Съемки в режиме авто. Иссык-Куль

Часть 1

Иссык-Куль был для меня настоящей мечтой. Далекой, нереальной. В детстве о бескрайнем теплом горном озере мне рассказывал близкий друг. Каждое лето он ездил к бабушке в Киргизию, потому что Киргизия это солнце, чистая вода, горный воздух и витамины. А я ездил к бабушке в Нижний Новгород. Потому что это было бесплатно.

Из своих странствий приятель часто привозил арбузы, дыни, абрикосы, черешню и, конечно же, яблоки. Тот самый алматинский апорт. Апорт выдавался родителями в соответствии с квотой — не более одного яблока в день. Но ценность была бы не полной, если ее нельзя разделить с близким другом. Потому мы ели апорт по очереди. Однако в отличие от старших дворовых ребят, которые друг за другом смаковали за гаражами «Луч» и «Беломорканал», мы придумали свою, честную систему.

Друг протирал яблоко о штанину или рукав плотной льняной рубахи, после чего жадно впивался зубами в плод. Для меня это было стартовым сигналом. Я сломя голову бежал к мусорным бакам на другом конце двора, отмечался ударом ноги о контейнер и ломился обратно. Потом то же самое проделывал мой оппонент, а я в это время наслаждался восхитительным вкусом алматинского апорта. Так мы бегали пока яблоко не кончалось. А апорт, если в нем, конечно, не было червя, съедался по правилам соревнований вместе с огрызком и семечками. Уже потом, в следующем сезоне, мы ввели в свою специальную олимпиаду бег с препятствиями, гусиный шаг, броски камнем в мусорку и ряд других элементов.

Время шло, Иссык-Куль превратился из абстрактной далекой нереальной мечты во вполне конкретную мечту автопутешественника. Такую, например, как покорение Магадана, или мыса Пиай, или путешествия вкруг по побережью Австралии, или маршрута автострадами Америки с Западного побережья на Восток. Туман в голове развеялся, уступив место безбашенному прагматизму. Если сжечь старые скелеты и елку с нового года, а прах развеять на головы прохожих, то в сухом остатке мечта базируется на трех китах: машина, деньги и компания. Ну и поскольку мы живем в цифровую эпоху, то есть четвертый: информация. А за этими четырьмя дело не станет.

День 1. Автострада 60. День, в который мы решаем повременить с инвестициями в ИТ-инфраструктуру Казахстана

Сегодня пятница, и мы увеличили свой отпуск за счет прилипших к нему выходных. Плюс полдня за свой счет и с обеда мы с женой свободны и можем рвануть в сторону границы.

На мне зеленая гавайская рубашка, потертые чуть расклешенные джинсы и легкие спортивные кроссовки. Я хотел бы выглядеть так в 2004-м и как молодой гангстер Томми Версетти ехать на желтом Chevrolet Corvette на южную окраину Vice City. Но на дворе 2015-й и я на белой Mazda сарай Premacy еду в сторону Караганды.

От Барнаула вплоть до самого Павлодара на нашем пути не встретится ничего интересного, поэтому я расскажу вам немного о планировании этого путешествия.

Автомобиль Mazda Premacy. Вместительная, но трехрядная. Полноприводная, но низкая. Шустрая, но неустойчивая. Белоснежная баклуша была куплена родителями супруги в золотую эпоху на стыке 2014-2015, когда покупалось все, что угодно, лишь бы «не пропали деньги». Так вышло, что к моменту начала подготовки к отпуску этот автомобиль подошел в наилучшем состоянии из всего семейного автопарка, поэтому ехать решили именно на нем. В подготовку, однако, было вложено чуть больше 30 тысяч рублей на текущий ремонт и замену расходников. С собой ввиду беспечности и гуманитария мозга запчастей и расходников не брали. Только стандартный набор запаска-домкрат-ключ-компрессор и комплект лампочек на случай претензий к сиротскому биксенону.

С компанией все довольно просто — два человека с одинаковыми фамилиями.

С деньгами еще проще — примерно по тысяче долларов на человека на банковских картах и билетами банка России.

Информация. Пожалуй, самое основное. Без денег вы просто никуда не поедете. Без хорошей компании, скорее всего, тоже. Как и без колес. А вот не обладая нужной информацией, вы можете попасть в неприятную ситуацию вдалеке от ореола обитания.

По моей информации получалось, что у поездки в Кыргызстан есть один большой минус — это Казахстан. Об этом пестрили отчеты, блоги и форумы. Страна, по большей части застрявшая в текстурах 90-х. Хитрая на выдумку дорожная полиция, наглые госслужащие, тотальное отсутствие дорог и не самый приятный микроклимат к приезжим из России. Я дал себе слово быть к Казахстану объективным. Определить критерии и дать свою независимую оценку нашему южному соседу.

Маршрут. Согласно брони на Booking.com у нас есть ровно неделя на Иссык-Куле. Согласно свидетельствам очевидцев у нас нет шансов доехать без помощи эвакуатора через Усть-Каменогорск — Аягоз — Талдыкорган. Поэтому маршрут:

Барнаул — Кулунда — Павлодар — Караганда — Балхаш — Алматы — Бишкек — Каракол.

Ночевки распределены равномерно по маршруту в Павлодаре и в районе Балхаша. Алмате выделены два чистых дня на знакомство с прекрасным городом.

Для навигации в основном использовался планшет со свежекупленными картами Navitel. $36 за комплект РФ+Украина+Беларусь+Казахстан и отдельно $1,99 за карту Кыргызстана с одиноким Бишкеком. Время от времени дополнительно привлекались статические карты на экране ноутбука, в Кыргызстане иногда пользовались Google Maps на смартфонах. Для замера редких пеших забегов использовались фитнес-браслеты Fitbug и Jawbone.

Незадолго до выезда я прочел статью, в которой говорилось об инвестиционной привлекательности Казахстана, о стремительно развивающейся ИТ-инфраструктуре, о высокотехнологичных проектах, прорывных стартапах, о значительном шаге вперед к свободному информационному обществу. Неплохая попытка, Нурсултан Абишевич. Нет, правда. Я и сам давно отмечал успехи ребят из Астаны и Алматы на различных IT-конференциях.

Квартира в Алмате нашлась быстро и без проблем. На берегу Балхаша мы решили заночевать в машине, припася спальники и подушки. Оставалась ночевка в Павлодаре. Букинг выдал всего два варианта, в одном не было свободных номеров, в другом они начинались от 28 000 тенге. Комфортабельные, с санузлом и шапочкой для душа. С резиновыми тапками для гостей и видом на набережную Иртыша по цене четырех звезд на первой линии в Дубае. Пожалуй, нет.

Я открываю Airbnb и нахожу полтора десятка вариантов. Первый же меня устраивает по цене и качеству. Я запрашиваю бронирование и получаю отказ. «Тебе надо на один день, а я из-за тебя на все выходные хату не сдам», — мотивирует отказ хозяин.

Ищем дальше. Еще вариантов 6 оказываются под этим же хозяином. Ясно понятно. Румяный агент-перекуп. Наконец находится альтернатива. Запрашиваю, получаю подтверждение, успокаиваюсь. Вдогонку приходит сообщение «свяжитесь со мной срочно whatsapp номер…». Человека накрыло техническим приходом и вместо текстовых сообщений в мессенджере WhatsApp он отвечает исключительно голосовыми. Заплетающимся еле различимым голосом человек диктует мне какие-то варианты размещения, какие-то цены, попутно пытается иронизировать над курсом тенге к рублю и славить Путина. Так как переписка происходит в рабочее время, я по мере накопления сообщений, выхожу слушать эти панчи и ржать в корпоративный санузел. В итоге он заломил сумму вдвое больше обозначенной, я отозвал бронирование и еще пару дней переписывался с арбитражом системы, чтобы мне вернули полную сумму.

Кроме этих двоих на рынке недвижимости Павлодара в Airbnb существовал лишь один вариант. Небольшая квартира в центре, но чуть похуже и чуть дороже. Уже согласен и на это, лишь бы не встречать первый рассвет путешествия в машине. Запрашиваю, получаю ответ «ждем», деньги опять успешно списываются с карты.

В 7 вечера проходим границу в Кулунде без всяких проблем минут за 20. А с наступлением темноты уже прибываем в Павлодар. Квартира как раз из тех, что любят сдавать на сутки. Первый этаж возле лифта. Душный и смрадный подъезд, будто где-то здесь вот-вот забьет целебный сероводородный источник. Уютный ковер на стене, телевизор с пультом в целлофане, шатающийся унитаз.

— Нам подходит, — говорю, — завтра выезжаем в 9 утра. Приезжайте забрать ключи, пнуть под зад на дорожку.
— Ну и славно, — отвечает хозяйка, — только давайте денежки вперед.
— Погодите-ка. Какие деньги? Все оплачено с карты еще неделю назад. Сегодня, в день заезда, система переведет платеж на ваш счет.
— Какой еще платеж? У нас и карточки там никакой не указано.

И здесь мы понимаем суть происходящего. Все три человека, с которыми я общался, не понимают вообще смысла сервиса Airbnb. Они не понимают, что подтверждая чье-то бронирование, они списывают деньги с карты гостя. Они не понимают, что если гость уже заехал, то деньги переведены на их аккаунт, вне зависимости, указаны ли там способы вывода или нет. Если нет, то средства хранятся просто как внутренняя виртуальная валюта. И самое главное, они не понимают, что подтверждая бронирование, они не могут заселить в квартиру родственника из Экибастуза, а вам сказать «извини, брат, родня приехала, попробуй в гостиницу». Airbnb для них это просто доска объявлений. Жуткая и непонятная, в отличие от той на вокзале, куда можно просто поклеить адрес и телефон. Поэтому хозяева квартиры любезно согласились устроить мне экскурсию по ночному городу — мы едем в круглосуточный обменник добывать наличку. А средства за бронирование квартиры я правдами и неправдами возвращал в течение двух недель через тот же арбитраж. Они символично вернулись на мою карту в последний день отпуска.

Расстояние за день: 520 км.
Финансовый итог:
Бензин: 1000 ₽
Проживание: 1700 ₽
Ужин в Павлодаре: 1500 ₽
Депозит за жилье в Павлодаре: 1700 ₽
Страховка ОСАГО на 1 месяц: 1000 ₽

День 2. Разлом Сан-Андреас. День, в котором мы знакомимся с Карагандой, но надеемся на лучшее

С нами произошло то, что происходит с любым путешественником, который желает встать ни свет ни заря и планирует отправиться в путь пораньше. Если бы Христофор Колумб давал себе такие обещания, новый свет до сих пор был бы заселен туземцами, которые крутят листья табака друг у друга на спинах.

На час мы проспали, полтора ждали хозяев квартиры, чтобы отдать ключи и еще полтора потратили на завтрак в элитной кофейне. Кстати, хочу предостеречь любителей вкусно и приятно покушать — Казахстан уже не тот фуд-дискаунтер, каким был еще пару лет назад. Не так давно сдал свои позиции рубль, а до этого процентов на 20 была девальвирована теньга. В результате мы получаем два стандартных американо, омлет с мини-сосиской и 200 г рисовой каши с джемом за 800 рублей по курсу сбербанка. У нас это обошлось бы в полтора раза дешевле.

 Доброе утро, Павлодар. Пытаемся за завтраком вытащить деньги из Airbnb.

Город покидаем в 12, надеясь достичь к вечеру берега Балхаша. Первые 100 км идут серьезные ремонтные работы, движение несколько стеснено. Если кто-то будет читать эти строки году в 2022 и может надеяться, что полнофункциональное четырехполосное шоссе до Астаны запущено… Скорее всего будет иметь возможность посмотреть на остовы строительной техники, что когда-то работала в этих местах. Дорогу делают не торопясь, небольшими силами, но с большим количеством ограничивающих знаков.

 Ремонт дороги и мусульманское кладбище.

На развилке где одна дорога уходит направо на Астану, а другая влево на Караганду, я остановил машину и пошел сдаваться на пост-рубеж. Был послеобеденный жаркий зной, удав в кителе отказался от документов, лишь нехотя задал несколько вопросов. Здесь и дальше мы будем слышать эти вопросы от всех без исключения государственных служащих.

— Куда едете?
— А откуда?
— А сколько вас?
— Понятно. Путешествуете?
— А что посмотрели?
— Как там Путин? Нам тут всякого показывают.

При этом я не то чтобы не люблю поговорить, но в любой ситуации я предпочитаю сохранять молчание. Эта поездка была для меня своего рода практикумом на коммуникацию. И мне по-прежнему непонятно, для чего каждый из них узнает одну и ту же информацию. Каково ее практическое применение в ежедневной жизни?

После развилки идет хорошая дорога. Хорошая и хорошая, казалось бы, зачем заострять на этом внимание? Но это действительно единственный цельный кусок идеального покрытия без подвохов и засад ДПС. Бесполезных ограничений здесь нет, поживиться нечем. Протяженность около 150 км.

 Так выглядит дождь в степи.

 А так выглядим мы в степи.

За 100 км до Караганды на контрасте вас ожидает плакучая дорога. Поплывшее от жары полотно, заботливо укатанное фурами. В некоторых местах асфальт продавлен настолько, что вскрывается, словно гнойные нарывы на теле прокаженного. На свет выходит подсыпка из мелкого острого щебня.

Перед самой Карагандой часть дороги просто смыто наводнением, зияет провал метров в 20. Организован очень плохой объезд по болотине для любителей поставить обвес на лето.

Караганда оставила впечатление двоякое. Здесь нам стало понятно, что к наступлению темноты намеченной цели (Балхаша) нам не достигнуть. Кроме того, нас охватило лютое, прямо таки звериное чувство голода. Я заходил в 5 или 6 кафе и ресторанов. Где-то было закрыто на спецобслуживание, где-то отключили электричество, где-то еще не подвезли мясо и они не готовят. Везде находилась причина.

Наконец мы остановились у ларька с шаурмой. Попросили потребителей из очереди дать объективную оценку качеству кухни. Отличная, сказали, не острая, 8 донеров из 10.

— Пускай это не ужин мечты, дорогая, — начал я, развернув обертку, — но надо смотреть на вещи позитивно. Мы в отпуске, в Казахстане. Приятный вечерний зной, местная кухня, фрукты, природа.

Я приоткрыл окно и сразу закрыл. На улице формировался плотный песчаный смерч. Ветер закручивался в огромную воронку, грозя задуть в окно вместе с песком голубей и местных торговцев черешней. Мы поужинали в тишине, под монотонный гул кондиционера. Шаурма единогласно заслужила лишь 3 донера из 10 и была признана пресным, бесформенным, отвратительным продуктом.

Мы продолжили движение и уже через километр нам открылась совсем другая Караганда. Светлая, просторная, с широкими красивыми улицами и новыми домами. И никаких песчаных бурь. Редким комфортабельным туалетом сияла АЗС ГазПромНефть, а белым замком заезжего путешественника был Burger King. Но уже не надо, у нас в желудках уже по 3 донера из 10.

Дорога после Караганды не стала лучше, но стала другой. Продавленные колеи сменились повсеместными ямами, ямы в свою очередь неуютными межплиточными стыками. Меня очень грела мысль, что мы вот вот должны слиться с трассой Астана — Алматы. Меж двух столиц обязательно должна быть хорошая дорога. 4 полосы, разделитель, усиленное покрытие… или что там у них. Мысль стала прохладной, как вся наша история, когда я понял, что по этой дороге мы уже едем. Едем с самой Караганды.

Около полуночи мы встали на ночевку в районе поворота на Акшатау, не доезжая 150 км до Балшаха. Имейте ввиду, это единственная придорожная гостиница на участке Караганда — Балхаш. И за 1200 тенге с человека вполне сносного качества.

Платная парковка у гостиницы. Всего 150 тенге за ночь.

Расстояние: 650 км
Финансовый итог:
Бензин: 2100 ₽
Проживание: 700 ₽
Питание: 1500 ₽

День 3. Жемапель Жумабек. День, в котором нам открываются законы гостеприимства

— Содовая! А можно мне тоже глоток?
— Хм, Билли. А почему мы должны давать тебе содовой?
— А у меня большой член.
К\ф «Зеленая Миля», 1999 г.

О поведении дорожной полиции в Казахстане знают все. Знают туристы, знает население, начальство, правительство, знает Нурсултан Абишевич. Знал и я.

Вообще, избранная ими модель поведения сама по себе создает бренд — Жол Полициясы. Из всех стран средней Азии здесь эта модель достигает своего экстремума, замерла на высшей точке абсурда вот уже несколько лет и не спешит стагнировать.

Впервые и серьезно я столкнулся в этой поездке с дорожной полицией на третий день путешествия. Я даже стал чувствовать себя дискомфортно. Почти тысяча км по стране и ни одного прецедента. Но нет, все нормально. Мы проснулись, позавтракали, оперативно преодолели 150 км прекрасной дороги и на въезде в город Балхаш меня тормозят на импровизированном посту.

Участок Акшатау — Балхаш исключительно хорошего качества. И это очень радует.

Дорожный полицейский ведет себя как хороший сетевой продавец. Здоровается за руку, приветствует на свой земле, узнает как дела, куда едете, как вам наша страна, да хорошо ли принимают, да с вас 9500 тенге за движение без ходовых огней в светлое время суток.

— Погодите! Как без ходовых огней? Все работает, — тут я включаю ближний свет фар, который забыл включить минутой ранее, когда останавливались сфотографировать окрестности.
— Я видел, что ранее на вашем автомобиле фары были выключены.
— Тогда, должно быть, вы видели, что мы остановились вон на том холме для того, чтобы снять ваш чудесный город. Мы усвоили урок, отпустите, пожалуйста.
— Если я что и видел, то к делу это уже не относится. Я передам ваши документы коллеге, пройдите к нему в машину.

Да, работают обычно парами. Один выполняет черновую работу — мечется по обочине и выхватывает автомобили, второй командует, кого тормозить и ведет переговоры. Переговорщик оказался очень молодым, младше меня. Загорелый и худощавый. С едва пробивающимися усиками на лице. Если бы не форма полицейского и сама ситуация, я бы с легкостью представил это юное лицо где-нибудь на карнавале в Монтевидео. Это мог бы быть продавец жареных бобов в плотной широкополой шляпе.

Полицейский представился, пожал мне руку, спросил, откуда я, куда мы едем, везде ли нас хорошо принимают, и зачитал информацию о нарушении.

— Хорошо, — говорю я.
— Что хорошо?
— Я признаю, я нарушил. У вас же, я так понимаю, нет такой меры наказания, как предупреждение. Вы бы вынесли мне его, мы пожали бы руки, и я бы отправился дальше с хорошим настроением.
— Нет, предупреждения больше не практикуются.
— Ну, тогда о чем мы говорим. Выписывайте скорее штраф.
— Штраф? Вы уверены?
— А что такое?
— Это 9500 тенге!
— Нет, если бы можно было меньше, я бы, конечно, заплатил меньше.
— Иван Викторович, — наставительно по-еврейски произнес инспектор, — этот автомобиль оборудован системой видеофиксации. Поэтому любые нарушения исключены.

