красивая триумфальная арка шлюза № 1.

Вообще, надо сказать, Волго-Донский канал — это действительно триумф инженерной мысли тех времён. Дело в том, что русло Дона лежит на 44 метра выше русла Волги. Длина канала — что-то около 100 км и, чтобы теплоход попал из Волги в Дон, он должен девятью шлюзами подняться на 88 метров, пройти водораздельный участок и по четырем шлюзам опуститься на 44 метра к Дону. В районе станицы Цимлянской была построена плотина, которая перекрыла течение Дона и дала возможность создать искусственное водохранилище — Цимлянское. Системой насосных станций воду поднимают на водораздел, откуда она самотеком идет на волжский и донской склоны в трассу канала.

Канал был сдан в эксплуатацию в 1952 году, строительство заняло 4,5 года. Для справки, скажу, что Панамский канал, например, при равных объёмах работ строили 34 года.

По завершению работ, недалеко от шлюза № 1 был установлен 40-метровый памятник Сталину вылитый из самородной меди, но в 1961 году культ Сталина развенчали и памятник демонтировали (интересно, если бы он сохранился до сих пор, как же его надо было охранять!), затем долго думали, что делать с оставшимся постаментом, и в 1973 году установили 30-метровый железобетонный памятник Ленину.

Вскоре я доехал до ворот Калмыкии — железобетонной абстракции, изображающей бегущих не то сайгаков, не то джейранов (как потом узнал, всё же — сайгаков, они символизируют калмыцкий народ). На небольшой асфальтовой площадке я остановился передохнуть. Вокруг расстилалась плоская как стол степь, глазу было не за что зацепиться, небо было нереальной голубизны и глубины. Несмотря на ещё раннее утро, начинало припекать. В голове бродили тревожные мысли: знакомые предупреждали, что калмыки — сущие звери, что люди, что гаишники. Забегая немного вперёд, хочу сказать, что из Калмыкии я вывез только приятные впечатления…

Набравшись смелости, я оседлал мотоцикл и начал углубляться в терра инкогнита. С каждым десятком километров качество дороги становилось всё лучше и лучше. По сторонам иногда проплывали полуразрушенные строения колхозных коровников и каких-то элеваторов. По дорогам запросто шлялись и лежали небольшие группы коров (я имею в виду домашних животных, класса парнокопытных). :)

Элиста появилась совсем неожиданно: не было никакого уплотнения трафика, не было пригородов и не было никаких гаишников в кустах. Без всякого пафоса и рекламных таблоидов небольшой город открылся лежащим как бы в чаше между окружающих его холмов.

Без труда я проехал в центр города, на площадь Ленина, где между совковых зданий горкомов и парткомов пару лет назад была установлена буддийская пагода «Семи дней». На первом уровне пагоды установлен молитвенный барабан (кюрде), подарок Далай-Ламы, в который тибетским монахами было заложено 75 миллионов мантр (буддийских молитв). Сам барабан имеет высоту 1,8 метра и весит порядка двух тонн. На барабане написаны слова самой известной буддийской молитвы «Ом мани падме хум» на трёх языках: санскрите, тибетском и старокалмыцком.

По буддийской традиции, одно вращение молитвенного барабана с чистыми помыслами равносильно прочтению вслух помещённых в него мантр.

Далее, спросив у людей дорогу, я поехал осматривать самый большой в Европе буддистский храм — Гол-сюм (Главный храм).

Храм совсем новый, построен в конце 2005 года и действительно впечатляет своим великолепием и размерами. Говорят, что при строительстве храма в специальные ступы на его крыше были замурованы различные драгоценности, старинное оружие и даже меч Чингисхана. В храме расположена европейская резиденция Далай-Ламы. Ещё внутри храма расположена самая большая в Европе статуя Будды — 11 метров, больше — только статуя Шакья-Муни в Таиланде. Была ещё большая статуя Будды в Афганистане, но её несколько лет назад взорвали талибы.

