Из румын в греки

Лето. Жара. Надо ехать к морю.

Сразу выскакивают привычные и многократно опробованные варианты: Азов, Крым и Турция.

Азов рядом (чуть меньше двух часов пути ) но слухи о холере, которая иногда мелькает то ли в воде, то ли в рыбе, и мелкота Азова делают его удобным на двух или трехдневные вылазки, а не на полноценный двухнедельный отдых.

Крым по цене давно обогнал Турцию, а по сервису уже отстал от Азова.

Турки, как обычно, молодцы, и море и сервис, но просто захотелось чего-то новенького и по-другому, поэтому, недолго думая, выбрали Грецию.

Выбрать-то выбрали, но тут же возник вопрос, как? То есть, самолет или авто? Последние четыре года мы довольно плотно подсели на автотуризм, и ещё ни разу не пожалели об этом, и даже наоборот к авто прирастаем всё сильней. Поэтому, подергав немного турагенства, бывалых, авиаперевозчиков и отели, решили твердо: едем сами, и на авто.

Начали с маршрута и виз.

Греция спряталась от Украины за Румынией и болгарами, а те, в свою очередь, выставили в некоторых местах кордон из Молдавии и Приднестровья. Ну, с бывшими братьями по Союзу Нерушимому вроде проблем нет, навещали их всего несколько месяцев назад

А вот румыны и болгары — почти загадка. Начинаю обзвон их посольств для выяснения условий. Оказалось всё довольно-таки комфортно для автотуриста. При наличии греческой визы меня свободно пропускают и те, и другие — и никаких дополнительных согласований не требуется.

Только румыны дают на проезд по своей стране пять дней, а болгары — 48 часов. Когда я спросил, почему болгары жадничают, те ответили что вообще-то и суток хватит, чтобы пересечь Болгарию вдоль и поперёк, туда и обратно.

Так, теперь остался вопрос с греческими визами. В Мариуполе есть консульство, и они по средам и пятницам (с утра и до часу дня) принимают заявления на получение виз. Зашел на сайт консульства и скачал перечень необходимых документов.

Документов требуют немного больше, чем в чешское или немецкое консульство, и на многие необходимо нотариальное заверение, а вот образец анкет на сайте отсутствует. Звоню, говорят, приезжайте и заполняйте на месте.

На месте, так на месте.

Собрав необходимый ворох бумаг на себя, Наталью и сына Богдана, к 9 утра подъезжаем к консульству Греции в Мариуполе. Тут тоже небольшая непонятка: везде указывается, что посольство находится на Ленина, 9, но оно рядом с этим домом и адрес — Варганова, 10.

Человек тридцать уже толпились перед входом, так что мы слегка загрустили: заявления-то принимают с 10 до 13, а тридцать человек на подачу — это шанс пролететь и не успеть сдаться в этот день.

Хотя, как я понял из разговора двух женщин (опытных), что здесь частенько бывает людей и побольше.

Они вроде часов с шести утра тут дежурить начали, и уже готовились номерки на руках писать, а все остальные лениво и неспешно подтянулись лишь к девяти, это их возмущало и они говорили очень громко, наверное в расчете на нас *несознательных*, которые (ишь ты!) приползли только к девяти…

В общем, в 9 утра двери открылись и всех скопом, невзирая ни на какие очереди, запустили в общий зал. Скопом, правда, громко сказано, так как перед входом была огромная лужа, а в ней несколько кусков пенопласта, которые как бы формировали тропинку. Вот по ней мы гуськом и потянулись в зал подачи заявлений.

Раздали бланки анкет, и все дружно принялись их осваивать. Графы заполнять разрешили на русском. Двое работников консульства отвечали на вопросы и помогали всем заполнять анкеты, а также за столом принимали документы и при отсутствии претензий записывали уже в очередь на визит к консулу.

Тут выяснилось, что почти все (включая бывалых), предварительно не ознакомились с перечнем необходимых документов, или просто по своей невнимательности многое упустили.

— А что и с загранпаспорта нужны копии?
— Со свидетельства о браке тоже нужна копия? — и т.д.

Зал стал стремительно пустеть, все как-то дружно разбежались делать недостающие копии документов или оформлять страховки. Так что мы, приехав последними, вдруг оказались первыми.

Консул, после короткой вежливой беседы, сказала, что через неделю мы сможем забрать паспорта с визами, а её помощник взял с нас по 35 эвро сбора.

В общем, первый шаг в сторону Греции мы уже сделали, надо было обдумать теперь, что и как мы будем делать в Румынии и Болгарии по дороге туда и обратно. Вот тут даже необъятный интернет особо-то ничего и не прояснил. Нет, к Болгарии вопросов нет, она туристами охвачена и освещена в принципе неплохо. А вот Румыния— терра инкогнита, единичные отчёты по одним и тем же местам, со сдержанным или открыто негативным отзывом о стране. Причем обычно без конкретики.

Ну и маршрут, а точнее количество таможен и прочих отнимающих время препятствий.

По дороге в Грецию решили Молдавию объехать, и зайти в Румынию со стороны Черновцов. Тем более, что здесь тоже есть что посмотреть. А уже на обратном пути пойти через Молдавию, но всё же в обход Приднестровья.

Затем начинаем складывать маски, ласты, тенты, зонты, столы, стулья. Всё то, что даст нам возможность насладится именно автотуром по Греции. И мы сможем чувствовать себя комфортно не только на пляже отеля *Агрил*, который мы забронировали по Букингу, но и на любом диком пляже, к которому нас доставит наша «ласточка».

Кстати, по отелям: Греция выставляет сейчас вполне неплохие предложения, наверное немного сказался кризис, жаль, что они оказались заложниками Эвро, ведь будь у них драхма, они бы просто обвалили на неё курс и их отели для всех стали бы на порядок интересней Турции и Испании, турист бы повалил косяком и кризис бы закончился. А так всё в эвро, и хотя итак вроде цены обвалились, но они остались в эвро и надо умножать на одиннадцать. И вот тут уж чешешь затылок, м-да !

Впрочем, мы взяли номер за 90 эвро, три комнаты с кухней и площадью в 50 кв.м. И плюс балкон, где смело можно разучивать вальс. Думаю, родной Крым если и смог бы выставить конкурентное предложение, сравнимое по сервису и близости к морю, то цена была бы повыше.

Да и в придачу халявный паркинг, инет, и приличный бассейн.

С момента возникновения идеи посетить Грецию до выезда из дома в её сторону прошел ровно месяц и 5 июля в 10 утра мы стартуем из родной Горловки.

Настрой сразу очень неспешный, планы на сегодня — это пробег в 900 км и ночевка в Могилев -Подольском. Про этот город я почитал, что смотреть там абсолютно нечего, но решил убедиться в этом сам. Городку-то несколько веков, куча историй и интересных фактов. Так что необычное хоть что то, но должно быть.

С таким настроем мы неспешно и добрались к восьми вечера. Поселение у нас в отеле «Смарагд». Отель имеет небольшой внутренний двор, который тянет на себе функцию охраняемого паркинга, при отеле есть и кафе. Сам отель небольшой и внутри симпатичный. Отель сделан в здании старинного особняка, и лестница, соединяющая этажи, смотрится очень интересно. Обещанного интернета не оказалось. Девушка на рецепшине вяло изобразила переживание по этому поводу, и продолжила оживленную беседу с парнем, который усиленно ей строил глазки. Кафе удивило, точнее просто послало нас в легкий нокдаун.

— Вам борщ с мясом или без?
— Давайте с мясом…
— Это будет дороже.
— Ок.

Принесли что-то непонятное, без мяса, капусты и прочего. Только картошка и бульон.

— Девушка, а где же мясо?
— Ой, а я разве вам не сказала? Мясо закончилось, мы вам решили дать борщ без мяса!
Затем ещё веселей.

Заказали 200 гр водки, когда девушка принесла графинчик, я сразу начал смеяться и, попросив третью рюмку, разлил 200 грамм, ровно в три пятидесятиграммовые рюмки.

— Ой, вы знаете у нас такое первый раз… — начала меня уверять бармен, и стала зачем-то наливать воду в свои мерные емкости и, типа, проводить срочное внутреннее расследование.

Потом нам принесли «жаренные» свиные отбивные. Это уже было совсем не смешно.

Выглядело *это* как давно отваренные куски мяса, чуть прижатые на ребристой сковородке, чтобы у них появились полоски *А-ля гриль*, жесткие и невкусные.

А вот картошку с грибами приготовили хорошо, надо было только её и заказывать :).

Мы же пошли гулять по вечернему Могилев-Подольску.

На мобильник пришли эсемески, меня приветствовал «ORANGЕ», то есть автоматический роуминг здесь уже определяет, что это Молдова. Пришлось в ручном режиме опять выставлять «МТС», и он еле теплился на одном делении, и часто терялся вообще.

Сам город удивил своими фонарями, все они оказались дружно кем-то побитыми, и немного необычными запретами, на них установленными. Запреты были в картинках, и довольно понятными, они запрещали местным хулиганам почти ВСЁ, но вот бить фонари не запрещали, и те этим воспользовались :).

Возле местного УВД на небольшой и сильно заросшей полянке — несколько интересных и необычных памятников из камня. Ну а в центре полянки— памятник Джону Леннону, и слегка косые даты рождения и смерти на нем. Наверное, кто из местных авторов подумал, что это могильный памятник и Джон покоится именно здесь, в Могилев-Подольском, иначе зачем эти даты и эпитафия ?

Утром в отеле появился интернет, поэтому отъезд немного задержали, проверив почту и немного поработав с ней. Первым пунктом у нас сегодня скальный монастырь Бакота.

Места на подъезде очень красивые, но несколько км надо ехать по грунтовке с довольно глубокой колеёй.

Небольшая не огороженная площадка на краю обрыва, где уже стоял автобус с польскими номерами, и узкая тропинка вниз. Внизу бьют несколько ключей с родниковой водой, всё пространство вокруг которых обвязано ленточками тех, кто загадывал здесь своё желание.

Ну и остатки самого монастыря, основанного по легенде старцем Антонием, который потом основал и Киево-Печерскую Лавру.

Бакотский Свято-Михайловский пещерный монастырь был почти полностью уничтожен обрушением горы в 1996 году. Сейчас от него осталось всего несколько келий.

Ну, а от города, давшего ему название (Бакота), не осталось вообще ничего, его затопили в 1981 году при строительстве Новоднестровской ГЭС.

Затем провели для сына небольшую экскурсию в Каменец-Подольском.

и Хотинской крепости.

После осмотра этих знаковых и интересных сооружений, уже прямиком на Черновцы. На въезде в этот город есть очень интересный музей народной архитектуры, где собраны и свезены из различных областей Украины образцы домов и строений деревенского зодчества. Внутри домов ещё и различные по тематике экспозиции.

Поселение у нас в отеле «Георг Палац». Отель хороший и почти в центре.

Ну и, конечно, прогулки по Черновцам. Раньше этот город как-то всегда у нас был транзитным, и вот наконец-то появилась возможность его общупать пешком. Что мы и делали неспешно и с удовольствием. Город интересный, очень много знаковых сооружений, необычных строений, да и просто вещей, которые обращали на себя внимание.

На удивление много стихийной торговли, чуть ли не на каждом углу на разложенных газетках и клеенках торговали малиной, яйцами, домашней сметаной, творогом и пр.

Вот это было уже непривычным, у нас как-то такая торговля затерялась и исчезла лет десять назад. Хотя мне, в принципе, это нравится.

Ужинали в ресторане *Гопачок* — кухня очень понравилась. Ко многим блюдам подошли с душой. В меню так же много солений, варений и настоек собственного приготовления. Борщ подают в довольно большой палянице и это радует, а то сейчас как-то по ресторанам Украины *хлебная тара* стала стремительно уменьшаться в размерах.

7 июля

Сегодня у нас Румыния, а вот дорога к ней была у меня под вопросом. Когда, определяя маршрут, я гуглил карты, меня уже тогда смущало: а вдруг не все дороги, которые соединяют наши страны, оборудованы соответствующими таможнями. Поэтому, когда увидел прячущихся в кустах гаишников, то впервые в жизни им обрадовался. Они рассказали, что путь надо держать на Теребляче, а там есть таможенный переход в Румынию.

На таможне было два коридора, в каждом из которых уже стояло с десяток машин. Абсолютно все машины были с румынскими номерами. Я так понял, что на этом пункте пропуска кроме румын обычно никто и не ездит, потому что, завидев мою машину, наши погранцы стали махать мне руками. Я немного завис, не поняв такой реакции.

— К чему бы?
Тогда один подошел к машине.
— Давай паспорта и объезжай их по встречной.

Мы отдали наши три паспорта, я объехал румынские машины, стоящие в очереди, по встречной и, сдав немного назад, вписался в очередь под номером один, возле таможенных вагончиков. Ну и, естественно, приготовился ждать и томиться, но не пришлось. Через пару минут нам всё вынесли и пожелали счастливого пути.