Он поднял палец к потолку и указал мне на устройство, похожее на веб-камеру. Я показал в камеру большой палец в знак одобрения.
Он начал рыться в каких-то смятых бумагах, положил перед глазами мои права.

— Моя теща отдыхала на Алтае, вы ведь с Алтая? А я предпочитаю отдыхать подальше отсюда. Где-нибудь на севере, — зачем-то открылся он.
— Хорошо, — говорю я.
— А я выпишу вам штраф. Его надо будет оплатить здесь у нас, в Балхаше. Но там уже может быть закрыто.
— Уже? Сейчас 10 утра.
— В эти дни они закрываются рано.
— В какие «эти дни»? В будни?
— Не важно. Просто вы можете оплатить штраф и на месте. Это будет удобнее.
— И вы дадите мне квитанцию и протокол?

Улыбка. Прекрасная улыбка парня из Монтевидео. Кто-то щедрый кинул в корзину десятку и сказал «сдачи не надо».
— Нет.

Инспектор перестал перебирать бумаги. Он по-прежнему не написал ни буквы. И тут настал мой ход.
— Послушайте. У вас нет даже бланка протокола, ведь так?

Улыбка стала менее лукавой. Инспектор потянулся к потолку и выключил веб-камеру. Ситуация напоминала хороший американский вестерн. У обоих героев есть оружие, и у обоих оно заряжено. Каждый не прочь выстрелить, но боится оказаться вторым. Только теперь в отличие от исходной ситуации у меня на руках был, по крайней мере, фулл-хаус.

— Штраф на месте может быть дешевле, — заявил он.
— Сколько?
— Пять тысяч.
— Возьмите себя в руки. Четыре.
— По рукам.

Я очень плохо торгуюсь. Практически не умею этого делать. Наверняка можно было уболтать этого парня и на 2 тысячи или вовсе на тысячу тенге, но я очень плохо торгуюсь.

Мы отправились дальше и увидели Балхаш. Сначала мы увидели город Балхаш, который представляет из себя одну большую промышленную зону. А потом увидели и само озеро. Нежно бирюзовое, переходящее в глубокое синее. В жаркий знойный день от него веяло приятной прохладой. Ветер поднимал на поверхности воды небольшие волны, а само озеро манило к себе.

Вчера мы планировали доехать именно до этих мест и расположиться на ночлег. Но сейчас мне сложно представить, как бы мы это сделали. Дорога, по карте идущая по берегу озера, на деле находится на удалении в полтора-два километра. Между нами и озером степь и песчаник. И ни одного сколь-нибудь адекватного поворота в сторону озера. Будь у меня Toyota Hilux или хотя бы Rav4 я бы вывернул руль до упора и весело покозлил в сторону бирюзового покрытия. Но подо мной белоснежная Mazda сарай Premacy, которая в обычной жизни возит мою тещу на работу.

 Первые встреченные за поездку верблюды. Сары-Шаган (бывший военный полигон).

Мы пытались найти приличный съезд к озеру еще 120 км и нашли его лишь в Приозерске. Это бывший закрытый город, долгое время являвшийся центром испытаний систем ПВО и ПРО. Вплоть до 2009 года въезд в город строго контролировался. Сейчас об этом свидетельствует пустующий КПП и распахнутые ворота. Сам Приозерск сейчас это постапокалипсис для перфекциониста. Здесь очень чисто и очень пусто. Пустующие улицы, парки, аллеи, скверы. Дома с замурованными кирпичом окнами, недострои. Жуткая социальная реклама, бесхозные квартиры с зияющими окнами без стекол.

Мы поначалу думали, что здесь никто не живет. Ехали в полном оцепенении вплоть до самого центра со скоростью 30 км/ч.

 Многие из новостроек Приозёрска уже кажутся покинутыми.

 А некоторые так и не были достроены.

 А это гостиница «Россия».

— Дракон сожрал жителей озерного города, — выдавил я.
— Что? — переспросила Арина.
— Это из «Хоббита». Там же тоже город на озере.
— Ааа…

Немного людей повстречалось в центральном парке. Он тоже по наличию руин напоминает греческий Акрополь. Мы проехали его насквозь и оказались на берегу Балхаша. Там же установлен самолет — памятник погибшим здесь еще в советское время летчикам.

И это очень красивое место. Оно полностью оправдывает посещение Приозерска. Бескрайнее бирюзовое озеро, покрытое крупными волнами. Каменистый берег с огромными валунами. Сотни чаек, которые здесь же ловят рыбу. Еще с одной стороны ржавые рыбацкие лачуги-гаражи, с другой аккурат под памятником местное население употребляет спиртные напитки. Но все вместе это вполне гармонирует.

Главный городской парк и главный стадион.

 Памятник погибшим летчикам.

В солнечную погоду Балхаш и небо часто сливаются в области горизонта.

Цвет воды в пресной части Балхаша — бирюзовый, матовый, насыщенный и осязаемый.
Все это объясняется высоким содержанием известняка, который добывают в этих местах.

Вода может показаться мутноватой, но при ближайшем рассмотрении она очень чистая и прозрачная.

На Балхаше время от времени бывает ветрено. Поэтому надо быть начеку.

Приозерск остался в стороне, а дорога еще долго идет берегом Балхаша, около 200 км. Единственный пляж на этой стороне Балхаша находится через пару десятков километров после поворота на Приозерск. Там есть едва заметная вывеска, стоянка для автомобилей, туалет, будка для сбора платы (500 тенге). Остальное побережье обделено инфраструктурой. По-прежнему не встречаются гостиницы, почти нет пунктов питания, даже заправки КазМунайГаза или Helios встречаются всего один раз.

Вот так выглядит единственное место на западном побережье Балхаша, куда можно свернуть с трассы и остановиться у воды.
Единственная облагороженная стоянка с пляжем. В жаркую погоду стоянка пользуется популярностью у водителей большегрузов.
Находится через несколько километров после поворота на Приозерск, если ехать в сторону Алматы.

Зато чего здесь в достатке — так это полиции. На всем протяжении побережья очень популярна действующая в Казахстане программа 90-70-50. 90-70-50 это череда знаков, ограничивающих скорость, за выполнением предписаний которых внимательно следит Жол Полициясы. 90-70-50 это само по себе ключ к пониманию дорожной ситуации. 90% — вероятность, что за знаком ограничения скорости кроется автомобиль ДПС. 70% водителей предпочитает решить вопрос на месте. В 50% установка знака на данном участке неоправданна (дорожная ситуация не содержит опасности, кончился ремонт и т.д.).

На одном из таких участков я снова увидел сигнал инспектора остановиться. Незадолго до этого я видел камеру у дороги, даже немного скинул скорость. Приготовил документы, сижу, жду пока подойдет.

— Эээ! — свистит из машины, — иди, посмотри свою скорость.
На экране ноутбука еду я, скорость 89 км\ч.
— И что? — спрашиваю.
— Как что? Ограничение, 50 км\ч.
— На видео нет знака.
— На видео нет, но он есть за два километра перед ним.
— Я там ничего не видел.
— Съезди посмотри.
— Как же я поеду? У вас мои документы. Скажете потом, что я еще без документов ехал.
— Не скажу, — кивает на своего напарника, — он свидетель.

Разворачиваюсь, еду искать знак. И действительно, государственная программа в действии, 90-70-50. Опасный участок. Причем участок кончился, а госпрограмма нет. Потому и я притопил, потому и они воспользовались.

Сажусь к ним в машину.

— Убедился?
— Да, спасибо.
— Вот видишь, — опять мотает видео, — а ты там ехал 89 км\ч. А второй раз ехал 65 км, тоже нарушение.
— К вам поскорее торопился.
— Ладно, этот раз не считаем.
— Давайте и первый не будем.
— Первый нельзя. Штраф 27900 тенге.
— Выписывайте штраф.
— И заплатишь? — удивляется.
— Организация заплатит.
— Какая организация?
— Я тут вроде как в командировке. Видите наклейка на машине. В связи с расширением таможенного союза оцениваем инвестиционную привлекательность регионов для российского туриста. Все расходы оплачивает организация. Я подаю в руководство документ, они оценивают обоснованность трат. Выясняют: где нарушил, что нарушил, кто выписал штраф. При каких обстоятельствах. Связываются с местными властями, выясняют, правомерна ли на этом участке дороги установка знаков и работа инспектора. Дальше…
— Забирай, — протягивает мне документы, — езжай отсюда. Там пять километров на знаки смотри, тоже стоять машина будет.

Незадолго до старта из Барнаула я придумал несуществующую организацию с громким названием и громкой миссией. За 20 минут накидал в иллюстраторе логотип, заказал пару наклеек на машину, еще десяток простых на самоклейке. Собрал в папку распечатки всех телефонов доверия, контакты консульств, таблицы штрафов и последние постановления правительства Казахстана. Добавил для объема старых бухгалтерских документов, которые на работе используются как черновики, наклеил наклейку с логотипом — готов оберег.

Как называется организация? Географическое Отделение Всероссийского Научного Общества. Только прошу вас, давайте обойдемся без аббревиатур.

Вплоть до села Аксуек дорога идет берегом Балхаша. Только теперь помимо степи и холмов между дорогой и озером пролегает ж\д линия, по которой регулярно ходят составы. После развилки на Аксуек дорога забирает южнее и окончательно приходит в негодность. Днем здесь чертовски жарко, и дорога, как водится, плывет. Появляются колеи, провалы, продольные холмы. Редкие нормальные участки обозначены знаками 90-70-50 и контролируются недоедающими ребятами из Жол Полициясы Жамбыльской области. Всего чуть больше 120 км напряженного вождения. На всем протяжении этого участка нет ни одного кафе или АЗС. Первый оазис встретится вам за 180 км перед Алматой. Это будет несколько домов в роще деревьев по левую руку и ряд из десятка придорожных кафе по правую.

— Занято?
В щель между досками я вижу, как узкоглазый паренек на велосипеде приближается ко мне.
— Уже нет, — отвечаю.
Пока я натягиваю шорты и застегиваю ремень, он делает еще несколько кругов приличия вокруг деревянного туалета.

Туалет находится в пустыне Таукум. Полупустыня, если быть точным. Песчаный массив в Алакольской котловине чуть южнее Балхаша. Это не та пустыня с барханами и ящерками, которую мы все себе представляем. Это пустыня имени Квентина Тарантино или Роберта Родригеса. Жаркая, сухая, безветренная, с вечным недостатком свежего воздуха. Пустыня, в которой липкий пот мгновенно покрывает все тело.

Такой же по-голливудски колоритный задний двор придорожного кафе. Кости каких-то животных, остовы старых автомобилей, выцветшие детские игрушки, глубокая яма с мусором и старыми вещами. С парадного входа, повернутого к дороге, хозяин в большой ковбойской шляпе жарит шашлык, приглашая свободной рукой автомобили остановиться возле его заведения.

Казахстан сегодня — довольно дорогая страна для россиянина. В Павлодаре я выменял почти 35 тысяч тенге. Я рассчитывал, что мне хватит этой суммы, чтобы добраться до Алматы. 5500 ушло хозяевам квартиры, которые не научились пользоваться платежными системами. Еще около 10 за два раза покушать в заведениях Павлодара. За 4 тысячи я купил свои права на берегу Балхаша. Еще пара заправок «до полного», что-то по мелочи, и у меня в ладони купюра в 500 тенге и сотни три мелочью.

А еще мы в пустыне Таукум, и нам очень хочется есть. Меню в этих кафе нет, оно оглашается устно каждому гостю.

— Есть шорпо, куурдак, плов, лагман… — перечисляет сын хозяина.
— Погоди, брат, — останавливаю его, — давай с ценами.
— Шорпо 1200, плов 800, куурдак 1000, шашлык утка или баранина 400.

Мелькает кадр с остатками тенге на ладони.
— Стоп! Давай шашлык: одну утку, одну баранину.
— Чай надо?
— Ни в коем случае. У нас есть с собой вода… Она святая.

Этот шашлык был самым вкусным за все время путешествия. Тот самый шашлык за 100 рублей с придороги, о котором упоминается в фильме «О чем говорят мужчины». Не слишком жирный, в меру сочный, небольшими порциями, но с маринованным лучком и поджаренной лепешкой в комплекте.

Эта остановка провела черту между началом путешествия и всем, что будет происходить дальше. Где-то здесь, в придорожном заведении формата «От заката до рассвета», в полупустые Таукум проходит граница, за которой начинается настоящее среднеазиатское гостеприимство. Отсюда начинают здороваться за руку все. Искренне и без подоплеки спрашивают о путешествии и дают реально полезные советы. Это не выглядит навязчивым или наигранным. Это по-настоящему. Отсюда возле дороги появляются верблюды. Лошадей сменяют ишаки. Пастухи улыбаются и машут проезжающим автомобилям.

После черты вас ожидают еще 80 км неважного качества дороги. Но она значительно лучше, чем до этого оазиса. После начнется отличный 100-километровый отрезок до самой Алматы.

Я все ожидал, что степная местность должна смениться на холмы, а те уступить место настоящим горам. Алтайская и уральская горные системы как-то так и начинаются. Здесь же мы в один момент поняли, что облака на горизонте — это не облака. Это снежные шапки исполинских гор, которые нависли над Алматой. Это осознание ошеломляет. Тяжело поверить, что это реальность. Хотя до этого я много раз видел город на фотографиях. Сейчас, в лучах закатного солнца, картина открывалась невероятная. Выдыхающий зной южный город у подножья темной стены величественных гор, покрытых аккуратной шапкой вечных снежников.

Закат в пригороде Алматы.

Алматы по плану отдано 2 полных дня. Жилье также бронировали через Airbnb, и теперь по этому поводу была определенная тревога. Нужный адрес нашли довольно быстро, это в центре. Уютный зеленый двор пятиэтажных строений. Навстречу сразу вышел хозяин. Алмас живет в этом же доме и сдает сразу несколько комнат, переделанных из бывшего общежития под уютные номера. В этом же доме они с друзьями готовят к запуску новый хостел. Свежий, уютный, с кучей интересных интерьерных решений, с разноплановыми номерами, с прекрасной общей зоной. На момент нашего приезда оставалась еще куча работы, которую они завершили к концу нашего путешествия. Я никогда не останавливался в хостелах, но я видел их достаточно. Поверьте мне, то, что получилось у ребят из Алматы — это одно из лучших размещений, что может быть в хостеле вообще где-либо.

Расстояние: 800 км

Финансовый итог дня:

Бензин: 1800 ₽

Проживание: 2200 ₽

Штраф на руки: 1300 ₽

Отвратительно соленый сом из Балхаша: 700 ₽

Фрукты: 200 ₽

Шашлык: 250 ₽

Часть 2

День 4. По проспекту Аль-Фараби. День, в котором мы тренируем выдержку и узнаем цену алматинскому гостеприимству

Прежде чем двинуться сегодня в путь, я расскажу вам немного о местном дорожном движении.

Когда-то давно, в детстве, мы с другом играли в первую еще часть культовой GTA…

— Знаешь, — сказал признался друг, — ГТА мне наскучила. Я хотел бы создать свою игру. Я назвал бы ее «дикий колымщик». Только представь — ты играешь за бомбилу. Ездишь, как хочешь, подбираешь пассажиров и без всяких правил, отвозишь, куда им надо. Все сигналят, всюду хаос, паника. А ты спокоен, выполняешь свою миссию.

Словом, Олег, если ты читаешь эти строки — тебя ждут в Алматы.

Алматы — это город, где общаются сигналом клаксона. После молчаливой чопорной России это очень дико, но мы привыкли.

Алматы не прощает промедления. Если ты вдруг на секунду, на десятую долю секунды задержался на светофоре, ты услышишь позади себя руладу сигналов. Водители, словно игроки телевикторины, с замиранием сердца смотрят на светофор и держат обе руки над клаксоном. Как только загорится зеленый — очень важно быть первым и дать верный ответ. Он загорелся! Пиииииииии!

Алматы не прощает ошибок. Стоит кому-либо задержаться на перекрестке и снова стоит гул со всех сторон.

Алматы никогда не стоит. Даже если физически автомобиль застрял в пробке, обязательно стоит нажать на клаксон, чтобы в воздухе ощущалось движение. Здесь я впервые увидел голливудскую гудящую пробку.

Помимо этого Алматы испытывает определенные трудности с общественным транспортом. Поэтому здесь очень распространен частный извоз. Стоит человеку подойти к краю дороги, вскинуть руку — ему на выручку приходят сразу несколько автомобилей из разных рядов. Будучи водителем, который не участвует в гонке за кукаря, нужно быть предельно аккуратным. Дикий колымщик своим маневром сходу блокирует 1-2 правых ряда и вызывает коллапс.

Кроме того, если водитель взял пассажира, то он вполне может метнуться и за следующим. Это не такси, это своего рода маршрутка. Пассажир голосует, водитель останавливается, и они оговаривают маршрут. Если в рамках этого маршрута могут быть посажены еще пассажиры, водитель не упускает возможности. Поэтому бывают ситуации, когда едет водитель и вместе с ним 4 не знакомых друг с другом пассажира. А сообразительные пассажиры на обочинах дорог договариваются и кучкуются по конечному пункту поездки.

Передвигаясь на автомобиле по Алматы, просто старайтесь не использовать два правых ряда без необходимости. Вас либо будут постоянно подрезать и оттормаживать клюющие на кукаря таксисты, либо сами пассажиры будут бросаться под колеса, принимая вас за доброго самаритянина.

Пешеходы Алматы, они немного другие, нежели в России или остальном Казахстане. В них присутствует вольный дух, бунтарство. Они могут переходить дорогу где угодно. Шестиполосное шоссе с разделителем глубокой ночью без фонарей с ребенком в руке и тележкой сзади? Нет проблем. Быстро, медленно, посмотрев по сторонам или нет — нет единой стратегии, каждый пользуется своей. Таких пешеходов мы называли «шнараны», а перейти дорогу в неположенном месте — «шнарануть».

Еще в обиход вошло понятие «алматинский разворот». Это часто практикуемый водителями Алматы маневр, при котором на перекрестке совершается внезапный разворот вопреки правилам. Алматинский разворот всегда совершается в несколько подходов, потому что при первом всегда не хватает места для полного разворота. Далее водитель несколько раз сдает вперед-назад, подсчитывает количество сигналов в свою сторону и едет в нужном направлении.