Выйдя из прохлады храма и щурясь на блики от позолоты крыш хурула, забавляюсь мыслью, что храм построен при непосредственной поддержке Кирсана Илюмжинова — президента Калмыкии и расположен на улице Кирсана Илюмжинова — его деда, яростного борца за установление Советской власти в Калмыкии. Вот такие зигзаги истории…

Подойдя к мотоциклу, обнаружил возле него задумчивого калмыка, рядом стоял, гоняя кондиционер, Фольксваген-Пассат последней модели. Разговорились, парень оказался местным байкером и впервые видел Хаябусу живьём, в Калмыкии такого аппарата нет даже у Кирсана Илюмжинова. :)

Калмыки в основном предпочитают либо дорожники, либо спортбайки, эндуро и чопперов в Калмыкии очень мало. Это объясняется очень хорошими дорогами и лояльным отношением гайцев к мотоциклистам.

Выехав из Элисты в сторону Ставрополья, я в этом убедился: прямая как стрела дорога, на абсолютно плоской местности, уходила за горизонт. Первые километры я ещё немного осторожничал, но вскоре, принимая во внимание почти полное отсутствие движения на трассе, открутил ручку — стрелка спидометра быстро завалилась за 250 км/ч. В таком темпе — 250-280 км/ч, 70 километров до границы со Ставропольем быстро остались позади.

Въехав в Ставропольский край, я сильно снизил скорость и точно, вскоре заметил мусора притаившегося с биноклем, спидганом и рацией в каком-то окопе на пригорке в засаде. Скорость у меня была в пределах нормы.

Через несколько километров, по закону жанра, появился блок-пост. На блок посту всех останавливали и уже скопилась порядочная очередь, платили «подорожные». Из-за очереди невозможно было проехать вперёд. Неспешной походкой дембеля, ко мне подошёл гаец с озабоченной физиономией: он решал, придумать мне какую-нить проблему или пропустить с миром (впрочем, может быть он обдумывал какие-нибудь стратегические задачи народного хозяйства). Чтобы не обижать мента наличием интеллекта, я сделал тупую рожу прожжённого байкера и снял шлем, всем своим видом выражая бесконечную радость от того, что видел своего соотечественника. Мента это вроде устроило, он никуда не торопился и завёл серию вопросов «харлей-не-харлей». Мне было жарко, общение с ментом сильно утомляло и, предложив менту посмотреть как Хаябуса уходит в точку, я одел шлем и с удовольствием это продемонстрировал.

Следующая моя встреча с ментами так хорошо не кончилась. Осторожно проезжая большое село Ипатово я, как ни осторожничал, как оказалось, «нарушил» все расстрельные статьи ПДД. На выезде из села, на пересечении трёх дорог стояла большая мусарня, где радостно потирая руки, меня уже поджидали шакалы в погонах.

Здесь менты стояли насмерть — ни одного транзитника не пропустить без мзды, что туда, что обратно. Но и лёгкой добычей я быть не собирался, поэтому пришлось вступить с ними в борьбу за свои кровные. Противник был серьёзный — за ними стояла мощь государства. Ментовской концерт был тоже великолепен, такие таланты пропадают в глухомани! Станиславский бы везде кричал — «верю!». Короче, после часа (с небольшими перерывами, чтобы пропустить очередь) ожесточённых торгов, удалось очень сильно сбить мзду и, отдав 2500 руб., я был отпущен с миром.

На «всё про всё» ушло порядка 1,5 часа, я же планировал к вечеру, с хорошим запасом времени, приехать в район Кавминвод и найти гостиницу в Кисловодске или в Железноводске. Расчётного времени оставалось уже в обрез, и сразу же после мусарни я заложил стрелку «за двести», надеясь хоть немного наверстать упущенное время.

В километрах двух от поста в кустах заметил мусорёнка в засаде, но он, замерив мою скорость радаром, спокойно проводил меня взглядом — команды «фас» не было, дорога была мною оплачена.

