Неизвестная Болгария

В качестве вступления объясню, почему решил так назвать свой отчет. Дело не только в том, что я собираюсь рассказать вам о местах в солнечной Болгарии, о которых вы, возможно, не знали, либо в силу обстоятельств не добрались, поехав отдыхать в эту страну, а вот еще в чем: в Болгарии я уже практически чувствую себя как дома, за последние 8 лет я был здесь 7 раз, но, тем не менее, во многом страна осталась для меня неизвестной. Да, я побывал почти во всех курортных городах, два раза проездом оказался в Софии, ездил в Велико-Тырново с друзьями, но столько всего осталось неизведанным, за это время появились мечты и желания, которые не давали мне покоя, и в этот раз жизнь дала мне шанс наконец осуществить задуманное.

У моей семьи есть квартира в Поморие, это такой небольшой рыбацкий городок недалеко от Бургаса, который со временем стал еще и курортным. И вот настало время ехать туда, чтобы оплатить счета за коммуналку и обслуживание, ну и просто проверить состояние апартаментов. У родителей кончились паспорта и визы, поэтому было решено отправить меня, а я и рад сменить обстановку, тем более что дата выезда намечалась через 4 дня после моего дня рождения.

Так как все планировалось в последний момент, то ехать пришлось одному — что ж, мне уже не в первой такое, весной ездил в Рим на 4 дня один, и довольно неплохо провел время, было совсем не скучно. В этот же раз я заранее приготовился к тому, что в курортной части Болгарии делать будет особо нечего, и решил по приезде сразу взять машину в прокат, и поколесить по тем местам, до которых уже давно хотел доехать, но никак не получалось.

Все пришлось решать довольно быстро, авиабилеты взял с 22-го по 29-е мая, обошлись они мне чуть меньше 14 тысяч рублей, больше заранее ничего не бронировал, машину решил выбирать на месте, а с жильем так и вовсе проблем никаких. Из полезных вещей для поездки, взял свой навигатор Garmin, бумажную карту Болгарии и подарок себе же на 25-летие — зеркалку Nikon D3000. Так же наличными взял 350 евро и 200 долларов и 2 банковских карты, на которых тоже были определенные суммы.

Так же хотелось бы сказать, что в этот раз я решил немножко поменять формат моего повествования — я буду не только рассказывать вам о тех интересных местах, в которых я побывал, иллюстрируя фотографиями, но и расскажу в целом немного о стране, о своих наблюдениях за жизнью и бытом болгар, пусть это и будет мое субъективное мнение.

Итак, в пятницу 22 мая, в девять утра я оказался на выходе из аэропорта в Бургасе. Первый вопрос по приезде — наличные, т.к. нужно как-то добраться до Помория. В принципе, таксисты принимают и евро, но я решил сэкономить и отправиться на автобусе. Проезд до Помория стоит всего 3 лева. В банкоматах внутри терминала деньги снимать не советую — комиссия там будет около 50%, есть несколько обменников, курс за 1 евро — 1,83 лева, при официальном курсе 1 к 1,95, но поменять 10 евро по такому курсу, думаю, будет не слишком большой потерей. Официальный курс лев к рублю на момент поездки 1 лев — 28,5 рублей.

Аэропорт Бургаса обновили, построили новый терминал, внешне все выглядит очень неплохо, а вот с навигацией, как обычно, проблемы. Это вообще довольно типично для болгар, если кто-то видел их развязки на дорогах — поймет, указателей много, иногда они налеплены один на другой, без навигатора ездить по стране порой тяжеловато. Почти то же самое ждет вас и в аэропорту, если бы я заранее не знал, где находится остановка автобусов, наверное бы не разобрался.

На остановке новое испытание, вот такое вот расписание, сфотографировал самое понятное:

Время прибытия на остановку, конечно же, неизвестно, только отправление от автовокзалов в Бургасе и соответственно Слынчев Бряге, но от Бургаса до аэропорта автобус доезжает примерно за 20-25 минут, так что сориентироваться можно. В принципе, такой вариант для себя рассмотреть можно, если вы направляетесь в Равду, или Поморие, но такси, конечно, более удобный способ и, надо сказать, не очень дорогой. Таксисты берут по 10 лев с человека, но при условии, что наберется полная машина, так что можете скооперироваться с кем-то со своего рейса и ехать вчетвером.

Наконец приезжаю домой. Вообще, у меня их четыре: фактический дом, в Всеволожске, город в Ленинградской области, где я прожил большую часть жизни, духовной дом в Санкт-Петербурге, город который дал мне образование, как высшее, так и культурное, затем ностальгический дом, в Челябинске, это город в котором я родился, и который стараюсь посещать хотя бы раз в несколько лет, очень много различных воспоминаний с ним связано, и вот, наконец, появился и летний домик в Поморие, в котором я провел одни из лучших летних каникул в жизни.

Поморие усиленно готовится к летнему сезону, центральные улицы перекопаны, спешно укладывают асфальт, в некоторых местах пройти тяжеловато. Наш жилой комплекс находится сразу за знаменитым бальнеоотелем «Гранд отель Поморие», с одной стороны у нас море, с другой соленое Поморийское озеро.

Свалив вещи в кучу, первым делом иду на пляж:

Тишина и покой, другого в конце мая здесь ожидать и не приходится. Несколько человек все же загорают, а вот вода для купаний еще слишком бодрящая. Вообще, нужно отметить, что Поморие пока все же является не самым популярным курортом в Болгарии, но с каждым годом ситуация меняется в сторону увеличения числа отдыхающих. Хорошо это или плохо — каждый решает сам, как по мне, так не очень. Основная масса курортников здесь — русские, украинцы, чуть меньше белорусов, прибалтов и болгары с румынами. Также приезжает довольно много людей с заболеваниями, в том числе кожными, людей с ограниченными возможностями, т.к. здесь находится несколько оздоровительных центров и уже упомянутый мной бальнеоотель с лечебными процедурами. Лечебная часть курорта славится за счёт соли и грязи с соленого озера.

Быстро разобравшись с делами по квартире, отправляюсь на прогулку по Поморию, заодно начав поиск автомобиля. Предпочтения следующие — небольшой, экономичный автомобиль на механике, желательно дизельный. И, о чудо, уже в третьем салоне по аренде авто, мне предложили подходящий вариант по вменяемой цене — Opel Corsa 1.3 TDI, за 6 дней попросили 100 евро, плюс 5 евро за то, чтобы оставить автомобиль в аэропорту Бургаса, и 100 евро заблокировали на карточке в качестве депозита. Пробег только по Болгарии, но не ограниченный, что меня вполне устраивает. Довольный, что все так быстро разрешилось, отправился дальше гулять по городу.

Поморие очень милый, небольшой городок с приятным центром и набережной:

Набережная, конечно, требует значительных изменений и ремонта, но сам факт, что она есть — уже хорошо, плюс очень радует, что она не оккупирована различными коммерсантами, всего парочка летних кафе, никаких сувенирных лавок, магазинов и всего того, что мешает людям по ней гулять.

В этом, наверное, и заключается для меня плюс Помория — сюда еще не дошли большие деньги и это не туристическое место, это город, в котором ты можешь отдохнуть. И это здорово.

Русских здесь много, уже и магазины для нас открывают:

Один из символов Помория — несколько летних кафе с самообслуживанием:

Здесь вы сможете попить пива с рыбой, или морепродуктами, глядя на рыбацкие лодки. В основном все берут «цацу», мелкая рыбеха, хорошенько обжаренная в сухарях, но мне не нравится, очень уж жирно, много масла. Я советую брать филе акулы, или кольца кальмаров в панировке.

Только опасайтесь этих товарищей:

Чайки здесь опытные, стоит вам только немного отодвинуться от своей тарелки, как они тут же набрасываются на ее содержимое. Будьте осторожны.

А я двигаюсь дальше по набережной:

Каждый дом может похвастаться своим садом:

Обратите внимание на таблички с фотографиями на заборе. Это традиция болгар, связанная с их умершими родственниками. Как объясняли мне в свое время — так жители города во времена, когда еще не было ни газет, ни телефонов сообщали остальным о том, что в этом доме кто-то умер, такой вот самодельный некролог. В дальнейшем, с развитием технологий к надписям стали добавлять и фотографии. А теперь и вовсе печатают на принтерах. Больше всего таких табличек вы встретите у больниц, честно говоря, там это выглядит жутковато.

Чтобы снять все вопросы об отношении болгар к русским:

Да, конечно, многие вспомнят об осквернении памятника советским воинам в Софии, но, поверьте, София — это вообще отдельная история, и к настоящей Болгарии и болгарам она, на мой взгляд, уже почти не имеет никакого отношения.

Двигаемся дальше, и попадаем в старую часть города, точнее то немногое, что от нее осталось:

Сейчас это место назвали неким «древенградом», вы можете видеть табличку с указанием на достопримечательность, если будете проезжать по трассе из Бургаса в Слынчев Бряг. По факту здесь находится 4 деревянных домика, в традиционном болгарском стиле, и церковь XVIII века, которая является самой старой постройкой, сохранившейся на территории города.