На румынском переходе мне стало понятно такое избирательное отношение. Там тоже стояло по десятку машин в каждом коридоре. И все машины заставляли полностью выгружать из багажников и с задних сидений то, что они везут. Все они везли одно и то же. Муку! То есть все румынские машины были забиты десятикилограммовыми пакетами с мукой. А таможенники их пересчитывали. Правда, пару машин кроме муки везли и по несколько мешков сахара. Обычно каждая машина везла по 500 кг муки. Наверное, у румын это серьезный бизнес. Румынские таможенники нас осматривали буквально пару секунд. Глянув в багажник, что мы не везём стратегические товары, к нам тут же потеряли интерес. Общее время прохождения обоих таможен — буквально двадцать минут.

Из них родная украинская поставила рекорд, пропустив нас за пару минут.

Кстати, все румынские пограничники прекрасно говорили на русском.

Пройдя таможню, я припарковался чуть в стороне и оформил Rovientu — то есть плату за румынские дороги. Взял сразу на месяц. Так как назад мы тоже едем через Румынию, а брать недельную в одну сторону и недельную в другую выходило немного дороже.

Для начала мы наметили себе посмотреть несколько монастырей, и первым у нас значится Монастырь Сучевица (Sucevita). В этих землях монастыри были одновременно и крепостями, всё-таки турки и татары бомбили здесь регулярно, да и воюющие с ними австро-венгры и поляки тоже не прочь были пограбить православные монастыри, типа, иноверцев можно.

В общем, снаружи монастырь выглядит как крепость, с мощными стенами в 6-7 метров высотой, и толщиной три метра. Дозорными башнями по углам, и всего одними укрепленными воротами на въезд.

Жилища монахов пристроены вдоль стен изнутри, ну, а сам храм находится в центре этого комплекса квадратной формы. Иконы расположены на наружных стенах храма, впрочем, и внутри роспись со сценами жития святых покрывает все стены и купола сплошным узором.

Надписи и цитаты из библии на старорусском (кириллицей). Русский в Румынии до 16 века был общепринятым языком знати, церкви и науки. Вся документация велась на русском. Немного сходно с тем, как наши дворяне в 18-19 веках старались говорить только на французском и часто русский знали и понимали хуже «родного» для них французского.

Потом на Руси начались смутные времена, и румынская знать перестроилась и начала осваивать язык страны, в которой живет. Ну, а кириллицу использовали вплоть до конца 19 века.

Свечи в Румынии ставят не в храме, а снаружи. В специальных закрывающихся ящиках.

Так же снаружи стоят баки со святой водой. В храмах и церквях можно сидеть, правда, стулья расположены не рядами параллельно алтарю, как у католиков, а вдоль стен или возле колонн. Фотографировать внутри разрешают, хотя обычно ортодоксы всегда с этим борются. Очень красиво и необычно.

Затем едем к монастырю Путна. Это Святое место, его называют Иерусалимом румынской нации. Основан он был самим Штефаном Великим в 1466 г.

По легенде, наемный убийца выстрелил в короля из-за дерева, но пока стрела летела, Штефан решил что-то у себя в котомке переложить и достал из неё Библию. Стрела пробила Книгу насквозь, лишь слегка оцарапав грудь в области сердца. А киллер, бросившись бежать, напоролся на сук дерева, который вошел ему прямо в глаз, и испустил дух. Всё это Штефан воспринял как знамение и решил на этом месте построить церковь и основать вокруг неё монастырь. Но место, где на него было произведено покушение, было на очень крутом склоне, поэтому он вытащил из книги стрелу, которая пыталась оборвать ему жизнь, и выстрелил уже из своего лука ещё раз. Вот там, где она вонзилась в землю, и стоит Монастырь Путна.

Строился он сразу как центр культурной и духовной жизни, сюда собирали лучших калиграфистов, чтобы копировать рукописи, Святые писания и рассылать их потом во все области Молдовы. Здесь же покоится и сам Штефан Великий, а также его вторая и третья жены. Кстати, второй женой Штефана была Мария Mangop, последняя из рода византийских императоров семейства Палеолог.

Монастырь по тому времени был одним из богатейших в Европе, в летописи сказано что «…всё было в золоте и снаружи и внутри. Золотой чеканкой были отделаны даже крепостные стены изнутри…».

Но в 1653 году сын Богдана Хмельницкого — Тимош — разрушил монастырь. И сжег древнюю коллекцию манускриптов, которую начал собирать ещё Штефан Великий, получив в приданное к своей второй жене огромную библиотеку византийских рукописей. Через несколько дней после разрушения монастыря Тимош погиб под стенами Сучавы, и многие расценили это как божью кару за монастырь Путна. Его начали восстанавливать сразу же, но былое великолепие осталось только в летописях и легендах.

Немного не подрассчитал я с графиком движения. То есть не учел огромное количество лошадей и гужевых повозок на дорогах Румынии,…

…и почти постоянно действующее ограничение скорости в 50, 40 а местами и 30 км. При этом водитель здесь на удивление дисциплинирован. Все чётко движутся в указанном режиме, никто не нарушает по скорости и не лезет за сплошную. По населенным пунктам частенько сидят гаишники, но, как и у нас, все моргают фарами, предупреждая о их наличии. Дороги хорошие, ям нет вообще, а вот свежих *яблок* лошади подсыпают под колёса постоянно.

Деревни ухоженные, чисто и на удивление много цветов. Цветы везде в горшках и вазонах, небольших клумбочках и просто на маленьких импровизированных тумбах.

Даже крохотные и отдаленные деревеньки утопают в цветах. Все дома имеют кроме входа и *парадное* —точнее арку для въезда телеги.

В итоге, сам собой здесь сложился такой своеобразный архитектурный (румынский) стиль. Частенько встречаются магазины керамики, при которых и небольшие цеха по её производству.

Эти магазины обычно совмещают в себе и сувенирное направление, продавая мелкие сувениры и одежду в национальном стиле.

Всегда в продаже огромное количество *пысанок*, при этом они не из дерева и т.д. А всегда только из пустых куриных и гусиных яиц. *Пысанок* везде столько, что начинаю подозревать, что румыны яйца вообще никогда не разбивают, а едят их сырыми, аккуратно все высмоктуя через трубочку.

Ещё удивило огромное культурное наследие Румынии, точнее той части Буковины, которая у них. Буквально каждые пару километров указатель на коричневом фоне, который направляет на церковь или монастырь 13-16 века. Я просто не был готов к тому, с чем столкнулся. Как-то снобизм или предвзятость по отношению к этой стране уже давно свили гнездо в моем сознании. И я, въезжая, был твёрдо уверен, что буду отбиваться по дороге от грязных попрошаек и воровитых цыган. А те несколько достопримечательностей, что я себе запланировал, будут редкими островками культуры среди разрухи и нищеты.

Каюсь, но стереотипы бывают очень живучи.

Двенадцать лет назад, проезжая эту страну, мы видели действительно жалкие и убогие лачуги, разруху и нищету. Сейчас это другая страна с очень большим потенциалом, и радует не только то, что каждый румын старается выставить возле своего дома цветы в горшках, а и то что их не воруют.

Ну а насчет цыган, то их в Румынии не половина, как многие считают, а чуть больше трёх процентов. Правда, их оригинальность всегда запомнится.

Много железнодорожных переездов, при этом они вообще открыты, только необычный знак сбоку. Типа, *Слушай поезд*,

Румыния — вообще *знаковая страна*.

Во первых, только здесь есть дорожные знаки *Осторожно! Пьяные пешеходы*, в городах частенько мелькают знаки *На конях въезд запрещен*, *Телегам проезд закрыт*; во-вторых, — только в Румынии полиция имеет право делать тест на алкоголь не только у людей, но и у коней. Да-да, именно у коней. Местные цыгане давно приметили, что если коня подпоить, то он начинает держать осанку и выглядеть на пару лет моложе. Поэтому в рыночные дни коням изрядно наливают, чтобы при продаже те выглядели молодцевато и стоили подороже.

Ну а это часто приводит к различным эксцессам на дорогах.

Так что полицейским в Румынии приходится отлавливать пьяных пешеходов, пьяных водителей и пьяных коней :).

К слову, самогон у румын очень популярен, но, в отличие от нашего, он в Трансильвании имеет различные категории и виды.

Винарс— из винограда. Из груш, слив и яблок делают Хоринку, Паленку и Ракию. Их потом долго выдерживают в бочках из акации, тутового дерева или дуба.

Самогонные аппараты самых невероятных конструкций здесь частенько продают вдоль дорог,

Их изготовлением и продажей занимаются в основном цыгане, они же торгуют и различной медной утварью.

Стартовая цена обычно втрое выше конечной. Но вполне дешево. Так что турчанок и пару забавных медных котелков мы прикупили.

Наталья, сидя рядом со мной, на ходу помечала в блокнот древние церкви и монастыри, что мы проезжали на своем пути в Сучаву — ну и в дальнейшем тоже. Один раз в начале съехали с дороги по указателю на церковь Patrauti тринадцатого века,…

…потом, когда эти указатели стали появляться с периодичностью буквально в километр, поняли, что просто физически невыполнимо даже пытаться посещать их вразрез с нашим маршрутом, а конспектировать на ходу, наверное, толком и не получится.

В Сучаве у нас осмотр Тронной крепости и монастыря Св. Иоанна Нового, сам город 200 лет был столицей Молдавии и резиденцией молдавских митрополитов. Начали мы осмотр достопримечательностей с монастыря, он, кстати, находится на ул. Ивана Грозного. Не уверен, но мне кажется, что больше нигде нет улиц, названных в честь этого царя. Монастырь буквально утопает в зелени, как снаружи, так и внутри очень много огромных и, наверное, очень старых деревьев.

В этом монастыре покоится Св. Иоанн Новый, замученный в Белгороде-Днестровском татарами. После того, как сюда перевезли его мощи, Святой стал считаться покровителем Молдавии и Бессарабии.

Затем Тронная крепость — здесь конечно знаковым является само место. Перечень историй и трагедий, произошедших в её стенах, огромен. Вокруг этого места вертелась история Молдавии, Буковины, частично Польши и Украины лет триста. Её разрушили и забросили в 17 веке, и она отдыхала от людских проблем до нашего времени.

Теперь здесь топчется турист, проблемы он тоже, конечно, доставляет, но по-мелкому.

После того как выполнили обязательную программу, немного погуляли по Сучаве: много интересных зданий и небольших каменных церквей 15 века.

Заодно доменял себе румынских наличных. Курс 4,2 леи за эвро. Деньги на удивление высокого качества и очень сложные. Вместо бумаги они напечатаны на тонком пластике.

Срок жизни таких денег в разы дольше, чем у бумажных, стирки в карманах они не боятся :). Ну а когда всё-таки стареют, то их измельчают, брикетируют и изготовляют урны для Бухареста. Уже на нескольких улицах стоят только *денежные* урны.

Бензин в июле 2011 в Румынии — 5,40 за литр 95-го.

Теперь едем в город нашей ночевки — Сигишоары.

Дорога провела нас через Тыргу-Муреш. Осматриваясь по сторонам через окна нашего авто, был удивлен также огромному количеству красивого и интересного в этом городе. Время уже подпирало, и этот незнакомый город так и остался незнакомым.

А вот Сигишоары нас встретил прекрасно. Отель «Binderbubi» оказался очень высокого уровня, ухоженный и добротный с вышколенным персоналом, красивым и оригинальным интерьером, сделанным полностью из дерева, богато украшенного резьбой.

На ужин мы планировали ресторан, расположенный в доме, где жил легендарный Влад Дракула. Сам дом нашли легко и без труда, но вот ресторан, расположенный на втором этаже в этом здании, как-то не зацепил, прошлись по пустым и душным залам и решили всё-таки его игнорировать.

Погуляв по вечернему городу, нашли неплохое заведение «Concordia» и принялись осваивать румынскую кухню.

Чорба, костица и, конечно же, вино. Румынское вино как-то на наших прилавках и не мелькало. Хотя Румыния входит в десятку крупнейших мировых производителей. Тут сказался перекос, вызванный требованиями на вступление в Евросоюз. Бутылочное вино обложили всеми податями, выполнили все нормы и правила, которые придумали французы в защиту своего производителя, и в итоге бутылочные вина Румынии выскочили за 3 эвро/бут, ну а по такой цене (и ниже) можно набраться французского — а у него раскрутка получше. Но все эти нормы не действуют на разливное (бочковое) вино. В итоге, в ресторанах литр разливного можно взять за 1-2 эвро.

Утром, осмотрев шеи друг другу, и убедившись что все втроём мы отражаемся в зеркалах и отбрасываем тень, идём опять бродить по городу Дракулы.

Город, конечно, во многом необычен. Основали его и отстроили немцы, они же возвели те сооружения, которыми сейчас так гордится этот город, включая знаменитую Часовую башню высотой в 64 метра. Но от немцев сейчас здесь не осталось и следа.