В голове копошились нехорошие мысли относительно ссученных мусоров, и что, к сожалению, у них растёт такое же ублюдочное потомство. О нас — безмолвных, самодовольных и инертных баранов, смелых только на своих кухнях…

Мысли мои прервал неожиданно, на полном ходу заглохший мотоцикл. Остановившись на обочине пустынной трассы, в поле начал соображать, что могло случиться. Мотоцикл не реагировал даже на протирку фары. :)

На панели приборов невозмутимо горела лампочка FI и никаких подсказок не давала. Вот тебе и впрыск! Это к вопросу о том, что лучше — карбюратор или инжектор.

Дело шло к вечеру и я уж начал прикидывать, как тут будет в плане ночёвки. В это время из придорожных кустов вылез сильно бородатый, бомжового такого вида мужичок, прямо как с картины Репина «Бурлаки на Волге», спросил воду и поковылял куда-то вдаль, прям сюрр какой-то! Да, ночевать тут оставаться было нежелательно…

Неожиданно остановилась Ока, из неё вылез добрый человек и предложил помощь. Вместе поковырявшись в потрохах мотика, мы обнаружили отвалившийся датчик положения мотоцикла — от тряски на наших дорогах он отвалился со специального крепления, которое было рассчитано на сильный удар, мотоцикл «подумал», что он уже отдыхает на земле и отрубил зажигание. Эх, Америка-европа! :)

Прикрутив датчик скотчем на место, я рванул дальше, уже начинало вечереть. На моё счастье, доброго человека я догнал уже перед большим селом Александровское. Следуя за Окой, я проехал посёлок, не по указателям, а по тем дорожкам, по которым ездят местные и тем самым избежав, судя по всему, очередной мзды за проезд. Я выехал на перекрёсток за селом не с той стороны, куда было направлено всё внимание пасших перекрёсток гайцев. У мусоров вытянулись морды, когда они увидели явно транзитное ТС не с той стороны, но пока они соображали, я, выехав на перекрёсток, открыл ручку и был таков.

Вскоре в вечерней дымке величаво прорисовались горы, и в первых сумерках я заехал в город Кавказские Минеральные Воды. Ломиться дальше по темноте не имело смысла и, потыкавшись в потёмках по незнакомому городу, я заселился в первую попавшуюся гостиницу. Дешёвых номеров к вечеру уже не осталось — специфика юга, и мне пришлось поселиться в двухкомнатный люкс за 1500 руб.

Мотик поставил на забитый автомобилями задний двор местной милиции, деньги без квитанции, судя по всему, пошли в пользу нуждающегося начальника райотдела. Проехал за день 650 км.

Всю ночь я отбивался от злых комаров и терпел жару, и только под утро удалось заснуть. Это я потом, при выезде из гостиницы обнаружил, что номер был оборудован кондиционером…

Это, пожалуй, был самый неприятный день из всего путешествия.

На следующий день, с восходом Солнца, меня разбудили многоголосые выкрики за окном на местном диалекте. Выглянув в окно, я увидел, что оно прямиком выходит на базарную площадь.

Ну что ж, день начался! Приведя себя в порядок, я двинул в город, посмотреть, куда меня занесло ночью. Минводы оказался маленьким, грязноватым городишкой и из-за обилия частных домов можно, пожалуй, сказать, что это большая деревня.

Поняв, что делать тут абсолютно нечего, я подался на вокзал и, купив там билеты на электропоезд, поехал в Пятигорск.

В Пятигорске поразило обилие курортов и санаториев. Не смотря на осеннее время, по улицам шаталось огромное количество отдыхающих.

Объекты религии меня не интересовали, и я поехал осматривать знаменитый ПровалЪ. Осмотрев провал, сильно удивился, ожидал увидеть нечто другое, но раскрывать секрет не буду, приезжайте — смотрите сами. :)

Затем, немного «потерзав» себя нарзанчиком в одном из бюветов, на канатной дороге поднялся на гору Машук. Осмотрев окрестности с высоты, понял, почему Пятигорск так называется.

