Путешествие из Сибири в Болгарию на Toyota Alphard. Часть первая

Новосибирск — Куйбышев — Омск — Ишим — Петухово — Курган — Челябинск — Уфа — Октябрьский — Тольятти — Жигулевск — Сызрань — Вольск — Саратов — Камышин — Волгоград — Калач-на-Дону — Чернышковский — Белая Калитва — Ростов-на-Дону — Таганрог — Максимовка — Мариуполь — Бердянск — Приморськ — Мелитополь — Нова Каховка — Скадовск — Херсон — Николаев — Новая Одесса — Первомайск — Голованевск — Умань — Гайсин — Немиров — Винница — Хмельницкий — Каменец-Подольский — Хотин — Черновцы — Тереблече — Сучава — Фалтицени — Пятра-Нямтц — Биказ — Лаку Розу — Совата — Сигишоара — Брашов — Бран — Синайя — Тырговиште — Гаешти — Гиургиу — Русе — Шумен — Варна — Бяла — Несебър — Приморско.

1. Всего по дороге «туда» пройдено 7 420 верст.
2. Машина вела себя замечательно и скромно, как, в принципе, и следует себя вести приличной машине. Сразу оговорюсь, что дорогу туда и обратно прошли, не меняя масло, но, пройдя чуть больше 15 000 верст, доливали один раз в Болгарии примерно стакан.
3. На фотографиях время новосибирское.
4. Описана первая часть путешествия — «туда», часть «обратно» дописывается.

Идея отправиться летом на отдых в южные страны зародилась в марте. Практически сразу было решено, что это будет Болгария и вокруг находящиеся страны. А вот к тому, что поездка будет на автомобиле, пришли гораздо позже. И ни разу (по крайней мере, я) об этом не пожалели. Гораздо приятнее и интереснее путешествовать так, как хочется и куда хочется. Да и в финансовом плане выгоднее — нас было четверо взрослых и двое детей. Это экипаж (я как водитель и жена Оксана как штурман) и пассажиры (мои родители, сын восьми лет, племянник одиннадцати лет) нашей Toyota Alphard. Плюс попутчики: двое взрослых и двое детей на Toyota Regius. Но они выехали на неделю раньше нас, и о них будет сказано позже. Кстати, для нас это было первое путешествие подобного рода. Началось оно, как и положено, с приобретения нового автомобиля. Так получилось, что машины у меня шли по увеличению размеров (Toyota Corolla Ceres, Suzuki Escudo, Nissan Presage), и нарушать традицию не хотелось. Поэтому выбор сразу встал между Эльграндом и Альфардом. На первом покататься так и не удалось, а вот насчет второго не пожалел ни разу (кстати, не жалею и сейчас). Особой подготовкой не занимался. Заехал в Тойота Центр на диагностику, понял, что лезть в машину не нужно, все в порядке, и поменял масло — вот в принципе и все. Да, еще был приобретен и установлен багажник, все-таки дорога дальняя, народу много (соответственно, и вещей). Закончилось начало путешествия, как и положено, началом собственно самого путешествия. И случилось это 16 июля 2007 года.

Итак, 16 числа в 19:00 отъехали от дома. И уже в 20:30 были на трассе М51 и двигались в сторону Омска. Надо заметить, что на ночь глядя поехали не просто так, а потому, что наши пассажиры (мои родители и племянник) ожидали нас в Куйбышеве. Это примерно триста верст в попутном нам направлении. Дорогу одолели чуть менее чем за четыре часа и 17.07.07 в 00:20 были уже у моих родителей. За день было пройдено 308 км. Приехали и быстро легли спать — так как подъем был запланирован на абсолютно жуткое и нереально раннее время.

Июль, 17.

Нереально раннее время наступило в 9:00 утра — именно в это время мы отъехали от дома родителей. В 10:00 были уже на трассе М51 и продолжали движение в сторону Омска. Дорога, в принципе, неплохая, и скорость в 120 верст практически не ощущалась. Сразу оговорюсь, что и в дальнейшем выше 120 старался не ехать — не рекомендуется с багажниками на крыше гонять. Настроение было приподнятое, по дороге приобрели небольшое ведерко клубники — хорошее начало путешествия. Остановок не делали (дети не ныли) и в 14:00 этого же дня проехали Омск. В город, естественно, не заезжали (как и во все последующие), проехали по объездной. Выехали на трассу Е30 в сторону Ишима и решили немного отдохнуть-перекусить. Долго не рассиживались, и уже в 15:00 продолжили движение. Дорога до Ишима особенно не запомнилась ничем, кроме гаишников, которые не поленились выписать счет за небольшое превышение скорости. В 18:30 проехали Ишим и, не съезжая с трассы Е30, двинулись в направлении Бердюжье. Дорога до Частоозерья выше всяких похвал, даже не ожидалось такого — все-таки на картах обозначена как второстепенная. А вот потом, до Петухова и далее — почти до самого Кургана, — заметно хуже, хоть и обозначена как федеральная трасса. Но в любом случае, план, поставленный с утра, — ночевать в Кургане, — был выполнен. Ночевали в мотеле, название которого не помню, помню только, что мотель был отвратителен и весьма дорогой (по сравнению с качеством оказываемых услуг) — но выбора все равно не было. Отужинали в том же мотеле и легли спать. На спидометре 1 365 километров.