На самом высоком холме, который словно выпирает из центра старого города, расположено средневековое кладбище. То есть кладбище парит над городом. К нему ведёт узкая крытая деревянная галерея. Ступеньки из бревен и досок. Нарезано по такому принципу. Шесть ступенек, потом каменная площадка, опять шесть ступенек. И так тринадцать (!) раз. Затем в галерее есть двери для выхода из неё вбок. После этого тот же принцип: шесть ступенек — площадка, и так опять тринадцать раз.

Весь город естественно торгует Дракулами. Дракулы в магнитах, керамике, майках и т.д. и т.п. Есть и памятник Владу Цепешу.

Впрочем, памятник есть и римской волчице.

Ведь все румыны— это гордые потомки великих римлян... В каждом селе и городе Румынии вы можете приобрести статуэтку или увидеть копию знаменитой кормилицы, вскормившей Ромула и Рема. А любой румын при каждом удобном случае обязательно напомнит вам, что они ведут своё происхождения прямиком из Древнего Рима, от Августов и Цезарей. Хотя под римлянами эти земли были чуть больше ста лет, но вот бренд прижился и потом романизировал все народы, сюда прибывающие.

Вообще румыны очень гибко с историей общаются, и очень хитро в ней перемещаются. Как-то по-цыгански что ли, приведу лишь несколько примеров.

Румынский флаг — это триколор — синий, желтый, красный. Так вот: полосы у них были всегда горизонтальными, но в конце 19 века в страну потянулся французский капитал, но как-то робко. И чтоб больше нравиться французам, полосы на флаге развернули, и сделали по принципу французского —вертикальными.

Когда Леопольду Зигмарен из династии Гогенцоллернов предложили стать королём Испании, то румыны тут же предложили его брату стать королём Румынии.

Тот был довольно ревностным католиком, в итоге в православной стране и в православных храмах стали заодно проводить и католические обряды и разрешили сидеть на службе. Ну и опять же в угоду Европе поменяли кириллицу, на которой до этого писали почти тысячу лет, на латинский алфавит.

В первую мировую Румыния никак не могла определиться, с кем и против кого воевать, *подвёл* их Брусиловский прорыв. Впечатлённые успехом Брусилова, они на второй день объявили Германии войну, и за месяц немцы полностью уничтожили всю румынскую армию. Тогда Румыния становится союзником Германии. Но через пару лет румыны, видя, что Германия очень близка к краху, собирают новую армию — и снова объявляют Германии войну. И снова через пару месяцев просят мира. Тут прекращает своё существование Австро-Венгрия и по итогам первой мировой Румыния увеличилась почти вдвое, за счёт присоединения Валахии и Трансильвании, которые раньше и были в Австро-Венгрии и считались венгерскими землями, ну а всех союзников с проигравшей стороны очень сильно пощипали победители. А Румыния уже была среди победителей.

Во вторую мировую Румыния вступает как верная союзница Вермахта, но в 1944, видя, что Рейх близок к концу, из войны вышла и стала помогать союзникам, заодно объявив Германии войну. За это Румынии после войны неплохо перепало венгерских земель, Венгрия-то до конца пыталась помогать немцам.

В Сигишоарах есть также очень красивый кафедральный храм румынской православной церкви. Он находится на берегу реки Трнавы в *нижнем городе*, необычно то, что снаружи он оснащен динамиками, и пение певчих разносится по Сигишоарам, вызывая у меня аналогию с призывом муэдзина с минарета.

Жестоким Влад стал в Сигишоарах не случайно, здесь все дети так себя ведут :).

Ну а в целом очень симпатичный городок.

Теперь наш путь на древний городок Бьертан, точнее, это церковь в виде крепости. Формат укрепленных церквей в Трансильвании преобладает, и их мы встречаем очень часто вдоль дорог,…

…и многочисленные указатели на те, которые немного в стороне.

Ещё раз повторюсь, но Румыния оказалась очень и очень богатой на исторические памятники, и при этом большинство из них в прекрасном состоянии. Ну а Бьертан выбрали потому, что это наиболее хорошо сохранившаяся укрепленная церковь в Румынии. Её пощадили пожары, и в итоге деревянные вышки, деревянные конструкции и даже скамьи в церкви здесь ещё с 15 века. Церковь на небольшом холме, и вход в неё по крытой деревянной и жутко скрипучей галерее, которая наполовину проложена в крепостной стене. Ступеньки в некоторых местах истерты до дыр. Интересное сооружение, довольно сильно возвышающееся над окрестной долиной. То есть всё-таки фортификационные размышления были в те времена намного главней религиозных.

Рядом, в семи километрах, есть городок Медиаш, и мы буквально через десять минут уже пытаемся припарковаться в его историческом центре. Точнее припарковались мы без проблем, а вот оплатить паркинг у меня никак не получалось. Парковочный автомат никак не хотел *съесть* лею, которую я упорно пихал в щель купюроприемника.

Видя мои мучения, какой-то немец жестами объяснил, чтобы я не заморачивался, так как автомат уже давно не работает. В дальнейшем и в других городах Румынии я сталкивался с тем, что аппараты, если и были где-то установлены, то обычно не работали. Так что паркинг был или бесплатным, или, как и у нас, выныривал парень в жилетке и брал наличкой.

В Медиаше есть интересное сооружение. Падающая башня. Правда, крен её слабо заметен, так что этому 70-ти метровому строению, похоже, падать и падать, а вот второе её *достоинство* — это то, что именно здесь сидел Влад Дракула в заключении.

И ещё здесь изготовляют любимое вино Дракулы, красное *Золотой Медиаш* и белое *Медиаш*, говорят, что Цепеш пил только его и всегда его заказывал для себя. Хотя я думаю, что, сидя в башне, у него особого выбора не было и его винная карта ограничивалась тем, что было в наличии, то есть местным вином. Сидел бы в другом месте, любил бы другое вино.

Ну а мы едем пробовать сыр Бурдуф — наверное, самый интересный сыр из того, что предлагает сырная карта Румынии. Впрочем, город Сибиу, где его производят, как бы и не совсем румынский. Лет 900 он был городом с чисто немецким населением, хотя и считался столицей Трансильвании. Демография резко поменялась после второй мировой, то ли немцы выехали, то ли они просто поменяли национальность. Но визуально город и сейчас немецкий, а количество колбас и сосисок напоминает Баварию, но вернёмся к сыру Бурдуф. Его закладывают в овечий желудок или в сосновую кору и он там вызревает, приобретая очень оригинальный вкус.

Ещё в этом городе есть *мост лжецов*, по непонятным причинам мосты на этом месте частенько обрушивались, опровергая инженерные расчеты и мастерство строителей. И путем наблюдений местные жители твердо уверовали, что этот мост выдержит любые нагрузки и катаклизмы, но если, стоя на нем, сказать хоть слово неправды, то он мгновенно рухнет.

Поэтому на мост время от времени жены приводят вернувшихся из командировки мужей (и наоборот) и задают им каверзные вопросики.

Исторический центр в этом городе довольно большой, но он многократно перестраивался и его последний вариант — это уже постройки 18-19 веков — солидные и сытые, но уже не очень оригинальные и живописные.

Хотя крыши домов за счет необычных окон привлекают внимание, они словно смотрят за нашими прогулками по городу, крыши наблюдали за нами постоянно. Любопытные крыши, любопытные дома, любопытный город.

Вот в таком прицеле взглядов мы и выезжаем из Сибиу к замку Хуньяди или, как часто его называют, замку Корвинов.

Дорога опять становится равнинной и здесь уже ограничения по скорости более лояльные, а сел и деревень намного меньше. Правда, в паре мест был ремонт дороги, и небольшие пробки, с ним связанные. Возле машин тут же материализовались несколько цыганок с грудными детьми наперевес. Дети доверчиво улыбались и протягивали просительно ручонки из-под пелёнок. Наверное, генетическая память перестроила детский хватательный рефлекс в цыганский — просительный. А первое слово у них не *МАМА* а *Дай*, а у особо продвинутых:

— Позолоти ручку.

Город Хунедоара небольшой. Длинный въезд с обеих сторон дороги сопровождался скелетами вымерших гигантов производства советского периода. К замку подъезд сложный и запутанный, поселок к его стенам подступает вплотную. Паркинг бесплатный, точнее, его как такового нет вообще, а машины размещают на улицах вдоль частного сектора.

Вход в замок — шесть лей, ну а для нашего студента — три леи. Я на всяк случай взял ещё студенческий нашей дочки. Но Наталья категорически отказывается выдавать себя за неё, говоря, что я насмотрелся на цыган и начинаю вести себя так же.

Замок интересный и красивый, правда, внутренний двор был заставлен мебелью и рабочие монтировали сцену — и это немного мешало дышать средневековьем.

Почти все внутренние помещения замка открыты, посещение и перемещение по замку никем не контролируется и свободно. Некоторые справочники утверждают что здесь тоже пару лет сидел в заточении Влад Дракула, хотя вроде подтверждений этому никаких и нет. Но тур.индустрия Румынии в дракулизации очень заинтересована, и, я думаю: в ближайшие годы добавится ещё с десяток мест *отсидки* Цепеша. Тем более, что за 12 лет заточения его и правда могли перемещать по *зонам*.

В городе также понравился православный храм.

Когда-то в этих землях жили племена даков. Даки обладали на удивление высокими строительными технологиями, и по строительству были мастерами, но вот армия и вооружение у них было намного слабее римского, а к тому же у них были золотые прииски, и это определило их судьбу.

Римляне решили им построить демократию.

Остатки даков спрятались высоко в горах, но там тоже было золото и демократия пришла и туда. В итоге даков истребили под ноль. Развалины последних городов в горах немного сохранились — и мы едем на их осмотр. Я наметил себе посещение семь городов в стране Даков, но вот дорог здесь не оказалось вообще, и подъезды на машине часто обрывались задолго до города, и дальше почти вертикальный пеший трафик, а это сломало весь возможный график, поэтому ограничились двумя городами.

Очень интересные и, наверное, ещё мало расчищенные остатки селений. В лесу во многих местах также просматривались каменные основания, поросшие мхом и кустарником.

Удивительно, что эти строения нашли и начали расчищать, так как все они на вершинах небольших, густо заросших гор, к которым и в наше время добраться — большая проблема — местность на подходе к ним буквально непролазная.

Мы не встретили ни души ни в самих городах, ни на подъезде к ним. Дороги здесь также отсутствуют, есть что-то типа троп, вполне пригодных для автодвижения, но асфальта эти тропы никогда не знали и наверное ещё не скоро с ним познакомятся.

В преддверии сумерек погреться в лучах заходящего солнца поперли змеи. Мы, вооружившись палками, перемещались, как саперы по минному полю. Хотя змеи старались удрать заранее и своими орудиями мы ни разу не воспользовались. Но это как-то очень добавило шарма этим загадочным местам. Особенно календарю Даков в Сармизегетуза.

Здесь сложнейшая система, в которой солнечные часы увязаны с сезонным таянием снегов и прочим круговоротом воды в природе. Так как под каждый камень был когда то проложен желоб для подачи воды.

Есть несколько больших бассейнов для накопления воды.

И остатки акведуков, по которым она поступала к этим бассейнам. В общем, вопросов намного больше, чем догадок. Поэтому просто восхищаемся масштабности, необычности и древности этих величественных сооружений.

Густой лес немного раньше съедает солнце, чем равнина, и нам уже надо спешить. Здесь и по свету дня был полумрак и бездорожье, а блуждать по сумеркам в этих загадочных землях — был бы уже перебор.

Но навигатор, кажется, не собирался нам помогать даже в принципе, он просто не видел вариантов движения. Поэтому, когда приметили на берегу горной речки цыганский табор, подъехали к ним спросить направление на Тыргу Жиу. Табор словно из фильма Гая Ричи *Большой куш*, то есть автоцыгане. Худой цыган, растянув рот в добродушной, редкозубой улыбке, жестами объяснил дорогу. Он воплощал в себе все приколы Кустурицы, и его соплеменники тоже.

Детвора на всякий случай издалека сложила ладони бабочкой, и привычно их направила в нашу сторону. А взрослые были вежливы и приветливы к нам как к гостям

Ночевка у нас в городе Тыргу Жиу, ничего не могу о нём сказать. Приехали мы в отель затемно. А вот дорога к нему наверное невероятно красивая и интересная, но и по ней мы ехали в сумерках и по темноте. Единственное, что почти половина её пробегала по дну ущелья, с очень плотными, почти отвесными и невероятно высокими горами по бокам. Каждые 50-100 метров поворот, и часто на 120 градусов, спуски и подъёмы были непрерывными. Наверное очень живописно и красиво днём. Но довольно большой головняк ночью.