На другой стороне набережной одинокий кайтсерфингист:

Поужинав и еще немного прогулявшись, я отправился домой. Что сказать про Поморие? Я люблю этот город, и с одной стороны я хотел бы предложить всем вам отдохнуть в нем, потому что это действительно замечательный город и неплохой курорт, при этом еще и недорогой. Но, с другой стороны, я понимаю, что чем больше в нем будет отдыхающих, чем больше он будет стремиться догнать другие популярные курорты в Болгарии, чем больше денег и инвестиций в него будет вливаться — тем менее он будет привлекателен лично для меня. Но все же этот курорт я смогу порекомендовать тем, кто заинтересован в отдыхе в Болгарии.

На следующий день с утра, позагорав немного на пляже, отправился за машиной. Тут, наверное, сделаю первое лирическое отступление от основного повествования. Если начинать рассказывать о Болгарии, то в первую очередь стоит, конечно, упомянуть о самих болгарах. Это очень улыбчивая, добродушная, интересная нация, впрочем, как и все проживающие на Балканах народы. Вообще, все они очень похожи, и болгары с македонцами, и греки, и сербы с черногорцами, и албанцы с бошняками, и хорваты с румынами. Как и все вышеперечисленные, болгары медленны и никуда не торопятся, довольно ленивы, очень любопытны. Отдельно, конечно, нужно упомянуть о том, что они много курят, невероятно много, очень интересно было бы поднять статистику о раковых и легочных заболеваниях в этом регионе. Есть, конечно, у болгар серьезные недостатки, чем-то похожие на наши, но в еще более запущенной стадии — они крайне необязательны, если вы договорились встретиться с ремонтником в полдень, то он практически гарантированно опоздает, любят перекладывать ответственность на других, отлынивать от тяжелой работы, схитрить. Ну и, конечно, они привыкли делать все в последний момент, о чем наглядно говорит перекопанное Поморие за неделю до начала курортного сезона. Дела с болгарами иметь не то, чтобы опасно, но стоит быть осторожным, в основном опять же из-за их необязательности. Не могу сказать, что болгары могут обмануть, скорее нет, но в курортной части страны возможно многое, так что нужно быть начеку и постараться получить максимум информации, прежде чем отдать свои деньги за какую-то услугу. В остальном же я болгарами очарован, мне очень импонирует в них то, что они не делят народы на плохие и хорошие и ко всем относятся одинаково добродушно и с любопытством. Это делает поездки в Болгарию невероятно привлекательными.

С машиной все получилось быстро и без проблем, ребята оказались ответственными, все объяснили, обменялись телефонами на случай чего, передали все документы, пожали руки, и я отправился в путь.

А вот и сам автомобиль:

Теперь коротко о моем маршруте: в первый день я решил отправиться из Помория в Созопол и обратно. На второй день съездить до Балчика и обратно, а уже с понедельника поехать в большую поездку по маршруту Поморие — Велико-Тырново — Пловдив — Родопы — Поморие. Изначально планировал еще заехать в Софию, но решил, что лучше иметь день в запасе, на всякий случай.

От Помория до Созополя чуть больше 50 километров, в пути около часа. Машину оставляю на набережной, около яхт-клуба, летом там платная парковка, но видимо т.к. сезон еще официально не начался, парковщики где-то отдыхают.

Созопол я люблю, небольшой город с остатками крепости, старым городом с единым архитектурным стилем, чем-то похож на Несебр, но не так забит туристами. А в конце мая, так и вовсе практически пуст:

Все здесь особенное, даже таблички с названием улиц:

Южная крепостная стена, в ней так же находится музей истории города, но он был закрыт:

В такой сувенирный магазин так и хочется зайти, здесь был приобретен первый за путешествие подарок:

Летом на этой улице почти не протолкнуться, а сейчас тишина:

День победы здесь тоже празднуют, правда, одновременно с каким-то днем Европы:

Про Созополь могу сказать только хорошее, город мне нравится, и каждый раз я приезжаю сюда с удовольствием. Про курортную составляющую мне сказать нечего, хотя со стороны она выглядит на уровне, а вот старый город я уже давно оценил по-настоящему. В первую очередь стоит отметить, что, несмотря на то, что это туристическое место, это все же в первую очередь город, со своей энергией и бытом. По сути ты ходишь не среди памятников и сувенирных лавок, а среди домиков, где развешано белье на сушку, женщины работают в саду, дети тут же рядом играют, коты важно лежат на крышах и так далее. При этом городок маленький, так что 2-3 часа вам вполне хватит, чтобы нагуляться по старому городу, посетить музей и поесть чего-нибудь в одном из ресторанчиков. Мне в этот раз хватило и часа.

После Созополя я решил не возвращаться сразу домой, а поехал дальше, так как надо было привыкнуть к автомобилю. Если говорить о первых впечатлениях от Опеля, то они положительные: машина маленькая, но довольно резвая, 75 л.с. с учетом турбины ей вполне хватает. Внутри места не очень много, но впереди чувствуешь себя вполне уверенно, а вот сзади, скорее всего, с комфортом будет ехать только один человек. Багажник маленький, так что много вещей/чемоданов не положить. Внешний вид портят разве что черные ручки, зато интерьер очень неплохой, простой, но ничего лишнего. Из минусов разве что то, что за все 6 дней пользования я так до конца не научился правильно пользоваться поворотниками и включением дворников, на мой взгляд, сделано очень неудобно, и иногда вместе с поворотником я включал и дальний свет. Выглядело со стороны, наверное, нелепо.

Итак, на карте я нашел город с интересным названием Малко-Тырново и по пути к нему аж несколько национальных парков и решил ехать туда, это около 100 км, а оттуда уже вернуться назад в Поморие. И вот еду я себе, никого не трогаю, и вдруг в поле показывается самый настоящий средневековый замок. Я про него читал, это новострой, возведенный на деньги местного богача, но не знал, что он находится в этих местах. Конечно же, сворачиваю с трассы и еду искать подъезд к замку.

Немного поплутав по селу Равадиново, в котором он и находится, я все же нашел въезд.

Вход на территорию замка для взрослых стоит 10 лев, плюс 5 лев, если хотите сфотографироваться с местным королем.

Мне понравилось, хоть место и абсолютно туристическое, и все здесь создано для того, чтобы вы сфотографировались для новой аватарки в социальной сети, но тем не менее погулять приятно. Есть свой пруд с лебедями, небольшой садик, загоны с осликами и ламами.

Павлины разгуливают по территории абсолютно беспрепятственно, как и подобает такому месту:

Потратив здесь еще около часа, в сторону Малко-Тырново я выехал уже ближе к шести вечера. Далее дорога ведет через знаменитый парк на реке Ропотамо, местечко интересное и живописное, но в это время года абсолютно пустынное, так что останавливаться не стал. Зато живность тут уже более интересная, мне, например, дорогу переползала черепаха, жаль не было возможности её сфотографировать.

После городка Царево дорога начинает подниматься в горы, но, к моему разочарованию, она ужасного качества и практически полностью проходит среди лесов, так что видов никаких на пути не наблюдалось, только и успевай, что ямы объезжать. Тут вскрылась еще одна маленькая, но неприятная проблемка, дело в том, что в горах перестало ловить радио, только какие-то помехи с арабскими мотивами, т.к. рядом находилась граница с Турцией. Без музыки я никак, в своей машине я обычно слушаю плеер, подключая его через AUX, тут же не было ни AUX, ни USB, так что оставалось надеяться только на радио, благо подходящую волну с названием «Едно» я нашел сразу же. На всякий случай взял с собой единственный, по каким-то непонятным причинам оказавшийся у нас дома диск Сплина «Реверсивная хроника событий», его и слушал. Не самая лучшая работа петербургской группы, но парочку песен оттуда советую послушать, в частности «Шато-Марго», и «Бериллий», очень бодрые, а хит «Урок Географии» так и вовсе идеально подходит для таких путешественников, как я.

Что касается болгарской музыки, то я бы ее условно поделил на 3 направления. Первое и, пожалуй, самое популярное — традиционная музыка, довольно заводная и энергичная, но быстро надоедающая. Во всяком случае после часа прослушивания болгарских напевов в «механе» (так здесь называют рестораны в национальном стиле), у меня начинает болеть голова. Такой музыки здесь действительно очень много, на радио есть целые станции, специализирующиеся в этом жанре, по телевидению нашел парочку каналов, транслирующих клипы с женщинами и мужчинами в традиционных костюмах, распевающих эти песни, а в клубе «Атриум» в Поморие есть зал, в котором играют только подобные мотивы.

Второе направление — это болгарский вариант зарубежной попсы, с крайне незамысловатыми текстами. Поется обычно тем же голосом, что и в первом варианте, отсюда и качество у такой музыки крайне сомнительное.