Июль, 18.

Третий день начался в 7:30. Мы по-прежнему на трассе М51. Выехали, не позавтракав, т.к. в мотеле было дорого, невкусно и мало (впечатления от ужина) — решили остановиться где-нибудь на трассе. Дети после подъема и отправления в путь уснули сразу же. Благо автобус предполагает немаленький диван плюс вполне приличные места для задних пассажиров. Трасса вполне приличная, машина едет хорошо, дети спят, пассажиры дремлют. Так, незаметно добрались до Челябинска — города хорошо знакомого по Нашей Раше («А это Челябинск...»). Объезжали город по объездной и город практически не видели, лишь немного смутно и частями с левой стороны. Этому был огорчен мой проснувшийся к тому времени дитё, любитель вышеназванной передачи. Узнав еще до путешествия, что мы проедем практически все описываемые в передаче города, несколько воодушевился. Проехав великолепную объездную, выехали на трассу М5 и остановились покушать-отдохнуть. Это было примерно в 10:30, капал дождик. Кстати, Урал нас встретил дождем — дождем и проводил. Откушавши, продолжили путь. Следующая остановка была в Симе — просто посмотреть пейзажи. Кто видел — поймет. Далее по расписанию была Башкирия. Проехавший ее на неделю раньше нас, Сергей (водитель второго автобуса) специально отзвонился и предупредил о том, что все и так знают — не превышать, не обгонять, в спор не вступать. Несмотря ни на что два счета в Башкирии мне удалось получить. Все-таки двести сорок лошадок — какие-то вперед и убежали — где ж за ними всеми уследишь :). Уфу проехали в 18:30. Где-то по дороге покушали, где — не помню. Уже начинало темнеть, когда посреди чистого поля попали в пробку. Кстати, это было в Татарии. Как позже выяснилось, там была какая-то жуткая авария. Два КамАЗа лоб в лоб. Мы потом проехали это место — и приняли решение искать мотель, нашелся только в Самарской области. В пробке простояли часа три, поэтому мотель нашелся уже по темноте, ближе к часу ночи. Надо отметить, что мотель (так и называется) был вполне приличным, на порядок лучше курганского. Быстренько разместились, умылись и спать. На спидометре 2 320 километров.

Июль, 19.

По сложившейся уже традиции, в 7:30 выехали из мотеля. По той же традиции не позавтракав. Примерно в 10:00 пересекли Волгу в районе Жигулевска, где и отзавтракали. После чего по шоссе Р228, не спеша, двинулись в сторону Саратова. В Саратовской области весьма неплохие дороги, несравнимо с самарскими — там их нет вообще. И гаишники в Саратовской области весьма предприимчивые. Это, кстати, единственный раз за все путешествие, когда я откупался. За двойную сплошную. Суммой в две тысячи российских рублей. Вообще, эта поездка как-то приучила немного уважать разного вида сплошные полосы и знаки запрещения обгона. Видимо, тяжелая жизнь и новые штрафы выгнали серых на дорогу. По всей трассе, через каждые несколько километров — я никогда не думал, что в России столько гаишников. Хотя надо заметить, что деньги просили (открыто, а не намеками) всего два раза. Про первый раз уже написал, про второй напишу позже. Вообще, дорога была довольно скучная и какая-то пустынная. Проехали Саратов, Камышин, не останавливаясь. Наша цель была посетить Волгоград. Естественно, нельзя ведь побывать в этом городе и не посетить Мамаев курган.

Кроме всего прочего, была и воспитательная цель, все-таки с детьми ехали. Жаль, не все удалось посмотреть, времени просто не хватило, но час-полтора погуляли. Зато покидать Волгоград пришлось уже по темноте. В принципе, ничего сложного, один город — одна улица, только очень длинная, но трассу на Ростов искали очень долго. Но как бы то не было, в 23:30 Волгоград нас отпустил, и мы вышли на шоссе Е40 (оно же М21) в сторону Ростова-на-Дону. А вот ближайший мотель (даже целый комплекс, вполне приличный, кстати) нашелся только в районе Чернышковского в 02:00. Ну, ничего, переночевали и в путь. День закончился цифрой 3 445 на спидометре.

Июль, 20-21.