Фотографии по городам и интересным местам Румынии у меня в отдельных альбомах на сайте http://avtoturist.dn.ua/

Ну а мы утром 9 июля, едем уже на Болгарию. В навигаторе выставляю город Калафат — здесь находится паромная переправа из Румынии в Болгарию через Дунай. Просто навигатор такой вариант не предвидит и может меня увести на мост аж под Бухарест, а крюк в 200 км мне ни к чему, да и город Видин в Болгарии охота посмотреть, как-никак последняя болгарская столица перед турецкой оккупацией. Но навигатор всё равно проявил самостоятельность и попытался меня на Видин вывести через Сербию, там вроде есть прекрасный автобан, и через Дунай уже имеется нормальный мост, но дополнительная таможня и возможность непоняток с Сербией всё-таки перевесили, и я твердо свернул на Калафат. Местность в этих краях равнинная, население в основном этнические сербы, стереотип поведения водителей, кстати, резко отличается от водителей Буковины и Трансильвании. Здесь уже (как и у нас) скоростной режим нарушался сплошь и рядом, сплошная не смущала вообще никого. Телег стало заметно меньше, лошади уже не украшены бубонами и висюльками, да и номерные знаки телег имели совсем другую форму. Кстати, все телеги в Румынии на учёте и имеют номерные знаки по типу автомобильных.

Городок Калафат небольшой, от самого въезда везде на столбах имелись указатели на порт. Так что мы нашли его абсолютно без проблем. За въезд на территорию порта с нас взяли 30 лей. За паром — 80 лей с машины и по 10 лей за каждого из нас. Румынский таможенник работал с нашими паспортами буквально пару минут, и после этого мы подъехали в очередь на погрузку. Паром Калафат—Видин ходит примерно раз в 1,5 часа, стартуя в 6 утра, потом 7:30, 9:00, 10:30, 13:00 и т.д. Пишу *примерно* потому, что, как объяснил мне один местный парень, — всё зависит от наплыва машин. Если много скопится — то паром могут отправить и на полчаса раньше, а если маловато — то могут слегка и подзадержать.

Переправа длится 20 минут, стыкуется с берегом паром своим хвостом. То есть заехавшие первыми, выгружаются последними. Но как погрузка, так и выгрузка проходит очень быстро, не больше 20 минут.

Сейчас здесь усиленными темпами строится мост, так что может через год надобность в пароме отпадет и можно будет спокойно реку преодолевать по мосту.

Машины с румынскими или болгарскими номерами пролетают таможню почти не притормаживая. А вот нас и машину с турецкими номерами остановили. Взяли паспорта, внутрь никто не заглядывал и через пару минут все процедуры были завершены.

Тут же продавали болгарские виньеты. Семидневная — 10 левов, а на месяц — 25 левов. Поэтому взял семидневную, хотя и назад буду ехать через Болгарию и придется брать ещё одну.

На выезде из порта стояла будочка какой-то страховой компании, из неё выскочил радостно работник и потребовал застраховаться. Мы показали ему страховки, оформленные на Украине. Он загрустил, а мы спокойненько поехали дальше.

Город Видин выглядел очень удручающе.

Я вообще избегаю писать о том, что плохо, стараясь в любой стране подмечать только хорошее. Но тут мне стало грустно. Сплошные развалины, облупившиеся здания, закрытые кафе и магазины. Оборванные вывески, кучи мусора, выбитые окна и неряшливое граффити буквально на всём. Помните фильм *Евротур*, где америкосы попадают в Братиславу, а там разруха, нищета и бродячие собаки с кусками человечины в зубах. Так вот: про Братиславу— они нагло набрехали, но если вспомнить тот сюжет, то в Видине всё ещё хуже.

Нас же в этом городе интересует крепость Баба Вида. Это единственная хорошо сохранившаяся средневековая крепость на территории Болгарии.

Впрочем, первый вариант крепости построили ещё древние римляне. Потом она участвовала абсолютно во всех войнах, которые Болгарию касались, и, естественно, всегда понемногу изменялась от разрушений, восстановлений и перестроек. Сейчас Баба Вида находится на окраине Видина, метрах в двадцати от Дуная. Вход в крепость — 4 лева. Кроме нас, желающих по ней побродить не было.

Крепость небольшая, с крошечным внутренним пространством. Много полуподземных помещений, уходящих даже, кажется, за стены крепости. В некоторых из них — небольшие экспозиции, посвященные тому времени, когда эта крепость уже выполняла роль тюрьмы.

Есть также несколько красивых храмов, все деревья вокруг которых обклеены поминальными листами. Меня всегда смущала в Болгарии традиция клеить фотографии усопших с текстом, датой и временем их ухода в мир иной на деревья и стены домов.

В одном храме удивило наличие импровизированного детского садика.

Теперь мы едем на Софию.

Дорога и пейзажи вдоль дороги уже даже визуально отличаются от Румынии.

Сёл и деревень намного меньше, и они тоже в ужасном состоянии. Половина заброшена и развалена. Но даже то, что ещё цело, обшарпанно и облущено. В гужевых повозках уже нет коней, по Болгарии их тянут ослики.

Указатели и таблицы с расстояниями до Софии можно смело заносить в книгу рекордов Гинесса — как самые абстрактные. На выезде из Видина стоит указатель «200 км до Софии», через 20 км пути — «247 км». После него несколько раз,с отрывом километров в 5-10 — опять «247», затем «190», и тут же — «235». И такая чехарда по всей Болгарии и в дальнейшем.

Радует дорога, — когда нет населённых пунктов. Тогда как Фандорин (в Турецком гамбите) мы под песню Ederlezi движемся вдоль полей с подсолнухами.

.............Саоромо бабо,бабо, саоромо ода е

Саоромо бабо бабо…….Эээ..э..Эдерлези ……..Эдерлези……саорома..е...

В Софии у нас поселение в отеле *Light*. Этот отель тоже слегка нам поморочил голову.

Паркинг в Букинге значился как частный и плату в 5 эвро сразу всчитывали в цену номера. На месте паркинга никакого не оказалось в принципе, и авто надо было ставить вдоль дороги рядом с отелем. Мы начали возмущаться.

— Без проблем, — сказали, — можете не платить, мы вам паркинг считать не будем.

София, как и вся остальная Болгария, находится в ужасном состоянии. Точнее, небольшой фрагмент столицы ухожен и вычухан. Есть прекрасные исторические памятники, красивые парки, храмы и церкви (включая русскую Московского патриархата).

Но чуть в сторону — и начинается разруха. Мы были здесь несколько раз, и с каждым разом за последние 15 лет становится всё хуже. Точнее, внутри Софии как бы стало формироваться два города: один, в который вливает деньги Евросоюз, строят фешенебельные отели и банки, открывают брендовые бутики. Становится заметно лучше и круче. Этот *София-Люкс* — небольшой.

Он как бы от «Sheraton» до «Radisson» вдоль Бульвара Царя Освободителя. Немного в сторону *отбилась* национальная опера, да и то всего метров на пятьсот, и находится по ул. князя Александра Дундукова. Впрочем, эта улица тоже выходит на «Sheraton», только под углом. В центре *люкс-города*, правда, есть небольшой блошинный рынок, торгующий иконами и советской армейской символикой, но это, наверное, тоже нормально для *люкса*, придает пикантности, ну и веселит туриста.

И второй город София, который в десятки раз больше своей люксовой визитной карточки, вот он как-то становится всё хуже. Всё облупленней и зашарпанней.

А вот машины — как на дорогах Болгарии, так и в столице, — заметно круче, чем в Румынии: дорогие джипы и премиум-авто здесь преобладают. Сказывается, наверное, характер кочевников. Хоть болгар и долго ославянивали, но натуру кочевника не изменили. Поэтому и дома свои подкрасить и подшпаклевать они не хотят. Зачем?

……душа на воле, и с джипом в поле……..

Храм Александра Невского прекрасен. Он величествен и в своей гармонии совершенен.

Он храм и памятник одновременно: 200 тыс. русских солдат погибли при освобождении Болгарии.

Начав строительство храма в 1882 году, болгары очень быстро к этой идее остыли и стройку заморозили. Тогда различные российские общества стали перечислять деньги на достройку храма, деньги уходили как в песок, стройка еле теплилась.

В 1902 году по России был объявлен сбор средств по подписке, в Софию уже приехали русские мастера и инженеры и столкнулись с тем, что храм ещё никто строить толком и не начинал, тогда профессор А.Померанцев и его помошники архитекторы А. Смирнов и А. Яковлев, полностью переделав проект (благо почти ничего и не было построено по старому проекту) и взяв всё под свой личный контроль, завершили все строительные и отделочные работы к 1912 году. Храм приезжали бесплатно расписывать знаменитые русские художники — такие, как Виктор Васнецов, Петр Мясоедов, Александр Киселев и др.

В 1915 году Болгария вступила в войну против России, и, чтобы подчеркнуть серьёзность своих намерений, Храм Св. Александа Невского переименовали в Храм Св. Кирилла и Мефодия, затем и первые сражения в Добрудже, где русские и болгары уже стреляют друг в друга. Заодно Болгария напала и на Сербию, а официальная пресса Болгарии — «Народни права» — в марте 1916 выходит с гневной статьёй: «Надо искоренить все следы России из сердца Болгарии. И… во-первых, мы болгары, и только во-вторых славяне т.д и т.п».

Русофобство стремительно нарастало — вместе с успехами болгарской армии на фронтах первой мировой. Сербия разбита, Румыния тоже. Горячие головы требуют вторжения в Россию и захват Одессы и Крыма. Тем более, что у нас революция, армия разложена и деморализована. Крах пришел в 1918.

Антанта несколькими ударами уничтожила армию Болгарии, а Германия сама уже была на грани краха. По итогам первой мировой, у Болгарии забрали все её завоевания и ещё немного их исконных земель. Началась депрессия. Но в Софию прибыло очень много русских, белая эмиграция влила большие деньги в умирающую экономику. И храм Св. Кирилла и Мефодия решили снова переименовать в Храм Св. Александра Невского в 1924 году. В подземном склепе Храма есть музей, где все надписи сделаны на болгарском и английском — и ни одного слова на русском.

Чуть ниже Храма стоит памятник царю-освободителю. Вот как-то двояко для меня смотрится этот монумент, не знаю, но всегда и на всех памятниках чётко указано, кому они. И именно эту надпись видят все и издалека. А тут просто.

…….царю освободителю, признательная Болгария…

Какому царю?. . -имя, сестра….имя?

Ну, а на узкой ленточке бронзового венка, который лежит у подножия монумента, есть надписи. На первой ленте — *королю Румынии Каролю Первому*, и только на второй ленте — *русскому царю Александру II * притом в слове «Александру», последняя буква *У* написана, как четкая римская цифра V — и читается это как Александр VII.

То есть человек, не очень знающий историю, будет уверен, что памятник — Каролю Первому и Александру Седьмому. Ну и кто-то из них — явно освободитель :). Хотя, если памятник на одно лицо, — то почему венок у его основания — на два?

Этот памятник поставили в 1908 году, после того, как Россия «купила» независимость Болгарии. Болгария-то числилась *под протекторатом Турции* и не могла по международным законам считаться самостоятельной страной. За официальный отказ от протектората турки требовали огромную сумму денег. У Болгарии таких денег не было, а Россия заплатила — и после этого Болгария стала независимой.

«Купили русские коня»— шутили в Софии, и памятник царю-освободителю местные жители до сих пор так и называют, просто *конь*.

От *коня* начинается улица царя Шишмана. Эта улица — одна сплошная тусовка. Здесь художники и стихийные артисты, весело, насыщенно и постоянный движняк.

Многие кафешки вдоль этой улицы вообще не имеют кухни. Только напитки. Кстати, в Софии проблемы с карточками, то есть большинство кафе и магазинов по ним не обслуживают, только КЭШ.

Ещё София давно использует развод туристов в обменках. Перед ними висит на большом плакате, огромными цифрами нормальный курс обмена. То есть за 1 эвро дают 2 лева, или 1,96. Что, в принципе, тоже нормально. Такой же лист с перечнем валют и по центру над окошком обмена. Только сверху над цифрами есть пометка, что это типа не курс, а код валют. Код, который присвоила например эта обменка, этому виду валют (то есть эвро) номер 198. Сверху есть и цифра 100 — это код Лева.

Но все (в автомате) воспринимают это как за 100 эвро, получите 198 левов. Только сбоку, или даже сзади, ну в общем так, чтобы вошедший в обменку по-любому не увидел, есть небольшой лист, где написано всё почти так же и в такой же форме. Но там стоит 158.

То есть 158 левов за сто эвро.

Главное, что обидно, — то, что я про этот развод уже когда-то читал. Но вспомнил только после того, как пересчитал деньги, полученные от девушки. Я вспомнил всё сразу, ещё не задав ей никакого вопроса. При этом она, как и в том отчёте, до получения моих ста эвро, и приветливо поздоровалась со мной по-русски, и опять же по-русски бегло и без акцента, спросила, а с собой ли у меня паспорт ? И ещё кучу всякой всячины, про туризм и погоду.