Ну а третье направление, встречающееся скорее в качестве исключения, это действительно хорошие исполнители, причем порой в совсем экспериментальных жанрах. Но таких меньшинство.

Уже на самом подъезде к Малко-Тырново проезжаю национальный парк «Странджа»:

Оказалось, что здесь проложено несколько велосипедных маршрутов, так что любители погонять на двухколесных могут взять себе это место на заметку.

Сам же городок Малко-Тырново кроме того, что рядом с ним находится граница с Турцией не примечателен ничем, поэтому из него я сразу же отправился в Поморие через Бургас и около 11 вечера уже был дома. По дороге проезжал полицейский КПП, недалеко от Малко-Тырново, с обязательной остановкой. Честно говоря, нигде больше в Болгарии такого не встречал, для себя объяснил это близостью границы с Турцией, скорее всего проверяют подозрительные автомобили на перевозку нелегалов из Сирии.

На следующий день планы уже серьезнее — впервые посетить ботанический сад в городе Балчик, с резиденцией румынской королевы Марии, а также наконец-то добраться до мыса Калиакры.

Еду до Варны, из Помория дорога идет через город Обзор, но есть и еще одна, в стороне, более дикая и одинокая, по ней-то я и решил поехать, так как никуда не торопился, да и не люблю ездить одним и тем же маршрутом.

Перевал классный, но небезопасный, есть повороты, где не разъехаться со встречной машиной, ограждение есть не везде, но и загруженность этой дороги примерно такова, что за весь путь мне встретилось машин 5-6 встречных, не говоря уже о попутках, которых не было совсем. А в остальном — дикая природа во всей своей красе, птички щебечут, орлы летают, даже заяц один раз дорогу мне перебежал. Проезжал несколько сел — все обжиты, не выглядят запущенно, оно и понятно, на юге людям в этом плане проще, чем в той же Карелии, где мне порой приходилось проезжать заброшенные деревни и поселения. По сути, здесь, в Болгарии, даже в самые голодные времена можно жить за счет своего огорода, чем, я так понял, многие в селах и занимаются.

Варну проезжаю без остановки, не люблю этот город, так же, как и Бургас. В этот день по всей Болгарии начались празднования выпускников школ, поэтому центр был перекрыт, пришлось немного покрутиться.

От Помория до Балчика 150 км, доехал где-то за 3,5 часа. Еду сразу в Ботанический сад, на него есть указатель, так что не ошибетесь. Рядом есть платная парковка, но я не разобрался, где на нее проезжать, и в итоге пришлось оставить машину чуть дальше, под горкой, метрах в 500 от входа в сад.

Вход платный, причем в сады и резиденцию нужно оплачивать отдельно и в разных кассах, 7 и 5 лев соответственно.

Я, если честно, не могу себя назвать большим любителем ботанических садов, даже в нашем Петербургском был всего раз, а вот в Балчике мне сразу очень понравилось:

Это скорее такой большой парк, вроде тех, что у нас на юге, в Сочи. Очень чистый воздух, деревья позволяют спрятаться от полуденной жары, прогулка не отнимает много сил. На территории имеются несколько винных магазинов, предлагающих дегустацию. Сад находится в очень хорошем состоянии, и даже в это время года в нем было довольно много посетителей, в основном румыны, приезжают сюда целыми автобусами — оно и понятно, ведь это место для них по сути историческое.

Но, пожалуй, больше всего впечатлил местный водопад, пусть и рукодельный:

Невероятно живописное место:

Продолжаем прогулку, и спускаемся ниже:

Парк большой, для того, чтобы добраться до дворца королевы Марии, придется пересечь его почти полностью. Но вот и показался минарет:

Честно говоря, ботанический сад мне понравился гораздо больше, чем резиденция. На фотографиях из интернета, она выглядела более впечатляюще. Но конечно, стоит признать, что апартаменты с видом на море жена румынского короля возвела неплохие. Внутри делать практически нечего, на втором этаже спальня и ванная комната Марии, внизу выставка современного искусства, с какими-то непонятными сосудами из стекла и картинами, а на входе, небольшой экскурс из истории Балчика, резиденции и сада. Все дублируется на трех языках: русском, английском и румынском. В целом, мне показалось, что из интернета о городе, королеве Марии и тех временах можно узнать гораздо больше, чем из посещения виллы. Эту недоработку болгарам стоит устранить.

Хотя мне кажется, что это как раз одна из тех самых хитростей, типичных для курортных мест. Дело в том, что билеты в резиденцию продаются до касс ботанического сада, и человек несведущий сначала купит одни билеты, а затем уже другие. Стоит ли тратить 5 лев на посещение этого места? Я бы не советовал, решайте сами для себя. А вот ботанический сад посетите обязательно.

Спускаюсь вниз, чтобы, наконец, охватить резиденцию королевы полностью:

Сделать это довольно непросто, так как перед дворцом находятся пляж с шезлонгами и летним баром.

Это, кстати, единственный пляж, который встретился мне на моем пути по набережной Балчика. Было еще несколько небольших клоков песка, но в основном набережная выглядит вот так:

Так и не понял, отдыхают тут люди или нет, но в данный момент набережная скорее похожа на одну большую стройку: апарт-отели, магазины, кафе, строят действительно очень много.

Пообедать зашел в первый попавшийся на пути ресторан, чтобы съесть салат, пришлось потратить час времени. Не обратил сразу внимания на название — «Два петуха». В качестве этих птиц в ресторане были два официанта, которые делали все очень медленно. Окончательно они меня добили, когда 15 минут не могли принести счет, в итоге пришлось ловить их самому на кухне. В общем, будете в Балчике — не ходите в «Два петуха».

Заодно расскажу вам немного о еде. Особенности кулинарии страны, вообще, одна из самых интересных частей любого путешествия, а если мы говорим о Балканах — тем более. Я думаю, даже те, кто в Болгарии не были, наслышаны о том, что здесь просто гигантские порции. Это правда, болгары едят очень много, и вообще их трапеза для меня, как целая церемония, наблюдать за которой невероятно увлекательно.

Во-первых, как в жизни, так и в еде болгары никуда не торопятся. Они могут часами рассиживать за столом, общаясь между собой, выпивая и периодически закусывая. Обязательно берут салат, какую-то закуску на компанию, лепешки и основное блюдо на каждого, мясо или рыбу. Но, пожалуй, неотъемлемой частью любой трапезы здесь является по сути обыкновенный кефир, называется он «кисло мляко», я практически не видел ни одного болгара, который не заказывал бы себе стакан кефира перед едой. Так же с ним делают отдельные блюда — холодный суп Таратор и салат Снежанка. По сути своей, натертые огурцы, с орехами и кефиром, как в том, так и в другом варианте. Конечно же, обед или ужин здесь не обходится без спиртного — бокал пива или вина, а на ужин могут позволить себе и ракию — местную самогонку.

Вообще, с алкоголем здесь полный порядок, много недорогого и качественного, из крепких напитков советую попробовать еще ром местного производства «Капитан Фред». Разливное пиво имеется почти во всех ресторанах, в основном местная «Zagorka», реже встречается «Staropramen». Темного пива нет вообще, так что ценителям данного напитка придется туговато. Хотя в том же Бряге есть ирландские пабы, где вам нальют «Guiness» по вполне приемлемой цене.

Что касается самой кухни, то на ней я, пожалуй, всерьез останавливаться не буду, попробовать здесь стоит многое, на море, конечно же, местную рыбу и морепродукты, в горах и центральной части — что-то традиционное, вроде мяса с овощами в горшочке, которое называется здесь Каварма, суп с фрикадельками Топчета, Шопский салат или Овчарский (то же самое, только с грибами и ветчиной) и, конечно же, Сач — мясо с овощами, которое подается вам в очень интересной посудине, которая собственно и называется Сач, и продолжает готовиться прямо у вас на столе. Если говорить о менее известных блюдах, то советую попробовать кое-что под названием «горский кебап», это блюдо из баранины, с зеленью, овощами и очень интересным соусом, и «ущипак» — три котлетки из рубленого мяса с разной начинкой внутри.

Стоит быть очень осторожным в выборе еды, в основном в меню пишут не массу всего блюда, а массу, например, мяса, не учитывая гарнир. Поэтому брать, скажем 2 блюда на одного человека не советую, а есть блюда, которые вообще стоит брать на двух-трех человек, тот же Сач, например.

Итак, с Балчиком я закончил и отправился дальше к мысу Калиакры. Найти это место несложно, нужно двигаться на город Каварна, а дальше по указателю, на мыс. Но, если вдруг и так не справитесь, то вбейте в навигаторе село Болгарево, это последний населенный пункт перед мысом.

От Балчика до Калиакры где-то полчаса езды, и вот я упираюсь в шлагбаум — въезд платный, но всего 2 лева, по-моему, цена абсолютно символическая.