В нарушение всех традиций выехали из мотеля в 06:00. Ну очень нам надо было в Ростов и как можно раньше. Поэтому немного и скорость превышали, и нарушали чуть-чуть, но в пределах нормы. Благодаря этому в 8:00 свернули на трассу М4 в сторону Ростова и в 9:30 въехали в этот замечательный город. На спидометре к этому времени было 3 770 км. Теперь немного о том, почему мы так спешили в Ростов. Мы же ехали в Болгарию, и визы болгарские у нас, естественно, были. Но ехать-то нужно было через Румынию, а вот румынских виз у нас не было. А в Ростове есть абсолютно замечательное консульство республики Румыния. И перед нами стояла волшебная задача — выехать из Ростова в этот же день, желательно засветло, но уже с румынскими визами. Ибо день этот был пятницей, и, соответственно, не получив визы, мы вынуждены были бы гулять по Ростову все выходные. Сразу оговорюсь, что задачу эту мы решили. В основном, благодаря улыбкам, благодарностям и рассказам на тему «как нам не хочется на выходные жить в Ростове и как мы хотим в Румынию». Ростов — город, конечно, хороший, но ощущение какой-то провинциальности, оно не оставляло. Визы нам сделали за несколько часов, правда, пришлось доплатить за ускорение. Но зато уже в 18:00 мы выехали на трассу Е58 (М23) в сторону русско-украинской границы. Правда, сначала мы весьма плотно отужинали, ибо мало ли что, и как показали дальнейшие события — правильно сделали. Проехав славный (по той же Нашей Раше) Таганрог, в 21:00 мы оказались на границе. Таможенный переход «Максимовка». Как и положено Родине, она не сразу отпустила своих сыновей (и дочерей). Сначала продержала до 03:40, и только потом отпустила. Вообще, такого безобразия, как у нас на таможнях, нет нигде. В той же Украине гораздо проще, причем на порядок. У нас же играются по полной, с пограничниками, с собаками — только бы свою значимость показать. Как бы то ни было, границу пересекли. И началось веселое. Поиски мотеля — ибо жутко хотелось спать, но не было украинских денег. Несмотря на то, что юг Украины — туристическая зона, — мотелей или кемпингов там нет как класса. Вообще. Об этом было сказано еще на границе, и посоветовали нам ехать до Мариуполя, не останавливаясь. В Мариуполе также ничего не нашлось, но все, с кем ночью можно было пообщаться (в основном, гаишники и таксисты) в один голос заявляли, что уж в Бердянске точно будет, где отоспаться. Так оно и случилось. Перед въездом в город Бердянск на автостанции был отловлен таксист, которому была поставлена задача поспособствовать в поисках, где можно переночевать. Хотя переночевать — это сказано сильно, время было 06:00. Задача, хоть и не сразу, но была выполнена, и мы немного поспали. Далее, в том же Бердянске был найден банкомат, который снабдил нас местными деньгами. Кстати, по MasterCard и в дальнейшем можно было снять деньги в местной валюте практически везде, и никаких проблем с банкоматами не было. В 13:45 мы покинули славный Бердянск и продолжили свой путь. Но не далеко. Было решено откушать и заодно помочить свои ноги и прочие части тела в Азовском море.

Для этого был выбран городок Приморськ, лежащий чуть дальше по трассе. Покормили нас неплохо и весьма недорого. Надо заметить, что чем дальше от России, тем дешевле питание и проживание, а качество, как правило, выше. Так вот, откушали, откупались в море и на ближайшей мойке отмыли машину. Ибо грязи и всевозможных животных на ней после Сибири и Урала было столько, что до сих пор не все смыто. Итак, на чистой машине в 17:00 покидаем Приморьск. На спидометре 4 090 км. То, что дальше нам в сторону Мелитополя, это было понятно, а вот куда дальше — вопрос. Можно напрямик на западную Украину, а можно в сторону Херсона. Так как у Оксаны недалеко от Херсона живут родственники, было решено ехать к ним, заодно и переночевали. Это был самый короткий день и закончился он в 21:30. На спидометре 4 423 км.

Июль, 22.

В 5:30 выехали из Новониколаевки (так называется село, где живут родственники) в сторону Херсона, и в 6:30 были уже на объездной. Несмотря на то, что до Херсона по объездным и прочим сельским дорогам доехали всего за час. А это больше сотни верст. Все-таки в Украине дороги на несколько порядков лучше, чем в России. То ли за ними следят, то ли сразу делали, как положено — не знаю, но факт имеет место быть. Зачастую проселочная дорога по качеству лучше федеральной трассы в России, особенно где-нибудь в Зауралье. Вокруг Херсона очень хорошая объездная дорога, чего не скажешь о Николаеве. Город приходится проезжать насквозь по указателям. Благо указателей много и заблудится очень сложно, но при желании можно. Что мы и сделали. Правда, быстро поняли, что едем куда-то не туда, запросили помощи у местных гаишников, и уже в 8:30 мы покинули Николаев (Миколаiв — укр.), двигаясь в сторону Умани по трассе Е95. Где-то по дороге быстро перекусили и в 13:45 перед Уманью свернули на трассу Е50 (она же М12) по направлению в Винницу (Вiнниця). Проехали Немиров, в город не заезжали, т.к. не было времени — а жаль. Жалею, что из-за спешки даже не сфотографировался возле указателя — на самом деле очень спешили, к вечеру была цель быть на румынской границе. Но кроме этой цели была и еще одна. Это Каменец-Подольский. Добирались до него через Хмельницкий (Хмельницький). Почему Каменец? Потому, что это наша родина. Вернее родина наших предков, которые почти сто лет назад по тем или иным причинам вынуждены были перебраться в Сибирь. Этот город меня тянул, и не заехать в него (даже на час-полтора) мы не могли. Даже при условии нехватки времени. Сразу оговорюсь, что в этот город я еще вернусь, и вернусь не раз. Это музей под открытым небом и не побывать там нельзя. Была бы возможность, мы бы там переночевали и день потратили бы на осмотр достопримечательностей, но на утро следующего дня была назначена встреча на румынской границе с нашими попутчиками, поэтому обошлись мелким набегом и посещением Старой Фортеции.