И как только я получил чек и болгарские левы на руки, она мгновенно перестала что-либо понимать, жестами показывая на свои уши, и бормоча, что русского не понимает!

Впрочем— я сам виноват, и не оправдываюсь. Надо не забывать, что турист создан для того, чтобы его разводили, и расслабляться нельзя нигде и никогда. И по Румынии я был собран и насторожен, как Штирлиц в Рейхстаге, а тут расслабился. Надписи все понятны, язык понятен, народ братский :).

К девяти вечера все улицы Софии опустели, большинство кафе и ресторанов закрылись — и это в субботу, день, который кормит неделю. Так что мы еле нашли нормальный ресторанчик под стеной археологического музея. Он, кстати, был почти полным, что и неудивительно — так как других-то не было. Ресторан интересен тем, что и внутри, и снаружи он буквально заставлен обломками древних колон и статуй, наверное, им сгрузил свои излишки Археологический музей. В итоге смотрится неплохо.

Ну и прогулка по ночной Софии: любой город, если у него правильно сделана ночная подсветка, становится загадочным и прекрасным. А у Софии есть что подсвечивать.

К Софии мы намотали 2 200 км.

10 июля

Сегодня, наконец-то, в наших планах море — то есть Греция, Халкидики и средний палец в трезубце Посейдона — Ситония. Отель мы выбрали в поселке Никити. Этот отдых мы запланировали именно как *море на авто*, загрузив в багажник кресла, матрацы, зонты, холодильник и много всего нужного и не очень. Рассчитывали именно на дикие пляжи, которые мы (для себя) сразу сделаем комфортабельными, и на ежедневную смену пляжей, мест купания и отдыха.

В общем, с утра движемся в сторону Греции, но с небольшим съездом в сторону. А именно — на знаменитый Рильский Монастырь.

Дорога к монастырю очень красива, она идёт по дну каньона, который считается Рильским национальным природным парком, и постоянно плотно зажата высокими горами и скалами, с многочисленными водопадами и крохотными деревеньками.

В деревнях вдоль дорог подторговывают вареньем из дынь, а также мёдом и вареньем из инжира, малины, ежевики и прочих ягод. Ну и, конечно, овечьим молоком— «кисело млеко».

В месте, где построен Рильский Монастырь, горы расступились, образуя котлован буквально правильной квадратной формы. Сам монастырь тоже имеет форму квадрата, но по отношению к горам он как бы провернут, смотря углами на середины сторон. А храм внутри монастыря тоже имеет форму квадрата и тоже провернут, смотря углами на середины сторон монастыря, но совпадая с углами, которые образую горы. Внутри очень богатая роспись, много чеканки и позолоты.

Свечи перед образами здесь (как и у нас) ставят внутри храма, но есть и стулья, с высокими резными спинками (как в Румынии).

Воздух вокруг невероятно ароматный, окрестные горы, как, впрочем, и горы по всему каньону, который привел нас сюда, заросли липой и акацией, а также различными ароматными и лечебными травами (зверобой, бессмертник и т.д). Стояла жара под 40, и пряный, настоянный на этих травах и ароматах воздух, казался плотным и вкусным, мы его буквально пили и ели, и ели бы ложками до обморока. Мне не с чем сравнить подобную ароматность. Поэтому и примеров привести не могу, но контраст между жарой и холодом тени, где бьют ледяные ручьи, как-то очень усиливал восторг и упоение от медовой пряности, казалось, что липовый мёд буквально дисперсно растворен в воздухе, словно туман, но без ухудшения видимости и вреда для оптики.

Ключей с родниковой водой много вдоль стен монастыря и есть один внутри его. Из него мы и набрали себе несколько литров в тару, для этого припасенную. Вода буквально сводит пальцы от холода, пока набираешь в бутылку. Наверное, градусов 5, не больше. А воздух — 40.

Свечи ставили уже внутри, но вот что удивило: все женщины и девушки были с непокрытой головой в храме. Надписи по-болгарски обычно дублировались ещё и греческим. Английский и прочие отсутствовали.

Таможня на границе Болгарии с Грецией поначалу очень смутила. То есть, мы въехали на её территорию — а там никого, ни души. Киоск с надписью *паспортный контроль* уже слегка покосился, на окнах слой пыли в сантиметр, другие помещения в таком же состоянии. Никаких людей ни в форме, ни без неё. Мимо, не притормаживая, проехало авто в сторону Греции, следом второе — ну и мы потянулись за ними. А вот на греческом пропускном пункте всё стало на свои места. У них на будках сразу два флага — греческий и болгарский, то есть две таможни в одной. В машину опять никто не заглядывал, формальности потянули на пару минут, правда, впервые спросили грин-карту на машину. До этого ни румыны, ни болгары о ней не вспоминали.

Ну и потом — пробег по горам Греции и поселение в отеле «Агрили».

Здесь мы очень опасались подвоха или небольшого конфликта с администрацией. Дело в том, что сам отель нам понравился, мы выбирали его по букингу и наличие нормального номера с двумя отдельными спальнями, своей оборудованной кухней, залом отдыха и огромным балконом (20 кв.м) делали его очень привлекательным. Но такой номер стоил 150 эвро, и мы решили немного поторговаться, и написали хозяину отеля напрямую (мимо букинга)

— Давай дешевле, и мы ваши!
Он пишет:
— Не могу, начался сезон, турист попёр косяком, берите быстрее — я на днях буду цену подымать на 190 эвро.
Мы думаем:
— Ага, нашел лохов, грузит чтобы мы бронировали побыстрее. И продолжаем его виртуально уламывать. Он в никакую, мы тоже.
Тут вечерком, как-то брожу по Букингу, прыгая с одного отеля по побережью на другой в надежде на чудо. И тут вижу цена на тот номер, что мы хотели — 90 эвро!

Я тут же оформляю заказ, и через пару минут получаю подтверждение. А через полчаса от уже знакомого (по активной переписке грека) приходит письмо.
— Ошибка! Я оформлял изменение цены и случайно выставил этот номер не 190, как хотел, а ….90, типа недосмотрел, единичку пальцем не нажал, и т.д. и т.п.
Мы молчим.

Через день.
— Я не могу вам номер предоставить по такой цене, вы же понимаете?
Мы молчим. Грек, подержав паузу пару дней, пишет опять.
— Хорошо, давайте, как вы и хотели, как и было изначально — 150 эвро. И заказ переделаем, и я вас буду рад встретить.

Я просмотрел, какие цены на этот номер если делать заказ с запасом в два-три месяца, то тогда номер стоит 90 эвро. Пишу греку, он начинает юлить, и объяснять, что два месяца и две недели — слишком разные вещи, за два месяца номеров-то свободных много и он, формируя заполнение, сгружает их по 90, а когда остается мало номеров, то он на них и цену задирает.

Я настаиваю, что если в принципе такая цена на номер предусмотрена, и она имеет право быть, и раз мы её получили по бронировке, то и имеем право на эту цену. Через несколько дней три письма с одинаковым текстом, но с разницей в час-полтора.
— Моё последнее слово — 125 эвро. Да, я сам ошибся, а вам этот номер приглянулся, и мы долго торговались пусть будет по вашему, вы выторговали, и я сдаюсь — 125 эвро.

Это уже, конечно, была очень вкусная цена, и мы приободрились, но я на всяк выпадок, звоню на Букинг. Так мол и так, у меня есть бронь и есть подтверждение на руках, но хозяин отеля утверждает, что произошла ошибка и он не может нам выставить цену, которая указанна в бронировке.

— У вас есть подтверждение на цену 90 эвро? Есть! Вы его получаете только после того, как его получаем мы от отеля. Значит, цена согласована! Значит, он вам обязан её предоставить. А греки очень часто так себя ведут, и цены могут менять по пять раз в месяц.

Мы примерно таким текстом и отписались греку, естественно, без общих характеристик Букинга их (греков) поведению.

Он промолчал. Мы тоже.

*Встреча на Эльбе* прошла без эксцессов. Наш номер нас дождался и встретил.

Ну а мы, перенеся в номер запас продуктов, сковородок, кастрюль и прочего необходимого для превращения номера отеля в уютное гнездышко. Отправились на море. Средиземное в июле, это, конечно уже море для души. Из него можно не выходить часами.

В общем, начался отдых.

На следующий день, опять же накупавшись с утра, мы съездили в местный супермаркет. Суперы в Греции немного меньше по площадям европейских, ну а так удобно, типа *гарантия низких цен и качества*. Что нас и устраивает. Продукты местного производства, а особенно фрукты и овощи, — дешевле, чем у нас в Украине. Например, персики и нектарины — 0,79 эвро за кило. Вырезка 4,5 -5 эвро/кг.

Рыба, на удивление, дороговата. Правда, свежая, конечно, и даже частично живая, просто заснувшая под насыпанным на неё толченым льдом. Но 8 эвро/кг для сардинок многовато, но терпимо, а 32 эвро/кг для барабули — уже откровенно дорого.

Барабульку я, конечно, очень люблю, подсел на неё ещё в годы армейской юности, но тогда нам (пограничникам) абхазские моряки подкидывали её по утрам ведрами (в виде дани).

В годы СССР выйти в море на ловлю рыбы рыбаки могли, только получив разрешение на погранзаставе. Поэтому здесь уже десятилетия действовала традиция. Рыбаки разрешение получали в автомате и без проблем, а пограничники постоянно получали рыбу. При этом барабулька у рыбаков почему-то ценилась меньше всего, и в основном *дань* нам сгружали именно ей.

Большинство рыб в местных магазинах мы *в лицо* не знали, время от времени просто брали наугад ту, что казалась посимпатичней или необычней. В цену входит чистка и потрошение. Много также мидий, моллюсков, кальмаров и креветок. Осьминоги — вдвое дешевле кальмаров, и идут по 10 эвро за кило, королевская креветка — 15.

Но зато порадовали молочные продукты, особенно молоко. Нет, не ценой, а тем, что срок годности у него — 3 дня. От такого молока я как-то уже и отвык, наше спокойно хранится годы! У меня недавно был такой случай. На складе делали глобальную инвентаризацию и нашли целый пакет молока. Не знаю, как и когда он здесь завалялся. Но срок годности у него заканчивался в 2009, ну и до этого он был год годным. Любопытство взяло верх. Я вскрыл его, посмотрел и понюхал. По всем признакам это было всё то же пакетированное молоко. Ну а на попробовать— моего любопытства уже не хватило. Хотя что-то мне подсказывает, что и это испытание *молоко* бы прошло успешно.

Пляжи по побережью тянутся словно штрих-пунктир, каждые 100-200 метров новый пляж. При этом все они довольно сильно отличаются друг от друга, один чисто песчаный, второй гравий, третий очень каменистый и т.д.

Людей очень мало, пляжи буквально пустые. Так что мы решили, что будем постоянно перемещаться, пробуя разные пляжи. Утром один, затем обед и отдых, и к вечеру следующий. По пути, конечно же, посещая различные достопримечательности. Плана по ним у нас нет, поэтому будем ориентироваться на коричневые указатели, которые и направляют на историческое и культурное наследие. Часто они приводили нас на кучку битого кирпича с указанием, что это остатки византийской крепости, а часто на прекрасно сохранившиеся и до сих пор действующие церкви, 3-4 века. Вросшие в землю от времени и того, что им пришлось пережить, неся православие от самых его истоков до наших дней.

В цепочке пляжей иногда попадаются крохотные городки, с небольшим скоплением магазинов для отдыхающих и ресторанов для них же. Нео Мармарас, Порто Куофо, Порто Каррас.

Сувениры в Греции в основном паразитируют на теме Древней Эллады, известной и любимой нами из учебников истории 5 класса.

Так же массово продают иконы, благо, что Афон недалеко. Нормальные фабрики икон в местных магазинах отсутствуют вообще, все витрины заполнены низкопробным ширпотребом. Цены космические, навороты настолько огромны, что просто нельзя покупать иконы в Греции на побережье и других скоплениях туриста. Лучше это делать в церквях и храмах в крупных городах, обычно при них всегда есть небольшие церковные лавки, или покупать уже дома у тех, кто работает напрямую с греческими фабриками. Например http://green.dn.ua/

Впрочем, кризис у греков проявил себя довольно странно: они стали экономить именно на качестве своих товаров. И иконы даже такой признанной фабрики как “ICONOTEXNIKI”, сейчас смотрятся как недорогие копии изделий ”ICONOTEXNIKI» пятилетней давности.

Широко представлена керамика, здесь все немного получше. В Греции очень много фабрик, изготавливающих керамику для туриндустрии, поэтому качество нормальное, а иногда встречается керамика и ручной работы.

Естественно, косметика и средства по уходу за телом на основе оливкового масла, здесь количество производителей и ассортимент огромен, предложение везде разное.

Оливковое масло в пятилитровых жестяных канистрах (удобно), в среднем от 11 до 20 эвро за шт. Часто различные акции и скидки, типа бери три, а плати за две.