Далее посетил место дуэли Лермонтова у подножия Машук. Недалеко от памятника, в тени деревьев стояла лавочка и я сел отдохнуть на неё, что позволило мне сделать несколько наблюдений.

Пока я наслаждался теньком, несколько автобусов привезли пару тонн биомассы под названием «руссо туристо». Группа школьников, по виду лет 15-16, даже вполуха не слушали гида, которая распиналась про Лермонтова. Децлообразные мальчики были заняты пинками между собой, а девочки в это время радостно фоткались на фоне камня поясняющего, что на этом месте был застрелен великий поэт.

Взрослые вели себя так же с той лишь разницей, что они не пинались и не харкались. Женщин вообще ничего не интересовало, они щебетали о чём-то своём, мужчины же деловито фоткались у камня и памятника. Гид напрасно потрясал воздух. Подробности из жизни и гибели Лермонтова никого не интересовали. Зачем приехали сюда — сложно понять, наверно просто потому, что это входило в стоимость путёвки.

Лишь одна группа людей с узкими глазами, то ли казахи, то ли киргизы очень внимательно слушали гида и задавали много вопросов про поэта и его жизнь…

Вечером в гостинице из интернета узнал, что погода по пути начинает портиться и, чтобы не ехать по серпантинам в дождь, надо было завтра же выезжать в сторону Сочи. Хотелось ещё побывать в Железноводске и Кисловодске, но погода вносила свои коррективы.

На следующий день с самого раннего утра я двинул в сторону перевала Шаумян. Впереди был самый технически сложный участок моего путешествия. Хотелось поехать «низом» через Черкесск, Зеленчукская, Псебай и выйти на Лабинск. Но точную информацию про состояние дороги не собрал, а те сведения, которые у меня были (тоже непроверенные), говорили не в пользу этого пути. Немного подумав, поехал всё же через Невиномысск и Армавир.

Участок Минводы — Невинномысск — Армавир поражает качеством и шириной дороги и… обилием мусора на дороге. Мусор везде: в кустах, за кустами, в деревьях, за деревьями, в каких-то окопчиках, с биноклями, с перископами, с подзорными трубами, с дальномерами, с рациями и сотовыми телефонам. На дороге устроены всевозможные ловушки в виде незаметно установленных знаков ограничения скорости, запрещения обгона, внезапно меняющая направления разметка и прочее. У всех ловушек пасётся мусор. В голове всплывает полузабытые фразы из Советских газет: великая страда, большая жатва, напряжённая борьба за урожай. Ехать неприятно, чувствуешь себя врагом народа, кроме того, создаётся аварийная ситуация, потому что все водилы на трассе шарят глазами в поиске замаскированного мусора.

На посту в Невиномысске меня остановили и, сказав, что у них операция «Мотоциклист», предложили просто отдать им 500 рублей, чтобы они себя не утруждали придумыванием мне какого-нибудь нарушения, за которое отберут права.

После Армавира, когда я свернул на Лабинск, мусор исчез. Как приятно было ехать! Дорога начала петлять по холмам, движение было очень слабое. После Хадыженска начались уже горы и вскоре я проехал указатель «пер. Шаумян». Дальше асфальт кончился и примерно с десяток километров пришлось скакать на Хаябусе по пыльным серпантинам, качество дороги подходило разве что для эндуро. Мне ещё повезло, так как накануне тут прошел дождь и пыли было не так много.

Дальше по красивому ущелью я выехал к Туапсе. Здесь появилась цивилизация: много машин и отдыхающих. Впереди было 120 километров сплошного серпантина до Сочи.

На серпантинах ещё раз подтвердились хорошие рулибельные качества Хаябусы, в повороты ложилась чуть не до коленки, а мощный мотор всегда вытягивал, даже если немного ошибёшься в передаче.