И последнее: я начал замечать, что в одних и тех же местах водители сильно притормаживают. Прям скидывают скорость с 60 до 10 км\ч. Это было неожиданно, и я озирался в поисках причины. Камера? Менты? Светофор? Портрет Назарбаева? Пока однажды с нами в салоне не оказалась подруга жены, которая в одном из таких мест не воскликнула «Рельсы рельсы рельсы!». Рельсы. Идеально уложенные, не выступающие и не утопленные с уровня дорожного покрытия ни на миллиметр. И я бы мог понять такой трепет к собственной подвеске, если бы я не видел, как неровную дорогу житель Казахстана проходит за городом. За городом это человек, который удирает от апокалипсиса на Ниве, взятой в прокат без залога.

А теперь, скорее в город, друзья. Сегодня в планах высокогорный каток Медео, ленивый подъем на 3200, парк Первого Президента, парк Кок-Тобе, и возможно что-нибудь еще.

Навигатор провел нас хитрым маршрутом (очевидно в обход утренних пробок). Мы ехали по узким улицам элитного коттеджного поселка, что расположился на склоне. Улочки были настолько узкие и крутые, что для разъезда приходилось буквально въезжать во владения этих счастливчиков.

Каток Медео разобран и не функционирует, но безусловно грандиозен даже в таком виде. Погода немного прояснилась, это было нам на руку. Ведь мы планировали подняться на Талгарский перевал. Для этого нужно прокатиться по канатной дороге «Чимбулак», затем пересесть на «Комби1» и после на «Комби2». За все про все 3500 тенге с человека. Однако накануне я поддался на авантюру, предложенную Алмасом, и купил два билета по спецпредложению локального купонного сервиса. С утра мы даже метались по району в поисках платных услуг печати и нашли их в интернет-кафе.

— Обязательно ли купон должен быть распечатан? — спросил я Алмаса, — на нем есть баркод, а у меня есть планшет, любой сканер на турникете без проблем его считает.
— Поверь мне, если на купоне написано, что он должен быть распечатан, то он должен быть распечатан.

Экономия, конечно, выходила невеликая, по 8 сотен с билета, но мы с удовольствием попили на эти деньги кофе у основания канатной дороги. И да, я понял, почему купон должен быть распечатан. Я должен передать его кассиру в будке, просунув в щель для купюр высотой в пару миллиметров. С планшетом или телефоном такой фокус бы не прошел.

 Основа канатной дороги Чимбулак.

Бытует мнение, что кофейня на Медео — это франшиза барнаульской сети Kennedys. Во всяком случае, об этом свидетельствует дизайн торговой палатки. Об обратном свидетельствует нейминг и показания бариста.

Первая канатная дорога прокатит вас над Медео, плотиной на реке Малая Алматинка, ушельем Ким-Асар и выплюнет на горном курорте Чимбулак. Здесь есть ресторан, отель, гостевые домики, какие-то развлечения. Летом здесь тепло и приятно, даже несмотря на то, что высота далеко за 2 тысячи.

Фото из кабины будут не самого хорошего качества. Во-первых, кабинки тонированы от солнца. Во-вторых, стекла кое-где сильно поцарапаны лыжным оборудованием.

Высокая плотина, которая преграждает путь Малой Алматинке прямым потоком хлынуть в город.

До горного курорта Чимбулак идет асфальтированная дорога. Вон она, внизу.

Уклон довольно крутой, дорога очень узкая.

А вот и сам курорт.

Курорт облагорожен довольно амбициозными ресторанами. Этому парню, например, прикрыли глаза, чтобы он не видел цен на горячее.

«Комби1» поднимает на 2850 метров. Здесь приятно, но уже свежо. Скоро здесь также будет ресторан, но вид с него куда лучше,
чем на первой площадке.

Пересаживаемся на «Комби2». Все три канатные дороги это закрытые прозрачные кабинки, подъем безопасный и комфортный. Достигаем высшей точки — Талгарский перевал. Здесь уже ощутимо холодно. Я накидываю капюшон, поеживаюсь в шортах. Высота зафиксирована в названии бара — «3200». Бар сейчас закрыт, но нам не помешал бы.

Подгорные города всегда прекрасны, в них есть что-то волшебное. Они тяжелы для восприятия. Даже нам, живущим на Алтае, нужно проехать до первого снежника почти 600 км. А чтобы оказаться в такой близости к горной вершине нужно нанимать проходимый автомобиль, пару дней проходить подготовку на высоте и совершить небольшое восхождение пешком или на коне.

Летом здесь не так много вариантов досуга. Отчаянные парапланеристы берут разгон.
А для любителей треккинга протоптана тропа на небольшой хребет.

Еще с перевала существует прекрасный вид на город. Я намеренно не стал употреблять слово «открывается»,
потому что никто никому не открывается. Город постоянно покрыт дымкой и смогом.

Панорама (тыц по картинке для полного погружения).

Ну и стоит отметить, что в летнем тут адски холодно.

После Медео мы отправляемся в Парк Первого Президента (ППП). Первого и пока единственного. На входе нас встречает скульптура самого Нурсултана Абишевича с огромными крыльями. Если бы мы находились в любом другом городе кроме Алматы, парк произвел бы куда большее впечатление. Но зеленый дендропарк в зеленом же цветущем городе это довольно скучно. Мы нашли грандиозной территорию парка в 73 гектара, шикарные аллеи, симпатичные цветники. Чего мы не нашли, так это туалет.

В парке постоянно заняты десятки людей.

А это нормальная для Средней Азии фиксация туловища в пространстве.

Как ищет ближайший туалет современный турист? Конечно же, находит ближайший Макдоналдс. Ближайший ресторан нашелся в Омске, поэтому ищем Бургер Кинг. Таких, судя по 2Gis, обнаружилось целых три только на проспекте Аль-Фараби, на котором мы и находимся. Один прямо напротив нас. Но выбрали все же тот, что дальше по проспекту. Во-первых, чтобы избежать сложной загруженной развязки, во-вторых, дальше мы все равно движемся в район парка Кок-Тюбе.

Первый храм бургера оказался на проверку пафосным офисным центром, подъехать к которому удалось, только пройдя три уровня развязки. Разумеется, никакого Бургер Кинга. Второй оказался пустующим торговым центром без посетителей и продавцов. И здесь также никакого праздника.

На этом моменте пошел хороший алматинский ливень, который дал понять, что хорошего заката с Кок-Тюбе сегодня не видать, и мы отправились к тому самому Бургер Кингу, от которого начали свой путь.

На дорогах тем временем наступил вечерний час пик, и все 6 или 7 полос проспекта Аль-Фараби мгновенно встали. Справа и слева, спереди и сзади один за одним стали доноситься автомобильные сигналы. Сперва с некоторым интервалом, позволяя уловить рваный ритм, а затем превратились в единый хор. При этом никакой агрессии. Никто не высовывал пальцы, не выходил бить лица и не выкрикивал в окно обидные предложения. Напротив, все были очень спокойны.

Вот, скажем, две девушки едут с работы и мило беседуют. Та, что за рулем, не прерывая беседы зажимает клаксон, как бы давая понять, что впередистоящий автомобиль мог бы проехать на свободное пространство. Тем более, что пространства там сантиметров 90.

Или вот едет семья с двумя детьми. Они что-то смотрят по установленному в машине телевизору. Улыбаются, смеются и переглядываются. Отец же, не отрываясь от экрана, продудел, должно быть, целый куплет из национального гимна в то время, когда из соседнего ряда пытался перестроиться бедолага на хонде.

Жители Алматы любят погудеть. Это весело и прикольно. Это улучшает коммуникацию между водителями. Здесь нельзя ничего изменить, нужно лишь расслабиться и принять правила игры.

Бургер Кинг мы, разумеется, нашли в торговом центре недалеко от «дома». Полюбовались с его террасы горами, жирной радугой и закатом.

Хочу сразу предостеречь любителей ночной жизни и ярких посиделок в пафосном общепите — это будет довольно дорого. К примеру, на одной из не самых центральных улиц мы выбрали вечером приятное тихое кафе. Салат от 1700 тенге, паста с грибами 2200, шашлык 2900, чай 1200 за чайник. В счет обязательно включается 15% за обслуживание, после 24 часов каждый час обслуживания дополнительно 5000 тенге. Я поблагодарил господа, что в этом заведении не работал wi-fi, официантку с меню пришлось ждать 25 минут, а чтобы покурить кальян нужно было найти и разбудить кальянщика. Мы перешли через дорогу и уютно посидели всего за 8500 тенге. Да, это за два мохито, поллитровый чайник классического черного чая и обычный кальян на воде.

— Александра, — обратился я к нашей сегодняшней спутнице, захлопнув счет, — а куда вы с мужем ездите покушать хороший настоящий шашлык в Алматы?
— Обычно он вывозит меня километров за 100 от города и там, на трассе, самый лучший шашлык. У нас многие так делают.
— Хм. Кажется, я знаю, где это.

Расстояние: около 90 км по проспекту Аль-Фараби.

Финансовый итог:

Проживание: 2200 ₽

Завтрак: 700 ₽

Подъем на Чимбулак: 1600 ₽

Кофе на Медео: 500 ₽

Бургер Кинг: 800 ₽

Шоппинг: 7000 ₽

Вечер с кальяном: 2600 ₽

День 5. Заилийский Алатау. День, в котором мы находим абрикосовый рай, но не можем найти вулканизацию

Сегодня мы выезжаем из Алматы с целью посмотреть Чарынский каньон. Выезжаем пораньше, в 6 утра. Цель — прибыть на место до наступления полуденного зноя. И снова становимся заложниками синдрома раннего путешественника. Долго собираемся, долго выбираемся из города. На заправке одну за другой отказываются принимать карты, отказывает ксенон. Наконец виды открываются такие, что нельзя не расчехлить мыльницу.

Сразу после выезда из города по правую руку от вас будет хребет, что защищает Алматы с юга. Ранним утром он абсолютно открыт, снежники сияют на фоне градиентного сине-голубого неба.

Заилийский Алатау — называется этот хребет.

Заилийский Алатау — дугообразный хребет длиной 400 км и шириной от 40 до 60 км.

ЗА-ИЛИЙ-СКИЙ А-ЛА-ТА-У — хочется закричать как матное ругательство, глядя на эту гряду массивных гор.

Панорама (большая по клику).

Дорога на восток сильно отличается от той, что ведет на север. Это Кульджинский тракт, ведущий от Алматы к китайской границе через Чунджу, через Жаркент.

И прошу «северян» простить мне мою прямоту, но эта дорога добрая. Астанинское же направление постоянно навевает какую-то тревогу, опасность.

Места густонаселенные, каждые 5-10 км населенный пункт. Вдоль дорог появляется символ Средней Азии — рабочий ослик. В придорожном сервисе присутствует шашлык за 400 тенге, фрукты за сущие копейки, национальная кухня. Из национального помимо традиционной кухни популярны дунганская и уйгурская кухни. Оба этих народа здесь также широко представлены. Кстати, и эти и другие народы частенько голосуют вдоль дороги. Общественный междугородный транспорт ходит очень редко и всегда переполнен, поэтому подвоз повсеместно практикуется. Если вы заблудились, хотите узнать побольше о местном быте, или вам просто скучно — можно быстро и с пользой подсадить к себе «языка».

До каньона ехать 200 км. Жители Алматы проходят это расстояние за 3 часа. Но это если не останавливаться, не снижать скорость в населенных пунктах и каждому полицейскому за краткость речи сразу совать 2000 тенге под кокарду. Кроме того, всем кто едет в этом сезоне, в районе Шелека повстречается реконструкция дороги, в рамках которой организованы 17 объездов.

Зато сразу после объездов вас ждет Байсейит. Мы его прозвали абрикосовым раем. Вдоль дороги у каждого дома стоят ведра, тазы или ящики со свежесобранными абрикосами. Несколько десятков сортов и столько же вкусов. Обычный абрикос, абрикос матовый, медовка, великан, урюк. Еще есть сорт, который я называю Морган Фримен. Он такой темноватый, сморщенный и в крупных оспинах. Но вкусный, обязательно попробуйте. Цены в зависимости от сорта от 100 до 200 тенге за килограмм.

Так и быть, сдаю вам отличного поставщика. На въезде в село с правой стороны возле магазина Зуля приторговывают лучшей подборкой абрикосов в этих местах.

Но будьте внимательны: эти ребята продают крупными партиями и без тары. Мне стоило определенных трудов сначала донести, что я не хочу брать 12 кг, а потом и уговорить бабулю на продажу мелкой партии. А ящик абрикосов вам не продадут вместе с ящиком, поэтому, если у вас не оказалось своей коробки, плоды вам будут ссыпать в пакет, за пазуху и в приоткрытое окно автомобиля.

После абрикосового рая вас ждет еще одно зеленое село Нюра, и дальше дорога уходит в горное ущелье Кокпек, которое заканчивается одноименным поселком. На выходе же будет поворот на водохранилище Бартогай. Местные настоятельно рекомендовали его посетить, но для нас Чарын оказался не так прост.

Ущелье Кокпек.

Кокпекский вариант пустыни Невада.

После Кокпека дорога идет через огромное плато, обрамленное где-то вдалеке невысокими фигурными горами. И вскоре вам встретится развилка. Дорога налево пойдет на Чунджу и Чарын. Дорога направо пойдет на Кеген и тоже Чарын. Чарынский каньон протяженностью 154 км расположен в аккуратном треугольнике дорог, поэтому доехать вы можете и по левой и по правой. Однако по дороге на Чунджу придется проделать около 25 км по трассе и потом 22 км по грунтовой дороге. Путь на Кеген будет равен 10 + 10. И там и там будет еле заметный маленький указатель «Sharyn Canyon». Мы заехали длинным путем, выехали коротким. Грунт одинаково отвратительный и там и там, но по короткому пути грейдер прошел позднее, поэтому трясло все же побольше.

Поговаривают, что в этих местах бродят люди, косплеящие пограничников. Спрашивают документы, предъявляют за нахождение в приграничной зоне, предлагают заплатить штраф на месте, согласны принять пищу с руки. Если вы заезжаете по длинной дороге, то приграничную зону вы формально захватываете, но никаких санкций за это не предусмотрено. Поэтому либо шутки-прибаутки «извините, мы не местные» либо потрясать телефонами консульства.

Первое время меня настораживала и где-то даже откровенно пугала традиция мужчин средней Азии прежде всего поздороваться за руку. Даже в магазине. Даже если я просто спросил дорогу или попробовал абрикос. Первым делом обязательно выбрасывается рука. Вот и здесь, покачивая головой от тряски на грунтовке, я иду к сторожке ребят, что приглядывают за каньоном. Стучу в окно, не вижу внутри признаков живых людей. Отворачиваюсь взглянуть на каньон и в это время из крошечного окошка высовывается рука, стискивает сначала мою правую ладонь, выхватывает документы из левой и скрывается.

Вход и въезд за двоих обошелся в 1700 тенге. В каньоне есть определенные нормы поведения. Допустим, нельзя подходить близко к краю обрыва. Или разъезжать по каньону на машине. Или мусорить. Или писать на скалах свои благородные имена. Но когда смотритель говорит обо всем этом, турист уже рвется через приподнятый шлагбаум обозревать красоту. Поэтому на краю каньона часто стоят машины, по дну накатана отличная дорога, далеко не все попадают в мусорные урны, а на самых живописных скалах можно узнать, что в 2008 году здесь отдыхал Геннадий из Омска, а в 2011 — Турсунбек из Темиртау.

 Чтобы не угореть в машине по возвращении, обтягиваем ее стильным покрывалом.

 Испытание первого этапа — лестница для спуска в каньон.

Чарынский каньон поистине грандиозен. Но как туристический объект он относительно свеж, национальный парк был образован немногим больше десяти лет назад. Если добавить чуть маркетинга, прикопать, а затем шумно обнаружить пару скелетов древних казахских питекантропов, получаем объект нисколько не уступающий по туристической мощи пирамидам, Акрополю или Колизею.

Сам каньон огромен, и здесь мы видим только его часть. Наиболее колоритную, разноплановую, простую для прохождения. Это Долина Замков. Она имеет протяженность всего 2 км и представляет собой тропу, проложенную по дну каньона. Тропа ведет под уклон, постепенно углубляясь в каньон. Каменные стены по бокам становятся все выше и причудливей. Через 2 км подгоревшего туриста ожидает оазис. Тропа выходит к зеленому берегу реки Чарын. Здесь принято искупаться, перекусить, сделать фото на память и отправиться обратно.

Наверху, вдоль всей Долины Замков можно встретить каменные сооружения — официальные смотровые площадки.

 В конце пути перед вами предстает вот этот оазис. Это значит все: пора купаться, передохнуть и копить силы на обратный путь.

 Легкий обед на берегу.

Вода в Чарыне прозрачная и очень холодная. А это то, что надо поджаренному каньоном туристу.

Кто-то остается здесь ночевать, и это правильный выбор. Здесь есть спартанские бунгало, дизель-генератор, туалет, баня, облагороженная стоянка. Рано утром Чарын порадует вас бесподобным видом с первыми лучами солнца, а вечером подсвеченные из-за гор скалы приобретают яркие неземные цвета.

Основной наш просчет — это время. Потеряв в дороге драгоценные часы, мы вышли в долину замков, когда солнце было в зените. И даже намазавшись кремом от загара, укрыв голову и уязвимые участки тела и выпив по дороге две полторашки воды, мы угорели на отлично. Температура в эти часы достигала 40-42 градусов в каньоне, воздух замер и плавился без единого намека на ветер. Тень на всем маршруте только одна — где два огромных обломка скалы откололись и сошлись на дне каньона. В этой узкой щели проходит дорога, здесь же принято делать фото в автомобиле с посылом «я ювелир».

Мы шагали довольно бодро, договорившись делать фото только на ходу. Путь к реке проделали за 30 минут, обратно за 40. Но я успел заработать багровую угоревшую кожу, Арина всерьез претендовала на тепловой удар.

Чарын обязательно рекомендован к посещению. Если у вас на горизонте не светит посещения Гранд Каньона что в Аризоне, Чарын готов вам его заменить. Но ехать надо не в жаркую погоду и по крайней мере не в полуденный зной. Идеально с утра или вечером. И желательно с палаткой, спальниками и хорошей компанией.

Обратный путь запомнился только одним событием — после участка с многочисленными объездами мы прокололи колесо. Я быстро поставил запаску от велосипеда, обнаружил причину засора. Острый металлический штырь, размером и формой напоминающий колышек от палатки, всего лишь на сантиметр торчал из протектора. Но поврежденным серьезно оказался как сам протектор, так и боковина.