В Греции на удивление много мёда, он немного отличается от нашего, хотя бы потому, что здесь отдельный вид пчёл, который так и числится *греческая пчела*, она чуть пошире, с плохо различимыми полосками, точнее эти полоски не такие контрастные, как у наших пчёл.

Но основное отличие мёда — это конечно его цитрусовость, то есть апельсиновые и лимонные деревьях для местных пчел — главные поставщики нектара. Есть также районы в Греции, которые специализируются чисто на сосновом меду. Ну и тимьяновый мёд. В Греции его тоже довольно много, и это наверное то, что стоит захватить на родину. Цены — 8 эвро за литр, а вот за 3 литра — 20 эвро.

Так что бутылек явно предпочтительней. Хотя лично мне очень понравился каштановый мёд Кастанья, он имеет довольно сильный и непривычный запах, а также очень своеобразный вкус.

Немного отступив от моря в горы по склонам гор потянулись виноградники, их пасут небольшие винзаводы. Рядом с нами буквально в 15 км был завод Порто Каррас. Кроме вина, на нём также изготавливают крепкий напиток *Antama* из аниса 44 градуса. Не знаю, в каком объёме его производство, но в супермаркетах я его в продаже не видел. Вина же на заводе процентов на 20 дешевле, чем в рознице по побережью.

Греческие вина — это отдельный обстоятельный и очень длинный разговор, так что не буду погружаться в этот массив, просто из необычного и интересного посоветовал бы попробовать Рицину — это белое вино с сосновой смолой. Оригинальный вкус, но малый срок хранения, поэтому продается в бутылках типа пивных, с такими же (пивными) крышками.

Горные дороги красивые и интересные, можно получить удовольствие, просто перекатываясь по ним с одной горки на другую, время от времени, правда, нужно притормаживать, пропуская небольшие стада коз, которые тут же свой проход по асфальту отметят густо засыпая свои следы катышками. Коз очень много, ну и козьего сыра в Греции тоже.

Ну а море словно играет в прятки, шаловливо выглядывая в разрывах гор между деревьев. Точнее, то одно море выглядывает, то второе, слева Эгейское — справа Средиземное, или наоборот, смотря в какую сторону едем.

Бензин в Греции — 1,75 эвро за литр. Кризис кусается.

Неделю агрессивного купания в море, и самозабвенного перемещения по многочисленным пляжам Ситонии решили завершить прогулкой в Салоники. Поэтому в субботу 16 июля с утречка и рванули. От Никити до Салоник около 100 км, дорога хорошая и за час легко управились. Сначала на машине объехали те достопримечательности, что находятся на окраине города,

…потом, подобравшись к набережной, нашли паркинг возле Музея Византийской культуры и пошли бродить по городу. Прогулка особой радости не принесла, при жаре больше 40 градусов каменные джунгли Салоник накалились, как духовка, близость моря и многочисленные фонтаны как-то нотки прохлады не вносили. И, если честно, город не застолбил себе местечка в наших сердцах.

 Так что, продегустировав мороженое наверное во всех кафешках в центре города, решили, что нас это не спасает и мы пересыхаем в нём — и пора возвращаться в воду.

По Салоникам рекомендую *Xaizn*, эта фирма уже больше ста лет готовит кондитерские изделия по своим рецептам, сладости и их ассортимент достойны восхищения. Жаль, что большинство из них не транспортабельны, со сроком годности в день или два. А из того, что можно привести на Родину, это лукумы и шесть видов халвы. Халва у них — вообще шедевр. *Xaizn* также изготавливают ликёр из роз и мастику.

Хиосская мастика в Греции довольно любима и распространена, это необычный и довольно уникальный продукт. Собственно, это смола одного вида фисташковых деревьев. Только вот этот вид остался расти всего лишь на одном небольшом острове –Хиос. Попав в воду, она мгновенно кристаллизуется и становится как леденец.

Во время отдыха на море кафе и рестораны мы усиленно динамили.

Наталья и Богдан перед поездкой загрузили в свои электронные книги по несколько сотен самых аппетитных рецептов из продуктов средиземноморья, и, соревнуясь друг с другом (у Богдана учёба связана с пищевой промышленностью и факультативно он изучает поварское искусство), меняя рецепты и фантазируя над ними, готовили такие шедевры греческой кухни, узнав про которые *Дьявольская Кухня*, наверное, сразу бы поняла свою абсурдность и закрылась за ненадобностью.

Просто мое, давно и многократно опробованное мнение, что ни один повар в самом именитом ресторане не сможет, готовя на поток, и для людей, которых он не знает, приготовить вкуснее, чем мать и любящая жена для дорогих ей людей. Ведь любое блюдо — это плод художника, а творец создает шедевры, только когда к нему приходит вдохновение. А муза не может ходить вместе с поваром к нему на работу с 9 до 23:00, и тиражировать одно и то же годы подряд. Блюда опытных поваров будут выглядеть красивей и нарядней, а их внешнее оформление будет эффектней. А вот вкус — нет.

Неповторимый вкус блюд создаст только вдохновение.

А оно рождается, когда мать и сын, готовя вместе, стараются удивить друг друга. Когда мать и сын, не отвлекаясь на бытовые мелочи, — так как на отдыхе их нет — готовят из необычных и немного непривычных продуктов, с хвойным ароматом сосен и кедров, с привкусом моря и солнца.

Они чудили и фантазировали на кухне, а я возил их по небольшим семейным магазинчикам — рыбным, молочным или мясным, где мама на кассе, дети в роли шустрых продавцов, под строгим взором директора-папы. Очень скоро мы уже перезнакомились и они частенько сами нам подсказывали и рекомендовали что-то новенькое и интересное. Мы подучили их немного русскому, не пытаясь запомнить греческий, а Богдан легко и бегло общался со своими сверстниками на английском. Кажется, английский устами молодёжи действительно стал основным международным языком, и во всех странах молодежь уже обиходно на нём общается без напряга. Я же, отучив французский почти десять лет, и получая неплохие отметки в школе, техникуме и университете, уже ничего не помню.

Овощи и фрукты старались брать вдоль дорог, здесь местные фазенды выставляли свои сокровища, и хотя цены были выше, чем в супермаркетах, но и товар заметно интереснее. Здесь же брали и оливки — их наверное в Греции миллион видов. Не в сыром виде, конечно, а как-то моченых, вяленых, мореных, копченых и т.д. Ассортимент у каждого торговца свой, и рецепты приготовления, естественно, тоже.

Каждый день нас пытались с утра до вечера оглушить цикады, они отчаянно пели многоголосицей, время от времени подсылая какого нибудь *солиста*, который старался усесться в паре метров и перекричать всех остальных. Вот, как такая *мелочь*, формой и размером с муху, умудряется так громко, а главное — так долго трещать в соснах.

Фотографии по городам и морскому побережью Греции у меня в отдельных альбомах на сайте http://avtoturist.dn.ua/

Всё хорошее быстро заканчивается, и две недели на море сжались в ощущениях — как мидия на сковородке. 24 июля мы загружаем машину, не пытаясь удалять многочисленные песчинки, которые уже поселились в багажнике. Им, как и нам, теперь предстоит долгий путь на Украину.

Итак, 24 июля мы начинаем двигаться в сторону нэньки. С учетом, что это утро выходного дня, то от моря наша машина удалялась в гордом одиночестве по пустой трассе, а по встречной густо спешили сотни машин к пляжам, к прохладе, к отдыху.

Греции в этот день нам осталось 200 км, и, учитывая абсолютный *зеленый коридор*, дорогу, пролетевшую за окном, толком и не заметили.

К греческой таможне мы подъехали в гордом одиночестве. То есть вообще никого — ни впереди нас ни сзади, ни по встречной. Слегка озадачил греческий таможенник,

— Я же вам шенген сейчас закрою, а как вы в Болгарию попадёте, у вас же нет болгарской визы?

Блин! Я вроде всё проверил, и перепроверил. Но вот эти пару слов, а тем более от лица таможенной национальности, зародили во мне очень сильные сомнения, а вдруг я что то недопонял!? И сейчас болгары не впустят, а греки уже выпустили, и прощай…

Но метания души оказались тщетны, всё путём! Болгары в автомате поставили печати, и вперёд, по просторам. Только они предупредили, что на всё про всё у меня 36 часов. Честно, я уже запутался, мне постоянно в Болгарии называют две цифры. То 36 часов, то 48 — на транзит по этой стране. И когда я звонил в консульство Болгарии, мне тоже говорили разные цифры. Я позвонил в Киев, а потом просто так в Одессу. В итоге разные цифры. Думаю, сделаю *контрольный* — звоню в Черновцы……блин, лучше б не звонил :). Опять вопросов больше чем ответов.

Нет, меня-то устраивает и 36 часов на пересечение транзитом Болгарии, но вот всё таки, грызёт мне душу червячок. Так 36 или 48?

Ну а в навигаторе у меня выставлен Бачковский Монастырь. А вот дорога к нему оказалась просто пыткой. Пыткой во всех мыслимых и немыслимых вариациях. После её прохождения можно сразу записывать в космонавты. Кемел Трофи отдыхает. Я всё-таки помотался и поездил, и по каким только серпантинам и горам меня не носило. Но путь от Греции к Бачковскому Монастырю, который мне проложил Гармин, — это уже перебор. Болгария вдруг превратилась в Гималаи, и почти пять часов непрерывный жесткий круговерть во всех плоскостях. Горы в этих местах очень интересные, необычайно высокие, тесные и красивые. Многие прекрасные места мы оценивали, только проехав их, да и просто не было возможности сделать остановку, ну а тем более фото.

Ехать было красиво, но долго и тяжело. Дорогу здесь прокладывал очень пьяный маркшейдер, у которого при этом ещё и руки жутко тряслись, когда он карандаш прижимал к карте.

Бачковский монастырь, хоть и ровесник Рильского, да и по значимости считается вторым в Болгарии.

Но вот как то не то… (для меня), не взорвалось ничего в душе, не пришел в восторг и трепет, не захмелел от недосказанного … не торкнуло меня …

А вот в Рильском монастыре… было… не понял, точнее, не смог оценить и оформить внутренние изменения, но дрогнуло что-то в душе, и что-то в ней зерно встеплило, и прорастило…

А здесь как-то наоборот, мне было стыдно и я был возмущен. Я хотел духовного, а было отталкивающее. На территории прогуливались охранники в грязных майках и трениках, запрещая делать фото даже снаружи. Но при этом они не реагировали, что в храм свободно входили в шортах, спортивных трусах и майках-*алкоголичках*. Девушки с оголенными животами и стрингами снаружи, в шортиках, которые можно было принять за купальные, голыми плечами и непокрытыми головами. Говорили по телефону. При этом все они идут в этот храм на поклон к чудотворной иконе *Умиление*.

Служки стояли возле подсвечников и методично вынимали и тушили только что поставленные свечи. Богатейший монастырь, наверное, слишком давно не пытался сделать хоть какую-нибудь реконструкцию. Все стены и свод закопчены до абсолютно черного цвета. Фрески угадываются только возле самого пола.

Впрочем, это эмоции, и я попытался их изложить.

За полчаса мы проезжаем тридцать км, что отделяют Бачковский монастырь от Пловдива, и селимся в отеле *Дали*. Расположение довольно удачное.

Пловдив в принципе мне понравился, точнее, понравился его небольшой исторический центр и примыкающая к нему пешеходная зона. Как-то всё довольно гармонично. Хотя этот город древней Афин и Рима, но древности он свои подрастерял, путешествуя по столетиям. Поднимаясь по перекрученной дороге в старый город, вы убедитесь, что ей уже несколько тысячелетий: валуны под ногами истерты, булыжники уже, наверное, по несколько раз провернулись вокруг своей оси. Сверху — прекрасный вид и вход в античный театр.

По городу ещё в нескольких местах встречаются остатки римских строений. Есть также и пара мечетей 15 века.

Большинство домов в центральной части города в 2-3 этажа. Поэтому легко просматриваются окружающие старый Пловдив холмы. На сегодня их осталось шесть штук. Джендем, Бунарджик, Сахат, Джам, Тиксим и Небет. Один холм (Марково) срыли ради строительного материала.

….Стоит над горою Алёша -

Болгарии русский солдат...

Гора эта, точнее холм, носит название Бунарджик. Алешу видно, наверное, с любой точки в Пловдиве, но вот к самому Алеше подъехать оказалось довольно таки большой проблемой. Мы пробовали несколько раз, визуально уверенные, что едем правильно, и через 200-300 метров понимали — мимо…

Стали спрашивать местных, те указали на дорогу через парк.

— Так там же знак!? Говорю.
— Та, то ничего, — говорят болгары, — мы, ездим.

Ну, думаю, наверное, здесь такие правила :). В общем, нырнул под знак и вперёд.

На вершине этой горы как бы разбит небольшой парк. Все монументы так или иначе связаны с Россией.