Калиакра — место историческое для болгар и место нашей воинской славы. Отсюда по сути началось освобождение Болгарии от Османской империи, когда под управлением контр-адмирала Ушакова в этих водах был разбит турецкий флот.

Благодарные болгары установили русскому флотоводцу памятник:

Очень интересное сооружение, особенно эти колокола, и вид на море, поддерживается оно в неплохом состоянии, единственный минус — слишком близко расположенная парковка, одно из парковочных мест упирается прямо в постамент, на фотографии виден кусок автомобиля. Так быть не должно.

Сам же мыс —невероятное место:

Территория небольшая, можно полазать по развалинам, детям наверняка понравится. Мне очень понравилось вглядываться вдаль, пытаясь понять, где заканчивается море и начинается небо. В самом конце есть ресторанчик и также военный объект.

Через 5 минут заснял вот такую великолепную картину:

Погода здесь меняется в мгновение, все затянуло дымкой, стало холодать, так что быстро купил магнитик и к машине. По пути стал свидетелем интересной ситуации — ребенок, бегающий по кустам, резко вскрикнул, к нему подбежала его мать, рассмеялась и подняла с земли за хвост змею, а затем под смешки остальной компании фотографировалась с змеей в руках, а в конце с силой отбросила Ужика обратно в кусты. Вот такие вот бесстрашные болгарские женщины с необычным чувством юмора.

Обратно еду уже по привычной трассе, через Обзор, так и быстрее, и безопаснее. Хорошая дорога, понравилось, что в горах на подъемах она проложена в два ряда, а на спуске в один, это удобно.

Заезжаю в Святой Влас, это практический полностью русский курорт, рядом с Слынчев Брягом. Скажу честно — заехал специально, чтобы показать вам местный яхт-клуб, вдруг кто о нем не знает. Влас застраивают очень плотно, я не был здесь три года и, честно говоря, не сразу сориентировался, где что находится. 1-я, 2-я, 3-я и даже 5-я линия вдоль моря уже застроены, но похоже, что на этом застройщики останавливаться не собираются.

Тут, конечно, уже совсем другой антураж, ориентированный на курорты Испании и Италии:

Газончики, плитка, бассейны, детские площадки, все цивильно и красиво. Некоторые комплексы оккупировали еще и пляж, так что пройти вдоль моря не везде представляется возможным.

Собственно, и сам яхт-клуб за образцы берет аналоги во Франции, как мне кажется:

Летом здесь можно увидеть самые дорогие машины, огромные яхты, роскошных девушек и их пузатых кавалеров. Вся болгарская богема концентрируется в этом небольшом местечке.

Сейчас же здесь довольно пусто, только рыбацкие лодочки:

На обратном пути к машине встретил вот такой вот комплекс с интересным названием. Всем дружба народов:

Русский и украинский флаг рядом, это хорошо. Может быть, в таких местах и стоит оставить политические предубеждения и обиды и просто хорошо отдохнуть всем вместе. Присоединяйтесь!

Про Святой Влас плохого сказать не могу, на данный момент это, возможно, лучшее курортное место во всей Болгарии. Много различных вариантов с жильем, от элитного до совсем эконом, чистые пляжи, да и стратегически город находится очень удобно. Но, тем не менее, оно не для меня. Люблю что-то более душевное.

На обратном пути заехал в Бряг, поесть их вкусного мороженого. Пожалуй, впервые видел там так мало людей. Неприятно мне там обычно, а в этот раз спокойно прогулялся.

На следующий день выезжаю рано, увидеть надо многое, а еще и в Велико-Тырново переночевать.

Первый пункт сегодняшней поездки, Бузлуджа — заброшенный памятник болгарскому коммунизму. Впервые я узнал об этом здании в горах года три назад, увидев случайную фотографию в интернете, затем прочитал несколько статей от путешественников в ЖЖ, и тогда же загорелся идеей самому туда добраться. И вот наконец-то появилась такая возможность.

Информации о месте не очень много, но вот как туда добирался я: сначала из Бургаса по новой трассе Тракия я доехал до поворота на Сливен, мог бы доехать и до поворота на Стару-Загору, но мне довольно быстро надоело ехать по автомагистрали, поэтому я решил свернуть. Затем добрался до Казанлыка, этот город славится в первую очередь своим производством того самого розового масла и косметики, которую многие закупают в качестве сувениров. Милый городок, розовые кусты здесь повсюду, было бы побольше времени — обязательно бы остановился и погулял.

Выезжаю из Казанлыка, двигаюсь в сторону Шипки и вот где-то вдалеке наверху вижу свою цель:

На Бузлуджу есть указатели, но в качестве ориентира можете считать этот памятник, у него необходимо будет повернуть направо:

Дальнейший подъем в горы очень интересный, дорога хорошего качества, а вот вокруг все будто застыло во времени, заброшенные остановки, магазины, кафе — полнейший постапокалипсис.

И вот, на высоте около 1300 метров над уровнем моря, наконец вижу Бузлуджу:

Подъезжаю еще ближе:

Природа здесь, конечно, шикарная, но из-за разницы высот поначалу чувствовал себя не очень хорошо, поэтому минут 10 еще не решался на подъем наверх, бродил, привыкал.

Дорога к Бузлудже не из легких:

Но после крепости в Которе в 2013 году этот подъем не показался мне таким уж тяжелым и занял по времени минут 15 не больше.

Сверху открывается великолепный вид:

А вот и сам памятник, внутри он полностью разграблен мародерами и попасть туда сейчас не представляется возможным:

И, конечно, знаменитая фраза над главным входом, граффити от потомков болгарских коммунистов:

Заодно на фотографии можно частично увидеть, что здание стремительно разрушается, оно находится в крайне аварийном состоянии. Надпись «Never forget your past» в данном случае выглядит скорее как злая ирония, потому что памятник абсолютно заброшен. Кроме меня здесь еще группа болгарских граффитчиков, которые рисовали очередной шедевр на стене Бузлуджи. Как оказалось, к монументу ведет дорога, так что можно было доехать до самого верха на машине. Узнал у ребят, они объяснили, что на развилке нужно было повернуть не налево, к памятнику в виде факелов, а направо, и там уже не ошибешься. Но я-то легких путей не ищу, так что потопал вниз, еще 15 минут.

Что сказать о Бузлудже? На мой взгляд, эта поездка стоила того, виды открываются шикарные. Но стоит предупредить, что место довольно безлюдное, так что те, кто сюда отправляются, делают это на свой страх и риск, т.к. помощи в случае чего придется ждать долго, машины здесь проезжают очень редко.

Сам же монумент я бы назвал памятником всего коммунизма в целом, памятником абсолютной безвкусице, гигантизму и транжирству денег, вложенных в строительство. Но тем не менее, на мой взгляд, болгары абсолютно зря позволяют ему разваливаться, его нужно отреставрировать и сделать доступной достопримечательностью, зарабатывать деньги на архитектурной ошибке предков. Вот здесь есть фотографии изнутри и так же пара кадров из прошлого.

Вообще, в целом, если говорить о бессмысленных памятниках коммунизму, то их в Болгарии очень много, даже больше чем у нас, мне кажется. Практически в каждом городе на въезде вы увидите какую-то странную, серую композицию из баб с серпами, мужиков с засученными рукавами и прочее-прочее, есть и памятники «дядькам коммунизма», но болгарским, не нашим. При этом все они находятся в крайне запущенном состоянии. На мой взгляд, если уж памятник стоит, то за ним нужно как минимум ухаживать, а если он вам не нужен больше, так перенесите его, создайте какой-нибудь парк, где будут находиться все скульптуры коммунистического периода, и пусть они там стоят, а люди гуляют, ностальгируют. Опять же деньги на этом можно зарабатывать.

А вот и следующий пункт сегодняшней программы виднеется вдалеке — памятник свободы на Шипкинском перевале:

Еще одна страница нашей общей с болгарами истории. Паркуюсь внизу и начинаю подъем наверх к памятнику, говорят, там более 800 ступеней. Можно, конечно, подъехать практически впритык к монументу и осилить всего 200, но вы же помните, что я не ищу легких путей:

«Зачем тебе солнце, если ты куришь Шипку?» — говорил великий русский поэт 20-го века. Вот и получается, что кто-то Шипку курит, а кто-то на неё взбирается.

Вход внутрь памятника стоит 3 лева, несколько этажей музея посвящены непосредственно боям за перевал, во время русско-турецкой войны, а верхние этажи — истории Болгарии. На самой верхушке небольшая смотровая площадка, вид оттуда сногсшибательный:

Несмотря на то, что я приехал сюда в понедельник к обеду, я здесь не один, тут еще несколько болгарских семей. Место среди болгар очень популярное, практически каждый считает своим долгом его посетить, я же считаю, что и каждый русский человек должен тут побывать. Вообще, очень заметно, с каким уважением болгары относятся к этому событию, как следят за памятником, как приезжают сюда целыми семьями. Приятно, что где-то нас все еще считают освободителями, а не захватчиками.