С шиномонтажом в этих местах недостатка не будет. Водители юга Казахстана и Кыргызстана привыкли изнашивать резину на все деньги. Летняя резина здесь — это зимняя, ставшая летней в процессе эксплуатации. Они будут ездить и ремонтировать ее до того состояния, пока даже клумбу или прекрасного лебедя из покрышки не изготовить. Поэтому водитель, меняющий колесо на обочине, здесь не редкость. Поэтому и шиномонтаж здесь никогда не зовут шиномонтажом, это «Вулканизация». Именно так указано на всех придорожных указателях. Это вам не надувные круги в грязную ванну опускать, это технологический процесс взаимодействия смеси каучука с вулканизирующим реагентом.

Короче, колесо на выброс. Но об этом позже, сейчас нужно подлатать его и добраться в Алматы. Оценив масштаб разрушений, я прикинул, что мне нужен специалист-вулканизатор, обладающий камерой на 14 и грибком, чтобы закрыть боковину. Я здоровался за руку с четырьмя мастерами вулканизации, и лишь последний обладал нужными навыками и главное камерой.

Этот парень подлатал уже дырявую камеру, поставил грибок и выкатил колесо, как новенькое. Нет, дома я вряд ли стал бы на таком ездить, но здесь оно вполне себе в расцвете сил.

Все это время ему помогал сын 6-7 лет, постоянно грызущий огромный белый комок. Поначалу я думал это зефир, но потом пригляделся и понял, что это курут. Курут или курт здесь очень популярен. Курут это соленый очень твердый козий\овечий\коровий спрессованный в шарик сыр. Вкус для европейца очень странный. Я пробовал башкирский, таджикский, казахский и киргизский курут, но ни один меня не зацепил. Я даже думал, все дело в том, что курут катается руками обычных людей во вполне себе спартанских условиях и на заправке ГПН купил официальный курут для водителей со вкусом копченостей. И это была еще большая гадость, чем обычный придорожный курут. Этих микроскопических соленых таблеток теперь хватит мне на целую вечность. В послеобеденную офисную дрему я иногда кладу одну под язык и сон снимает. А местные дети его очень любят. Наверное, есть какая-то потребность в элементах и минералах, из которых он состоит.

Уже поздно вечером, когда мулла с минарета объявлял для опаздывающих на молитву последнее казахское предупреждение, я вышел в город. Мне хотелось еще вдохнуть немного Алматы, погрузиться в ее вечернюю суету, хоть на миг почувствовать себя здесь своим. К тому же мне очень нужен был крепкий wi-fi чтобы выполнить кое-какую работу. И я нашел его в каком-то самобытном летнике, который примостился в щель метра в четыре длиной между торговым центром и пафосным рестораном. А еще там подают настоящий шашлык из баранины. Всего за 400 тенге.

Пройденное расстояние: 400 км

Финансовый итог дня:

Проживание: 2200 ₽

Бензин: 2000 ₽

Пропуск в каньон: 600 ₽

Фрукты: 200 ₽

Шашлык: 150 ₽

Шиномонтаж: 800 ₽

Часть 3

День 6. Вулканизация активов. День, который сам знает, как все испортить

Вчерашний вечер вобрал в себя еще одно событие. Я посетил отделение Сбербанка и попытался снять немножко цветастых тенге на плюшки. Днем ранее я снял здесь же 50 тысяч и они уже подходили к концу. На сей раз банкомат отказал мне сначала в 15, а потом и в 10 купюрах с ладошкой Нурсултана Абишевича. Но деньги со счета списались, я увидел это в оповещениях и интернет-банкинге. «Свои своих не бросают», успокоил я себя. Поцеловал закрытую дверь отделения, отложил решение проблем на утро и отправился кушать шашлык за 400 тенге.

Еще на этапе планирования поездки я тщательно изучал вопрос транспортировки денег. Читал отчеты и форумы, изучал карту отделений банков, звонил на горячую линию, где под видом слабоумного задавал тупые вопросы. По моим выкладкам получалось, что везти рублевый кэш не слишком выгодно и безопасно. Лучше воспользоваться картой Сбербанка, ведь отделения есть по всему Казахстану, а банкоматы практически в каждом крупном торговом центре. Комиссия за снятие наличных в банкоматах казахского сбербанка 0%, покупки также. Поэтому часть сбережений все же везли в наличке. Но ровно столько, сколько нужно, чтобы добраться до Алматы. Здесь я снял крупную сумму на кутеж и угар и еще больше планировал снять для сегодняшнего въезда в Кыргызстан. Потому как отделений там Сбера уже нет.

Мы оказываемся не в самой приятной ситуации. Согласно графику, мы уже должны рвать по направлению к границе, впитывая из магнитолы мелодии и ритмы казахской эстрады. Но мы ждем открытия отделения Сбербанка, чтобы разрулить эту ситуацию. Кроме того, пока нет понимания как снять с карты остальные заготовленные в турне деньги.

Еще, как назло, спустило отремонтированное накануне колесо, а с этим также надо было что-то делать.

Ок, качаем колесо, едем в отделение. Там я рассказываю менеджеру о своих трудностях, он либо не верит, либо не понимает. Идем вместе к банкомату. Там, как и положено, ошибка и списание средств со счета. Долг банка перед вкладчиком растет до 26 тысяч тенге.

Это, говорит, не наша проблема. Карта выпущена в России, вот езжайте туда и разбирайтесь. Или звоните по горячей линии. А поскольку международный код Казахстана тоже +7, то набирая по линии 8 800 попадаешь на местную линию какой-то компании. Приходится звонить на прямой московский номер, и горячая линия становится поистине горячей для счета мобильного телефона.

Чуть меньше тысячи рублей уходит на 8 минут разговора по горячей линии. За это время я успеваю прослушать информацию о новых кредитных предложениях Сбербанка, часть корпоративного гимна, успеваю авторизоваться, назвав полностью контрольную информацию (данные паспорта, адрес, последние операции по карте и ее номер). Далее быстро излагаю проблему.

— Так это вам надо написать заявление в том отделении, где банкомат удержал деньги. Они его вскроют, сведут баланс и вернут лишнее.
— Они сказали, что не сделают этого и не примут заявление.
— Хорошо, тогда мы сможем создать вместе с вами заявление прямо сейчас. Пожалуйста, назовите еще раз свое имя, фамилию, номер карты, данные паспорта…

На этом заканчиваются деньги на телефоне, и я снова иду в отделение.
— Вам должно быть помогли на горячей линии? — спрашивает менеджер.
— Да, теперь денег у меня нет и на телефоне.
— Но что-нибудь успели сказать?
— Да, что вы должны принять заявление.
— Нет, это исключено.
— Послушайте, как думаете, каково это — остаться совсем без денег в чужой стране?
— Это неприятно, я согласен. Но вам их обязательно вернут по заявлению.
— Когда?
— Как напишете заявление. Плюс срок на рассмотрение, плюс ожидание. Дней 14.
— Как здорово, что вчера вечером я не пошел ва-банк и не решил снять все деньги одной операцией. Не правда ли?
— Да, это очень дальновидно. Теперь вы можете снять их в нашем отделении через оператора.
— Без комиссии, надеюсь?
— Разумеется с ней. Но она небольшая. Так же, как и в банкомате — 1%.

Чтобы не иметь больше проблем с банкоматами, снимаю все и в рублях. С досадными списаниями будем разбираться по приезде домой, сейчас на это нет времени и ресурсов. В это время Арина бежит и снимает еще около 100 килотенге с альфакарты. Уже богачами мы отправляемся на поиски нормального шиномонтажа. Первые три оказываются мимо. Сначала мне пожимают руку, а затем руками же разводят. Мол, камер нет, ремонтировать не возьмусь. Наконец, по одному адресу из 2Gis мы обнаруживаем частный дом во дворе из новостроек. В открытом гараже человек протирает кабриолет из семейства SLK-klasse. Вывески нет, но в доме сквозь открытые окна виднеется шиномонтажное оборудование.

Человек оказался компетентным, отзывчивым и сразу взялся помочь.

— ****** рот! — прорычал он, разбортировав колесо.
— Что?
— Жеваный корд, говорю. Наверное, еще покатались после прокола?
— Не без этого.
— Тогда вам нужна новая шина. Отправляйтесь лучше всего на авторынок «Карсити». Попробуйте взять б\у. Но ни в коем случае не давайте больше 8 тысяч за пару!

По полуденным пробкам и зною мы едем через половину города на «Карсити» и попадаем на огромную торговую площадку. Прежде всего, в этом хаосе надо найти парковку. В этом помогают люди в желтых и оранжевых жилетах. Они стоят напротив свободных мест и призывно машут рукой. Их услуги обойдутся в 100-200 тенге, но зато не надо будет ныкаться по дворам и рисковать быть запертым на весь остаток дня. В Алматы парковка это очень большая проблема.

Далее мы пересекаем фудкорт. Это пространство, где несколько десятков людей жарят на мангалах все, что угодно. Шашлык, люля, котлеты, бараньи внутренности, бараньи задницы, рыб, овощи, картофель. Отказать этим милым людям очень сложно, даже если ты очень сыт. А этим я похвастать никак не мог.

— Брат! Давай подходи, брат! Подходи покушай, потом купишь! На обратном пути приходи! Камера хранения есть приходи! Я сам покараулю пока кушать будешь! Я шины твои подержу!

Мы приходим на шинный ряд. Он слева от входа вдоль забора. Любому посетителю в этом ряду положен шоппинг-гид. Выглядит шоппинг-гид как любой участник любой казахской команды КВН. Серьезный и забавный одновременно. Быстро и неразборчиво говорит и ожидает от вас какой-то реакции. Я просто высказал ему свои пожелания по резине и типоразмер. Дальше он шел впереди нас и выкрикивал в сторону контейнеров с резиной запросы на местном диалекте. Аккумулировал информацию, переводил, доносил.

Мы прошли довольно глубоко. Б\у больше не торгуют, невыгодно. Цена за китайское новье выходила в районе 15 тысяч за пару. Наконец наш шоппинг-гид засиял на горизонте, пиперя в каждой руке по колесу.

— Вот! — вывалил передо мной абсолютно лысые зимние слики, — 9 тысяч!
— Не хочу выглядеть невежливым, но они зимние. Они настолько зимние, что уже летние. Настолько летние, что уже вот виднеется корд. Зачем мне такие колеса, если наличие такого колеса привело меня сюда?
— 9 тысяч, — не унимался гид.
— Я вижу, ты умеешь мотивировать на покупку новых. Пойдем, я видел в одном из контейнеров хороший вариант.

За 12 000 тенге нам досталась пара новенького российского Cordiant Standart. По словам хозяина точки, он покупает эти шины у поставщика из Усть-Каменогорска, а те у дилера из Барнаула. Мы со своей стороны приторговываем в Барнауле свежим и сочным Кордиантом, который привозим с завода. Так что с очень большой долей вероятности я приехал в Алматы за своими же колесами.

В конце шопинг-гид срывает с себя маску рубахи-парня и довольно навязчиво предлагает услуги шиномонтажа. Но у нас уже есть проверенный поставщик услуг.

Сквозь пробки и базары, сквозь взбалмошное алматинское движение добираемся обратно до шиномонтажа. Там уже не один немецкий кабриолет, а четыре. Подъезжает пятый — смарт.

— У нас тут что-то вроде клуба, — поясняет владелец гаража.

Собираем колеса, приятно общаемся, узнаем кое-какую информацию по прохождению границ и отправляемся, наконец, в путь. Сегодня мы превзошли себя сами. Собираясь выехать пораньше, мы покидаем город около 3 часов дня.

Кстати, если вдруг в Алматы вам нужен будет качественный шиномонтаж с хорошим клиентским сервисом, он находится по адресу Варламова, 35. Или вдруг у вас есть немецкий кабриолет и вам некому его показать — адрес тот же.

Самое время резюмировать наши ощущения о городе, который мы только что покинули. Алматы очень красивий, очень приятный город. Очень просторный, очень зеленый, очень яркий и очень дружелюбный. В общем, город «очень».

Алматы это внутренний казахский Таиланд. С открытыми улыбчивыми жителями, с потрясающей природой. Со сложным, но гостеприимным характером. Со своей уникальной культурой и атмосферой. Но понять и полюбить Алматы в режиме турист-тайфун очень сложно. Сюда надо приезжать на целый отпуск, составляя программу путешествий по городу и окрестностям. А еще лучше пожить какое-то время и стать немного своим для этого прекрасного города.

Дорога до границы занимает около 3 часов. По-прежнему это хорошее покрытие и по-прежнему вас с распростертыми ожидают жол полициясы. Но, в отличие от северных дорог, без излишнего фанатизма. Без государственной программы 90-70-50. Ближе к границе вас остановит сотрудник на пост-рубеж и наверняка попросит миграционные карточки. Нас он сходу попробовал то ли припугнуть, то ли развести и спросил, почему больше 5 дней в стране и до сих пор не зарегистрированы. Не стесняйтесь, напоминайте регламент, граждане РФ могут находиться в Казахстане без регистрации до 30 суток.

А это дождь в горной степи. Он просто стоит стеной часами на одном и том же месте. 

Здесь, на юге мы впервые в Казахстане увидели, как используется природная энергия. Учитывая рельеф и климатические особенности,
этот вид энергии вполне мог бы стать основным.

Кордай. Самый популярный и загруженный погранпереход между Казахстаном и Кыргызстаном. Сами таможенники называют его «центр». Находится 20 км севернее Бишкека.

Кордай легендарен. Он встречается в отчетах всех без исключения путешественников и всегда с негативной окраской. По обеим сторонам перехода активно попрошайничают, угрожают, обворовывают, обирают и обманывают проходящих границу граждан. Сейчас у Кордая есть альтернатива — Карасу. Поворот налево не доезжая 15 км до Кордая и можно пройти куда спокойнее и с меньшими потерями. Но я считаю, что каждый исследователь этих мест должен хоть раз пропустить через себя Кордай, пока он жив.

Мы въезжаем в приграничное село Кордай. Оно, как и все в мире приграничные населенные пункты, грязное, неуютное, отталкивающее. Подъезжаем к первым воротам, здесь пассажир должен покинуть автомобиль и ждать водителя уже на киргизской стороне. Пассажир не имеет проблем с прохождением границы, его не досматривают и не оформляют. Для прохождения границы нужно лишь несколько раз предъявить паспорт и сдать миграционную карту. Поэтому здесь можно встретить навьюченных пассажиров, которые переносят вещи через границу на руках, чтобы к водителю было меньше вопросов. Здесь же отлично поживают носильщики, которые на маленьких тележках довозят багаж до нейтральной полосы, а там его перехватывает коллега из другого государства.

Я знал о специфике этого погранперехода. Заранее я попросил супругу расфасовать и отложить несколько партий небольших казахских денег для возможных взяток. Отложить отложили, но забыли выложить, и они остались у нее в наплечной сумочке. У меня же осталась пачка российских рублей, а с родным расставаться сложнее.

Всего с просьбами оставить немного денежек ко мне подходили четыре раза. Первый сразу же на казахской стороне, как только я проехал входные ворота. Все произошло очень быстро, даже внезапно.

— У вас видеорегистратор включен? — спросил человек в форме.
— Возможно оставил, сейчас выключу.
— Уже поздно, это режимный объект. Давайте будем изымать, задержим автомобиль до выяснения. Просмотрим все записи, которые делали на территории страны. Возможно еще что-нибудь…
— Короче, сколько?

Достает из кармана котлету наличности, показывает на российскую тысячу.

— Половину, — говорю.
— Счастливого пути.

Забирает деньги и уходит. Я понимаю, что не знаю, нарушал ли я что-либо, можно ли вести здесь съемку и что это вообще за человек. Чувствую себя, будто отдал перстень цыганам на вокзале за хорошее предсказание. Даже в его взгляде и речи было что-то такое, гипнотическо-номенклатурное. Как бы там ни было, я позорно проиграл. 1:0 в пользу Кордая.

Второй раз не заставил себя ждать. Подошел казахский пограничник, жующий попку от самсы. Отряхнул крошки, вытер руки о китель, учтиво поздоровался за руку.
— Машины есть на продажу?
— Что?
— Машины на продажу. У вас же теперь дешево.
— Нет, машин нет. Машины все ваши уже скупили вместе с автосалонами, квартиры с подъездами.
— Запрещенное что-нибудь везешь?
— Нет, это тоже ваши скупили.
— Хорошо. Тогда выбирай, полный досмотр или по-быстрому?
— По-быстрому.

Достает пачку из кармана, показывает на российскую тысячу.
— У меня нет.
— Нууу… Тогда на полный досмотр. С ямой, с собакой, часа за три бы управиться.
— Зачем вы так?
— Зачем? Регламент. Хочешь принесу? Там все описано.
— Зачем читать, у меня есть телефон доверия. Давайте мы вместе по нему позвоним и узнаем про регламент.

Обиделся. Поставил печать. 1:1, я отыгрываюсь.

Дальше был паспортный контроль. Человек в будке лишь хмыкнул и сказал, что я староват для этого паспорта, но денег не просил.

Затем меня выпустили с Казахской стороны и запустили на Киргизскую. Здесь все немного по-другому. Ставишь машину на парковке, идешь в будку к таможне. Там два пузатых человека, похожие на веселых камбоджийцев принимают таможенные декларации, оформляют документы на въезд и вывоз автомобиля. В их же обязанности входит взимать экологический сбор — 1020 сом. Можно сдать в сомах, можно в тенге, но тогда 4000. Курс весьма конячий. Рубли не берут.

Еще меня попросили ксерокопию паспорта и техпаспорта автомобиля.

— Где взять?
— А вот иди на киргизскую сторону, там в обменнике есть ксерокс. Заодно сомов на сбор наменяй.
— А у вас ксерокопию не сделать?
— У нас нельзя. Режимный объект.
— Это ж через границу! А меня пустят обратно?
— Пустят, пустят. Скажи, идешь денег поменять. Давай, иди скорее. Вон ваш, россиянин, уже пошел, дорогу покажет.

Выхожу через паспортный контроль.

— Обратно пустите потом? — спрашиваю.
— Зачем тебе?
— У меня машина осталась. Я пошел ксерокопии сделать.
— А, у этих идиотов опять бумага кончилась?

Бегу на киргизскую границу. Встречаю жену. Стоит, бедная, с моими нычками и моим же телефоном, который остался у нее в сумке. Пометался по ларькам, увидел парня в майке RUSSIA с ксерокопиями в руках. Срисовал, откуда идет. Сменял денег и сделал копии. Единственная будка с живым ксероксом, если что, справа и чуть назад пройденного коридора.

Возвращаюсь на таможню, заполнил декларацию. В графах «ценности», «валюта», «декларируемое имущество» сам таможенник за меня поставил прочерки. Парень в футболке RUSSIA тем временем уже заполнил бумагу на вывоз автомобиля, сдал декларацию, вложил купюру и ждет документы.

— Сергей, ты что? Так плохо к нам относишься? — спрашивает сотрудник, принявший документы.
— Нет.
— Ну добавь. От сердца.