Город, видимо, обиделся на нас за такое пренебрежение. Я не очень верю в мистику, но Каменец-Подольский мы смогли покинуть только с третьего раза. Два раза мы, двигаясь по указателям на Хотин и Черновцы, прибывали почему-то в старый центр города. Потеряв время на выезде из Каменца, мы не успели в Хотинский замок — еще одну туристическую достопримечательность. Но туда мы тоже еще успеем вернуться. Как бы то ни было, но время нас поджимало, и мы двинулись в Черновцы, где было решено заночевать. Благо, до румынской границы от Черновцов всего 30-40 верст, что по сравнению с уже пройденным просто смешное расстояние. В Черновцы прибыли уже по темноте и не сразу удалось разобраться, что и где. Но гостиница, где остановились, была почти великолепна и совсем недорога. Главное, что в номерах был душ с горячей водой. В тот день мы проехали почти 1 300 километров, и на спидометре была цифра 5 340. Это была лучшая наша ночевка за все время нашего путешествия, я выспался полностью, и с утра примерно в 8:30 мы, не спеша, выдвинулись в сторону границы.

Июль, 23.

Как я уже и говорил, до границы было всего около сорока верст, а наши попутчики отзвонились и сообщили, что только-только проехали Винницу. Так что время у нас было, и мы решили отзавтракать и немного отмыть автобус. Было это в селении под названием Тереблече перед самой границей. А с границей вышел казус. Памятуя русско-украинскую границу, ехали медленно и искали очередь на таможню. И доехали до какой-то растяжки без указателей и скучающего полицейского. И ни одной машины! Время 11:00. Остановились на перекур и стали дожидаться Сергея с семейством, который и подъехал буквально через несколько минут. Немного обсудили дальнейшее движение и отправились сдаваться пограничникам. Границу пересекли очень быстро и уже в 12:00 въехали в румынский Сирет (Siret). Отступление для наших таможенников: ребята, учитесь работать у украинцев — быстро, аккуратно и вежливо. Первый крупный румынский город — Сучава (Suceava), где без труда отыскали банкомат и обогатились на некую сумму в румынских леях. Леи вообще очень интересные банкноты — ощущение, что целлофановые. Там же было принято и отобедать. Небольшая прогулка по городу закончилась у вполне приличной пиццерии, где мы и остановились. Надо заметить, что румыны, к сожалению, совершенно не понимают русский язык, а мы, естественно, румынский. Английский тоже в Румынии особенно не в ходу. Т.е. найти человека, владеющего английским, можно, но вероятность не более чем в каком-нибудь небольшом российском городке. Но если учесть, что английским владеем мы так же, как и румынским, то англоговорящий румын нам бы особой погоды не сделал. Правда, старшая дочь Сергея английским владела весьма сносно, она и была у нас основным коммуникатором, когда попадался румын, говорящий по-английски, а это, повторюсь, случалось крайне редко. Но у нас была прекрасная карта Румынии (на румынском языке, и это важно), и если возникали сомнения в правильности пути, то отлавливался таксист, и ему очень вежливо и с улыбкой говорилось примерно следующее: «слышь, нам вот сюда надо», и тыкалось пальцем в название ближайшего крупного города. Таксист читал карту (она ведь на румынском) и начинал что-то говорить. Что он говорил, было непонятно, скорее всего, он нас приветствовал и желал доброго пути, но главное, он четко указывал направление руками, чего и было достаточно. Хотя, правды ради, заблудиться в Румынии очень сложно. В каждом более-менее крупном городе практически на каждом перекрестке куча указателей куда ехать. Кроме того, очень интересные верстовые столбы — на каждом кроме цифры километра написано название одного-двух ближайших крупных городов и расстояние до них. Так что с выбором направления движения проблем не было. Проблемы были с выбором блюд в придорожных кафе — меню в основном только на румынском, персонал говорит тоже на нем — а румынский непохож ни на один из языков (кроме, наверное, молдавского). Не хочу сказать, что проблемы были большими, встречали нас очень приветливо, но о том, какое блюдо ты заказал, можно было узнать, только когда это блюдо ставили тебе на стол. Но в Румынии долго задерживаться мы не собирались, замок Дракулы и дворец Пелеш — вот практически и все, все-таки нашей целью была Болгария. Но вернемся к дороге. После Сучавы двинулись в Пятра-Нямтц (Piatra Neamt), где находится всемирно известный одноименный монастырь.

Посещение монастыря было запланировано заранее и прошло в теплой и дружеской атмосфере. Комплекс зданий выглядит очень величественно, и там на самом деле есть, на что посмотреть. Повезло, что мы попали в промежуток между туристическими группами, и нам никто не мешал. Кстати, в монастыре, как и положено, монахи делают вино, бутылка которого и была приобретена в качестве весьма полезного организму сувенира.

Примерно в 17:00 мы отправились далее в дорогу. Следующий пункт нашего назначения в Румынии — это Биказ (Bikaz) и ущелье «Глотка Дьявола» и курорт Лаку Розу (Lacu Rosu), где мы собирались заодно и поужинать.

Надо заметить, что начались Карпаты и самая настоящая горная дорога с крутыми виражами и серпантинами. И хотя в Румынии горные дороги весьма высокого качества и с прекрасными указателями, горы есть горы и не все наши пассажиры легко их перенесли.