Здесь и памятник Царю-освободителю, братская могила солдат Семёновского полка, заброшенный фонтан и небольшая площадь, между памятником царю и Алешей, которую местные сейчас используют для выгула собак.

Самого Алёшу исполком Пловдива раз десять пытался снести, точнее, *общинский совет* выносил такие решения, начиная с 1989 года. Но то наши ветераны приедут и станут с канистрами бензина на его защиту, угрожая устроить массовое самосожжение. То юристы в суд подадут. В общем

…стоит над горою Алеша..

Из Пловдива выставляем в нашем навигаторе новую цель — Бухарест. Но дорога на него сама собой четко проходит по очень интересным местам Болгарии. Местность здесь уже равнинная, ограничения скорости 90, а местами даже 120 км. Так что расстояния тают, как сахар в чае. Впрочем, равнинность дороги обрывается перед Шипкой, точнее перевалом Шипка, так как в Болгарии есть ещё и город с таким же названием. Сам перевал — это серпантин в 12 км длиной, к высоте в 1 523 м, который соединяет между собой северную и южную Болгарию. Здесь и происходили жесточайшие сражения в 1877 году, во время русско-турецкой войны.

Кстати, с высотой этого перевала полная чехарда — в разных источниках очень разные цифры, так что я лично не перемерял, и для отчета взял одну из них.

Перед подъемом на перевал в тенистой дубраве есть Храм Рождества Христова, в стиле московских церквей 18 века. Храм был построен матерью генерала Скобелева. Средства на покупку земли и строительство храма поступали со всей России. Его строительству содействовали политики и государственные деятели всех рангов в Российской империи.

Главный колокол подарил лично Николай Второй, многие иконы — подарки великих князей.

В 1934 году этот храм советское правительство подарило Болгарии, после этого он стал ветшать и пришел в запустение. Но в 2003 году Балтийская строй. компания сделала за свой счет здесь капитальный ремонт и глобальную реставрацию, так что сейчас храм выглядит хорошо.

В крипте несколько братских могил, в которых захоронены наши воины, павшие здесь при освобождении Болгарии, в самом храме также есть большие мраморные доски с поименным перечнем погибших.

Хорошо выглядит и парковый ансамбль при храме.

На вершине перевала несколько памятников и братских могил.

Самый большой и на самой верхней точке — это монумент свободы. Он представляет из себя башню, внутри которой узкая лестница проходит вдоль музейной экспозиции, расположенной на разных этажах, и выводит на площадку на крыше этой 31-метровой башни.

Об экспонатах и событиях той войны нам рассказывал Богдан, который перед поездкой начал читать биографию генерала Скобелева и историю Русско-турецкой войны.

В подвальном углублении башни есть мраморный саркофаг с останками девятнадцати русских солдат. Форма этого помещения словно скопирована с могилы Наполеона в Доме Инвалидов.

Чуть ниже этой башни, на старых оборонных рубежах, по-прежнему стоят орудия, которые ещё наверное и сражались в этих местах.

Они, ощетинившись по периметру, осматривают заросшие вековыми кедрами и елями склоны окрестных гор. Возможно, когда-нибудь ученые найдут способ считывать с годовых колец деревьев то, что эти деревья повидали на своем веку, и тогда, отсчитав на спиле 140 колец и вставив чип, мы сможем посмотреть, как ребята из Орла и Брянска отстаивали эти рубежи от османов.

Пока же в память о них здесь есть несколько небольших памятников и крестов, и памятник царю-освободителю Александру Второму.

Потом витиеватый спуск, тоже длиной в 10-12 км, и опять равнина. И так спокойненько мы едем до города Велико Тырново, кстати, по пути было и Мало Тырново. В общем, в Велико Тырново рельеф не то чтобы меняется, он становится совсем непонятным. Резко вспученные в нескольких местах горы, словно изрублены пару раз саблей или мечом. Ну а на образовавшихся рубцах тут же наслоились и наросли дома местных жителей. Причем так плотненько, что это больше похоже на коралловые рифы, чем на людские строения.

На одном из *рубцов* — том, что потише, есть и древняя крепость Царевец, с трех сторон речка Янтра прогрызла вокруг неё очень глубокие ущелья, хотя речушка с виду хилая и спокойная.

Жаль, что на этот город мы физически не могли выделить много времени, а так в общем он понравился. Очень интересный, да, думаю, и побродить и посмотреть, если неспешно, то здесь найдется что. Ведь он двести лет был столицей Второго Болгарского царства.

Перед границей с Румынией, километров за десять, есть небольшое поселение Иваново, и чуть поодаль от него и небольшой скальный монастырь, хорошая дорога приводит нас к его подножию. Монастырь представляет из себя большое количество келий и пещер, разбросанных по окрестным ущельям, где когда-то жили монахи, и одну небольшую скальную церковь, в которую они приходили для молитвы. Горы вокруг церкви как бы образуют амфитеатр. Гряда почти правильным кругом окружает этот храм.

В церкви ещё немного сохранились росписи и фрески, а также одинокий экскурсовод. Экскурсии он проводит на английском, немецком или болгарском. Или просто берет по 4 лева за вход с тех, кто эти языки не понимает, по студенческому — 1 лев.

Фотографии по городам Болгарии в у меня в отдельных альбомах на сайте http://avtoturist.dn.ua/

Таможенный переход между Болгарией и Румынией — по уже знакомому принципу. То есть подъезжаем к болгарской таможне, а там никого, только заброшенные строения с государственной символикой. Едем дальше, перед мостом через Думай — пункт оплаты за мост. Берут 4 лева с машины. Мост сейчас ремонтируют, поэтому время от времени пускают одностороннее движение то в одну сторону, то в другую. По центру моста указатель — *Румыния*.

На румынской стороне, в будке, — таможенники сразу обеих стран: и Болгарии, и Румынии. Прохождение занимает несколько минут, и мы снова в Румынии.

Бухарест, оставил очень разные чувства. Конечно, положительных заметно больше. Если вкратце, то город очень большой и монументальный.

При строительстве (или перестройке) ему как бы сразу задали планку намного выше, чем он пока в принципе может осилить.

Поэтому иногда вообще не понятны гигантские площади, широченные проспекты и выходящие на них полуразрушенные трущобы. Пешком этот город осилить невозможно, он не для прогулок. Но и на машине по нему перемещаться довольно напряжно. Машин очень много, сигналят часто по поводу и без. Шуму добавляет и полиция, которая, наверное, очень любит звук своих сирен, поэтому и включает их периодически. Включают сирены и скорые, притом постоянно. Очень часто со второстепенной въезжаешь на главную в третью полосу, словно здесь левостороннее и правостороннее движение меняется местами. Пару круговых развязок меня вообще шокировали, так как на закруглении небольшими островками кольцо делилось на три кольца, при этом круговое движение продолжалось параллельно, но вот через полкруга резко разбегалось в разные стороны, и не было возможности как при обычном кругом, сделать лишний круг, чтобы осмыслить, куда ехать.

Разрушенные хибары цыган могут быть прилеплены к элегантным особнякам и суперсовременным торговым центрам. Нищие спокойно спят на клумбе возле пятизвездочных отелей. Но в то же время охранники четко не дают им приблизится к патриаршему храму или к ограде соборов.

Храмы внутри богатейшие. Буквально все церкви Бухареста имеют мощи Святых. Мы видели раки с мощами Св. Николая, Св. Дмитрия и др. При этом доступ свободный и открытый, внутри храмов вообще никого, кто смотрел бы за сохранностью огромного количества серебряной утвари и ценнейших икон.

Многие бюджетные высотки выстроены вплотную к памятникам архитектуры, причем слишком вплотную, то есть на уровне пятого этажа между ними всего 5-6 метров.

Парки в прекрасном состоянии, все они очень насыщенны какой-то тематикой, делающей их ещё и музеями под открытым небом. При этом парки, а точнее автостоянки по периметру парков, охраняются спец.подразделениями, но им платить не надо, они на содержании у муниципалитета. Очень понравился *музей деревни*.

Огромная территория в центре города — словно параллельная реальность, где время на пару веков отстает от нашего. Дома, церкви, мельницы и другие сооружения, не мешая друг другу, очень гармонично создали средневековое поселение. В каждом доме и строении ещё и внутренняя экспозиция, изображающая быт её ровесников.

В общем— класс! Здесь же проводятся мастер–классы для желающих рисовать, плести или вышивать. Очень много детворы, группами и с родителями. И почти нет внутренней охраны, за все время наших прогулок увидели их лишь однажды.

Из Бухареста мы выезжаем в сторону Брашова и первый пункт у нас г. Синая.

Двухминутная остановка на ж.д вокзале этого города, чтобы отдать дань прекрасному фильму нашей юности *Безымянная Звезда*.

По книге Мону высадили по пути из этого города из поезда *Синая — Бухарест*, в кино же снялся перрон г. Шувалово, где были навешены таблички на румынском языке, ну и немного монтажа. Впрочем, в кино такие подмены частенько происходят.

В Карловых Варах есть кафе *Элефант*, и очень многие наши туристы, забегая туда, спрашивают у официантов:

— А где Штирлиц сидел? За каким столиком? А его жена за каким столиком сидела ?

И те им уверенно показывают на какой-нибудь столик (тот, что свободен ). Туристы его занимают, фотаются, и, счастливые, разъезжаются по просторам бывшего СССР.

Снимали-то *ТОТ* эпизод вообще в павильоне, без всяких выездов в Чехию. Но первыми сориентировались прибалты, и стали уверять, что эпизод снимали в Риге в кафе на Думской площади (фасад этого кафе действительно мелькнул в кино), потом подтянулись и остальные.

В Москве сделали сразу два *Элефанта*, интерьер которых полностью соответствует кино. Один на Цветном бульваре, второй в Колобковском переулке. Ну а на просторах СНГ их уже больше сотни, так что давно пора проводить конкурс двойников.

В общем, прогулявшись по перрону этого вокзала,...

...откуда Мона выехала с полной сумочкой фишек от казино вместо денег. Мы едем к замку Пелеш. От вокзала это буквально пару километров. Замок Пелеш — это, конечно, *новострой*, рядом с ним и замок Пелишор (маленький Пелеш) — почти в таком же стиле. Всё вместе очень гармонично вписано в небольшую долину, окруженную красивыми горами. Хотя от Пелишора до Пелеша всего триста метров, но он так укромно таится в чаще леса, что большинство туристов проносится мимо, к нему так и не попав.

Альпийские лужайки и вековые деревья, прекрасный парк и небольшая речушка, нарезанная каскадами. Очень красивые места. И сам замок Пелеш возник именно как место, в котором королевская династия могла бы любоваться этими прекрасными местами.

У подножия замкового парка есть целая сувенирная улица, где несколько десятков домиков торгуют всем, что может быть интересно туристу — от продуктов до сувениров и шерстяных изделий.

Въезд в парковую зону — 10 лей, но паркинг метров на пятьсот ниже сувенирной улицы, и на семьсот замка.

Архитектура города очень разнообразная, но интересная. Много резных деревянных фасадов очень затейливых и богато украшенных. Да и общее впечатление от города, что уровень жизни здесь заметно повыше, чем по остальной Румынии.

Местность, а точнее — горы, которые окружают г. Синая, завораживают. Они, словно гигантские скалы, острыми шпилями нанизывают на себя облака. Почти вертикальные и поэтому лысые, так как растительности просто не к чему прицепиться, чтобы прорасти. Эти же горы провожают нас к городку Бран, где находится замок с одноименным названием. Городок маленький, с четко выраженной ориентацией на туриста. То есть он словно слоеный пирог, где отели и рестораны разбавлены магазинами и рынками с сувенирами, а на все это смотрит с небольшой возвышенности замок Бран. Замок расположен очень удачно, он гармонично вписан в скалы, наверное, с минимальным расходом строительного материала.

Замок интересен ещё и тем, что его построили местные жители. Сами скинулись на материалы, а потом начали тут проводить все выходные, вкалывая на *субботниках*. Десять лет такого энтузиазма — и замок готов.

Зато теперь их потомки живут припеваючи за счет туристов, которые сюда едут со всего мира. Вот это дальновидность, вот это забота о наследниках, идея, которая работает уже 600 лет! Во внутреннем дворе замка есть неглубокий колодец, который туристы уже на пару сантиметров засыпали деньгами, и это выручка, наверное, одного дня.

Думаю, поздним вечером инкассаторы его чистят, оставляя на следующее утро всего несколько монеток *на расплод*.

Дракулизация не обошла и этот замок, уже во многих туристических буклетах детально описывают, что же именно делал Влад Цепеш в этом замке, надо же оправдывать слоган *Замок Дракулы*. В итоге — жуткая чехарда легенд и историй, многие из которых просто содраны с других мест. Но замок с Дракулой знаком не был, а тем более ему никогда не принадлежал. Он вообще до 1920 года так и оставался собственностью местных жителей, а потом те зачем-то его подарили королеве Румынии— Марии.