Бедолага вкладывает еще купюру.
— Сергеееей.
— У меня больше нет.
— Ладно. Счастливого пути.

Дальше была моя очередь. Я отдал копии, заплатил сбор, заполнил декларацию и бумагу на вывоз автомобиля. Стою, жду и лукаво улыбаюсь. Просьбу озвучивать не надо, она витает в воздухе. И я знаю, что мои документы готовы, но таможня хранит молчание. Молчу 3 минуты, 5 минут, 8 минут. Они начинают обсуждать меня на своем языке. Потом нарочно переходят на русский.

— Мне кажется, он не понимает.
— Определенно. Он не понимает.
— Иван, что стоишь? — обращаются ко мне.
— А что, могу ехать?
— Хаха! Ехать! А на чай где?

Ответ, как и дальнейшая линия поведения, зреет буквально за долю секунды.
— Мужики, неужели вы будете брать деньги со своих?
— А ты с таможни?
— Алтайская таможня, Ташанта. 8 лет.
— Если ты не будешь давать нам на чай, то кто же будет?
Вместе весело смеемся.
— Погоди, а кто у вас там? Монголы? А они дают на чай?
— Какой чай, я вас умоляю. Они намеков вообще не понимают. Странные ребята. Один на прошлой неделе ввозил какашки яка древние настолько, что декларировал их как ценность вроде янтаря.
Все опять очень весело смеемся.
— Ладно, счастливого. Закинь что-нибудь на обратном пути.
— Договорились.

Ну и последний рубеж, киргизский досмотр. Здесь попался очень наглый, даже грубый человек. Я только успел подъехать, он уже выхватил у меня декларацию, обнаружил прочерки и понял, в чем здесь бизнес-модель.

— Почему драгоценности не внесли?
— У меня нет.
— Кольцо на пальце! Почему не декларируем?
— Ваши коллеги сказали не надо.
— Все надо! Денег не ввозите совсем?
— Немного ввожу.
— Почему не декларируем?
— Ваши коллеги сказали не надо.
— Все надо! Технику, телефоны, фотоаппараты ввозим?
— Ввозим.
— Почему не декларируем?
— Ваши коллеги сказали не надо.

Я очень спокоен и даже улыбаюсь. От этого ему становится нехорошо, и он начинает выходить из себя.

— Все надо! Мужчина, выйдите из машины, когда я с вами разговариваю!

Я выхожу, а он уже начинает хаотично обыскивать салон. Заглядывает в пакеты один за одним, потрошит сумки. Дошел до багажника. Увидел сколько там вещей и вообще обезумел.

— Мужчина! Почему все это не описано в декларации? Я что, должен догадываться что там?

Потом немного поутих и спросил:
— Штраф на месте будем платить?
— Нет.
— А что будем делать?
— Наверное, позовем старшего смены, все вместе пойдем к вашим коллегам, проясним ситуацию с декларацией. Заполним новую, если это необходимо.

Тут подходит старший, берет из его рук документы, отдает мне. Показывает на будку. Я несу документы в будку.
— Могу ехать?
— Да.

Возвращаюсь к машине, старший внимательно смотрит на наклейку Географического Отделения Всероссийского Научного Общества. За ним стоит тот нервный.
— Так штраф на месте, — не унимается, — будем платить?
Я вопросительно смотрю на старшего.
— Счастливого пути, — отпускает.
— Да я пошутил! — нервный кричит из-за плеча.

Я покидаю погранпереход. 1:3 в мою пользу. Мог ли я выиграть всухую? Конечно, мог. Если бы раньше понял суть происходящего.

Когда-то давно, в рамках курса по институциональной экономике, я изучал теорию игр. Основоположник теории игр в экономике, нобелевский лауреат, ученый Джон Нэш, характеризовал игру как процесс, в рамках которого две или более сторон ведут борьбу за реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках.

Теория игр есть ни что иное, как прохождение границы в Кордае. Стороны имеют цель. Заработать прибыль, либо остаться при своих, да еще и оказаться по ту сторону колючей проволоки. Каждая из сторон использует свою стратегию. Я видел четыре разных стратегии и четыре разных линии поведения. Учитывая примененные против меня стратегии, я выбирал одну из своих контрстратегий. Шутки, приобщение, признание, ложь, хитрость, давление, отказ, шантаж и т.д. И однажды я сделал неудачный выбор. Но остальные три стратегии принесли мне желаемый результат.

Конечно, можно долго теоретизировать. Можно весело экспериментировать в боевых условиях, препираясь с государственными служащими в рамках огромного количества используемых стратегий. Но в большинстве случаев у них есть конкурентное преимущество. У них есть время, а у вас его нет. Они находятся на своем рабочем месте, где получают деньги за количество часов, на протяжении которых задница не покидает кресла. В то время, как ваши пассажиры — друзья, родственники или семья находятся по другую сторону. Под палящим солнцем, под проливным доджем, или просто в ночное время в чужой стране в не самом безопасном месте. Мне повезло, все процедуры я прошел примерно за час. Был вечер, на бетонные блоки возле КПП падала тень. И моя жена, в окружении других пассажиров, более-менее комфортно провела это время.

А тем временем мы в Кырызстане. Это одновременно радостно и тревожно. На 6-й день мы, наконец, приближаемся к цели путешествия. Но цель все еще удалена от нас на 400 км, а солнце уже заходит за Алатау.

Ограничение по трассе в Кыргызстане 90 км\ч, после Казахстана стоит об этом помнить. Если забыли — ребята с радарами вам напомнят. Но в остальном, если не нарушать не трогают. Никаких непонятных постов, никаких ненужных ограничений. Дорога отличная — первые 200 км честные и гладкие четыре полосы. После Казахстана ко мне возвращается потерянное спокойствие.

Дорога ведет через красивое и сложное Боомское ущелье. Дорога свежая, всего несколько лет назад сделана китайцами. 4 полосы, бетонный разделитель, карманы для парковки, идеальная разметка. Вместе с шоссе в узком ущелье уживаются ж\д пути и речка Чу, которая в паре мест протекает даже выше уровня дороги.

На участке перед Балыкчи еще идут кое-какие работы. Наносится разметка, сцепляется разделитель. Но все полотно уже уложено. Здесь же новая идеальная дорога заканчивается. А для нас еще, как водится, наступает ночь. Мы достигли берега Иссык-Куля, но не можем увидеть его из-за темноты. Это немного обидно. Потерянных в Алматы 4 часов нам не хватает для того, чтобы пройти северную дорогу посветлу.

На ГазПромНефти в Балыкчи мы пьем кофе, чем-то закусываем и едем дальше. Дорога проходит по густонаселенным местам, поэтому средняя скорость очень небольшая. В Каракол мы въезжаем около часу ночи.

 В Балыкчи я прикинулся газпромовским шлангом и приуныл.

В Караколе нас ждут. Жилье в гостевом доме забронировано на букинге еще пару месяцев назад. У нас есть адрес, но карта Кыргызстана, купленная в Navitel за $1,99 детализирована только до населенных пунктов. Однако на букинге есть Google Maps, судя по которой, добраться до места несложно. При въезде в город есть круг, от которого уходят 4 дороги. Вот по одной из них мы и доберемся до места. Приезжаем, находим место на карте, не находим гостевого дома. Стройка и пустырь. Возвращаемся на круг и обращаемся к отдыхающим в кафе. Едем по указаниям, упираемся в тупик, поворачиваем и снова оказываемся на круге. Ловим таксиста. Тот объясняет, что ехать от круга надо было другой дорогой. Дает новые вводные. Едем по ним и снова возвращаемся на злосчастный круг. Дело усугубляется еще тем, что найдена нужная нам улица, но на ней больше 200 домов и ни одного аншлага.

Ок, идем другим путем. Звоним по телефону, хозяйка объясняет, как доехать, и еще спустя полчаса мы находим дорогу. Во дворе нас встречают три небольшие, но бойкие собаки. Мы завоевываем их доверие, нам показывают апартаменты, и мы падаем замертво.

Часто происходит так, что день начинается откровенно дерьмово. И также, но полярно позитивно заканчивается. Сегодня началось с выяснения отношений со Сбербанком, продолжилось поиском резины в Алматы, продлилось неприятным прохождением Кордая и утомительной ночной ездой по берегу Иссык-Куля.

Но я открыл купленное по дороге свежее бишкекское пиво, отпил и огляделся. Мы доехали. В это верилось с трудом давно в далеком детстве, верилось с трудом на этапе планирования и даже в момент выезда из дома. Нам предстоит провести неделю на берегу Иссык-Куля в комфортабельном коттедже, где нам отведен двухкомнатный номер со всеми удобствами. Нас окружают сказочно красивые горы, прохладное огромное озеро и приятные люди. О чем еще можно мечтать в завершении такого сумасшедшего дня? Погодите, мне пришла смс…

Сбербанк один за одним вернул мне все три списания.

Пройденное расстояние: 650 км

Финансовый итог дня:

Бензин: 1500 ₽

Шины Cordiant Standart (2 шт): 3500 ₽

Проживание: 1900 ₽

Экологический сбор: 900 ₽

Взятка: 500 ₽

Продукты в дорогу: 1200 ₽

Шиномонтаж: 700 ₽

День 7. Всем Каракол. День, в котором мы знакомимся с кафе Айчурок и узнаем, что Джайлоо — это не только задница на миллион

$220 за неделю это вполне себе хорошая цена. Особенно, когда у тебя две комнаты, спутниковое ТВ, парковка и завтрак. За завтраком можно поближе познакомиться с семьей, которая нас принимает, и узнать о достопримечательностях. А местность такова, что в какую сторону ни подайся — везде одни достопримечательности. Поэтому важно правильно расставить приоритеты.

Сегодня слишком пасмурно, для поездки в горы погода не годится, для купания тоже. Поэтому начнем с изучения самого Каракола. Старшему поколению город известен как Пржевальск. Именно здесь, в 1888 Николай Михайлович Пржевальский охотился на суслика в степи и испил несвежей воды из ручья. А дальше по накатанной — недомогание, брюшной тиф, смерть, могила. Могила и сейчас здесь, ее можно увидеть на берегу Иссык-Куля, в районе-пригороде Пристань.

Далее противоборствующие силы тянули одеяло каждый на себя, и в разные времена город был то Караколом, то Пржевальском. С 1992 года он снова Каракол.

Жители Каракола по большей части работают в предприятиях торговли и занимаются сельским хозяйством. Многие живут за счет туризма в той или иной мере. Зимой градообразующим предприятием становится горнолыжный комплекс «Каракол».

Размещаясь на Иссык-Куле, многие сравнивают Чолпон-Ату и Каракол. Помимо цен, комфорта и плотности туристической инфраструктуры есть одно ключевое отличие. Чолпон-Ата предназначена для пассивного, пляжного и тюленьего отдыха. Разумеется, там так же есть ущелья, экскурсии, источники, но они в меньшей мере используются туристами. Каракол же, не являясь городом-пляжем, исповедует более активный отдых. Горные лыжи, полеты на летающих аппаратах, горные треккинговые туры, альпинизм, конный туризм и прочее. Именно поэтому доля российских и казахских туристов в Караколе минимальна. Намного чаще здесь можно встретить туристов из Европы, Азии или Америки.

Главная площадь Каракола выглядит вот так. Несколько десятков магазинов, в которых жители могут купить все необходимое.

 Оператор сотовой связи настолько клиентоориентирован, что в точках продаж сим-карт запросто жарят шашлык.

 Уютное, вкусное и недорогое кафе «Айчурок». Умывальник у входа. А в коляске поставщик привез в кафе рубленое свежее мясо.

В Караколе можно вот так запросто купить бытовую технику.

И вам запросто доставят ее в любое удобное место.

Этим летом на Иссык-Куле совсем немного русских туристов. За все время пребывания в Караколе мы видели российские номера лишь однажды — на этом экспедиционном монтеро 96-го региона.

Каракол расположен вполне удобно, можно добраться и до достопримечательностей севера и юга. Посоветовавшись с принимающей стороной, провернув кое-какие бытовые дела в центре города (обмен валюты, местные симки), мы отправились в ущелье Джеты-Оогуз.

Джеты-Оогуз расположен всего в 28 км от центра Каракола. Порядка 20 км по трассе, остальное по асфальтовой дороге до самого села. Местные жители или туристы, не имеющие собственного транспорта, практикуют посещение ущелий на такси. Поэтому частенько, взбираясь на крутой горный перевал, можно увидеть потрепанных старых немцев с шашечками и веселую компанию, устроившуюся на пикник рядом.

Джеты-Оогуз в переводе «Скала Семи Быков». И известно это ущелье в первую очередь ярким, сформированным под воздействием ветра, хребтом из нескольких небольших скал. Их точно не семь, но каждый может насчитать свое количество. Справедливости ради, на хороших фото Скала Семи Быков куда монументальнее, чем в жизни. Ведь фотограф в поисках ракурса без обшарпанных домов, проводов и пирующих под скалой туристов лезет на противоположную возвышенность, грамотно кадрирует снимок и корректирует цвет. На таком фото Джеты-Оогуз скала значительно ближе к своему эпическому образу.

Второй по значимости символ ущелья Джеты-Оогуз — скала «Разбитое сердце». Она действительно сердце и действительно разбитая. Здесь без лишних движений можно сделать хорошее фото прямо с дороги. Но мы как-то не сделали.

Дорога в Джеты-Оогуз и скала «Разбитое сердце»

Это фото сделано без зума прямо с дороги. Этот пернатый даже не обернулся посмотреть на нас.

Зато стоило нам притормозить, в юрте неподалеку сразу оживились двое детей. Они расчехлили перчатки, а мне пришлось позировать с этими ручными хищниками. Та, что справа — самка беркута. Весит около 8 кг и запросто охотится на добычу весом килограмм на 10-12.

В центре самого села напротив санатория «Джеты-Оогуз» поверните налево по едва заметному указателю «Водопад». Асфальт здесь закончится, но начнется менее туристическая часть ущелья. Отдаете всего 50 сом и дальше вдоль бурного потока реки Джеты-Оогуз пробираетесь по узкому дну ущелья. Покрытие не самое приятное, но безопасное. Вас будут окружать скалы, бьющие из-под земли ключи, однажды попадется пещера-штольня. Через 4-5 км дорога выходит на открытое зеленое пространство, окруженное снежными горными хребтами и высокими пиками. Здесь же находится пик Бориса Ельцина, названный в 2002 году в честь первого российского президента.

Но всего этого мы не увидели, плато окутано плотной короной из облаков. Начиная с подножья все в плотном тумане. Единственное, что открылось нашему взору — это многочисленные джайлоо для туристов. Джайлоо это пастбища кочевников. Центры управления стадом. Одна или несколько юрт, в которых летом живет семья, приглядывающая за стадом. Джайлоо-туризм одно из трендовых направлений в туризме Кыргызстана, и практически каждое Джайлоо турист может арендовать вместе с юртой, семьей кочевников и стадом.

На выходе из ущелья можно обнаружить пещеру-штольню. Внутри ничего интересного.

 
Так изобретательные владельцы джайлоо разогревают воду. Две огромные цистерны просто обложены кусками старого асфальта и обмотаны сеткой. На солнце вся эта конструкция отлично разогревается, а ночью асфальт отлично держит накопленное тепло.

А вот и сам Джеты-Оогуз «Скала семи быков».

После посещения ущелья мы вдруг осознали, что до сих пор не побывали на берегу Иссык-Куля. Нам нужен был хороший честный пляж. Именно на такой мы отправились в пансионат Марко Поло на южном берегу озера. Для этого пришлось вернуться на трассу, проехать порядка 15 км в сторону Кызыл-Суу и еще 15 км по грунтовой дороге в сторону берега.

Марко Поло это филиал Анапы на берегу Иссык-Куля. Это высокий забор, довольно-таки платный пляж и пансионат с высокими ценами на проживание. Внутри чисто, зелено, но неуютно. Пляж скрупулезно просеивается специальным трактором от камней. В виде трубы на берег выведен теплый источник.

Погода к тому моменту испортилась еще больше. Закутавшись в теплые вещи, мы лежим на шезлонгах на пляже и наблюдаем, как китайцы плещутся в холодных водах Иссык-Куля, время от времени выбегая погреться под трубой.

Арина расстроена таким положением дел.

Пройденное расстояние: 90 км

Финансовый итог дня:

Бензин: 0 ₽

Проживание: 1900 ₽

Сим-карты для телефона и планшета: 600 ₽

Вход на пляж Марко Поло: 400 ₽

Ужин в Айчурок: 500 ₽

Пропуск в Джеты-Оогуз: 50 ₽

День 8. Источники Саруу. День, в который ничего не случилось

Описывая этот день, я никак не мог его вспомнить. Поэтому вспоминал по фотографиям. Это день, в котором ничего не случилось.

В такие дни даже первый канал начинает новостной выпуск с горячей социалочки. «В Якутии две школьницы на летних каникулах стали проститутками», «Жители Алтайского края стали экономить на похоронах». И заканчивают добротным российским сюрреализмом — «Министерство культуры Пермского края три месяца копило коровьи лепешки для чемпионата по метанию навоза».

День выдался пасмурным и дождливым. На утреннем брифинге за завтраком мы решили, что в такой день самое время ознакомиться с горячими источниками.

По эту сторону Заилийского Алатау по утрам обычно облачно. После обеда облака растаскиваются сначала по близлежащим верхушкам, а затем и по хребтам второго и далее порядков. В эти моменты появляется шанс сделать идеальный снимок — безмятежная чистая поверхность озера и горные хребты со снежными шапками на горизонте.

В этот день ни до, ни после обеда шанса мы не получили. Но это Иссык-Куль. Если на Иссык-Куле дерьмовая погода — езжай на горячие источники. Горячих источников в ближайшей округе в каждом ущелье за исключением Каракольского. Сегодня мы выбираем крытые бассейны с радоном в ущелье Саруу.

Для того, чтобы попасть на источники Саруу, едем порядка 40 км по южной дороге в сторону Карджи-Сай и в центре села Саруу поворачиваем налево по еле заметному указателю. Он не слишком информативен, будьте внимательны. Он небольшой и написано дословно следующее. Слово в слово. Будто в 90-е сюда привезли сборник лучших песен группы Кармэн и обрубили любую связь с внешним миром.

ЖУКУУ
ЖЫЛУУ
СУУСУ
<- 17 км

Далее вас ожидает неплохого качества песчанно-грунтовая дорога. Если река Саруу будет находиться постоянно по правую руку от вас, то через 19 км вы увидите деревянные туристические домики и две каменные юрты, сросшиеся между собой. Это и есть крытые бассейны с горячими источниками.

Дорога к тому моменту сузится до размеров полки, которую оставляет нам река в нешироком ущелье. Ущелье Саруу похоже на соседний Джети-Оогуз. Те же красноватые выветренные скалы, только намного фактурнее и ближе.