Шипка — атмосферное место. Я советую тем, кто поедет сюда, предварительно ознакомиться с историей разворачивавшихся здесь боев, так как практически каждый клочок этой земли пропитан русской кровью. Вообще, я являюсь противником войны и с горечью воспринимаю любые сообщения о погибших в результате того или иного конфликта, но вот в таких местах, как Шипка (их на самом деле немного, я пока помимо этого побывал еще в Брестской крепости и комплексе Родина-Мать), чувствуешь себя как-то по-особому, гордишься своим народом, своей страной, за проявленный героизм и характер. Для меня это скорее место силы русского духа.

Наверное, у каждого большого государства найдется история, а может быть и не одна, связанная с проявлением самопожертвования, мужества, отваги — но, мне кажется, что у нашей с вами страны таких историй наберется не один десяток, а может быть и сотни. Особенно, когда речь заходит о жертве во имя другого народа.

После двух подъемов в гору, очень захотелось кушать, так что приехав в Габрово — следующий пункт моего маршрута, я сразу же отправился на поиски «механы». Увидел указатель на этнографический комплекс «Этыр» — там точно что-то должно быть. Вход в комплекс платный — 5 лев и 2 придется отдать за парковку.

Вкусно пообедав кавармой с чесночной лепешкой, иду изучать это место. Честно говоря, о нем до этого ничего не читал и не слышал.

Очень красивый и интересный комплекс, водяные мельницы, домики в традиционном стиле, лавки, в которых можно купить оригинальный сувенир. В одной из таких я взял для своих племянников дудочки с гравировкой: имя и дата.

Детей здесь очень много, их привозят целыми автобусами, школьники изучают историю и традиции своего народа. Таких музеев под открытым небом за всю поездку мной было встречено несколько. По-моему, это здорово, так и должно быть.

Болгары по этому поводу думают вот так:

Отдохнув и набравшись сил, еду в само Габрово, город довольно известный как в Болгарии, так и за ее пределами, а вот для меня практически незнакомый. Дело в том, что большую часть своей поездки, основные пункты вроде Велико-Тырново (в котором я уже был до этого), Бузлуджи, Пловдива, мыса Калиакра, и еще парочки мест, я изучил предварительно, нашел информацию в интернете, почитал отзывы, а вот остальные, промежуточные пункты, вроде Балчика и того же Габрово я оставил себе в качестве сюрприза. И надо сказать, что в обоих случаях это был приятный сюрприз.

Габрово — город необычный и самобытный, в Болгарии его называют столицей юмора. Зайдя после поездки в Википедию, я обнаружил, что городом-побратимом в России для Габрово являются Мытищи, по-моему, это уже о многом говорит.

Габровцы во всем пытаются обозначить свою исключительность:

Город, а точнее его центр действительно какой-то… смешной. Тут тебе и серые советские «панельки», и обшарпанные дома, с интересной архитектурой конца 19-го, начала 20-го века, и нелепые памятники рядом с красивыми мостами. А самое главное достояние города это, конечно же, его жители — габровцы, они в Болгарии являются основным персонажем для анекдотов.

Если говорить об архитектуре в центре города, то вот, пожалуй, самый наглядный пример:

Мало того что к этому, в свое время наверняка красивому, зданию пристроили вплотную серое советское нечто, так уже затем, потомки решили изуродовать его этим оконным безобразием на нижних этажах.

А вот, пожалуй, самое красивое здание в городе, музей Габрово и габровцев, к сожалению, оказался закрыт:

Ну и куда же такому городу как Габрово, и без котов?

Автомобиль типичного габровца:

Там, где не справляются люди, помогает природа:

Еще меня очень порадовало, что в городе есть набережная, это очень хороший знак, говорящий о том, что город небезнадежен. Работать жителям Габрово, конечно, есть над чем, но мне понравилось то, что в отличие от Бургаса или Софии в Габрово люди стремятся оставить в какой-то степени все как есть. Здесь нет Макдональдсов, Carrefour, Starbucks и прочих-прочих сетей. Здесь все местное, все лавки, магазины, кофейни, рестораны. При этом видно, что администрация города стремится к тому, чтобы сюда приезжало больше туристов, есть навигация, туристический центр. А вот сами местные жители, как мне показалось, не то чтобы против… им просто всё равно. Они живут своей габровской жизнью и ни во что не вмешиваются.

Честно, знал бы, что это такой классный город — остался бы здесь на ночь. А ведь помимо музея Габрово, в нем еще есть музей смеха, планетарий и зоопарк. Так что Габрово можно смело рассматривать как предмет отдельной поездки, было жалко отсюда уезжать. Я бы назвал его одним из двух действительно уникальных городов в Болгарии. Во второй я отправлялся ночевать.

Напоследок. Думаете, эти люди ждут автобуса на центральной площади в Габрово? Нет, они пришли, чтобы чествовать парад выпускников:

Финишный пробег в 45 километров, и вот я в Велико-Тырново. Поселение у меня в мини-отеле с видом на крепость Царевец и остатки крепости Трапезица. Одноместный номер с завтраком обошелся мне в 30 лев, около 900 рублей:

Как я уже говорил, в Велико-Тырново я до этого бывал, так что, оставив вещи в номере, сразу иду гулять по знакомым местам. В крепость решил пойти с утра, а вечер больше посвятить самому городу.

Велико-Тырново прекрасен.

С другой стороны, за речкой — красивое здание художественной галереи и необычный памятник:

До этой поездки был абсолютно уверен, что это вокзал, т.к. рядом проходит железная дорога, кстати, в одном из отзывов о городе тоже читал такое мнение, так вот, в этот раз убедился лично — вокзал находится чуть дальше.

Как и в Габрово, здесь во всем стараются быть уникальными:

Только в Тырново можно увидеть на пешеходном переходе человека в шляпе:).

Очень понравились таблички на домах, необычно:

Даже электрощиты тут приобретают интересный вид:

А вот на этой улице вы сможете купить оригинальные сувениры, очень много художественных лавок, предлагающих свои работы, картины, посуду, украшения, магниты:

Раз уж речь зашла о сувенирах, то расскажу немного и об этом. В основе своей сувенирную продукцию в Болгарии представляет китайское барахло — магниты, безделушки, зажигалки, футболки, ручки и так далее. На мой взгляд, везти такое кому-то в подарок — верх неуважения и безвкусицы. Вторую чуть меньшую нишу заняли местные производители, которые так же выпускают однообразные магниты, украшения с ракушками, рамки с ракушками, вообще практически все с ракушками. И так же много-много розового масла, начиная от непосредственно самого масла и духов в деревянных флаконах, расписанных в традиционном стиле, до целой линии косметики, как женской, так и мужской. Такие вещи привезти кому-то, конечно, можно, особенно если не знаете, что дарить. Но я сторонник оригинальных и качественных сувениров, чтобы найти такие, иногда приходится обойти чуть ли не весь город, но поверьте — оно того стоит. В основном это handmade, либо лавки местных мастеров рукоделия/живописи/лепки/чего угодно. Так же что-то интересное можно найти на рынках, и в антикварных лавках. В Бургасе, Несебре таких полно, но в основном там медали времен Великой Отечественной, причем как красной армии, так и фашистские награды, бюсты Сталина, Ленина и болгарских руководителей компартии.

Чем мне нравятся города вроде Велико-Тырново? Как раз тут из-за удаленности от основного туристического потока можно без труда найти хороший сувенир по адекватной цене.

Вечером наблюдал крутейшее лазерное шоу крепости Царевец. Как сказали владельцы отеля, увидеть его можно не так часто, т.к. все зависит от того, будет ли какая-то туристическая группа заказывать шоу за деньги, а бесплатно его показывают только в определенные дни.

Сфотографировать в темноте, к сожалению, ничего не удалось, для ознакомления можете посмотреть этот видеоролик, а лучше приезжайте в Велико-Тырново и сами посмотрите.

Следующим утром отправился штурмовать крепость вместе с группой азиатских женщин с зонтами.

Вход платный, 6 лев.

Здесь я уже был, поэтому хватило полчаса, чтобы все обойти. Внутри интересно, можно полазать по стене, подняться на смотровую площадку, которая, к сожалению, в этот день была закрыта.

Парочка видов города:

Слева церковь, внутрь не пошел, так как был в шортах, а справа в башне смотровая площадка:

Закончив с крепостью, отправляюсь дальше гулять по городу, решил дойти до того памятника с галереей.

В этот раз иду не по главной улице, а дворами.

Каждый дом, каждый закоулок в этом месте живописен, и неудивительно, что с утра здесь много начинающих художников, трудятся над своими работами.

Велико-Тырново невероятный город:

Тяжело было уезжать из этого замечательного места, но впереди меня ждали другие, не менее интересные. В этот день конечным пунктом моего пробега должен был стать Пловдив, но сначала я хотел заехать в город Ловеч, знаменитый своим мостом, этакий болгарский вариант флорентийского Ponte Vecchio. Называется он «Покрит мост».