Кстати, и поужинать на всемирно известном Лаку Розу не удалось — там практически не кормят — одни закуски. Нам это не подходило, и мы двинулись далее. Следующий городок на трассе был Георгини (Gheorghieni). Там мы немного отдохнули и поужинали в каком-то цыганском кафе. Ужинали как раз по вышеописанному принципу. Общаясь только языком жестов. Но все было очень вкусно, хотя томатный сок мне так и не дали, как я его не выпрашивал — принесли грушевый. Но я не в обиде, видимо, с моим знанием румынского языка томатных соков не пить. В 19:45 мы выехали из Георгини и начали искать ночлег. Нашли только в Совате (Sovata) в частном секторе у какого-то цыгана. Нормально пообщавшись с ним (он на румынском, мы на русском), пришли к согласию насчет цены (по-моему, 100 лей за номер на троих), в 23:00 улеглись спать. Номера были неплохими, с чистым бельем и душем и, конечно уж, стоили этих денег (около 1 000 рублей). Машины загнали во двор. На спидометре было 5 725 километров. За день мы проехали немного, около 400 километров, но из них 140 по Карпатам. Горы пересекли примерно за шесть часов.

Июль, 24.

В дорогу отправились в 8:30, по традиции не позавтракав. Наша следующая цель — Брашов (Brasov) и, соответственно, расположенный рядом замок Бран (Bran). Дороги в Румынии очень хорошие, но загруженные. Поэтому мы передвигались, в основном, проселочными дорогами, которые очень хорошего качества, но не очень широкие. Зато незагруженные, и это их основной плюс, который перевешивал все возможные минусы. А основной минус в том, что деревни вдоль таких дорог практически не кончаются. Они следуют одна за другой, и где заканчивается одна и начинается другая зачастую непонятно. Соответственно, и ограничения скорости в пределах населенных пунктах. Но так как никто менее 90 км/ч не едет, то и мы не стали показывать румынам, с какой скоростью надо ездить в пределах населенного пункта. Вдобавок румынского гаишника видели всего лишь один раз, да и тот не обратил на нас никакого внимания. Второй минус проселочных дорог — повозки, запряженные лошадьми. Лошадей в Румынии не намного меньше, чем автомобилей, но движутся они гораздо медленнее, и, соответственно, мешаются под колесами. Зато, как и на автомобилях, на телегах обязательно присутствуют номера, а иногда и по два номера. Один местный, как и положено, другой, скорее всего, ворованный с иностранного автомобиля. Вообще, я понял, чем деревня в Румынии отличается от города — в городах на центральных дорогах и площадях запрещено движение гужевых повозок. В замок Дракулы мы попали примерно в 13:30 и провели там полтора часа. Ничего особенного замок из себя не представляет, но для детей, конечно, это было что-то.

Вот там мы и поняли, что значит разрекламированное туристическое место. Из Дракулы румыны делают деньги на всем. Туристы идут потоком и сразу после замка, как голодные, набрасываются на различные сувениры, которые продаются на базарчиках рядом с самим замком и рядом со стоянками машин. Не были исключением и мы. Погулять по замку и не купить ничего на память — такого ребенок бы не простил, и мы благополучно закупили кучу абсолютно ненужных (но, видимо, весьма полезных) вещей. Там же, кстати, расположено и множество кафе, в которых можно быстро перекусить. Но мы этого делать не стали — наверняка невкусно и наверняка дорого. Поэтому, где мы в тот день обедали — просто не помню, но наверняка где-то обедали. Кроме того, мы торопились к следующему пункту назначения — дворцу Пелеш.

Это тот самый дворец, с которого Дисней рисовал свой замок на всем известной заставке к мультфильмам. Пелеш считается самым красивым дворцом Европы — и по праву.

Дворец находится недалеко от Синайи (Sinaia), это не так далеко от Брашова, и добрались мы туда примерно в 17:00. До ворот дворца ведет приличная дорога, но какие-то умельцы повесили примерно на полпути «кирпич» и сделали рядом платную стоянку. Многие на это купились, в том числе и мы, и дальнейший путь проделали пешком. Обидно то, что дворец открыт для посещения до 17:00, и сначала нас даже на территорию запускать не хотели. Но волшебные румынские деньги помогли и на этот раз — нам щедро дали на осмотр почти полчаса. Даже гид ненадолго был. Впоследствии мы ни грамма не пожалели о посещении этого дворца. Уж лучше бы мы замок Бран мимо объехали, но попали бы еще и вовнутрь. Если кратко, то история дворца такова: его построил румынский король Карл I для своей любимой жены (кстати, русской княжны). Дворец построен в сказочном стиле с соблюдением всех сказочных канонов. В рядом расположенном парке расположено множество скульптур, в том числе и самого короля и его жены.