Этот парень здесь всем заправляет. Так что, если вам что-то понадобилось, просто скажите ему.

Два бассейна, два отделения, две трубы. Одно отделение человек на 6, в другом вольготно разместится и десяток. Есть раздевалка, душевая и сам бассейн. Температура воды довольно приличная. Словно набираешь горячую ванную с перспективой, что вода к моменту погружения уже подостынет и станет терпимой. Нет, здесь она всегда одной температуры, содержит сероводород и радон. Придется привыкнуть.

Минут через 20 начинает кружиться голова, пора наружу. Любители прохладных погружений могут на контрасте полирнуть бивни в небольшой ванночке на берегу реки.

Вечером мы ужинали по обыкновению в кафе «Айчурок», которое находится на центральной площади Каракола. Уютный летник с коврами, диванами и гамаком. Часть блюд готовятся на мангале во дворе, часть на небольшой кухне, отгороженной фанерой. Перед входом теплый и ламповый умывальник для рук капельного типа.

Общепит в Кыргызстане совсем не такой, как у нас. Здесь, например, чем ниже цены в заведении, тем лучше. Тем вкуснее. Нет, я замечал за собой такое и дома. Если, скажем, солянка за 80 и за 350 одинаково отвратительна, то в той, что за 80, я способен найти оправдание своим тратам.

Здесь огромные порции. Супы, салаты, горячие блюда — абсолютно все в таких объемах, будто после трапезы нужно присвистнуть официанту, попросить пластиковый контейнер и еще сутки пировать с этим по всей округе.

Это не от жадности, наоборот. К каждому из таких блюд приносят несколько пустых тарелок и несколько приборов, по количеству участников. Подразумевается, что заказанное блюдо могут употребить все, кто сидит за столом. Здесь принято делиться едой с друзьями, и это здорово. Мне сложно представить, как я могу поделиться горячим блюдом массой 160 г в российском ресторане. Наверное, только выложив фото в Instagram.

Пройденное расстояние: 110 км

Финансовый итог дня:

Проживание: 1900 ₽

Доступ к горячим источникам: 180 ₽

Ужин в «Айчурок»: 600 ₽

Мойка автомобиля: 250 ₽

День 9. Орел и решка. День, в котором мы отправляемся в Бишкек в поисках хорошей погоды, гостеприимства по-киргизски, спелых арбузов и Геннадия

Эй, друг, что мы делаем здесь?
У нас был план, но он кончился весь.
Ждет нас неясный маршрут.
Маршрутки сонные верят и ждут.
Brainstorm — Непокой.mp3

Идея поехать в Бишкек появилась внезапно. Вчера вечером за ужином после обзора прогноза погоды. Все побережье затянули плотные осязаемые облака, зарядил противный мелкий дождь, температура упала до 15 градусов. Замаячила перспектива просидеть в горячих источниках остаток отпуска.

Впервые за всю поездку мы выезжаем, как и запланировали — в 6 утра. Предупреждаем хозяев, что сегодня заночуем не дома. Заправляемся на ГПН (92-й по 37 сом за литр), и южной дорогой направляемся в сторону Карджи-Сай. Этой короткой поездкой мы покрываем еще одну цель — прокатиться вокруг озера.

Как по мне, так южная дорога намного красивее. А вот вид с одного берега на другой лучше с севера.

Через 50 км от Каракола дорога выходит вплотную к берегу Иссык-Куля. Здесь начинаются дикие уютные пляжи, на которых можно с комфортном заночевать в палатках. Несмотря на раннее утро и непогоду, мы расположились позавтракать на пляже. Однако этот пляж был диким лишь отчасти. Принадлежит он военному санаторию в Тамге, содержится в чистоте и пустоте, но бдительно охраняется пожилой медсестрой. Она рассказала, что даже в сезон посетителей почти нет. Не то, что при союзе.

Пляж военного санатория в Тамге.

Уже приехав домой, я нашел подборку фотографий этого санатория. Построенный японскими военнопленными еще в 1932 году, он замер в той самой эпохе. Но время сточило ударный механизм, и теперь санаторий выглядит как хорошая декорация к голливудскому хоррору. Пустынный, запущенный и чистый, тихий и настораживающий. Готовый в любое время принять съемочную группу фильма «Звонок» или «Остров проклятых».

Сегодня санаторий открыт и для гражданских, но в силу состояния не пользуется большим спросом у широких масс туристов. Зато имеется официальная страница в Facebook.

Самобытные печи из глины и грузовых шин на берегу Иссык-Куля.

Далее в Карджи-Сае снежные горы уступают место марсианским. Ярким, невысоким, испещренным глубокими трещинами от стока воды. Карджи-Сай должен был стать южной Чолпон-Атой, но пока что-то идет не так. Часть туристических объектов пустует, часть находится в стабильном долгострое. Взыскательный турист здесь едва ли найдет аквапарк, европейскую кухню и катание на банане. Поэтому даже начатый было этнопарк, забор которого украшен сюжетами национального эпоса, начинает превращаться в руины, еще толком не открывшись.

Этот же Якубович, что изображен на барельефе, фигурирует на купюре в 100 сом.

А на этом сюжете справа изображен международный аэропорт Манас.

Передвигаться за рулем в Кыргызстане интуитивно просто. Киргизы намного ближе к нам по стилю вождения, нежели казахи. Но есть пара моментов, о которых стоит знать. Киргиз, обгоняя вас на загородной дороге, моргнет фарами. Делается это обычно, когда машина попадает в слепую зону и иногда может быть неожиданным. Особенно ночью. И моргание при разъезде на перекрестках. Если водитель многократно моргнул дальним светом, это не значит, что он вас пропускает. Наоборот. Он извещает, что он намерен проехать первым.

Автопарк страны составляют в основном вместительные японцы начала 2000-х и потрепанные немцы времен становления рыночной экономики. Народные марки: Honda Stepwgn, Honda Stream, Honda Odyssey. Улавливаете закономерность? Просто семьи у киргизов довольно большие, а иметь много машин нерентабельно. Поэтому основное требование к автомобилю — чтобы можно было комфортно загрузиться ввосьмером и еще нарезать арбузик.

Поехать на ослике за несколько десятков километров в гости здесь считается нормальным.

 
Настоящее нетуристическое джайлоо по дороге в Нарын.

На подъезде к Балыкчи с юга будьте внимательны. Дорогу в Боомское ущелье легко можно спутать с той, что идет в Нарын. На первом круговом движении нужно уйти направо в само село, а на втором круге уже уходить налево на новое шоссе.

В Боомском ущелье, в очереди за вареной кукурузой за 25 сом ко мне обратился вполне себе русский человек.

— Это ваша машина с 22-м регионом?
— Да, а что?
— Я сам из Томска. Вот едем с семьей повидать Иссык-Куль. Я же вырос в Киргизии. А теперь мы вот прилетели на самолете. А вы с озера или на озеро?
— Мы и оттуда и туда. Решили рвануть на пару дней в Бишкек. Погода испортилась, а Бишкек, говорят, красивый город.
Человек лукаво улыбнулся, поморщился и слегка помотал головой.

Честно признаться, я тоже слукавил. Накануне вечером я безуспешно посылал в Google запросы «Куда сходить в Бишкеке», но не получил сколь-нибудь однозначных ответов. Никаких зацепок с конкретными достопримечательностями. Все рекомендации сводились к посещению мероприятий, которых в эти даты не предвиделось.

Что мы знаем из новой туристической истории Бишкека? Тут пару лет назад снимали выпуск «Орла и решки». Ок, выпуск просмотрен, достопримечательностей по-прежнему по нолям. Но есть отличные наводки, где остановиться и куда сходить.

Найти эти чекпойнты нам поможет официальное приложение «Орел и решка». Ага, вот хостел «Стрелок», где за $12 можно снять отличную комнату с удобствами в номере и бассейном во дворе. Или бар «Квартира 148», где ведущий программы душевно покутил с минимальными затратами.

На проверку же хостел «Стрелок» предлагает на букинге тот же самый номер за $45, а бар «Квартира 148» это довольно консервативное заведение с казахским прайсом на выпивку и закуски.

Обогнув город по верхнему объезду, мы пробрались по улице Махатмы Ганди, которая выглядела дорожными руинами из-за ремонта, и достигли места назначения. Это не «Стрелок» конечно, но гостиница с номерами за $19 и рейтингом 9,7 на букинге! Все без исключения отзывы оставлены иностранными туристами. И мы не могли пройти мимо такого. Более того, мы копнули глубже, и вернули себе $9 через кэшбек-сервис Clovrr. Таким образом, номер в центре Бишкека достался нам за 10 баксов.

Мне сложно объяснить такую традицию, но в частном секторе Бишкека принято размещать мусорные пакеты на столбах.
Для этого специально вбиты гвозди.

Гостиница «Lavitor» находится в частном секторе в самом центре Бишкека. В первую очередь «Лавитор» это шашлычная. Во вторую — пивная. В третью — кальянная. А затем уже все остальное. Поэтому персонал не сразу понимает прибывших туристов, которые спрашивают о размещении.

Наконец к нам вышел ученик старших классов, представился Геннадием. Попросил подождать 20 минут, пока в номере происходит уборка. Мы подождали 40 и хотели было уехать, но жадность и любопытство взяли верх. Кроме того, из Лавитора вышла вполне себе счастливая семья поляков, вызвавшая доверие к этому заведению.

Итак, на втором этаже огромного частного дома сдаются несколько комнат. Уютные, свежие, даже чистые. Из бонусов кондей, телек и парковка.

Мы быстро скинули вещи, вызвали такси и двинули на Ошский базар. Задержка с размещением немного подпортила наши планы, базар уже закрывался. Но мы успели в режиме «Помоги лосю и белочке найти выход из лабиринта» пробежаться по основным торговым магистралям.

Ошский база в отличие от градообразующего рынка «Дордой» это в основном торговля продуктами. Это тот самый формат торговли, которыми славится вся Азия и средняя Азия в частности. Идеально выложенные пирамиды из идеальных фруктов. Свежая выпечка с тандыра, которую можно хоть собственной рукой вытаскивать из печи. Это разобранные до мелочей курица, рыба и баранина. Можно купить отдельно печень, икру, голову, шкуру, рог или курдюк. На одном из лотков я видел, как в отдельных тарах лежат правые и левые куриные ноги. Есть отдельная категория товара, который непонятно как готовить и еще более неясно как есть.

Но больше всего посетители любят Ошский базар, потому что это свежо и дешево. Дело в том, что в Кыргызстане отсутствует как таковой сетевой ритейл. Ни тебе платы за полку, ни ретро-бонуса. Цены диктует сам рынок. Действует классическая связка спроса и предложения, в которой промежуточное звено в виде перекупов и государство в виде регулятора играют гораздо меньшую роль, нежели у нас.

В непродуктовой части базара мы набрали странных сувениров и двинули на выход. Дальше наш путь лежал по улице Токтогула, проспекту Манаса и Бульвару Молодой гвардии. Прогуливаясь по вечернему Бишкеку, я понял, что я с ним уже знаком. Сегодняшний Бишкек как брат-близнец похож на город моего детства, на Барнаул. Более того, он похож на любой город детства любого россиянина, что родился года до 1992.

Чартарач с киргизского парикмахерская. Так что чачтарач, Стас, чачтарач!

 Айдана, пожалуй, самое популярное название недорогого общепита. Как кафе Наташа или Марина. Только Айдана само по себе звучит призывно. Словно «пойдем, ну что же ты стоишь».

 А хлеб этого человека — ремонт одежды здесь же на углу.

 Лавка скобяных товаров.

 А кафе «Париж» манит еще больше чем «Айдана».

HeadHunter, Airbnb, Blablacar и Avito в Кыргызстане не слишком популярны. Зато популярны вот такие агрегаторы.

 Зато не запрещены публичные азартные игры. Здесь представлено что-то вроде рулетки.

Промоутеры сотового оператора могут выглядеть самым неожиданным образом.

Интернет-банк не в почете, терминалов оплаты кот наплакал, поэтому очень популярная услуга — загрузка единиц (пополнение баланса мобильного телефона). Производится следующим образом: отдаете купюру, скажем, в 50 сом. Женщина переводит с баланса своего сотового телефона на ваш 45 сом, а 5 составляет комиссия. Никаких чеков и волокиты. А транзакция фиксируется в толстой тетрадочке.

Вечерний Бишкек очень приятный, уютный город. Исчезает рыночная суета. Даже на центральных улицах тихо и умиротворенно. Жители не спешат по домам, они остаются на улице. Гуляют с детьми, играют в спортивные игры или просто сидят на лавках, парапетах или на траве. Некоторые улицы сами собой становятся пешеходными, и лишь изредка звук работающего двигателя нарушает тишину.

В Бишкеке так же, как и в Караколе, много инонстранцев. Индусы, китайцы, корейцы, европейцы, американцы. Порой в одних и тех же компаниях с местными или в необычных сочетаниях. Атмосфера очень мирная и гостеприимная, с трудом верится, что эту страну время от времени потрясают кровавые волнения на национальной почве.

Мы отужинали в приятном кафе с европейской кухней. Ужин вместе с алкоголем для меня, коктейлями для Арины и кальяном для обоих обошелся всего в 1500 сом. Для сравнения, только кальян, пара коктейлей и чай в заведении того же уровня в Алматы обошелся вдвое дороже.

Бишкек очень уютный и зеленый город.

 Элитные салоны красоты сушат полотенца прямо на улицах.

Рядом с подъездами организованы места отдыха для граждан из старой, выбрасываемой мебели.

Вся основная информация продублирована на русском.

 Живы и отлично себя чувствуют советские ценности.

В центре города на бульваре Молодой Гвардии молодежь предпочитает спорт. Две самые популярные игры это настольный теннис…

…и горячая картошка.

В «Лавитор» мы вернулись около 9 вечера. Заведение к тому моменту было наполнено под самую пробку. Все столики заняты, шашлычник жарит как сам дьявол, а наша машина плотно заперта на парковке оцеплением из вечерних гостей. Тогда же я почувствовал уязвимость нашего размещения.

Будучи парнем смышленым и знающим английский, всем, что касается проживания в Лавиторе, занимается Геннадий. У этого парня на руках все козыри. У него есть пульт от кондиционера, пароль от wi-fi, и даже плату за проживание я могу отдать только в руки Геннадию. А он, как назло, куда-то запропастился. Может, пьет с друзьями кымыз на Жобек-Жолы или сидит в центре «горячей картошки» на бульваре Молодой Гвардии. Я так и не смог застать его в пределах «Лавитора» этим вечером. Спустившись в бар уже в четвертый раз, я просто оставил деньги кальянщику. Надеюсь, он правильно ими распорядился.

Пройденное расстояние: 420 км

Финансовый итог дня:

Бензин: 1300 ₽

Проживание: 1900 ₽ (Каракол) + 1100 ₽ (Бишкек)

Питание в дорогу: 500 ₽

Такси: 80 ₽

Сувениры и подарки: 2800 ₽

Ужин в Бишкеке: 1350 ₽

Чаевые Геннадию: 100 ₽

День 10. Экономика праздника. День, в котором мы узнаем реальную цену привычным вещам

День начали тем же, чем и закончили вчерашний. Вспомнили Геннадия словом божьим. Но сперва проснулись пораньше, выпили кофе, собрали вещи, вызвали такси.

Я отправился к автомобилю. Прошел небольшой коридор с дверьми в номера, пустой холл, где иностранные постояльцы гостиницы обычно пьют утренний чай, спустился по крутой деревянной лестнице и вышел во двор. Уютный крытый двор со столиками кафе, над которыми раскинулись кроны деревьев. По-утреннему радостно щебечут птицы. И большой навесной замок запирает ворота во двор изнутри.

Я проделал обратный путь и сбежал вниз по лестнице, которая выходит во внутренний двор. Здесь припаркованы экспедиционные автомобили поляков, и еще чьи-то. Во дворе никого и такой же замок на воротах. Калитка закрыта на ключ изнутри. По пути в номер я заблудился в казематах «Лавитора» и попал на кухню. Здесь заботливо устлан топчан, на котором вчера днем почивал кальянщик. Но сейчас он был пуст. Я толкнул еще одну дверь и оказался в темном тамбуре. На ощупь нашлась массивная железная дверь с ключом в замке. Я несколько раз провернул ключ, отпер две щеколды внизу и вверху и оказался на улице как раз напротив своей машины. Лабиринт «Лавитор» пройден.

Как мы видим, бюджетное и комфортное размещение в Бишкек существует. Но к комфорту обязательно нужен ключ. В случае с «Лавитором» этот ключ — Геннадий. Надо поторапливаться, ведь скоро учебный год.

Сегодня наша «Орел и решка» превращается в «Орел и решка. Шоппинг». Мы отправляемся на градообразующее предприятие Бишкека — рынок Дордой. Крупнейший в центральной Азии вещевой рынок. Город в городе.

Отправиться на Дордой мы решаем на такси. Во-первых, таким образом не нужно будет искать свой автомобиль на многочисленных забитых парковках. Во-вторых, чтобы найти то, что нужно, нам надо начинать с центрального входа и иметь на руках схему расположения павильонов. А где центральный вход, знают только таксисты.

Дордой сегодня переживает не лучшие времена. Экономический кризис ударил не только по торговле в РФ, но и по всему таможенному союзу. Да, и в расчете на реализацию в союзе предприниматели запаслись товаром по высокому закупу и теперь сидят по уши в этом товаре. Договор на вступление Кыргызстана в союз до сих пор не ратифицирован, таможенные посты на границе с Казахстаном никто убирать не поторопился.

Относительно тех золотых времен Дордой нынче пустоват. Выглядит все это, словно господь наделил киргизов китайским товаром и послал русских и казахов под видом покупателей.

Но, несмотря на кризис, борьбы за покупателя не видно. В отличие от рынков Юго-Восточной Азии, здесь не принято встречать клиента с распростертыми, уговаривать, давать скидку. Все по-деловому. Нравится? Бери. Не нравится цена? Твои проблемы.

Курс обмена валюты на Дордое куда выгоднее, чем в городе. Но за руками стоит приглядывать, просить купюры покрупнее и самому пересчитать.

Мы приехали к 8 утра, было абсолютно пусто. Дордой только просыпался. Вслед за нами появились люди с дорожными чемоданами на колесиках — предприниматели из России. Направляются на рынок сразу с рейса. Закупившись снова уезжают в аэропорт Манас. «Сегодня ваших негусто, — рассказал мне хозяин обменника, —Трое из Челябинска и мужик из Воркуты. 200 тысяч всего менял».

Весь Дордой это тысячи контейнеров, установленных в 2, а то и 3 этажа друг над другом. Нижний этаж — шоурум, верхний — склад.