Ну а Влад Цепеш сделал, конечно, невероятно много для Молдовы и Румынии. При жизни он привел к власти в Молдове своего брата Штефана Великого, который сделал из этого княжества Великое государство. После смерти он усердно работает на казну Румынии, завлекая своим именем тысячи туристов.

Теперь десять километров — и мы въезжаем в городок Рашнов, над городком возвышается холм, вершина которого украшена крепостью с таким же названием, но всё-таки, чтобы не путали, возле неё установлена ещё и надпись «РАШНОВ» из огромных букв.

Дорога наверх (к крепости) перегорожена шлагбаумом. Поэтому на выбор два варианта подъёма: пехом или за три лея, в вагончике, который тащит к крепости очень замученный, а поэтому нещадно коптящий соляркой трактор. В вагончике всю дорогу наверх играл на скрипочке весёлый старичок. Крепость внутри сохранилась плохо. От центральной башни и многих помещений остались только полуразрушенные фундаменты. Намного лучше выглядят помещения, которые прижаты к наружным стенам, их в основном и занимают сувенирные магазины.

Десятка два рабочих в разных местах восстанавливали кладку, так что думаю: с каждым годом крепость будет прирастать и молодеть.

Вниз с горки решили пройтись пешком, чтобы не мучить трактор и не дышать его выхлопами. Смешно, что он нас так и не догнал. Стартуем к месту нашей ночевки. Для этих целей мы выбрали пансион *Natural* в Брашове, отличное месторасположение и милый отельчик. Правда, паркинг перед входом, но все ОК !

Город Брашов имеет четко выраженный исторический центр, небольшая уютная площадь, со зданием ратуши в центре и лучшими образцами средневековой архитектуры по периметру. Вот именно такие я и обожаю, а если ещё под стенами ратуши играет фольклорная группа а напротив неё найдется уютный ресторанчик с терассой, то тогда остается просто таять от восторга, с каждой минутой влюбляясь в такой город всё больше и навсегда.

Путешествуя по Румынии, мы с Натальей не раз удивлялись отсутствием в ней вездесуще фотающих японцев. И тут утром спускаемся к завтраку, а их там сразу с десяток.

Жуют дружно, и при этом все зачем-то сгрузили себя за один столик. Нам обрадовались, как родным.

Мы тоже, конечно, поздоровались, и тут хозяйка пансиона выносит к нашему столу очень аппетитный пирог. При этом выносит его торжественно и буквально сияет от радости. Мы немного зависаем, непонятки ? А она, с восторженным шепотом,

— Богдан! — ставит, этот шедевр кондитерского искусства прямо перед нашим сыном.

Японцы восторженно и шумно заулыбались. Мы тоже, но… озадаченно…, а хозяйка, нам и поясняет:

— У меня сына зовут Богдан, и он уже пару лет как в Австрии (учится)…, соскучилась, а тут вы приезжаете, и мальчик (почти ровесник) и тоже БОГДАН! И как это вы на Украине назвали мальчика нашим любимым румынским именем…!?!?

С таким же приколом мы сталкивались в Румынии не раз. Имя Богдан они считают исконно своим. И приходили буквально в восторг, когда выясняли, что и у нас сына зовут Богдан. Наверное, я так бы удивлялся, только если бы где-нибудь в Тайланде местный парень (таец) представился бы… Тарас (Сергей), ну или опять же Богдан… :)

Так мы поняли, что сын у нас … румын… :)

Сегодня мы едем к городу Яссы.

Из Брашова мы маршрут проложили через укрепленную крепость Прежмер. В этом пробеге по Румынии мы уже довольно часто видели этот стиль. Укрепленных церквей здесь очень много. Но Прежмер, пожалуй, выглядит повнушительней остальных. Нет, стены высотой больше десяти метров в Румынии — явление для средних веков почти нормальное. Ну и толщина стен здесь, наверное, везде была больше трёх метров. Понравилась упорядоченность при обороне. То есть эти пчелиные соты из временных жилищ вдоль внутренних стен.

То, что номер каждой *соты* соответствовал номеру дома на *воле*, и при опасности все дружненько и организованно распределялись по своим номерам. Удивило и то, что самые комфортные номера, то есть на внутренней стене, имели ещё и небольшие окошки.

То есть *люкс*, так *люкс* — табель о рангах всегда и во всем, даже спасаясь от врага и в жуткое лихолетье, когда перед лицом катастрофы все равны.

Одни намного *равнее* других.

Теперь, уже не отвлекаясь, 300 км по прямой. Дорога хорошая, горных участков почти нет. В селах вдоль дорог торгуют сдобой типа чешской трблы. Только здесь она в длину раза в три больше. Трубочка идёт по 6 лей. Печки стоят чуть ли не возле каждого дома, мы, естественно, тоже попробовали. Вкусно!

Яссы лет триста был столицей Молдовы, ну и время от времени брал на себя функции столицы Румынии. Город красивый и интересный. Для поселения мы выбрали отель «Молдова», и это наверное лучшее месторасположение для знакомства с городом. Прямо перед отелем Дворец культуры, который вмещает в себя с десяток музеев.

От истории до этнографии. Но в момент нашего визита он переживал глобальную реконструкцию — как внутри, так и снаружи. Перед дворцом памятник Штефану Великому.

И церковь Св.Николая, которая была построена при его жизни в 1491 году.

Теперь мы начинаем двигаться, изучая город: здесь буквально один за другим в ряд идут древние храмы и монастыри, включая такие знаковые, как Трех Святителей и Кафедральный собор с мощами Св. Парасковеи. При этом православные храмы чередуются с католическими буквально в шахматном порядке, и они ничем, кроме пешеходных тропинок, не разделены.

И Католический собор Богоматери и Римский Кафедральный собор рядом с Храмом Трёх Святителей. Чуть в стороне — Монастырь Голия, он выглядит словно средневековая крепость и изолирован от остального города мощными стенами в 5-6 метров высотой.

Все эти прекрасные сооружения вполне умещаются в неспешную пешую прогулку на 3-4 часа. А вот *второй пояс* монастырей г. Яссы уже идет по окраине. Это монастыри 15-16 века, такие как Cetayuia, Frumoasa, Galata, Podgoria Copou

Есть и *третий пояс* — это уже пригород. Монастырь Barnovа, Монастырь Dobrovat, Монастырь Hadambu, Монастырь Hlincea, Монастырь Vladiceni. До этой поездки я и предположить не мог о таком мощно развитом православии в Румынии. О невероятном количестве богатейших и красивых монастырей 15-16 века, и о том, что все они в отличном состоянии. Традиция ставить свечки снаружи, а не внутри храмов, сберегла незакопченными богатейшие средневековые фрески. Удивляет, что почти все храмы имеют мощи и части Святых мощей. При этом доступ к ним открытый и свободный.

Красивейшие мозаики, чеканки и оклады. Есть храмы, где фото разрешены, есть те, в которых на входе висят таблички с запретом на фото. Нет никакой охраны, всё на совести прихожан.

Ну и в целом город Яссы на удивление красивый и гармоничный, правда, сейчас слишком во многих местах идут ремонты и реконструкции, стройки и перепланировки, но, может, — это и хорошо.Через год-полтора надо будет обязательно пройтись по обновленному Яссы.

28 июля— путь домой

Утром мы выезжаем из города Яссы. Уже давно в наших поездках я выставляю цель одновременно на двух навигаторах, с разными картами. Это часто позволяет вовремя сориентироваться и корректировать свой маршрут. Здесь также возник вопрос: путь домой навигаторы построили с разницей в три часа. Я добавил промежуточную точку *Сорокская крепость* (это буквально на границе Молдовы с Украиной), и тогда один навигатор вообще ушел в глобальный глюк.

Итак, от г. Яссы буквально минут двадцать — и мы на границе Румынии и Молдовы.

Таможня Румынии — без проблем, что-то спрашивали, я на всякий случай всё отрицал, и через несколько минут — таможня Молдавии. Здесь так же все нормально, но сказали, что нужно проплатить 25 молдавских лей.

— Смотрите, это 2 эвро, — предупредил меня таможенник.
Отделение банка тут же на таможне. Подхожу к кассе.
— Чем будете платить?
— Да без разницы, есть гривня, есть эвро, немного осталось румынских лей.
— Хорошо, а сколько вы даете?
— Так, а сколько надо?
— Надо 25 молдавских лей, а сколько вы мне за это даете другой валюты, вам решать.

Вот тут я и понял, почему так интересно поставил ударение молдавский таможенник.

СМОТРИТЕ, ЭТО 2 ЭВРО……аааа, понятно … :)

Говорю:
— 2 эвро!

В итоге формальности утрясены, и мы едем дальше.

Знаменитая Сорокская крепость дождалась нас через два часа.

Здесь же и стало понятно немного странное поведение навигаторов. Моста из Молдовы в Украину в этих местах нет. Зато есть довольно забавная паромная переправа. И, конечно же, она и была причиной глюка у Джи-пи-эса, так как он соединить два берега маршрутом не мог.

Паром рассчитан на три машины, перед тем как погрузиться на него мы, конечно же, прошли таможню Молдовы, которую почему-то очень интересовал вопрос, как мы сюда попали. Точнее, когда и через какой пост мы въехали в страну. Я честно признался, что название поста не помню, но транзит наш вполне укладывается в несколько часов. Затем погрузка на паром и его оплата (20 грн).

Сама переправа длилась минут пять и закончилась истошными воплями *паромовожатой*. В момент стыковки с берегом она вдруг выскочила из своей будки и начала метаться по периметру парома.

— Мужчины, пАмАгАйте! Ой,ой... ой, ну что вы стоите… а… а… а... ой… ой-й… а… а…

Пока я и ещё пару мужчин на этом пароме оглядывались, кому и зачем нужна наша помощь, *Паромовожатая* так же стремительно запрыгнула в свою будку и молча заперлась изнутри.

На пароме есть *гарпунщик*, который должен успеть в момент стыковки крюком зацепиться за соответствующую проушину на причале. Но он не всегда в состоянии это сделать. И у *паромовожатой* уже давно ( как у собаки Павлова) выработался рефлекс — в момент стыковки выскакивать и истошно призывать окружающих ему на подмогу. Тогда функцию *гарпунщика* подхватывает кто-то из пассажиров.

Но так как времени было всего-то начало первого, то *гарпунщик* ( ещё местами трезвый) управился сам. Ну а покричала она по привычке (форму терять нельзя).

Затем была смешная выгрузка, на пароме кроме нас был ещё один минибус, изрядно чем-то подгруженный. И он вроде стоял первый к выгрузке, но только он подъезжал к краю, как паром наклонялся. Перепад по высотам между паромом и причалом выскакивал в полметра, и мы начали ловить *центра*. То я отъеду к одному краю, то он — к другому. А так как паром не имеет в принципе вообще никаких ограждений ни спереди, ни сзади, то это довольно весёлое занятие, прижиматься к краю раскачивающегося на воде небольшого парома.

Украинская таможня тоже озадачилась вопросом:

— А что вы тут делаете?
— Откуда? Из Греции? А это как? Ой, где? Зачем ?… Ну, вы, блин, даете!

К машине даже никто не подошел, всем своим видом население таможни дружно показывало, что у них здесь прямо-таки Европа, машины пачками, им не привыкать, и поэтому даже не интересно, что у нас в багажнике. Таможенников было аж двое. Точнее, один из них был пограничник, а второй таможенник. Вот представитель таможни и рассказал нам много интересных историй о наличии в этих местах большого количества подземных ходов, которые паутиной разбегаются от крепости Сорока в разные стороны.

И несколько легенд, с ними связанных, а также вкратце описал достопримечательности, которые ещё необходимо посетить в окрестностях.

Очень понравился диалог пограничника с бабушкой, которая спешила успеть на паром, отчаливающий назад в Молдавию. Бабушка тащила огромную корзину.

— Баб Нин, а что в корзине..?
— Творог.
— А я посмотрю?
— Зеньки выскочать...
— Ну, тогда если твой Митька ещё раз на таможне закурит, я ему по 202-й всыплю.

После этого бабу Нину слышала вся Молдавия, Украина и, наверное, даже немного Румыния. Но корзинку к осмотру, естественно, предоставила, впрочем, не замолкая при этом. Пограничник вежливо её слушал, знаками показывая *паромовожатой*, чтобы дождались бабу Нину, после того как она завершит своё выступление.

Ну а мы едем на Крыжопль.

Затем на Жабокричи.

И радуемся, какие уникально забавные названия у наших украинских сел и городов. Какой у нас душевный народ, чуткий и отзывчивый в диалогах, добрый и не злопамятный.

Да и вообще… РОДИНА! И пусть до нашей квартиры ещё восемьсот километров, но мы уже дома.

Маршрут поездки.

Фотографии по городам и интересным местам в этом автотуре у меня в отдельных альбомах на сайте http://avtoturist.dn.ua/