Видно, что дворец поддерживается в очень хорошем состоянии. Если будет возможность, обязательно посетим его еще раз и проведем в нем никак не час, а хотя бы полдня. Кстати, на территории дворца находится первая в Европе гидроэлектростанция. Каскад небольших водохранилищ и плотин сохранился и поныне. На этом наша культурная программа в Румынии была закончена, и мы, согласно устоявшимся традициям, двинулись проселочными дорогами в сторону Болгарии — в город Гиургиу (Giurgiu) — последний город на румынской стороне. Ехали через Тырговиште (Tirgoviste) и Гаешти (Gaesti). В Гаешти мы еще и поужинали. Чем, где и как — сейчас уже и не помню. В Гиургиу приехали уже по темноте, и не сразу нашли, как проехать в сторону таможни. В Румынии есть одна особенность — указателей очень много, если далее по трассе ты едешь по Румынии. Если это последний город в стране и дальше начинается другая страна — то как обрезано, ни одного указателя — куда ехать непонятно. Но нашлись добрые люди, которые сначала долго объясняли, а потом и жестами показывали, в каком направлении нам ехать. А увидев, что мы все-таки сомневаемся в своем румынском, на своей машине просто проводили нас до таможни. Спасибо большое этим добрым людям. Без них таможню бы мы нашли, скорее всего, нескоро. А вот прошли границу очень быстро. В 22:30 были еще в Румынии, а в 22:45 пересекли мост дружбы и оказались в Болгарии, в Русе. На небольшом совещании приняли решение отоспаться и с утра двинутся в Варну, где у нас были забронированы номера в отеле. Кстати, отель бронировали всего на три дня (так как не планировали долго находиться в одном месте) еще в Новосибирске. О результатах нашего совещания сообщили нашей болгарской встречающей, и она в свою очередь ошарашила нас новостью, что нас уже сегодня ждут в отеле и счетчик уже тикает. Поэтому, недолго думая, продолжили движение. Автострада до Варны практически построена, ночью движение незагруженное, и примерно в два часа ночи мы уже выгружали вещи в отеле «Детелина» на Золотых песках. Отель был приличным, но дорогим (75 Евро за трехместный номер), а мы не планировали тратить на проживание более 50 евро на шестерых. Но отель был оплачен до 27 числа, и мы, естественно, все это время там и прожили.

Июль, 25.

Проснувшись с утра пораньше (а как же — волшебный шведский стол не безграничен), позавтракав и искупавшись, жизнь показалась пресной — никуда не надо ехать, торопиться и т.д. Поэтому мы поехали на разведку по окрестностям. Первое, что сразу бросилось в глаза в Варне, это то, что движение такое же, как и в Новосибирске — какое-то дежавю. Движение не в плане того, что машины ездят по дорогам, и не в плане плотности — дело в какой-то безбашенности. Мне было легко вписаться в болгарский стиль езды, хотя после почти законопослушных Украины и Румынии такое вождение бросалось в глаза. Пропустить пешехода на перекрестке — подвергнуться анафеме со стороны других водителей. Было несколько случаев: на перекрестке останавливаюсь пропустить пешеходов, а те стоят и как-то настороженно смотрят. Потом очень-очень быстро перебегают дорогу, поворачиваются и опять смотрят на тебя, как бы не веря, что их пропустили. А в это время сзади сигналят, ругаются другие водители. Сама Варна город небольшой (по сравнению с Новосибирском), дороги узкие, поэтому машины бросают где попало и как попало, абсолютно не обращая внимания на знаки. Любимое место парковки болгар — тротуары. Причем не так, как иногда у нас — вдоль, а строго поперек — так чтобы бампером почти задевать стены домов. Так ведь машин больше войдет. А пешеходы и по дороге походят. Кстати, в дальнейшем мы также парковались и также гуляли по дорогам — даже почти и привыкать не пришлось. А вообще, в Варне есть на что посмотреть — это и развалины древних строений, и множество музеев, и абсолютно замечательный кафедральный собор.

Множество старых церквей и просто красивых старых зданий, музеи и парки, дельфинарий. Последний мы, разумеется, не преминули посетить — дети были просто в восторге. Ну, разумеется, и Золотые пески на Черном море. Накупавшись, мы вспомнили о том, что приехали рассматривать достопримечательности и страну, а не валяться пузом кверху на пляже и пить по вечерам пиво. Кстати о пиве — Kameniza, наверное, лучшее болгарское пиво. Кроме того, нам ведь нужно было искать место дальнейшего жительства. Поэтому на 26 число была намечена экспедиция вдоль берега Черного моря в южном направлении. А 25 числа было решено посетить побитые камни — природный феномен в Девне, недалеко от Варны. Зрелище, надо заметить, впечатляющее. Жаль, не удалось сделать фотографии — сели батарейки в фотоаппарате, но не пожалели ни минуты о том, что удалось увидеть собственными глазами. Камни, которым миллионы лет, разбросаны на площади в несколько десятков квадратных километров, весьма живописно. Многие из них имеют имена собственные. Есть даже подобие колдовского круга, в центре которого камень, на который можно сесть и загадывать желания.

Июль, 26.

Ехать было решено в полном составе на двух машинах. Выдвинулись почти сразу после завтрака в сторону Бургаса. Дорога в хорошем состоянии, ехать по меркам уже пройденного недалеко. Первое, куда мы заехали, это Бяла. Небольшой поселок на берегу Черного моря. Активно застраивающийся и обещающий со временем стать вторым Обзором. Кстати, в Обзор мы также заехали, но мест на десять человек не нашли. Вернее, нашли в одной многозвездочной гостинице, но не по нашим деньгам, и мы поехали дальше. Проехав Солнечный Берег, мы добрались до Несебъра, города-музея под открытым небом.