Здесь мы видим ситуацию «отошел на склад, скоро буду».

Дордой это город в городе. И, как в любом крупно городе, здесь огромный выбор еды с доставкой. Начиная от простой выпечки с компотом.

Продолжая вареной кукурузой.

Продолжая курутом разных мастей.

 Кукурузными палочками в огромных пакетах.

И заканчивая доставкой привычной нам японской кухни.

Несмотря на упадок в торговле, Дордой жив. По-прежнему он радует товаром высокого качества и низкой ценой. Арина вычеркнула все без исключения пункты в своем виртуальном списке закупок. Я сделал только два приобретения: поляризованные очки за 500 сом и кроссовки Nike Cortez за 1200. Настоящие, классические кроссовки Форест Гампа в оригинальной упаковке мейд ин Таиланд всего за 1100 рублей! Скряга «Спортмастер» торгует их в счастливые дни в 3-4 раза дороже. А фирменный магазин «Найк» водружает на витрину и начинает торги от 5К рублей.

Обратно добираемся также на такси. Попадается веселый водитель киргиз, который рассказывает, когда лучше всего кушать арбузы, сколько сидеть в Иссык-Куле в жаркую погоду и где в городе самая лучшая самса.
— Самсы много, брат. Но здесь самая лучшая.

Поэтому если вы вдруг в Бишкеке и вам вдруг захотелось лучшей самсы — ориентир улица Баялинова (бывшая Ленинградская) 166. Следующее кафе по улице, если ехать от улицы Махатмы Ганди.

— Главное, брат, чтобы вас хорошо принимали. Вас же хорошо принимают?
— Не жалуемся.
— Это хорошо. Но если что, ты знаешь, где меня найти.

Я расплатился, мы выгрузились из машины и начали загружать покупки в свою. Таксист хотел было подымить своими зимними сликами по щербатому асфальту, но остановился, приоткрыл окно.
— Мазда Премазда! Братишка! Если что — я на Дордое!
И таки поддал газу на все деньги.

Миссия «Поезжай в Бишкек и купи то, не знаю что» выполнена. Мы отправляемся обратно в Каракол. По дороге обедаем в придорожном кафе с топчанами. Мне подают красную форель в приправах на гриле, прямиком из реки Чу.

Далее на объезде села Кемин на обочине нас поджидают дети кукурузы. Каждые десять метров на протяжении полутора километров установлены самопальные скороварки. Дети, от грудных до уже пьющих, варят и продают кукурузу. Она получается сочной, мягкой и хрустящей, так как не сварена, а приготовлена на пару. Этот же метод проповедуют на пляжах Таиланда.

Дальше снова Боомское ущелье, снова Балыкчи и снова северная дорога по озеру. Через 50 км после Чолпон-Аты тучи сгущаются, начинает капать дождь. Мы сворачиваем на горячие источники под открытым небом.

Естественный продакт-плейсмент в горах Кыргызстана.

Вход в Боомское ущелье.

Теплые источники под открытым небом. Строго говоря, источник здесь один — тот, где бьет фонтан из трубы. Из самой горячей емкости вода переливается сначала в небольшую соседнюю купель, а затем в бассейн побольше. Таким образом получаем три ванны с водой разной температуры. Все облагорожено, есть раздевалки, парковка и бар. Вход 200 сом с человека.

По дороге в Каракол я остановился и купил у местной ребятни вот этого мутанта — ветку вишневого дерева.

А вечером нас ожидал в отеле восхитительный иссык-кульский чебак. Которого мы запили не менее восхитительным чебаком.

Пройденное расстояние: 410 км

Финансовый итог дня:

Бензин: 1300 ₽

Проживание: 1900 ₽

Такси: 450 ₽

Покупки на Дордое: 9000 ₽

Обед из форели и утки: 900 ₽

Кукуруза: 120 ₽

Горячие источники: 350 ₽

Чебак, форель и икра рыбы: 900 ₽

Мед горный, чуйский: 600 ₽

День 11. Пумба, это не тот лев! День, в который мы загораем не в то время, поднимаемся не в то место и пробуем то самое ашлянфу

Расчет оказался верен — мы вернулись из Бишкека и попали в солнечную Киргизию. Поэтому свой предпоследний день в этой стране мы предпочли провести на пляже.

Прекрасный пляж с горным ландшафтом на заднем фоне был замечен километрах в 50 от Каракола по южному пути. Туда и отправились.

И он оправдал ожидания. Желтый яркий песок крупной фракции, пологий каменистый вход в воду. Спокойная, абсолютно прозрачная вода. Сразу несколько горных хребтов за спиной. Облака на высоте сегодня перемещаются довольно быстро, и нам открывается то одна, то другая вершина.

На 6-й день на Иссык-Куле мы добрались-таки до воды. В июне она еще прохладная. Но в данном случае это скорее плюс. В июле и августе она прогревается настолько, что отдыхающие покидают озеро только на обед или намаз.

Вода чуть солоноватая, 6% в среднем по озеру. Это значит, она не держит на поверхности, как морская, но и к употреблению внутрь без опреснения не годится.

Чтобы два раза не вставать, мы решили покрыть тем же днем ущелье Барскоон. Если говорить языком таксиста, рассказывающего про самую лучшую самсу: «В Кыргызстане много ущелий. Но Барскоон самый красивый». Вся красота Тянь-Шаня собрана на небольшой ограниченной территории. И, как ни странно, это обусловлено экономическими факторами.

Через все ущелье проложена дорога к золотоносному прииску Кумтор. Кумтор является самым высокогорным рудником в мире. Залежи золота по оценкам советской геологоразведки до 700 тонн. Разрабатывать такой объем в таких сложных условиях Кыргызстану не под силу. Поэтому рудник на 100% принадлежит канадской золотодобывающей компании. В нынешнем правительстве страны добрым словом вспоминают людей, что заключили такую выгодную сделку с инвестором. Кыргызстану на сегодняшний день принадлежит лишь 33% акций в совместном предприятии. Есть информация, что в будущем будет прилипать до 50%. Но даже те 33%, что есть, делают около 20% ВВП страны, больше трети всего промышленного производства и более половины экспорта страны. Кумтор — это странообразующее предприятие, расположенное на высоте более 4000 м в зоне вечной мерзлоты.

Дорога через ущелье после самого села Барскоон грунтовая. Но она куда лучше любой из асфальтовых дорог в моем городе. За дорогой постоянно следят. Ежедневно здесь работает техника. Дорогу расширяют, ровняют, укатывают, даже искусственно увлажняют. Ведь дорожная пыль не должна ограничивать обзор. Делается все, чтобы местные водители не испытывали дискомфорта, рассекая в этих местах на американских капотниках MACK.

В 1998 году здесь уже произошла серьезная авария. Тогда грузовик полный цианистого натрия угодил в реку Барскаун, а ее воды угодили в села Барскаун и Тамга и еще в озеро Иссык-Куль. Была пора активного полива и более тысячи жителей попали в больницы с различной степени отравлениями.

Ущелье вообще производит впечатление идеального отрезка киргизской самобытности. Первое, что мы встречаем, это Джайлоо. Но не такие, что мы видели ранее. На 100% туристические. Чистые, вылизанные, с постоянно кипящим на огне куурдаком и стабильным wi-fi.

Возле дороги пасутся идеальные стада. Ухоженные, упитанные, жизнерадостные лошади и коровы. Кажется, что владельцы стада выбирают представителей получше и мотивируют их пастись возле дороги.

Горы, образующие ущелье, довольно высоки. По обеим сторонам в реку Барскаун стремятся десятки мелких ручьев и речушек. Спускаясь от истоков и снежников, они превращаются в прекрасные водопады. Самые известные и крупные из них это каскад «Слёзы барса», «Борода аксакала», «Брызги шампанского» и «Чаша Манаса». Почти все просматриваются хотя бы частично с дороги.

На входе в ущелье Барскоон.

Идеальными дорогами Барскоона.

Водопад Чаша Манаса.

Исторические сводки докладывают о том, что в разное время после полетов именно в этих местах восстанавливались Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Герман Титов, Алексей Леонов, Георгий Гречко и многие другие советские космонавты. Поэтому лик Гагарина здесь даже увековечили в камне, а остальных указали в виде гравировок с фамилиями.

Из исторических свидетельств того визита осталось фото, где местные жители активно фотографируются с Юрием Алексеевичем.

Правда в 2007 году вандалы изуродовали Гагарина до неузнаваемости и даже выгравировали дату вандализма. Но сегодня, как мы видим, он восстановлен. Фото я взял в ЖЖ varandej, у которого есть потрясающие заметки по Кыргызстану. В частности, вот отличный материал по Барскоону.

Через пару десятков километров дорога приводит к пропускному пункту. Шлагбаум, камера и будка охраны. Я отправляюсь на переговоры. В будке трое охранников: почтенные седовласые киргизы лет за 50 и совсем еще молодой парень. Я привычно сдаю документы для регистрации в журнале. Здесь это принято почти в каждом ущелье. Экологический сбор и все такое.

— Вообще-то сюда нельзя проехать, — заявляет один из охранников. Усатый мужчина, с сотней морщин вокруг глаз и хитрой добродушной улыбкой.
— Зачем тогда мои данные?
— Ты подъехал к шлагбауму, пересек черту.
— Не ехать же обратно. Мы тут издалека.
— Алтайский край? У вас же тоже горы?
— Не совсем у нас, у соседей, — начинаю объяснять, — короче, да, у нас горы.
— Так хотите заехать посмотреть?
— А есть что посмотреть?
— Вот перевал, 4 тысячи почти. Поедешь?
— Конечно!
— Тогда давай аккуратнее. И надо что-то оставить. Традиции же знаешь.
— Нет проблем. На обратном пути.

Сразу за шлагбаумом небольшая площадка с заброшенными домами и начинается подъем на перевал. Перед нами въехала еще одна машина с местными номерами. Из нее высыпала большая киргизская семья, сфотографировались на телефон на фоне оползня, сели в машину и уехали обратно. Мы же, прикинув собственные силы, поползли вверх.

Перевал оказался не из тех, которые берут ценой последующего ремонта автомобиля. Извилистый, но пологий. Повороты достаточно широкие, чтобы в них мог без проблем войти огромный грузовик с прицепом. Длина подъема 4,5 км, и преодолеваются они довольно быстро.

Первые несколько витков перевала. Сразу над мерседесом.

Охрана прииска на Ford Ranger. Они всегда передвигаются с проблесковым маячком и поднятым ярким флагом.

Для большегрузов висят вот такие памятки. Соответственно погодным и дорожным условиям в паз вставляется квадратик соответствующего цвета.

Мы наверху! Если с седловины перевала подняться пешком чуть выше, на зеленый округлый холм или каменный пик напротив, можно получить шикарный вид на все четыре стороны. Вокруг пики по 5-6 тысяч метров. И на этот раз они не где-то за горами. Они вот, рядом. Тишина наверху стоит настолько плотная и вакуумная, что мозг сам начинает создавать для себя какой-то интершум, чтобы дать себе понять, что ты не оглох.

 
Седловина этой горы находится выше 5 000 м над уровнем моря, а пик приближается к 6 тысячам. 

На этом фото можно оценить толщину вечного снежника — это пара десятков метров.

Горы поменьше регулярно осыпаются в ущелье. Следы этих страшных осыпей видны и сейчас.

Отлично просматриваются петли перевала.

Время от времени тишину разрезают проходящие грузовики или машины охраны прииска. До туристов им дела нет. Смотрят, чтобы свои не воровали.

Перевал Сары-Мойнок оказался чуть ниже, чем мы ожидали. 3442 метра. Мы сели в машину и проехали несколько сотен метров дальше. Дорога пошла немного вниз и огибала гору. Мы решили, что это спуск с перевала, который ведет к самому Кумтору, развернулись и поехали обратно.

— Докуда доехали? — спросил усатый охранник, когда я снова протянул ему документы, заботливо вложив в них 300 сом.
— До вершины перевала.
— До этого? — он махнул рукой.
— Ну да. А есть еще?
— Пфф. Этот маленький, а дальше большой. Почти 4 километра. Там еще озеро есть высокогорное и речка с рыбаками. И на прииск издалека можно посмотреть. Эхх, надо было мне с вами поехать!

Вот это была потеря с нашей стороны. Сары-Мойнок из тех перевалов, что являются односторонними. И подъем и спуск на него осуществляется с одной стороны. Проедь мы еще сотню-другую метров, увидели бы, что спуск это не спуск с перевала, а только небольшая коррекция перед началом подъема на второй перевал. Который также открылся бы, как только мы обогнули бы скалу.

Находясь в определенной стадии эйфории, мы упустили кучу возможностей, которые были буквально за углом. Мы могли бы снова договориться с охраной и вернуться на перевал. Но я взглянул на произошедшее взглядом буддиста. Если это стоит того, чтобы увидеть, значит мы за этим еще вернемся. В следующую поездку.

Вечер в Караколе выдался темным и прохладным. По вечерам здесь всегда свежо. Прохладный воздух опускается с гор к озеру и заставляет жителей надевать вещи потеплее.

Кроме того, во всем районе выключили электричество. А отсутствие wi-fi и электричества в целом очень способствует развитию простого человеческого общения. Мы выползли в небольшой уютный двор гостевого дома и разговорились с хозяевами о местных нравах, об экономике, политике и кухне.

Я вдруг вспомнил, что несколько дней назад за завтраком один из постояльцев гостиницы рассказывал мне о странном блюде — ашлянфу.

— Так значит, вы еще не пробовали ашлянфу? — спросил он во время завтрака.
— Какие еще ашлянфу?
— Ууу, понято. Света, ты не рассказывала им за ашлянфу? Короче, берете автомобиль, едете в кафе на кольце. Видели кольцо на въезде в Каракол? Так вот, там натуральная забегаловка, но готовят, как боги. Берите ашлянфу, бешбармак и бегите оттуда. Бегите сюда, тут съедим. А еще лучше, берите вечером бутылку водочки, мы с вами ее выпиваем, а наутро заказываем лучшее в городе ашлянфу с доставкой.
— Погодите, — говорю, — Так это закуска?
— Нет.
— А что входит в состав?
— Ну, там овощи, специи, крахмал, совсем чуть-чуть мяса.
— Салат?
— Нееет. Все заливается особенным бульоном.
— Суп?
— Да нет же. Ашлянфу это ашлянфу. Каракольское ашлянфу это бренд. Даже в Бишкеке многие пытаются делать каракольское ашлянфу, но дано далеко не всем. Это искусство.

Сейчас я почему-то промотал в памяти этот флэшбэк и обратился к хозяевам дома.
— А как бы нам отведать ашлянфу?

Редко встретишь такое радикальное одобрение и теплоту, какие были тогда во взглядах моих собеседников.

— Ашлянфу? Сейчас? В 10 вечера? А что — можно! — заявил глава семьи Александр, — Света, позвони Махмуду, спроси, есть ли сколько-нибудь ашлянфу.
Супруга набрала номер.
— Махмуд, здравствуй. Скажи, есть ашлянфу сколько-нибудь? А, ты не дома? Но есть? На пятерых будет? Выезжаем.

Итак, в кромешной темноте в 10 часов вечера мы впятером выезжаем к дилерам ашлянфу — Диляре и Махмуду. Со стороны эта многоходовочка может показаться странной. На ночь глядя, ты звонишь Махмуду и просишь несколько доз продукты с непонятным наименованием. На великом позитиве ты едешь забирать товар.

Мы подъезжаем к частному дому на узкой тихой улочке. Во дворе под навесом стоит стол и несколько стульев разного калибра. Нас встречает хозяйка Диля, улыбчивая радушная дунганка. Мы устраиваемся за столом и на скатерти одна за одной появляются порции ашлянфу.

Итак, ашлянфу, это национальное блюдо уйгуров и дунган. Ашлянфу появилось вместе с советской доктриной общественного питания как оригинальное блюдо, подаваемое на территории Киргизии. Казахстану, кстати, тогда достался бешбармак, Узбекистану — лагман.

Ашлянфу это не суп, не горячее, не салат и не закуска. Если быть максимально простым и грубым, то родственные корни у ашлянфу можно найти лишь с окрошкой. Ашлянфу это композитное блюдо. Домашняя пшеничная лапша, вытянутая вручную сворачивается на дне тарелки. Поверх на специальной крупной терке натирается крахмал. Крахмал заранее сварен и доведен в холодильнике до состояния твердого пудинга. Далее мелконарезанная заправка из протертых помидоров, лука, моркови, местной зелени джусай, болгарского перца и небольших, прямо-таки крошечных кусочков говядины. Отдельно здесь идет желток яйца. Поверх заправки специальный соус — лазо. Лазо в свою очередь состоит из сушеного молотого красного перца, мелконарубленного чеснока, паприки, уксуса и растительного масла. И наконец, когда все компоненты в сборе, все это обильно заливается уксусом.

А вот из чего делается уксус — доподлинно не знает никто. Это настоящий секрет дунган, которые они передают из поколения в поколение. Хозяйка даже не открывает этого секрета родной дочери. Ведь та рано или поздно унесет его в другую семью. А невестке может, так как она в семью пришла. Дилетанты готовят уксус из разбавленной уксусной эссенции и жженого сахара, но ни в какое сравнение с оригинальным дунганским он не идет.

Каракольское ашлянфу это бренд. Даже в Бишкеке каждое заведение, что готовит ашлянфу, указывает на вывеске, что оно каракольское. Даже Википедия утверждает, что лучшее в мире ашлянфу готовится в г. Каракол. А самое лучшее ашлянфу в Караколе сегодня передо мной, приготовлено по оригинальному рецепту в доме дунганки Дили и ее супруга уйгура Махмуда.

— Диля, как тебе в голову пришло заниматься ашлянфу?
— Однажды ко мне приехали туристы. Привезли с собой ашлянфу, которое кто-то дал им с собой в дорогу. Я поставила все в холодильник, но за день никто так и не притронулся. Я попробовала и отнесла курам. С тех пор я решила, что нужно возрождать дунганские кулинарные традиции и открыть людям настоящее ашлянфу.

С тех самых пор на заборе дома Дили и Махмуда появилась небольшая вывеска «Ашлянфу». Неподалеку находится роддом, больница, еще какие-то учреждения, магазины. Люди ходят мимо и частенько заглядывают в этот уютный двор. Меню простое — ашлянфу, чай, печенье. Ашлянфу всего 25 сом за порцию. Средняя стоимость по Караколу — 35 сом. А раньше блюдо стоило и вовсе 6 сом и местная детвора стреляла деньги у взрослых именно на ашлянфу.

И коротко о главном. Это невообразимо вкусно. Два десятка ингредиентов действуют на вкусовые рецепторы как вместе, так и отдельно друг от друга. Мягкая, упругая лапша пропитывается ароматами овощей и специй. Пресный крахмал остужает жар во рту после острой приправы. А уксус придает каждому из элементов удивительный, ни с чем не сравнимый вкус.