Напоследок перед тем как отправиться в Ловеч, заехал в село Арбанаси, в 2-х километрах от Велико-Тырново, довольно распиаренное место, на деле оказалось абсолютно туристическим: сплошные «механы» и отели. Ничего интересного, особенно после посещения комплекса «Этыр».

От Тырново до Ловеча чуть больше часа езды, так что к обеду я уже прибыл в город. Единственный минус — солнце спряталось за тучами, но в Болгарии это скоротечное явление.

Остановился неподалеку от еще одного этнографического комплекса. Так же здесь есть остатки древней крепости на холме и музей болгарского национального героя Васил Левски.

А вот и памятник политическому деятелю:

Мост тут же рядом, честно говоря, не впечатлил, во многом потому, что пристроенные к нему здания явно портят картину:

А что внутри? А внутри торговый комплекс. Вот за это болгарам так и вовсе жирный такой минус. И ладно бы, если там была бы художественная галерея или музей, нет, там продают велосипеды и одежду.

Одним словом, может, это дождь накрапывающий на меня так повлиял, или еще что, но Ловеч мне не понравился. Если будете проездом ехать в Плевен, заглянуть можно, но не более.

Дальнейший путь до Пловдива проложен через национальный парк «Централен Балкан». После городка Троян, дорога уходит в горы и достигает высоты в 1400 метров над уровнем моря.

К сожалению, ни одна сделанная мной фотография не смогла передать всей красоты этих мест. Но я старался как мог:

Честно говоря, этот перевал дался мне с трудом, постоянно клонило в сон, а дорога оказалась извилистой с большим количеством резких поворотов. Тяжеловато.

Проезжаю насквозь город Карлово, практически побратим Казанлыка, в этих двух городах проводится фестиваль роз.

В Пловдиве у меня забронировано данное жилье, в самом центре города, по цене в 20 лев/около 600 рублей за кровать в четырехместном номере, с завтраком. Но тут я решил поиграть в любимую игру всех путешественников — найди отель. Только вот на автомобиле эта игра усложняется тем, что по узким улочкам старого Пловдива не везде есть возможность проехать. Навигатор уперто чертил мне один и тот же маршрут, в конце которого я неизменно упирался в пешеходную зону. Так я накрутил два или три круга, это было похоже на прохождение уровня в одной из старых игр на приставке Денди. И вот наконец я понял, чего от меня хочет Garmin — оказалось, что параллельно с той улицей, на которую я поворачивал, проходила еще одна такая же, и туда-то мне и надо было. Но не все так просто, и вот я снова упираюсь, на этот раз в шлагбаум. Подошел к охранникам узнать, как добраться до моего отеля, оказалось, что этот шлагбаум просто разделяет улицу. Зачем? Это так и осталось для меня неизвестно. Охрана пропустила меня, и вот наконец-то я добрался, уставший, но довольный собой.

Вот так меня встретили в этом хостеле:

Очень атмосферное место, с интересным дизайном, внутренним двориком и приятным персоналом. Чисто прям до белизны, особенно в санузлах и достойные завтраки. Это так, минутка рекламы.

Итак, Пловдив. Первое впечатление — шок. Я много читал о городе, но представлял его себе совершенно другим. Во-первых, мне казалось, что он меньше. Во-вторых, я абсолютно не ожидал, что он настолько популярен у туристов, их здесь просто толпы, очень много англичан и американцев. Первые полчаса-час я блуждал по центру города абсолютно ошарашенный. Сейчас, анализируя это, я пришел к выводу, что скорее всего это связано с тем, что все дни до этого я был в маленьких, уютных городках, где гулял практически в полном одиночестве, а тут попал в мегаполис (по болгарским меркам, конечно же), где жизнь кипит, и оказался в самом эпицентре событий. От этого я чувствовал себя немного неуютно, но это чувство быстро сменилось другим, лучше всего его можно охарактеризовать надписью на одной из скал в районе старого города — pLOVEdiv.

Осмотр начинаю с пешеходной улицы, тряпки, натянутые сверху — реклама фестиваля, который должен был состояться в городе практически сразу же после моего отъезда:

Совсем рядом мечеть Джумая:

В центре есть несколько неплохих фонтанов:

Но, пожалуй, самое интересное место — это парк, названный в честь царя Симеона. Сам по себе он выглядит очень хорошим общественным пространством, с детскими площадками, скамейками и, что самое главное, фонарями. Серьезно, я вернулся в парк, когда стемнело, около 10 вечера, в нем было так же многолюдно, как и в светлое время суток, на площадке бегали дети, по дорожкам ходили мамы с колясками, а на скамейках отдыхали пенсионеры. Я связываю это с тем, что на всей территории парка, через каждые 2-3 метра поставили фонари, которые его очень хорошо освещали, давая уверенность и ощущение безопасности людям.

А в конце парка пруд, красиво оформленный фонтанами:

Ночью они еще и поющими оказались:

Что еще очень понравилось в этот вечер в Пловдиве, так это местный стрит-арт:

Он здесь очень к месту, качественно реализован и действительно украшает город.

А я двигаюсь дальше и натыкаюсь еще и на античный театр, чего только в Пловдиве нет:

Многообразие культур, стилей в архитектуре, расцветки зданий — это выделяет Пловдив среди других городов Болгарии:

Закат я встретил на смотровой площадке, неподалеку от моего хостела:

Я еще долго нарезал круги по узким улочкам старого города, никак не мог нагуляться, а затем из последних сил добрел до ночлега и провалился в сон.

С утра, позавтракав и выселившись из отеля, первым делом отправился к знаменитому «Алеше». После развала коммунистического режима у этого памятника тяжелая судьба — трижды его пытались снести полоумные борцы с коммунизмом и советской оккупацией. Но сначала за него вступились местные жители, затем русские ветераны пообещали устроить акт самосожжения в случае сноса, а точку в этой истории поставил Окружной суд Болгарии, признавший монумент «памятником второй мировой войны» не подлежащим сносу.

Навигатор приводит меня в какие-то дебри, вроде частного сектора. Оттуда, по подсказке местного дедушки начинаю подниматься наверх, тяжеловато, но после Бузлуджи и Шипки это просто детский сад. По пути встретились два добермана за оградой дома, дедушка-нудист и куча различных насекомых. Собственно, как обычно, я выбрал самый неудачный маршрут.

«Алеша» величествен и могуч:

Глядя на то, где находится памятник, понимаешь почему вокруг него было столько споров — его видно из любой точки города:

Вообще, меня умиляет эта борьба противников коммунизма, Советского Союза, с этим режимом. Практически все страны из советского лагеря через это прошли, но почему-то вместо того, чтобы предложить народу другую, новую идеологию, новый мир, они решили бороться с коммунизмом его же методами — переписывать историю, сносить памятники и здания, запрещать инакомыслие и саму идеологию. Это выглядит по меньшей мере глупо. История с «Алешей» только это подтверждает.

Честно говоря, с самого утра я немного волновался, потому что на этот день у меня были запланированы самые экстремальные достопримечательности за всю поездку — смотровая площадка «Орлово Око» в селе Ягодина и «Дьявольский мост», в лесу недалеко от села Ардино. И дело не только в том, что оба места находились в горах, в труднодоступных точках, но и в том, что о них было крайне мало информации. Про «Орлово око» в основном можно было прочитать в болгарском сегменте интернета, это место я вообще нашел случайно, даже уже и не помню, когда, и сразу же загорелся идеей туда поехать. Про «Дьявольский мост» информации больше, туда добирались наши велосипедисты с подробным отчетом, но тем не менее до последнего меня не покидали сомнения получится у меня до туда добраться, или нет.

Сначала еду в Ягодину, туда всего 110 километров, но дорога идет через горы, так что это где-то 2,5-3 часа пути. Это село известно в первую очередь двумя пещерами, находящимися рядом.

Места здесь шикарные:

Последние 5-6 километров до Ягодины дорога идет через ущелье, очень узкая, для одного автомобиля, мест, где можно разъехаться со встречной машиной немного. Так как информации про «Орлово Око» у меня практически не было, то изначально я надеялся доехать туда на своем Опеле. Но уже на подъезде к селу меня тормознул мужик на Паджеро и предложил довезти до смотровой площадки за 60 лев. Я сразу понял, что это он не просто так предлагает, что на своей «пузотерке» я туда не доберусь, но отказался, налички столько с собой у меня не было, всего 55 лев. Еду дальше, стоит еще один, уже на Мерседесе — на этот раз готов закинуть наверх за 50 лев. Какое-то время пытался с ним торговаться, но он так и не уступил, пришлось соглашаться, очень уж хотелось попасть туда, да и не зря же такой путь проделал.

Вот мой временный транспорт:

Первые же километры пути развеселили меня — вот по этой дороге я собирался ехать на Opel Corsa:

Василь, так зовут моего проводника наверх, объяснил, что на своей машине он может перевезти до 5 человек, за одного берет 50 и за всех остальных по 10 лев сверху. То есть на четверых поездка обойдется вам в 20 лев с человека.