Этот город был основан еще фракийцами, был греческим городом и римской крепостью. В принципе, можно было и там поискать жилье, но окрестности Солнечного Берега мало подходят для семейного отдыха. Это скорее шумный молодежный курорт, со всеми вытекающими особенностями в виде дискотек и прочих развлекательных заведений. Но зато в прогулке по Несебъру, чтобы, в прямом смысле, прикоснутся к истории, мы себе не отказали. А там есть, на что посмотреть и что потрогать. Правда, самые старые развалины (фракийские и часть греческих) ушли под воду, но следы римлян присутствуют во множестве.

Хотя немного жаль, что практически весь старый город превратился в один базар, где туристам по диким ценам сбывают продукцию китайских сувенироделов. Нет, наверняка есть и чисто болгарские сувениры, но они, во-первых, еще дороже, и во-вторых, встречаются гораздо реже. Естественно, наш ребенок не отказался от удовольствия прикупить и здесь кучу ненужных вещей. Причем, вполне логично заявив примерно следующее: «Раз вам с мамой ничего не нужно, то мне тогда три».

Кстати, удивил тот факт, что в какой-то части старого города живут люди. Мы немного заблудились и решили, что коли мы на острове и этот остров по своей форме небольшой круг, то если идти все время прямо, можно выйти на берег и там уже сориентироваться. Так и случилось, но по дороге попали в жилой квартал, в котором жители разглядывали нас несколько недоуменно. Видимо, туристы в эту часть города не часто забредают. Так что прогулка по Несебъру удалась во всех смыслах этого слова. Да, кстати о парковках. Во всех справочниках указано, что оставлять машины необходимо на стоянке перед дамбой в новом городе и в старый город идти пешком. Мотивировалось это тем, что у стен старого города брошенные машины увозят эвакуаторами. На самом деле стоянка перед дамбой есть, но очень маленькая. А вот на острове, как раз на берегу перед древними стенами, есть несколько больших платных стоянок, где нет проблем оставить машину и идти гулять. После осмотра достопримечательностей мы отправились далее в поисках жилья и добрались до Поморие. Город абсолютно не понравился. Серый, безликий с огромными корпусами санаториев и отвратительно грязным пляжем. Сообща было принято считать дальнейшие поиски бесперспективными, и мы вернулись в Бяла — тот самый поселок, куда мы заезжали сначала. Еще в первый наш заезд туда мы договорились с хозяйкой небольшой частной гостиницы о нашем проживании. Раз уж так вышло, то мы выдали ей задаток за проживание (45 Левов за трехместный номер) и вернулись в Варну. Кстати, в Бяла обвес, который на Альфардах смотрится внушительно и сердито, получил первые повреждения — все-таки обвес пластиковый, а бордюры каменные. Но особо расстраиваться не стал — когда покупал машину, знал, что обвес долго не проживет.

Июль, 27.

Это был наш последний день в Варне, и мы решили провести его с максимально возможной полезностью. Для начала мы полдня провалялись на пляже, так как погода была самая пляжная. После чего, отобедав, отправились на пешеходную прогулку по Варне. Были посещены: Военно-морской музей, дельфинарий, развалины римских терм, кафедральный собор, аквариум и несколько тряпочных магазинов, в которых (как заранее и подозревалось) «ну совсем ничего нет». Про Военно-морской музей говорить нечего, ибо название говорит само за себя. Дельфинарий вещь интересная и полезная. Программа идет почти полтора часа, из который полчаса выступают, собственно, дельфины, а остальное время ведущая поочередно на четырех языках рассказывает о том, что, собственно, мы сейчас и увидим и как нам повезло. Но дети были в восторге, детям нравилось. Развалины терм действительно впечатляют своей монументальностью.

Надземные постройки сохранились, правда, не очень хорошо, местные в свое время потрудились прибрать к рукам то, что плохо лежало. Но подземные части сохранились весьма неплохо.

Есть хорошо сохранившиеся кирпичные своды и части галерей, сохранился водопровод, правда, в разобранном состоянии, но внешне ощущение, что собери его, и он будет работать. Видно, что парни к мытью относились весьма основательно, с подходом.

Кстати, рядом расположен православный храм, так ощущение, что стоит храм на части фундаментов терм и сложен из кирпича, который получился при разборке этих же терм. И хотя храм вовсе не маленького размера, но на общем фоне развалин он даже не бросается в глаза. Кафедральный собор, как я уже и говорил, величествен и монументален.

А как красиво он смотрится ночью с подсветкой. Кстати, непонятно почему на православном храме католические кресты, а внутри скамейки. Или в Болгарии православие не такое, как в России, или не знаю почему. Мы попали на крестный ход — заносили икону из Рильского монастыря. Вот что поразило: если в России крестный ход, то это сумрачные, серьезные священники и торжественная колонна в след. Здесь же веселая толпа, священники с хоругвями в одной руке и телефонами с камерами, на которые они, собственно, все вокруг снимают наподобие японских туристов, в другой. Настолько все проще, что даже как-то обидно за нас. Аквариум впечатления не производит, никому не советую — разве что если зима, пляж закрыт, есть время и абсолютно нечего делать. Ну а тряпочные магазины они везде одинаковы — хоть в Болгарии, хоть в Новосибирске. Разве что цены у нас выше раз в десять-двадцать — а так одно и тоже. После небольшого обеда наша культурная программа была завершена, и мы отправились на место нашего временного проживания в город-не-герой Бяла. Почему так — объясню ниже.