Употреблять ашлянфу принято вилкой. Поэтому обязательно наступает момент, когда кончилась вся лапша, крахмал и овощи. Остаются уксус и специи. Это самое вкусное. Смесь выпивается прямо так, ртом через край тарелки. Уксус, которым оснащается ашлянфу, предварительно должен быть охлажден в холодильнике, и эта самая смесь, которая остается в тарелке, имеет чудесный охлаждающий для организма эффект. А в Центральной Азии отобедать, да еще и не вспотеть порой очень важно. И все это за 25 сом. 22 рубля за порцию отличной похлебки по курсу ЦБ, ребятня!

— А вот тот человек, который несколько дней назад за завтраком рассказал нам про ашлянфу, кто он? — спрашиваю у хозяев гостиницы.
— А, Бейбут-то? — отвечает Светлана, — да он председатель правления Оптима Банка.

Так просто. Оптима Банка. Который прыгает с первой на вторую строчку в рейтинге совокупных активов среди коммерческих банков Кыргызстана. Словно сам Герман Греф сошел с финансового олимпа и зашел в гостиную залу, чтобы сказать мне: «Парень, ты неправильно живешь. Кредитную карту Тиньков мне в бумажник! Ты посмотри, чем ты питаешься, парень! Знаешь ли ты, что самая вкусная шаурма в этих краях на Котельщиках прямо за гаражами. Эти армяне как боги поджаривают лаваш!».

Палю вам указатель на самое вкусное ашлянфу Каракола.

А это двор, где можно отведать лучшее ашлянфу.

Ну и наконец.

А вот что думают об ашлянфу в Бишкеке.

Пройденное расстояние: 180 км

Финансовый итог дня:

Бензин: 900 ₽

Проживание: 1900 ₽

Добровольный сбор в Барскооне: 270 ₽

Ужин в кафе Айчурок: 650 ₽

Ашлянфу (3 порции): 70 ₽

День 12. Мы к вам приедем. День, в котором мы стараемся не уезжать далеко, но нам это не удается

Сегодня заключительный день в Караколе. Мы начали его с посещения каракольского рынка. Он мало чем отличается от любого базара в любом небольшом городе России.

«Эт» значит мясо. 

После мы отправились на горнолыжный курорт «Каракол». Надо сказать, это был единственный день, когда я не смотрел дорогу заранее по карте и понадеялся на указатели. По указателям на горнолыжный курорт «Каракол» мы сперва долго плутали по городу, спрашивая дорогу в каждом дукене, а затем и вовсе заехали в тупиковый двор, ограниченный четырьмя зданиями, похожими на усталые от жизни хрущобы. Двора как такового тоже не было. Лишь остатки арматуры, которые раньше были детской площадкой. У одного из подъездов сидела компания киргизов, употреблявших в этот солнечный полдень водочку.

Мы сделали круг по двору, поняли, что проезда нет и попытались выскочить обратно. Но тут один из отдыхающих отделился от компании, свистнул и преградил дорогу. Такой жест обычно не сулит ничего хорошего, но не в этот раз.

— Добрый день, — обратился к нам молодой киргиз, — вы заблудились?
— Да, нам бы попасть на горнолыжную базу.
— Это вам надо повернуть за угол этого дома, там обогнете гаражи, дальше будет очень плохая дорога, потом налево на бетонку и выскочите на нужную дорогу.
— Большое спасибо вам!
— Счастливого пути, братан!

Мы проехали по дороге через Каракольское ущелье, но добраться до комплекса нам не удалось. Финальный отрезок дороги это крутой подъем и плохого качества грунтовая дорога. Безусловно, я преодолел бы его на 4wd, но не стал рисковать здоровьем автомобиля, так как завтра нам предстояла долгая дорога домой.

По дороге на пляж в Актереке.

Ну и завершаем этот день на диком пляже под Актереком.

Пройденное расстояние: 140 км

Финансовый итог дня:

Проживание: 1900 ₽

Экологический сбор за въезд в Каракольское ущелье: 150 ₽

Сувениры и подарки близким: 1200 ₽

Продукты: 300 ₽

Ашлянфу с доставкой (3 порции): 70 ₽

Часть 4

День 13. На Кегень. День, в котором мы прощаемся с ашлянфу и снова получаем миграционные карточки

Сегодня нам снова удалось встать пораньше. Мне это не стоило никаких усилий. Я и так не спал всю ночь, мучаясь от последствий перегрева на солнце. Сначала меня бил озноб, и я накидал поверх одеяла весь текстиль, что был в номере. Я хотел было принести огромную коровью шкуру с лестницы, но побоялся, что хозяева примут меня за умалишенного.

После полуночи мне вдруг стало нестерпимо жарко, и остаток ночи я провел, развалившись на прохладном кафельном полу в ванной. В общем, будьте благоразумны, загорайте с умом.

В 6 часов я уже высыпал на улицу проверить автомобиль перед дорогой. Масло в норме, жидкости в норме, свет не в норме. Еще накануне поздно вечером, когда мы ехали за ашлянфу, я заметил, что ксенон светит крайне тускло и освещает всего пару метров перед бампером машины. Хотя обычно в это время встречные автомобили уже приветствуют меня радостным подмигиванием дальним светом.

Дело в том, что от постоянной тряски на грунтовых дорогах обе ксеноновые лампы сместились и оплавили свои же крепления. Теперь они и вовсе выпали из крепежа и светили куда попало. С помощью изоленты и ножа я сделал временные крепления, пообещав себе и возможным встречным водителям, заменить ксенон на обычные лампы до наступления темноты.

Мы позавтракали, прошли с экскурсией по гостевым номерам дома, обнялись с хозяевами и выехали за ворота. Оставшиеся сомы я спустил на заправку и бутылку коньяка «Кыргызстан».

Покинуть страну решено через погранпереход Кегень. Кстати изначально я планировал въехать через Кегень в Кыргзызстан. Это кратчайший путь из Алматы в Каракол. Кроме того, логистически было бы удобно совместить переход границы даже с посещением Чарынского каньона, если выехать пораньше.

Но, во-первых, переход Кегень работает не круглосуточно, а с 8 до 18 часов. Во-вторых, отзывы о качестве дороги очень противоречивые. Например, сообщество на дроме и оффроуд форумах утверждает, что дорога проходима даже на жигулях. Находились очевидцы, что видели в тех местах дэу матиз. А казахское коммьюнити опытных водителей в один голос докладывало, что рулить я буду только одной рукой. Вторая будет постоянно утирать слезы жалости к автомобилю. Наконец, решающий вклад в общее мнение сделали ребята из хостела в Алматы — Алмас и Гали. Они сказали, что дорога тяжелая, и покачали головами, глядя на нашу машину.

По эту сторону хребта мнение противоположное. По словам Александра, главы принимающей семьи «Дорога красивая, проездная, короткая».

До границы здесь заблудиться сложно. Из Каракола 20 км до села Тюп, там направо напротив поста ДПС. Далее вас ждет отличного качества асфальтовая дорога. Она кончилась в 2010, когда произошла революция и все строители в очередной раз ушли бороться за свои права. А для нас сегодня она кончится через 70 км. Дальше вполне сносного качества грунтовка вплоть до границы за исключением последних 5 км. Там вы увидите традиционный казахский асфальт с воронками от мин.

Что можно посмотреть на этой дороге в Кыргызстане? Мы увидели один раз очень высокую снежную вершину, которую ошибочно приняли за Хан-Тенгри. Увидели нетуристические киргизские деревни и джайлоо без грамма туризма. Вот, пожалуй, и все.

Вот и все, что я могу сказать о грунтовых дорогах этой местности.

Настоящий хозяин джайлоо даже не будет разворачивать на лето юрту. Зачем париться с этой самобытностью.

Единственный плохой участок старого разбитого асфальта прям перед границей.

Погранпереход Кеген нисколько не похож на то, что мы видели на Кордае. Здесь нет ли носильщиков, ни менял, ни разного рода шустрил. Здесь вообще никого нет. Это поле с двумя комплексами из различных будок и витки колючей проволоки между сторонами.

Стоит ли говорить, что и ведут себя здесь по-другому. Здесь все по закону, все быстро и четко. На все про все нам понадобилось 40 минут с легким досмотром и мимолетными разговорами за жизнь. Еще находясь на киргизской стороне, я увидел, что казахи очень внимательно осматривают микроавтобус и пассажиров на своей стороне. Разумеется, номера на нем были киргизские.

— С восьми утра досматривают, — подсказал мне киргизский пограничник.

Я посмотрел на часы. Было одиннадцать.

— Ну, давай, не будем портить друг другу настроение…

Я уже было подумал, что за этой фразой последует «дай на чай» или что-нибудь в этом роде, но сам же устыдился своих мыслей. Он только протянул мне открытую ладонь, пожал руку и приподнял шлагбаум.

Ради нас двое ребят в форме отвлеклись от досмотра клетчатых челночных сумок и бегло осмотрели мазду.

— О! Коньяк! — обрадовался один, найдя в вещах бутылку.
— Наш или их? — спросил второй.
— Их, — ответил я, а он презрительно фыркнул.

Они здесь не сильно любят друг друга. Я думаю, что так же с пристрастием на киргизской стороне досматривают казахские машины. Радует, что к русским номерам отношение доброжелательное. На киргизской стороне нас также пустили вне очереди, отодвинув три казахских автомобиля.

Многие из служивых казахов на границе спрашивали про Иссык-Куль. Где остановились, а сколько стоит, а теплая ли вода и далеко ли пляж. Как только начнется сезон, многие из них поедут отдыхать именно в эти места. И что-то подсказывает мне, лучше им не распространяться о характере своей работы на отдыхе.

После границы нас ожидает грунтовка уже похуже. Неприятно трясет, и ехать можно либо по самому краю дорожного полотна, либо просто свернув в степь. Но длится это недолго, километров 20 до села Кеген. А вот с Кегеня начнется потрясающей красоты участок, который продлится вплоть до выхода из Чарынского каньона.

В этот отрезок входят два небольших, но живописных перевала, сам Чарынский каньон, мост через реку Чарын со смотровой площадкой, и куча мест, где можно остановиться, взойти на придорожный холм и сделать отличное фото. Сразу после спуска со второго перевала направо пойдет дорога в Долину замков, а дальше уже знакомая нам аризонская пустыня Кокпека.

На отрезке до Алматы мы останавливались однажды. В абрикосовом раю нам вдруг вздумалось купить пару ящиков абрикосов домой. Отличные спелые абрикосы за сущие копейки нам был готов отдать любой продавец, а вот ящики нет. Мы объехали всю центральную улицу и у каждого торговца пытались купить, выманить или умыкнуть ящик или хотя бы коробку. Продолжалось это до тех пор, пока одна женщина не вынесла нам пару старых коробок из-под моторного масла. Одну из них мы наполнили огромными желтыми абрикосами, другую зеленой и сладкой «медовкой».

Алматы прекрасный город, но не тогда, когда у тебя всего пара дней до конца отпуска, а на навигаторе две с лишним тысячи километров до цели. Поэтому обходим Алматушечку по северному объезду, который сильно отличается от тех объездных дорог, к которым мы привыкли. Это узкая (в две полосы) дорога плохого качества, пролегающая через населенные пункты, фермерские хозяйства и угодья местных жол полициясы, коих пасется на обочинах видимо невидимо.

День в этих краях выдался очень жарким, удушающим. Даже шашлык за 400 тенге в идеальном дорожном кафе за 180 км от Алматы не принес радости и облегчения. А с того места начался наш обратный путь по скорбным дорогам Жамбыльской области. Еще около 500 км до самой полуночи я справлялся с ямами, рытвинами, пролежнями асфальта, трамплинами и вулканическими образованиями дорожного полотна. Поэтому, когда в районе Приозерска Арина вдруг увидела тускло освещенную выцветшую вывеску MOTEL, я резко крутанул руль вправо.

Пройденное расстояние: 710 км

Финансовый итог дня:Бензин: 1500 ₽

Коньяк: 600 ₽

Продукты в дорогу: 800 ₽

Абрикосы и яблоки: 900 ₽

Шашлык и чай: 250 ₽

Ночлег в мотеле: 1300 ₽

День 14. Казахстан для Бекмамбетова. День, в котором нам частенько встречаются сюжеты и персонажи голливудских фильмов

Завтрак у Тиффани мы решили провести на берегу Балхаша. Поэтому снова заехали в Приозерск и пробрались в центральный парк на знакомый уже пляж под памятником погибшим летчикам.

Удивительным было то, что в пустынном Приозерске в 6:30 утра мы увидели более сотни человек в спортивной форме на разбомбленном центральном стадионе. Что это был за флешмоб понять не удалось, потому как ровно через 20 минут, когда мы покидали город, стадион был абсолютно пуст.

Мы погрызли чипсов с заправки ГПН в Караколе. Допили кофе с заправки ГПН в Алматы. Я как мог искупался в Балхаше с валунами в человеческий рост. И мы спешно поехали в сторону Караганды.

Эти двугорбые создавали аварийную обстановку перед Карагандой. Плевались друг в друга через дорогу. Соглашались принять пищу с руки.

Дорога от Балхаша до Караганды может с полным правом называться неплохой. Но то, что тянется 100 км от Караганды в сторону Павлодара, мы назвали верблюжьим путем. Словно сотни и тысячи верблюдов вмурованы казахскими рабочими в дорожное полотно. Большие и маленькие, худые и откормленные, одногорбые и двугорбые. Дорога плавится и плывет даже под нами, что уж говорить о большегрузах. Вот навстречу едет американский груженый двадцатитонник и ОП! Посреди дороги рождается одногорбый верблюжонок. На обочине его дожидается мама-верблюдиха. Еще несколько грузовиков по нашей стороне и они окажутся совсем рядом.

На КП пост-рубеж на развилке Астана-Караганда нам встретился нетипичный жол полициясы. Он не здоровался за руку, не улыбался, не спрашивал, откуда мы едем и куда. Зато долго и придирчиво взирал в документы, всматривался в персики в багажнике и распекал меня за то, что я не предоставил ему по умолчанию диагностическую карту.

Уже сгущались сумерки, до Павлодара оставалась всего сотня километров. Мне подумалось, что можно бы и рвануть до дома — оставалось всего 600 км. Но та огненная павлодарская сотня, помноженная на постоянные ремонты, дикое вождение местного населения и усталость, заставили нас свернуть к первому же придорожному мотелю в Павлодаре.

За 7000 тенге нам достался тесный номер с вечно журчащим унитазом и ужасными продавленными кроватями. В номере дичайше пахло куревом (в КЗ еще не запрещено) и было очень душно.

— Ничего, — успокоил я жену, — сейчас я открою окно, и станет посвежее.

Я одернул занавеску. Окно было открыто настежь.

Пройденное расстояние: 950 км

Финансовый итог дня: 

Бензин: 1800 ₽

Проживание: 2100 ₽

Обед в Бургер Кинг Караганда: 750 ₽

День 15. Огненные версты. День, в котором мы возвращаемся домой и делаем выводы

У нас оставалось чуть больше 5 000 тенге, которые я традиционно хотел бы спустить на коньяк и топливо.

На улице было около 7 утра и я сунулся в магазин. В дверях мне попались двое подростков лет 16-17.

— Батя, купи сигарет, а? Мы деньги вернем. Купи, ему послезавтра 18 стукнет.

Мне через пару месяцев стукнет 29. Я две недели как небрит и спал сегодня на продавленном до пола матрасе, обернувшись в мокрое махровое полотенце под мелодичные перекаты воды на каскадах сантехники.

В итоге мне не продали ни сигареты, ни коньяк. Крепкие напитки до 12 по закону не положено. Пиво можно с 9.

Границу проскочили традиционно легко. На российской стороне была очередь с автобусом, микроавтобусом полным киргизов и тонированными казахскими внедорожниками. Классика подлого развития сюжета короче. Но внезапно человек из будки прошел первые 5-6 машин, указал на нас «Вы проедете первыми» и приоткрыл шлагбаум.

Перескакивая по кочкам родных просторов, мы подводили итоги двухнедельного путешествия.

Стоило ли оно того? Определенно да. Кыргызстан это страна, в которой турист чувствует себя свободно и безопасно. Это красивейшая природа, доброжелательные люди, вкусная национальная кухня. И все это без толп назойливых соотечественников по вполне себе бросовым ценам. Кырзызстан это все то славное, что было в Советском Союзе, собранное на очень компактной территории. Это все то, что гармонично сочетается с актуальными трендами в туризме, но имеет свой неповторимый колорит.

Единственный минус в автомобильном путешествии в Кыргызстан это Казахстан. Сегодняшний Казахстан это то, что надо пережить. Я пытался быть к Казахстану максимально объективным, но могу лишь сказать что явления, которые встречаются на дорогах, в полиции, на таможне, в общепите, гостиничном бизнесе и прочем — надо воспринимать исключительно как часть приключения. И как на часть приключения нужно заложить определенный, довольно значительный кусок бюджета.

Где-то чуть ниже Балхаша по Казахстану проходит невидимая граница, ниже которой открывается совсем другая страна. Простая, радушная, жизнерадостная. Без кабальных условий описанных мелким шрифтом. Эта страна сама по себе достойна отдельного путешествия.

На перекрестке в центре Каракола я видел автомобиль с номерами 96 региона и стикером экспедиции «Побег на Тянь-Шань 2015». В интернете нашлось упоминание об их поездке в эти же места, но датированной 2013 годом. Тогда эти ребята познакомились с Кыргызстаном, почувствовали на себе его жаркое гостеприимство и вернулись спустя два года. Я уверен, пройдет не так много времени, как жители этих мест смогут снова наблюдать и наши радостные обгорелые лица.

Пройденное расстояние: 550 км

Финансовый итог дня:

Бензин: 1500 ₽

Продукты в дорогу: 400 ₽

Ведро земляники: 200 ₽

Если подвести итоги итогов, то мы проехали 6550 км.

А если свести данные из саммари по каждому дню, то на все про все ушло 101 490 рублей. Но на деле я помню, что вложил в поездку 112 тысяч. Значит, десяточка где-то прилипла.

Основные статьи расходов в порядке убывания:

Проживание: 28 500 ₽

Сувениры, подарки и покупки: 28 500 ₽

Топливо: 16 660 ₽ (476 литров по средней цене в 35 за литр, расход 7,2)

Питание: 14 310 ₽

Законные сборы и пошлины: 4180 ₽

Кутеж: 3950 ₽

Прочие расходы: 3380 ₽

Легализованные взятки: 2070 ₽

На этом Географическое Отделение Всероссийского Научного Общества прощается с вами.

Путешествуйте с умом! Вступайте в Географическое Отделение Всероссийского Научного Общества!