«Русска машина, хорощь», — улыбаясь говорит Василь, глядя как я фотографирую УАЗик, мне остается только молча согласиться, и правда ведь хорошая:

«Панорама, фото, сэльфи», — делаем первую остановку, где-то на середине подъема. Ягодина уже осталась далеко внизу:

И вот, наконец-то, мы наверху. Подъем занимает около 15-20 минут, за это время мы преодолели разницу высот почти в 700 метров, а сама площадка находится на высоте 1560 метров над уровнем моря. Воздух здесь абсолютно другой.

Сходу залетаю на площадку, от переизбытка чувств забывая, что я вообще-то жутко боюсь высоты:

Стоять на площадке над пропастью оказалось не страшно, а вот держать предметы — фотоаппарат, телефон я поначалу побаивался, но тоже привык.

Отсюда видно Родопы, горы Греции, и вообще такое ощущение, что вся Болгария как на ладони:

Место энергетически, конечно, очень сильное. Понимаю, что мои слова покажутся вам чересчур претенциозными, но мне кажется, что я поднялся в «Орлово око» одним человеком, а спустился другим. Во всяком случае, высоты я больше не боюсь:

К сожалению, пришлось возвращаться назад, небо заволокло тучами, Василь предупредил, что сюда частенько бьет молния.

Была у меня и еще одна цель в поездке по горам — хотел привезти баночку горного меда в подарок.

«Моя жэнщинэ продаст», — говорит Василь и везет меня к пещере Ягодина, где в медовой лавке его жена продает мне банку меда с орехами на мои оставшиеся 5 лев. Я доволен собой, но совсем без денег. По наводке все того же Василя еду в город Девин, славящийся своими минеральными источниками, там есть Райффайзен Банк, где можно обменять деньги.

Собственно, банк находится в самом центре, в отеле, рядом парочка ресторанов, в одном из которых я очень плотно пообедал, пожалуй, давно так много не ел. И еще, на удивление, здесь в горах оказался очень неплохой чай, что для Болгарии редкость. А вот кофе везде отменный, и что не менее важно — очень недорогой.

Заодно хотелось бы развенчать самый популярный миф о Болгарии — все наверняка слышали, что здесь кивок «да» это «нет», и наоборот.

Это действительно правда, но лишь отчасти. Дело в том, что слово «нет» болгары сопровождают кивком головы, который у нас обозначается как «да», а вот когда они с чем-то соглашаются, то покачивают головой влево-вправо, и выглядит это не как «нет», а скорее, как будто они ругают тебя, или упрекают в чем-то, мол «ах ты такой-сякой». Особенно забавно это получается у пожилых людей. И если в туристических зонах местные уже научились кивать «по-нашему», то здесь в горах приходится уже самому привыкать к их необычной манере поведения. Забавно делать заказ в ресторане, а официантка при этом покачивает головой, как будто хочет сказать: «Ну куда тебе столько, а?»

Продолжаю свой путь через Родопы, в село Ардино, чтобы увидеть «Дьявольский мост», это еще 110 километров и около 3-х часов пути.

Первое же село на пути, Широка-Лыка встречает интересным мостиком, и таких по дороге я видел несколько:

Знаменитый горнолыжный курорт Пампорово остался в стороне, а вот Смолян проехал насквозь, довольно большой город для горной части Болгарии, много достопримечательностей, я насчитал 8 церквей, разных по стилю, так же указатели на 2 крепости, в стороне, но к сожалению погода опять ухудшилась, пошел дождь, так что останавливаться нигде не стал и продолжил свой путь.

Последние километров 30 ехал с попутчиком, болгарином Юлианом, голосовавшим в горах, довез его до Ардино. Юлиан — повар, мечтающий переехать в Россию. Отговаривать его от этой затеи я не стал, ведь кто ищет, тот всегда найдет. Его очень удивило, что я приехал сюда, в горы просто так, путешествуя, а когда я ему рассказал в целом о географии своих путешествий, так и вовсе не мог поверить, что можно ездить в такие страны как Сербия, Босния, Албания не на работу, а просто в качестве отдыха, поиска нового опыта и впечатлений. Сам же он постоянно находится на заработках и приехал впервые за долгое время к себе домой, в Ардино, автостопом, т.к. денег не осталось совсем. Бедно живут простые болгары, очень бедно. Если говорить о социальном расслоении, то здесь оно выглядит куда более наглядно, чем, допустим, у нас. В России в среде либералов принято жаловаться, что, мол, нет среднего класса. Знаете, таких людей нужно отправить пожить в Болгарию. Тут есть либо бизнес-класс, который пролетает по трассе из Софии в Бургас на своем черном Audi А8, либо эконом-класс, который в лучшем случае ездит на новых малолитражках, или на 15-20-летних автомобилях, а то и вовсе на велосипеде передвигается и кроме работы не видит практически ничего. Я, конечно, обобщаю, но в целом ситуация выглядит именно так.

Напоследок мы с Юлианом пожелали друг другу удачи, и я отправился на поиски моста, а он к себе домой. В самом Ардино есть указатели, ведущие к мосту, так что не потеряетесь, либо берите в качестве ориентира заброшенное село Дядовци.

Вообще, это здорово, что болгары отмечают специальным знаком даже такие, не популярные у туристов, неизвестные достопримечательности. Даже если посреди поля стоит какая-то груда камней, но древних, то к ней обязательно будет указатель. Это все-таки как никак, а помогает ориентироваться. Еще бы научились указатели городов друг на друга не лепить, и вообще бы цены им не было. От центра до Дьявольского моста около 10 километров, 7 из них по асфальту приличного качества, а затем еще 3 по грунтовке. В принципе грунтовка тоже более-менее ровная, но встречаются валуны, так что машину я оставил на пересечении асфальта с грунтом и пошел дальше пешком. И тут в мою прогулку решила вмешаться погода — вдалеке я услышал раскаты грома. Это в мои планы совсем не входило, особенно учитывая, что я находился посреди леса, и прошел уже около половины пешего пути. Где-то справа я слышал, как журчит речка Арда, слева птички шебечут, а сверху гром гремит, и молнии сверкают вдалеке.

Вот и мост показался, но тут начался сильнейший ливень:

Повезло, что рядом с ним находилась крытая беседка, со скамейками, мангалом и всем необходимым для пикника.

В беседке компания местных, три мужика в спортивных костюмах, две женщины и ребенок. Выглядят не враждебно, отдыхают, выпивают, делать нечего — врываюсь к ним. Сразу что-то спрашивают меня на болгарском, отвечаю по-русски, что не понимаю их, тогда один из них начинает разговаривать со мной на чистейшем русском, почти без акцента. Спрашивает кто я и как вообще здесь оказался, шутит, смеется. Другой мужик без конца поет «Пусть всегда будет солнце», в руках у него нож, пускай и в кобуре. Третий по-русски не говорит совсем и просто смотрит на меня как на инопланетянина. Ребенок так же очень мной заинтересован, крутится вокруг, что-то спрашивает на болгарском.

Конечно, в тот момент мысли были разные, и основная — сейчас будет стандартный гоп-стоп. Сработало типичное для наших мест недоверие в подобных ситуациях. А мужики оказались порядочными и добродушными, угостили пивом, едой, им действительно было очень любопытно, потому что такие, как я, в их краях — невероятная редкость. Тот, что говорил хорошо, как мне кажется, был русским, говорок у него как будто уральский, но на мои вопросы, усмехаясь, отвечал, что просто учился в школе на пятерки.

Что касается моста, то это очень необычное строение, позволяет будто переместиться во времени. В хорошую погоду при определенном ракурсе мост отражается в воде и создает необычную иллюзию, похожую на дьявола. Отсюда и название.

Как сказали мужики, в округе есть еще несколько интересных мостов, поменьше, но такой он один. Подниматься на мост я не стал, так как дождь все не прекращался, но они сказали, что на вершине его ширина составляет не более 40 сантиметров.

Постояли мы под крышей еще какое-то время, и мои новые знакомые, оказавшиеся пожарниками, предложили добросить меня до машины, они приехали сюда вниз на джипах. Показывали фотографии, как зимой здесь все засыпало двухметровым слоем снега, и как они это все расчищали. Вот такие особенности жизни в горах. Сказали, что в этих местах принято друг другу помогать, иначе не выжить, а вот внизу, и особенно на море, люди другие, меньше доверяют посторонним, боятся подставы. Да что уж говорить, я ведь и сам поначалу отнесся к ним настороженно.

Напоследок еще раз фотографирую мост и едем наверх:

И вот что удивительно — человека, который довез меня до машины, тоже звали Юлиан, и он тоже из села Ардино. Вот такие вот удивительные совпадения, за добро мне отплатили добром.