Июль, 28-30.

Эти дни мы провели в Бяла, совершив всего лишь две вылазки за пределы поселка. А теперь почему Бяла является городом-не-героем. Во-первых, как я уже и говорил, бордюрные камни дорог города-не-героя попортили обвес моего автобуса, это очень обидно. Во-вторых, там очень неуютный пляж, а на море практически всегда шторм. Пляж песчанно-галечный, и глубина начинается очень резко в нескольких метрах от пляжа. Кому-то это и удобно, но с маленьким ребенком, не умеющим плавать, просто опасно. Еще неуютность заключается в том, что полоска пляжа очень узкая, окружена скалами, и как только солнце прячется, на пляже становится холодно. Кроме того, во время постоянного шторма галька очень больно бьет по ногам, а попадаются куски размером с хороший кулак. В-третьих, там есть водна пързалка (то бишь водяная горка). И все бы ничего, но по дороге на пляж есть указатель на нее. А ведь все нормальные люди ходят по указателям, а не абы как. Пошли и мы. Указатели стояли примерно через каждые пятьдесят метров, но указывали абсолютно в разные стороны. Вдобавок, следуя указателям, мы попали в район новостроек и минут десять ходили по колено в цементной пыли. Скорее всего, указатели забыли убрать после чемпионата мира по спортивному ориентированию, иначе я понять не могу, почему, не доходя сто метров до водной горки, необходимо ставить указатель в другую сторону и продолжать выстраивать цепочку указателей так, чтобы человек, прежде чем попасть на горку, сделал крюк как минимум три-четыре километра. Просто когда мы на все плюнули и вернулись к тропинке на пляж, то спустившись на него, мы на нем увидели искомую горку. Просто метров на сто правее. Все бы ничего, но горка очень маленькая и жалкая. Посмотришь на нее — и действительно, не горка, а пързалка. В-четвертых, у меня на пляже посреди белого дня украли очки. Очень, надо заметить, дорогие. По крайней мере, в Болгарии я подобные потом так и не нашел. Это больше всего меня обидело, и я заявил, что Бяла мне окончательно разонравилось и нужно искать другое место жительства. В-пятых, практически во всех местных кафешках невозможно было ужинать. Не в том смысле, что плохо кормили, нет, с этим как раз все в порядке. Просто почти везде там по вечерам живая музыка. Поверьте, болгарская эстрада в живом исполнении на болгарском языке — это нечто. И очень громко. И обычно в исполнении недавно перезревших, но активно молодящихся теток. А еще попытки вытащить отдыхающего в круг — так сказать, прикоснутся к прекрасному, и немного потанцевать народные танцы. Уверяю, что караоке ночью в пьяном виде в любом из новосибирских клубов — зрелище гораздо культурнее, интереснее и безопаснее для психики. В-шестых, это поляки. Их очень много в Бяла. А в нашем отеле из номеров был вход на общую террасу, на которой напротив каждого номера стоял стол, три стула и сушилка для белья. Причем, проблем со стульями и сушилками не было, их надо было только попросить у администратора. Но поляки, живущие по соседству, видимо, решив отомстить России (в нашем лице) за все свои польские обиды просто украли у нас стулья и сушилку. Пришлось делать обратную операцию по отыманию незаконно отторгнутого имущества с вываливанием горы их белья на их же стол. Как ни странно, ребята все поняли и территориальных и имущественных претензий нам в дальнейшем не предъявляли. Но не все было плохо. Во-первых, сам отель был весьма неплохой и явно стоил дороже тех денег, что мы заплатили. Просто его только-только закончили строить, и в честь этого события у них были скидки. Во-вторых, детские аттракционы, которые включали, даже если на карусели всего один ребенок. И не ждали никакой «заполняемости», что весьма приятно. Чувствуешь себя человеком, а не кошельком. В-третьих, магазины, в которых ценник на пиво указан без стоимости бутылки. Она продается отдельно, и ее можно потом сдать. Это очень весело, особенно когда не понимаешь, почему с тебя на кассе пытаются взять больше, чем написано на ценнике. И при этом что-то дружелюбно, но непонятно объясняют и показывают на выход из магазина (там, оказывается, просто стояли ящики со стеклотарой). А еще там есть мыс Бяла. Там что-то типа волнорезов, навалено много бетонных надолбов и всегда шторм. Дети были просто в восторге.

Вот примерно и все, что я хотел сказать о Бяла. Мне там почти понравилось и больше я туда не поеду. Да, совсем забыл. Еще там очень много домов, возле которых стоят таблички с надписями Wine test. Что это такое, я понял, все-таки винодельческий регион, но попробовать никак не удалось. Во-первых, почти всегда был за рулем, во-вторых, пиво я люблю больше, чем вино. В связи со всем вышеизложенным, 30 числа мы сменили место своего пребывания на город-герой Приморско, где и продолжили свой отдых.