Так же хочу сказать пару тёплых слов о тамошних гаишниках: пару раз натыкался на их пикеты на серпантинах, но, к их чести надо сказать, меня они не трогали, хотя по положению наших ПДД я грубо нарушал. Иначе было совсем невозможно ехать: машины десятками километров тащились на жаре в пробках на скорости 40-60 км/ч. Мне же вполне хватало тех небольших промежутков между поворотами на серпантинах, чтобы обогнать по две-три машины. Темп движения был примерно такой: выходишь из поворота, «выстрел», торможение, заходишь в поворот и т. д. Приходилось полностью концентрировать внимание, так что к Сочи я выехал немного «подушатанным».

Проехав Адлер, в приграничном посёлке Весёлое я уткнулся в длиннющий хвост автомобилей на границу. По неписанному закону мотоциклисты не стоят в очереди и, объехав её, я заехал на таможенный пост, и минут через 20, пройдя все процедуры, выехал на суверенную территорию Абхазии. Спасибо автомобилистам за понимание!

Пройдя границу под вечер, я совершил тактическую ошибку. Дело в том, что забазироваться я хотел в Пицунде, но приехав в Пицунду, обнаружил, что несколько турбаз забиты битком, частный сектор меня не устраивал по виду. И вообще сама Пицунда оказалась унылым панельным городишкой со стандартными пяти- и девятиэтажками. Пока всё это осознавал, на землю опустилась темнота. Поразмыслив немного, решил ехать пытать счастья в Гагры.

По пути в Гагры доехал до новомодного санатория «Самшитовая роща», мелькнула мысль сунуться туда, но с территории санатория на много километров вокруг неслись децибелы тупейшего коммерческого музла — судя по всему, это было какое-то ежевечернее «культурное» мероприятие. Такого я бы не выдержал даже даром, и я поехал в Гагры.

В Гаграх оказалась такая же ситуация — все санатории и базы отдыха были забиты под завязку, частный сектор в темноте не проглядывался и было неизвестно, где он вообще находится.

Случайно познакомился с местным челом по имени Ахра Айба и он мне сдал комнату в своей квартире. Это было не совсем то, что я хотел, но впоследствии я был даже рад этому: мне посчастливилось «изнутри» посмотреть, как живут абхазы. Тем более Ахра был моим ровесником и было интересно узнать его взгляды на жизнь. Мотоцикл поставили в частный дом к родственникам Ахры.

За день проехал 700 км.

На следующий день, хорошенько выспавшись, пошёл осматривать Гагры. Городишко небольшой, вытянут километров на 10 между морем и горой Мамзышка.

Везде растут эвкалипты, из-за этого воздух в городе ароматный. Город в запущенном состоянии, кое-где видны последствия прошедшей здесь войны.

В конце, прогулявшись по старому приморскому парку и как следует осмотрев город, подумал, что, если всё привести в порядок, то Сочи будет просто засранкой по сравнению с Гаграми.

В городе сохранился старинный замок принца Ольденбурского, который собственно и организовал здесь курорт в 1903 году.

В Абхазии я провёл 4 дня. Обязательно съездил на озеро Рица, оно находится в горах на высоте 950 метров над уровнем моря. Учёные полагают, что озеро образовалось в результате обвала, который перекрыл русло реки Лашипса. Озеро живописно смотрится в обрамлении гор.

На озере есть дача Сталина, построенная в 1947 году, правда до сих пор ведутся споры, бывал ли там сам Сталин или нет.

Дорога на Рица идёт через красивейшее Юшпарское ущелье, высота скал здесь достигает 500 метров. Дорога петляет вместе с руслами рек Юшпара, Гега и Бзыбь которые прогрызли затейливые маршруты в скалах. Описывать всё это неблагодарное занятие, надо приехать и посмотреть.

На озере случайно встретил московских ребят на больших эндурах, они ехали штурмовать бездорожье выше озера в сторону Авадхары. Договорились с ними вместе сгонять в Сухуми.