Напоследок я решил хоть как-то отблагодарить этих людей за помощь и подарил мальчику, который, видно, был очень впечатлен встречей с русским человеком свой брелок, купленный в фирменном магазине Lego в Кёльне. Мелочь, конечно, но мне показалось, что они были тронуты. Во всяком случае, мне бы хотелось верить, что когда-нибудь он повзрослеет и будет вспоминать, как не мог понять ни слова из речи этого странного русского парня, там, под крышей беседки, рядом с красивейшим мостом Болгарии.

Еду дальше, пора домой в Поморие, настроение отличное, а тут еще и радуга дорогу преградила:

Главная цель — пересечь горы пока не стемнело и добраться до Стары-Загоры, оттуда уже по автомагистрали чуть более двухсот километров до дома.

Еду быстро, нарушаю, нашел болгарского спонсора, и всю дорогу до съезда на трассу Тракия летел за ним. Вообще, полицейские патрули мне за все дни почти не встречались, как и камеры, было парочку в районе Варны, да пожалуй и всё.

Тут, наверное, стоит сделать последнее и самое важное отступление, так как сайт все-таки автомобильный и рассказать о манере вождения болгар и предпочтениях в выборе авто.

Так как страна все-таки южная, то погонять тут любят, при этом не могу сказать, что ездят совсем уж опасно, как албанцы, или абхазы, но иногда вылетают довольно рискованно на обгон, стоит быть внимательным. При этом аварий за 7 дней в Болгарии я встретил всего 3 и все без участия второго автомобиля. В первом случае мужик в населенном пункте под Варной въехал в столб, во втором, видимо, не совсем адекватный выпускник в Пловдиве сбил мусорные баки, а в последний день видел еще одного бедолагу, свалившегося в метровую канаву.

Скоростной режим за пределами городов не соблюдает практически никто, зато в городе все едут спокойно, пропускают пешеходов и вообще за рулем не хамят. Один раз я случайно встал не в свой ряд на перекрестке, и в итоге, перестраиваясь перегородил дорогу поворачивающим направо по стрелке, но никто из водителей мне сигналить не стал, подождали 15 секунд и спокойно поехали дальше. Этому, конечно, у болгар можно поучиться.

Через сплошную здесь ездят все, иногда даже на глазах у полиции. Я для себя это объяснил наличием гор, все-таки там порой по-другому препятствие не обогнуть. Еще одна интересная особенность — парковка. Часто, поворачивая куда-то, пугался, думая, что еду под одностороннее, так как машины с моей стороны могли быть припаркованы во встречном направлении. Так что паркуются болгары как получится, но на тротуарах или газонах машины не встречал.

Что касается выбора автомобиля, то здесь все тоже очень интересно. Местные жители предпочитают бизнес-класс: Audi А8, Mercedes S500, BMW 750. Причем, на дорогах встречаются как новые, так и 15-20летние экземпляры, но довольно хорошо выглящие внешне. Конечно, много малолитражек, в основном французы Renault, Citroen. Внедорожники встречаются гораздо реже, чем универсалы или минивэны, что тоже довольно интересная особенность. А вот японские и корейские автомобили в этих краях совсем вдиковинку. Хотя активно начали продавать китайские Great wall, и мне даже встречалась парочка экземпляров.

Выехав на трассу Тракия с ограничением в 130 км/ч, видимо, настолько соскучился по прямой дороге за последние 3 дня, что все 190 километров до Бургаса ехал 160-170, хотя вообще я себя таким уж гонщиком назвать не могу. На выезде в сторону Помория случилась неприятность: в темноте, скорее всего от усталости после съезда с кругового, поехал в сторону встречного движения, чуть не налетев носом на поребрик, разделяющий полосы, среагировать успел, но ударил левое переднее колесо. Итог — треснутый колпак и вмятина на диске. Неприятно, особенно учитывая, что через день машину нужно было отдавать.

На следующий день в Поморие было холодно, так что долго сидеть на месте я не выдержал, сначала съездил в Бургас, в Galeria Mall, который пафосно называют «лучший торговый центр Болгарии». Честно говоря — так себе, цены не отличаются от наших, а выбор и того меньше.

После Бургаса решил заскочить на часок в Несебр — с этим городом у меня особые отношения.

Дело в том, что Нессебр я не люблю и могу объяснить за что. В 2008 году я приехал впервые отдыхать в Болгарию, как раз в Нессебр, тогда это был тихий городок-курорт, с исторической частью города, по которой было приятно погулять. В нем было все: сувенирные лавки, рестораны, туристы, развлечения. Всего было в меру. И мне в Нессебре очень нравилось. Я неизменно приезжал сюда каждый год, хотя и отдыхал уже в других местах, в 2009, 2010, 2011 году. А затем приехал в 2012 году, и все изменилось. Толпы туристов носились по улочкам старого города туда-сюда, сувенирных лавок стало так много, что иногда невозможно было просто пройти, ничего не задев, зазывалы из ресторанов вели себя нагло и не давали прохода. К концу дня Нессебр выглядел как большая помойка вперемешку с базаром, кучи мусора и китайских сувениров. И чайки, копошащиеся в куче мусора, и люди, выбирающие из кучи китайских сувениров подарок на родину.

И с тех пор я Нессебр не люблю, не был в нем уже 2 года, но вот решил вернуться и проверить — поменялось ли что-то. Не буду тянуть с ответом — нет, не поменялось. Даже в это время года внутри стен старого города было слишком много раздражающих мелочей. Нет, поймите, они есть в каждом городе, просто когда ты попадаешь в хорошее место, то не замечаешь его недостатков, наслаждаясь красотой, а когда оказываешься в месте наподобие Нессебра, то глаз так и цепляется за что-то неприятное.

При этом Нессебр, конечно, не самый плохой город и в нем можно найти что-то хорошее, если постараться.

Серьезно, я не буду говорить вам — не приезжайте в Нессебр. Что касается отдыха на море, так этот курорт так и остается одним из лучших в Болгарии. Но этот город, а точнее его старая часть, не в моем духе, за последние 8 лет его попытались превратить в туристическую мекку, но по факту получился большой такой базар с видом на море.

На следующий день, закупившись вином (можно провозить до двух литров) и черешней (бери сколько влезет) отправился в аэропорт. Парень из проката авто, конечно же, заметил образовавшийся дефект, спорить с ним не стал, отдал оставшиеся 20 лев, и он угомонился.

Напоследок фото Помория с высоты полета:

В качестве заключения поделюсь общими впечатлениями от поездки и выложу немного статистики.

Что касается Болгарии, то даже не смотря на то, что большинство интересующих меня мест я посетил, все равно в этой стране осталось еще много неувиденной мной красоты — в первую очередь это, конечно, Рильский национальный парк, известный больше как «7 рильских озер». Так же это Рильский и Бачковский монастыри, я хоть и неверующий человек, но с архитектурной точки зрения меня эти комплексы невероятно привлекают. Так же это город Плевен и Видин, область Монтана, крепость в городе Белоградчик, да и та же София, в которой при желании можно провести денек. Хотелось бы так же изучить города Русе и Шумен, в общем, как минимум еще на одну поездку хватит.

Теперь насчет аренды авто — опыта такого у меня до этого путешествия не было. Скажу так — это, конечно, очень удобно и легко, но все же немного не те ощущения получаешь от такой поездки. Самый кайф — это, когда приезжаешь в глухое Сербское, или Болгарское село, и там на тебя смотрят, как на инопланетянина, ведь ты проехал 3-4 тысячи километров, чтобы попасть к ним в деревню. Когда македонские таксисты жмут тебе руку, узнав, что ты решился на поездку длиной более 8 тысяч километров, а албанцы тычут пальцами, увидев русские номера.

Так что мое мнение по этому вопросу таково — по возможности, конечно, надо путешествовать на своем авто. Если же такой возможности в силу обстоятельств нет, то берите машину в прокат. Только так вы сможете по-настоящему изучить страну, в которую вы приехали.

Теперь о статистике:

Пройдено было около 2 тысяч километров, при этом автомобиль мне попался невероятно экономичный, и заправил я чуть меньше двух полных баков. Честно говоря, расход рассчитать точно не смог, но где-то 4,5-5 л/100 км.

Теперь финансовая часть:

Всего в поездке было потрачено 250 евро и 100 долларов, что в переводе на рубли с учетом курса, по которому они покупались составило около 19 тысяч рублей. Так же 3 тысячи я потратил с одной из банковских карт и авиаперелет, как я уже говорил обошелся мне почти в 14 тысяч. Итог поездки 36 тысяч рублей.

Конечно, вышло бы на 5-6 тысяч больше, если бы не наше жилье в Поморие, но все равно, по-моему, путешествие обошлось мне не в самые большие деньги. Во всяком случае я остался доволен.

Всем спасибо, за внимание и за прочтенный рассказ. Как обычно, жду ваших вопросов и предложений в комментариях. Удачи вам всем и реализации желаний. А я, пожалуй, начну готовиться к поездке в Грузию.