Сухуми поразило разбитыми войной многоэтажками, в которых, однако, живут люди. На обратном пути из Сухуми заехали в Новый Афон, нам разрешили заехать в монастырь по «Царской» дороге. Когда-то царь Николай I, если не ошибаюсь, в 1900 году приезжал сюда, и монахи специально для него соорудили эту дорожку.

Монастырь был построен за 12 лет, в 1896 году приехавшими сюда монахами из Греции, с горы Афон, отсюда и название. При Советской власти его использовали под туристическую базу.

В самом городке прекрасные пляжи и почти совсем не наблюдаются туристы. Наверно это неплохой вариант для тех, кто хочет спокойно, без шума и гама, отдохнуть и просто купаться в море.

Погода в Гаграх начала портится, по интернету грозили ливнями, и я стал собираться в обратный путь. Но, перед тем как ехать в глубь континента, я хотел проехать вдоль моря до Анапы и заехать на Тамань (мне это место очень нравится).

12 сентября рано утром я медленно поехал в сторону границы, уезжать из этого рая просто не хотелось. Границу прошёл вообще минут за 10 и сразу же упёрся в длинную пробку в посёлке Весёлое. Везде стояли гайцы, рисковать правами не хотелось, и поэтому пришлось тащиться со всеми в пробке по начинающейся жаре. Утешал себя мыслью, что всё-таки жара лучше, чем холод.

К вечеру без приключений доехал до Анапы. Сунулся в центр — всё забито толпами народа, на каждом углу мусора ловят нарушителей и собирают урожай (накануне в Анапе переделали схему движения), цены в гостиницах выше, чем в Москве.

Но кто ищет, тот всегда найдёт: после недолгих поисков с моим товарищем нашли тихую уютную гостиницу на высоком берегу, недалеко от маяка. За 1000 рублей я получил большую светлую комнату с балконом. Мотоцикл поставили во дворе гостиницы. Проехал 400 км.

В Анапе тоже провёл 4 дня. Как назло, установилась прохладная и ветреная погода, искупаться в море получилось всего один раз. Зато рядом с гостиницей обнаружился краеведческий музей, который я с удовольствием посетил и узнал много интересного.

Оказывается, Анапа как курорт была открыта в 1900 году местным доктором Будзинским. Первые санатории были очень похожи на сараи на берегу моря.

А вообще первое поселение здесь появилось ещё в IV веке до нашей эры, которое называлось Горгиппия. Спустя пару веков Горгиппия была разрушена кочевниками и только в XIII веке здесь заново возникло поселение — крепость Мапа, построенная генуэзцами. Тогда здесь процветала работорговля.

В XV веке крепость захватили турки и дали ей название Анапа. Затем крепость много раз переходила из рук в руки турок и россиян, причём каждый раз её основательно разрушали.

Только в 1829 году Анапа окончательно вошла в состав России.

Свидетельством тех времён служат раскопки древней Горгипии в центре Анапы и Русские ворота в городском саду — всё, что осталось от старой крепости. Но, судя по всему и это скоро исчезнет: не смотря на огромную историческую ценность того, что находится в земле под городом, территория застраивается безликими гостиницами.

17 сентября сходил на открытие фестиваля «Киношок», посмотрел на расстоянии вытянутой руки на знаменитых артистов Калныныша, Федосееву-Шукшину, Зельдина…

Были ещё какие-то клоуны в гостиничных халатах, то ли подносчики чемоданов, то ли артисты современных СРИ-алов, но я их не опознал, так как эрзац-культурой не интересуюсь.

Вечером залез в интернет проверил погоду: судя по всему, у нас начиналось «бабье лето», и надо было успеть проскочить до дома, пользуясь последним теплом. Хотя было искушение поехать на фестиваль джаза в Коктебеле, который начинался 22 сентября, но все же решил не рисковать.

18 сентября с восходом Солнца стартанул в сторону Ростова-на-Дону. Хотел заехать в Ростов через Азов, но после Каневской заплутал и выехал в станице Ленинградской. Сверился с картой, оказалось, что ушёл далеко в сторону. Пришлось выезжать на основную трассу М4. По ней вскоре выехал к блок-посту «Цукерова балка» и, помня, что про неё писали в интернете, приготовился отбиваться от мздоимцев, но, к удивлению, меня пропустили без платы.

В Ростове заехал на мотосервис для проведения планового ТО мотоциклу. Затем начал искать, где переспать ночку. Проехал по нескольким гостиницам — цены как на Луне! Сунулся было в кемпинг, зашёл посмотреть: кемпинг был под завязку забит «культурно» отдыхающими от трудов праведных камазистов-дальнобойщиков, в комнатах и коридорах висел тяжёлый запах из мужского пота, алкоголя, табачного дыма и стоячих носков. Номера были коек на десять сразу…

Случайно наткнулся на совершенно новую гостиницу, где договорился за 1000 руб. без чека. В комнате ещё пахло новой мебелью и ванная комната сверкала нетронутой белизной. Пожалуй, это была лучшая комната из всех, где я жил во время путешествия. Проехал 420 км.

На следующий день с рассветом я рванул дальше. Трасса М4 сравнительно недавно подверглась модернизации и представляет сейчас из себя российский автобан. Так рано гаишники наверно ещё спали, что позволило мне выбрать хороший темп — стрелка спидометра плясала у отметки «200».

К вечеру удалось доехать только до Саратова, очень много времени заняло преодоление участка Волгоград — Камышин — Саратов. На объездной Саратова сунулся в кемпинг, предложили люкс (морда лица что ли у меня такая?) за 1200 руб. Увидев этот люкс, я горько посмеялся чёрному юмору хозяина гостиницы.

Мотоцикл предложили поставить на парковку камазов рядом. Из будки вышел охранник, который реально был похож на обкурившегося гашишем гоблина. Прочитав ему лекцию о том, как байкеры любят своих железных коней и к каким печальным последствиям приводит самовольное посягательство (типа посидеть или подёргать ручки) на оных, я с сомнением пошёл отужинать в рыгаловку при гостинице. Там летали толстые мухи, за прилавком ходили неопрятные деффки с отвисшими пупиками и кормили откровенной отравой. Немного поковырявшись в том, что мне принесли (в меню было написано — «плов»), пришлось взять минеральную воду и отправляться спать. Пожалуй, это была самая сраная комната из всего путешествия. Проехал 850 км.

На утро, к великой моей радости, я обнаружил мотоцикл на прежнем месте, там же, где я его и оставлял, в целости и невредимости. Из будки вывалился гоблин и невнятно пробубнел что-то типа: «ну во, вишь, начальник, а ты сумлевался — фирмА, ёптыть!» За что я потрепал его по плечу и выдал ему дополнительные 50 рублей за «справную службу».

После обеда я был уже в Самаре. Проехал 450 км.

22 сентября ещё до восхода Солнца рванул в сторону дома. Впереди был последний и самый длинный (около 1000 км) перегон до дома. Поехал так же, как и ехал «туда» — через Нурлат, Набережные Челны, Ижевск и Чайковский. Дорогу через Башкирию, несмотря на то, что она вроде как короче, отвёрг по причине насыщенности её мусорами, большого трафика и большой степенью ушатанности.

Планировал пройти этот перегон часов за 10 и успеть доехать до дома до наступления сумерек и ночного холода. Но, я выпустил из расчёта, что на дворе стоит осень — пора туманов, и как только я выехал за Самару, то попал в сильнейший туман, из которого выехал только перед Набережными Челнами (примерно 400 км). Это очень сильно снизило темп.

Сумерки меня застали при проезде Югокамска и в Пермь я уже въехал в темноте. Последние километры дались с трудом — было так холодно, что терпеть почти не было сил!